مشاهده نسخه کامل
: كلوپ خودروهاي آمريكايي
mehdicentury
22-12-2014, 13:37
مصطفی جان در صورت یکسان بودن سایز دهنه های کاربرات های تک دهنه نوا و آریا ( مثلا 42 ) بعید می دونم تغییری در شتاب بوجود بیاد مگه اینکه پمپ شتابهاشون خیلی با هم متفاوت باشه
راستی من یادم نیست شما رودری های ماشینت که اول گرفتی در چه وضعی بود نمیشه از زه های اونها استفاده کرد؟
اون آرم رست هم داستان خودش رو داره این عکس ماله زمانی هست که ابتدا ماشین رو تحویل گرفته بودم و عکس جدیدی ازش ندارم ولی واسه خودم هم سواله که چرا قسمت دایره ای آرم رست رو تو فابریکیا به سمت لولای درب می بندن که این باعث میشه شما نیروی بیشتری رو به اون حلقه وارد کنی تا درب بسته بشه !!! که اگر مثل این عکس برعکس بسته بشه می بینید که درب راحت تر بسته میشه و کمتر هم به دو تا پیچ آرم رست و رودری فشار وارد می شه!
گیربکس هم من متوجه نشدم شما نشانگرت روی صفحه آمپرا L2 رو نشون میده یا دسته دنده فقط در حالت L2 ماشین رو حرکت میده و به دنده 3 آیا ماشین میره یا نه ؟
علی آقا ممنونم از اطلاعات مفیدت حالا یه آمار می گیرم اگه پلاستیکیش پیدا بشه میگیرم نصب می کنم
استارت هم ازش مطمئنم چون بعد از خرید ماشین خودم هم به این مورد شک کردم که بعد از بازکردن استارت مشخص شد کله استارت شکستگی داره که اون عوض شد دنده استارت هم توسط صاحب قبلی نو شده بود که اونم سالمه استارت رو هم استاد کار برام بست که از شیم اونها هم مطمئنم فقط میمونه این گارد محافظ تا ببینیم خدا چی میخواد
چند ماه پیش لینک خروسک پمپ شتاب به پایه سوزن کاربراتور وصل نبود شناور تنظیم نبود که با کمک و راهنماییهای جنابcamaro ltاین مشکل نیز حل شد
علائمی که در مورد هوا کشیدن گفته شده را نمیبینم اما کاربراتور را با سه واشر روی مانیفولد سوار کردن و همانطور که در عکس میبینید درب بالای کارب (بدون واشر)مقداری تاب داره ، خام سوزی نداره سر تمام شمع ها قهوه ای رنگه (بنزین مصرفی سوپر) موتور لرزش نداره ، اگزوز دوده نگرفته اما مصرف داخل شهر با ترافیک کم 18 لیتره
قبل از اینکه لینک خروسک پمپ شتاب به پایه سوزن کاربراتور وصل بشه خام سوزی داشت حسن این خام سوزی برای من این بود قسمتهایی که نشتی داشت مشخص شد در قسمتی که اگزوز به مانیفولد وصل میشه(گلویی)و لوله اگزوز سمت شاگرد چرخ عقب که به انبار اگزوز وصل میشه نشتی داره دوده زده بود(فکر نمیکردم نشتی مشکلی پیش بیاره)
ف ی ل ت ر هوا تازه تعویض شده ، هیچ کدام از ترمزها در گیر نیست وسایل اضافی در صندوق ندارم
تا حالا فرصت نشده مسافت بیشتر از 120 کیلومتر(60رفت،60برگشت) در جاده رانندگی کنم تا ایرادهای کاربراتور مشخص بشه بیشتر رانندگی من داخل شهر بوده با مسافتهای کم با اوصافی که از کاربراتور در عکس دیدید ونوشتم نگران این هستم بخواهم یه مسافت 400 کیلومتری را با خانواده طی کنم که کاربراتور مشکلی برام پیش بیاره و تو راه بمونیم(البته کارهایی که انجام میدم مسولیتش با خودمه) و فعلا هم مصرف بالاست
قطر سوزن(1.23)
قطر ژیگلور(2.65)
شماره حک شده 078
359
در ضمن قسمتهایی که واشر بغل اگزوز از بیرون دیده میشه را که با دقت نگاه میکنم جاهایی ضخامتش کمه و جاهایی ضخیمتره ، به نظر اساتید نیازی به تعویض واشر بغل اگزوز هست؟ و مشکل مصرف زیاد میتونه از واشربغل اگزوز و نشتی اگزوز باشه
درب دلکو تازه سرویس شده ،چکش برق با نمونه نو تعویض شده
درمورد کوئیل : سایتی مطلبی در مورد تستش نوشته که چند مرحله داره من یک مرحله اش را انجام دادم اما مابقی را به اون شکل متوجه نشدم اینجا لینکش را میگذارم از دوستانی که این روش را انجام میدن لطف کنن نتیجه را بگن
این روش این طور به نظر میاد که علمی تر و دقیقتر از سایر روشها باشه این امکان هست که کوئیل ضعیف شده ،باشه این سایت قبلا رایگان بود اما حالا پولی شده البته اون موقع سیو کرده بودم که در پست بعدی قرار دادم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد وایرها : کلیه وایرها تست شد که 5 تاش 3 الی4 اهم بود و آخری که طولش زیاده 6 اهم که با این حساب وایرها سالم هستند
درمورد شمعها : همگی تمیز و فیلر گیری شدن و آثاری از شکستگی یا دفرمه شدن دیده نشد
بعد از این همه پر حرفی چه کار باید بکنم
البته نشتی ها را برطرف میکنم مابقیش امیدوارم با راهنماییهای شما اساتید و هم قطاران مشکل را حل کنیم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Expert: replied 5 years ago.
Ok, If no spark occurs, check for the presence of normal battery voltage of the battery (BAT) terminal in the distributor cap. The ignition switch must be in the ON position for this test. Either a voltmeter or a test light may be used for this test. Connect the test light wire to ground and probe end to the BAT terminal at the distributor. If the light comes on, you have voltage on the distributor. If the light fails to come on, this indicates an open circuit in the ignition primary wiring leading to the distributor. In this case, you will have to check wiring continuity back to the ignition switch using a test light. If there is battery voltage at the BAT terminal, but no spark at the plugs, then the problem lies within the distributor assembly.
DISTRIBUTOR COMPONENTS TESTING
Fig. Fig. 3 Ohmmeter 1 shows the primary coil resistance connection (the meter should read 1 ohm or less); ohmmeter 2 shows the secondary resistance connection (the meter should read 6k-30kohms)-replace the coil if any readings are off
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عکس
Fig. Fig. 4 The coil on all but the 1975-77 six-cylinder engines is accessible by removing the four attaching screws-be careful when installing the coil into the cap, as the screws can strip the plastic mounting holes if overtightened
عکس[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Fig. Fig. 5 Check the condition of the arc seal under the coil
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عکس
Fig. Fig. 6 Ohmmeter 1 shows the connections for testing the pickup coil; ohmmeter 2 shows the connections for testing the pickup coil continuity-move the vacuum advance arm during this test to ensure no change in the reading
عکس[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
f the trouble has been narrowed down to the units within the distributor, the following tests can help pinpoint the defective component. An ohmmeter with both high and low ranges should be used. These tests are made with the cap assembly removed and the battery wire disconnected. If a tachometer is connected to the TACH terminal, disconnect it before making these tests.
Connect an ohmmeter between the TACH and BAT terminals in the distributor cap. The primary coil resistance should be less than 1 omega .
To check the coil secondary resistance, connect an ohmmeter between the rotor button and BAT terminal. Note the reading. Connect the ohmmeter between the rotor button and the TACH terminal. Note the reading. The resistance in both cases should be between 6,000 and 30,000 omega . Be sure to test between the rotor button and both the BAT and TACH terminals.
Replace the coil only if the readings in Step 1 and Step 2 are infinite.
These resistance checks will not disclose shorted coil windings. This condition can only be detected with scope analysis or a suitably designed coil tester. If these instruments are unavailable, replace the coil with a known good coil as a final coil test.
To test the pick-up coil, first disconnect the white and green module leads. Set the ohmmeter on the high scale and connect it between a ground and either the white or green lead. Any resistance measurement less than infinity requires replacement of the pick-up coil.
Pick-up coil continuity is tested by connecting the ohmmeter (on low range) between the white and green leads. Normal resistance is between 650 and 850 omega , or 500 and 1,500 omega on 1977 and later cars. Move the vacuum advance arm while performing this test. This will detect any break in coil continuity. Such a condition can cause intermittent misfiring. Replace the pick-up if the reading is outside the specified limits.
If no defects have been found at this time, you still have a problem, then the module will have to be checked. If you do not have access to a module tester, the only possible alternative is a substitution test. If the module fails the substitution test, replace it.
camaro lt
23-12-2014, 02:03
من فكر ميكنم بايد باز هم مقداري پايه نگهدارنده سوزن را پايين ببريد و به لبه پياله كاربراتور نزديكتر كنيد و بعد مقدار مصرف جديد را اندازه بگيريد چون در غير اين صورت با توجه به توضيحاتي كه داديد، مشكل خاص ديگه اي وجود نداره كه باعث مصرف بالا شده باشه.
استفاده از ژيگلور كوچكتر هم راه ديگه اي هست و البته بايد تلفيقي از هر دو روش( كم كردن فاصله سوزن با ژيگلور، استفاده از ژيگلور كوچكتر و يا سوزن قطور تر) استفاده كنيد و مثل متوازن كردن دو كه ترازو و آزمون و خطا، به نتيجه دلخواه برسيد.
در مورد اگزوز ، وجود هر نوع نشتي و در رو بجز لوله انتهايي خروجي ميتونه باعث بهم خوردن فرم صدا شده و همين تشخيص صداي واقعي كاركرد موتور سالم و ميزان را براي تنظيم كردن سخت ميكنه و همانطور كه دوستان اشاره كردن خيلي از مكانيكهاي ماهر از روي همين فرم تشخيص صدا موتور را تنظيم ميكنن. البته من بيشتر حواسم به نحوه كار كرد موتور و مقدار لرزش اون هست تا صداي خروجي اگزوز ، ولي سالم بودن اگزوز هم بي تاثير نيست.
اضافه بر اين خروج دود از جايي بجز لوله خروجي باعث ايجاد حرارت در بخشهاي ديگه بدنه خواهد شد، بخصوص اگر داخل محفظه موتور باشه و اين حرارت اضافي در فصل گرما مشكل ساز هست.
بجز اين موارد، من فكر نميكنم خرابي اگزوز و داشتن خروجي بواسطه شكستگي و پوسيدگي مشكلي در كار كرد موتور بوجود بياره كه برعكس ميتونه باعث ايجاد قدرت بيشتر هم بشه چون دود سريعتر و راحتتر خارج ميشه و موتور فشار كمتري براي خروج دود تحمل ميكنه، بر همين اساس بعضي از شركتهاي تيونينگ صرفا با طراحي مناسب اگزوز بين 1.5 تا 5 اسب بخار به قدرت موتور اضافه ميكنن.
در رابطه با كوئل و دلكو بخش اول آزمايش وجود برق مثبت با استفاده از تست لامپ توضيح داده شده كه انجام داديد، و در ادامه روش باز كردن درپوش كوئل كه روي درب دلكو سوار شده و درآوردن كوئل با تصوير شرح داده شده.
در مورد بعدي سوكت اتصال به بوبين ( 6 پر و يا 8 پر) باز شده و با اوهمتر به بدنه و يكي از فيشها( مثبت) وصل ميشه تا جريان برق مشخص بشه و در وضعيت بعدي هر دو فيش سوكت به اوهمتر وصل ميشه تا جريان مثبت و منفي معلوم بشه.
در مرحله بعدي براي مشخص شدن ايراد كوئل بايد كابل مثبت برق از باطري جدا شده، و سوكت برق مثبت به دلكو هم باز بشه ، همينطور اگر سوكت دور شمار موتور هم به كوئل متصل هست را باز كنيم.
براي اندازه گيري مقاومت سيم پيچ اوليه ،اوهمتر را به دو ترمينال TACH و BAT وصل ميكنيم، مقاومت بايد كمتر از 1 اهم باشه،
براي اندازه گيري مقدار مقاومت سيم پيچ ثانويه، اهمتر به نوبت به ترمينال BAT و TACH از يك سر اهمتر و ذغال درب دلكو در سر ديگه وصل شده و مقدار مقاومت بايد 6000 تا 30.000 اهم باشه
البته اين تست براي نشان دادن كيفيت كوئل هست و نه اتصال كوتاه و خرابي و اگر وسيله آزمايش نداريد بهتره كه كوئل نو استفاده كنيد.
دو سيم سفيد و سبز متصل به بوبين( 6 يا 8 پر) جدا كنيد و يك سر اهمتر به بدنه و سر ديگه به نوبت به سيم سبز و سفيد وصل كنيد و اهمتر را در وضعيت مقاومت بالا قرار بديد و در اين حالت بايد حالت بي نهايت نشان داده بشه( عقربه اهمتر تا آخر صفحه مدرج حركت خواهد كرد)
هر مقداري كه كمتر از اين وضعيت باشه بايد بوبين تعويض بشه.
اهمتر را در مقدار كم مقاومت تنظيم كنيد و دو سيم سبز و سفيد را به اهمتر وصل كنيد در اين حال مقدار مقاومت بايد 650 و يا 850 اهم باشه و در مدلهاي 1977 يا قديمي تر 500 و 1500 اهم
در زمان اين آزمايشها بهتره كه وكيوم آدوانس را از روي دلكو باز كنين تا بتويند كليه بخشهاي بدنه دلكو و بوبين و خرچنگي و خازن دلكو را هم از نظر وجود ترك و شكاف و شكستگي و..چك كنين كه عامل برق دزدي و احتراق ناقص هست.
اگر بعد از تمام اين آزمايشها هنوز مشكل داشتيد احتمالا مشكل از مدولاتور هست( خرچنگي) و اگر وسيله تست اين قطعه را نداريد بهتره كه تعويض كنين.
البته تجربه شخصي كه دارم، بيشترين خرابي دلكو اول در خرچنگي و بعد خازن دلكو بوجود مياد و داشتن اين دوقطه در ماشين براي مواقع ضروري لازم هست.
//////////////////////////////////
در کارب نوا بیشترین خرابی از واشر وسط هست و واشر پمپ و وکیوم ساسات (که البته من با کمی زحمت وکیوم کاربراتورم هم زنده کردم)
آقا محمد، ممكنه در مورد روش بازسازي و به كار انداختن وكيوم كاربراتور توضيح بديد؟ فكر ميكنم باز كردن پرس اين قطعه كل كار را براي بستن مجدد خيلي سخت و تقريبا ناممكن بكنه ،و صد البته تعمير ديافراگم كه خودش ماجرايي هست... بخاطر همين روشي كه شما استفاده كردي توانستيد دوباره اين وكيوم گران قيمت و ناياب را راه بندازيد ،دست كمي از معجزه نداره!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
23-12-2014, 18:24
بالاخره رفتم سراغ مکانیکی که کارب اریا رو روی نوا بسته بود و از تجربه عملیش پرسیدم، گفتم اینجا هم بگم شاید بکار دوستان هم بیاد، عرض شود که این بنده خدا گفت کارب اونا کارتر هست نه روچستر، اگه سالم باشه شتاب رو بیشتر میکنه ولی مصرف سوخت هم بیشتر میشه، ولی نکته مهمی که گفت این بود که ماشین خوب تنظیم نمیشه و لرزش هم داره، به هیچ وجه هم نمیشه اصلاحش کرد، پس بنابراین نظریه علی آقا و محمدجان کاملا درسته. و به صورت تجربی هم نتیجه همان خواهد بود .
در ادامه کارهای ماشین امروز امپرمتر و درجه اب رو نصب کردم، این امپرمتری که پیدا کرده بودم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد چون قاب فلزی برام جالب نبود با ام دی اف یه قاب ساختم و روکش چرم کردم و در جای مربوط قرار گرفت:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و در نهایت فشنگی اب و سیم ها متصل شد:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(البته توی عکس امپراب سرجاش نیس وگرنه کاملا هم اندازه اند) خلاصه همه چیز درسته ولی عقربه امپرمتر از روی عدد 0 تکون نمیخوره، طبیعیه یا مشکلی وجود داره؟
camaro lt
24-12-2014, 00:01
عقربه امپرمتر از روی عدد 0 تکون نمیخوره، طبیعیه یا مشکلی وجود داره؟
اگر با روشن و خاموش كردن وسائل برقي، مقدار آمپر برق توليدي دينام هم فرق ميكنه، پس همه چيز درسته، اما اگر هيچ تفاوتي نميكنه حتما ايرادي توي كار هست. يا سيمكشي درست انجام نشده و يا خود آمپرمتر خراب هست.
در مورد كاربراتور آريا يا همان AMC RAMBLER AMERICAN ظاهرا چون ديگه تعداد خيلي كمي از اين مدل در ايران باقي مانده، بازار قطعات يدك اونها هم چندان رونقي نداره و چه بسا قطعات آمريكايي نو با قيمت نچندان زياد براي فروش پيدا بشه، مثل همين كاربراتور كه از نظر قيمت خيلي ارزانتر از كاربراتور نوا هست.
شارژ كم دينام با توضيحاتي كه داديد احتمالا از بالشتك و يا آرميچر بايد باشه. گاهي اين قطعات به ظاهر سالم هستن اما بواسطه كار كرد طولاني فرسوده شده و ديگه مثل روز اول توانايي ندارن و كار نميكنند، مثلا روكش عايق بين سيم پيچها ضعيف و نيمسوز شده باشه، و بيشترين مشكل احتمالا از بالشتك بايد باشه.
آقا محمد از توضيحي كه براي تعمير وكيوم داديد متشكرم،تا چند روز ديگه من هم دست به تعمير وكيوم كاربراتور ميزنم تا ببينم كار به كجا ميرسه، چون نهايتا اينكه تعمير نميشه و فرقي با وضعيت الان نميكنه ، اگر هم راه افتاد كه چه بهتر! فقط بايد اول دنبال چسب قدرتمندي باشم كه بجاي پرس باز شده ، توانايي و استحكام كافي براي آب بندي را هم داشته باشه. فكر ميكنم از يكنوع چسب دوقلو استفاده بكنم كه تا الان بارها بر روي قطعات فني خوب جواب داده و استحكام بالايي داشته.
خدا ميدونه الان وكيوم سالم خودم روي كدوم ماشين سوار شده.....:n15:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mehdicentury
24-12-2014, 11:00
محمد جان خیلی جالبه که می بینم دوستان برا یه قطعه چقدر وقت میگذارن و خدا رو شکر قطعه رو زنده می کنن آقا بسی لذت می برم از اینکارا که نگوووو واقعا دمت گرم
علی آقا خرچنگی ( مگنت ) گفتی و کردی کبابم یه بار سرم اومده اونم تو جاده تو شهرستان واسه همین الان همیشه یه جفت فیوزدلکو و مگنت نو تو ماشین آماده به کار دارم ( یادش بخیر یه نفر تو شهرستان ماشین رو چشم کرد 1000 متر نرفته ماشین فیوزدلکو سوزوند !!!!)
مصطفی جان آمپرها خیلی خوب شدن معلومه روی ام دی اف تجربه داری چون خوب گردبری کردی تمیز دراومده اتفاقا جی خوبی رو هم انتخاب کردی واقعا اون قسمت از کنسول همیشه حال منو میگیره خیلی خالیه و همه دل و روده زیر داشبورد از اونجا پیداست . فقط از نوع سیم کشیش هم برامون بگو تا ایراد کار آمپر متر بهتر پیدا بشه
راستی علی آقا نکنه دور از جون وکیوم کاربراتت رو آقا دزده زحمتش رو کشیده یا کار مکانیک نسبتا محترم بوده !!
همینطور که محمد عزیز هم گفت میشه با نصب آداپتور مخصوص زیر کارب دو دهنه روچستر با سی اف ام حدود 350 اون رو روی منیفولد نوا هم نصب کرد احتمال هم میدم که بعد از نصب مصرف کمتری رو بشه تجربه کرد الان ماشین من با حجم 3800 سی سی ( 231 کوبیک اینچ ) و وزن بیشتر نسبت به نوا مصرفش داخل شهر در بهترین حالت رو 13 هستش و در جاده مصرفی بین 8-11 بستگی به سنگینی ماشین و بالا پائین بودن جاده رو داره . ( یه بار بعد از تنظیم دقیق با تون آپ و نو کردن شمعها با مارک اتولایت اصلی و تمیز کردن کنتاکت وایرها تو جاده اصفهان که کفی هم هست مصرف فوق العاده 7.5 رو تجربه کردم که باورم نمیشد همش میگفتم اشتباه شده یعنی 400 کیلومتر فقط با 30 لیتر!!! ) ولی بطور معمول تو جاده های کوهستانی مصرفم بین 10-11 هستش
اتفاقا تو یکی از سایتها که کارش خرید و فروش قطعه و خودرو هستش یه کارب هالی دو دهنه آگهی شده ( البت به قیمت خون ... ) که نو هم هست و آداپتورهای مخصوصی برای نصب روی انواع دو دهنه رو داره که جالبیش اینه که شناور و پمپ شتابش روی کار میشه تنظیم مجدد کرد و فکر می کنم بشه با تنظیم شناور مصرفش تو شهر رو خیلی کاهش داد
اینارو یه نگا بندازید :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-%D9%86%D9%88-%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-2-%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88%D8%B3/
اینم در ادامه بحث کاربرات آریا ( آقا مصطفی اینم حرف شما و دوستان رو تائید کرده )
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1/
قابل توجه دوستان اصفهانی
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-V8/
این بنده خدا هم انگار شیشه ای چیزی کشیده :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%DA%A9-%D8%A7%DA%A9%D8%A8%D9%86%D8%AF-750-%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%85/
اینم اون کاربراتی که صحبتش رو کردم :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-%D8%AF%D9%88-%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%87-HOLLEY/
بازم کاربرات نو دو دهنه :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-%D8%B1%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%B1-500/
اتفاقا دیروز هم به خاطر سردی هوا منم مجبور شدم برای نوا لاستیک دور درب رو نصب کنم با اینکه بخاری عالی کار می کنه ولی این سرمایی که از کنار درا میاد یه طرف آدم رو سر می کنه یه حسی مثل موندن تو برزخ به آدم دست میده!
hamid-r-s
24-12-2014, 14:50
سلام دوستان
دیروز دعوت بودیم بریم مهران.حدود 200km رفت و برگشت.قبل از حرکت باک را فول کردم اما در برگشت نتونستم دوباره فول کنم واسه مصرف سنجی.
بین راه یه 405 وایساده بود کمک میخواست ،منم وایسادم ماشینش روشن نمیشد میگفت باتریش ضعیفه ولی من بعید میدونستم. باتری نوا روش گذاشتیم استارت زد روشن نشد،ایراد از استارتر بود،اتومات استارت کار میکرد اما استارت نمیچرخید ،ماشینش را چند نفری هل هم دادیم روشن نشد، منم دیدم درپوش روغن هیدرولیکم افتاده بود،کمی ناراحت شدم اما به همون شکل رفتم و برگشتم و الان پمپ هیدرولیک در نداره.
راستی ماشینای شما هم در سرعت بالای 100 صدای باد اذیتتون میکنه؟
mard1169
24-12-2014, 17:44
حمید جان حتما برای پمپ هیدرولیک در پیدا کن تا روغن روی دینام نریزه، اگه پیدا نشد از درب پمپ 206 استفاده کن که بهش میخوره و قیمتش 3000 تومن هست.
ام دی اف رو من با گردبر 51 میلیمتری بریدم البته مته وسطش رو هم گذاشتم اینجوری دایره دقیقی برش میخوره :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اول هم چوب رو بریدم بعد چرم زدم تا نتیجه بهتر بشه، الان امپرها به حدی توی سوراخ فیت هستن که کوچکترین تکونی نمیخورن :n02:، اما در مورد امپرمتر من این نقشه رو پیدا کردم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد توی یه کیلومتر سازی در حالیکه دنبال دور موتور پیکان جوانان میگشتم این امپرمتر رو پیدا کردم و به قیمت 15 هزار تومن خریدم، از کیلومترساز پرسیدم گفت یه سیم از دینام و یه سیم هم از باطری بیار و به دوفیش پشت امپرمتر وصل کن، منم همینکارو کردم، ولی حالا به هیچ وجه عقربه تکون نمیخوره، با این اوصاف آیا سیم کشی مشکل داره یا امپرمتر خرابه؟
..........................
camaro lt
25-12-2014, 00:16
آقا مصطفي ،اگر طبق روشي كه باطري ساز توصيه كرده، آمپرمتر نصب شده، درسته اما كار نكردن آمپرمتر يا به علت خراب بودن اون هست يا قطعي در اتصالها.
با تست لامت دوباره سيمها را چك كنيد و براي اطمينان از سلامت آمپرمتر، مستقيما دو سر سيمهاي آمپرمتر را به قطب مثبت و كابل مثبت باطري متصل كنين ( در حالت روشن بودن ماشين ) و با روشن كردن كردن وسائل برقي( چراغها، بخاري ، فن، راديو...) مقدار كم و زياد شدن آمپر را بسنجيد.
البته دقت كنيد زماني كه ماشين روشن هست، سريعا آمپرمتر را در سر راه برق مثبت قرار بديد تا احيانا بواسطه قطع بودن مدار برق مثبت، به دينام صدمه نخوره و حتما از سيمهاي ضحيم( حداقل 4mm) براي اتصال آمپرمتر استفاده كنيد.
اگر در اين حالت هم هيچ تفاوتي در مقدار حركت عقربه آمپرمتر ديده نشد پس خراب هست.
/////////////////////////
آقا محمد ،در مورد تعويض سر دينام با نمونه اي ديگه مسلما بايد ساير و اندازه بلبرينگ سوار شده در روي سري هم در نظر گرفته بشه( هم در بخش سر دينام و هم قطر محور آرميچر) همينطور پيچهاي اتصال سر و ته دينام به همديگه و موارد اينچنين كه كار را سخت ميكنه.
اگر امكان داشت، دينام را بدون سوار كردن روي ماشين و توسط موتور چرخنده الكتريكي و تسمه روي ميز كار، تست كنيد بهتره تا نتيجه دقيقتري گرفته بشه ( بواسطه حذف سيمكشي ماشين)
گاهي ممكنه اتصال كافي بين زغالهاي دينام و كلكتور وجود نداشته باشه و مدتي دينام بد شارژ بكنه كه حداقل دو بار اين اتفاق براي من رخ داد و با دردسر زيادي متوجه قضيه شدم.
با اين قيمتهايي كه براي كاربراتور گذاشته شده، من ترجيح ميدم اگر خواستم روزي كاربراتور نو بخرم از خود آمريكا مستقيما سفارش بدم كه حداقل مطمئن هستم جنس واقعا نو و اصل به دستم ميرسه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعویض لامپ های معمولی صفحه کیلومتر با اس ام دی سفید (یخی) و اضافه کردن اس ام دی نواری متری 8 تومن از آنجایی که چسب این لامپ ها بعد از مدتی خاصیت خودش را از دست میده و کنده میشن به اجبار صفحه کیلومتر را با مته 1 سوراخ و با سیم مفتول 0.75 فیکس کردم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و نتیجه این شد
البته طلق صفحه کیلومتر خیلی خش داشت که مقداری بهش واکس پولیش(جلاسنج زرد) زدم هر چی خط و خش داشت را برد و طلق که حالت نیمه دودیه خودش را نشان داد که قبلا معلوم نبود جالب اینکه خطی روی شیشه بود به اون هم زدم اون را هم برطرف کرد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نشان گر وضعیت دنده کار نمیکنه اما سوکت خالی نسبتا بزرگی زیر فرمان هست نمیدونم مال این میتونه باشه یا مال دزدگیره که قبل روش نصب بوده وبعدا بازش کردن که این سوکت خالیه ، ولی همانطور که در عکس میبینید خودش سوکتی نداره و فنر بهش وصله از دوستان که نشانگر دنده شون سالم هست لطف کنن اگر عکسی دارن بزارن تا ببینم قطعه ای کم و کسر نداره و به چه صورت کار میکنه ، الکترونیکی یا مکانیکی شاید هم با فلپ دور فرمان کار میکنه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علاوه بر اینها طلق چراغ دنده عقب هم زیاد مات شده بود اول سمباده زبر و بعد سمباده ریز و در آخر سر واکس پولیش زدم که اون هم درست شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mehdicentury
26-12-2014, 15:29
مصطفی جان اون نشانگر مکانیکی هستش و با فلاپ دور فرمون فنرش کشیده میشه و وضعیت نشانگر رو به نسبت تغییر میده چیز خاصی نیست نگاه کنی روی غلاف فرمون جای اتصالش رو میبینی اگر سیمش پاره شده خودت میتونی یدونه براش درست کنی و با جابجا کردن دسته دنده رگلاژ کنی که دقیقا وقتی دسته دنده در مثلا حالت N خلاص هست نشانگر هم N رو نشون بده
آمپرمترت هم بنظر خراب میاد
smd هم خیلی خوب شده ایکاش شما که زحمت کشیدی یه نوار هم پائینش کار می کردی نور از پائین هم بتابه خیلی پشت آمپرت پرنور می شد
محمد جان اون جاسوئیچی بیوک رو چند خریدی ؟ راستی چرا شورلتی نگرفتی؟
علی آقا منم با نظرت موافقم آدم تو ebay یا amazon سفارش بده براش بیارن از اینا ارزونتر در میاد
mard1169
26-12-2014, 16:44
اقا مهدی من که سوال نکردم!:n06:
البته منم میخوام صفحه کیلومتر رو که موقتی بسته بودم باز کنم و بعد از تعمیر ببندم، یک کیلومترشمار سالم خریدم، ساعت هم با اینکه خرابه میبندمش، فقط نمیدونم با امپر بنزین چکار کنم؟ با تستی که با راهنمایی اساتید اینجا انجام دادم به نظر میاد هم امپر و هم قسمت شناور داخل باک خراب هستند .:n03:
hamid-r-s
26-12-2014, 17:20
درود بر دوستان
به نظرم اون نشانگر مکانیکی دنده چیز مهمی نیست ،مال من درست بود اما وقتی خواستم کلید چراغ دنده عقب را درست کنم حواسم نبود قلابی که روی فلپ بود و سیم متصل به نشانگر بش وصل بود شکست و دیگه کار نمیکنه و اصلا هم مهم نیست،سعی نکردم درستش کنم.
مصرف بیرون شهر من در یه مسافت 230km حدود 11 لیتر در 100km بود و میانگین مصرف در یه مسافت 1300km که 80درصدش شهری و کم ترافیک بود 16.5لیتر در 100km بود.اما همچنان سر شمعها سیاه است و همراه آب خروجی از اگزوز دوده خارج می شود و آب کاملا سیاهرنگ است.نظر شما ؟؟؟
بیمه تموم شده،یه سال تخفیف دارد و رفتم گفت یک میلیون و صد میشه منم بیمه نکردم به نشانه اعتراض،بیمه روزی سه هزار،بیست روز دیگه بیمه میکنم اما احتیاط میکنم.
راستی نوای من ساسات جماعت نداره،اگه فقط وکیومی را درست کنم هیچ تأثیری داره؟
ماشین شما که روشن میشه اگه گاز هم ندید روشن میمونه ؟
درود بر شما
حمید جان به هیچ عنوان ماشین بدون بیمه رو سوار نشو.خدای نکرده اتفاق یک بار می افته.خودتونو به دردسر نندازید.اگر بیمه داشته باشید ممکنه تا جنوب بری و برگردی هیچی نشه اما کافیه یه روز بدون بیمه باشی همه عالم و آدم میخوان برن زیر ماشین.
در ضمن اگر الان بیمه نکنی فکر کنم روزی 2000 تا 2500 خسارت بیمش هست.یعنی اگر 30 روز دیگه بری بیمه کنی علاوه بر اون یک میلیون و صد هزار تومن باید حدود 70 80 هزار تومن هم خسارت دیرکرد بیمه پرداخت کنید.
اتفاقا یکی از مواردی که برام خیلی مهم هست در خرید ماشین این هست ماشینی بخرم که تخفیف بیمه بالای 7 سال داشته باشه.اینطوری هزینه بیمش 70 درصد کمتر میشه.
camaro lt
28-12-2014, 15:42
نمیدونم با امپر بنزین چکار کنم؟ با تستی که با راهنمایی اساتید اینجا انجام دادم به نظر میاد هم امپر و هم قسمت شناور داخل باک خراب هستند
براي اين مسئله بايد صفحه كيلومتر را باز كنيد و آمپر بنزين را از نزديك بررسي كنين كه آيا مشكلي داره يا نه؟( ضربه، شكستگي، سوختگي، قطع سيم...)
معمولا مشكلي كه براي آمپر بوجود مياد ، اول از درجه داخل باك و بعد از مقاومت مدار آمپر داخل صفحه كيلومتر هست كه روش تعميرش را قبلا توضيح دادم، اما در حال حاضر بايد مطمئن بشيد كه مشكل از كجاست تا راه حل هم مشخص بشه.
درجه داخل باك در بياريد و با اهم متر مدار را چك كنيد تا مشخص بشه آيا توي مقاومت متغيير اون قطعي وجود داره يا نه؟
خواستم کلید چراغ دنده عقب را درست کنم حواسم نبود قلابی که روی فلپ بود و سیم متصل به نشانگر بش وصل بود شکست و دیگه کار نمیکنه و اصلا هم مهم نیست،سعی نکردم درستش کنم
حيفه خراب بمونه، با چسب 123 به راحتي مشكل حل ميشه و يا چسب دوقلو شفاف كه دوام خيلي بيشتري نسبت به معمولي داره. چسبهاي صنعتي هم هستند كه خيلي خيلي محكمه و براي اين كار بسيار مناسبه
در مورد دود اگزوز و آب، مشكلي وجود نداره چون دود بواسطه كيفيت پايين بنزين و البته كاربراتوري بودن موتور وجود داره، اما اگر دوده خيلي زياد و تيره باشه اين ديگه مربوط به مشكل مصرف بالا است كه بايد رفع بشه.
وجود آب هم بخاطر ميعان هست كه قبلا توضيح دادم و تو همه ماشينها از جمله نوا خودم اين اتفاق رخ ميده( در زمستان و هواي سرد و ابتداي روشن شدن موتور)
مقدار دوده سياه هم همين قدر هست كه البته بيشتر قهوه اي هست تا سياه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آقا محمد گرامي، دينام مورد نظر شما مربوط به پيكان نيست( پيكان دو مدل دينام داره، كه يكي لوكاس قديمي و نمونه ديگه طرح يوگسلاوي هست كه روي پيكانهاي جديد نصب شده بود.)
اين نمونه كه عكس گذاشتيد بيشتر به نمونه هاي طرح پژو شبيه هست كه روي 405 و سمند و پارس استفاده ميشه و اتفاقا ديود خيلي بزرگ و گران قيمتي هم دارن، اما مدلهاي ارزانتر هم هست.
زماني هم از دينام طرح فرگوسن استفاده ميشد كه هم روي پيكان و آر دي و هم بعضي تراكتورهاي كشاورزي بسته ميشد و كارايي خوبي داشت.
در هر صورت هر دينامي كه خواستيد ببنديد، زياد مهم نيست مربوط به چه ماشيني باشه، فقط وجود قطعات يدكي با قيمت مناسب و توان بالاي برق توليدي مهم هست كه بايد در نظر داشته باشيد.
جاده 66 معروفترين جاده آمريكا است كه تقريبا يك مسير عرضي را در آمريكا طي ميكنه.
از شهر شيكاگو شروع شده و به سانتامونيكا خاتمه پيدا ميكنه. جاده از ايالتهاي ايلينويز ، مونتانا ، كانزاس ،اوكلاهما ، تگزاس، نيومكزيكو ، آريزونا ، كاليفرنيا ميگذره و مناظر بسيار زيباي طبيعي اون واقعا منحصر بفرد و جذاب هست،
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خيلي از فيلمهاي معروف جاده اي آمريكا ( فيلمي كه داستان و سناريوي اون ،عمدتا توي جاده ميگذره) توي همين جاده و در بخشهاي مختلف اون ساخته شده، و البته كارتون بسيار زيباي ماشينها كه بر اساس همين جاده ساخته شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوران طلايي اين جاده مربوط به دهه هاي 50 و 60 و تا حدودي هم 70 ميلادي ميشد، زماني كه اوج درخشش خودروهاي فول سايز و ماسلهاي قدرتمند آمريكايي بود كه مسير سرتاسري اين جاده را با اببهت طي ميكردن و كنار متلها و كمپينگها و رستورانها و پمپ بنزين هاي بين جاده اي با اون چراغهاي نئون رنگارنگ تبليغاتي مي ايستادن تا خستگي در كنند...
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در رابطه با تعمير وكيوم و ساسات به نتايجي رسيدم كه با تصوير توضيح خواهم داد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
28-12-2014, 19:17
علی اقا هنوز سراغ باک نرفتم، اما امروز صفحه کیلومتر رو باز و بسته کردم، راستش رفتار درجه بنزین برام عجیبه، عقربه در حالت معمول باید کجا بایسته؟
من هرجا عقربه رو میچرخونم به اهستگی میچرخه و در محلی که توی عکس مشخصه متوقف میشه:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کیلومتر و عقربه رو هم تعویض کردم ، الان کاملا خوب و سالم عمل میکنه ولی اعداد کیلومترشمار مثل قبل حرکت نمیکنند ، درحالیکه چرخ دنده ها کاملا سالمند، همه چیز هم کاملا دقیق سرجای خودشه!!!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لامپ های کم نور صفحه رو هم با نمونه پرنور اس ام دی تعویض کردم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ولی روشن نمیشن! البته قبلش هم روشن نمیشدن، باز هم بگم که همه چیز ظاهرا" مرتبه، احتمالا مشکل کوچکی وجود داره در حد خرابی فیوز، فردا باید کامل چک کنم.
camaro lt
29-12-2014, 00:23
توي نوا تا جايي كه من ديدم ، اگر باك خالي باشه و درجه داخل باك سالم، موقع باز كردن سوئيچ استارت درجه حركت ميكنه و روي خالي قرار ميگيره و وقتي سوئيچ بسته بشه، عقربه كمي حركت كرده و مقداري پر نشان ميده ( البته با توجه به مقدار آمپر باطري و شدت جريان مدار و عوامل اينچنين ، اين مقدار انحراف عقربه فرق ميكنه)
اما مشكل شما اين نيست، اگر فرض را بر اين بگيريم كه نشانگر داخل باك سالم هست ( كه هنوز مشخص نيست) و درجه نشانگر و عقربه صفحه كيلومتر هم سالم، و مدارات هم وصل، بنابراين ايراد از مقاومت مدار بايد باشه.
مقاومتهاي مدار پشت آمپر بشكل مستطيل سفيد رنگ هست كه با دو سوراخ در هر دو سمت بوسيله مهره روي مدار نصب ميشه و توازن و تغييرات لازم را در جريان برق مدار بوجود مياره.
يكي از همين مقاومتها درست پشت درجه نشانگر عقربه بنزين در كيلومتر نصب شده كه اگر خراب شده باشه ، درجه درست نشان نميده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قطعه نو و سالم اين مقاومتها خيلي كم و سخت پيدا ميشه ، اما براي رفع اين عيب هم روش خاصي وجود داره كه كمتر كسي به فكرش ميرسه و خيلي خوب جواب ميده و من روي ماشين خودم انجام دادم و با دقت كار ميكنه، منتها اول بايد از سلامت درجه شناور داخل باك مطمئن باشيد.
براي كيلومتر شمار هم با دقت مسير انتقال نيروي محرك ( از پشت محل اتصال سيم كيلومتر تا عقربه و شمارنده ها) را چك كنيد تا مشكل پيدا بشه، حتما ايرادي هست كه اين اعداد حركت نميكنن. كلا كيلومتر شمار بيوك و بيشتر نوا با اين فرم صفحه كيلومتر ، اكثرا ايراداتي داره و كيلومتر شمار ماشين من هم بين 80 تا 100 نوسان شديد داره كه با تعويض سيم كيلومتر كمي خوب شد ولي باز دوباره نوسان پيدا كرد، در حاليكه كل كيلومتر شمار سالم و چندين بار توسط خودم و كيلومتر ساز بيرون از ماشين تست شد، حالا ايراد از سيم كيلومتر بايد باشه كه گويا كيفيت خوبي نداره، در حاليكه سالمه!
و اما در مورد لامپهاي معروف به SMD
اين لامپها داراي دو قطب مثبت و منفي هست، و بايد حتما قطب مثبت و منفي به برق همنام خودشان وصل بشه ( بر خلاف لامپهاي معمولي كه اگر جاي برق مثبت و منفي عوض بشه، بازهم لامپ روشن خواهد شد) تا نوردهي داشته باشن، در غير اين صورت كار نميكنن.
احتمالا قطبها اشتباهي سوار شدن، يكبار ديگه بيرون از پانل و با برق باطري ماشين يكي يكي تست كنيد تا از سلامت اونها مطمئن باشيد و بعد روي ماشين سوار كنيد و سوكت برق پانل را وصل و لامپها را تست و آزمايش كنيد.
اگر روشن نشد، لامپ را در بياريد و با 180 درجه چرخش محل قطب را عوص كنيد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
29-12-2014, 17:46
علی اقا ممنون بابت راهنمایی های همیشگی تون، در صفحه 578 همین کلوپ توضیحات کاملی رو درباره امپر بنزین داده بودین که من دوباره مطالعه اش کردم، شکم به همین مقاومت پشت نشانگر هست، برای تست امروز رفتم 20 لیتر بنزین زدم و با دقت روی وضعیت عقربه بنزین در قبل و بعد از سوختگیری، دیدم عقربه نزدیک به یک چهارم اندازه بین E و F حرکت کرد و با توجه به حجم کلی باک به نظر نسبت اندازه حرکت عقربه با مقدار بنزین مناسبه، یعنی شناور درسته؟
در مورد کیلومتر شمار هم رفتم پیش کیلومترساز و اون یکی کیلومتر رو که باز بود تست کرد، جالبه که کاملا درست کار میکرد اما روی ماشین کار نمیکنه!:n13:
لامپها رو هم 180 درجه چرخوندم ولی باز روشن نشدن، سوکت برق و فیوزهای مرتبط رو هم چک کردم اما مشکل از اونا نبود:n27:
camaro lt
30-12-2014, 00:50
به نظر ميرسه درست نشان بده، منتها شما باك را تا آخر پر بكن و ببين وضعيت عقربه چقدر تفاوت ميكنه و با مصرف بنزين چه مقدار نسبت به پر بودن تغيير پيدا ميشه؟
اگر تناسبي وجود نداشت و مثلا يكدفعه از پر به سمت وسط يا خالي حركت كرد پس ايراد داره و بايد باك باز بشه و در ادامه روي عقربه هم كار كنين تا اشكال پيدا بشه.
در مورد كيلومتر شمار من هم همين مشكل را دارم و بيرون بخوبي كار ميكنه اما روي ماشين نه و بين 70 تا 90 كيلومتر سرعت نوسان زيادي داره كه با تعويض سيم كيلومتر هم درست نشد و ظاهرا مشكل ذاتي اين نمونه ها است چون توي چندتا نوا ديگه هم ديدم كه اينطوريه.
لامپهاي SMD بيرون و با برق مستقيم باطري روشن ميشه،؟ شايد سوخته باشن.
اگر روشن ميشه، پس كل مدار پشت آمپر را با تست لامپ ،چك كنين و ببينيد كجا برق نميرسه و يا قطعي وجود داره. لامپهاي استاندارد خود صفحه كيلومتر را سوار كنين و وقتي روشن شد، همان لحظه با يك لامپ SMD تعويض كنين و نتيجه را ببينيد.
من فكر ميكنم بخاطر وضعيت خاص اين لامپها كه ماهيت الكترونيكي دارن ( و نه الكتريكي مثل لامپهاي معمولي) اين اشكال بوجود آمده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
30-12-2014, 08:46
تعمير وكيوم ساسات كاربراتور ROCHESTER MONOJET ( بخش 1 )
از تمام زواياي اين قطعه ناياب و گرانقيمت عكس گرفتم تا موقع مونتاژ دوباره طبق همان وضعيت ببندم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قبل از اينكه كاري انجام بدم، با فشار بازوي محرك وكيوم و گوش دادن به صداي اون متوجه شدم كه احتمالا سوراخ كوچكي در ديافراگم وجود داره چون حركت بازو به سختي انجام ميشد كه نشان از ايجاد فشار هوا بود اما يك صداي ضربه خفيف و مداوم هم بود كه با هر بار صدا كردن، مقداري از سفتي بازو كمتر ميشد و به سمت داخل حركت ميكرد و نشان ميداد كه هوا از يك روزنه خيلي كوچك در حال فرار كردنه.
اول تصميم داشتم با استفاده از سنگ جت تمام دور لبه پرس را سنگ بزنم، اما فكر كردم كه موقع بستن براي ايجاد آب بندي مناسب و استحكام كافي، نميشه فقط به چسب اتكا كرد و وجود اين لبه ها براي استفاده مجدد لازمه، بنابراين با استفاده از يك سيم چين لبه ها را به سمت بيرون خم كردم .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اول مشكل بود اما بعد از باز شدن اولين قسمت لبه، بقيه كار به سرعت انجام شد، هرچند كه جنس بدنه اين قطعه بسيار محكم و با دوام ساخته شده و باز كردنش با استفاده از سيم چين چندان راحت نبود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
30-12-2014, 09:02
تعمير وكيوم ساسات كاربراتور ROCHESTER MONOJET ( بخش 2 )
قطعه كاملا باز شد و دو بخش جدا شدن.
ديافراگم و يك فنر داخل اون بود
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در بخش ديگه درپوش و لوله اتصال هوا كه يك سوپاپ كوچك هم در آنجا ديده ميشد.
با آزمايش متوجه شدم اين سوپاپ فقط با يكبار فشار و مكش مختصر هوا كار ميكنه و دقيقا براي عبور همان مقدار هواي وارد شده به وكيوم عمل كرده تا بيش از اندازه به ديافراگم فشار وارد نشود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با دقت تمام سطح ديافراگم را جستجو كردم اما هيچ روزنه اي نديدم.
چند بار سمت نور گرفتم ولي هيچي ديده نشد. احتمال دادم كه بخاطر كوچك بودن روزنه امكان ديدن به اين صورت وجود نداره، بنابراين لبه ها را كمي به سمت بيرون از مركز ديافراگم كشيدم تا احتمال ديدن روزنه بيشتر بشه و در يك بخش كه به نظر ميرسيد زدگي وجود داشته باشه اين روزنه بسيار ريز پيدا شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
30-12-2014, 09:30
تعمير وكيوم ساسات كاربراتور ROCHESTER MONOJET ( بخش 3 )
براي ترميم سوراخ ديافراگم از چسب مزدا استفاده كردم چون هم دوام خوبي داره و هم با داشتن قابليت ارتجاعي ميتونه همانگي مناسبي با وضعيت متغيير ديافراگم پيدا بكنه.
هر دو سمت محل سوراخ شدگي را با لايه اي از چشب پوشاندم و گذاشت تا كاملا خشك بشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هر دو سمت لبه هاي بدنه وكيوم را هم چسب مزدا زدم و ديافراگم را مثل حالت استاندارد خودش سوار كرده ، فنر جا گذاري شد و دو قسمت بدنه را روي هم با توجه به فرم قرار گيري اوليه قرار دادم و با يك تكه سيم آهني محكم كردم تا كاملا خشك بشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وكيوم روي كاربراتور سوار شد و با چند بار آزمايش بخوبي كار ميكرد اما بخاطر ضعيف بودن چسب مزدا براي آب بندي، بعد از چند بار حركت و گرم شدن قطعه و البته فشارهايي كه براي جا زدن لوله ايجاد شد، لبه هاي چسب خورده باز شد.
اين آزمايش نشان داد كه تعمير بخوبي انجام شده و فقط بايد آب بندي مناسبي انجام بشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
30-12-2014, 09:48
تعمير وكيوم ساسات كاربراتور ROCHESTER MONOJET ( بخش 4 )
وكيوم را دوباره باز كردم تا اين بار براي سوار كردن نهايي آماده بشه، چسبها تميز شد و دوباره از اول همه چيز را بررسي ، چسب كاري و مونتاژ كردم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ابتدا با استفاده از پارچه محكمي بصورت ريسمات دو بخش بدنه را بهم محكم بستم تا كاملا خشك بشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما با توجه به اينكه اين بار ميخواستم لبه ها را به جاي اول خودشون برگردانم و آب بندي كاملي بوجود بياد، از انبر قفلي براي فشردن مناسب دو بخش بدنه وكيوم استفاده كردم تا فشار كافي و هماهنگي به لبه ها وارد شده و ديافراگم بين دو لبه كاملا سفت بشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از مدتي كه چسب خودش را گرفت، شروع به برگرداندن لبه هاي پرس باز شده كردم و اينكار با استفاده از انبردست و سيم چين و نهايتا انبر قفلي انجام شد و آب بندي كاملي بوجود آمد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قطعه دوباره روي كاربراتور سوار شد تا آزمايش بشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
30-12-2014, 10:06
تعمير وكيوم ساسات كاربراتور ROCHESTER MONOJET ( بخش 5 )
بخاطر خراب بودن وكيوم، ساسات برقي را هم از كار انداخته بودن بنابراين با باز كردن درپوش اين قطعه ، متوجه شدم كه لبه فنر ساسات جلوي بازوي محرك ساسات قرار گرفته.
حركت فنر موقع عمل كردن ساسات بر خلاف جهت حركت عقربه هاي ساعت است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بنابراين با سرد و گرم شدن فنر ساسات برقي ، هيچ نيرويي به بازوي محرك وارد نميشد،
لبه فنر ساسات را به پشت بازوي محرك قرار دادم و درپوش بسته شد.
براي تنظيم ابتدايي، شاخص درپوش را مقابل شاخص وسط بدنه ساسات برقي قرار دادم تا بعدا بر اساس مقدار باز و بسته شدن دهنه ساسات و حركت خروسك، مقدار را به سمت كم و يا زياد تنظيم كنم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وكيوم هم روي كاربراتور بسته شد و تمام موارد را دوباره چك كردم و صبح هنگام، زماني كه هوا سرد بود آزمايشها را انجام دادم و همه چيز بخوبي عمل ميكرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين قطعه كمياب و گران قيمت به لطف راهنمايي هاي خوب آقا محمد بكار افتاد و سيستم ساسات اتوماتيك به حالت اول خودش برگشت.
دوستان گرامي اگر مشكلي در ساسات ماشين داريد ميتوانيد با استفاده از اين تصاوير و راهنمايي بقيه، تعميرات را انجام بديد و نيازي به مراجعه به تعميركار و احيانا به سرقت رفتن قطعات ارزشمند نيست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mehdicentury
30-12-2014, 11:31
علی آقا خیلی عالی بود بهمراه عکسهای گویا
واقعاً میتونم بگم کم کم 80 تا 100 هزار به نفع خودت کار کردی ارزشش رو داشت این حرکت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
camaro lt
01-01-2015, 02:25
ممنونم جناب mehdicentury
بله انجام اين كار و كارهاي مشابه ديگه ، كلي از هزينه هاي جانبي و دردسرهاي بعدي را كم ميكنه، و به علاوه به تجربه ها هم اضافه ميشه.
به هر حال داشتن اتومبيل كلاسيك ،با وجود تمام دردسرهايي كه داره اما داراي جذابيتهاي زيادي هم هست كه يكي از اونها بازسازي قطعات خاص و ناياب به حساب مياد.
HAPPY NEW YEAR 2015
:n18: :n18:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
البته نمونه نو این قطعه رو پیدا کردم و همانطور که قبلا هم عرض کردم قیمتش 160 هزار تومان بود!
mard1169
01-01-2015, 15:24
بسیار ممنون از علی اقا و محمد جان، تعمیر وکیوم بسیار جالب و کاربردی بود، انشالله منم بزودی انجامش میدم، در ادامه کارای ماشین رفتم یک صفحه کیلومتر دیگه امانتی گرفتم تا از روش هرچی به کارم میاد باز کنم، امپر بنزین سالمی داشت:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خلاصه کیلومتر شمار رو سه تا یکی کردم و امپر بنزین رو هم دوتا یکی کردم در نتیجه هر دو درست شدند، مشکل روشن نشدن لامپهای پس زمینه هم از یک قطعی ریز بود که پیدا و برطرف شد، در نهایت صفحه کیلومتر رو بستم و پخش هم که براش سیم کشی لازم اماده شده بود نصب کردم و سیستم صوتی تکمیل شد تا تقریبا کارهای داخل اتاق رو به پایان باشه:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما هنوز عقربه کیلومتر شمار نوسان داره، آیا با تعویض سیم کیلومتر درست میشه؟ سلامت سیم کیلومتر رو چطوری چک کنم؟
از شنبه میخوام برم سراغ دیفرانسیل، همونطور که قبلا گفتم ترک پوسته دف و صدای زیاد از طرف چرخ شاگرد مشکلات دف ماشین هستن، به نظرتون یه دف کامل بخرم بهتر نیست؟
camaro lt
01-01-2015, 16:27
اگر اشتباه نكنم مشكل شمارشگر كيلومتر شمار حل شده، اما نوسان عقربه همچنان ادامه داره،
ايراد از شمارشگر بود؟
در مورد نوسان اگر بيرون درست كار ميكنه ( پيش كيلومتر ساز) پس ايراد از سيم كيلومتر بايد باشه، كه مشكل ماشين من هم همينه، اما دوبار سيم كيلومتر عوض كردم اما نتيجه نداد.
روكش سيم كيلوكتر بايد سالم و بدون زدگي، پارگي، سوراخ و زنگزدگي و..باشه تا خود مغزي سيم كيلومتر به راحتي و با سرعت بچرخه و تيو ميسير مدام هي گير نكنه و رها بشه( چون مغزي سيم كيلومترها خالت ارتجاعي و فنري دارن و تا حدي نيروي چرخشي را در خودشون ذخيره كرده و دوباره آزاد ميكنند)
فكر ميكنم ايراد از سيم كيلوكتر باشه و يا در نهايت پنيون كيلومتر كه روي گيربكس سوار هست( كه البته خرابي پنيون معمولا منجر به از كار افتادن كيلومتر ميشه)
كل سيم كيلومتر را از نظر صدمه و خرابي چك كنين و مغزي را بيرون بكشيد و به دقت بررسي كني( احيانا شايد چند رشته از سيمهاي اون پاره شده باشه و در داخل روكش گير ميكنه)
كمي روغن به مغزي سيم كيلومتر بزنيد و دوباره سوا كنيد.
ديفرانسال داستان پيچيده اي داره و معمولا تا سوار ماشين نباشه مشخص نيست، به نظر من يك نمونه سالم و تضميني بگيريد و كامل عوض كنين بهتره ( شايد همان مكانيك قديمي كه براي كاربراتور مراجعه كرديد، قطعه سالم سراغ داشته باشه.)
نتيجه كار تعمير كار كاربراتور چطور شد؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
................................
camaro lt
01-01-2015, 23:18
احتمال ميدم مشكل كيلومتر همين باشه كه گفتيد، چون هرچي گشتم چيزي پيدا نكردم كه باعث ايراد شده باشه.
سالها قبل يك نوا C1 داشتم كه همين مشكل را داشت و يادم هست بخاطر نبود سيم كيلومتر مناسب، سر و ته يك سيم اصلي را با پوسته ايراني دوتا يكي كردم و خيلي خوب جواب داد،
همينطور براي كامارو هم همين كار را كردم و با استفاده از انبر قفلي ، سر و ته نمونه آمريكايي را روي غلاف ايراني پرس كردم و بازهم خيلي خوب كار كرد.
كيت كلاچ را كه قبلا 210 تومان گرفته بودم و خيلي عالي كار ميكنه، بدون لرزش و با شتاب خوب. اما الان مسلما بيشتر شده.
هفته ديگه بايد برم يك سر بزنم ببينيم سوكت دينام رسيد يا نه؟! ( يكبار رسيد اما يادش رفت براي من نگه داره و سريع همه را فروخت، ظاهرا توي بعضي مدلهاي دوو مصرف داره)
قرار شد دوباره سفارش بده.
در مورد كيت كلاچ هم سوال ميكنم ، اما فكر نميكنم مدلهاي وانت و بليزر روي سواري نصب بشه چون بزرگتر هست.
درجه سرعت شمار مخصوص اتوماتیک چطوريه؟ ممكنه عكس بگذاريد؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
02-01-2015, 16:09
اگر اشتباه نكنم مشكل شمارشگر كيلومتر شمار حل شده، اما نوسان عقربه همچنان ادامه داره، ايراد از شمارشگر بود؟
در مورد نوسان اگر بيرون درست كار ميكنه ( پيش كيلومتر ساز) پس ايراد از سيم كيلومتر بايد باشه، كه مشكل ماشين من هم همينه، اما دوبار سيم كيلومتر عوض كردم اما نتيجه نداد.
روكش سيم كيلوكتر بايد سالم و بدون زدگي، پارگي، سوراخ و زنگزدگي و..باشه تا خود مغزي سيم كيلومتر به راحتي و با سرعت بچرخه و تيو ميسير مدام هي گير نكنه و رها بشه( چون مغزي سيم كيلومترها خالت ارتجاعي و فنري دارن و تا حدي نيروي چرخشي را در خودشون ذخيره كرده و دوباره آزاد ميكنند)
فكر ميكنم ايراد از سيم كيلوكتر باشه و يا در نهايت پنيون كيلومتر كه روي گيربكس سوار هست( كه البته خرابي پنيون معمولا منجر به از كار افتادن كيلومتر ميشه)
كل سيم كيلومتر را از نظر صدمه و خرابي چك كنين و مغزي را بيرون بكشيد و به دقت بررسي كني( احيانا شايد چند رشته از سيمهاي اون پاره شده باشه و در داخل روكش گير ميكنه)
كمي روغن به مغزي سيم كيلومتر بزنيد و دوباره سوا كنيد.
ديفرانسال داستان پيچيده اي داره و معمولا تا سوار ماشين نباشه مشخص نيست، به نظر من يك نمونه سالم و تضميني بگيريد و كامل عوض كنين بهتره ( شايد همان مكانيك قديمي كه براي كاربراتور مراجعه كرديد، قطعه سالم سراغ داشته باشه.)
نتيجه كار تعمير كار كاربراتور چطور شد؟
علی اقا راستش تمامی اینکارها رو انجام دادم، سیم کیلومتر کاملا سالمه و با توجه به روغنکاریش خیلی روان میچرخه، کیلومتر شمار هم درسته (روی دستگاه کیلمترساز) ، شمارشگر هم یه غلاف پلاستیکی روی پایه عقبی کم داشت که نصب شد و امتحان شد که نتیجه از سلامتش خبر میداد ، پنیون رو هم باز کردم و ظاهرا مشکلی نداشت گرچه تصمیم دارم یکی براش بخرم، چون متاسفانه امروز دوباره شاهد عمل نکردن شمارشگر بودم، بارها با دریل سیم رو اروم چرخوندم و همه چیز درست بود اما در حرکت ماشین نه! :24:
درباره دیفرانسیل حق با شماست، تا سوار نشه مشخص نمیشه، یه مورد سراغ دارم که میگه سالمه، ولی قیمتش 500 هزارتومن هست، البته اجرت تعویض هم به این مبلغ اضافه میشه!:n35:
کاربراتور بد نیس، از خروجی اگزوز که بررسی میکنم ماشین هیچ دودی نداره و گازهای خروجی کاملا بی بو هستن اما موتور لرزش کمی داره که با توجه به بقیه شرایط مناسبش مثه صدای موتور و شتاب و ... فعلا" قابل چشم پوشی هست.
درحال حاضر بعد از اتمام کار موتور و بدنه اولویتم با دف و بعد هم با جلوبندی هست چون وضعیت بدی دارن.:n27:
mehdicentury
03-01-2015, 15:45
[QUOTE=MJ1970;8501218]جدیدا این جا سویچیها و ارمها (بسیالر متنوع) در اسپرت فروشیها ی تهران (چراغ برق) فروخته میشه.
البته بماند که همینها در شورلت فروشها 5-6 برابر گرونتر فروخته میشن.
جا سویچی با ارم شورلت هم بود ولی به نظرم کیفیت جالبی نداشت و همین یکبار پامو تو کفش 8 سیلندر سوارها کردم و با ارم بیوکش رو گرفتم.این با کیفیت تره و کلا من ازش انرژی میگیرم.
قیمت تک فروشی این ها 10 تا 15 تومانه ولی رفتم پیش یه عمده فروش که تک هم نمیفروخت و وقتی اسم شورلت اوردم دیدم خودش علاقه زیادی به امریکایی ها داره و شروع به پرس و جو از قیمتها و ... کرد .
جا سویچی رو 6000 تومان و ارم دیگه رو 5000 تومان حساب کرد:n16:.
اون ارم هم یه داستانی داره ظاهرا!میگفت اسم بلندترین بزرگراه امریکاست!من که اطلاعاتی نداشتم و تا به حال امریکا مشرف نشدم.
محمد جان زحمت می کشی آدرس این بنده خدا رو که ازش جاسوئیچی گرفتی به منم بدی چون من دیروز اونجا بودم قیمتا هم بین 10-15 بود
دوتا میخوام یدونه مثل اینی که خریدی برا بیوک و یدونه لوگو شورلتی برای نوا
ممنونم
mehdicentury
04-01-2015, 11:44
ممنونم محمد جان میرم ببینم پیدا می کنمش
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
camaro lt
04-01-2015, 13:22
امروز فرصت شد و سري به يدك فروش آمريكايي هست زدم، خوشبختانه سوكت دينام آورده بود ( فقط 2 تا گير آورد!)
قيمت 32000 تومان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خوشبختانه رادياتور بخاري ايراني كه حدود دو سال قبل خريده بودم ( 38000 تومان) و كيفيت خوبي هم نداشت را براي من به قيمت 50000 تومان فروخته بود و پول اين سوكت هم درآمد:n06:
در مورد استفاده از ديسك و صفحه كلاچ وانت بر روي سواري sسوال كردم همانطوري كه فكر ميكردم امكان نداره، البته ديسك بخاطر بزرگ بودن سوار نميشه اما صفحه ظاهرا قابل استفاده است، ولي بخاطر بزرگتر بودن ،لبه هاي صفحه بيرون از ديسك سواري قرار ميگيره كه در كارايي اون تاثير خيلي بدي داره.
فروشنده داشت يك سيبك بغل شاسي ظاهرا نو را براي شهرستان بسته بندي ميكرد تا بفرسته، قطعه را كه نگاه كردم متوجه شدم سندبلاست شده و تعميري هست و قيمت هم 230.000 تومان!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گفت يكي سفارش داده و از تهران گرفتيم و توضيح هم دادم كه اينطوريه، اما چون گير نياورده ، همين را خواسته كه بفرستم.
من سيبك بغل شاسي را دادم تعمير كردن و فكر كنم حدود 15000 تومان شد كه خيلي عالي كار ميكنه، اما اين شخص ظاهرا تجربه اي توي اين چيزها نداره كه اينقدر هزينه كرده
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
04-01-2015, 13:54
علی اقا گفتین تعمیر سیبک و من برام یه سوال پیش اومد:
رفتم جلوبندی ماشین رو نشون دادم، گفتن این خیلی داغونه و باید کامل تعویض بشه، قیمت گرفتم تمامی قطعات بجز کمک های جلو روی هم یک میلیون تومن!:n04:
غیر از خرید جنس نو راه دیگه ای (برای صرفه جویی در هزینه ها) نیست؟
((البته در صفحه 493 این کلوپ توضیحات کاملی دادین که متاسفانه عکسهاش باز نمیشن))
camaro lt
04-01-2015, 19:18
حقيقت اينه كه توي خودروهاي آمريكايي قطعات جلوبندي بسيار محكم و با دوام ساخته شده و چيزي كه به عنوان فرسودگي جلوبندي در خودروهاي ديگه ديده ميشه، توي آمريكايي زياد ديده نشده و اگر هم باشه به شدت بقيه نيست،
به همين دليل مشكلاتي كه معمولا در جلوبندي پيش مياد بيشتر حاشيه اي هست تا اصلي.
منظور اينكه ممكنه خيلي از قطعات سالم باشه اما مسائل جنبي اون درست عمل نكنه، مثل رابط سر روت ها كه ممكنه بر اثر ضربه شديد كج شده باشه و اين روي تنظيم فرمان تاثير ميگذاره و اكثرا خيال ميكنن سر روت خراب شده ، و يا فرسودگي بوشها و لاستيكهاي طبق كه ميتونه باعث شل شدن كل جلوبندي و گيج زدن فرمان بشه.
من بجز چند مورد جزئي كه اكثرا مربوط به سيبكهاي طبق بود( سيبك طبق پايين) معمولا توي ماشينهاي كه داشتم مورد حادي وجود نداشته كه ناچار به خريد قطعه نو بشم، چون قطعاتي كه توي بازار هست مشخصا معلوم نيست واقعا اصلي باشه و چه بسا كيفيت اونها از چيزي كه روي ماشين بسته شده هم كمتر باشه.
براي مثال اين سيبك بغل شاسي كه 230 هزار تومان قيمت داشت را با دست آزمايش كردم و ديدم كمي لقي داره كه نشان ميداد درست تعمير نشده و البته دارن بجاي قطعه نو و اصلي به اون بيچاره قالب ميكنن، در حاليكه خودش ميتونست سيبك را بده تعمير و با كيفيت خوب و هزينه پايين استفاده بكنه.
من فكر ميكنم شما بايد اول كل جلوبندي را باز كني و قطعات را يكي يكي چك كنيد تا ايرادات پيدا بشه و در ادامه ببينيد هزينه خريد قطعه نو ( واقعا نو و اصلي) چقدر ميشه و اگر تعمير بشه چقدر؟
ولي قبل از هر چيز بايد اول تعميركار پيدا كنيد كه مهارت و تجربه كافي براي تعمير و بازسازي اين قطعات را داشته باشه و بيشتر تراشكارها اين كار را انجام ميدن.
ولي لاستيكها و بوشها را 100% تعويض كنين چون تاثير زيادي توي كارايي داره و حتي ممكنه كلي از ايرادات با همين تعويض بوشها كه هزينه آنچنان زيادي هم نداره ، درست بشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
زاویه کستر و زاویه کمبر نوا چند درجه است ؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
05-01-2015, 16:50
در مورد اينكه دقيقا زاويه هاي مورد نظر توي نوا چقدر هست اطلاع دقيقي ندارم، اما تا جايي كه متوجه شدم ،تغيير زاويه كستر توسط ما امكان پذير نيست، چون اين زاويه در زمان طراحي خودرو و با توجه به خصوصياتي كه ماشين مورد نظر داره، تعيين و اجزاء مورد نظر بر اساس همين زاويه طراحي ميشه.
توي اين عكس زاويه كستر مشخص شده و ميبينيد كه تغيير اين زاويه بايد بوسيله تغيير محل اتصال سر كمك فنر جلو به بدنه، ( در خودروهاي ما طبق بالا به شاسي ) انجام بشه كه اين كار شدني نيست چون محل اتصال اين بخشها زمان طراحي مشخص شده و تغيير دادن اون نياز به تغيير در محل اتصال اين قطعات در بدنه و شاسي داره.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تنها زماني اين زاويه تغيير ميكنه كه تصادف شديد رخ بده كه بايد دوباره با صافكاري و كشيدن شاسي و تعويض قطعات معيوب با سالم به اندازه استاندارد قبلي خودش برگرده.
ولي زاويه كمبر توي خودروها قابل تغيير هست و در مورد خودروهاي داراي سيستم جلوبندي طبق دوبل ( مثل ماشينهاي ما) اينكار با تغيير فاصله بين طبق بالا با محل اتصال طبق به شاسي امكان پذير ميشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
براي اين كار از لاينرهايي كه قبلا آماده شده استفاده ميكنن ( ميتونيد خودتون هم با استفاده از واشر فلزي مناسب با قطرهاي مختلف و بريدن بخشي از اون براي سوار شدن استفاده كنيد)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اندازه اين زاويه توي خودروهاي سواري با توجه به نوع طراحي و كاربردي كه داره، معمولا بين 0 تا 1+ است ، مقدار 0 درجه براي خودروهاي سنگين و كاميون و 1+ براي سواري استفاده ميشه و كمتر از اين مقدار كه نهايتا تا 1- ميرسه، كه گاها براي چرخهاي عقب درنظر گرفته شده.
تنظيم اين زاويه با استفاده از لاينرهايي كه بايد سوار كرد، و البته متناسب با اندازه هاي TO IN و TO OUT بايد انجام بشه تا دچار لاستيك سابي نشده و هدايت ماشين بهم نخوره.
سوكت دينام سوار شد و سيم S به 2 ( + ) ، و سيم L به 1 وصل شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوتا سيم ديگه هم با چسب بستم تا شايد بعدا مورد استفاده باشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
06-01-2015, 17:56
دوستان در جستجوی دف بودم که یه مورد سالم پیدا کردم و قرار شد دف خودم رو بدم و مبلغی هم سر بدم و اونو بردارم، فقط موردی که هست اینه که خودم باید برم از روی ماشین بازش کنم، میشه مراحل باز کردنش رو بگین؟
(البته در صفحه 702 محمد جان توضیح داده، از نظر جزییات و آچارهای مورد نیاز می پرسم)
camaro lt
07-01-2015, 15:35
فن 405 موقع روشن شدن كمي لرزش داره، به نظر ميرسه كه پايه هاي ساخته شده زياد محكم نيست، بنابراين بلندترين پايه را با يك قطعه ميلگرد عوض كردم.
اول ميلگرد را به اندازه مناسب بريدم، و بعد با گرم كردن دو سر اون و ضربات پتك براي سوراخ كردن آماده شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هر دو سمت با مته به اندازه پيچ پايه هاي فن سوراخ شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و بجاي يكي از بلندترين پايه ها كه لرزش داشت نصب شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حال حاضر لرزش كمتر شده اما هنوز هم هست و فكر كنم دوتا پايه ديگه هم بايد محكمتر باشه
متاسفانه امكان استفاده از سيني فن در جلوي نوا نيست.
باز كردن ديفرانسيال نيازي به ابزار خاص نداره، فقط همين ابزارهاي متداولي كه هست استفاده كنين
اگر ماشين روي خرك مناسب باشه، بايد گاردان، لوله ترمز متصل به ديفرانسيل، كابلهاي ترمز دستي، و 8 تا مهره كرپي ها باز بشه و ديفرانسيل را از يك سمت و از لاي فنرها بيرون بكشيد.
ممكنه موقع بيرون آوردن، طبق ترمز بين شاسي و فنرهاي شمش گير بكنه كه زياد مهم نيست و با كمي جابجا كردن رد ميشه، ولي حتما ماشين را روي خرك مناسب بگذاريد و يك نفر هم كمك همراه داشته باشيد چون ديفرانسيل سنگينه.
پلوسها و بلبرينگها را هم از نظر سلامت چك كنيد ( بلبرينگ ترميمي يا اصلي و پلوسهاي تعمير شده يا سالم)
روغن را هم چك كنيد و اگر خيلي كثيف بود يا شيري شده بود حتما عوض كنيد ( روغن ديفرانسيل مخصوص توي بازار هست)
كاسه ترمزها، لنتها، سيلندرهاي ترمز و اجزاء ديگه را هم چك كنيد، چون اگر قرار باشه اينها را هم حساب بكنه، بايد سالم باشن، وگرنه بايد از قيمت كل كم بكنه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
08-01-2015, 16:45
رفتم دف رو باز کردم و اوردم، البته قبلا پلوس ها رو خارج کرده بودن و فروخته بودن:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قسمتهایی که از روش باز کردم تا تمیزش کنم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا باید دف ماشین رو باز کنم و ببیینم وضعیتش چطوریه، و در نهایت بعد از تعمیر (دوتا یکی) ببندمش، توی خونه ابزار کمتری دارم (بخصوص جک و خرک)، امیدوارم که بتونم اینکارو بکنم.:14:
camaro lt
08-01-2015, 17:11
كلا چقدر شد؟
براي دوتا يكي كردن، قصد داريد كه همين كله گاوي را روي همين پوسته نگهداريد و پلوسها و متعلقات ماشين را سوار كنيد؟
اگر اينطوري باشه خوبه، در غير اين صورت اگر قصد داشتيد كله گاوي را پياده كنين و روي پوسته جديد بگذاريد، احتمال داره تنظيم و آب بندي گراندويل و پنيون بهم بخوره و موقع حركت به صدا بيافته، بنابراين سعي كنين در صورت امكان اينكار را نكنيد مگر اينكه ناچار باشيد.
فكر كنم گفتيد كه ديفرانسيل ماشين صدا ميداد، بنابراين ديگه نيازي به جابجا كردن نداره و كلا همين جديد را سوار ميكنيد.
مطمئن هستم كه همه اجزاء را بخوبي بررسي ميكنيد اما بازهم توصيه ميكنم سيلندرهاي ترمز را هم دوباره باز و چك كنيد( قسمت داخل و اورينگها) تا اگر مشكلي داشت همه را يكباره تعمير كنيد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.................................
mard1169
08-01-2015, 23:05
كلا چقدر شد؟
براي دوتا يكي كردن، قصد داريد كه همين كله گاوي را روي همين پوسته نگهداريد و پلوسها و متعلقات ماشين را سوار كنيد؟
اگر اينطوري باشه خوبه، در غير اين صورت اگر قصد داشتيد كله گاوي را پياده كنين و روي پوسته جديد بگذاريد، احتمال داره تنظيم و آب بندي گراندويل و پنيون بهم بخوره و موقع حركت به صدا بيافته، بنابراين سعي كنين در صورت امكان اينكار را نكنيد مگر اينكه ناچار باشيد.
فكر كنم گفتيد كه ديفرانسيل ماشين صدا ميداد، بنابراين ديگه نيازي به جابجا كردن نداره و كلا همين جديد را سوار ميكنيد.
مطمئن هستم كه همه اجزاء را بخوبي بررسي ميكنيد اما بازهم توصيه ميكنم سيلندرهاي ترمز را هم دوباره باز و چك كنيد( قسمت داخل و اورينگها) تا اگر مشكلي داشت همه را يكباره تعمير كنيد.
علی اقا راستش هنوز پولی براش پرداخت نکردم و قراره اول ببندمش اگه خوب بود سر قیمت کنار بیایم.
در مورد دو تا یکی کردن هم پلوس ها و متعلقات رو به روی همین پوسته و کله گاوی میبندم، انشا الله که نتیجه خوب بشه، برای سرویس سیلندرهای ترمز عقب دقیقا باید چکار کنم؟
محمد جان وقتی دف رو پیاده و سوار کردی به مشکلی بر نخوردی؟ نکنه نصبش کنم و باز صدا بده:n27:
camaro lt
09-01-2015, 01:13
آقا محمد، من براي آب بندي موتور ( ماشين صفر كيلومتر يا تعمير شده) روغن موتور معمولي ( معمولا فله) با ف ي ل ت ر نو استفاده ميكنم و تا 500 كيلومتر اول بيشتر از 50 كيلومتر سرعت نميرم،
ف ي ل ت ر و روغن را دوباره بعد از رسيدن به 500 كيلومتر عوض ميكنم و بازهم روغن فله و ف ي ل ت ر نو و اين بار سرعت نهايتا تا 70 كيلومتر بيشتر نميشه و بعد از رسيدن به كيلومتر 1000 روغن موتور درجه يك با ف ي ل ت ر استفاده ميكنم .
با اين روش تابحال توي هيچ ماشيني مشكل پيدا نكردم و ذرات براده و برداشته شده بعد از آب بندي كامل موتور همراه روغن و ف ي ل ت ر خارج ميشه و مشكلي بوجود نمياد.
آقا مصطفي، اميدوارم ديفرانسيل خوبي باشه، البته اگر اينطوري حساب كرده احتمال زياد از جنس فروخته شده مطمئن هست.
براي سيلندرهاي ترمز عقب كار خاصي لازم نيست انجام بديد ، اگر سيلندرهاي ماشين شما سالم هست، اونها را سوار كنيد يا اگر نه سيلندرهاي ديفرانسيل جديد را كاملا باز و داخل اونها را از نظر زنگ زدگي و خوردگي اورينگها بررسي كنين
همينطور سلامت پيچ هواگيري كه معمولا با استفاده نادرست خراب ميشه.
فكر ميكنم اگر كلا طبقهاي ترمز ماشين را كامل روي ديفرانسيال جديد ببنديد بهتر باشه ( به شرط سلامت بقيه اجزاء ) چون توي عكس ديفرانسيل جديد بدون طبق هست و قبلا باز شده.
لوله هاي ترمز روي ديفرانسيل را هم با فشار باد تميز كنيد. كلا وقتي ماشين مدت زيادي اينطور خوابيده باشه احتمال داره كه لوله ها بخاطر نفوذ رطوبت و گرد و غبار ، گرفته بشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
..........................
mard1169
09-01-2015, 18:10
علی اقا راستش من قصد داشتم طبق ترمزها رو باز کنم و بعد دف رو از زیر ماشین خارج کنم، با نکته ای که شما گفتین امروز سیلندر های ترمز دف جدید رو بررسی کردم ولی نسبت به دف خودم بدتر بودن بنابراین ازشون استفاده نمیکنم.
عرض کنم که امروز خرک های قدیمی که از دوستم امانت گرفته بودم رو زیر ماشین گذاشتم ولی همانطور که اقا محمد گفتن از اونجا که در تعمیرات زیر و بند حتما باید ایمنی رو رعایت کرد منم دو حلقه لاستیک پراید و دو حلقه لاستیک های عقبی که باز کرده بودم رو روی هم زیر بدنه قرار دادم و وقتی کاملا خیالم راحت شد رفتم سراغ دف ماشین ، طبق ترمزها رو بهمراه لوله های روغن ترمز از دف جدا کردم (اینجوری دیگه روغن ترمز هم هدر نمیره و نیازی به هواگیری هم نیس) بعد هم واسکازین رو خارج کردم و پلوس ها رو بیرون کشیدم، در نهایت دف هم بیرون اومد، مشکل پوسته که از ترکی در ناحیه کرپی سمت شاگرد بود مشخص شد اما دلیل صدا که همراه با چرخش چرخ ها تکرار میشد رو نمیدونم،
سوالاتی که برام پیش اومد:
کاسه نمد و بلبرینگ های سمت چرخ ها در دف چطوری خارج میشن؟ هر کاری کردم نشد!
بلبرینگ ها ظاهرا سالم هستن ولی پلوس ها کمی خوردگی دارن:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آیا باید پلوس هارو تعویض کنم؟
...........................
camaro lt
09-01-2015, 21:36
توي عكس تا جايي كه من ميبينم مشكل خاصي در محل كُنس پلوس و نشيمنگاه بلبرينگها ديده نميشه، البته هميشه بخاطر اصطكاك مقداري فرسايش وجود داره كه باعث ميشه محل تماس كمي براق به نظر برسه اما اين دليل صدا دادن نيست.
به دقت به ساچمه هاي بلبرينگ نگاه كنيد، همينطور محل درگيري با پلوس و ببينيد آيا دچار خوردگي و سائيدگي شديد شده؟
چيزي كه اصطلاحا به كچل شدن معروف هست و در اين حالت بخشهايي از سطح تماس ( هم ساچمه ها و هم روي پلوس) كنده و گود شده و مثل خوردگي ريز و نامنظم به نظر ميرسه و انگار سطح قلوه كن شده باشه و همين باعث صدا دادن بلبرينگ ميشه و هرچقدر صدمه بيشتر باشه صدا هم بيشتر ميشه، درست مثل عكس زير كه از بلبرينگ چرخ جلو ماشين خودم گذاشتم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين بلبرينگ در ابتداي خراب شدن بود و بازهم ميتونستم از اون كار بكشم اما ترجيح دادم عوض كنم وگرنه صداي آنچناني نميداد.
در مورد ماشين شما،احتمال داره بلبرينگ خراب شده باشه و پلوسها سالم باشن، بنابراين بيشتر به بلبرينگها دقت كنيد و بعد از در آوردن اونها و تميز كردنشون به دقت بررسي كنيد.
توضيحات لازم براي باز و بسته كردن پلوسها و كاسه نمد و بلبرينگ و... در صفحه 731 داده شده:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.........................
mard1169
10-01-2015, 13:29
علی اقا و محمد جان از راهنمایی هاتون بسیار ممنونم.
امروز دنبال قضیه پلوس ها بودم، ناخن که میکشم روی قسمت بلبرینگ خور مشخصه لبه داره، بردم پیش تراشکاری که واقعا کارش درجه یکه ( فوق العاده اس) بررسی کرد و گفت 0.7 خوردگی داره و باید بوش بخوره، هزینه اش دوتا بوش میشه 300 هزار تومن !!!!
بعد رفتم سراغ همون مکانیک قدیمی، توی پلوس هایی که داشت گشت ولی اندازه هاشون با پلوس من یکی نبود !!!
در نهایت رفتم سراغ نمونه نو که فروشنده گفت قیمت نمونه ایرانی یک جفت 250 هزار تومن!!!
منم دست خالی برگشتم خونه، به نظرتون اقتصادی ترین راه چیه؟
camaro lt
10-01-2015, 14:49
من فكر ميكنم بهتره كه اول كل ديفراسيل را سوار كنيد تا آماده كار باشه، بلبرينگها را در بياريد و با دقت بررسي كنيد و اگر ايرادي داشت تعويض كنيد و در نهايت پلوسهاي خودش كه به نظر نميرسه مشكل داشته باشه را سوار كنيد.
اگر صدا قطع نشد و 100% مطمئن بوديد كه صدا بخاطر خرابي پلوسها هست، در اين صورت در فكر تعويض اونها باشيد، چون با قيمتي كه به شما گفتن( 300.000 تومان براي دوتا بوش) منطقي نيست كه چنين كاري را بدون اطمينان 100% انجام بديد ( هرچند كه من به هيچ عنوان بازسازي پلوس را توصيه نميكنم، هم بخاطر هزينه بسيار زياد و هم ايمني كم )
و اگر هم خواستيد پلوسها را عوض كنيد، يا دست دوم سالم( بدون تعمير و بوش زدن) و يا نو ايراني بگيريد.
بوش زدن كار بسيار ساده اي هست و تا جايي كه من ديدم كُنس كهنه يك بلبرنيگ را در ميارن (كه هيچوقت هم نميان بلبرينگ نو را براي اينكار اوراق بكنن) و روي پلوس سوار ميكنن ( با تراش دادن بخش فرسوده پلوس و پرس و فشار زياد كه تراش باعث ضعف اين بخش پلوس خواهد شد) و بعد از جوش دادن( كه همين كار و حرارت شديدي كه بوجود مياد باعث ضعيف شدن پلوس ميشه) روي تمام قسمتهاي درگير با بلبرينگ را تراش ميدن.
از نظر ظاهري بسيار تميز و مرتب و دقيق هست اما از نظر كارايي اصلا قابل اطمينان نيست، چون بيشترين بار فشار در همين نقطه وارد ميشه و من قبلا تجربه استفاده از پلوس تعميري داشتم و با شكسته شدن اون كلي دردسر پيدا كردم ( شانس آوردم سرعت بالا نشكست)
هزينه اين كار براي تراشكار در بيشترين حالت استفاده از دوتا كُنس كهنه بلبرينگ ، يك جوشكاري ( كه فكر نميكنم آرگن يا DC هم استفاده بكنن) و يك تراش كاري معمولي است . حالا اين كارها روي هم چطور ميشه 300.000 تومان، من نميدونم! :n13:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
............................
mard1169
10-01-2015, 17:58
علی اقا و محمد جان صحبتهای شما کاملا درسته و بنده هم صد در صد موافقم.
اون تراشکار که 300 میگرفت از جوش استفاده نمیکرد یعنی بعد از تراش پلوس بوش رو با فشار پرس روی پلوس قرار میداد، افرادی که از کاراش استفاده کردن از کیفیت و دوام بالای کارش خیلی راضی هستن، اما با اینحال 300 تومن نمی ارزه واقعا".
خلاصه از ظهر که اینجا پست گذاشتم تا همین الان همچنان دنبال مشکل پلوس بودم، تا به این نتایج رسیدم:
اول تمام شهر رو گشتم و بلبرینگ ترمیمی پیدا نشد گفتن نایابه کلا" !
دوم پلوس کارکرده سالم توی اوراقی ها پیدا نکردم، فقط یکی بود که از پلوس های خودم بهتر بود که اونم میگفت 160 هزار تومن!!!
سوم راه خرید پلوس نو بود که به خاطر قیمتش فعلا منصرف شدم.
در نهایت گفتم همینارو با بلبرینگ سالم می بندم ببینم چی میشه (یعنی همون پیشنهاد علی اقا)
اما در راه برگشت به خونه صحبتی با مکانیک کردم ، چیزی گفت که منطقی به نظر میرسید:
به گفته مکانیک اگه پلوس ها رو همینجوری ببندم احتمال داره به بلبرینگ صدمه بزنه پس بهتره که پلوس هارو بدم به یک تراشکار قدیمی که با دینام جوش خشکه بده و بعد دقیق تراش بده، هزینه هر پلوس هم 30 تومن بیشتر نیس، سپس پلوس هارو با بلبرینگ سالم ببندم، و بعدا که یه مقدار اوضاع مالی بهتر شد یه جفت پلوس ایرانی بخرم و اینارو به مکانیک بفروشم، اینجوری بلبرینگ ها صدمه ای نمیبینن و فقط مقداری واسکازین و یه واشر ضرر میکنم ، حتی بیوکی که همینکار رو انجام داده بود هم بهم نشون داد که نتیجه راضی کننده بود.
راهش اگرچه موقتی هست ولی به نظر هم اقتصادیه و هم منطقی، نظر شما چیه؟
............................
camaro lt
10-01-2015, 23:21
من چندبار شاهد بازسازي پلوس بودم و هميشه اينطور بوده كه اول كل محل نشيمنگاه پلوس را تراش ميدن تا كاملا صاف و يكدست بشه ،بعد يك كنس بلبرينگ را با فشار پرس جا ميزنن و بعد لبه هاي كنس را به پلوس جوش ميدادن و در نهايت همه را به يك اندازه و متناسب با سايز بلبرينگ تراش ميدادن
اين روش تا جايي كه تجربه داشتم بخوبي و مثل پلوس سالم جواب نميده و بقول معروف بايد با ماشين خيلي مدارا كرد، يعني نه گاز شديد داد و نه بكسواد، نه بار سنگين و نه دست انداز شديد ،كه بالاخره در طول مدتي كه از ماشين استفاده ميشه با تمام مراقبتها و مراعاتي كه ميشه بازهم ممكنه يكي از اين موارد پيش بياد و همين ميتونه در چند بار ادامه داشتن باعث شكسته شدن پلوس از همان ناحيه بشه، بخاطر همين من ديد مثبتي به ترميم پلوس ندارم.
جوش دادن هم بستگي داره از چه نوع جوش استفاده بشه، با چه مقدار ضخامت و اينكه حرارت ايجاد شده به لايه هاي داخلي پلوس چه تاثيري بگذاره ( پلوس بر اثر حرارت زياد جوشكاري ،از حالت فولاد به آهن تغيير ميكنه)
اگر روشي هست كه باعث ايجاد اين مشكلات نباشه، خوبه . اما در غير اين صورت من فكر ميكنم نو بخريد خيلي بهتره چون اگر توي كار بشكنه، واقعا دردسر درست ميشه و معلوم نيست توي چه سرعتي و شرايطي و در كجا اين اتفاق رخ بده چون هيچ علامت و نشانه اي كه مشخص بكنه در حال شكستن هست نداره و يكباره غافلگير ميكنه!
بلبرينگها را چك كنيد و اگر مشكلي نداشت با همين پلوسها ببنديد، نهايتا اگر باز صدا ميداد و با بلبرينگ ترميمي درست ميشه، از نمونه ترميمي استفاده بكنيد.
ايده آقا محمد هم جالبه و ممكنه كار بكنه، تنها بايد ببينيم كه بلبرينگ توي اين وضعيت و با وجود فشارهاي مختلفي كه به اون مياد ، جابجا ميشه يا نه؟ و آيا ميتونه جلوي رد شدن روغن را بگيره؟
شايد بهتر باشه فضاي خالي باقي مانده كه بلبرينگ جا نرفته را با چيزي مثل لاينرهاي بلبرينگ ماشينهاي ديگه پر كرد تا اطمينان بيشتري بوجود بياد.
مثلا لاينرهاي بلبرينگ چرخ جلو پرايد كه در سايزهاي مختلف ساخته ميشه و به نوعي همين كار را انجام ميده ، البته اندازه اونها با پوسته ديفرانسيل شورلت جور باشه يا نه فعلا معلوم نيست، ولي با يك اندازه گيري بوسيله كوليس و آزمايشي جا زدن ميشه متوجه شد.
بهتره قبل از سوار كردن ديفرانسيل تمام اين سناريوها و آزمايشها را انجام بديد تا به بهترين نتيجه برسيد.
من فردا پيگير بلبرينگ ترميمي ميشم و اگر پيدا كردم خبر ميدم، تا نياز داشتيد براتون بگيرم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
11-01-2015, 13:54
امروز سراغ بلبرينگ ترميمي را گرفتم، اين نمونه بود كه معلوم نيست ساخت كجاست ( احتمال زياد چين)
هيچ قوطي و بسته بندي نداره و فقط توي پلاستيك پيچيده شده.
فروشنده گفت كه استفاده كردن و مشكلي نداشته.
قطعه را به دقت نگاه كردم و چيزي كه نشان بده تعمير شده باشه و يا دست دوم، نديدم.
قيمت هر عدد 90.000 تومان
در مورد پلوسهاي ساخته شده ايراني سوال كردم و اون هم گفت كه كيفيت چندان خوبي ندارن و بخاطر ضعيف بودن احتمال شكستن داره ( مثل پلوس بازسازي شده) بخاطر همين از اين نوع پلوس براي فروش هيچوقت نياورده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
11-01-2015, 21:29
محمد جان ایده خیلی خوبی هست اما باید ازمایش بشه و ببینیم تجربی چطوری جواب میده، پس فعلا عملیش نمیکنم.
علی اقا واقعا لطف کردین ممنون، انشالله بتونم جبران کنم.
امروز فقط وقت کردم درباره بلبرینگ ها به مکانیک مراجعه کنم، خودم نتونستم درشون بیارم و وقتی اون هم دید گفت: اینارو نمیشه سالم در اورد، در ضمن کاسه نمدها هم خرابن!!!:n38:
با این حرفش فکر میکنم باید قید بلبرینگ و کاسه نمدها رو بزنم، پس با توجه به راهنمایی های علی اقا و محمد جان و صحبتهای مکانیک دو راه میمونه:
اول اینکه پلوس ایرانی (یا تعمیری) رو با بلبرینگ و کاسه نمد نو ببندم.
دوم همین پلوس هارو با بلبرینگ ترمیمی ببندم.
البته برای مورد دوم باید مزاحم علی اقا بشم که همینجوری هم همش مزاحمشونم.
ترموستات ماشین 82 درجه است آمپر آب در صورتی که سالم و دقیق باشه باید چند درجه را نشان بده ؟
خبر
آغاز صدور شناسنامه و ثبت ملی خودروهای کلاسیک
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
12-01-2015, 09:51
چقدر دير فهميدن كه دارن خودروهاي ارزشمند را اوراق و از رده خارج ميكنن و بجاش سمند و پرايد و پيكان و 206 و.. ميارن توي خيابان...
اونقدر حرص و جوش خورديم و آزار و اذيت كردن كه حد نداره، و هنوزم به اسم فرسوده بودن و از رده خارج و آلوده گي و محيط زيست و پر مصرف و ترافيك ساز و... هي خط و نشان ميكشن.
خودرويي كه در هفته نهايتا يك يا دوبار روشن ميشه و كل مسافتي كه ميره از 20 كيلومتر بيشتر نيست و همه چيزش با نهايت دقت و وسواس نگهداري ميشه ، كي آلودگي و ترافيك درست ميكنه؟! اصلا مگر چندتا از اينها باقي مانده كه بتونه باعث ترافيك بشه؟!
تعداد اونقدر كم شده كه ديگه ديدن يك بيوك يا نوا كه سالها توي همين كشور مونتاژ ميشد هم سخت و مشكل شده، ديگه چه برسه به ماستنگ و كامارو يا دوج چالنجر و....
چيزهايي توي اين چند سال اوراق شد كه ديگه برگشت پذير نيست و اگر همين افرادي مثل ما نبودن كه ازشون نگهداري بكنه، همين چندتايي هم كه مانده ، سر از كوره ذوب فلزات در مياورد و تبديل به ديگ و قابلمه و شايد هم يك تكه از سمند و پرايد ميشد!
ظاهرا اين شناسنامه ملي خودرو هنوز براي ماشينهاي رده ما صادر نميشه چون چيزي كه توي عكسها مشخصه بيشتر منظور خودروهاي با عمر بيشتر از 40 سال هست و البته معلوم نيست واقعا بعدا چه داستاني از توي اين شناسنامه در بياد چون من كلا به حرفهاي اين جماعت اعتمادي ندارم.
ترموستات ماشين من 82 درجه است و زماني كه بسته باشه حرارت تا 82 يا 85 ميرسه و گاهي هم اگر هوا گرمتر از روزهاي ديگه باشه يا سرعت كم باشه به حدود 92 ميرسه و بعد بلافصله با باز شدن ترموستات به حدود 80 برميگرده و با گرمتر شدن ماشين تنظيم حرارت بهتر ميشه.
دليل اينه كه هميشه حرارت موتور كمي بيشتر از تنظيم ترموستات هست، بخصوص زماني كه درجه حرارت عملكرد ترموستات بالاي 80 درجه باشه، كه مشكلي ايجاد نميكنه و تا بخواد از حد معمول بالاتر بمونه، با باز شدن ترموستات و حركت آب از رادياتور به سمت موتور، حرارت پايين مياد.
در اين بين نشانگرهاي حرارت ( جيوه اي و الكتريكي) هم مقداري جزئي خطا دارن كه چندان مهم نيست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mehdicentury
13-01-2015, 09:27
دوستان حالا که صحبت از ترموستات شد جدیداً بیوک من به هیچ وجه آمپرش بالای 60 نمیره حتی تو سربالایی، خودم شکم رو ترموستات هستش
بنظر دوستان ترموستات یه سره شده و باید تعویض بشه ؟ اکثرا شنیده بودم که ترموستات گیر میکنه حالا این مورد عجیبه!
camaro lt
13-01-2015, 09:59
ترموستات چند درجه سوار كردين؟
معمولا ترموستات وقتي خراب باشه دير باز ميكنه و يا اصلا باز نميشه و باعث گرم شدن بيش از حد و يا جوش آوردن ماشين ميشه.
احتمال داره نشانگر حرارت خراب شده باشه، و در احتمال ديگه كه خيلي كمه، ترموستات در حالت باز گير كرده و بسته نميشه.
بهتره ترموستات را باز و با يك نمونه ديگه عوض كنين، اگر درست نشد پس درجه نشانگر خرابه.
نمايشگاه بين المللي اتومبيل آمريكاي شمالي در ديترويت شروع شد.
جاي ما آمريكايي سوارها واقعا خالي.....
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
13-01-2015, 19:08
از اين اسپري ها زياد استفاده كردم و تاثير خوبي توي تميز شدن كاربراتور داره. حداقل فايده ، اينه كه جرم توي دهانه و مجراهاي اون جمع نميشه و قطعات متحرك ، لينكها، خروسكها، پولي و محور و دريچه و غيره همگي روان و نرم كار ميكنن.
متاسفانه من هنوز نتونستم سايز دقيق سوزن و ژيگلور نوا را بفهمم چون توي هر سايت و انجمن خودروي آمريكايي كه نگاه كردم اونجا هم تنظيمات بر اساس دستور كارخانه و يا چيزي مشابه ما، آزمون و خطا انجام ميدن و چندان درگير شماره و سايز نيستن.
ساسات كاربراتور عالي كار ميكنه جوري كه با وجود ضعيف شدن باطري( بخاطر كاركرد كم ماشين) خيلي خوب موتور روشن ميشه و با وجود ترموستات سريع گرم شده و به كاركرد عادي خودش ميرسه. بوي بنزين و خام سوزي و دود نداره اما مشخصا مصرف كمي بالاتر رفته، كه فكر كنم بخاطر وضعيت غير استاندارد بنزين و در ادامه سوزن و ژيگلور باشه.
صحبت بنزين شد، امروز خبردار شدم قراره از اول بهمن بنزين هاي 400 توماني توي كارتها به 700 تومان تبديل بشه.
فورد GT مدل 2015 با موتور 6 سيلندر خورجيني و قدرت 600 اسب بخار، و طراحي فوق العاده زيبا، ارائه شده در موتور شو ديترويت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
13-01-2015, 20:16
آقا محمد قیمت این اسپری رو میشه بگین؟
همچنان دنبال پلوس فابریک سالم هستم و دف رو نبستم، یکی دو نفر بهم وعده دادن که پیدا میکنن که امیدوارم عملی بشه و مجبور نشم که سراغ راه های دیگه که ذکر شد برم.
راستی اینم عکسای قسمت شکسته دف که منو مجبور به تعویضش کرد:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و البته لوازم جلوبندی هم که قبلا" خریداری شده بود هنوز منتظرن که نصب بشن:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوستان غیر از باز کردن چه راهی هست که بتونم بفهمم کدوم قسمت جلوبندی عیب داره؟
قیمت اسپری کاربراتور ۴۵۰۰ تومان بود و ساخت چین هست...
camaro lt
13-01-2015, 23:09
اسپري معمولا بين 4 تا 5 هزار تومان قيمت داره ( با توجه به حجم اسپري).
دو نمونه مورد استفاده براي تميز كردن كاربراتور و انژكتور هست كه فرق چنداني ندارن و نتيجه مشابهي دارن.
براي بررسي جلوبندي بهترين راه باز كردن قطعات و معاينه جزء به جزء اون هست، اما براي يك بازديد ابتدايي بهترين كار جك زدن جلوي ماشين و بالا بردن هر دو چرخ هست تا با تكان دادن چرخها و فرمان بطور متناوبي ، محل خلاصي و لقي مشخص بشه، كه معمولا در قسمت سر روتها و روت وسط بيشتر هست.
سلامت سيبكهاي طبق بالا و پايين با اين روش چندان مشخص نميشه چون مستقيما با گردش و نيروي چرخش فرمان در ارتباط نيستند و بايد با باز شدن و بررسي جداگانه مشخص بشه.
وضعيت ظاهري لاستيكها و بوشها هم مشخص ميكنه كه چقدر فرسودگي دارن.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
15-01-2015, 01:22
چيزي كه من متوجه شدم اينه كه اين شماره ها صرفا براي تعيين اندازه هست و ارتباطي با مقياسهاي متداول استاندارد جهاني( متريك/ اينچ) نداره،
مثلا اگر شماره پاي من 42 باشه، توي اين سيستم شماره گذاري بفرض با عدد 8 مشخص ميشه كه اين 8 هيچ نشاني خاصي از ابعاد و اندازه نداره و نشان نميده كه مثلا طول و عرض كفش مورد نظر چند اينچ يا چند ميليمتر هست؟
بر اين اساس با توجه به شماره اي كه براي سوزن يا ژيگلور استفاده ميشه، اعداد كوچكتر نشانه سايز كوچكتر هست، كه اين يك مقداري كار را مشكل ميكنه و بايد طبق همين سيستم آزمون و خطا جلو رفت كه زياد جالب نيست و چون بايد با دو آيتم، يعني سوزن و ژيگلور سر و كار داشته باشيم، تعيين بهترين سايز براي هر دو مورد كه هماهنگي خوبي در روشن شدن، شتاب و كشش و قدرت و صد البته مصرف سوخت داشته باشه، كار را خيلي مشكلتر ميكنه.
اين مشكل صرفا براي ما ، با اينهمه محدديتها و كمبود قطعات مناسب نيست، چون دارندگان چنين كاربراتورهايي در آمريكا هم دچار همين مشكل شدند،
مثلا مدتها قبل يكي از انجمنهاي خودرو در آمريكا را مطالعه ميكردم ، يك نفر از شهر دنور ايالت كلورادو ، همين مشكل را داشت و دنبال سايز مناسب استاندارد براي كاربراتور خودش ميگشت و پيدا نكرده بود، چون نميدونست دقيقا چه سايزي بايد انتخاب بكنه كه تمام موارد را شامل باشه و بخصوص در ارتفاع بالاي اين شهر هم جواب بده.
سايز ژيگلور مورد استفاده اين شخص با شماره 107 مشخص شده بود كه ميگفت مصرفش خيلي بالا بوده و با تغيير به شماره هاي كمتر 105 و 104 تا حدي مشكل حل شده بود ولي گويا درگير سايز سوزن بوده و معلوم نبود چه سايزي بايد استفاده بكنه؟
راهنمايي ها و مشاوره هاي زيادي در اين بين داده شده بود كه هم ميتونست مناسب باشه و هم اشتباه چون موارد ديگه اي هم هست كه بايد در نظر گرفت مثل سايز سوزنهاي دور آرام و حتي نوع خود كاربراتور ( بر اساس شماره بدنه) و ارتفاع از سطح دريا و تنظيم دور آرام و تنظيمات سوپاپ و دلكو و موارد اينچنيني كه واقعا سر درگم كننده است.
در اين بين يك نفر نوشته بود كه ژيگلور سايز 104، سوزن سايز 080 و سوزن دور آرام 048 استفاده كرده بود و راضي بوده، اما حالا فرم بقيه موارد ماشين اون با ديگر شورلتها چقدر متفاوت بوده و اين سوزن و ژيگلور مورد استفاده چقدر استاندارد و صحيح ساخته شده بود، خودش داستاني داره.
تجربه سالها ماشين داشتن من ميگه كه كاربراتور به اندازه يك موتور كامل حساس و پر دردسر هست و اگر بيخودي دستكاري بشه و از استاندارد اوليه خودش بيرون بياد واقعا خيلي خيلي سخته كه بتونيم دوباره به حالت اوليه برگردونيم چون تغييرات داده شده توي تمام تنظيمات و البته قطعات حساسي مثل سوزن و ژيگلور كه با هماهنگي كامل در كارخانه انتخاب شده چيزي نيست كه بشه امروز و توي اين وضعيت كمبود قطعات سالم و اصلي دوباره بوجود آورد.
اين مشكل حتي توي كاربراتور ماشينهاي بسيار متداول ايراني مثل پيكان هم هست ، ديگه چه برسه به خودروهاي خارجي مثل شورلت كه سالها دست اين و اون بوده و تعميركارهاي مختلف انواع خرابكاريها و دزديها را روي اون انجام دادن و حالا به دست ما رسيده و بايد با هيچ دوباره اونها را احيا كنيم!
فورد F150 منتخب بهترين وانت سايز بزرگ آمريكاي شمالي در سال 2014 كه با تغييراتي براي سال 2015 در اتو شو ديترويت نمايش داده شد.
اين مدل F150 را از نزديك ديدم و ابعاد واقعا بزرگ و جثه تنومند و پر ابهٌتي كه داره، چشمگيره.
نزديكترين رقيبش فكر كنم شورلت سيلورادو باشه كه اونهم واقعا عظيم و قدرتمند ساخته شده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مصرف سوخت شورلت نوا 4.1 لیتری 6 سیلندر 3 سرعته اتوماتیک و منوال
لینکش : [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نظر اساتید نوای اتوماتیک ما گزینه شماره یک هست یا دو ؟
camaro lt
16-01-2015, 13:03
مشخصا مورد اول در نوا مونتاژ ايران صدق ميكنه، چون مورد دوم دقيقا ذكر كرده California Only يعني صرفا اين مدل براي ايالت كاليفورنيا ساخته شده و مجوز تردد در اونجا را داره.
كاليفرنيا مقررات بسيار سختگيرانه اي براي خودروها داره بخصوص در مورد مقدار توليد دي اكسيد كربن و بخاطر همين خيلي از كمپاني هاي خودروسازي در دنيا سعي ميكنن توليدات خاصي براي فروش در اين ايالت هم داشته باشند، در حاليكه در ايالتهاي ديگه سختگيري كمتري ديده ميشه.
حالا چه تغييراتي توي اين مدل نوا وجود داشته ( البته وجود منبع اگزوز با كاتاليزور كاملا در تمام خودروها الزامي هست) توضيحي داده نشده، و در مورد قدرت توليدي موتور چيزي ننوشته و فكر ميكنم قدرت كمتري نسبت به نمونه هاي توليدي ديگه داشته باشه.
به هر حال با وضعيت بنزين ما هرگز به اين سطح مصرف كه بتونه قدرت و شتاب استاندارد هم داشته باشه نميرسيم، ( حالا وضعيت كاربراتور و نبود قطعات اصلي براي تعمير و تنظيم هم بماند!)
شورلت ولت اولين خودروي تمام هيبريدي GM در نمايشگاه اتو شو 2015 با يك موتور 4 سيلندر 1500 سي سي بنزيني و دو موتور الكتريكي
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
18-01-2015, 14:37
سلام دوستان
به دلیل مشکلات گوناگون و حتی بی حوصلگی مدتی غایب بودم تا از تجارب شما استفاده کنم.
یک روز که بیکار بودم کاربرات را باز کردم.با تینر 30000 خوب شستم، گیر موجود در باز شدن کامل ساسات را که به دلیل کج بودن مفتول های اتصالی بود برطرف کردم.مقدار کمی ژیگلور را بالا اوردم(به کمک نوار تفلون).((سوزن و زیگلور خروج بنزین به دریچه هوا هیچ شماره ای نداشتند))تمام سوراخها را هم با تزریق تینر با استفاده از سرنگ شستم،یکی از پیچ ها که هرز بود مهره بستم و کارب را بستم. از ماشین استفاده کردم. یکی دو روز که دقت کردم دوده ی همراه آب اگزوز از بین رفته و آب زلال بیرون می آمد و به نظرم لرزش ماشین هم خوب شده بود.
روز سوم کارب فلوت کرد،روشنش کردم،حسابی دود سیاه کرد، پس از چند دقیقه دوباره خوب شد،رفتم جایی و برگشتم دیدم بوی بنزین میاد،کاپوت را بالا زدم دوباره فلوت کرده بود.
درب کارب را باز کردم ،بررسی نمودم هیچ نکته خاصی ندیدم دوباره بستم روشن کردم باز خوب بود دو روز بعد دوباره فلوت کرد.
کارب را کامل از ماشین باز کردم،شناور را با دست بالا آوردم و در ورودی بنزین فوت کردم دیدم هوا میده، سوزن شناور، شماره 010 بود به نظرم بالا آوردن سوزن شناور و در نتیجه پایین آمدن شناور و سطح بنزین موجود در پیاله با استفاده از سوزن های بلندتر امکان پذیر است که من در دسترس نداشتم. پس به کمک نوار تفلون ژیگلور پایین سوزن شناور را کمی بالاتر آوردم،شناور را جای خودش قرار دادم،بنزین کافی در پیاله رختم و فوت کردم دوباره هوا میداد، لوله ی ورودی بنزین به پیاله یعنی جایگاه سوزن شناور(که برنجی و دارای 2cm ارتفاع است ) کمی کج بود، اونو راست کردم و شناور و سوزن جای خودشان قرار دادم، به کمک بنزین شناور را بالا آوردم دیدم هنوز هم نشت هوا داره.
بسیار درمانده شده بودم.بسیار دقت نمودم، متوجه شدم که طول مفتول نگهدارنده گردن سوزن ژیگلور که سوزن را به الاکلنگی شناور آویزان میکنه از قطر سوزن بیشتره در نتیجه نیروی رو به پایین الاکلنگی شناور را می گیرد و به بالای لوله ی جای سوزن ژیگلور انتقال میدهد. این کار باعث میشد که سر سوزن هیچگاه به طور کامل به نشیمنگاه خود نرسد و مقداری فاصله باقی بماند تا بنزین اضافی وارد پیاله شود.
با سنگ فرز یکی دو میل از سر لوله را کوتا کردم،لوله ی جا سوزنی را نسب و شناور و سوزن را نصب کردم، باز در پیاله، بنزین کافی ریختم و دوباره به لوله بنرین متصل به کارب دمیدم. خوشبختانه این بار سوزن کاملا ژیگلور را بسته بود و هوا را عبور نمی داد. در حالات مختلف شناور را آزمایش کردم کارش درست بود..
سولونویید کولر را که فیش آن از ته قطع شده بود و باقیمانده ی فیش آن هیچ اتصالی نداشت را باز نموده و تعمیر کردم و آنرا هم روی کارب نصب کردم.
قطعه تنظیم کننده ی مکشی ساسات روی کارب را هم بخوبی تعمیر و نصب کردم.
در مورد این دو وسیله توضیحاتی دارم که بصورت تصویری توضیح خواهم داد.
چند قطعه هم از برادران حدادی بصورت تلفنی خرید کردم که منتظرم برسند.
ساسات برقی کارکرده20هزار(پنج ماه پیش گفت 20، الان گفت 30 ولی بیست قبول کرد.
لوازم پمپ ترمز 20هزار
فشنگی دو فیش روغن 12 هزار)( بعدا زنگ زد گفت فشنگی اصلی هم داریم 35 هزار که من 20هزار دیگه براش واریز کردم جمعا شد 32هزار)
درب پمپ هیدرولیک دست دوم 5 هزار
دو عدد سه گوش(مثلثی) رابط کمربند به صندلی 10 هزار
درجه جیوه ای آب موتور درجه یک 35هزار
تنظیم کننده مکشی ساسات میگفت 60 یا شاید 50 هزار که لازم ندارم و نخریدم
کیت کارب هم گفت 60 که نخریدم
البته جنسهای بالا با چانه زنی و تخفیف!!!
به خاطر گل روی دوستان ماشین را هم با احتساب 10 درصد تخفیف به قیمت 941 هزار ، هشت قسطه بیمه کردم.(با احتساب یک سال تخفیف)
تا بعد:n16::n16::n16::n16:
camaro lt
19-01-2015, 06:30
آقا حميد كاشكي با عكس نشان ميداديد كه دقيقا چه كاري انجام دادين چون اينطوري زياد مفهوم نيست ، توصيه ميكنم هر وقت كار فني انجام دادين حتما از مراحل كار عكس بگيريد و بصورت يك آرشيو نگهداري كنين تا براي مراجعات بعدي خودتون مورد استفاده باشه.
فلوت كردن هميشه بخاطر تنظيم نبودن شناور بنزين و يا ايرادي توي سوزن شناور هست، اما سون شناور احتمالا شماره خاصي مثل سوزن و ژيگلور اصلي نداره، و تنها يك شماره سريال جهت شناسايي قطعه براي سفارش خريد داشته باشه.
بيوك AVENIR براي سال 2015 معرفي شده در اتو شو ديترويت
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
19-01-2015, 17:22
سلام علی آقا، چشم ، یه سری عکس گرفتم و یه سری توضیحات از جریانات کارم دارم که در اسرع وقت ارائه خواهم کرد.
فشنگی دوفیش روغن با دستکاری برقکشی ، تک فیش شده. آیا میتوانم یه سیم مثبت از سوییچ به ساسات برقی بکشم؟
سه سیم به سوکت فشنگی دوفیش متصلند.دوتا از این سیمها قطع شده اند ، سیستم و مثبت و منفی این سیمها چگونه است؟
اگر هردواای این دو سوکت فشنگی منفی اند چرا یکی نشده اند؟ چه جوریه؟؟؟
لطفا اگه ممکنه سریعتر راهنمایی فرمایید
camaro lt
20-01-2015, 07:47
ساسات برقي به بدنه متصل شده و داراي برق منفي هست كه از اون به سوكت فشنگي روغن دو فيش ( در مدلهاي 6 سيلندر خطي) متصل ميشه، بنابراين هرگز برق مثبت به اون وصل نكنيد.
سوكت داراي سه سيم هست كه اگر اشتباه نكنم ،سيم وسط يكي ديگه از سيمها متصل شده و فقط دو سيم ديگه به دو تا فيش فشنگي متصل ميشه.
متاسفانه نتونستم صفحه اي كه در اين مورد توضيح داده بودم پيدا كنم، از فرم سيم كشي ماشين خودم عكس ميگيرم و نشان ميدم.
اين نقشه برق هم خيلي بدرد ميخوره و من از روي اين نقشه خيلي از ايرادات را پيدا كردم.
دقت كنيد كه دلكوهاي مدلهاي 6 سيلندر خطي در دو نوع دلكو ( كوئل سر خود و كوئل جداگانه) و 8 سيلندر 350 كشيده و كنار اونها توضيح داده، همينطور فشنگي تك فيش در 8 سيلندر و دو فيش در 6 سيلندر
اگر بر اساس سيمكشي قبلي عمل كنيد و سيمهاي جديد را به همان فرم بازسازي كنيد فكر كنم مشكل حل بشه. متاسفانه برقكار قبلي ظاهرا نتونسته بود ايراد را پيدا كنه و با خراب كردن فرم استاندارد سيمكشي خودش را از جستجو و تحقيق و مطالعه راحت كرده بوده
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فورد ماستنگ جديد براي سال 2015 كه قبلا در مراسمي بر بالاي آسمانخراش اِمپاير استيت نيويورك معرفي شده بود و حالا در اتو شو ديترويت نمايش داده شده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
20-01-2015, 13:44
بسیار سپاسگزارم علی آقا
راستش خیلی کم از این نقشه سر در آوردم و نتوانستم با استفاده از آن مشکل را حل کنم.
الان فعلا مشکل من برق ساسات است،چون نمیتوانم با ساسات تنظیم شده روی کارب برم بیرون.دیروز که ماشین را روشن کردم خیلی خوب با استارت اول روشن شد اما چون برق به ساسات برقی وصل نبود و ساسات باز نمیشد موتور کم کم داشت هوا کم می آورد من هم به طور آزمایشی یه برق مستقیم از مثبت باتری بهش وصل کردم و کم کم ساسات باز شد و خیلی خوب.
حالا ساسات اتصال بدنه که دارد برای کار کردن نیاز حتمی به جریان مثبت هم دارد که بایستی از یه جای بعد از سوییچ آمده باشد.
پرسش اول : چرا نباید یه برق مثبت بعد سوییچ بهش وصل کنم؟؟؟(البته بصورت اضطراری تا بازسازی سیمکشی فابریک)
اما: دوتا عکس از سیمهای متصل به سوت فشنگی دارم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همانگونه که مشاهدت میفرمایید سیم آبی را قطع کرده و به سوکت فشنگی تک فیش متصل کرده اند و سیم زرد هم همینجوری بدن صاحب است و سیم سبز را دستکاری نکرده اند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اینجا هم چهار سیم داخل خرطوم وجود دارند.قرمز که بالای اتومات استارت به سر کابل مثبت باتری متصل است.نارنجی(احتمالا)به قسمت پایین اتومات وصل است. آبی و سبز هم به سوکت فشنگی متصلند و سیم زردی هم بدون اینکه مشخص باشه از کجا آمده به سوکت متصله.
قبلا عرض کردم سیم سبز همچنان به سوکت وصله و سیم آبی را با اتصال به یه قطعه سیم قرمز به سوکت فشنگی تک فیش وصل کرده اند.
برای آزمایش فشنگی دو فیش را نصب کردم،دو سر سیمهای آبی را که قظع شده بود به هم متصل نموده و سوکت را به فشنگی وصل کردم.سیم زرد همچنان بدون اتصال به سیم دیگر ماند. سوییچ را در حالت روشن(ماشین خاموش) قرار دادم اما چراغ روغن روشن نشد.
پرسش دوم : آیا اینها قابل برگشت به حالت اول هستند و با بررسی سیمکشی ماشین خودتون میشه راهنمایی بفرمایید؟؟؟
گمانم اینست یا سیم کشی ایراد پیدا کرده و اینجوری سر همش کرده اند یا فشنگی فابریک خراب شده و بدلیل نداشتن فشنگی دوفیش اینجوری کرده اند.
سپاسگزارم
hamid-r-s
20-01-2015, 22:01
تعمیرتنظیم کننده مکشی ساسات (ساسات مکشی!)
قبل از هر چیز از اساتید تاپیک پوزش میخام اما خب این مطلب میتواند برای افراد تازه کارتر از خودم مفید باشد.ضمنا در تعمیر این قطعه از تجربه سایر دوستان در صفحات قبلی استفاده کردم.
قبل از بررسی این قطعه این سوال برایم مطرح بود که نقش آن در کابرات چیست؟ بعد از بررسی متوجه شدم که: هنگامی که ماشین خاموش و سرد است ساسات برقی تمام دریچه ساسات را میبندد تا هنگام استارت زدن مخلوط هوا و سوخت غلیظ تری(بنزین بیشتر) در کارب ساخته شود تا موتور سریع روشن شود.اگر دریچه ی ساسات همچنان کاملا بسته بماند موتور با کمبود هوا روبرو می شود و این امر در کارکرد موتور اختلال ایجاد میکند.در نتیجه بایستی دریچه ساسات سریعا مقدار کمی باز شود.اگر فقط ساسات برقی فعال باشد چند دقیقه طول میکشد که گرم شود و دریچه را باز نماید در نتیجه به وجود یک قطعه نیاز است که بلافاصله پس از روشن شدن موتور دریچه ی ساسات را کمی باز کند و آن قطعه همان "ساسات مکشی" است.با روشن شدن موتور و مکش هوا به درون سیلندرها مقداری از این مکش به این قطعه می رسد و با ایجاد خلا نسبی درون آن اهرم متصل به صفحه لاستیکی پس کشیده میشود و این اهرم محور دریچه را مقداری چرخانده و ساسات کمی باز می شود.
برای باز کردن قطعه برنامه ام این بود به گونه ای پرچ آن را باز کنم که بعدا برای بستن و اب بندی آن با مشکل مواجه نشوم زیرا دوستان قبل با این مشکل روبرو شده بودند پس با سنگ فرز یک قسمت از لبه پوشاننده را ساییدم و با سیم چین شروع به برگرداندن بقیه ی لبه نمودم.البته نیاز نبود لبه ی پوشاننده را تا آخر برگردانم و تقریبا 30درصد طرف مقابل را فقط کمی باز نمودم.به این ترتیب دو قسمت از هم باز شدند و اجزا به این ترتیب بیرون آوردم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
)قطعه پوشاننده یا درب قطعه.لبه ی آنرا تا حدود 90 درجه برگردانده ام و قست روبروی برش خورده حدود 30درجه.
2) صفحه لاستیکی که سوراخ شده بود.جلوی نور سوراخ را پیدا کردم.خیلی ریز بود، بعد از تمیز کردن محل، با چسب پی وی سی فشار قوی، یک ذره چسب برای پر کردن سوراخ استفاده کردم.دهانه ی تیوب را روی سوراخ گذاشتم و چسب را با فشار از سوراخ عبور دادم در نتیجه چسب دو طرف سوراخ را گرفت.بعد از این بعضی جاها که زدگی داشت را همینجوری با چسب تقویت نمودم.سپس رویه ی داخلی راکه زبر تر بود تمیز نمودم و یک لایه نازک چسب مزدا زدم.
3) و 4) واشر مقاوم و انعطاف پذیر که مقداری جرم گرفته بود تمیزش کردم.این واشر نقش یک دریچه ی نسبتا!!! یکطرفه کننده دارد.یعنی هوای داخل اجازه ی خروج سریع از مخزن ندارد بلکه چند ثانیه طول میکشد هوای آن خارج شود و درنتیجه ساسات مکشی عمل کند؛ شاید به این خاطر که در این چند ثانیه موتور خوب و کامل راه بیفتد سپس دریچه ی ساسات را کمی باز کند.
اما پس از خاموش شدن ماشین و اتمام مکش موتور، واشر اجازه ی مکش سریع هوا از بیرون به داخل مخزن را می دهد شاید به این خاطر که اگر هنوز متور داغ نشده و ساسات برقی باز نشده ، بنزین داخل مجرای کارب بخار نشود و بیرون نیاید تا هم بوی بد و هم آلودگی کمتری بوجود بیاید و هم در استارت بعدی موتور به راحتی روشن شود.
اگر خوب دقت کنید در مرکز و حول محور نگهدارنده ی واشر، چهار سوراخ وجود دارد که به یکی از سوراخها یک شیار و فرورفتگی متصل است، وقتی واشر به صفحه چسبیده است مکش هوا به بیرون فقط از طریق این شیار صورت می گیرد و در نتیجه عمل کردن ساسات مکشی چند ثانیه طول میکشد اما مکش هوا به درون مخزن به دلیل فاصله گرفتن واشر از صفحه از طریق هر چهار سوراخ انجام می شود درنتیجه برگشت محور به حالت اول خیلی سریع صورت میگیرد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همچنین یک سوراخ ریز در پشت ساسات مکشی وجود دارد ه باید باز باشد،روی این سوراخ هم یک دریچه وجود دارد که پس از خاموش شدن موتور، از برگشت هوای داخل کارب به داخل ساسات جلوگیری میکند و فقط اجازه ی ورود هوا به درون مخزن از طریق این سوراخ میدهد تا بخار بنزین سبب از بین رفتن قطعات لاستیکی درون ساسات نشود.
برای شستشوی این قطعه و تمیز کاری داخل آن از آب گرم و مایع ظرفشویی استفاده کنید به این شکل که این محلول را با مکش و تزریق وارد آن کنیدو خالی کنید وتکرار کنید(به مدت طولانی) و عملکرد آنرا امتحان کنید .
ضمنا هنگام مکش هوا از طریق لوله ی متصل به ساسات هوا هم از داخل مخزن مکیده میشود و هم از فضای بیرون ساسات از طریق سوراخ ریز پشت مخزن؛ شاید تا قدرت مکش تعدیل شود به این خاطر که هم صفحه لاستیکی متصل به محور آسیب کمتری ببیند و هم عمل کردن ساسات به آرامی صورت گیرد.
چون هنگام باز کردن ساسات آنرا با دقت و کمترین آسیب باز کردم هنگام بستن با برگرداندن لبه فقط از چهار نقطه، قطعه به راحتی آب بندی شد، و همهی لبه را برنگرداندم تا در صورت نیاز به باز کردن در روزگاران آینده این کار به راحتی انجام گیرد.
پایان
یک نکته که یادم رفت اینست که مکش هوا به بیرون این قطعه از طریق همان یک سوراخی که شیاری به آن متصل است انجام میگیرد اما مکش هوای بیرون از طریق هر چهار سوراخ انجام میشود.
camaro lt
21-01-2015, 06:23
تصوير سوكت ماشين به اين شكل هست و به ترتيب از بالا به پايين سيمها به رنگ نارنجي، آبي ، سبز هستند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
توي نقشه هم همين رنگها معرفي شده و با علامت قرمز فشنگي روغن را نشان دادم كه سيمهاي مربوطه هم با نام رنگها تعيين معين شده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بايد سيمهاي جدا شده را به همان رنگ مربوط كه قطع شده و در داخل خرطومي قرار داره مجددا وصل كنيد و اگر چنين سيمهايي نبود خرطومي باز و در امتداد مسير دنبال سيمهاي همرنگ باشيد تا پيدا بشه.
بعد از اتصال سيمها و سوكت و سوار كردن سوكت به فشنگي دو فيشه، نوبت به ساسات برقي ميرسه.
فكر ميكنم منظور شما از ساسات برقي ، در واقع گاز برقي هست كه اونهم كنار كاربراتور سوار شده و برق مثبت به اون وصل ميشه، اما منظور من اين قطعه هست كه از فنر داخل اون منفي براي روشن شدن لامپ اخطار روغن گرفته ميشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نزديك كاربراتور دوتا سوكت بايد وجود داشته باشه كه سيم به اونها وصل هست و يكي براي گرفتن منفي از ساسات برقي و دومي داراي برق مثبت براي اتصال به گاز برقي هست. با تست لامپ آزمايش كنين تا مطمئن باشيد.
وقتي كه اين منفي هم به ساسات برقي وصل شد، در صورت سالم بودن كل مدار برق اين قسمت و فشنگي و لامپ اخطار فشار روغن، بايد با باز كردن سوئيچ ، چراغ اخطار روغن هم روشن شده و با روشن شدن موتور اين چراغ خاموش بشه، و در ادامه هم ساسات طبق استاندارد كاري خودش عمل بكنه ( كه شرح داديد و قبلا توضيح داده شده)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
21-01-2015, 10:45
خیلی ممنونم مهندس از بابت زحماتی که میکشید
یک سوال دیگه:
(گاز برقی کار نمی کرد درستش کردم_ یعنی میشناسمش) آیا ممکن است ساسات برقی(حرارتی) با برق دوتا اتصال منفی(یکی از بدنه و دیگری از سوکت) گرم بشه و کار بکند؟؟؟
ضمن اینکه به لطف شما کمی از نقشه را خواندم و فکر میکنم که سیم نارنجی به جعبه فیوز متصله و برق مثبت دارد.
به نظرم این ساسات هم باید با برق مثبت کار بکند.میشه دوباره بررسی بفرمایید؟
جسارت بنده را به بزرگی خودتان ببخشید:n16:
camaro lt
21-01-2015, 14:29
خواهش ميكنم آقا حميد ، بله كاملا حق با شما بود و اين ساسات برقي با برق مثبت كار ميكنه، الان دوباره با تست لامپ چك كردم و در حالتهاي خاموش و سوئيچ باز، منفي بدنه داره، اما با روشن شدن ماشين داراي برق مثبت ميشه
متاسفانه من در حالت موتور روشن تست نكرده بودم و تصور ميكردم بايد منفي از اون عبور بكنه،
پس با اين حساب برق منفي بدنه با مثبت در طول اين فنر بي متال بواسطه اتصال كوتاه ، حرارت بوجود مياره و با توجه به حرارت توليدي خود موتور، با هم باعث افزايش طول فنر و حركت بازوي محرك ساسات و بازگشت اون به حالت قبل از جمع شدن فنر ميشه.
وقتي كه تست لامپ را به فيش ساسات وصل ميكردم، صداي خفيف نوعي اتصال كه گويا مربوط به يك آفتمات باشه شنيده ميشد ( همينطور موقع باز كردن سوئيچ) كه احتمال ميدم بخاطر كم شدن تاثير اتصال كوتاه دو برق مثبت و منفي ، يك رله براي اين منظور استفاده شده باشه، تا از داغ شدن بيش از حد، يا سوختن سيمها و احيانا آتش گرفتن جلوگيري بشه، اما نتونستم منشاء صدا را پيدا كنم ( احتمالا از داخل داشبرد يا زير پاي راننده باشه)
سيم نارنجي در ادامه بعد از جعبه فيوز تبديل به قهوه اي شده و انشعابي از فيوز كنار دستي گرفته و فكر كنم مربوط به همين ساسات باشه كه بايد در ادامه نقشه پيدا كنيم.
ممنونم كه اين مورد را به من ياد داديد :n01:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
21-01-2015, 16:29
این سیم ساسات هم دردسریه واسه خودش! من که به محض وصل کردنش به ساسات برقی و روشن کردن ماشین چراغ روغن روشن میشه، با کمک نقشه سیم کشی و راهنمایی علی اقا کامل بررسی کردم اما ایراد رو پیدا نکردم، برقکار هم متوجه ایراد کار نشد و در نهایت سوکت رو از ساسات جدا کردم.:n26:
در ادامه کارای ماشین جلو بندی باز شد و تمامی قطعات معیوب (علی الخصوص همه سیبکها که به شدت لق بودن) تعویض شد و دف هم با همون پلوس ها بسته شد، بعد دیفرانسیل رو تست کردم که خوشبختانه کاملا سالم و بی صدا هست، بزودی پلوس های فابریکی سالم هم بدستم میرسه.
مشکلی که وجود داشت نشتی از کاسه نمد انتهای کله گاوی و کاسه نمد چرخها بود که منم دو بلبرینگ و سه کاسه نمد مربوطه رو خریدم و انشالله به همراه پلوسها اونا رو هم روی دف نصب میکنم.
بهتره داخل دف چه واسکازینی و چه مقدار ریخته بشه؟
hamid-r-s
21-01-2015, 17:14
من تقریبا 7ماه پیش که ماشین را خریدم همانروز رفتم یه تعویض روغنی و گفتم فولش کن او هم فولش کرد.متأسفانه از شماره و کیفیت چیزی نپرسیدم شاید بعدا .... !!!
یک دنیا ممنون علی آقا.خیلی مردی
بنده را شرمنده نفرمایید،همان نکاتی که خودتان به ما یاد میدید ما هم بیان میکنیم.
به لطف شما دارم چیزهایی از نقشه متوجه میشم.حالا که اینجور شد اگر نتوانم سیمکشی فابریک را باز سازی کنم دستکم میتوانم ساسات برقی را مثل روز اول برقکشی کنم.
شاید یه راه حل پیشنهادی به جناب mard هم بدم. البته نیاز به بررسی دارم:n16::n16::n16:
hamid-r-s
21-01-2015, 19:17
اگر دوستان هر کاری که انجام میدن هزینه ش هم بنویسن بهتره
camaro lt
22-01-2015, 08:11
آقا مصطفي، روي تنظيمات مغزي برقي سوئيچ كار كنيد چون حتي در مغزي هاي نو هم اگر درست تنظيم نشده باشه ممكنه باعث روشن ماندن و يا برعكس خاموش ماندن چراغهاي اخطار بشه.
مسير سيمها را روي ماشين دنبال كنيد و ببينيد آيا دستكاري خاصي بطور غير استاندارد روي اون انجام شده؟ گاها برقكارها بدون توجه به اينكه چي ممكنه پيش بياد ، صرفا براي راه افتادن كار ، انشعاب برق مثبت از هركجا كه نزديك دستشون باشه ميگيرن و ديگه كار ندارن اين سيم مورد استفاده مربوط به چي بوده و چه اتفاقات ديگه اي رخ ميده؟
من از روغن دنده بهران سمند SAE 85W140 استفاده كردم و توي گيربكس( دستي) ريختم و براي ديفرانسيل هم چون فقط كمي نياز داشت اضافه كردم و تا الان هم مشكلي نداشته،
بخاطر اتوماتيك بودن روغن كه از 85 تا 140 تغيير ميكنه مناسب تمام وضعيتهاي ديفرانسيل هست و كيفيت خوبي داره.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يك ظرف 4 ليتري اون حدود 14 هزار تومان( سال 90) بود كه الان مسلما خيلي بيشتر شده
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
22-01-2015, 10:33
من خیلی وقته واسه پراید، ایرانول ۱۲۰۰۰ استفاده میکنم هفت ماه پیش واسه شورلت هم همین استفاده کردم و هنوز ۳۵۰۰ کیلومتر باهاش رفتم.
حالا به نظر شما آیا روغن موتور باید عوض شود؟
............................
mard1169
22-01-2015, 17:56
علی اقا سیم کشی کاملا دست نخورده و سالم هستش، مغزی رو هم چک کردم چون شما در صفحه 703 همین کلوپ درباره اش توضیحات کاملی رو گفته بودین ولی بازم مشکل پیدا نشد!
در مورد واسکازین عرض کنم من شنیدم هرچی غلظت بیشتری داشته باشه برای اینجور ماشینا بهتره، حتی به من 250 پیشنهاد دادن و من یه نمونه 140 خریدم که ظاهرش اینجوری بود:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هر لیترش هم 8000 تومن قیمت داشت، سه لیتر ریختم داخل دف ولی بازم جا داشت که من دیگه نریختم، ایا باید اینقدر ریخت تا سرریز کنه؟
کاسه نمد انتهای کله گاوی چطوری تعویض میشه؟
camaro lt
22-01-2015, 21:05
من كلا روغن موتور را بيشتر از 5000 KM نگه نميدارم، اونهم در بهترين شرايط كاري، چون به هيچ عنوان نميشه به اعداد و ارقام روي قوطي ها اعتماد كرد.
روغنهاي خارجي كه 99% همه تقلبي و ساخت ايران هست و تصفيه شده هستند، مثل آترود كه زماني واقعا مرغوب بود ولي الان به هيچ عنوان بدرد نميخوره.
توي روغنهاي ايراني من مارك بهران را از همه بيشتر قبول دارم، اما اونهم بهتره سر كيلومتر 4 يا 5 هزار تعويض بشه ( با توجه به وضعيت كار كرد و سلامت موتور و شرايط آب و هوايي و..)
هميشه از روغن با گريد اتوماتيك استفاده كنيد مثل نمونه اي كه آقا محمد گرفته ( 20W50) كه از گريد 20 تا 50 بطور اتوماتيك تغيير ميكنه و براي تمام شرايط آب و هوايي جوابگو هست،
البته معيار ديگه هم استاندارد API هست كه بهترين اونها براي خودروهاي بنزيني SL هست. اگر سطح كيفيت SL و يا يك درجه كمتر SE باشه خيلي عاليه.
براي روغن ديفرانسيل و گيربكس دستي هم همينطور و استفاده از روغنهاي گريد ثابت را اصلا توصيه نميكنم چون در تمام شرايط آب و هوايي و دما تنها يك گريد وجو داره و بشدت شل و سفت ميشه و ميتونه در دراز مدت قطعات را خراب بكنه.
گريد 250 خيلي زياده و معمولا براي قطعات خيلي فرسوده ديفرانسيل و گيربكس كه صدا ميده استفاده ميكنن( حتي بعضي وقتها هم خاك اره قاطي گرايل ميريزن تا صدا را براي مدتي بگيره!)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
23-01-2015, 13:03
علی آقا در مورد زمان چی؟
من با ایرانول 12000 در طول 7ماه 3000 با نوام رفتم،آیا زمان زیاد بین دو تعویض خطرناک هست، من تا حالا ایرانول ۱۲۰۰۰ واسه پراید استفاده کردم و بین 5تا 6هزار باهاش رفتم،البته پراید مال آبجیمه!!!
روغن شورلت را عوض کنم یا خیر؟؟؟
یه نکته اینکه؛
با راهنماییهای علی آقا سییم های قطع شده مربوط به فشنگی و ساسات برقی را دنبال کردم، هرجا قطع بودند وصل کردم و در نهایت سیمکشی فابریک بازسازی شد و الان ساسات ها کار میکنند و استارت هم خوب میخوره.
هنوز از مصرف عدم لرزش موتور مطمئن نیست م
camaro lt
23-01-2015, 15:26
به نظر من كه فاصله زياد بين دو تعويض، به شرط رعايت كردن كيلومتر مجاز و موارد ديگه ،ايرادي نداره.
فرض كنيم يك قوطي روغن موتور از 10 سال قبل نگه داشتيم، به شرطي كه اگر داخل روغن موتور ناخالصي وارد نشده باشه، ( مثل شن و خاك و ذرات معلق ديگه) و يا تحت تاثير رطوبت و نم قرار نگيره و يا مواد و مايعات ديگه با اون مخلوط نشده باشن، اين روغن موتور هنوز قابل استفاده است.
حالا در زماني كه روغن توي موتور ريخته شده و بفرض دو سال طول ميكشه تا 5000 كيلومتر با اين روغن كار بكنه. بازهم مشكلي نيست، اگر موارد بالا رعايت شده باشه، يعني رطوبت و آب و مواد زائدي كه بطور غير معمول ممكنه وارد روغن بشه( بجز موادي كه بر اثر كاركرد روغن وارد اون ميشه مانند دوده و براده هاي فلز )
البته ممكنه بخاطر يك سري مسائل مقدار اين روغن در طي اين مدت طولاني بشدت كم بشه و سطح اون توي كارتل روغن خيلي پايين بياد، مثل وجود روغن ريزي زياد از موتور كه در مدت طولاني باعث كم شدن شديد روغن موتور خواهد شد، و يا وجود روغن سوزي كه بازهم سطح روغن خيلي پايين مياد.
گاهي هم ممكنه موتور ماشين به دلايلي بيشتر درجا كار كرده باشه تا در حال حركت، و بدون اينكه مسافتي طي شده باشه، روغن كار كرده و به پايان عمر كاري برسه ، درحاليكه بر اساس كيلومتر شمار هنوز اين كيلومتر تعيين شده پر نشده، و يا در معرض فشار و حرارت زيادي قرار گرفته باشه و بهتره كه قبل از رسيدن به كيلومتر مجاز ، تعويض بشه. همينطور كيفيت سوخت مصرفي و يا وجود گرد و غبار شديد در يك منطقه به مدت طولاني و دماي محيط ( خيلي سرد يا گرم) و موارد اينچنين باعث ميشه كه عمر مفيد روغن كمتر باشه.
كلا اين كيلومترهايي كه روي قوطي ها نوشته شده، زياد قابل اطمينان نيست ، چون بارها و بارها در اتومبيلهاي مختلف ديدم وقتي روغن از 5 يا 6 هزار كيلومتر كار كرد گذشت، صرف اينكه چه مقدار كيلومتر براي اون تعيين شده، ديگه كارايي لازم را نداره و موتور بطور مشخص نرم و روان كار نميكنه و نوعي حالت خشكي و گرفتگي خاصي توي اون هست كه اگر كسي فني باشه و با ماشين قبلا رانندگي بكنه، تفاوت را بخوبي متوجه ميشه و به محض تعويض روغن صداي موتور كم شده و فرم كاركردن اون خيلي بهتر ميشه.
هميشه سطح روغن موتور را چك كنيد( صبح قبل از استارت زدن) و با هر تعويض روغن، ف ي ل ت ر روغن هم حتما عوض كنيد.
از روغنهاي داراي گريد متغيير ، ترجيحا 20W50 استفاده كنيد. كيفيت SL و يا SE بهترين انتخاب ميتونه باشه، و در نهايت سعي كنيد طي 4 تا 5 هزار كيلومتر تعويض بشه( با توجه به مواردي كه توضيح دادم)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
24-01-2015, 22:21
بالاخره امروز پلوس ها به دستم رسید، خوشبختانه تقریبا" قسمت بلبرینگ خور در حد نو هست، دنده های سمت کله گاوی و پیچ های چرخ هم به مراتب از پلوس های خودم بهتر هستن، اینارو به قیمت یک جفت پلوس نو ایرانی یعنی جفتی 250 هزار تومن خریداری کردم، که البته بعدا" با فروش پلوس های خودم مقداری از این مبلغ برمیگرده:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوستان در جستجوی پلوس به موردی برخورد کردم که لازم میدونم اطلاع رسانی کنم : پلوس های ایرانی جدید بیوک و نوا همگی تولید مشهد هستن و با پلوس های تبریز که مارکشون دنده چی بود از نظر کیفیت خیلی متفاوتن، جنس پلوس های جدید خیلی نامرغوبه و عمر مفیدشون حدود شش ماه هست ، اینو گفتم که دوستانی که این مطلب رو میخونن و قصد خرید دارن بیشتر دقت کنن و سعی کنن پلوس ایرانی نخرن.
این هم بلبرینگ ها و کاسه نمدهای خریداری شده:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
البته بلبرینگ هایی هم که در حال حاضر به اسم اصلی فروخته میشن اصلی نیستن بنابراین من نمونه چینی رو خریدم که از نظر کیفیت به نسبت قیمت قابل قبوله، در یکی دو روز اینده همینا روی ماشین بسته میشن.
در نهایت باز هم از علی اقا و محمد جان تشکر میکنم چون واقعا راهنمایی های مفیدشون کمک بزرگی بوده و هست، خوشحالم که اجناس توی همین شهر تهیه شد و دیگه به این عزیزان زحمت ندادم و شرمنده شون نشدم.
ببخشید من به این پست دوتا سوال هم اضافه کنم:
بدلیل اینکه مکانیک فعلا وقت نداشت فکر میکنم تعویض بلبرینگ و کاسه نمد رو هم خودم باید انجام بدم، از چه میله ای برای خارج کردن بلبرینگ باید استفاده کنم؟
کاسه نمد کله گاوی ( قسمتی که به گاردان وصل میشه) رو چطوری خارج میکنن؟
1- چرخ عقب سمت راننده مقدار کمی روغن زده بازش کردم از کاسه نمد پلوس هستش،پلوس را سمت خودم میکشم حدودا
1.5 میلیمتر جابه جا میشه ، اما سمت شاگرد کاملا سر جاش محکمه و حرکتی نداره به نظر اساتید اون خار دنده سر پلوس
باعث این جابه جایی میشه؟ و آیا این طبیعی هستش و مشکلی پیش نمیاره و در ماشین شما همین طوریه
2- درب دیفرانسیال را باز کردم خواستم پيچ نگهدارنده پين ديفرانسيال را باز کنم که مقداری سر پیچ هرز شده که اچار
رینگی جواب نداد اچار بکس بهش میخوره اما شیم اجازه نمیده که بکس کاملا در جای خودش قرار بگیره وپیچ باز بشه حالا
این شیم را باز کنم و بعد از اتمام کار سر جاش ببندم آب بندیش بهم میخوره ؟
3-- این دیفرانسیال با این مشخصه که در عکس میبینید مال خودشه ؟15:41
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امروز فرصت کردم درب سوپاپ را باز کنم استارت زدم بعد از 5 دقیقه روغن از سوراخ بعضی میل اسبک ها اون هم به مقدار
خیلی خیلی کم روی اسبک میریخت اما با وجود اینکه ماشین20 دقیقه در جا کار کرد اصلا روغن از بعضیهاشون بیرون نزد و
خشک کار میکردند
میل اسبک ها بعضی هاشون تند به دور خودشون میچرخن و بعضی هاشون با دور کند ... و یکیش کاملا در جای خودش
محکم بود11 تا از اسبک ها لرزش دارند یعنی با دست چپ و راست میشن و یکی کاملا سفته
1- با این اوصاف چه مقدار مهرها را سفت یا شل کنم؟
2- ازمیل اسبک هایی که روغن نمیاد اون ها را چکار کنم؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
26-01-2015, 17:25
علی اقا جواب سوالات رو دادن بنابراین من این پست رو پاک کردم. :n06:
camaro lt
26-01-2015, 17:36
1. اين مقدار خلاصي طبيعي است و ماشين من هم همين مقدار خلاصي را داره. اگر نشت روغن زياد نيست، نيازي به تعويض كاسه نمد نداره، مگر اينكه اونقدر زياد باشه كه كل كاسه ترمز و لنتها را خيس بكنه و يا حتي به رينگ و تاير و سرايت كرده باشه.
2. براي باز كردن اين پيچ اگر امكان داره از انبر قفلي استفاده كنيد و اگر نشد، كفه مورد نظر را كه علامت زديد باز كنيد و دقيقا دوباره به همان وضعيت سر جاي خودش ببنديد.
حتما پيچ نو بجاي پيچ خراب شده استفاده كنيد.
3.توي هر ماشيني ممكنه شماره فرق بكنه و تا حدي به تغيير نسبت قدرت به شتاب متفاوت باشه،
تصور ميكنم 15 تعداد دندانه هاي پنيون و 41 تعداد دندانه هاي گراندويل را نشان ميده
در مورد وضعيت روغنكاري سرسيلندر و اسبكها و...
وقتي ماشين روشن باشه بواسطه فشاري كه ميل سوپاپ به استكانيها وارد ميكنه، روغن به داخل ميل اسبكها پمپ شده و از مجراي اونها به سمت بالا و اسبكها ميرسه.
اگر استكاني خراب باشه و يا داخل ميل اسبك بخاطر جرم گرفته شده باشه اين روغن رساني به خوبي انجام نميشه.
وقتي موتور روشن هست، با چكش لاستيكي روي اسبكهايي كه روغن نميرسه ضربه بزنيد ( سمت محل سوراخدار) تا فشار لازم به استكاني وارد بشه و اگر احيانا گير كرده باشه، با اين ضربه ها راه بيافته.
اگر مشكل برطرف نشده، با باز كردن اسبك و درآوردن ميل اسبك داخلش را از نظر تميز بودن چك كنيد.
قبل از باز كردن اسبك مقدار خلاصي و تنظيم سوپاپ را با فيلر اندازه بگيريد تا موقع بستن به همان اندازه باشه.
اگر مورد حل نشده اينبار بايد استكاني خراب تعويض بشه كه با باز كردن سيني كنار موتور امكان پذير هست.
من بطور تجربي از فيلر استفاده نميكنم و تنظيم سوپاپ را موقعي كه موتور روشن و گرم هست، با شل و سفت كردن مهره تنظيم و همزمان توجه به فرم كار كردن و صداي موتور و مقدار لرزش و دور موتور انجام ميدم و در خيلي دقيق در مياد كه البته بايد ذهن و گوش شما با صداي طبيعي موتور آشنا باشه تا در بهترين وضعيت تنظيم كنيد.
بطور كلي وقتي مهره را سفت كرديد و موتور شروع به لرزش كرد، يعني مهره خيلي زياد سفت شده، بايد آرام آرام شل كنيد تا لرزش از بين رفته و موتور نرم كار بكنه، و دوباره به محض ريپ زدن اينبار سفت كنيد.
اين شل و سفت كردن بايد اونقدر تكرار بشه تا ميزان دقيق خلاصه بدست بياد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
27-01-2015, 13:43
دوستان این پکیج بلبرینگ کش استانداردی هست که برای ماشینهایی دیفرانسیل عقبی مثل نوا استفاده میشه:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و مهمترین قسمت این ابزار:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بنابراین من به فکر افتادم تا مشابه این ابزار رو بسازم چونکه کار بسیار ساده و کوتاهی بود ، بنابراین یک تسمه 3 سانت تهیه کردم و اونو به اندازه بلبرینگ بریدم و بعد دو سرش رو به شکل هلالی در اوردم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و در اخر وسطش تقریبا به شکل بیضی سوراخ کردم، اینکار باعث میشه تسمه روی پیچ خم بشه و بعد از رد شدن از بلبرینگ باز بشه:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد با استفاده از یک پیچ بلند و یک واشر و چند مهره ابزار اماده شد:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای ضربه زدن هم از یک دمبل استفاده میکنم، البته براحتی هر تغییری که لازم باشه میشه در اون داد تا بهترین عملکرد رو داشته باشه، امیدوارم برای کسانی که میخوان بلبرینگ چرخشون رو تعویض کنن مفید بوده باشه.
دوستانی که تمایل دارن ویدیوی چگونگی خارج کردن کاسه نمد و بلبرینگ رو با این ابزار مشاهده کنن کافیه جمله Rear Axle Bearing & Seal Replacement رو در نت سرچ کنن.
راستی محمدجان سایز پیچ سر پنیون کله گاوی 32 هست؟
............................
وقتي موتور روشن بود با چكش لاستيكي روي اسبكهایی كه روغن نميرسد (سمت محل سوراخ دار)چند بار ضربه زدم اما
مشکل حل نشد اسبک را باز کردم میل اسبک را دراوردم اما مجرای روغن کاملا باز بود سينی كنار موتور را باز کردم روغن
پمپاژ میشد اما از میل اسبک بیرون نمیزنه حالا با باز کردن اسبک و درآوردن میل اسبک میشه با دم باریک استکانی را در آورد
یا روش بخصوصی داره؟
با تشکر فراوان از اساتید و دوستانی که مشکلاتمون را حل میکنند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
...............................
camaro lt
28-01-2015, 07:00
جاگذاري و در آوردن استكاني روش خاصي نداره و با دم باريك هم ميشه انجام داد.هر كدام از استكاني ها را كه درآورديد، به دقت بخش انتهايي كه با ميل بادامك ( ميل سوپاپ) در تماس هست را چك كنيد.گاها بواسطه فرسايش قطعه، اين بخش دچار سائيدگي ميشه و وسط اون كمي گود شده و حالت مقعر پيدا ميكنه كه همين مقدار به ظاهر ناچيز ميتونه توي تنظيمات سوپاپ تاثير بسيار زيادي بگذاره، همينطور در فشار روغن مربوط به همان سوپاپ.البته اين نكته را هم بگم كه گاهي ممكنه چندتا از استكانيها در دور پايين و زماني كه مشغول تنظيم سوپاپ هستيم، روغن كمي به سمت بالا پمپ بكنن، ولي در دورهاي بالاتر و كاركرد سريعتر موتور، روغن را به خوبي تا سر سوپاپها پمپ بكنند.اگر نياز به تعويض استكانيها بود، حتما جنس درجه يك بگيريد،من براي ماشين خودم از مارك SEALED POWER استفاده كردم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
موقع سوار كردن استكانيها، اونها را بخوبي روغن بزنيد و بعد از اينكه در جاي خودشون سوار شدن، با روغندان روي اونها روغن بريزيد تا پر بشه، چون بخش بزرگي از نيرويي كه بايد از طريق استكاني به ميل اسبك منتقل بشه، بواسطه فشار روغن صورت ميگيره و اگر در ابتداي كار ، استكاني از روغن خالي باشه سوپاپ مربوطه به درستي عمل نميكنه و موتور روشن نشده و يا با لرزش كار ميكنه تا استكاني كاملا پر از روغن شده و فشار هيدروليكي لازم را براي حركت ميل اسبك بوجود بياره.آقا مصطفي اتفاقا خيلي بهتره كه جوابهاي همه باشه تا بتوينم بهتر با روش و جريان كار آشنا بشيم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از سينی ها كنار موتور پشت دلکو هستش اگر دلکو را علامت زده و بطور کامل خارج کنم و با همان علامت سر جاش ببندم مشکلی پیش میاد؟
camaro lt
28-01-2015, 09:53
نيازي به باز كردن دلكو نيست، اين سيني به راحتي از پشت دلكو باز ميشه، اما اگر خواستيد دلكو را در بياريد، حتما محل قرار گرفتن دلكو نسبت به سيلندر ، و همينطور محل قرار گيري چكش برق نسبت به سر شمعها را علامت بزنيد تا موقع بستن دقيقا به همان وضعيت باشه و تنظيم بهم نخوره.
درب دلكو را از روي دلكو باز كنيد تا دلكو راحتتر باز بشه، اما سرشمعها را از درب دلكو جدا نكنيد تا نيازي به وايرچيني دوباره نباشه.
موقع بستن سيني كمي چسب واشرساز دور واشر بزنيد و بعد از بستن سيني و يكبار كار كردن موتور، دوباره پيچها را آچاركشي كنيد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دو تا از استکانی ها را با دشواری درآوردم همانطور که در عکس ملاحظه میکنید انتهای استکانی ها جرم گرفته علاوه بر این داخل سیلندرش هم جرم داشت که بوسیله سمباده 2500 با ظرافت برطرف شد که آسیبی نبینن و قطرشون تغییر نکنه، ته استکانی ها مقداری (حدودا0.3) میلیمتر گود شده که در عکس مشخصه وقتی که کولیس را رویش قرار دادم نور ازشون رد میشه.
استکانی هایی که دراورده بودم تمیز و پر روغن کردم وداخل سیلدرش هم مقداری روغن زدم تا گذاشتم سر جاشون بدون دخالت دست آرام آرام سر جاشون رفتند اما سومی را که خواستم در بیارم وسط راه گیر کرد هرچه تلاش کردم نشد که عاقبت لبش شکست در ضمن روی هیچکدام مارکی نداشتند
1-سوالم از اساتید ارجمند اینه که باوجود این گودی که ذکر کردم و ملاحظه کردید نیاز به تعویض هستش؟
2-اگر مابقی هم به این مشکلی در بیاد چکار میشه کرد( با انبر قفلی هم در نیامد)
3- آیا میشه اون مقدار گودی را کف تراشی کرد ؟ همه شون را به یک اندازه تا دوباره ازشون استفاده بشه
4- اون زمان که شما تعویضشون کردید ست کاملشون را چند گرفتید خاطرتون هست و ساخت کجاست و مارکشون حک شده است
با تشکر فراوان.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
28-01-2015, 23:34
سلام دوستان
ازینکه میبینم اجاق تاپیک روشنه خوشحالم.
راستش من تا حالا دست به این اسبک ، اسپندل و استکان و غیره نزدم و هیچکدام را هم نمیشناسم.
ماشین مقداری زیک زیک میکرد رفتم زیر ماشن دیدم اگزوز را با یه مفتول قوی ، محکم کردن صدا از اونه، موقتا جابجاش کردم فعلا صدا نداره.
ماشین لرزش داره با سوراخ کردن شلنگ رابط کارب و ساسات مکشی کمی لرزش کمتر شد.
قبلا گاز برقی یا همان سولونویید کولر را بررسی کردم دیدم فیش متصل به آن شکسته،قطعه را از ماشین پیاده کردم و یه برق مثبت به باقیمانده ی فیش اتصال دادم دیدم اتصال برقرار نیست.اگر این باقیمانده اتصال می داشت یه سیم بهش لحیم میکردم و کار تمام میشد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای تعمیر به ناچار باید تشریحش میکردم.مانند ساسات مکشی لبه ی بدنه را که روی یک صفحه دایره ای برگردانده بود به زحمت و با احتیاط برگرداندم و اجزاء تشکیل دهنده را که مشاهده میفرمایید بیرون آوردم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جریان کار سولونویید به این صورت است که وقتی کولر روشن میشود و جریان مثبت ار کمپرسور به فیش سولونویید میرسد قرقره ی بالا(شماره 2) بر اثر جریان الکتریکی، یک میدان مغناطیسی تولید میکند که پیستون آهنی(شماره 1) را به سمت داخل خود یعنی جلو می کشد و نیروی این پیستون به اندازه ای است که میتواند یک بازوی کارب مربوط به گاز خوردن ماشین را حرکت دهد و به اصطلاح موتور کمی گاز بخورد و دور موتور بالا برود یا موتور قویتر شود.
البته پیستون یا مغزی آهنی به شدت زنگ خورده و کثیف بود به طوری که ابتدا فکر کردم از جنس زغال است و پس از تمیز کردن با یک پارچه ی روغنی به این شکل در آمده است.
سر سیمی که به فیش روی قطعه(محل اتصال سیم مثبتی که از کمپرسور می آید) را پیدا کردم و یک قطعه سیم روکش دار محکم را به آن لحیم کردم.البته می دانید که این سیم پیچ از جنس سیم لاکی است و ابتدا روکش آن را بایستی با یه تیغ یا کارد و با ملایمت بطوری که به آن آسیبی نرسد را برداریم. شعله ، ساختمان سیم را خیلی ضعیف می کند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در جریان کار فنر ریز پشت پیستون را با نوک پیچ گوشی نصف کردم و چون فنری به این اندازه نداشتم دو تکه را با لحیم و با ظرافت به هم وصل کردم
داخل بدنه ی اصلی را هم با یک قطعه پارچه تمیز کردم و کمی هم چرب نمودم ،شاید این کار موجب جمع شدن گرد و خاک شود!!!!
در نهایت قطعات را جا انداختم، یک سر سیم پیچ را به بدنه لحیم کردم و سر دیگر به سیم روکش اتصال داده بودم آزاد گذاشتم تا سیم مثبت کولر را بهش وصل کنم.
بعد از نصب هم به خوبی کار میکند.البته سوراخ داخل گردن بدنه ی قطعه که محل خروج و حرکت میله ی متصل به پیستون است کمی گشاد شده و لقی دارد درنتیجه ممکن است سولونویید نتواند به محض روشن شدن کولر و اتصال سیم مثبت، گاز ماشین را بیشتر کند و بنابراین پس از روشن نمودن کولر با اولین گازی که با پدال به ماشین می دهیم جلوی پیستون سولونویید باز می شود و جلوتر می رود و وقتی پا را از روی پدال برداریم بازوی متصل به کارب نمیتواند به جای اول برگردد و کمی جلوتر متوقف میشود درنتیجه دور موتور تا هنگامیکه کولر روشن باشد همچنان بالا باقی می ماند.
تنظیم میزانی که سولونویید دور موتور را بالا ببرد یا گاز ماشین را بیشتر کند با چرخاندن قطعه و کمی جلو بردن یا عقب کشاندن آن مقدور است
دلیل شکستن استکانی و مشکل خارج شدن اونها جرم انتهایی شونه که 0.02 به قطرشوش اضافه شده ، امروز میخواهم مقداری با پیک گرمشون بکنم تا راحتر بیرون بیان.
به نظر اساتید میل سوپاپ را خارج کنم تا در بیرون بازدید بشه بهتر نیست
چطور میتونم میل سوپاپ را خارج کنم؟
camaro lt
29-01-2015, 08:10
متاسفانه سرعت نت من اونقدر كم شده كه نتونستم زودتر جواب بدم،
1.بله بايد تعويض بشه، چون قطعه فرسوده شده
2.اگر قطعات فرسوده باشن و ديگه به درد نخوره بايد حتما در بياد و تعويض بشه. براي اين كار با استفاده از انبر قفلي و زدن ضربات با چكش لاستيكي به زير انبر( به سمت بالا) براي بيرون كشيدن استكاني ، اين كار را انجام بديد.
چندين راه به نظر من ميرسه كه از ساده ترين شروع و به روشهاي سختتر ، و يا به قول خودم " قاهرانه!" ميرسه.
مثلا استفاده از مواد پاك كننده قوي براي كم كردن جرم انتهاي استكاني، و ريختن به دور و اطراف اونها ،مثل مواد باز كننده فاضلاب يا سفيد كننده كه البته بعد از انجام كار بايد حتما روغن موتور تعويض بشه.
يا استفاده از مشعل حرارتي كه با گرم كردن باعث انبساط سيلندر بشه كه خودتان اشاره كرديد.
اگر فايده نداشت بايد با سوراخ كردن بخش بالايي و برقو زدن و نصب يك پيچ محكم ( سايز 6 يا 8 م م ) كه به عنوان دسته استفاده ميشه، قطعه را با وسيله اي محكمتر به سمت بالا بكشيد، مثل اتصال به جراثقال
در نهايت هم باز كردن سيني جلو موتور ، كارتل روغن و درآوردن ميل سوپاپ و ضربه زدن از پايين به استكاني ها تا بيرون بيان كه اميدوارم كار به اينجا كشيده نشه.
3. به هيچ عنوان به اين مسئله فكر نكنيد چون قطعه فرسوده ديگه قابل استفاده نيست و كف تراشي هم روي تنظيم سوپاپ و قدرت پمپ كردن روغن تاثير منفي ميگذاره.
گذشته از اين فنر داخل استكاني هم ضعيف شده و ديگه قابل تعمير نيست و حتما بايد با قطعه نو تعويض بشه.
4. سال 90 تعداد 12 عدد گرفتم كه ساخت شركت sealed power بود،كه فكر كنم زير مجموعه كمپاني federal mogul باشه، و ساخت آمريكا. هيچ نشان و علامتي روي بدنه اونها نيست چون بايد صاف و صيقلي باشه تا با بدنه سيلندر اصطكاك بوجود نياد
قيمت هركدام 5500 تومان و جمعا 66000 تومان شد.
قيمت دلار آن زمان خيلي كمتر از الان بود و مسلما در حال حاضر قيمتها خيلي بيشتر شده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممنون از اساتیدی که تجربه و وقتشون را در اختیار ما میگذارند وقتی که مشکلی برای یکی از اعضا پیش میاد انگار که مشکل خودشونه با تمام قوا سعی در حل کردن اون مشکل با کمترین هزینه و بهترین روش برمیان .
مشکل موتور همان هایی هستند که اشاره کردید البته الان مشکل کاربراتور ندارم خام سوزی نداره موتور لرزش نداره اما لنگی پولی میللنگ باعث میشه در دور آرام پمپ هیدرولیک هم بلرزه اون را هم در پست قبلی فرمودین که از منجید پولی هستش ولی فرصت نکردم تهیه و تعویض کنم الان مشکل اینکه سوپاپ ها جاق جاق صدا میدادند که باعث شد درب سوپاپ را باز کنم که با گوش دادن به صدای موتور و لرزش اون سوپاپ ها تنظیم شدن که صدا قطع شد اما همانطور که در جریان هستید و در عکس ملاحظه میکنید روغن به سر بعضی از اسبک ها نمیاد و جرم انگار مثل یک لایه نازک قیر روی قطعات کشیده شده دیروز به چند جا سر زدم ببینم محلولی جهت تمیز کردن مسیر روغن و کارتل هست که نتیجه نگرفتم اما یکی میگفت :
که روغن را تخلیه بکنم و به جاش گازوئیل بریزم ..! ! و چند دقیقه موتور کار کنه و بعد تخلیه کنم میگفت با توجه به ضخامت جرم میشه چند بار این کا را تکرار کرد !!
نظرتون در مورد این پیشنهاد چیه ؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
30-01-2015, 09:18
به هيچ وجه چنين كاري نكنيد، و به احتمال بسيار زياد بخاطر نبود روغن در موتور، صدمات زيادي به بخشهاي متحرك ميخوره و از طرفي با وجود مقدار جرمهاي موجود در موتور تصور نميكنم چند دقيقه كار كردن با گازوئيل توانايي تميز كردن به صورتي كه در نظر ما هست را داشته باشه.
مسلما وضعيتي كه الان موتور داره خيلي بهتر از موقعي خواهد بود كه بخاطر كاركردن بدون روغن پيدا ميكنه، و توصيه اكيد من اينه كه هرگز چنين كاري نكنيد.
شنيدم محلولهايي براي تميز كردن داخل موتور وجود داره و اين محلولها قبل از تعويض روغن ريخته شده و چند دقيقه درجا كار ميكنه و با تخليه كردن روغن بقيه مواد زائد و جرمها هم خارج ميشه، اما من تاحالا تجربه عملي در اين مورد نداشتم و نميتونم بگم كه آبا واقعا مفيد هست يا نه، و يا اينكه ضرري داره يا نداره، بخصوص براي كاسه نمدها، واشرها و اورينگها كه خيلي زودتر از بقيه بخشها در معرض آسيبهاي شيميايي و فيزيكي قرار ميگيره.
بجز همان چندتايي كه از استكانيها بيرون آورديد، بقيه درنيامدن؟
بجاي استكاني شكسته شده، نو گذاشتيد يا دست دوم؟
وضعيت شتاب و كشش و روشن شدن و..موتور بعد از اين نوع تنظيم سوپاپ چطور شده؟
Deer hunter & Cadillac coupe deville 1959
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
............................
mard1169
30-01-2015, 13:45
از اینکه این تاپیک رونق داره واقعا لذت میبرم، انشالله که هیچوقت خاک نخوره و دوستان همیشه سالم باشن و به اینجا سر بزنن.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دیروز بلبرینگ ها و کاسه نمدها و پلوس ها و کاسه نمد پنیون کله گاوی رو تعویض کردم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قطعات قبلی که تعویض شدن همگی فابریک بودن که در نوع خودش برام جالب بود، (مثلا بلبرینگی که بعد حدود سی سال کار فقط کمی خوردگی داشت) .
ابزاری هم که ساخته بودم در عمل عالی جواب داد، بعد از تعویض هم ماشین رو تست کردم که خوشبختانه دیگه هیچ صدایی از دف شنیده نمیشه و کوچکترین نشتی هم داخل کاسه چرخ ها یا در زیر دیفرانسیل دیده نشد.:n20:
به عنوان یک پیشنهاد به جناب kcnc عرض کنم بنده هم با چشم خودم دیدم مکانیک بدون روغن ماشینی رو روشن کرده ولی شما به حرفاشون گوش ندین چون اینکار اشتباهه، از راهنمایی های علی اقا و محمد جان استفاده کنین خیلی بهتر و علمی تر هست، حتی میتونین به سایت های خارجی مراجعه کنین شاید چیزی هم از تجربیات اونا بدردتون خورد.
امروز را فقط روی این یکی که گیر کرده بود کار کردم خیلی بد دست بود از طرفی گیج روغن از طرفی استارت که اجازه نمیداد از زیر با چکش لاستیکی به انبر قفلی ضربه بزنم و از طرفی فشنگی روغن ، و از طرفی لچکی سیلندر اجازه نمیداد تا انبر کاملا استکانی را بگیره هر بار که میگرفتمش با چند ضربه انبر خودش را آزاد میکرد
گیج روغن را در آوردم و فشنگی را باز کرده و دوتا از استکانی ها که بغل دستش بودن را قبلا سرویس شده بود بیرون آوردم که شعله مشکلی براشون پیش نیاره ولی دیگه استارت را پیاده نکردم حواسم بهش بود بالاخره مقداری حرارت دادم با انبر گرفته وبا هر بار چرخاندن(که 2 ،3 میلیمتربیشتر نمیچرخید) به سمت بالا فشارش میدادم و اسپره انژکتور شور ( به پیشنهاد بجا و درست جناب MJ1970)بهش میزدم بعد از کلی سرو کله زدن بیرون کشیدمش خوشبختانه داخل سیلندرش سالمه
اوراقش کردم این استکانی روغن را به سر اسبک میرسوند اما هماطور که تشخیص دادید فنرش ضعیفه بین دو انگشت قرار میدم با کمی فشار جمع میشه این طور به نظر میاد که ما بقی هم یا گیر کردن یا فنرشون ضعیف شده
فعلا میخواهم یدونه نو بگیرم واز نظر کارایی و روغن رسانی تستش کنم بعد اون یکی ها را هنگامی که ماشین گرمه و موتور شویی شده درشون بیارم اگر سرویس شدن که هیچ ، اگر هم نشدن و روغن را پمپاژ نکردن کلا همشون را تعویض میکنم.
بعد از انجام این کار وضعیت شتاب و کشش و روشن شدن و .. نتیجه را بازگو میکنم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
30-01-2015, 18:22
آقا مصطفي كاشكي از مراحل كار عكس ميگرفتين. خيلي جالب بود ببينم وسيله اي كه براي درآوردن بلبرينگ ساختيد با چند ضربه و چطوري پلبرينگ را در آورد؟
احتمالا براي وسيله ضربه زدن از وزنه دمبل استفاده كرديد.
همينطور مراحل جا زدن بلبرينگ ، كاسه نمد ، پلوس و مابقي اجزاء.
جناب kcnc ظاهرا برنامه داره به خوبي پيش ميره و اين مشكلات هم بطور معمول وجود داره،
حتما طبق فرمايش آقا محمد وضعيت ميل سوپاپ را با استفاده از نور قوي از طريق محل سوار شدن استكانيها چك كنيد.
اگر ميل سوپاپ در محل بادامكها ايراد خاصي نداشت استكاني نو سوار كنيد و اگر خيلي مشكل داشت و شما هم قصد تعمير كامل نداشتيد، از استكاني خودش يا دست دوم سالمتر استفاده كنيد.
در مورد قوي يا ضعيف بودن فنر داخل استكاني، چون تابحال استكاني را مثل شما اوراق نكرده بودم، نميدونم چقدر بايد فنر قوي باشه، اما وقتي كه با آچار روي استكاني نو فشار بياريد و فشار مورد نياز را با يك نمونه دست دوم و كهنه مقايسه كنيد مقدار ضعيف بودن فنر معلوم ميشه.
اميدوارم بقيه به راحتي دربياد و مشكلي نداشته باشن، چون واقعا باز و بسته كردن سيني هاي بغل موتور و تست كردن استكانيها به اين صورت دردسر زيادي داره .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درود
اقایون این محلول های شستشوی داخل موتور (البته اگر جنس خوب و معتبر و اصلی باشه)خیلی هم مفید هستند.قبل از تعویض روغن اونو داخل موتور ریخته و به مدت 10 الی 15 دقیقه فقط و فقط به صورت درجا کار میکنه بدون اینکه دور موتور بالا بره.بازم تاکید میکنم بعد از ریختن این مایع داخل موتور نباید ماشین حرکت کنه و نباید دور موتور بالا بره.بعدش هم کارتل باز بشه و روغن عوض میشه.ترجیح بر این است سری اول روغن معمولی ریخته و دو سه روزی بااهاش دور بزنید بعدش روغن عوض بشه و روغن خوب بریزید.با خیال راحت بریزید و استفاده کنید.تاثیرشو خواهید دید.
mard1169
31-01-2015, 13:34
آقا مصطفي كاشكي از مراحل كار عكس ميگرفتين. خيلي جالب بود ببينم وسيله اي كه براي درآوردن بلبرينگ ساختيد با چند ضربه و چطوري پلبرينگ را در آورد؟
احتمالا براي وسيله ضربه زدن از وزنه دمبل استفاده كرديد.
همينطور مراحل جا زدن بلبرينگ ، كاسه نمد ، پلوس و مابقي اجزاء.
راستش علی اقا به دلیل کار با واسکازین دستام به شدت چرب بود و نتونستم عکسی بگیرم اما ابزارم دقیقا مشابه با نمونه اصلی کار داد ( احتمالا" کارکرد اونو در سایت ی و ت ی و ب دیدین ) .
من بلبرینگ و کاسه نمد رو با هم خارج کردم و همونطور که گفتین برای ضربه زدن از وزنه دمبل استفاده کردم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ضربات رو بسیار محکم و دقیق زدم و بعد از هر ضربه وضعیت رو چک کردم که در نهایت بعد از 7 ضربه بلبرینگ با کاسه نمد بیرون اومدن، بعد کاملا جاشون رو در لوله دف تمیز کردم و بلبرینگ و کاسه نمد جدید رو جا زدم، برای جا زدن هم از گوشت کوب (نمونه فلزی) استفاده کردم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جالبه که گوشت کوب های معمول که تقریبا توی هر خونه ای پیدا میشه با دقت میلیمتری با قطر بلبرینگ نوا هم اندازه است، برای جازدن کاسه نمد پنیون هم از یه قطعه چوب که از قبل اماده کرده بودم استفاده کردم، مشکلی که تعویض کاسه نمد داشت مهره ای بود که در انتهای پنیونه که به شدت سفت بود و با زحمت زیاد و استفاده از بکس شماره 32 باز شد.
سلام دوستان عزیز.بیوک من هم آماده شد.
ماشین کامل رنگ فابریک .تازه سنباده پالیش شده.تزیینات بیرون ماشین رو کامل باز کردم و سنباده پالیش و قلم گیری حرفه ای روش انجام دادم.
چرم سقف هم نو کردم
فنی ماشین هم هیچ مشکلی نداره.فقط دهنه چرخها باید میزون بشسه چون لاستیکها رو نو کردم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
سلام آقا محمد میشه از محاسن و معایب بیوک ایران با توجه به این که تجربه یکی از زیباترین هایش براتون حاصل شده کمی بنویسید؟
اگر خدا بخواهد قصد خرید دارم
همیشه شاد و سلامت باشید
ممنون
hamid-r-s
01-02-2015, 00:53
درود
من چه جور متوجه بشم که موتور در چه وضعیتیه؟
مثلا عالیه؟ خوبه؟ قابل قبوله؟
دود که نداره، موتور هم که داغ میشه هیچ بخاری بالای موتور و درب روغن مشاهده نمیشه.
سرعت سنج ش زیاد میخونه.
با GPS صفر تا صد چند باشه خوبه؟؟؟
mard1169
01-02-2015, 13:16
دوستان به یه مورد عجیب برخوردم، لطف کنین راهنمای کنین:
از وقتی دف جدید با قطعات جدید رو بستم وقتی ترمز میگیرم صدای تق میاد، در ترمز های شدید صدا خیلی بلنده.:n04:
لنت های عقب و سایر موارد مرتبط رو هم چک کردم ولی نفهمیدم صدا از کجاست؟!
به نظر خودم از طرف کله گاوی و چهار شاخ گاردونه، گرچه شاید ربطی نداشته باشه:n13:
توی نت دنبال مطلبی بود که چشمم به لغت نامه ماشین خورد
لغت نامه کامل خودرو (شامل توضیح تمامی اصطلاحات در ارتباط با ماشین)
4WD :
Four wheel drive سيستم انتقال قدرت به 4 چرخ
16V :
موتور 16 سوپاپ (مثلا در موتور 4 سيلندر براي هر سيلندر 4 سوپاپ در سر سيلندر باشد كه موتورهاي DOHC , SOHC نيز از اين دسته هستند)
1 DIN :
1,12 sae
1 KW :
1,34 ece
1 KW :
1,35 PSdin
ستون A :
ستون در جلوي قسمت وسط بدنه اتومبيل كه سقف روي اين ستون است و داخل آن عناصر ايمني غير فعال تعبيه شده.
ABAT-VENT :
شيشه جلوي كم ارتفاع و يا بر آمدگي باد شكن در اتومبيلهاي Speedster
ABAXIAL :
ساختمان خارج محور
ABC :
Active Body Control. سيستم هيدرو الكترونيكي مرسدس بنز كه جلوي خوابيدن بدنه اتومبيل به چپ و راست و جلو و عقب را ميگيرد. (در پيچها و هنگام ترمز اين سيستم كمك بسياري به پايداري اتومبيل دارد)
ABS :
Anti Blocker System. سيستم الكترونيكي كه قفل كردن چرخها را در هنگام ترمزهاي شديد و ترمز روي سطوح لغزنده از قبل توسط سنسورها پيش بيني كرده و با شل و سفت كردن ديسكها در ميليونومهاي ثانيه باعث ميشود چرخها حداكثر چسبندگي را داشته باشند و بدين ترتيب در سختترين شرايط نيز حاكميت فرمان دست راننده باشد.اين سيستم در ترمزهاي آني نيز اجازه فرار از برخورد را نيز به راننده ميدهد و امروزه بسياري از توليد كنندگان اتومبيل انرا به صورت استاندارد روي محصولات خود ارائه ميدهند و بعضي ميز با درخواست مشتري آنرا روي اتومبيل خريدار نصب ميكنند.
AC :
air condition ايركانديش , كولر. شبيه به يخچال كار ميكند ,توسط يك كمپرسور ماده گازي تحت فشار قرار گرفته گرم و تبديل به مايع شده و سپس سرد ميشود. بعد از بخار شدن سريع خنك ميشود.براي كاركرد كمپرسور مصرف سوخت اتومبيل كمي افزايش ميابد.
ACC :
Adaptive Cruise Control سيستم كه در ترافيك فاصله و سرعت اتومبيل را با اتومبيلهاي ديگر تنظيم ميكند.بخصوص اين سيستم مانع تاثير گذاري منفي وسايل نقليه بار بر بر ايمني جاده و ترافيك ميشود. DaimlerChrysler سيستم ديگري را پيشرفت داده كه علاوه بر اين فاصله را با خطوط جاده نيز تنظيم ميكند.
ACEA :
اتحاديه توليد كنندگان اتومبيل اروپا. بزرگترين كار اين اتحاديه تعيين يك نرم براي روغنهاي موتور و راحتي كار رانندگان در پمپ بنزينها بود.
ADB :
Automatische Differantial Bremse. نوع الكترونيكي ديفرانسيلهاي قفل دار
ADEZYON :
نيروئي كه باعث به هم چسبيدن مايعات و يا مواد به هم ديگر ميشود.
AERODINAMIK :
علم جريان هوا يا همان علم باد كه براي اتومبيلها خيلي مهم است چون با مقاومت كم در برابر هوا مصرف بنزين هم كاهش ميابد.بهترين مقدار مقومت در برابر هوا براي اتومبيلها cw=0,26 ميباشد و آيروديناميك بد اتومبيلهاي SUV هم تا 0.45 ميتواند باشد.
AFS :
Active Fahrwerks Stabilierung. در اصل همان كار ABC را انجام ميدهد.اين سيستم در Citroen Xantia Activa مورد استفاده قرار گرفته است.
AIRBAG :
كيسه هوا. در برخوردها و تصادفات حداكثر محافظت و ايمني را براي سرنشينان تامين ميكند.
وقتي تصادف روي ميدهد با اعلام سنسورها كيسه هاي هوا باز شده و جلوي وارد آمدن ضربات ناشي از تصادف را به سرنشينان ميگيرند.(اگه زياد بخوام توضيح بدم خودش يه مقاله ميشه)
Air Filter :
----- هوا. با عبور هواي ورودي به موتور از داخل اين ----- كه از معمولا از جنس كاغذ مخصوصي ساخته شده جلوي ورود ذرات و گرد و خاك به موتور گرفته ميشود تا تحت اثر اين ذرات در موتور ساييدگي ايجاد نشود و همچنين حرارت هواي ورودي تنظيم ميشود و صداي مكش هوا نيز تا حد زيادي كاهش ميابد.
Air Flow Meter :
در داخل هواكش دريچه اي وجود دارد كه به نسبت شدت جريان هوا باز و بسته ميشود و ECU نيز متناسب با اين ميزان پاشش سوخت را مشخص ميكند.
AQUA PLANNING :
عبور اتومبيل از آب بطوري كه لاستيكها با زمين تماس نداشته باشند و آب از زير پروفيل لاستيك خارج نشده بلكه به اطراف پخش شود.
Acceleration :
شتاب.
Active Safety :
تمام اجزايي كه ايمني اتومبيل را بالا ميبرند. مانند ABS , ESP , لاستيكها , ترمزها , شكل آيروديناميك اتومبيل و ...
ALB :
Anti Lock Brakes. نوع ساده و اوليه سيستم ABS. سيستم ترمزي كه در هنگام كشيده شدن لاستيكها بر روي زمين با ريتم مشخصي ترمزها را گرفته و ول ميكند.
AMPERMETR :
ابزار اندازه گيري و نشان دهنده ميزان جريان ورودي و خروجي باطري.
Anti Freez :
ضد يخ. مايعي كه از 50% گليكول و 50% آب تشكيل شده.در هواي سرد آب داخل رادياتور يخ زده و به سيستم خنك كننده آسيب برساند.با اضافه كردن ضد يخ به آب رادياتور ميتوان از يخ زدگي جلوگيري كرد.درضمن مانع مانع ايجاد زنگ و رسوب در داخل رادياتور و سيستم خنك كننده موتور ميشود.
ASC+T :
Automatische Stabilitats Control+Traktion. سيستم كه از سوي BMW مورد استفاده قرار گرفته و وضعيت چرخهاي عقب را به طور دائم تحت نظر دارد.وقتي چرخهاي عقب بلغزند يا چسبندگب خود را از دست بدهند ASC+T عمل كرده و ترمزها و موتور را به نحوي كنترل ميكند كه اتومبيل از مسير خارج نشود.
ASR :
Anti-Schlupf-Regelung سيستم كنترل آنتي پاتيناژ.سيستم كه جلوي هرز گردي چرخهاي محرك را ميگيرد و بدين ترتيب باعث حفظ پايداري ميشود.اين سيستم به دو نحو ميتواند كار كند : يا به صورت الكترونيكي قدرت موتور را كاهش ميدهد و يا بر روي چرخي كه هرز گردي ميكند ترمز اعمال ميكند.ASR نام مخفف اين سيستم است كه از سوي مرسدس بنز مورد استفاده قرار ميگيرد و و برايTraction Control از سوي توليد كنندگان مختلف نامهاي مختلفي استفاده ميشود.مانند ETC , TC و TSC.
ATF :
روغن گيرباكس اتوماتيك.براي فرمان هيدروليك نيز ميتواند مورد استفاده قرار گيرد.
AWD :
All Wheel Drive نام مخفف اتومبيلهاي چهار چرخ محرك
AWS :
All Wheel Steering. سيستمي كه فرمان ميتواند هر 4 چرخ را يك جا كنترل كند.
AUTODIMMING :
شكست نور توسط آينه داخل اتومبيل. كه با سياهتر شدن آينه و پخش نور , نور بالاي ماشين عقب باعث ناراحتي و كاهش ديد و مزاحمت راننده اتومبيل جلويي نميشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
B
BAS :
سيستمي كه در ترمزهاي آني فشار داخل هيدروليك ترمز را زياد كرده و باعث پخش يكسان قدرت ترمز به چرخها ميشود
benzene :
بنزين.هيدرو كربني كه از نفت خام بدست مي آيد و در اتومبيلهاي با موتور بنزيني به عنوان سوخت مورد استفاده قرار ميگيرد و بفرمولC6H6
BI-LITRONIC :
نام اختصاري مورد استفاده BOSCH براي چراغهاي Xenon.
BI-XENON :
امروزه چراغهاي BI-XENON پيشرفته ترين و قويترين نوع چراغ هستند.در اين چراغها براي نور پائين و بالا 2 چراغ جدا استفاده ميشود.چون طول موج و به عبارتي رنگ اين چراغها شبيه نور خورشيد است در شب باعث نارحتي چشم ساير رانندگان نميشود و بازتاب را به حداقل ميرساند.
نوري كه از داخل گاز XENON عبور ميكند توسط لنز متحرك 70 ميلي متري بازتاب شده و تاثير نور بالا را ايجاد ميكند.
BLOW-BY :
نام گازهايي كه در زمان احتراق به پيستونها ميروند.
Brake Disk Wiping :
پاك كننده ديسك ترمز. در هنگام بارش شديد باران روي ديسك را يك لايه نازك آب ميگيرد , اين سيستم با ايجاد تماس بسيار خفيف لنت ترمز با ديسك با فواصل مشخص سطح ديسك را تميز ميكند.بدين ترتيب تاخيري در عكس العمل ترمز ايجاد نميشود.
BOXER MOTOR :
موتور باكسر. موتوري كه سيلندرهاي آن در يك راستا يعني با زاويه 180 درجه باشند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
C
CAN :
Controller Area Network. شبكه رابط بين سيستم مركزي كنترل اتومبيل (ECU) و سيستم كنترل محيطي اتومبيل (ABS , AIRBAG , كولر ....)
CABRIO :
اتومبيلهايي كه 2+2 نفر گنجايش سرنشين داشته و روي اتومبيل باز شونده باشد.
Catalyzetor :
يكي از قطعات اگزوز كه ميزان گازهاي آلوده كننده محيط زيست را كاهش ميدهد.
CBC :
Cornering Brake Control. سيستمي كه همرا ESP كار ميكند و در بسياري از اتومبيلهاي BMW مورد استفاده است و جزو سيستمهاي ايمني فعال محسوب ميشود. وظيفه CBC حفظ پايداري اتومبيل در هنگام ترمز در پيچ است. چون در پيچ سرعت چرخهاي داخل و خارج پيچ با هم متفاوت هستند پس بايد فشار ترمز اين چرخها هم تفاوت داشته باشد. CBC توسط سنسورهاي خود سرعت هر چرخ را حساب كرده و ميزان فشار ترمز را رباي هر چرخ مشخص ميكند.
CC :
Cubic Centimetre. سانتيمتر مكعب. حجم موتور اتومبيلها با اين واحد بيان ميشود. حجم موتور مساحت بين بالاترين نقطه حركت پيستون (محل قرار گيري سوپاپها) و پايينترين نقطه حركت پيستون ( پايين سيلندر) در داخل سيلندر است. 1CC برابر 16 Cubic Inch است.
CDI :
كمپاني Daimler-Chrysler اتومبيلهاي ديزل مرسدس بنز را به اين نام ميخواند.CDI محفف Common Rail Diesel Injection System است.
Ceramic :
ماده اي سبك است كه در Porsche Turbo و Mercedes CL 55 AMG براي ساخت ديسكهاي ترمز مورد استفاده قرار گرفته است.از آوانتاژهاي ديسكهاي سراميكي مقاومت آنها در برابر ساييدگي است كه حدودا 300000 كيلومتر عمر ميكنند و همچنين نسبت به ديسكهاي معمولي 60 درصد سبكتر هستند.
clutch :
تفاوت مشخص بين گيرباكسهاي اتوماتيك و دستي (manual) در كلاچ است.كلاچ اتصالي قابل جدا سازيو كه رابط انتقال قدرت بين موتور و گير باكس است.براي حركت اوليه اتومبيل ابتدا كلاچ گشتاوري را كه از موتور ميگيرد را به شفت اصلي گيرباكس (كه به صورت استاتيك ثابت است) ميرساند.همچنين در زمان تعويض دنده ها انتقال نيرو بايد قطع شود كه كلاچ اين كار را انجام ميدهد.
compressor :
كاري شبيه به توربو نجام ميدهد ولي قدرت خود را از موتور ميگيرد.پمپي كه فشرده كننده هوا يا مايع كولر است.Jaguar , مرسدس و ساير توليد كننده گان براي افزايش قدرت از كمپرسور استفاده ميكنند.موتور براي به كار انداخت كمپرسور كمي بيشتر وخت مصرف ميكند.
COUPE :
اتومبيلهايي كه بين ستون A و C سقف فلزي دارند و فضايي براي 2+2 نفر و در بعضي موارد تعداد بيشتري سرنشين دارند.
Cryogen Tank :
تا منفي 253 درجه سانتيگراد از هيدروژن مايع محافظت ميكند.بايد خيلي خوب عايق بندي شده باشد در غير اينصورت در يك روز 2 درصد ظرفيت مخزن سوخت كم ميشود.
CRS :
.Common Rail System براي موتورهاي ديزل ساخته شده و سيستمي است كه با فشار بيشتري پاشش ميكند .و تفاوت اصلي آن با ساير سيستمها اينست كه عمليات ايجاد فشار و پاشش جدا از هم انجام ميشود. اين سيستم باعث كاركرد بهتر و مرتب و كارايي بيشتر و كاهش صداي موتورهاي ديزل ميشود.
CO :
گاز كربن مونو اكسيد كه در هنگام احتراق ناقص سوخت ايجاد شده و گازي مضرر است.
CRUISE CONTROL :
سيستم ثابت كننده سرعت
Cubic Inch :
اينچ مكعب. يك Cubic Inch برابر 16.3870641 سانتي متر مكعب(CC) است. اين واحد در گذشته براي اندازه گيري حجم موتور توسط انگليس و آمريكا استفاده ميشد.
CVT :
Constantly Variable Transmission. گيرباكس با نسبت متغيير. اين گيرباكس در دهه 50 توسط يك هلندي به نام Van Doorne ساخته شد. در اين گيرباكسها فقط يك نسبت شروع و پايان وجود دارد و وابسته به دور موتور و سرعت اتومبيل نسبت انتقال تغيير ميكند.
CVVT :
Continuously Variable Valve Timing, تكنولوژي زمان متغيير سوپاپ .Volvo, Kia و Hyundai اين سيستم را به اين نام معرفي ميكنند.اين سيستم توسط كمپاني هاي مختلف با اسامي متفاوت مورد استفاده قرار گرفته و استفاده از آن تا حد زيادي گسترش يافته و مرسوم شده است.اين سيستم كنترل موتور با زمان باز شدن سوپاپها را با توجه به سرعت و ميزان بار اتومبيل تغيير ميدهد و بدين ترتيب كارايي موتور را بالا برده و ميزان گازهاي مضرر خروجي از اگزوز را كمتر ميكند.
CW :
ضريب اصطكاك(مقاومت) در برابر هوا. ميزان مقاومت اتومبيل در برابر هوا.
cylinder :
سيلندر مهمترين قسمت موتور است كه داخل آنها پيستونها قرار ميگيرند و محفظه احتراق را به وجود مي آورند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
D
D4 :
نام اختصاري موتورهاي 4 سيلندر بنزيني تويوتا.
D4D :
نام اختصاري موتورهاي 4 سيلندر ديزل تويوتا.
DATENBUS :
تمام قسمتهاي الكترونيك به هم وصل شده و از يك مركز دستور بگيرند.از اين فن آوري در مرسدس بنز CL نيز استفاده شده.
DE DION SYSTEM :
در سيستم DE DION آكس ثابت و كمك فنر مستقل به صورت پيچيده اي به هم وصل ميشوند.
(توضيح نميتونم بدم چون چيزي نميدونم)
Detention :
به نا منظم كار كردن موتور (نا منظم شدن احتراق) بعد از احتراق تركيب سوختي توسط جرقه شمع گفته ميشود.
deflector :
به قطعات پلاستيكي يا فلزي گفته ميشود كه در اتومبيلهاي سواري دور چرخها و در وسايل نقليه تناژ بالا روي كابين راننده و روي قسمت بالاي درها براي بهبود آيروديناميك و سهولت عبور جريان هوا قرار داده شده اند.
DI :
Direct Injection. تزريق مستقيم سوخت در موتورهاي ديزل و بنزيني كه بدين شكل احتراق بهتر ميشود.يكي از مشكلات موتورهاي ديزل صدايي است كه در زمان احتراق ايجاد ميشود و Audi با استفاده از اين روش تركيب هوا و سوخت بهتري توليد كرد و تا حدي اين مشكل را برطرف ساخت.
differential :
ديفرانسيل. در يك آكس دور چرخها را متعادل ميكند به خصوص در پيچها كه دور چرخها با هم متفاوت است.
differential lock :
قفل ديفرانسيل. در زمان از دست دادن چسبندگي يكي از چرخهاي محرك جلوي هرز گردي آن چرخ را گرفته و باعث بهبود پايداري و همچنين چسبندگي ميشود.محبوبترين نوع آن قفل ديفرانسيل مركزي است كه اگر يك چرخ هرز گردي كند از چرخهاي جلو يا عقب حركت ادامه پيدا ميكند.
DIN :
(Deutsches Institut für normung) استاندارد اندازه گيري آلمان. 1DIN= 1.12 SAE
Dynamometr :
داينامو متر , وسيله اي كه قدرت موتور را اندازه ميگيرد.
Distributor :
دلكو , يكي از قطعات سيستم برقي كه جريان برق ولتاژ بالا را به صورت تنظيم شده به شمعها ميفرستد.
DISTRONIC و يا DYSTRONIC : (كمك!!! نميدونم كدوم درسته چون فقط شنيدم )
به آن به صورت مخفف DTR نيز گفته ميشود.سيستم رادار هوشمند كنترل كننده فاصله كه توسط مرسدس بنز ساخته شده. اين سيستم الكترونيك توسط رادار خود فاصله را تا اتومبيل جلوي محاسبه ميكند و چنانچه اين فاصله تا حد خطرناكي كم شود با كاهش نيروي موتور و يا حتي ترمز كردن سرعت را كم كرده و فاصله را افزايش ميدهد.
DOT :
كد استانداردي كه از سوي اداره حمل و نقل آمريكا (US Departmant of Tarnsportation) براي روغن ترمزهاي هيدروليك تعيين شده است.در بازار سه نوع روغن ترمز DOT3, DOT4, DOT5 وجود دارد. شماره DOT بزرگتر نشان دهنده بيشتر بودن دماي جوش روغن ترمز و در نتيجه كيفيت بهتر آن است.
DOHC :
Double Over Head Camshaft موتوري كه در بالا دو ميل بادامك داشته باشد (و احتمالا 16 سوپاپ و 4 سيلند داشته باشد)
DSC :
نام سيستم ESP ( سيستم پايداري الكترونيكي) در BMW.
DSP :
Dynamic Shift program گيرباكس اتوماتيك هوشمندي كه متناسب با نحوه رانندگي دنده تعويض ميكند (يا سريع و يا راحتي)
DSTC :
Dynamic Stability and Traction Control. اين سيستم همراه با سيستمهاي ESP (پايداري الكترونيكي) و ASR ( آنتي پاتيناژ) كار ميكند و ولوو آنرا DSTC ناميده است.
DUMMY :
ماكتهاي انساني از جنس پلاستيك كه در تستهاي تصادف مورد استفاده هستند. بر روي اين ماكتها سنسورهاي متعددي قرار گرفته و بدين ترتيب ميزان و نقاط آسيب احتمالي انسانها در تصادفات واقعي محاسبه ميشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
E
EBD-EBV :
سيستم الكترونيكي تقسيم نيروي ترمز.
ECE :
Economic Commission for Europe
ECOTEC :
موتور ساخته شده توسط OPEL كه به معني اقتصادي , اكولوژي و تكنولوژي است.
EDC :
Electronic Diesel Control , سيستم كنترل موتورهاي ديزل انژكتوري.
EDLS :
قفل الكترونيكي ديفرانسيل.
E-gaz :
ارتباط الكتريكي بين موتور و پدال گاز.
EHB :
سيستم ترمز الكتونيكي كه در حال حاضر روي اين سيستم تحقيق مي شود.
EMV :
چگونگي عملكرد سيستم برق خودرو در محيط هاي الكترو ماگنتيك. عملكرد واقعي سيستم برق خودرو در محيطهاي برق فشار قوي تست ميشود.
EPS :
Elektro Power Steering. سيستم فرمان هيدروليك با موتور الكتريكي.
EON :
Enhanced Other Network , تبادل اطلاعات ترافيك
ESP :
Electronic Stability Program. سيستم پايداري الكترونيكي (و يا بهتر از آن سيستم ضد ناپايداري كه جلوي از كنترل خارج شدن اتومبيل را ميگيرد) . اساس كار اين سيستم اينست كه از سيستم ترمز براي كنترل و هدايت اتومبيل استفاده شود. سيستمهاي آنتي بلوكه ABS و سيستم آنتي پاتيناژ در زمينهاي لغزنده TSC ستونهاي سيستم ESP هستند.سنسوري كه به فرمان متصل شده هماهنگي بين ميزان چرخش فرمان و جهت حركت اتومبيل را كنترل ميكند. در صورت عدم تناسب , ESP سريع وارد عمل شده و ابتدا ميزان انتقال نيروي موتور به چرخها را كاهش ميدهد.اگر باز هم اتومبيل در كنترل راننده نباشد روي چرخها مستقل از هم ترمز اعمال ميشود. اين عمل تا زماني كه اتومبيل تحت كنترل راننده در آيد و در مسير دلخواه راننده حركت كند ادامه مي يابد.
ETC :
Electronic Traction control
ETS :
Electronic Stability System كه با ASR رابطه دارد.
EURO NCAP :
مخفف European New Car Assessment Programme كه در سال 1997 تاسيس شد.موسسه اي كه بسياري از اتومبيلهاي توليد شده در اروپا را تست تصادف ميكند و با توجه به نتايج تست تصادف به اتومبيل امتياز ستاره داده ميشود كه در حال حاضر حداكثر امتياز 5 ستاره است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
F
FACE LIFT :
زيبا سازي ظاهر بيروني اتومبيل (بزك اتومبيل)
FADING :
تضعيف عملكرد ترمز اتومبيل در نتيجه داغ شدن لنتهاي ترمز. مشكلاتي مانند , ضرورت محكم تر فشار دادن پدال ترمز و طولاني شدن نقطه ترمز گيري پدال نيز در اين وضعيت به وجود مي آيد.
FAN :
به طور متوسط 70% سوخت مورد استفاده موتور تبديل به گرما ميشود. وظيفه خنك كردن موتور نيز همراه سيستم خنك كننده آبي با FAN (پروانه) است. آب حرارت موتور را جذب كرده و حرارت خود آب بالا ميرود. اين آب وقتي از داخل رادياتوري كه در جلوي اتومبيل است عبور ميكند خنك ميشود. اگر حرارت آب بيش از حد مجاز بالا رود ترموستات FAN را كه روي رادياتور نصب شده به كار مي اندازد تا حرارت پائين آيد.
FIS :
نمايشگر اطلاعات كه اطلاعاتي مانند مسافت پيموده شده , متوسط سرعت , ميزان مصرف سوخت و دماي بيروني را نمايش ميدهد.
FLOATING CAR DATA :
اطلاعاتي كه از اتومبيل در حال حركت فرستاده ميشود.
FPS :
سيستم جلوگيري از آتش سوزي در اتومبيل.
FSI :
موتورهاي direct injection (پاشش مستقيم سوخت) توليدي توسط گروه Volkswagen. بزرگترين آوانتاژ اين موتورها اينست كه در مقايسه با موتورهاي با حجم يكسان مصرف سوخت كمتر و قدرت بيشتري دارند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
G
Gaz Generator :
وسيله اي كه AIR BAG (كيسه هاي هوا) را در دهم ثانيه باز ميكند.
generator :
مولد برق و شارژ كننده باطري اتومبيل.استفاده از باطري هاي 12 ولت در اتومبيلها مرسوم است و با افزايش احتياجات در برخي از اتومبيلهاي توليد سري از باطري هاي 42 ولتي اتسفاده ميشود.
GDI :
موتورهاي Direct Injection ميتسوبيشي.
GPS :
Global Positioning System سيستم موقعيت يابي جهاني.كامپيوتري كه در داخل اتومبيل است موقعيت و محل اتومبيل را با برقراري ارتباط با ماهواره تعيين ميكند و توسط نقشه موجود در حافظه خود راننده را به محل مورد نظر هدايت ميكند.
GRIP :
چسبندگي و يا گيرش جاده.
GT :
مخفف لغات ايتاليايي Gran Turismo (تور بزرگ) ميباشد.در اصل اين اصطلاح براي اتومبيلهاي سدان با خصوصيات اسپورتي بكار ميرود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
H
HALDEX :
موسسه اي كه با توليدات سيستمهاي ترمز و كمك فنر هاي خود كسب شهرت كرده و ريشه سوئدي دارد.
HARDTOP :
اتومبيلهايي كه سقف فلزي داشته و ستون B ندارند به اين نام خوانده ميشوند.چنانچه يك اتومبيل HARDTOP سقفي قابل جدا كردن و يا تا شونده داشته باشد شكلي مانند cabrio بدست مي آورد.
HATCHBACK :
اتومبيلي كه صندوق با شيشه عقب يكپارچه باشد و روي آن چراغهاي Stop قرار گيرفته باشد.
HC :
مخفف هيدرو كربن ها. براي جلوگيري از توليد گازهاي مضر در كاتاليزاتور تميز ميشوند.
HDC :
Hill Descent Control كنترل حركت در سرازيري. HDC معمولا از تجهيزات اتومبيلهاي 4WD است. در پائين آمدن از سرازيري ها سرعت را ثابت ميكند و بدين ترتيب بدون احتياج به ترمز ميتوان سرازيري هاي طولاني را طي كرد.
HDI :
High Pressure Direct Injection ( پاشش مستقيم با فشار بالا) نوعي موتور ديزلي كه از سوي پژو و سيتروئن با همكاري فورد ساخته شده. اين موتورها از تكنولوژي common rail استفاده ميكنند و مصرف سوخت و آلودگي كمتري دارند.
Horse Power :
اسب بخار. واحد اندازه گيري قدرت توليدي توسط موتور. هر اسب بخار برابر 0.7457 كيلو وات است.
HYBRID :
اتومبيلهايي كه دو پيشرانه داشته باشند و اين نام بيشتر براي اتومبيلهايي كه يك موتور درون سوز (بنزيني يا ديزلي) و يك موتور برقي(كه انرژي خود را از باطري ها يش ميگيرد) دارند استفاده ميشود. تا سرعت مشخصي فقط موتور برقي كار ميكند و بعد از يك سرعت مشخص براي افزايش قدرت موتور درون سوز نيز شروع به كار ميكند.هدف از توليد اين نوع اتومبيلها مصرف سوخت كم و حداقل آلودگي محيط زيست است.
HYDROPNOMATIK :
استفاده از بازوهاي عيدروليكي كمك فنر يه جاي بازوهاي فلزي كه تنها از سوي سيتروئن استفاده ميشود.
HILL HOLD CONTROL :
اين سيستم در هنگام حركت در سربالايي جلوي حركت اتومبيل به عقب را ميگيرد.در اين سيستم ترمزها بصورت اتوماتيك عمل كرده و با فشار ثابتي ترمز گرفته ميشود.بدين ترتيب تا زمان فشردن پدال گاز توسط راننده و حركت اتومبيل جلوي حركت اتومبيل به عقب گرفته ميشود.
HUD :
Heads-up Display اين سيستم براي اولين بار در هواپيماهاي جنگنده استفاده شد و به راننده امكان ميدهد از وي شيشه جلوي اتومبيل اطلاعات اتومبيل را ببيند. اين سيستم توسط يك پروژكتور اطلاعات را روي شيشه جلو منعكس ميكند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
I
I-DRIVE :
اين سيستم توسط BMW ساخته شده .در اين سيستم كامپيوتري ميتوان المانهاي كنترلي زيادي را كه در اتومبيل موجود است را توسط يك Joystick كه در كنسول مياني قرار دارد كنترل كرد.
IMMOBILIZER :
سيستمي كه جلوي كار كردن اتومبيل با كليد كپي شده و يا بدون كليد را ميگيرد.در اتومبيلهاي مجهز به IMMOBILIZER با دريافت اطلاعات ميكرو الكترونيكي داخل كليد توسط ECU اتومبيل روشن خواهد شد.
INTERCOOLER :
اينتر كولر وسيله اي است كه در موتورهاي مجهز به توربو استفاده ميشود.چون توربو شارژر همراه با فشردن هوا را گرم ميكند و هواي گرم حجم بيشتر دارد بنابرين و شارژ سيلندر به صورت منفي تحت تاثير قرار ميگيرد.با نصب اينتر كولر بين موتور و توربوشارژر هوا سرد ميشود و بدين ترتيب با كاهش حجم هوا موارد بالا پيش نمي آيد و گشتاور و قدرت موتور بيشتر از پيش افزايش پيدا ميكند.
ISOFIX :
نوعي صندلي مخصوص كوچولو ها كه بر روي صندلي عقب بسته ميشود و ايمني آنها را تامين ميكند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
J
Jet Number :
نشان دهنده ميزان تمايل سوخت ديزل به احتراق است.براي سوختهاي ديزل امروزي اين عدد 50 ميباشد.
JIS :
Japanese Industrial Standart و (jis=din)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
K
Kickdown :
در اتومبيلهاي مجهز به دنده اتوماتيك هنگامي كه راننده پدال گاز را بصورت ناگهاني تا ته فشار دهد اين سيستم براي افزايش شتاب و يا افزايش سرعت در سر بالايي دنده معكوس ميكند.
KW :
Kilowatt . يك اسب بخار (DIN) برابر 0.735499 كيلو وات است و يك اسب بخار (SAE) برابر 0.7496999 كيلووات است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
L
LED :
Ligtht Emitting Diode.ديودي كه با دريافت جريان برق نور ميدهد.امروزه در اتومبيلهاي مدرن از LED در چراغهاي خطر و ترمز استفاده مي شود. چون LED سريعتر از چراغهاي معمولي روشن ميشود.
LEV :
Low Emission Vehicle Standarts.استانداردي آلايندگي اتومبيلهاي توليد شده در ايالت كاليفرنياي امريكا.در بعضي ايالتهاي ديگر امريكا نيز اجرا ميشود و در سال 2004 جاي خود را به استاندارد LEV II داد.
LPG :
Liquified Petroleum Gas سوخت گاز كه تحت فشار يا دماي پايين تبديل به مايع شده و در مخزن نگه داري ميشود.قيمت آن نسبت به بنزين ارزان بوده و آلودگي بسيار كمتري ايجاد ميكند و اكتان بالايي دارد.مصرف ان نسبت به بنزين بيشتر است.امروزه موتورهاي بنزيني را ميتوان به گاز سوز تبديل كرد.
LSD :
Limited Slip Differential ديفرانسيل محدود كننده لغزندگي.به خصوص در پيچها و زمينهاي لغزنده جلوي سر خوردن اتومبيل را ميگيرد. تفاوت اين نوع ديفرانسيل پيشرفته با ديفرانسيلهاي استاندارد در اينست كه در مواقع شتاب گيري و كاهش سرعت نيز اتومبيل را كنترل ميكند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M
MACPHERSON :
MacPherson , سيستم كمك فنري كه چيز زيادي راجع بهش نميدونم...احتمالا يك اتصال زيري بين فنر لول كمك فنر و ضربه گير است.
Micro Filter :
----- الكتريكي كه ذرات و پولن هاي تا 5 ميكرون را نيز جذب ميكند.
MPV :
اتومبيل چند منظوره (مانند Opel Zafira )
MPI :
انژكتور چند نقطه اي. بهترين حالت احتراق سوخت را به وجود مي آورد.
MOTRONIC :
اين سيستم الكترونيكي ميزان تركيب سوختي (هوا و سوخت) و احتراق را طبق خواست راننده تنظيم ميكند. اين سيستم نسبت به سيستم مكانيكي كه مصرف سوخت و آلودگي بيشتري داشت آوانتاژهاي زيادي دارد و توسط يك مغز الكترونيكي و سنسورهاي متعدد كنترل كاركرد موتور را به بهترين شكل كنترل ميكند.
MOZ :
عدد اكتان موتور. با روشي متفاوت نيز ROZ محاسبه ميشود كه بزرگتري از MOZ حاصل ميشود.
MSR :
Motor Schleppmomenten Regelung .سيستمي كه توسط سيستم كنترل پايداري اتوماتيك(ASC) كنترل ميشود. و جلوي لغزندگي و كشيده شدن اتومبيل را در مسيرهاي لغزنده و نرم را ميگيرد.اين سيستم در سرعتهاي بالاتر از 20 كيلومتر در ساعت ميتواند عمل كند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
N
NM :
NEWTONMETRE (واحد گشتاور يا ميزان torque اتومبيل) ميزان نيرويي لازم براي 1 متر حركت دادن يك جسم با واحد نيوتن متر بيان ميشود. 1 نيوتن براير 100 گرم است. NM واحد گشتاور و يا قدرت چرخش موتور است.
Navigation System :
سيستم هدايت گر يا راهبري. اين سيستم به وسيله نقشه موجود در حافظه خود محل اتومبيل را دقيقا مشخص ميكند و توسط يك نمايشگر بزرگ كه در كنسول مياني قرار دارد راننده را از سريعترين و نزديگترين مسير ممكن به مقصد راهنمايي ميكند.
NIGHT VISION :
سيستم ديد در شب.در صورت ديد كم در شب راننده را از موانع موجود مطلع ميكند.
NITRO :
nitromethane. تركيب ازت و متان و سوختي است كه انرژي كمتري از بنزين توليد ميكند ولي براي سوختن به هواي بسيار كمتري احتياج دارد و بهمين جهت كارايي بهتري دارد.براي سوختن 1 ظرفيت بنزين 14.7 ظرفيت هوا لازم است ولي براي سوختن 1 ظرفيت نايترو 1.7 ظرفيت هوا لازم است و در نتيجه براي سوختن در محفظه احتراق 8 برابر بيشتر از بنزين سوخت وارد ميشود.آوانتاژ نايترو فقط اينست كه بطور متوسط 2.5 برابر بيشتر قدرت توليد ميشود.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
O
Oversteer :
به سر خوردن قسمت عقب اتومبيل گفته ميشود.
Oastler, Malcolm :
اين استراليايي با استعداد اكنون سر طراح تيم BAR است. (همان تيم كه با Honda در فرمول يك همكاري دارد BAR-HONDA ) و در موفقيت Reynard در كارت سهم داشت.
Oliver, Jackie :
اوليور در ابتدا راننده مسابقات Prix pilotu بود. همراه Alan Rees تيم Arrows را تاسيس كردند.اين تيم اكنون متعلق به Tom Walkinshaw است.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
P
Pacific :
اين تيم انگليسي كه توسط Keith Wiggins در سال 1994 تاسيس شد فقط توانست 1 سال روي پا بايستد در سال 1996 با بدهي هاي زيادي تعطيل شد.
Paddock :
محلي كه معمولا در قسمت عقب PIT STOP قرار دارد و تجهيزات و اتومبيلهاي نقليه اي تيمها در اين محل قرار ميگيرند.
Palmer, Jonathan :
اين دكتر انگليسي فعاليت فرمول 1خود را از سال 1983 و با شركت در Grand Prix فرمول 1 اروپا و كسب مقام سيزدهمي آغاز كرد.در مدت 7 سال فعاليت خود راننده تيمهاي Skoal Bandit, Zakspeed و Tyrrell بود.در اين مدت در 84 مسابقه شركت كرد و 1 بار بهترين زمان يك دور را كسب كرد و 14 امتيلز بدست آورد.
Panis, Oliver :
اين راننده فرمول 1 از مدرسه Elf Racing شروع به كار كرد و در سال 1994 راننده Ligier در فرمول 1 بود و تا سال 199 در اين تيم حضور داشت و در سال 2000 به عنوان راننده تست به تيم McLaren پيوست. در مدتي كه راننده تميهاي Prost و Ligier بود 56 امتياز بدست آورد و تنها يك بار در سال 1996 ودر موناكو به پيروزي رسيد.
Patrese, Riccardo :
اين راننده 17 سال فعاليت خود تنها راننده اي است كه در 256 مسابقه grand prix شركت كرده است.اين راننده ايتاليايي در سال 1977 با تيم Shadow شروع به شركت در مسابقات كرد و سپس راننده تيمهاي Arrows, Parmalat Brabham, Benetton Alfa Romeo, Williams و Benetton بود در اين مدت او در در 6 مسابقه پيروز شد و در 8 مسابقه مقام كسب كرد.در 13 مسابقه صاحب سريعترين دور بود و 281 امتياز كسب كرده بود.
Paul, Ricard :
پيستي در جنوب فرانسه كه از سال 1971 تا 1990 مسابقات Grand Prix فرانسه در اين پيست برگزار ميشد.
Petronas :
اين كارخانه مالزيايي با تيم Sauber در فرمول 1 همكاري دارد و صاحب امتيار نام موتورهاي V10 فراري است كه بر روي اتومبيلهاي تيم Sauber نصب ميشود.
Peterson, Ronnie :
اين راننده سوئيسي يكي از رانندگان مشهور و با استعداد فرمول يك بود كه در 10 مسابقه به پيروزي رسيد و به شكلي تراژيك از فرمول يك و پيستها جدا شد.در سال 1978 در يك تصادف پاي او آسيب شديدي ديد و مدتي در اغماء بود و بعد از بهبودي نيز استعداد رانندگي خود را از دست داد.
Peugeot :
اين شركت فرانسوي در سال 1994 همراه با تيم McLaren در فرمول 1 شركت كرد و با مشكلات موتور مواجه شد.در سال 1995 به تيم Jordan ملحق شد و سپس در سال 1998 همرا با تيم Prost در مسابقات شركت كرد.موتورهاي پژو هميشه به عنوان يكي از بهترين موتورها مورد قبول هستند ولي پژو با تيمهاي Jordan و Prost نوانسته است موفقيتي كسب كند.
Pitlane :
محل بين ساختمان PIT STOP و خود PIT STOP.در اين محل محدوديت سرعت وجود دارد كه معمولا 120 كيلومتر در ساعت ميباشد.
Pitstop :
محل توقف براي تعويض لاستيك و سوخت گيري در فرمول 1. حداقل 17 مكانيك در PITSTOP انجام وظيفه ميكنند و بسته به ميزان سوخت گيري بين 5 الي 16 ثانيه اتومبيل در PIT توقف ميكند (و همچنين كلوپي خيلي باحال در فروم مشهور تيونينگ تالك كه من مديرش هستم)
Pole Position :
به رده راننده در هنگام شروع مسابقه گفته ميشود.طبق زمانهاي بدست آمده در روز قبل مسابقه مشخص ميشود و رانندگان به ترتيب بهترين زمان بدست آمده مسابقه را شروع خواهند كرد.
Porsche :
اين شركت آلماني كه اتومبيلهاي اسپورت توليد مي كند با ساخت يك موتور V6 توربو براي تيم TAG-McLaren براي اولين بار در فرمول 1 شركت كرد و همراه McLaren سه بار قهرماني فرمول 1 را كسب كرد كه در سالهاي 1984 و 1985 و 1986 بود.
Postlethwaite, Harvey :
يكي از طراحان فرمول 1 كه 27 سال در فرمول 1 فعاليت داشت و با تيمهاي بسياري از جمله Postlethwaite و Tyrrell و Honda همكاري كرد.او در سال 1999 درگذشت.
Prost :
Alain Prost همراه تيمهاي مختلفي در فرمول 1 شركت كرد و 51 بار در مسابقات اول شد و بيشترين امتياز را كسب كرد. در سال 1994 همراه با تيم Williams-Renault چهارمين و آخرين قهرماني خود در فرمول 1 را كسب كرد.در سال 1997 تيم Ligier را خريداري كرد و رئيس تيم Prost شد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
R
Radiotelephone :
تلفن موبايل اتومبيل همراه با Car Audio set يك وسيله باشند.
Radiator :
در اتومبيلهايي كه سيستم خنك كننده آنها توسط آب كار ميكند آب گرم شده از داخل رادياتور عبور ميكند و توسط FAN خنك شده و دوباره به موتور باز ميگردد.
RDS :
Radio Data System اطلاعات كانالهاي FM راديو را ميتوان در پانل نمايشگر راديو مشاهده كرد.
REAL-TIME :
در حالت عادي چرخهاي جلو محرك هستند ولي اگر چرخهاي جلو هرز گردي كنند سيستم بصورت اتوماتيك نيروي موتور را به چرخهاي عقب منتقل ميكند.
ROZ :
Research oktan . عددي كه همانند MOZ قدرت احتراق سوخت را نشان ميدهد.
ROADSTER :
اتومبيلهاي روبازي كه 2 در داشته باشند و 2 نفر گنجايش سرنشين داشته باشند (همراه با راننده)
ROTARY-WANKEL MOTOR :
نوعي موتور كه در سال 1954 از سوي Felix Wankel ساخته شد.نحوه كار اين موتور به طور خلاصه به اين شكل است كه با چرخاندن پيستون مثلثي شكل داخل بلوك محفظه احتراق , در داخل سيلندر حجم و ميزان تراكمهاي متفاوتي به وجود آورده شود.اين تكنولوژي موتور امروزه بيشتر از سوي مزدا استفاده ميشود. در مدل RX-8 مزدا كه در اروپا جاي مدل RX-7 را گرفت از اين نوع موتور استفاده شده است.
RPM :
Revolutions per Minute دور در دقيقه.هر لحظه نشان ميدهد كه موتور در يك دقيقه چند دور ميچرخد.
RULMAN :
نام عمومي قطعه اي كه بين دو جسم در حال حركت قرار ميگيرد و اصطكاك بين آنها را كاهش ميدهد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
S
SAE :
Society of Automotive Engineers انجمن مهندسين اتومبيل. انجمني كه استانداردهايي را تعريف كرده و يكي از اين استاندارد ها HP/SAE است كه قدرت اتومبيل (اسب بخار) را نشان ميدهد و در آمركاي شمالي قدرت اتومبيلها با اين استاندارد محاسبه ميشود كه نسبت به استاندارد HP/DIN عدد بزرگتري بدست مي آيد.
SAHR :
Saab Active Head Restraint. سيستمي است كه از طرف شركت SAAB ساخته شده. در تصادفهايي كه به اتومبيل از عقب ضربه وارد ميشود توسط پشتيها سر سرنشين به جلو هل داده ميشود تا گردن و سر سرنشين آسيب نبيند. تصادف توسط يك حسگر كه در عقب اتومبيل قرار گرفته تشخيص داده ميشود.
SEDAN :
اتومبيلهايي كه 4 در دارند و از ستون C تا عقب بر آمده و موازي با زمين است.
SELESPEED :
تفاوت آن با Tiptronic در manual (دستي) بودن آن است.ولي ميتوان از آن بصورت اتوماتيك و يا نيمه اتوماتيك نيز استفاده كرد.
SELF-LEVELLING SUSPENSION :
يك واسطه المان در داخل سيستم كمك فنر است كه متناسب با مقدار بار اتومبيل ارتفاع كمك فنر را بصورت اتوماتيك تنظيم مي كند.در اين سيستم ارتفاع قسمت جلو و عقب مستقل از هم تنظيم ميشود.
SETAN :
عددي كه كيفيت سوخت ديزل را نشان ميدهد. عدد 100 بيان گر اينست كه خود احتراقي سوخت بسيار آسان و سريع است. براي موتورهاي ديزلي پيشرفته اين عدد بهتر است كمي بيشتر از 50 باشد.
SLS :
سيستمي كه ارتفاع اتومبيل را به صورت اتوماتيك تنظيم ميكند و در اتومبيلهاي Off Road استفاده ميشود.
SOFT-STOP :
سيستمي كه با كاهش شدت ترمزها در هنگام توقف به صورت اتوماتيك باعث توقف نرم و بدون لرزش ميشود.
SOFT-TOP :
به سقف اتومبيلهاي با سقف باز شونده گفته ميشود كه جنس سقف از پارچه و يا فلز با پوشش پارچه باشد.
SPACEFRAME :
قطعات متحرك آلومينيومي كه در ساخت بدنه Audi هاي A8 , A2 مورد استفاده قرار گرفته و باعث كاهش 40 درصدي وزن شده اند.
SOHC :
موتور با يك ميل بادامك (و احتمالا 16 سوپاپ)
spoiler :
در بعضي اتومبيلها در جلو و زير سپر و در بعضي در عقب و روي صندوق نصب ميشود. اين قطعه باعث بهبود آيروديناميك خودرو ميشود.
Spider :
در اوايل سالهاي 1900 به وسيله سبك موتور دارو با 2 صندلي گفته مي شد.اين عبارت از سالهاي 1950 از سوي توليد كنندگان ايتاليايي براي اتومبيلهاي اسپورت 2 نفره و روباز شروع به استفاده شد.
SRS :
سيستمهاي ايمني اضافي مانند كيسه هوا.
STEER BY WIRE :
سيستم فرمان هيدرويك الكترونيك ميباشد و همانند بازهاي كامپيوتري ارتباط مكانيكي وجود ندارد بلكه با حركت فرمان توسط راننده چرخهاي جلو به صورت الكترونيك اتومبيل را هدايت ميكنند.
STOP & GO :
سيستم كه همراه سيستمAdaptive Cruise Control (ACC) كار ميكند و فاصله را توسط سنسورها كنترل ميكند و به خصوص در زمان حركت در ترافيك سنگين كاربرد دارد.
SUPER SELECT :
چرخهاي محرك را بنا به شرايط و احنياج راننده تغيير ميدهد. اين سيستم به 4 شكل كار مي كند : 1-فقط چرخهاي عقب محرك باشند. 2-تقسيم بين چرخهاي جلو و عقب. 3-تقسيم مساوي نيرو بين چرخها جلو و عقب. 4-حركت با 4 چرخ بصورت كلاسيك.
SUV :
SPORT Utility Vehicle.اين اتومبيلها خصوصيات اتومبيلهاي استيشن و ون را در متن خود دارند و معمولا باشد 4WD هستند كه براي مسيرهاي غير از جاده و نا همواريهاي معمولي نيز مناسب هستند در عين حال كه در جاده تفاوتي زيادي با يك اتومبيل معمولي ندارند.
Suspension :
سيستم تعليق. ضربات و شوكهاي وارده از طرف مسير به اتومبيل را جذب ميكند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T
TAS :
Travel Assist System. اين سيستم توسط يك خط GSM در مواقع تصادف به صورت اتوماتيك پيغام S.O.S ميفرستد.
TCS :
ASR-ETC. سيستم كنترل پاتيناژ.
TDI :
Turbo Dizel Injection.
TIPTRONIC :
گيرباكس دو حالته يع ني به دلخواه ميتوان دنده را دستي و يا اتوماتيك عوض كرد.
TPC :
سيستم الكترونيك كنترل فشار (باد) لاستيك.
TURBO :
سيستمي كه باعث ورود هواي بيشتر به موتور ميشود و با آفزايش ميزان هواي ورودي قدرت موتور افزايش ميابد. پروانه توربو توسط گازهاي خروجي از اگزوز چرخانده ميشود.
Twin Spark :
استفاده از يك جفت شمع براي هر سيلندر كه باعث سوخت بهتر تركيب سوختي ميشود و همچنين با كاهش زمان احتراق تراكم نيز افزايش ميابد.Alfa romeo و بنز (محمد بزن قدش) از اين سيستم استفاده ميكنند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
T
Vanos :
سيستم كنترل زمان متغيير سوپاپ در BMW
VTEC :
موتورهاي هوندا كه مجهز به ميل سوپاپهاي با زمانهاي متفاوت هستند. در اين موتور ها زمانهاي سوپاپ در دورهاي متفاوت تغيير كرده و بهترين كارايي و مصرف سوخت ايجاد ميشود.
VTG :
Variable Turbo geometry. توربوي متغيير. اين توربو در دورهاي كم نيز كارايي دارد.هوايي كه از مانيفولد اگزوز مي آيد توسط پره هاي كوچكي كه درون بدنه اين توربو قرار دارد به مركز پروانه هدايت ميشود.اين پره ها با دستوراتي كه از سيستم كنترل موتور ميگيرند به بالا پائين حركت ميكنند و باعث ميشوند در دورهاي پائين نيز پرپانه توربو با سرعت خوبي بچرخد. (همانطور كه براي افزايش فشار آب بايد لوله قطر كمتري داشته باشد)
VVT-I :
سيستم كنترل زمان متغيير سوپاپ در Toyota
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
W
WHEELBASE :
(فاصله محور) فاصله بين مركز چرخهاي جلو تا مركز چرخهاي عقب.
سلام دوستان
صندلی های بیوک B4 (نیمکتی) بهتره یا B3؟
صد در صد بیوک نیمکتی.البته در بیوک های دارای صندلی غیر نیمکتی، صندلی مبله مدل های 57 58 59 خیلی خیلی بهتره.در مدلهای بعد از 60 صندلی ها کوچیک شدند که به نظر من جالب نیستن.در کل صندلی های یک تیکه معمولا در خودروهای لوکس آمریکایی استفاده میشدند.
............................
mard1169
03-02-2015, 17:44
محمد جان دوباره بررسی کردم، مطمئنم به تشکیلات ضربه ای وارد نشده با اینحال لنت ها و تک تک فنر ها رو چک کردم، بعد دوباره بستم، جالبه صدا گاهی میاد و گاهی نمیاد!!!
مکانیک هم باهاش دور زد نفهمید صدا از کجاست، در نهایت گفت برو اچارکشی کن.:n23:
دوستان آفتامات چراغ نوا با ماشینای دیگه فرق داره؟ نقشه نصبش رو کسی داره؟
mehdicentury
04-02-2015, 12:34
مصطفی جان این رو قبلا علی آقا زحمت کشیده بود نوشته بود ببین به دردت میخوره ( البت من برای نوای خودم آفتامات سه فیش ژاپنی اصلی نصب کردم خیلی باحاله و ساده و کاملا فلزی هستش )
روش نصب آفتامات رله برق خودرو:
الان فرض ميكنيم كه ميخواهيم يك رله براي يك فن برقي كه جلوي ماشين سوار كرديم نصب كنيم. روش كار اينه:
منفی دائم : شماره 85 به برق منفي وصل ميشه، يعني يه برق از بدنه ماشين گرفته و به اون وصل ميكنيم، معمولا اين برق رو از نزديكترين جا كه ميتونه همون پيچ نگهدارنده رله به بدنه ماشين باشه ميگيرن.
فرمان دهنده : شماره 86 كه برق مثبت كليد به اون وصل ميشه، يعني از كليد روشن و خاموشي كه براي اون فن در ماشين نصب كرديم، يه برق مثبت به اين پايه ميديم. البته اون كليد خودش قبلا يه برق مثبت از سر باطري و يا سر اتومات استارت گرفته .
مثبت دائم : شماره 30 كه يك برق مثبت مستقيم از سر باطري يا اتومات استارت گرفته و به اون وصل ميكنيم. اين برق براي روشن كردن اون فن بكار ميره ، پس بايد از جاي مطمئن و قوي و محكمي گرفته بشه كه معمولا سر باطري و يا اتوماتيك استارت( كه كابل مثبت به اون وصل شده) گرفته ميشه.
مصرف کننده : شماره 87 كه از اين پايه برق مثبت به مصرف كننده و يا همان فن متصل ميشه
شماره 87a كه اين پايه وسط به حساب مياد و زماني كه اون فن داراي چند دور متفاوت باشه ازش استفاده ميشه( مثل فن كولر و بخاري) و از اين پايه برق رو به مقاومت فن يا شنت فن ميده تا در اون بنا به وضعيت كليد سرعت فن ، دور فن كم و زياد بشه.
در حالت معمولي( فن تك سرعته، چراغ، بوق، پروژكتور ، موتور شيشه بالابر، و..) اين پايه وسط استفاده نميشه.
hamid-r-s
04-02-2015, 13:35
رفتم شیشه پنجره ها را دودی ضعیف(کمی تاریک) کردم 20هزار تومان. ماشین خیلی قشنگ تر شده اما واسه شیشه عقب گفت الان نایلون پهن هنوز ندارم ،اگه اون هم دودی بشه خیلی زیباتره.
البته اگه پرده ی مخصوص و فابریک یا اندازه ی خودش واسه شیشه عقب گیر بیارم خیلی باحال تر و لوکس تر میشه. کسی راه حلی نداره؟؟؟
راستی اساتید نگفتن چه جور میشه به میزان سلامت و درصد دقیقتر کارکرد موتور پی ببریم؟؟؟
از دید خودم که بجز مقدار کمی لرزش، ایرادی نداره/
mohamad.hejazi
05-02-2015, 13:32
سلام آقا محمد میشه از محاسن و معایب بیوک ایران با توجه به این که تجربه یکی از زیباترین هایش براتون حاصل شده کمی بنویسید؟
اگر خدا بخواهد قصد خرید دارم
همیشه شاد و سلامت باشید
ممنون
سلام.
به نظر من بیوک تو ماشین آمریکاییها مطمئن تزینه.چرا که قطعاتش همه چیزش گیر میاد.ولی ایمپالا که داشتم تو خیابان همش نگران جلو پنجره و چراغ های ماشین بودم که مبادا یکی بزنه بهش!اما بیوک دیگه این نگرانی رو نداره از طرفی به خاطر ابعاد ماشین رانندگی تو شهر باهاش راحتتره.از لحاظ استهلاک هم خیلی خوبه خرابی خیلی کم داره.شتاب هم که عالی.سواریش البته به نرمی ایمپالا نمیرسه ولی اگه ماشین سالم باشه از لحاظ سواری کیف خودش رو داره.
معایبی هم که داره جا پای سرنشینان عقبه که واقعآ تنگه.
درود بر همگی دوستان.
عرض شود که به سبب پایان ترم امروز فرصتی دست داد برم سراغ جعبه فرمون.اونو بستم اما زمانی که خواستم مغزی میل فرمونو تنظیم کنم تا بره داخل منجید(منجیت) متاسفانه با مشکل مواجه شدم.مشکل اینطوری پیش اومده که اون لوله دور مغزی میل فرمون به جلو حرکت کرده و مانع میشه که مغری وارد حفره منجیت شده و سرجاش بشینه.حالا به نظرتون باید چیکار کنم؟؟تنظیم خاصی داره؟؟؟که اون لوله دور مغزی بره عقب تا مغزی بره سر جاش بشینه؟؟؟
camaro lt
07-02-2015, 17:45
درود بر تمامي دوستان گرامي
يك توضيح كوتاه در مورد غيبت اين مدت:
"مدتي درگير ارتقاء وضعيت سرعت نت بودم كه متاسفانه هنوز درست نشده و امكان استفاده از نت نبود و حدود 20 روز تا يك ماه ديگه زمان ميبره كه طي اين مدت ناچارا بازم از سرعت كم بايد استفاده كنم "
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
دوستان به یه مورد عجیب برخوردم، لطف کنین راهنمای کنین:
از وقتی دف جدید با قطعات جدید رو بستم وقتی ترمز میگیرم صدای تق میاد، در ترمز های شدید صدا خیلی بلنده...
اگر چهارشاخه گاردان را باز كرده بوديد، احتمالا ممكنه پيچهاي گاردان بخوبي و محكم بسته نشده باشه، و گاهي هم ممكنه بخاطر عدم توازن در بسته شدن چهارشاخه اين مشكل بوجود بياد يعني يك سمت چهارشاخه بيشتر از سمت ديگه بيرون آمده باشه .
گاهي اوقات از يك سكه يا واشر هم اندازه كنس چهار شاخه براي لاينر گذاري استفاده ميشه تا كل چهارشاخه درست در وسط قرار بگيره.
عدم تعادل در اين وضعيت به لرزش گاردان و اتاق هم منجر ميشه.
دوباره از اول همه چيز را چك كنيد.
////////////////////////////////////////
دوستان آفتامات چراغ نوا با ماشینای دیگه فرق داره؟ نقشه نصبش رو کسی داره؟
نيازي به نصب آفتمات و سيمكشي مجدد نيست.
كيت آماده براي نصب در بازار وجود داره و به راحتي بدون اينكه نيازي به دستكاري توي سيمكشي جديد باشه ،آفتمات نصب ميشه و هر زمان خواستيد امكان باز كردن اين كيت هست چون با سوكت و فيش و سرسيم اتصال به برق اصلي ماشين برقرار ميشه.
قيمت فكر كنم الان حدود 25 هزار تومان باشه ( با توجه به كيفيت و نوع جنس و آفتماتها)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محل نصب آفتماتها سمت چپ سيني جلو ، كه به باطري هم نزديكه و سوراخ مورد نياز هم از قبل وجود داره.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برق كيت با اتصال سه شاخه به سوكت پشت چراغ ميرسه ( بجز برق مستقيم باطري) كه اونهم با سرسيم مناسب توي كيت وجود داره
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
///////////////////////////////
من چه جور متوجه بشم که موتور در چه وضعیتیه؟
اگر وضعيت كاركرد موتور از نظر روشن و خاموش شدن، كشش و شتاب و قدرت و وضعيت دماي موتور و صدا و ... متانسب بود( با توجه به چيزي كه معمولا در اتومبيلها وجود داره) پس موتور وضعيت مناسبي داره.
لرزشي كه اشاره كرديد شايد بخاطر تنظيم نبودن سوپاپها باشه، و يا احتمالا مكش هوا از جايي به غير از دهانه كاربراتور ( مثلا نشت هوا از يك لوله وكيوم يا بوستر ترمز ) و يا وضعيت بد يكي از شمعها و يا واير شمع و يا تنظيم دلكو كه بايد با تست كردن و معاينه ، علت را پيدا كنيد.
شتاب 0 تا 100 شورلت نوا بطور متوسط حدود 13 ثانيه است كه توي مدلهاي گيربكس دستي ( 3 و يا 4 دنده) و يا اتوماتيك تا حدودي فرق داره.
در مورد شيشه عقب فكر ميكنم بهتره دودي نكنيد چون ديد عقب توي شب خيلي كم ميشه و علاوه بر اين كلا قانون دقيقي براي دودي كردن شيشه ها وجود نداره و ممكنه چند وقت ديگه دوباره مجبور به كندن برچسب دودي باشيد.
آقا محسن گرامي، اگر عكس بگذاريد خيلي بهتره، فكر كنم وضعيت كشابي ميله فرمان ايرادي داره چون من قبلا اين ميله را باز كردم و كوپلينگ لاستيكي را هم بدون هيچ دردسري تعويض كردم.
موقع جا زدن دقت كنيد كه يك سمت هزار خاري ميل فرمان( سمت جعبه فرمان) داراي پخ شدگي هست و متناسب با محل سوار شدن در روي جعبه فرمان ساخته شده و غير از اين امكان سوار كردن دو بخش نيست.
روغن موتور بعد از 5000 KM تعويض كردم، اينبار از روغن بهران سوپر پيشتاز استفاده كردم ( 39000 تومان از عمده فروشي)
كيلومتر كاركرد روغن نوشته نشده اما توي 4000 KM تعويض ميكنم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
----- روغن ايراني( 15000 تومان) نمونه آمريكايي اصل هم امروز آورده بود 30.000 تومان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تكميل كننده روغن STOP كه زماني واقعا ساخت آمريكا و بسيار با كيفيت بود ولي الان مثل قبل نيست و احتمالا چيني باشه ( 12000 تومان)
استفاده از اين تكميل كننده ها را توصيه ميكنم بخصوص براي روغنهاي ايراني كه بخشي از اونها از روغن تصفيه شده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
07-02-2015, 21:47
علی اقا انشالله همیشه سالم و پایدار باشین، و نیاد روزی که به اینجا سر نزنین.
در مورد افتامات هم یک سوال دیگه : چرا در بعضی از ماشینا سیم برق مستقیم از باطری میاد و در بعضی اون سیم از دینام میاد؟ کدوم بهتره؟
camaro lt
07-02-2015, 23:48
علی اقا انشالله همیشه سالم و پایدار باشین، و نیاد روزی که به اینجا سر نزنین.
در مورد افتامات هم یک سوال دیگه : چرا در بعضی از ماشینا سیم برق مستقیم از باطری میاد و در بعضی اون سیم از دینام میاد؟ کدوم بهتره؟
متشكرم آقا مصطفي
معمولا برق مورد نياز براي وسائل برقي كه در قسمت جلو خودرو و يا داخل محفظه موتور نصب ميشه، بطور مستقيم از باطري گرفته ميشه، منتها سرباطري بخاطر نداشتن محل اتصال كافي ( از نظر ابعاد) بيشتر براي اتصال سرسيمهايي با قطر حدود 5 تا 6 م م مناسب هست و اگر سر سيم بزرگتري مورد نياز باشه، از محل اتصال برق مثبت باطري به اتوماتيك استارت استفاده ميشه كه اكثرا با يك پيچ و مهره سايز 8 م م به اتوماتيك وصل شده.
در مورد دينام هم همينطور هست و در كل بايد ببينيد وسيله برقي مورد استفاده ،چه مقدار آمپر برق ميكشه و بهتره از چه محلي كه برق قوي با اتصال محكم داره و به وسيله مورد نظر هم نزديكتر هست،استفاده كنيد؟
بطور مثال اين كيت آفتمات چراغ ،برق مستقيم مثبت را از سر باطري ميگيره چون آمپر زيادي مورد نياز نداره و محل باطري هم به آفتماتها و كل مدار كه در بخش جلوي ماشين سوار ميشه نزديك هست، پس بهترين انتخاب باطري ميتونه باشه ،تا اينكه بخواهيم با سيمكشي اضافه و طولاني از سر اتوماتيك استارت يا ترمينال مثبت دينام براي اين مدار برق بكشيم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
08-02-2015, 21:49
درود بر همه ی دوستان بویژه علی آقا به خاطر همه چیز
راستی علی آقا با این هوای آلوده چگونه کنار میاین؟البته ما هم درگیریم اما نه مانند شما.
به نظرم شیشه های نوا خیلی شفاف هستند،مانند شیشه ی معمولی در و پنجره،ماشینای ما هم به نوعی زیر نظر همه اند و از کنار هر ماشین یا رهگذری که رد میشی تا حد امکان همه ی جزییات ماشین و سرنشینان را برانداز میکنند، به این خاطر من شیشه ها را در حد ضعیف ترین درجه دودی کردم و الا میدونم که دودی تاریک ممنوعه. یه پرده ی کم رنگ هم اگه واسه شیشه ی عقب درست کنم به نظرم هم واسه آفتاب خوبه و هم لوکس میشه.
یه دوست میگفت اگه به ماشینهامان نرسیم و تا حد امکان لوکسشان نکنیم خیلی ها فکر میکنند که داشتن این ماشینها از روی تنگدستی و اجباره و به نظرم درست میگفت.
camaro lt
09-02-2015, 01:46
سپاسگزارم آقا حميد گرامي، با گرد و غبار و خاك هم ميسازيم چون چاره اي نداريم....
بله من هم با شما موافقم كه دودي كردن خوبه، اما در حدي كه گير ندن و ناچار بشيم تمام برچسبها را بكنيم!
فكر كنم 25% مجاز باشه.
شيشه دودي توي كارايي كولر هم تاثير داره و باعث ميشه نور خورشيد كمتر به داخل نفوذ كنه و حرارت كمتري بوجود بياره و در نتيجه كارايي كولر هم بيشتر ميشه.
اما من بيشتر ترجيح ميدم از پرده هاي فنري استفاده كنم كه هروقت خواستم سريع بردارم. نمونه هايي ديدم و بايد روي شيشه ها آزمايش كنم تا بهترين نمونه را بگيرم.
براي شيشه عقب هم پرده بهترين انتخابه ( هم فنري و هم تاشو) اما اين نمونه به نظر من بهتر از بقيه هست چون علاوه بر اينكه جلوي نور شديد را ميگيره، از نظر طراحي هم بد نيست، هرچند كه بيشتر به فرم بدنه كوپه ها مثل كامارو و پونتياك ميخوره تا يك سدان خانوادگي.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
09-02-2015, 20:58
با سلام
لطفا ؛ این فشنگی که سه تا سیم بهش وصله چی میتونه باشه؟؟؟
یکی از سیم هاش به یه قطعه مکعبی فلزی مربوط به کولر وصله و صاحب قبلی هم دوتا از سیمهاشو لخت نموده و به همدیگه متصل کرده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
10-02-2015, 00:29
فكر كنم منظور شما فشنگي فشار گاز كولر باشه كه روي لوله گاز سوار شده و اين سوكت سه سيمه هم مربوط به اون بايد باشه و با ترموسوئيچ كولر ( يا همان ترموستات) در ارتباط هست كه شكل مكعبي داره.
سيمهاي ترموسوئيچ احتمالا براي اين بهم كرده تا ديگه كولر بواسطه دماي تعيين شده توسط ترموستات روشن و خاموش نشه و بطور يكسره كار بكنه.
شرح كامل " سرويس و راه اندازي كولر شورلت نوا " در چند بخش با تصاوير را ميتوانيد در اينجا مطالعه كنين و هر سوال ديگه اي هم كه داشتيد در خدمتم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mehdicentury
10-02-2015, 12:25
راستی دادا مصطفی چرا داری ماشین رو میفروشی تازه کاراش اوکی شده بود باید لذتش رو میبردی!
mard1169
10-02-2015, 13:22
مهدی جان برای این ماشین خیلی هزینه کردم و با اینکه خودم خیلی از کارها رو انجام دادم و اجرت کمتری دادم قیمت تموم شده اش برام بالا افتاد، الان به یه مشکل مالی خوردم و به اجبار گذاشتمش برای فروش، البته اگه با قیمت خوب فروش بره وگرنه اگه قراره ضرر کنم یه پراید هم دارم که اونو میفروشم، این آگهی ماشینه :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این نکته رو هم بگم که حتی اگه بفروشمش هم باز هر روز به این کلوپ سر خواهم زد چون دوستانی اینجا پیدا کردم که بی نهایت باارزشند.
استکانی نو خریداری و جایگزین استکانی شکسته شد استارت زدم بعدار 30 ثانیه استکانی نو شروع به پمپاژ کرد بعد از 5 دقیقه استکانی های مستعمل شروع به پمپاژ ضعیف کردند و مابقی هم که کلا مرخص هستند این طور به نظر میاد که همه شون باید تعویض بشن ، میل بادامک را برسی کردم چیزی عایدم نشد چون قطعه نو را ندیدم تا اظهار نظر کنم
دیروز موردی پیش اومد که محکم ترمز گرفتم بعد اون ترمزها مقداری گیر کردن با همون وضع رسیدم خونه هر چهار چرخ را هواگیری کردم امروز گفتم تستش کنم وقتی که آرام ترمز میگیرم هیچ مشکلی نیست اما محکم ترمز میگیرم باز مثل دیروز ترمزها گیر میکنن ، این شد که پمپ ترمز را باز کردم که کلی لجن و جرم از توش در آمد
جناب MJ1970 در صفحه773 توضیح دادند :
نمونه ایرانی و اصلی همانطور که میبینید در قسمت اورینگ پشت فنر دارای سوراخهایی هستند و اتفاقا یک پولکی برنجی خیلی نازک هم پشت ان قرار داره که در بررسیهای بنده برای سهولت پر شدن سیلندر در مرحله برگشت پیستون به سر جای خود طراحی شده و در واقع هواگیری پمپ در این حالت راحت تره.
اون سوراخ ها و پولکی در این پیستون وجود نداره اما پکینگش دارای فرو رفتگی منظم هستش که 6 تاست همان طور که در عکس ملا حظه میکنید
به نظر اساتید این پیستونها مال خودش هست یا خیر ؟ اون سوراخ ها و پولکی را نداره مشکلی پیش میاد
خواستم تقسیم را هم باز و سرویس کنم اما نشد، احتمال میدم لجن و جرمی که داخل پمپ بود مقداری داخل تقسیم هم باشه به نظر اساتید میتونه داخلش به اون شکل کثیف باشه ؟ یا طراحی تقسیم طوری که چیزی درش نمیمونه؟
فیلمی در مورد سرویس مستر پمپ و بوستر دیدم که در اون از نوعی گریس ترمز استفاده میکنه نظر اساتید در این مورد چیه؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رادیاتور کثیف بود ضد یخ تخلیه شد مقداری تاید با اب مخلوط کرده و داخل را دیاتور ریختم و 15 دقیقه در جا کار کرد بعد خالیش کردم دوباره اب ولرم ریختم و 15 دقیقه درجا کار کرد ، دوباره خالیش کردم اما به اون صورت تمیز نشده اون شبکه های داخلش هنوز جرم داره
1- چطور میشه اون جرمها را بطور کامل تمیز کرد ؟
2- لوله هایی که به گیربکس میرن چطور متوجه بشم که گرفتگی ندارن؟
camaro lt
12-02-2015, 21:09
1.بهترين روش تميز كردن سيستم خنك كننده موتور با توجه به تجربه هاي زيادي كه داشتم اينه كه از نفت سفيد استفاده كنيد.
حدود 1 ليوان نفت سفيد داخل رادياتور بريزيد ( به همراه آبي كه داخل خود رادياتور هست) و بگذاريد 10 دقيقه كار بكنه و بعد جنت پايين رادياتور را باز كنيد و بگذاريد كل آب خارج بشه
با لوله آب داخل رادياتور را شتشتو بديد و جنت را جا بزنيد( نيازي به بستن قفيس نيست) و دوباره با آب معمولي و يك ليوان نفت سفيد پر كنيد. بگذاريد بازهم 10 دقيقه كار بكنه و باز تخليه كنيد.
هربار كه تخليه انجام شد متوجه خواهيد شد كه از مقدار زنگ و رسوبات داخل آب تخليه شده كم شده و آب تميزتري خارج ميشه و اين نشان ميده كه زنگ و رسوبات اوليه با نفت تميز شده و دره بيرون مياد.
وقتي كه تميزي آب به حد نهايي رسيد، با ضد جوش و آب رادياتور پر كنيد.
احتمال زياد بعد از مدتي ممكنه چند جا نشتي آب پيدا بشه چون ضد زنگ/ جوش به مقدار زيادي خاصيت تميز كنندگي داره و ممكنه احيانا زنگ زدگي شديدي وجود داشته باشه كه خودش جلوي نشت آب را گرفته( مثلا در واترپمپ يا يكي از پولكهاي موتور) و بعد با تميز شدن اين زنگ زدگي ، نشتي آب پيدا بشه كه بايد تعمير لازم را انجام بديد.
نفت سفيد بخاطر خاصيت تميز كننده كه داره براي اينكار مناسبه و به علت چربي جزئي ( كه مقدار زيادي از اون با آب شسته ميشه) مشكلي براي بخشهاي لاستيكي و كاسه نمد و..بوجود نمياره، اما سعي كنيد ديگه از چيزهايي مثل پودر لباسشويي، مايعات جرم بر ( سفيد كننده لباس / ضد عفوني كننده ها و...) استفاده نكنيد چون ضرر دارن.
اگر بخشي از سيستم خنك كننده مشكل داره حتما تعمير يا تعويض كنيد، مثل جنتها، درب رادياتور ، مخزن سر ريز و لوله هاي بخاري و...
تميز كردن كامل رادياتوري كه خيلي كثيف هست فقط با سيخ زدن امكان داره و البته ممكنه در حين انجام همين كار بواسطه زنگ شديد و فرسودگي لوله هاي رادياتور، سوراخهاي بيشتري بوجود بياد و كلا راديات بدرد نخوره، پس اگر كار به اينجا رسيد در فكر رادياتور مناسب جديد باشيد.
2. اين لوله ها معمولا به راحتي گرفته نميشه، مگر اينكه روغن گيربكس سالها تعويض نشده و جرم زيادي داخل گيربكس جمع شده باشه و يا با ضربه و فشار اين دوتا لوله خم شده باشن كه من تابحال مورد اول ( كثيف شدن و گرفته شدن لوله ها ) را نديدم، چون روغن با حرارت زياد و با فشار شديد داخل اونها درجريان هست.
اگر خواستيد مطمئن باشيد،با باز كردن لوله پاييني ( لوله برگشت) و وصل كردن يك لوله لاستيكي مناسب به خروجي از كولر روغن گيربكس كه داخل رادياتور سوار شده، و گذاشتن سر لوله داخل يك بطري ، و روشن كردن موتور براي چند لحظه، از مقدار، شدت و فشار روغن خارج شده اطمينان پيدا كنيد.
موقع باز و بستن نيپل هاي متصل به لوله ها ،دقت كنيد حتما از آچار مناسب استفاده كنيد و احيانا دنده روي دنده بسته نشه چون تعويض اينها دردسر داره.
موقع بستن حتما نيپل ها را تميز و كمي نوار تفلن براي آب بندي كامل، دور اونها بپيچيد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روش تست کوئیل را جناب camaro lt با قلم شیوا و رسایی که دارند در صفحه776 ترجمه کردند
روش دوم که در عکس گویاست هفته پیش من هم مقداری لوازم یدکی خریدم کوئیل 45 تومن به احتمال یقین چینی باشه ورق هسته اش را مشکی رنگ کردن ضخامت سیم هاش مقداری بیشتر از نمونه فابریک هستش با اوهمتر تست کردم مقدار جزئی با اعدادی که در عکس میبینید فرق داره
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مگنت تایوانی 36 تومن با چسب یا ژل مربوطه که هنگام نصب به قسمت زیزش میزنند ، اساتید میدونند کارایی این چسب چیه ؟ چون نمونه ای که روی ماشین هستش چسب نزدن بهش
ذغال کوئیل کوتاه شده بود باید چند بار استارت میزدم تا روشن میشد اون را هم 23 تومن حساب کرد اینهارو از فروشگاه اقای ادیب زاده گرفتم که بوبین هم داشت
درب رادیاتور هم گرفتم 15 تومن که با نمونه اصلی مقداری فرق داره پیش خودم گفتم چیز خاصی نداره فقط سوپاپه دیگه بستم روی رادیاتور یه سر بالایی تندی بود تا ازش رد شدم بخار از زیر کاپوت زد بیرون کشیدم کنار و دیدم که از درب رادیاتور اب بیرون زده 5 لیتر اب ریختم ودوباره درب رادیاتور اصلی خودش را بستم کوئیل و مگنت و سه سیم دلکو را نبستم اون ها را به عنوان زاپاس خریدم چند جا سر سر زدم همین جنس ها را داشتند که قیمت هاشون نسبت به ادیب زاده بیشتر بود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
13-02-2015, 13:44
متشكرم جناب kcnc ، اين نظر لطف شما است.
احتمالا مدتي سوئيچ ماشين باز بوده و باعث شده كه كوئل بسوزه، چون اين اتفاق يكبار براي من هم رخ داد. بهتره كه موقع باز كردن سوئيچ ( براي تعميرات طولاني مدت برق ) حتما سوكت دلكو را دربياريد تا جريان برق وارد دلكو و كوئل نباشه.
بوبين معمولا توي اين مواقع مشكل خاصي پيدا نميكنه و چيزي نيست كه به راحتي بسوزه، مگر اينكه واقعا فرسوده شده باشه و يا بر اثر حرارت مستقيم آتش و يا ضربه دچار مشكل بشه، بنابراين اگر ظاهرش سالم هست، فعلا بگذاريد باشه تا موقع تست كردن سلامت اون معلوم بشه.
چيزي كه شبيه چسب زير مگنت زده ميشه، در واقع ماده اي مشابه چسب هست كه براي ايجاد سطح تماس بهتر بين دو بخش بدنه دلكو و مگنت بكار ميره تا انتقال حرارت به خوبي انجام شده و منگنت سريعتر خنك بشه.
معمولا توي قطعات الكترونيكي از اين ماده استفاده ميشه تا سطوح انتقال حرارت بهتر عمل بكنه و عمر مفيد قطعه بيشتر بشه.
شايد نفر قبلي كه مگنت عوض كرده از اين ماده انتقال حرارت استفاده نكرده، اما سعي كنيد حتما استفاده كنيد تا عمر قطعه بيشتر باشه( احتمالا فروشندگان قطعات الكترونيكي داشته باشن)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب camaro lt توضیحی درمورد هواگیری سیستم ترمز در صفحه 759 دادید ، این روش وقتی که ماشین خاموشه اعمال میشه ؟پمپ ترمز را باز و سرویس کردم حالا میخواهم روغن بریزم و هواگیری کنم و بعدش تقسیم را تست کنم. با تشکر
[[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]]
camaro lt
14-02-2015, 09:56
من هميشه در وضعيت خاموش بودن موتور انجام دادم و مشكلي نداشته، هرچند كه اعتقاد براينه كه بايد موتور روشن باشه تا بوستر ترمز هم عمل بكنه ، اما كار افتادن بوستر ترمز صرفا براي ايجاد قدرت بيشتر در زمان ترمزگيري هست و چندان تاثيري در موقع هواگيري نداره،
من هم بايد به روشي كه آقا محمد توضيح دادن، تقسيم ترمز را چك كنم، چون هميشه يكي از چرخهاي جلو زودتر و محكمتر از يكي ديگر ترمز ميگيره ( در ترمزهاي شديد) و تمام مدار و متعلقات مربوط به ترمز را چك كردم و فقط همين تقسيم مانده كه بررسي بشه.
قبلا سراغ تقسيم ترمز نو را گرفتم و گويا فقط نمونه هاي بازسازي شده موجود هست و اگر اينطور باشه ترجيح ميدم تقسيم روي ماشين تعمير بشه تا اينكه تعويض بكنم، البته اگر اورينگها و واشرهاي اون پيدا بشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
توی یکی از سایتها که لوازم یدکی میفروشه این نوع دیسک را برای نوا داره
به نظر اساتید ما هم به این شکل دیسک را سوراخکاری کنیم گیرایی و کارایی ترمز بهتر نمیشه ؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
15-02-2015, 17:51
فكر نميكنم تاثير خيلي خاصي داشته باشه.
معمولا اين نوع ديسكها براي خودروهاي اَبَر اسپورت مثل كوروت، فراري، بوگاتي و... استفاده ميشه كه به راحتي به سرعتهاي بالاي 300 كيلومتر در ساعت هم دست پيدا ميكنن و مسلما ترمزهاي معمولي توي اون سرعتها ،اصطكاك و حرارت فوق العاده اي بوجود مياره كه نيازمند داشتن ديسكهاي ترمز بسيار مقاوم و داراي قابليت خنك شدن سريع هست ، كه اين سوراخها و مجاري خاص براي همين كار طراحي شده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ماشينهاي ما كه هرگز چنين سرعتهايي را تجربه نميكنند، مگر اينكه استفاده از اين ديسكها در زمان ترمزگيريهاي بسيار زياد و مداوم در مسافتهاي طولاني تاثير خودش را نشان ( مثل مسيرهاي پر پيچ و خم كوهستاني) كه در اين صورت اگر واقعا نيازي وجود داشته باشه، شايد استفاده از اونها بد نباشه.
اما در مورد سوراخكاري روي ديسكهاي معمولي، به احتمال زياد بعدا دچار مشكل شده و ممكنه ترك بخوره يا بشكنه چون اين سوراخها روي اصول ايجاد نشده و ممكنه باعث برهم خوردن ساختار مقاوم ديسك بشه و در دراز مدت صدمه ببينه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
16-02-2015, 00:23
استاد این عکسهای ناب را از کجا گیر میارین؟
واقعا آدم رو هوایی میکنن.
من بعدها اگه اوضاع مملکتمون سامان بگیره و پولی دستم بیاد حاضرم 20 یا 30 یا حتی بیشتر!!! تومان جور کنم و همه ی قسمتهای لازم مانند موتور، گیرباکس و دیفرانسیل را نمونه خشک و مناسب عوض کنم.
چون تیپ کلاسیک این ماشینا رو خیلی دوس دارم و اتاق مال من هم خیلی سالم و دس نخورده س
پمپ ترمز که سرویس شده بود طبق توصیه اساتید هواگیری شد اما بعد از روشن کردن ماشین ، پدال زیر پا خالی شد ..! اتصالات پمپ را یکی یکی (وقتی ماشین خاموش و روشن بود) باز کردم و پدال زدم از هیچکدام روغن بیرون نزد ! جای تعجب اینجاست که وقتی که خاموش بود هواگیری میکردم نفر دوم که پدال میزد هوا و روغن از پیچ های هوا گیری بیرون میزد
ترتیب پکینگ ها هم همان طور که بودند جا زدم که در عکس ملاحظه میکنید پکینگها همگی سالم بودند و هنگام جا زدنشون هم داخل سیلندر و پیستون ها را به روغن ترمز آغشته کردم
به نظر اساتید ایراد از کجاست؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
16-02-2015, 16:00
من فكر ميكنم هنوز داخل مدار ترمز هواي زيادي وجود داره و بايد هنوز هواگيري بكنيد تا كاملا مدار از هوا خالي بشه چون وقتي پمپ اصلي باز بشه، مقدار زيادي هوا وارد مدارات ترمز ميشه و بايد با صبر و حوصله هواگيري بكنيد.
يكبار هم براي من همين اتفاق رخ داد و با چندبار هواگيري مشكل حل شد.
يك احتمال ديگه هم هست كه ممكنه لبه هاي اورينگهايي كه روي پيستونها نصب شده، موقع جا زدن در داخل سيلندر، به سمت مخالف حركت برگشته باشه و اينطوري توان و كارايي سيلندر ترمز كم ميشه و حتي ممكنه روغن ترمز به بيرون نشت پيدا بكنه.
يكبار ديگه از نو هواگيري بكنيد ، و اگر باز همين وضعيت رخ داد اينبار با فشردن مداوم ترمز و پشت سر هم ( مثل پر كردن براي زمان هواگيري) و نگاه به وضعيت حركت لنتها در چرخها، مقدار قدرت ترمز گرفتن را چك كنيد.
اين كار را با موتور روشن و خاموش تكرار كنيد.
اگر هيچ نشتي از هيچ جايي وجود نداشته باشه، و روغن به داخل بوستر ترمز هم نشت نكنه، پس احتمال زياد مشكل از همين هوا داشتن مدار هست. البته من با توجه به تجربه هايي كه داشتم اينطور فكر ميكنم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
16-02-2015, 21:42
پمپ ترمز که سرویس شده بود طبق توصیه اساتید هواگیری شد اما بعد از روشن کردن ماشین ، پدال زیر پا خالی شد ..! اتصالات پمپ را یکی یکی (وقتی ماشین خاموش و روشن بود) باز کردم و پدال زدم از هیچکدام روغن بیرون نزد ! جای تعجب اینجاست که وقتی که خاموش بود هواگیری میکردم نفر دوم که پدال میزد هوا و روغن از پیچ های هوا گیری بیرون میزد
ترتیب پکینگ ها هم همان طور که بودند جا زدم که در عکس ملاحظه میکنید پکینگها همگی سالم بودند و هنگام جا زدنشون هم داخل سیلندر و پیستون ها را به روغن ترمز آغشته کردم
به نظر اساتید ایراد از کجاست؟
علی اقا راه حل رو توضیح دادن ولی من جزییات رو هم بگم تا کارتون راحت بشه، (البته باید دونفر باشید)، برای هواگیری وقتی لوازم پمپ یا خود پمپ رو تعویض میکنید بهتره دوبار هواگیری کنید، یکبار از سوراخ های پمپ و بعد از پیچ هواگیری چرخ ها ، هواگیری پیچ چرخ که روشش مشخصه اما درباره پمپ به این شکل هست که پدال رو تا ته فشار میدید بعد دو سوراخ پمپ ر و با دست میگیرید و پدال رو رها میکنید ، دوباره پدال رو تا ته پایین میبرید و سوراخ ها رو با انگشت میگیرید و پدال رو رها میکنید، اینکارو ادامه میدید تا روغن از سوراخ ها خارج بشه ، بعد لوله ها رو می بندید و به سراغ هواگیری پشت چرخ ها میرید ، امیدوارم کمکی کرده باشم.
راستی دوستان فرمون نوا شما هم تیزه؟ یعنی اصلا" خلاصی نداره؟
camaro lt
17-02-2015, 00:02
هواگيري پمپ اصلي به اين صورت هم خيلي خوبه و در واقع از دردسرهاي هواگيري از چرخ كم ميكنه، اما بايد واقعا دقت بكنيد تا روغن روي بدنه نريزه چون روغن ترمز بشدت به رنگ صدمه ميزنه.( اگر اين اتفاق رخ داد بايد به سرعت با آب خنك تمام روغنها را شسشو داد )
البته من ترجيح ميدم اين كار را زماني كه پمپ از روي ماشين باز هست انجام بدم تا هم دسترسي كافي داشته باشم و هم مشكل ريختن روغن روي بدنه نباشه.
در مورد تيز بودن فرمان نوا، هميشه اين سوال براي من وجود داشته كه چرا فرمان بيوك ايران و نوا اينقدر نسبت به فرمان كامارو و پونتياك نرمتر و يا بقول معروف تيزتر هست؟ درحاليكه سيستم جعبه فرمان و پمپ و جلو بندي اونها دقيقا يكي بوده و تفاوتي نداره.
اگر منظور شما همين تيزتر بودن باشه، بله نوا من هم همين وضعيت را داره و توي تمام بيوك و نوا هايي كه تا الان ديدم همينطور بوده.
اما اگر منظور شما داشتن خلاصي باشه، اين ديگه مربوط به موارد متعددي ميشه كه از شل و يا لق بودن قطعات جلوبندي شروع شده تا به ايرادات جعبه فرمان ميرسه.
با توجه به اينكه جلوبندي نوا را كاملا تعمير كرديد، احتمال ميدم مشكل از جعبه فرمان باشه و به احتمال بسيار قوي تنظيم رگلاژ نرمي و سفتي جعبه فرمان بهم خورده.
براي تنظيم مجدد بايد اين مهره اي كه دور پيچ ، روي جعبه فرمان وجود داره را خيلي كم شل كنيد و بعد همزمان با نگه داشتن مهره ، پيچ را خيلي كم سفت كنيد( مثلا 1 يا 2 mm بيشتر سفت نكنيد) و بعد با نگه داشتن پيچ در همين وضعيت جديد، مهره را سفت كنيد تا پيچ ديگه حركت نكنه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد فرمان را تست كنيد و ببينيد چقدر تغيير كرده؟
اگر خيلي سفت بود، بايد كمي رگلاژ را برگردانيد و اگر هنوز خيلي شل بود، اينبار بيشتر سفت كنيد.
با چند بار انجام اين كار به راحتي رگلاژ مجدد فرمان انجام ميشه.
آقا مصطفي، مشكل صداي تقه ديفرانسيل حل شد؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درب رادیاتور را که باز میکنم ضد یخ خیلی ضعیف از شبکه ها بیرون میاد آیا این طوری باید باشه ؟ یا رادیاتور گرفتگی داره ، در ضمن رادیاتور سه لول هستش.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
18-02-2015, 19:20
علی اقا پمپ هیدرولیک و روغنش رو تعویض کردم ، جلوبندی هم که قطعات خرابش از جمله تمام سیبک ها عوض شدن ، در حال حاضر بطور کلی مشکلی نداره ولی از نظر من فرمونش اصلا خلاصی نداره و با کوچکترین اشاره به فرمون چرخها حرکت میکنن، نمیشه یه کم خلاصی فرمون رو زیاد کرد؟
صدای دیفرانسیل بهتر شده و فقط در ترمزهای خیلی شدید صدای کمی شنیده میشه در حالی که در نهایت علت مشخص نشد .:n36:
hamid-r-s
18-02-2015, 19:55
آیا لازمه که فرمان خلاصی داشته باشه؟
ضمنا اینگونه که من از فرمایشات علی آقا متوجه شدم میشه میزان نرمی و سفتی فرمان را تنظیم کرد، دسته؟
درود بر همگی دوستان.
عرض شود که به سبب پایان ترم امروز فرصتی دست داد برم سراغ جعبه فرمون.اونو بستم اما زمانی که خواستم مغزی میل فرمونو تنظیم کنم تا بره داخل منجید(منجیت) متاسفانه با مشکل مواجه شدم.مشکل اینطوری پیش اومده که اون لوله دور مغزی میل فرمون به جلو حرکت کرده و مانع میشه که مغری وارد حفره منجیت شده و سرجاش بشینه.حالا به نظرتون باید چیکار کنم؟؟تنظیم خاصی داره؟؟؟که اون لوله دور مغزی بره عقب تا مغزی بره سر جاش بشینه؟؟؟
درود بر دوستان گرامی.وقت و حالتون بخیر و خوشی.در مورد مشکل بالا عرض شود که میل فرمون ها به جهت حفاظت از راننده در تصادفات حالت کشویی دارند.(مثل آنتن های سرخود قدیمی تلویزیون ها)وقتی روی ماشین کار میکردم قسمت انتهایی که به منجید فرمون(کوپلینگ) متصل میشد کمی رفت داخل خشاب خودش برای همین کوتاه شده بود.لبشو با انبر قفلی قفل کردم و کشیدم بیرون و مشکل حل شد و جعبه فرمونی که خودم تعمیرش کردم به خوبی کار کرد.:n19:
علی اقا با کمال شرمندگی باید عرض کنم چون گوشی مناسب عکسبرداری ندارم نمیتونم از وقایل عکس تهیه کنم و اینجا بزارم.
و یک سوال مهم:
پمپ ترمز ماشینم ایراد فنی داشت.سه چهار ماه پیش به همراه اون جعبه فرمون یک پمپ مثلا نو هم تهیه شد تا تعویض بشه با نمونه مورد دار قبلی.دیروز پمپ جدید رو بستم و هواگیری کردم.اما توو تستی که انجام دادم متوجه شدم با چندبار ترمز گیری مایع ترمز داخل مخزن جلویی کم و به محتویات مخزن عقبی اضافه شده!!!!!!خدا لعنت کنه هر چی آدم دروغگو و مال حروم خور رو.اینجا بود فهمیدم پمپ مثلا نو ایراد داره.بالاجبار پمپ باز شد رفتم چند تا اورینگ و وسایلش رو از اورینگ فروش ها تهیه کردم و پمپ بسته شد.الان دیگه مشکل جابجایی مایع ترمز در داخل مخزن وجود نداره اما..... با چند با ترمز گیری ترمزها گیر میکنه به طوری که دود از دیسک و لنت بلند شد!!!!! بالاجبار مهره های خروجی از پمپ رو باز کردم تا کمی فشار کم بشه و لنت ها آزاد بشن تا به خونه برسم.از ظهر تا حالا هر چی فکر کردم به نتیجه ای نرسیدم.دو تا احتمال دارم برای این مشکل.اول اینکه موقع نصب واشر و اورینگ های پمپ اونهارو جابجا انداخته باشم(که به احتمال 90 درصد درست انداختم چون یادمه و دقت کرده بودم سر هیمن موضوع).احتمال دوم سر خرابی تقسیم هست.
تا نظر دوستان چی باشه.:n40:
camaro lt
19-02-2015, 01:25
درب رادیاتور را که باز میکنم ضد یخ خیلی ضعیف از شبکه ها بیرون میاد آیا این طوری باید باشه ؟ یا رادیاتور گرفتگی داره ، در ضمن رادیاتور سه لول هستش.
رادياتور 3 لوله براي شورلت بخصوص توي آب و هواي گرمسير ايران خيلي كمه، اگر كولر هم استفاده بشه حتما بايد حداقل 5 لوله باشه.
مقدار گردش آب به سلامت پره هاي آب پخش كن( پروانه داخل واتر پمپ) و باز بودن لوله ها و تميز بودن اونها بستگي داره.
اگر ماشين بطور كلي گرم نميكنه پس مشكلي نيست در غير اين صورت بايد دنبال ايراد بگرديد كه احتمالا ميتونه از كثيف بودن آب رادياتور و گرفتگي لوله هاي راديات باشه.
نمیشه یه کم خلاصی فرمون رو زیاد کرد؟
اگر منظور شما اينه كه فرمان سفت تر از الان باشه، با همان پيچ تنظيم اين كار انجام ميشه اما كلا فرمانهاي بيوك و نوا خيلي نرمتر از مال كامارو و پونتياك و كاپريس هست.
با ترمز گیری ترمزها گیر میکنه به طوری که دود از دیسک و لنت بلند شد......
بله ممكنه مشكل از تقسيم ترمز باشه كه فكر كنم بهترين كار انجام تست باشه كه روش را آقا محمد توضيح دادن، و در ادامه اين احتمال هم هست كه پيستون ترمزهاي جلو گير كرده باشه و بايد باز شده و سرويس بشن.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب MJ1970 یادمه توی یکی از پست هاتون گفته بودید که میشه شناور باک بنزین را زنده کرد امکان داره توضیح بدید.با تشکر
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با سپاس از علی اقای عزیز.
الان چیزی که ذهن منو مشغول کرده این هست که اگر خرابی از تقسیم هست چرا قبل از تعویض پمپ جدید مشکل گیر کردن نداشتم!!!از طرفی هم احتمال میدم به دلیلی خرابی پمپ ممکن بود فشار کافی برای گیر کردن چرخهااا وجود نداشت!!!!
این تقسیم بد دردسری هستچون نمونه نو نداره.
حالا به نظرتون تقسیم ماشینهای مختلفو میشه برای دیگر خودروها استفاده کرد؟؟
من احتمال داره در مرحله اول پیستون های ترمز چرخ جلو رو باز کنم.چون سابقه خرابی دارند.
hamid-r-s
19-02-2015, 14:19
آیا لازمه که فرمان خلاصی داشته باشه؟
ضمنا اینگونه که من از فرمایشات علی آقا متوجه شدم میشه میزان نرمی و سفتی فرمان را تنظیم کرد، دسته؟
آقا محسن فرمودین چندتا اورنگ و وسایل خریدم، آیا اندازه اون اورینگ ها حتی یه ذره بزرگتر نبودند که مانع حرکت رو به عقب پیستون ها بشن؟
والا یکی از اورینگها به میزان خیلی کم بزرگتر بود.اما با این حال فکر نمیکنم اون مقدار خیلی جزیی بزرگتر بودن باعث ایجاد مقاومت در برابر فشار زیاد فنر پیستون داخل پمپ بشه.
به نوعی حرکت رو به جلو پیستون با قدرت بوستر ایجاد میشه و وقتی پا از پدال برداشته میشه به طبع اون هم فشار بوستر حذف میشه و پیستون در این مرحله با فشار فنری که در مرحله قبل با فشار بوستر جمع شده بود باز شده و به عقب رونده میشه.این فنر هم فنر محکم و پرقدرتی هست و فکر نمیکنم یک اورینگ پلاستیکی بتونه جلوی حرکتشو بگیره.
..............................
وقتی که شیفتر را در حالت P , N قرار میدم چراغهای جلو و کنترل پنل سو سو میزنند اما در حالت D ,L1,L2 این مشکل پیش نمیاد به نظر اساتید مشکل از کجاست؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mehdicentury
23-02-2015, 11:00
دادا اگه در حالت p و N پا رو پدال گاز بزاری هم باز سو سو میزنه؟
نکنه بخاطر کم بودن درجای ماشین هست؟
medizool
23-02-2015, 13:25
مهدی جان منگنه های پره هارو در اوردی؟!!!!
اگه منظورت منگنه های بزرگ و کوچیک لبه های پره های فن هست باید عرض کنم اونها وظیفه بالانس قسمت پنکه رو برعهده دارن و اگه خارجشون کنی بالانس بهم میخوره و ارمیچر در چرخش دچار مشکل میشه و بعد از مدتی فن از کار میوفته.
بعد از اتمام قابهای داخلی و سقف و موکت کف بالاخره داشبرد هم روکش چرم شد:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
البته اونطوری که باید بشه نشد ولی چون تنها راه ارزان و دم دستی بود مجبور شدم این روش رو انجام بدم و سپس روی ماشین نصبش کردم، دوستان هنوز نتونستم سیم دسته د نده رو وصل کنم چون قطعه های نگهدارنده رو ندارم:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دو قسمتی که توی عکس مشخصه چطوری محکم میشن، اگه عکسی دارین لطفا بذارین تا بتونم براش بسازم.
اقا جلو داشبورد رو چه جوری ردیفش کردی؟ از چه جنسی
mard1169
23-02-2015, 20:33
با سلام و خوش آمد به شما، کاش اول خودتون رو معرفی میکردید بعد همه دوستان اینجا در خدمتتون بودیم، مطمئن باشید مطالبی که اینجا میبینید از جمله همین تعمیر داشبورد توی هیچ سایت فارسی دیگه ای نیس.
درباره جنس و مواد مصرفی توی صفحه 766 همین تاپیک توضیح دادم دوست عزیز، روش خاصی نداره فقط به وقت و سلیقه احتیاج داره.
medizool
24-02-2015, 20:47
سلام.ببخشید.من احمد هستم ماشینمم شورلت نوا 1359 سرمه ای هست.99% کارای ماشینم رو خودم انجام میدم.
با یه شورلت مالیبو 77 و چروکی چیف 78 بزرگ شدم ..
لیسانس مکانیک سیالات دارم
medizool
24-02-2015, 20:52
از چرم خوشم نمیاد..میخوام فابریکی درست کنم.
بعد تمام تلق و قاب هارو یه رنگ حرارتی پی وی سی خوب رنگ کنم
موادی میخوام که بشه داشبورد رو مثل نمونه فابریک درست کرد
hamid-r-s
24-02-2015, 21:12
سلام جناب احمد
به این کلوپ خوش آمدید. چگونه است که از سال 2012 عضو میباشید و بدون مظلب ارسالی؟
اینجا اساتید بزرگی هستند که مشکل شما را حل خواهند نمود و ما تازه واردها حتی اگه چیزی هم بدونیم کمتر جرات میکنیم چیزی بگیم.
اگه وقتی ماشین وایساده و در حالت D , L باز هم چراغها سوسو میزنن بعیده که از دور پایین موتور در حالت در جا باشه. شاید مربوط به همون قطعه ایه که روی سمت بالایی میل فرمانه که جابجایی شیفتر وضعیت اونو عوض میکنه.
اساتید نظر خواهند داد
mard1169
24-02-2015, 23:08
احمد جان خوش اومدی، انشالله چرخ ماشینت همیشه برات بچرخه
والا تا اونجایی که من میدونم سه راه برای ترمیم داشبورد وجود داره: رنگ امیزی، روکش چرم و تعمیر با فایبرگلاس.
هر کدوم ازینا محاسن و معایبی دارن، حالا خودت با توجه به امکاناتی که داری و مبلغی که قصد داری هزینه کنی بهترین روش رو انتخاب کنن، سوالی هم داشتی اساتیدی اینجا هستن که به خوبی راهنماییت میکنن.
medizool
25-02-2015, 14:06
سلام.بله من از 2012 عضو هستم اما به این پیچ سر نمیزدم.بیشتر در تیونینگ تالک بودم
والا دوست عزیز هزینه مهمه اما کار با کیفیت مهم تره
الان هیچکس توو کرج کاره تعمیر کنسول انجام نمیده
زمانی که پدر من مالیبو داشت کنسوول رو میداد تعمیر میکردن عین نمونه اصلی نرم
قطعات پلاستیکی رو میداد ابکاری
اما الان اینکارارو انجام نمیدن دیگه
.................................
hamid-r-s
27-02-2015, 21:01
سلام دوستان ، امیدوارم شاد و شنگول و تندرست باشید
خیلی جالبه،امروز نشستم روی صندلی خواستم جایی برم دیدم یه رله زیر پامه،اولش ندانستم مال چیه،متوجه شدم بوق کار نمیکنه،تا حالا بوق کار میکرد،شاید موقعیکه ترمز پایی را پایین بردم رله را هم از جا کندم.
فیش ها را درست جای خودشان روی رله نصب کردم اما بوق نمیزد، رله یه جریان منفی که از کلید فشاری روپوش فرمان میاد کم داشت و اگر منفی بدنه را به پایه ی روی رله که متصل به سیم منفی کلید فشاری بوق است اتصال میدادم بوق پیوسته کار میکرد، روپوش فرمان را باز کردم مشکلی ندیدم بعدش متوجه شدم هنگامیکه بدنه و به اصطلاح دایره ی فرمان را اگر در جهت محور فرمان فشار بدم جلو و فرمان یکی دو سانت بره جلو اونوقت در صورت اتصال کلید فشاری، بوق کار میکند.
خیلی جالبه تا همین دیروز بوق کار می کرد و با جدا شدن رله از فیش ها این مشکل به وجود آمد که ظاهرا هیچ ربطی به هم ندارند!!!
پیچ بزرگ و احتمالا شماره 16 که فرمان را به محورش محکم کرده هم خیلی سفته و محور هم بدجوری رزوه هاش تغییر کردن و پیچ در نمیاد که فرمان را باز کنم.
به نظر شما چکار کنم؟یه کلید دیگه مثلا پیش کلید آب پاش براش درست کنم؟؟؟
دوم اینکه فنر ها یا کمک های سپر جلو کار نمیکنند، سپر رفته بود عقب، با یه میلگرد لوله های متصل به پشت سپر که داخل لوله های قطور تر که ظاهرا باید کمک یا فنر داخلشان باشد را بیرون کشیدم،سپر 5 شش سانتیمتر آمد جلو، وقتی با فشار کف پا به سمت عقب به سپر نیرو وارد کردم سپر رفت عقب و برنگشت. چاره چیست؟؟؟
medizool
28-02-2015, 13:44
سلام دوستان
مسئله ای هست لطفا اساتید بزرگواری کنید راهنمماییم کنید
من ماشینم موتورش نسبت به اکثر نوا های دیگه هار تره....
سرسیلندر کف تراشی شده. پورت هاپولیش شدن
فن برقی هستش...واشر مانیفول دوبل و سفت هستش..
از هیچ جایی هوا نمیکشه
حالا مشکل:ماشین 0 تا 100 رو سریع پپر میکنه در حدود 10.11 ثانیه
ولی از 100 به بالا به سختی راه میره تا 130 تا
سر گازش تو اتوبان 100 تا 110 تاست...تخته گازش 120 تا130 :n04:
اصلا چیزه عجیبیه...لطفا اساتید راهنمایی کنن
خودم احساس میکنم مشکل باید از گیربکس باشه
مخصوصا توربین که یه صدای چلق چلق میده
روغن تازه تعویضه..بهران 2 خط
گاورنر هم عوض کردم:n36:
مشکل آمپر بنزین با کمک و راهنمایی های شما اساتید حل شد یه ایرادش مقاومت پشت آمپر بود ودیگری زنگ زدگی مدار شناور که با برطرف کردنشون آمپر کار کرد اما عقربه در حالت خالی روی ساعت3بود و در حالت پر روی نصف میایستاد این شد که عقربه را از جاش در آوردم و شناور را در حالت پرF قرار داده و عقربه را روی F جا زدم
اما باز در حالت پر دو خط مونده به Fعقربه وایمیستاد ،
مشکل کجا بود ایراد مقاومت و مدار شناور حل شده بود میموند آرمیچر(آمپر بنزین) پرچهای آمپر را باز کردم آرمیچر سه تا پایه داره که لحیم شده این پایه ها سولفاته شده بودن اول با احتیاط سمباده زدم چون سیم های لحیم شده خیلی نازک و ظریف هستند بعد با اسپره خشک شستمشون وبه جای پرچ از پیچ و مهره 3 استفاده کردم و الان کاملا دقیق کار میکنه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
03-03-2015, 13:51
سپاس آقا محمد جواد
رله و سیم کشی بوق همه درست کار میکنند،ایراد کار از داخل فرمانه اما مشکل اینه که مهره ی بزرگ نگهدارنده ی فرمان اصلا باز نمیشه که فرمان را در بیارم.خیل سفت بسته شده و انگار هم مهره ی مناسب خودش نبوده.نمیدونم چه جور فرمان را باز کنم؟؟؟
راستی ماشین احمد آقا اصلا میره دنده ی 3 ؟ نکنه فقط دو دنده پر میکنه؟؟
medizool
03-03-2015, 19:07
مرسی دوست عزیز.. یکی از بچه ها میگفت توربین مشکل داره ..پرش شکسته تو دوره بالا سیلیب میکنه. یعنی گریبکس دچار افت فشار شدید میشه
..........................
camaro lt
04-03-2015, 01:11
سلام مجدد بر همه دوستان، بواسطه كار و گرفتاري فرصت كمي براي سر زدن داشتم.
خدمت دوست گرامي جديد، جناب medizool ، به كلوپ خودروهاي آمريكايي خوش آمديد .اميدوارم بتونيم از تجربه هاي همديگر استفاده كنيم.
در مورد مشكل شتاب آقا محمد توضيحات خوبي دادن و من هم فكر ميكنم توربين ضعيف شده باشه كه علامت اون در ابتدا صداي خش خش مانند هست( مثل صداي كشيده شدن جارو روي زمين) و البته در شتاب گيري اوليه و سرعتهاي بالا هم تاثير زيادي داره.
آقا حميد، من قبلا چند بار غربيلك فرمان را براي كارهاي مختلف باز كردم و شرح آخرين دفعه با عكس در اينجا هست، منتها متاسفانه تصاوير ديگه وجود نداره، بخاطر همين توضيحات را با عكسهايي كه مجددا منتشر ميكنم را دنبال كنيد تا بخوبي با روند كار آشنايي پيدا كنيد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امروز براي تعمير دسته راهنما فرمان را باز كردم.
مشكل از برگردان دسته راهنما بود كه براي سمت راست كار نميكرد، و هر وقت دسته راهنما رو به سمت راست ميزدم، با برگشت فرمان به سمت چپ ، دسته راهنما برنميگشت.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هر دسته راهنما در مدلهاي مختلف شورلت ، داراي دو فنر مجزا براي برگردان راهنما است كه احتمال ميدادم فنر مربوط به سمت راست اون شكسته يا افتاده است.
براي شروع ابتدا بايد كاور بوق روي غربيلك فرمان را باز كنيم.دوتا پيچ در پشت غربيلك وجود داره كه اونها را باز ميكنيم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از باز كردن كاور بوق غربيلك ، اتصال سيم منفي اون رو كه با فيش به بدنه غربيلك متصل شده را جدا ميكنيم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اتصال منفي توسط يك فيبر و فنر به غربيلك متصل شده كه مانند لامپهاي ترمز و اشاره خودرو بصورت نيم چرخش از جاي خود در مياد.اون را در مياريم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خار سر ميل فرمان را هم بوسيله نوك يك آچار از جاي خودش در مياريم. دقت كنيد خار شكسته نشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهره سر ميل فرمان را هم باز ميكنيم. براي اين كار ميتونين از آچار چرخ استفاده كنيد و احيانا اگر خيلي سفت بود نياز داريد تا كسي غربيلك را ثابت نگه داشته و شما پيچ را باز كنين
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مهره باز شده
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حال نوبت باز كردن غربيلك ميرسه.
اينجا قبل از هرچيز بايد توضيح بدم كه باز و بسته كردن غربيلك خودروهاي شورلت با ماشينهاي ديگه خيلي تفاوت داره و در واقع ميشه گفت بايد چندباري تجربه اين كار رو داشته باشيد تا با دردسرها و مشكلات و زير و بم اون آشنا بشيد.
مثلا براي تعويض دسته راهنما يا تعمير اون، تعويض مغزي سوئيچ استارت، و تعمير مدار بوق فرمان حتما بايد كل غربيلك باز بشه .
براي باز كردن غربيلك اول بايد ابزار مناسب اين كار رو تهيه كنيد كه يك پولي كش هست، البته اين پولي كش با انواعي كه در بازار ميبينيد تفاوت داره و مخصوص فرمان خودروهاي شورلت ساخته شده و من تا بحال در ايران نديدم، اما گويا جزو سيستم فروش قطعات و لوازم پشتيباني و تعميراتي جنرال موتورز هست و در فروشگاههاي آمريكا ميشه اون رو پيدا كرد.
چون در ايران به اين ابزار دسترسي نداريم پس بايد يكي براي خودمون بسازيم و كار چندان مشكلي هم نيست.
ابتدا دو تا پيچ فولادي سايز 8mm با طول حدود 3.5 تا 4 سانت تهيه ميكنيم. اين پيچها بايد به راحتي در دو سوراخي كه در دو سمت ميل فرمان و روي غربيلك وجود داره پيچيده بشه، بنابر اين دندانه و گام اين پيچها بايد دقيقا متناسب با اين دو محل باشه.
مرحله بعدي ساخت بدنه اين پولي كش هست كه در واقع يك تكيه گاه بسيار محكم و قطور بايد باشه تا اين دو پيچ نيروي چرخشي خودشون رو به اين تكيه گاه منتقل كنند.
شما ميتونيد از يك قطعه فولاد قطور كه حداقل 4mm قطر داشته باشه استفاده كنين.
من از يك آچار تعميرات دوچرخه استفاده كردم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اندازه اين آچار در حد كافي مناسب قرار گرفتن روي غربيلك هست و قطر خوبي هم داره. براي عبور اين دو پيچ فولادي بايد سوراخهايي بر روي اين پولي كش خود داشته باشيم. يكي از اين سوراخها از قبل روي آچار بوده و محل دومي را با اندازه گيري دقيق بر روي آچار مشخص كردم و در دو مرحله با درل و مته فولادي اون رو سوراخ كردم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سوراخ را بزرگتر كردم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
براي اطمينان از دقيق بودن اندازه سوراخ اون را با خود پيچ امتحان كردم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ابزار ساخته شده آماده است و اون رو روي غربيلك ميبنديم.
بهتره كه در قسمت محل برخورد پولي كش با سر ميل فرمان يك قطعه واسطه داشته باشيم تا از فشار مستقيم و خرابي دنده هاي سر ميل فرمان جلوگيري بشه. من از يك مهره كوچك استفاده كردم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از نصب پولي كش دست ساز، شروع به سفت كردن پيچها ميكنيم. دقت كنين كه پيچها را بايد متناسب و هماهنگ سفت كنيد تا فشار بيش از حد به يك طرف غربيلك و رزوه هاي محل پيچها وارد نشه.اندازه چرخاندن پيچها رو حدود نيم دور براي هركدام در نظر بگيريد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
كم كم و با هر چرخش كه پيچها را ميبينيد ،غربيلك از جاي خودش شروع به حركت ميكنه و از هزار خاري سر ميل فرمان جدا ميشه. اين كار رو تا زماني ادامه ميديم كه غربيلك كاملا جدا بشه و اون رو در بياريم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عد از درآوردن غربيلك نوبت به باز كردن بقيه قطعات ميرسه.
اولين بخش كه از همه مهمتر هست خار نگهدارنده است كه كل وسائل رو روي ميل فرمان نگه ميداره.
با نوك يك آچر دو سو اين خار رو از محل خودش بر روي ميل فرمان آزاد ميكنيم و در مياريم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از آزاد كردن خار، صفحه فلزي قفل فرمان رو در مياريم.اي صفحه دارهي لبه هاي كنگره دار هست كه باعث ميشه پين قفل فرمام در زمان بستن سوئيچ لابلاي اون كنگره ها گير كنه و فرمان قفل بشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از اين قطعه نوبت به قيفي بوق ميرسه كه از پلاستيك ساخته شده و كار اون انتقال برق منفي بدنه به كاور بوق روي غربيلك هست تا موقع فشار دادن اون كاور بوق زده بشه،همينطور يان قيفي باعث ميشه كه در هر حالتي از غربيلك بازهم بشه بوق زد چون زير اون يك صفحه رساناي برنجي قرار داره و فيبر و فنر بوق در محل نصب خودش روي اين قيفي قرار ميگيره.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در آخر فنر فشاري را در مياريم كه بسيار سفت و قطور هست و بيشتر به فنر سوپاپ شبيه هست
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فنر برگردان راهنما در قسمت بالاي دسته راهنما وجود نداره و افتاده. دليل برنگشتن راهنما در سمت راست هم همينه.
چون فنر يدكي اون رو نداشتم پس يكي براش ساختم. يه فنر كه قطر سيم اون تقريبا اندازه فنر خودش باشه پيدا كردم و تكه اي از اون رو چيدم و از روي فنر سالمي كه در سمت ديگه وجود داشت قرينه درست كردم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فنر دست ساز جديد رو در جاي خودش نصب كردم.قيفي بوق رو چند بار گذاشتم و با چرخش اون از كار كرد برگردان اشاره مطمئن شدم( قيفي بوق داراي چند زائده هست كه كار اونها فشار آوردن به فنرهاي برگردان و برگرداندن دسته اشاره هست)
كمي اون رو رگلاژ كردم و در نهايت به درستي كار كرد
كمي گريس نسوز براي روان شدن قطعات متحرك و قسمتهايي كه در معرض فرسايش هست زدم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واشر انتهاي فنر رو ميگذاريم و بعد فنر انتهاي قيفي بوق سپس قيفي بوق. سمت صحيح اون رو در نظر بايد داشت.
صفحه قفل كننده فرمان را هم گذاشتم.قسمت كنگره دار اون در عقب و سمت داراي كاور پلاستيكي در جلو قرار ميگيره[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
براي نصب فنر نگهدارند به كمك نفر دومي احتياج هست كه يكي با دست كل مجموعه را به سمت داخل فشار بده تا اون فنر بزرگ جمع بشه و نفر دوم هم با لبه آچار دو سو خار رو جا بزنه.
براي اينكه كار راحتتر انجام بشه بايد ميل فرمان رو از سمت داخل موتور با يه اهرم مناسب فشار بديد تا قسمتي از اون كه اين قطعات روش سوار ميشه بيشتر بيرون بياد و كار جا زدن خار فنري بهتر انجام بشه
ميل فرمان شورلت حالت تلسكوپي داره و بخاطر ايمني بيشتر هنگام تصادف بصورت كشويي ساخته شده تا نيرو ضربه در طول اون كاهش پيدا كنه و به راننده منتقل نشه.
بعد از جازدن خار فنري، مابقي قطعات را هم به همان شكلي كه باز كرديم ميبنديم.
اميدوارم توضيحات مفيد باشه، البته اگر قصد باز كردن مغزي مكانيكي سوئيچ و متعلقات اون را داشته باشيد مراحل بيشتري داره.
//////////////////
اين هم رفيق آمريكايي و آمريكايي باز من كه چند وقت قبل يك بيوك وايلد كت كوپه 1969 خريد و كم كم بازسازي كرد و الان به مرحله رنگ رسيده.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چون تب سلفي گرفتن خيلي زياد شده، اونم يه سلفي اينجوري از خودش گرفته!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
كار كه تمام شد، احتمالا همچين چيزي از آب در بياد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
medizool
04-03-2015, 11:12
سلام.ممنون جناب کامارو ال تی.بله توربین تعمیری بوده و پره خورد کرده..صدای خش خشش در هر دوری حتی پایین ترین دور میاد..
hamid-r-s
04-03-2015, 11:41
خیلی ممنون علی آقا
بسیار جالب و گویا
اما در ماشین من علاوه بر اینکه مهره اصلی فرمان بد جوری سفت شده و رزوه هاش به هم خوردن، یکی از صاحب های گرامی قبلی پیچ شماره 8 که فرمودید مربوط به پولی کش فرمان است را خیلی سفت کرده و پیچ داخل سوراخ بریده و جا مانده.
تا ببینم چکار ی براش میتونم بکنم؟
camaro lt
04-03-2015, 14:27
متشكرم جناب medizool
پس با اين توضيحي كه داديد ، بايد 100% توربين را عوض كنيد. البته من هروقت سر و كارم با تعويض توربين افتاد و يكي ديگه خريديم، همه اونها تعميري بودن، يعني در كويت يا امارات تعمير شده و با بسته بندي به ايران وارد شده بود و تا الان هم نديدم كه مشكلي داشته باشن چون ظاهرا تعميراتي كه اونجا انجام ميشه بسيار دقيق و حساب شده است، درست مثل گيربكسهاي تعميري اتوماتيك كه از امارات وارد ميشه.
اما اگر قصد خريد داشتيد حتما با فروشنده شرط كنيد كه كار بكنه و تا مدتي هم ضمانت داشته باشه چون بالاخره ممكنه بطور اتفاقي يكي از همين تعميري ها هم زياد خوب جواب نده.
آقا حميد، براي باز كردن مهره بايد از آچار بكس با دسته كمكي بزرگ استفاده كنيد تا گشتاور زيادي داشته باشه و نيروي كمتري براي باز كردن لازم باشه، و در مورد پيچ بريده شده، اگر امكان داره با مته سوراخ كنيد و چپگرد بزنيد، اما اگر فكر ميكنين خيلي سفت باشه و با چپگرد هم باز شدني نيست، پس ميشه بعد از سوراخ كردن ، مجددا قلاويز كرد تا رزوه هاي مناسب براي پيچ جديد بوجود بياد.
هرگز سعي نكنيد با ضربه زدن به هر شكلي، غربيلك را باز كنيد چون غربيلك با هزار خاري سر ميل فرمان خيلي محكم درگير شده و ضربه هايي كه زده بشه فقط به بقيه بخشهاي فرمان صدمه وارد ميكنه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
medizool
07-03-2015, 12:09
اساتید یه سوال دیگه داشتم
روی کله گاوی من زده 28 08 1
زیره کله زده 655771
رو پوسته پولس زده 2f g0
این دف چیه؟
فابریکه؟
medizool
07-03-2015, 12:30
اساتید یه سوال دیگه داشتم
روی کله گاوی من زده 28 08 1
زیره کله زده 655771
رو پوسته پولس زده 2f g0
این دف چیه؟
فابریکه؟
کاربرد بخار روغن در ماشینهای ما چی میتونه باشه؟
درب سوپاپ را که برای فیلرگیری باز کرده بودم بعد از 5 دقیقه شروع به بخار کرد البته از یکی از مجراها (سمت اتاق) بخار بیرون میزد اما از مجرای سمت رادیاتور بخار بیرون نمیزد آیا در آن قسمت مشکلی هست؟
camaro lt
13-03-2015, 22:00
برای تمیز کردن موتور یک اسپری موتورشور خریدم که به صورت فوم روی سطح پاشیده میشه و بعد از 5 دقیقه با آب شسته شده تا کلیه جرمها برطرف بشه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما برخلاف چیزی که تصور میکردم کارایی خوبی نداشت و در واقع میشه گفت هیچ کار خاصی نکرد و جرمها به هیچ عنوان با آب شسته نشد!
در بهترین شرایط فقط موقع تمیز کردن با دستمال کمی وضعیت بهتر بود که احتمالا اونهم بخاطر رطوبت بوده.
بنابراین با همان شیوه قدیمی استفاده از آب گرم و پودر شوینده و ابر یا اسکاچ موتور شویی کردم که نتیجه خیلی بهتر بود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فکر کنم این مواد باید با فشار بیشتری همراه با آب داغ پاشیده بشه تا نتیجه خوبی داشته باشه.
جناب medizool اگر دندانه های گراندویل ریز و تعداد زیاد باشه دیفرانسیل سرعتی و اگر دندانه ها درشت و تعداد کم باشه قدرتی به حساب میاد.
من زیاد در این مورد اطلاعات ندارم ولی حتما توی سرچ مطلبی پیدا بشه ( بخصوص سایتهای آمریکایی) اما فکر کنم برای اینکه ببینید دیفرانسیل ماشین شما دقیقا از چه نوعی هست باید به شماره های حک شده روی گراندویل توجه کنید که داخل دیفرانسیل قرار داره.
شماره 13 برای شتاب بالا و 16 سرعت بالا هست.
حتما این بخش تاپیک را مطالعه کنید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب kcnc روی درپوش قالپاق سوپاپ دوتا خروجی قرار داره که یکی دارای سوپاپ یکطرفه است( سمت اتاق) و با لوله فلزی به مانیفولد هوا متصل شده و دومی بدون سوپاپ و صرفا به شکل یک زانویی است ( سمت جلو موتور) و به جای فیلتر هوا وصل هست.
بطور معمول از هردو بخار روغن بیرون میاد ( با استفاده از مکش موتور) تا در سیستم هوا و سوخت دوباره مصرف بشه و آلودگی هوا کمتر باشه اما اگر بخار خارج نمیشه ممکنه مجرای اون مسدود شده باشه.
سوپاپ عقبی بصورت یکطرفه کار میکنه.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
14-03-2015, 19:11
درود بر علی آقا،هنوز کاری برای باز کردن فرمان انجام نداده ام،میماند شاید برای تابستان،البته اگر عمری بود. کسی چه می داند؟!
بعد از بازنمودن و شستشوی کاربرات با تینر 30.000 ، کمی بالا آوردن ژیگلور سوزن و پایین بردن شناور ، در دو باک آخر که 120 لیتر یعنی 120.000 تومان بی قابل بنزین مصرف کردم میانگین مصرف در شهری با ترافیک معمولی حدودا 16لیتر به ازای هر 100 کیلومتر شد،ناگفته نماند که روشن بودن در جا برای گرم کردن و شارژ باتری و ... نیز از حد معمول بیشتر بوده است. ضمن اینکه به نظرم شتاب ماشین و سرعت آن کمی بهتر شده اما لرزش آن احتمالا کمی فزونی یافته است و شاید هم این لرزش بیشتر مربوط به هوای سرد زمستان است و در هوای گرم تابستان لرزش کمتر شود.چون وقتی موتور گرم است لرزش ماشین قابل قبول است.
تعجب میکنم که موتور 6سیلند چرا باید اینقدر بلرزد، به نظرم 6سلند بایستی نرمتر کار کند!
دوستان: آیا خلاصی دیفرانسیل درمان پذیر هست و آیا صدای دف ممکن هست که بدون تعویض قطعه یا تعویض همه ش از یه مشکل کوچک درست شده باشه و حالا به راحتی درست بشه؟
منظورم اینه که هر وقت دف به صدا بیفته حتما مشکل اساسی داره؟
روزهای پایانی سال 1393 تان به کام باد:n40:
hamid-r-s
14-03-2015, 20:39
راستی علی آقا صاحب این آگهی رو نمیشناسید؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]_hover
نظرتون چیه؟
قیمت و کیفیت؟؟؟؟
شمع موتور را میخواهم تعویض کنم چرخی تو بازار زدم اتولایت نبود ،شامپیون چینی موجود بود نگرفتم ، بوش روسی تحت لیسانس آلمان بود میخواستم بگیرم که دیدم فیلرش0.7 اینه که منصرف شدم
اساتید و دوستان ازچه نوع شمعی استفاده میکنند الان تو این وضعیت بازار که جنس اصلی گیر نمیاد چه شمعی را میشه جایگزین کرد؟ که حداقل کارایی قابل قبولی داشته باشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
15-03-2015, 09:21
آقا حمید اگر موتور لرزش داره باید دنبال دلیل اون باشید که ممکنه از یکی از موارد زیر باشه:
تنظیم نبودن دلکو
تنظیم نبودن سوپاسها
خراب بودن درب دلکو
خراب بودن وایر شمع ها
خراب بودن یکی یا چندتا از شمع ها
هوا کشیدن از محلی بجز دهانه کاربراتور
شکستگی در رینگهای پیستون
لق بودن و تاب داشتن پولی ها
در مورد آگهی من از صاحبش خبر ندارم و اینطور که مشخصه این کیت مربوط به موتورهای 8 سیلندر میشه که نمونه های از این فرم تسمه روی شورلت کاپریس کلاسیک اواخر دهه 80 و اوائل دهه 90 میلادی استفاده میشد.
جناب kcnc متاسفانه تشابه زیادی بین شمع های تقلبی و اصلی وجود داره و شاید بهتر باشه از چندتا مکانیک آمریکایی سوال کنید تا ببینید اونها از چه نمونه ای استفاده میکنن که واقعا کارایی داره و از کجا تهیه میکنن؟
من زمان تعمیر موتور از مارک AC DELCO استفاده کردم که البته همان موقع نمونه های تقلبی هم وجود داشت و کارایی خوبی نداشتن ولی از یک جای مطمئن گرفتم و تا الان هم بخوبی دارن کار میکنن.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mehdicentury
15-03-2015, 14:33
حمید جان این بنده خدا روزبه سرافراز مالک این سایت هستش
کارش درسته ولی بعید میدونم این کیت روی 6 سیلندر خطی نصب بشه
hamid-r-s
16-03-2015, 01:38
سپاس
آخه آدرسش اهواز ه
گفته واسه نوا هم میشه استفاده کرد.
صاحب سایت، علی شهرستانی نوشته.
mehdicentury
16-03-2015, 12:11
نه حمید جان صاحب سایت اگه تو قسمت تماس با ما کلیک کنی میبینی همین بنده خدا روزبه سرافراز هستش که تو تی تی هم عضوه
علی شهرستانی اتفاقا امروز تماس گرفته بود برای نوای من که میخواست برش داره اون تهران هست
تو آگهی هم من نگاه کردم صحبتی از نوا نشده که.
.................................
جناب MJ1970 این گیربکس که میفرمایید اتوماتیک هست؟ اگر اشتباه نکنم برای کاپریس مدل 86،87، باید باشه ، این طوره ؟
..........................
camaro lt
18-03-2015, 12:31
آقا محمد، من فکر نمیکنم گیربکس 700 روی کامارو ، بلیزر و کلا ماشینهای دهه 70 که داریم کار بده.
منظورم کارکردن اوردرایو اون هست که ظاهرا برای تغییر دنده از دنده 3 به 4 ( که همان اوردرایو میشه) نیازمند سنسور و حسگرهای مختلف و داشتن ECU مناسب هست که کار بکنن و سالم باشن.
شما موردی از گیربکس 700 روی کامارو دهه 70 یا بلیزر دیدید که کار بکنه و اوردرایو هم عوض بکنه؟
من قبلا خیلی دنبال این قضیه بودم اما از نظر علمی نمیشد مگر اینکه تمام این بخشها روی ماشین سوار بشه و به درستی کار بکنه، دقیقا مانند مثلا یک شورلت کاپریس 1990
حتی یکی از مکانیکهای باسابقه آمریکایی خیلی سعی کرد با نصب دکمه و سوئیچ سر راه سیمهایی که از حسگرها به گیربکس میرسید، به نوعی وضعیت این حسگرها و ECU را در سرعتهای بالا برای گیربکس تداعی بکنه که دنده به 4 بیافته اما بازم نشد.
البته تا دنده 3 بطور عادی کار میکنن ولی دیگه به 4 نمیره و اگر بخوان با سرعت بیشتری ازش کار بکشن، گیربکس میسوزه و بخاطر همین هست که با 350 تعویض میشه تا مشکلی توی سرعتهای بالاتر پیدا نکنن.
تعمیرات اونهم که واقعا سخت و پر هزینه است و هرکسی زیر بار اون نمیره مگر بقول شما ماشین نگهدار واقعی و عاشق حقیقی آمریکایی باشه ( مثل خودمون :n06:)
اگر واقعا بشه که خیلی خوبه، اما به نظر من دردسر سوار کردن یه گیربکس 5 دنده دستی خیلی کمتر از راه انداختن 700 هست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
19-03-2015, 12:59
دنبال سایتی میگردم که روش کارکرد این مدل گیربکسهای سری 700 را بطور کامل و دقیق توضیح داده باشه، بخصوص زمانی که وارد اوردرایو ( دنده 4) میشه، تا درک کاملی از وضعیت و شیوه عملکرد قطعات اون داشته باشم.
بعد از این آشنایی، میشه به نوعی متوجه شد برای جایگزینی بخشهایی که خراب شده ( منظور بخشهای الکتریکی و الکترونیکی) چه چیزی را ،و به چه صورت میشه جایگزین کرد، تا وضعیت کار و تعویض دنده این مدل گیربکس به حالت استاندارد و اصلی خودش برگرده.
متاسفانه تا الان چنین مرجعی پیدا نکردم و بیشتر سایتهای آمریکایی که در مورد گیربکسهای اتوماتیک مطلب نوشتن، قسمتهای مهم و توضیحات را به راحتی و مجانی در اختیار نمیگذارن و حتما باید از اونها درخواست کنیم و با پرداخت دلار از اطلاعات اونها استفاده کنیم.
البته در نهایت مطلب مورد نظر را پیدا میکنم چون همیشه "جوینده یابنده است"
من تصور میکنم اون بلیزر و کامارو و نوا هم فقط در وضعیت سه دنده از گیربکس 700 استفاده میکردن و اوردرایو کار نمیداده و بخاطر همین توضیحی ندادن و اگر غیر از این باشه و توانسته باشن اوردرایو را راه بندازن واقعا کار بسیار بزرگی انجام دادن و ارزش داره که بابت یاد گرفتن روش کار اونها هزینه کنیم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از چند روز پیگیری آدرس یه لوازم یدکی فروش قدیمی را بهم دادند که زمانی لوازم شاهین ، آریا ،سیمرغ و ...میفروخته گفتند که تو هفته بیشتر از چند ساعت مغازش باز نیست بالاخره امروز رفتم سراغش تو مغازش بیشترقفسه هاش خالی بود شمع موتور خواستم گفت خیلی وقت که لوازمی برا فروش نداره ، گفت حالا چه شمعی میخواهی ،گفتم شمع آمریکایی میخوام رفت ته مغازه ازداخل اون خرت و پرتاش 6 تا شمع اتولایت پیدا کرد ، من را میگن انگار گنج پیدا کردم با نمونه ای که خودم برده بودم مقایسه اش کردم متوجه شدم که مال خودم چینیه ، کیفیت ساختش خیلی بهتره ودر قسمهایی باهم فرق دارن مخصوصا قسمت الکترودش عکسهایش را اینجا قرار میدم امیدوارم کارایی خوبی داشته باشه در ضمن فیلرش 0.7 هست که باید به 0.9 تغییر بدم روی قوطیش هم نوشته که قبل از استفاده فیلرش را نسبت به کاربردش تغییر دهید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
20-03-2015, 02:04
آقا مصطفی (درست میگم؟!) قیمت چند؟؟؟ مبارک باشن ایشالا
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید[/CODE][/CODE][/CODE][/CODE][/CODE][/CODE][/CODE][/CODE][/CODE]
سال 1393 دارد به پایان می رسد و سال تازه در راه است.
دوستان عزیز، چیزهای زیادی از شما آموختم و یکی از خوبیهای سال 93 برای من ، خرید نوا آشنایی با شما دوستان خوب بود.
امیدوارم سال 1394 سالی بسیار خوب، پربار و شاد برای خودتان، ماشینهایتان و خانواده های گرامیتان باشد.
:n20::n20::n20::n20::n20::n20::n20::n20::n20::n20: :n20::n20::n20:
:n40::n40::n40::n40::n40::n40::n40::n40::n40::n40: :n40::n40::n40::n40:
:n16::n16::n16::n16::n16::n16::n16::n16::n16::n16: :n16:
:n20::n20::n20::n20::n20::n20::n20::n20::n20::n20: :n20::n20::n20:
هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز و فرخنده باد
هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز و فرخنده باد
زمزمه‌های حضور جنرال موتورز در ایران
لینکش:[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اطلاعات انواع شورلت
لینکش:[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
رونمایی از اولین شورلت ایرانی
عکس زیر افتتاح اولین واحد آزمایشی «شورلت ایران» را با کلیه کارکنان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
27-03-2015, 12:01
برداشتن ترموستات و خارج کردن بخاری از مدار و کور کردن لوله های مرتبط
با گرم شدن هوا دیگه نیازی به ترموستات و بخاری نیست، بنابراین ترموستات و بخاری را از مدار آب ماشین خارج کردم.
ابتدا با استفاده از یک لوله پلاستیکی و از طریق درب رادیاتور، حدود 4 لیتر آب رادیاتور تخلیه شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درب ترموستات باز و ترموستات برداشته و درب دوباره سر جای خودش بسته شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لوله بالایی بخاری که به هوزینگ ترموستات متصل شده، باز شد و بجای اون یک کورکن دست ساز نصب شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لوله پایین بخاری باز و بجای اون از یک اسپندل کهنه برای کورکردن مسیر آب استفاده شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از بسته شدن لوله ها، یک لیتر مایع ضد جوش/زنگ/یخ داخل رادیاتور ریخته شد و مابقی آب رادیاتور حاوی مواد نگهدارنده اضافه شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نهایت درب رادیاتور بسته شد و مخزن سر ریز هم پر، و همه چیز یکبار دیگه چک و بررسی مجدد گشت تا احیانا نشتی وجود نداشته باشه.
سوکت برق کمپرسور کولر هم وصل و آزمایش شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
28-03-2015, 23:51
در مورد بوبین تخصص ندارم اما من مصرف در جاده های کوهستانی زیر یازده و در شهر 16 تا 18 و ناراضی ام.
راستی من دیشب توی یه جاده ی سراسر دست انداز سرازیر پیچ پیچ کمی خلاص راندم(پنج شش دقیقه) ، پا را که از روی گاز بر میداشتم نور چراغ جلو کم میشد و گاز که میدادم پر نور.
لاتری را شش ماهه که عوض کردم و دینام را همان زمان سرویس.
مشکلی داره؟
nima201136
05-04-2015, 14:41
سلام دوستان عزیز
سال 94 رو به همگی تبریک میگم:n18:
من علاقه مند به ماشین های پرقدرت آمریکایی هستم ، یکی از دوستان گلم خودش آمریکایی باز هستش
و منم برای اولین بار میخواهم ماشین خود را بخرم
حالا سوال من اینه که یک کامارو مدل 1975 V6 با شیفتر خلبانی وضعیت موتور و گیربکس خوب و موتور تقویت شده ، ولی از لحاظ بدنه یکم نیاز به باز سازی داره و رنگ تمام لازم داره
حال اگر من بخواهم این ماشین رو بخرم چه حدود قیمتی خوبه بخرم که مناسب باشه؟ و این رو بخرم و بازسازیش کنم بهتره یا یک کامارو تمیز و آماده بخرم بهتره؟:n13:
خودم هم حدود 20،25 تومن هزینه میتونم کنم
ممنون میشم بنده تازه وارد رو راهنمایی کنید
با تشکر:n12:
اهمتر آنالوگ داشتم که عمر خوش را کرده بود ، دقیق نشان نمی داد و من را به اشتباه می انداخت اهمتر دیجیتالی تهیه کردم ، بوبین تست شد مشکلی نداشت شمع ها و مگنت و سه سیم دلکو(زاپاس برای مسافرت)خریده بودم گفتم که قبل از مسافرت تستشون کنم تعویضشون کردم استارت زدم روشن نشد مگنت خودش را جا زدم با یه نیش استارت روشن شد
با اهمتر مگنت نو را با کهنه مقایسه کردم تفاوتهایی دارند که این را به حساب مستعمل بودنش گذاشتم اما این طور نبود برای مثال سوکت Cبا W باید183 اهم باشه که در مگنت نو این اتصال قطع هستش
این شد که مگنت را باز کردم قطعاتش بقدری ریز هستند که نمیشه روش مانور داد از جهتی خوشحالم که ایراد مشخص شد و این مشکل در جاده برام پیش نیامد باید دنبال نمونه بهتری باشم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این مگنت ها در آمریکا جاشون را با نمونه بهتری عوض کردن
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وبعضی از هم قطار ها در آمریکا کلا مگنت و خازن را حذف کردن !
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
10-04-2015, 23:58
دوست گرامی nima201136
به کلوپ خودروهای آمریکایی خوش آمدید.
اگر از اتومبیلی که قصد خرید دارید چندتا عکس نشان بدید بهتر میشه در مورد اون قضاوت کرد و البته پاسخ به سوال شما خیلی گسترده و مفصل هست که تقریبا به اندازه کل تاپیک طولانی است!
بطور کلی داشتن اطلاعات فنی زیاد و دست به آچار بودن باعث میشه تا هزینه خیلی کمتری پرداخت کنید و اگر هم اتومبیل کاملا سالم و بدون نیاز به تعمیرات خریداری کنید، بازهم ممکنه به دلایلی نیاز به تغییر و بازسازی داشته باشه( با توجه به میل و خواسته شخصی) بنابراین جواب مشخصی نمیشه به این سوال داد که چقدر هزینه داره یا باید کار انجام بشه.
آقا حمید، تسمه دینام را چک کنید( از نظر شل بودن و یا کش آمدن) و ممکنه خود دینام مشکل داشته باشه( کم شدن طول ذغالها، خرابی در دیود و یا آفتمات)
جناب kcnc این فرم قطعات و بُردهای الکترونیکی که دارای عناصر کوچکتری نسبت به نمونه های عادی هستند، به اختصار SMD خوانده میشه که برای کمتر شدن حجم دستگاهها از این روش استفاده شده.
تعمیر بُردهای الکترونیکی SMD تقریبا امکانپذیر نیست ( البته در ایران بعضی از این قطعات تعمیر میشه مثل لپ تاپ یا گوشی های مبایل) اما در مورد مگنت ارزش دردسر تعمیر نداره چون هزینه اون خیلی کمتر از هزینه تعمیرات هست.
بزودی مطالب بسیار جالبی در مورد انواع گیربکسهای سری 700 آماده خواهد شد...
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دم خروس را باور کنم یا قسم حضرت عباس!
تو روز نامه ایران تیتر زده که : قطعه تقلبی استقبال از خطر !
مگنت گرفتم اصلا کار نکرد درب رادیاتور گرفتم نشتی داره سوپاپش عمل نمیکنه ، چکش دلکو گرفتم یک قطعه اش کمه ، ذغال کوئیل گرفتم هزار کیلومتر کار نکرده تمام شده فلاشر راهنما گرفتم تا خانه بیام سوخت ، شمع موتور روش حک شده ساخت امریکا با نمونه اصلی مقایسه کردم کاشف عمل اومد که ساخت کشور دوست ، برادر ، همسایه ، چین هستش
قطعه اصلی که به خاطر تحریم وارد نمیشه قطعات چینی و تایوانی هم معلوم الحال هستند بعد میان میگن قطعه تقلبی استقبال از خطر...! خوبه که هشدار دادین
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
nima201136
12-04-2015, 12:37
سلامی مجدد
ممنون از شما دوست عزیز camaro lt ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
و حرفتان کاملا صحیحه ، انشالله فردا پس فردا دارم به سراغ ماشینه میرم
توضیحات کامل تری همراه با عکس میفرستم
باسلام خدمت دوستان
اگر کسی مورد خوب و سالمی سراغ داره من خریدارم
dodge coronet دو در
dodge charger 1969-74
باتشکر
09123348154 نبوی
اگر خاطر دوستان باشه در پستهای قبلی نوشته بودم که شیفتر را در حالت P , Nقرار میدهم چراغهای جلو و پنل مقداری سو سو میزنند و در جاده نور بالا نور دهی کمی داره در صورتی که لامپهاش هالوژن هستند و بلوری ها را شسته بودم، تسمه را کنترل کردم شل نبود
ولتاژ دینام را چک کردم در صورتی که هیچ وسیله ای روشن نباشه مابین 14.3و14.5 ولته در صورتی که نور بالا ، کولر ، پخش روشن باشه مابین 12.3 و 12.5 ولته
امروز دینام و پمپ هیدرولیک را پیاده کردم تا سرویس بشن، پمپ هیدرولیک نشتی داره که باعث شده بود پوسته دینام روغنی بشه دینام قسمتی که مشخصاتش حک شده تمیز کردم چیزی را که دیدم باورم نمیشد نوشته 37 آمپر !!!
اوراقش کردم در اثر نشتی روغن داخلش هم پر از جرم بود آفتمات را یکسره کردند یعنی الان هیچ نقشی نداره !
به این صورت که یک سیم به دیود وصل کردند و یک سیم به ذغال ، سیمی که به دیود وصل شده دو رشته است یکیش به آفتمات باطری قسمتD+ و یکیش به سیم چراغ دینام GENوصله
واون یکی سیم یک سرش به ذغال و سر دیگه اش به سوکت DFآفتمات باطری وصل کردند
دیود تست شد خوشبختانه سالمه ترمینال رکلی فایر را باز کردم داخلش بقدری جرم گرفته بود که اهمتر نشان نمیداد جرم ها را تمیز کردم شش تا دیود داره که آنها هم تست شدند که باید مابین 0.490 و 0.525باشه که همگی سالم بودن
سیم پیچ و روتور هم تست شد سالمند اما در قسمت روتور یکی از ذغالها که بهش برق وصل نیست در قسمت کالکتورش حدود نیم میلیمتر گود افتاده
دوتا سیم به قسمت BAT وصله یکیش مشکیه ویکی دیگش سبز رنگه که از اینجا به رله چراغ قسمت(30) وصله
وسوکت اصلی دینام چیزی بهش وصل نیست
1-سوالم از اساتید اینکه اگر دینام 37 آمپره میتونه جوابگوی شورلت باشه؟ یا سیم پیچیش را ارتقا دادن در صورتی که در کاتالوگ نوشته دینام 65آمپر و باطری 67 آمپر
2-اگر آفتمات تهیه کنم و به صورت استاندارد به سوکت دینام وصل بشه اون وقت تکلیف رله چراغ و آفتمات باطری چی میشه؟ با تشکر فراوان
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
19-04-2015, 16:41
فکر میکنم دینام ماشین شما متعلق به مدلهای بدون کولر باشه که نیاز به آمپر بالا نداشتن. سالها قبل یک ایمپالا 70 دیدم که دینام 35 آمپر داشت و فابریک خودش بود چون فقط بخاری روی اون نصب شده بود( مثل نوا C1)
در هر صورت اگر قصد ارتقاء دینام دارید، توصیه میکنم از همین الان دینام بالای 100 آمپر استفاده کنید تا بعدها بخاطر کمبود ولتاژ و آمپر پایین مشکل پیدا نکنید.
با استفاده از اسپری کاربراتور و انژکتور، سرویس مختصری انجام شد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
exgalibor
21-04-2015, 11:32
با سلام خدمت اساتید
من چند ماهی میشه که یه نوا اتومات خریدم البته زیاد سوارش نمیشم همش گوشه خونس
قبلا c5 داشتم همه چی خوب بود اما این c6 یه مشکلی داره اونم راه نرفتنشه
شتاب و همه چیزش ابتدای حرکت تا سرعت 100 خوبه اما وقتی سرعتش حدود 100 میشه گازش بدی دیگه سرعت نمیگیره تا تخته کنی معکوس به 2 میده و دنده زیادی سنگین میشه واسه اون سرعت من نهایت تو شیب تونسم باش 130 برم اما کفی 100 یا 110 بیشتر نمیره
به نظرتون ایرادش چیه
ممنون اگه کمکم کنید
exgalibor
21-04-2015, 11:39
ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم
من در صدد خرید یه کامارو هم هستم مدل 76 هستش ماشین فابریک 6 سیلندر بوده اما موتورش با 8 سیلندر و گیریبکسش با 700 تعویض شده و کاربرات 4 دهنه روش هست و شتابش فوق العاده زیاده
البته موتور و گیریبکس خودش هم موجوده
نظر اساتید راجع به گیریبکس 700 که روی کامارو میزارن چیه البته از مطالب قبلی فهمیدم که اینا اوردرایوشون کار نمیکنه ولی ایا با این اوصاف فشار زیادی به گیریبکس و موتور میاد؟ و توی سرعت نهایی ماشین تاثیر میزاره
ممنون بابته راهنمایی و ببخشید سوالام زیاد شد
medizool
21-04-2015, 11:58
سلام.با اجازه از اساتید بزرگوار
دوست عزیز منم مشکل شما رو کم و بیش دارم
از دلایل راه نرفتن یا سخت راه رفتن هوا کشیدن از منیفولد دود هست...تاب داشتن کارب.پیر بودن گریبکس
من الان تو ماشین خودم مشکل منیفولد رو حل کردم.گاز خورش عالی شده
تاب کارب رو با اضافه کردن واشر گرفتم
اما گریبکس رو فعلا دست نزدم
گریبکس اتومات حدود 20 تا 35 اسب اتلاف داره....حالا که پیر هم شده
medizool
21-04-2015, 12:02
اساتید یه سوال دارم رو نوا چه گیربکس 4 دنده اتوماتی میشه بست؟؟ 700؟ یا 200؟
exgalibor
21-04-2015, 12:31
ممنون دوست عزیز
یه چکی میکنم ببینم بهتر میشه
شما شتاب اولیه ماشینت خوبه؟؟ چون مال من شتاب اولیش خیلی خوبه فقط تو سرعت نهایی اینجوری میشه
ببخشید تاب داشتن کارب منظورتون چیه؟؟ و خودتون رفعش کردید ؟؟ اگه میشه راهنمایی کنید
hamid-r-s
22-04-2015, 11:55
ولی فک نکنم گیربکس اتومات 20 تا 35 اسب از قدرت ماشین را بکشه!
واقعا اینجوریه؟
exgalibor
23-04-2015, 16:54
سلام
انگار کسی نیست منا راهنمایی کنه
hamid-r-s
28-04-2015, 13:39
سلام دوستان، کلوپ خیلی خلوته!
جناب exgalibor ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بنده درمورد پرسش شما آگاهی ندارم و اساتید هم نیستند جواب بدن، اما خب بالاخره میان و راهنمایی میکنن.
10 ماهی میشه که ماشین را خریده ام و هنوز قالپاق یا در پوش سوپاپها را باز نکرده بودم.پس از مطالعه راهنماییهای علی آقا، درپوش سوپاپها را باز کردم.
ماشین را روشن کردم، روغن بالا نمی آمد داشتم ناراحت میشدم.یکی دو دقیقه که گذشت کم کم سروکله ی روغن پیدا شد.الاکلنگی چن تا از سوپاپها خیلی خیلی سفت بود و کمی شلشان کردم. دست به تنظیم تک تک سوپاپها زدم و به اصطلاح تنظیمشان! کردم.
وقتی ماشین را خاموش کردم و دوباره استارت زدم روغن از سوراخ سر میل سوپاپها به نوبت سه چهار متر پرتاپ میشد.
البته روز بعد که ماشین را روشن کردم به نظرم لرزش ماشین بیشتر شده است.
حالا فنرهای عقب ماشین خیلی سفت هستند و کمک های عقب زنگ زده اند باید برم پیش جلوبندی ساز خوب و به نظرم شارژ دینام هم کمه برم دینام و باتری را چک کنم.
camaro lt
30-04-2015, 00:32
گیربکسهای اتوماتیک سری 700 ( بخش 1)
در طی جستجوهای زیاد ، مطالب گوناگونی در رابطه با خانواده گیربکسهای اتوماتیک سری 700 بدست آوردم که دارای جزئیات زیادی است و به واقع امکان توضیح در یک بخش کوچک امکانپذیر نیست، و از آنجایی که هدف نهایی از این سلسله مطالب، کسب دانش اولیه و تئوری برای امکان نصب این مدل گیربکسهای دارای اوردرایو بر روی خودروهای گوناگون آمریکایی است، لذا بخاطر همین مسئله باید بخشهای مختلف را در طی یک پروژه آماده سازی و نصب گیربکس بر روی خودرو توضیح داد، بطوریکه در پایان زمینه مناسبی از نظر ذهنی برای شروع یک پروژه واقعی بر روی خودروهای آمریکایی موجود، پدید آید، بخاطر همین سعی کردم تا به دنبال پیدا کردن چنین تجربه ای باشم و نهایتا توانستم وبلاگ جالبی پیدا کنم که توسط شخصی به نام " مایک رُواند" نوشته شده و در بخشی از آن ضمن توضیحاتی جالبی در مورد این مدل گیربکسها، به شرح انجام پروژه نصب یک مدل گیربکس 700 بر روی خودروی شخصی خودش پرداخته و جزئیات را با دقت و حوصله و تصاویر گوناگون آماده کرده است.
از آنجایی که قوانین کپی رایت از نظر معنوی لازم الاجرا است،به همین خاطر قبلا با کسب اجازه از آقای مایک رُواند برای استفاده از مطالب و تصاویر، اقدام کردم و توضیح دادم که به چه منظوری قصد دارم از مطالب وبلاگ او استفاده کنم و البته او نیز با سخاوت تمام اجازه داد.
توضیح این مورد لازم هست که منبع اطلاعاتی کلیه مطالبی که در ادامه و در این سلسله پستهای مربوط به" گیربکسهای اتوماتیک سری 700" خواهد آمد،برگرفته و مربوط به وبلاگ وی میباشد که بر اساس ترجمه کلی و تخلیص از آن برداشته شده، مگر اینکه از مطالب مختلف دیگری بجز این وبلاگ مورد نظراستفاده شده باشد و یا توضیحاتی که شخصا برای بهتر روشن شدن موضوع داده باشم ، که به آنها در داخل پرانتز اشاره خواهد شد.
امیدوارم این سلسله مطالب بتواند تا حدی پاسخگوی سوالاتی باشد که در این مورد برایتان بوجود آمده.
جایگزینی گیربکس اتوماتیک دارای اوردرایو
مطالبی که در ادامه خواهد آمد مربوط میشود به تعویض گیربکس اتوماتیک" TH400" که بطور استاندارد بر روی اتومبیل جمس سابربن 1975 نصب شده است. گیربکس جدید مدل اتوماتیک" TH700R4/4L60" نام دارد که نسبت به نمونه 400 دارای مزیتهای بیشتری از جمله داشتن اوردرایو و کشش بالاتر" 4.11" در وضعیت حرکت با سرعت بالا در اتوبان میباشد.
( بخشی از مشخصات فنی جمس سابربن 1975: موتور 8 سیلندر خورجینی 350 اینچ مکعب،کاربراتور 4 دهنه،گیربکس اتوماتیک تی اچ 400،ضریب دنده دیفرانسیل عقب 4.11، سیستم کروز کنترل)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به عنوان بخشی از این پروژه، من قبلا سوپاپ معمولی تنظیم کشش سیم گاز را نصب کردم ، بنابراین امکان اتصال سیم روکش دار به کاربراتور وجود دارد که قبلا در روشهای اتصال کابلهای گیربکس یاد گرفتم و شما هم نیاز به انجام آن دارید.
( در متن اصلی ازTV CABLE نام برده شده است که در واقع همان کابلهای روکش دار محسوب میشود و بخشی از آن مربوط به سیستم کروز کنترل بوده و بخاطر گستردگی مطلب ،در بخشهای بعدی به این موارد جنبی پرداخته خواهد شد)
بخشی از هر جایگزینی مربوط به قطعات غیر اصلی میشود که شامل جستجو برای قطعات مناسب است، مانند پیدا کردن قطعات درست و درکنار هم گذاشتن آنها، به همراه کارکرد مناسب. شما اغلب باید قطعات اصلی معمول را در کنار قطعات دیگر ساخته شده قرار دهید و در عین حال کارکرد مناسبی بین آنها بوجود آورید.
در این بخش تجارب خود را در طی انجام این پروسه توضیح خواهم داد امیدوارم که مطالب مفیدی از آن فرا بگیرید، بخصوص اگر قصد انجام چنین کاری را بر روی خودروی خود داشته باشید. تلاش من بر این است که نشان دهم چگونه و به چه علت از قطعات مختلف استفاده کرده ام،و همچنین نتایج متناوبی که بواسطه مقداری تفاوت در نحوه کار بدست خواهد آمد.
من بر روی خودروهای دیگر نیز چنین کاری را انجام داده ام،و گیربکسهای دارای اوردرایو را بر روی آنها نصب کردم، بنابرین تلاش خواهم کرد تا پیش زمینه ای کامل از دلایل جستجوهای خود که دربر گیرنده کلیه جزئیات و موارد جزئی در این راه باشد را توضیح دهم، اما پیش از هر چیز اجازه دهید تا کمی با خانواده گیربکسهای اتوماتیک شرکت جنرال موتورز آشنا شویم.
مشخصات گیربکسها
اولین مطلبی که در هر پروژه تعویض گیربکس باید به آن توجه کرد، این است که نصب کدام قطعه باصرفه تر است؟ در هر حال شما باید تلاش زیادی، هم از نظر روحی و هم فیزیکی انجام دهید،پس باید قطعه ای را بردارید که بیشترین منفعت و رضایت خاطر را برای شما در ادامه تلاشی که برای انجام کار روی خودروی خود دارید، به همراه داشته باشد.
جدول زیر مقایسه امکانات مهمترین و متنوع ترین گیربکسهای ساخت جنرال موتورز را که در دسترس است ،به نمایش میگذارد، مانند ضرائب دنده ها، امکان داشتن یا نداشتن قفل مبدل گشتاور ( در ادامه توضیح داده خواهد شد)، لزوم یا عدم نیاز به نصب کامپیوتر مجزای کنترل گیربکس و شکل و الگوی گلدانی های گیربکس که در دسترس میباشد.
Transmission
1st
2nd
3rd
4th
Lockup Converter
Computer Required
Bellhousing Pattern
Stock Usage
Power Glide
1.76
1.0
-
-
no
no
Chevy
V8
TH350
2.52
1.52
1.0
-
no
no
Chevy or BOP
V6/V8
TH400/3L80
2.48
1.48
1.0
-
no
no
Chevy or BOP
Big V8
TH700R4/4L60
3.06
1.63
1.0
.70
yes
no
Chevy
V6/V8
TH200R4
2.74
1.57
1.0
.67
yes
no
Chevy and BOP
V6
4L60E
3.06
1.63
1.0
.70
yes
yes
Chevy
V6/V8
4L80E
2.48
1.48
1.0
.75
yes
yes
Chevy
Big V8
اولین مورد قابل توجه دنده ها است، حقیقتی قابل توجه که ما می خواهیم از گیربکسی دارای دنده 4 که اوردرایو نامیده میشود استفاده کنیم.
اوردرایو کمک میکند تا تعداد دور موتور هنگامی که در حال حرکت در اتوبان هستیم،کمتر از حالت معمول باشد و این وضعیت برای هر چهار نمونه های گیربکس دارای اوردرایو وجود دارد،ولی با نسبت دنده های متفاوت در اوردرایو.
بیشترین نسبت دنده را در گیربکس TH200R4 میبینیم و به دنبال آن مدل TH700R4/4L60 و 4L60E و در نهایت 4L80E که کمترین ضریب دنده را دارا است.
مورد بعدی ضریب دنده های سنگین 1 و 2 میباشد. دنده 3 در همه نمونه ها 1:1 میباشد، و در مدلهای TH700R4/4L60 و 4L60E وTH200 ضریب دنده های 1 و 2 آنها کمتر از نمونه 400 استاندارد بوده و نمونه 4L60 و 4L60E در دنده یک با ضریب 3.06 بهترین ضریب را ارائه میدهند و این به شما امکان میدهد تا شتاب اولیه بهتری داشته باشید و در مورد خودروی مورد نظر من ( جمس سابربن) این امکان وجود دارد که بتوان بارهای سنگین تر را با سهولت بیشتری یدک کشید ( مانند قایق و یا کاروانهای بزرگ )
در هر کدام از این دو مدل 4L60 و 4L60E، دور موتور در مابین دنده های 1 و 2 افت کمتری خواهد داشت و کنترل بیشتری بر روی آن صورت میگیرد و به وضوح دو مدل 4L60 و 4L60E در این رقابت برنده هستند و به نظر میرسد که مدل 200R4 در مکان دوم قرار داشته باشد. اکثرا این عقیده را دارند که در این مدل 200 ، دور موتور بین دنده های 1 و 2 افت زیادی میکند که به چگونگی فاصله ضرائیب دنده مربوط میشود و این را در TH700R4 میبینیم که بسیار زیادتر از نسبت بین دنده 1 و 2 در 200 میباشد و در واقع در سرتاسر وضعیت قرار گیری در دنده های 1 و 2 قدرت زیادی در حال انتقال به سطح برای حرکت می باشد.
( ضریب دنده بطور مختصر عبارت است از نسبت گردش یک چرخ دنده و یا پولی به چرخ دنده و یا پولی دیگر، که البته با فرمولهای خاصی محاسبه میگردد، برای درک بهتر این قضیه میتوانید توضیحات بیشتری در این وبلاگ ببینید )
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مورد بعد استفاده از مبدل گشتاور دارای قفل میباشد. این سیستم اجازه میدهد تا هنگام حرکت با سرعت بالا و ثابت در اتوبان، مبدل گشتاور و موتور مستقیما با یک سرعت درگردش باشند، و به این ترتیب هرگونه تغییر ضریب نوسان گردش در مبدل گشتاور از بین خواهد رفت.
( مبدل گشتاور در واقع همان توربین گیربکس اتوماتیک است، و نمونه های دارای قفل برای انتقال نیرو بصورت مستقیم در دور موتور مشخص، از موتور به گیربکس طراحی شده است. توضیحات بیشتر در آینده داده خواهد شد)
دفع کردن حرارت گیربکس، به بهتر شدن راندمان کاری موتور در دورهای پایین کمک میکند بخصوص هنگامی که خودرو در حال حرکت با سرعت کم است، همچنین بهبود وضعیت مصرف سوخت در مسافت پیموده شده.
مبدل هزینه زیادی دارد اما از سویی دیگر کم کردن مصرف سوخت نیز باعث بازگشت هزینه ها می شود، همچنین باعث کم شدن تاثیراتی مانند خوردگی و ترکها در موتور و گیربکس خواهد شد. ( احتمالا منظور نویسنده کولر خنک کننده روغن گیربکس بوده که برای کارایی بیشتر از یک رادیاتور مضاعف در جلوی ماشین برای این کار استفاده میشود. در بعضی از مدلهای بلیزر و سابربن از این رادیاتورهای ویژه نصب شده)
نظرات بسیار متداولی در مورد کارایی گیربکس به همراه مبدلهای گشتاور دارای قفل وجود دارد که صرفا برای استفاده در مسابقات سرعت و درگ است، ولی در واقع آنها برای استفاده در خیابان بسیار مفید هستند و خیلی ها که در این مسابقات از گیربکسهای مجهز به مبدلهای گشتاور دارای قفل در خودروهای جنرال موتورزسود می بردند واقعا موفق بودند.
همچنین به نظر میرسد که استفاده از آنها در خودروهای سنگین و کامیونهای مورد استفاده برای کارهای سخت بسیار مناسب بوده اگر بصورت مناسب با بخشهای دیگر استفاده شود ( منظور قطعات مناسبی برای استفاده این نوع مبدلهای گشتاور در خودروهای سنگین)
تمام گیربکسهای دارای 4 دنده اوردرایو این امکان را به شما میدهد تا از مبدلهای گشتاور دارای قفل استفاده کنید، بنابراین در اینجا هیچ گونه برتری نسبت به این نوع گیربکسهای طراحی شده در رابطه با یکدیگر وجود ندارد.
مورد بعدی کامپیوتر و سیمکشیهای مورد نیاز است. در طی پیشرفتهای سالیانه،حتی گیربکسهای آخرین مدلهای خودرو نیز دارای کامپیوتر کنترل کننده هستند. برای کمتر شدن مقدار هزینه ها بطور کاملا ناخواسته استفاده از کامپیوتر در گیربکسها درخواست شده است.
کامپیوترهای کنترل کننده گیربکسها، کنترل بسیار بهتری در همه موارد را دارند، اما همانند تغییر سیستم کاربراتور به انژکتور، هزینه های بیشتری را باید پرداخت کنید ، همینطور نصب بخشهای الکترونیکی مورد نیاز. با استفاده از یک یونیت کامپیوتر کنترل کننده گیربکس، شما گیربکسی در اختیار خواهید داشت که به نرمی ابریشم دنده ها را در مقدار کم گاز دادن تعویض میکند، و در عین حال همانند زمانی که تخته گاز و با تمام شتاب، رویه لاستیکها کنده میشود و گویا کیت تقویت نصب کرده اید، میتوانید شتاب بگیرید.
اگر سیمکشی را اضافه کنید، هزینه ها و هماهنگ کردن آنها یکی از مشکلات شما خواهد بود، بنابراین آگاه باشید که دو مدل گیربکس 4L60E و 4L80E نیازمند کامپیوتر کنترل کننده هستند.
مدلهایTH700R4/4L60 و TH200R4 به کامپیوتر کنترل کننده گیربکس نیازی ندارند.
سیمکشی برای این مدلهای فاقد کامپیوتر همانند نمونه های نیازمند به کامپیوتر، پیچیدگی بغرنج و وحشتناکی ندارد،ولی مقداری سختی انجام کار در آن هست.
در انتخاب نمونه قابل تعویض گیربکس که انجام دادم، دو مدل TH700R4/4L60 و TH200R4 برنده انتخاب محسوب شدند، چون به کامپیوتر کنترل کننده نیازی نداشتند، ولی هنوز مشغول بررسی استفاده از گیربکس مدل4L80E بر روی بیوک 455 و الکترا 1973 هستم، اگرچه بعضی از ایده های آینده فقط یک خیال و تصور امروز من باشد.
در پایان این بررسی، هیچ مزیتی و برتری دیگری جز این روش دیده نمیشود و البته هرآنچه که انتخاب خود شما است را بردارید و شروع کنید.
مورد بعدی شکل و الگوی گلدانی گیربکس و پیچها است. در این پروژه من گیربکس را با پیچ به یک موتور شورلت متصل کردم، بنابراین من میتوانم هر مدل گیربکسی را بدون مشکل استفاده کنم،البته اگر بخواهم در تعویض یک گیربکس دارای اوردرایو در پشت یک موتور متفاوت اقدام کنم،مثلا بیوک 455 بنابراین داستان متفاوت خواهد شد.
در این حالت ناچارا فقط گیربکس TH200R4 قابل نصب خواهد بود، یا از یک آداپتور واسطه گلدانی برای امکان نصب یک گیربکس شورلت. آداپتور هزینه بیشتری خواهد داشت اما در پشت این قضیه هیچ تاثیری در ویژگیهای عمومی و اصلی گیربکس نخواهد داشت، بنابراین به نظر من این انتخاب هیچ مزیت خاصی به دنبال ندارد.
مورد آخر استفاده از قطعات دست دوم است. این مشکل است که بتوان وضعیت کارایی و انتقال قدرت گیربکس را در حالت دست دوم بودن سنجید. اگر برنامه شما تعمیر کامل گیربکس میباشد،یا خرید آن از یک تعمیرکار ( بصورت کاملا بازسازی و تعمیر شده) پس این دیگر چندان اهمیتی ندارد ،هرچند که هنوز هم محدودیتهایی وجود خواهد داشت.
تمام این گیربکسها برای وضعیت استفاده در شرایط بد ساخته شده اند. خیلی از موتورهای مورد استفاده در خودروهای معمولی بدون دقت در نوع وضعیت استفاده از آنها، فشار و کار کشیدن از گیربکسها بر روی موتورهای سیلندر بزرگ با گشتاور بالا که منحصرا برای استفاده در موتورهای کوچکتر 6 و 8 سیلندر میباشد، ساخته شده است.
در سمت دیگر اگر هیچ برنامه ای برای بازسازی و تعمیر کامل گیربکس انتخابی خود ندارید، پس این امکان هست که گیربکس صدمه دیده ای را انتخاب کرده باشید و برخلاف امیدی که دارید مدت چندان زیادی کار نکند و همین دلیل قطعی من برای پیدا کردن یک گیربکس مناسب است تا برای بسته شدن روی خودرو، نهایتا با تعویض روغن و فیلتر آن آماده به کار باشد.
در این موارد گیربکسهای TH700R4/4L60 و 4L60E و 4L80E بطور واضحی برنده این مقایسه هستند و شما میتوانید با پیدا کردن نمونه ای که بر روی موتور 8 سیلندر قابل نصب بوده و توانایی انتقال قدرت موتورهای مورد استفاده در خودروهای معمول را دارا باشد، به نتیجه برسید.
در واقع داخل گیربکس TH700R4/4L60 و4L60E بطور پایه ای مشابه هستند،بدون توجه به اینکه بر روی چه موتوری سوار بوده اند، با مقدار کمی تفاوت در تعداد صفحات کلاچ دنده ها و تنظیمات ویژه تعویض دنده.
مواردی از خرابی در گیربکسهای خودروهای مخصوص کارهای سنگین وجود دارد اما بر اساس جستجوهای من در اینترنت مورد خرابی در گیربکسهای TH700R4/4L60 ظاهرا بندرت رخ میدهد، بنابراین این نگرانی عمده ای برای من نیست، همچنین بعضی از گیربکسهای TH200R4 که در خودروهای قوی مورد استفاده در شاهراه ها بودند،اما پیدا کردن این نمونه ها در اوراقی تا حدودی نادر است.
همچنین بسیار شایع است که نتوانید چنین موردی را در تصاویر مجله های خودرویی مورد علاقه خود پیدا کنید، که بفرض این گیربکس در گوشه ای از اوراقی رها شده باشد. اگر شما از جمله کسان خوش شانسی هستید که چنین گنجهایی را از میان خاک پیدا میکند، مایل هستم تا به من هم در این مورد راهنمایی دهید که چگونه آنها را یافته اید؟!
در ادامه مقایسه هایی که در مورد ویژگیها و مشخصات گیربکسها، و تعمقی که بر روی آنها برای پروژه ام انجام دادم، به این نتیجه رسیدم که نیاز به وجود کامپیوتر کنترل کننده گیربکس در این پروژه تعویض گیربکسها، به دلیل پیچیدگی ناخواسته خاص آنها، وجود ندارد، بنابراین دو مدل TH700R4/4L60 و TH200R4 مناسبترین انتخاب محسوب میشوند، بخصوص ضریب دنده 1 آنها و قابلیت نصب روی موتورهای 8 سیلندر خورجینی.
بنابراین انتخاب نهایی من برای جستجو و یافتن گیربکسTH700R4/4L60 است که با کمی تغییرات جزئی قابل نصب بر روی خودروی من میباشد.
ادامه دارد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
30-04-2015, 22:08
درود بر مهندس آقا علی:n16:
بازگشت پرباری داشتید بعد یه غیبت کوچیک
سلام بر همگی
بعد از مدتها بالاخره صاحب نوا شدم امیدوارم من را در جمعتون پذیرا باشید و بنده را به عنوان شاگرد قبول کنید ، روزی که میخواستم ماشین را پلاک کنم بردم راهنمایی و رانندگی تا کارشناس ماشین را دید گفت به به شورلت نوا وقتی که جوان بودم این ماشین ها رو بورس بودن و با پولش میشد یه خونه خرید اون موقع پولم نرسد بخرم الان هم که زورم میرسه بخرم پیر شدم و حوصله تعمیر و نگهداریش را ندارم مبارکت باشه ، خلاصه کاپوت را زدم بالا تا شماره موتور را دید گفت موتور تعویضیه ! انگار یکی آب سرد ریخت تو سرم کارشناس برگه هاش را دید گفت مشکلی از نظر قانونی نداره قبلا استعلام شده،مدلش65 و عجیب اینکه در همان سال تعویض موتور شده
به نظر دوستان ماشینی که موتورش تعویض شده تاثیری بر قیمتش داره ،مشکل بعدیش هم به چشم میاد فولی میل لنگه که تابداره خواستم بازش کنم فولی هی میچرخه چطوری مهارش کنم تا بازش کنم
medizool
02-05-2015, 18:17
ممنون دوست عزیز
یه چکی میکنم ببینم بهتر میشه
شما شتاب اولیه ماشینت خوبه؟؟ چون مال من شتاب اولیش خیلی خوبه فقط تو سرعت نهایی اینجوری میشه
ببخشید تاب داشتن کارب منظورتون چیه؟؟ و خودتون رفعش کردید ؟؟ اگه میشه راهنمایی کنید
بله.دوست عزیز قسمت بالایی کارب تاب میوفته... بهتره یدونه بدون تاب خرید...ولی مندو واشرش کردم
camaro lt
02-05-2015, 22:10
دوست گرامی as5778
به کلوپ خودروهای آمریکایی خوش آمدید
در مورد تعویض موتور، به نظر من این قضیه به هیچ وجه باعث زیر سوال رفتن خودرو و یا کم ارزش بودن آن نخواهد شد، اگر از نظر فنی و مسائل قانونی ایرادی نداشته باشه که ظاهرا خودروی شما این مشکلات را نداره.
شما ساکن چه شهری هستید؟ چون خودروهای با سن بیشتر از 25 سال دیگه تعویض پلاک نمیشه ( در کلان شهرها)
در مورد باز کردن پولی سر میل لنگ، باید از پولی کش مناسب استفاده کنید و البته قبل از آن باید رادیاتور و شبکه جلو باز بشه تا فضای کافی برای انجام کار داشته باشید.
آیا برای سر میل لنگ از پیچ استات استفاده شده، یا بصورت فابریک بدون پیچ هست؟
در صورت امکان چند تصویر از پولی بگذارید تا اطلاعات بهتری بدست بیاریم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سپاس گذارم دوست عزیز camaro lt
ساکن بیجار کردستان هستم، درمورد پلاک بله همین طوره که شما میفرمایید به غیر از هفت کلانشهر بقیه شهرها تعویض پلاک میکنند
پولی سر میل لنگ علاوه بر مرکزش سه تا پیچ دیگه هم داره در ضمن دوتا لوله فلزی از رادیاتور به گیربکس رفته سر پیچهاش هرز شدن با انبر قفل هم باز نشد جنس پیچ ها برنجیه من هم زیاد بهش فشار نیاوردم گفتم احتمال داره یا پیچ میبره یا بدنه رادیاتور که برنجیه خراب میشه و نشتی پیدا میکنه شاید لوله ها را ببرم و آن قسمت بریده شده را با شلنگ و بست بهم وصل کنم
کندانسور هم باید بازبشه؟ البته صاحبش میگفت گازش کمه کولر را روشن میکنه بعد از مدت کوتاهی بطور خودکار کمپرسور خاموش میشه ،کندانسور هم گرد و خاک و حشره گرفته حالا باید چکار کنم ممنونم که بنده را راهنمایی میکنید.
ببخشید که کفیت عکس پایینه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
03-05-2015, 21:58
ممنونم که توضیح دادید.
مراحل باز کردن پولی سر میل لنگ به ترتیب در شکلهای زیر نشان داده شده است و البته ابزار مناسب این کار را باید داشته باشید که مهمترین آن پولی کش مناسب باز کردن پولی است.
این پولی چون به حالت استاندارد بوده، دارای پیچ سر میل لنگ نیست، اما اگر این پیچ وجود داشت( مانند اتومبیل شما) باید اول آنرا باز کنید، سپس سه عدد پیچ دیگر را هم باز کنید تا اولین پولی جدا بشه. تسمه ها را قبلا باید باز کنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سپس با استفاده از پولی کش مناسب، پولی را از روی سر میل لنگ جدا کنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همانطور که دیدید، این کار بر روی موتوری که کاملا پیاده شده بود انجام شده و فضای کافی برای باز کردن وجود دارد، اما زمانی که موتور سوار ماشین هست این فضا خیلی محدود شده و باید حتما شبکه جلو، رادیاتور و کندانسور از سر راه کنار گذاشته بشه ( البته فکر میکنم کندانسور تا حدی امکان جابجایی بدون باز کردن لوله های متصل را داشته باشه)
قدم اول این هست که پولی کش مناسب این کار را در اختیار داشته باشید چون بدون این وسیله امکان باز کردن وجود ندارد.
اگر امکان ساختن داشته باشید خیلی مناسبتر هست چون جزو ابزار کار شماست و برای همیشه در اختیار دارید و در غیر این صورت باید از جایی بطور موقت تهیه کنید ( اگر خودتان قصد باز کردن پولی داشته باشید) و یا در نهایت به تعمیرکار مراجعه کنید.
لوله های فلزی که به رادیانور متصل شده مربوط به رفت و برگشت روغن گیربکس به رادیاتور خنک کننده روغن گیربکس هست که در مخزن رادیاتور نصب شده. این پیچهایی که گفتید معمولا بخاطر استفاده نابجا از انبر قفلی به این شکل در میاد و بهترین کار این هست که کل لوله ها از روی گیربکس و رادیاتور باز شده و نمونه مشابه را دوباره بسازید( در کارگاه پرس لوله ) و نصب کنید و حتما بعد از این مرحله فقط و فقط از آچار مناسب این سری ها استفاده کنید، و اگر چنین قصدی ندارید بطور آزمایشی از لوله و بست استفاده کنید تا زمان مناسبتری نسبت به تعویض کامل اقدام کنید.
خاموش شدن مداوم کولر ممکنه بخاطر ترموستات باشه ( ترموستات کولر) چون این مدلهای نصب شده روی شورلت قابل تنظیم نیست و با کمی سرد شدن بلافاصله برق قطع شده و با کمی گرم شدن دوباره وصل میکنه.
بهترین کار مراجعه به کولر ساز هست تا ابتدا فشار گاز کولر اندازه گرفته بشه و اگر کم و کاستی داشت، مجددا شارژ شده و اگر نه به دنبال دلیل قطع مداوم برق باشید.
برای تمیز کردن کندانسور بهترین کار فشار مستقیم آب هست تا از لابلای اون بگذره و هرگز از مواد شوینده قوی مثل وایتکس استفاده نکنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درود جناب آقای camaro lt ممنون از راهنمایی شما ،خیالم را از بابت تعویضی بودن موتور راحت کردید حالا با خیال آسوده میخواهم برم سراغ پولی
کارهای ماشین را خودم میخواهم انجام بدم البته با کمک و راهنمایی های شما بزرگواران ، رفتم تراشکاری اندازه داخلی پولی و اون سه تا پیچ را گرفت یه پولی کش (همانی که عکسش را قرار دادید) بسازه ، فردا پس فردا تحویل میده یه سوال داشتم پروانه هم جلوی پولی را گرفته اگه بازش کنم بالانسش بهم میخوره ؟ یا موردی نداره.سپاس گذارم.
درود جناب آقای camaro lt ممنون از راهنمایی شما ،خیالم را از بابت تعویضی بودن موتور راحت کردید حالا با خیال آسوده میخواهم برم سراغ پولی
کارهای ماشین را خودم میخواهم انجام بدم البته با کمک و راهنمایی های شما بزرگواران ، رفتم تراشکاری اندازه داخلی پولی و اون سه تا پیچ را گرفت یه پولی کش (همانی که عکسش را قرار دادید) بسازه ، فردا پس فردا تحویل میده یه سوال داشتم پروانه هم جلوی پولی را گرفته اگه بازش کنم بالانسش بهم میخوره ؟ یا موردی نداره.سپاس گذارم.
camaro lt
05-05-2015, 14:40
متشکرم آقا محمد گرامی،
چیزی که مشخص هست، حساسیت زیاد گیربکسهای اتوماتیک به نحوه استفاده و فرم نگهداری از آنهاست و مسلما تعمیرات هم نقش زیادی در سالم ماندن این مدل گیربکسها داره، و در مورد گیربکسهای اتومبیلهای داخلی ( ساخت ایران) من هم تابحال ندیدم که کسی واقعا از آنها راضی باشه و ضعف زیادی در خدمات بعد از فروش و تعمیرات برای این مدل خودروها وجود داره و بخاطر همین استقبال خوبی از اونها نشده.
این قضیه برای خودروهای آمریکایی در سالهای اول ورود به بازار ایران هم وجود داشت چون مکانیکها آشنایی زیادی با نحوه تعمیرات و نگهداری اونها نداشتن و مشتری هم برای اجتناب از دردسرهای تعمیر سعی میکرد از مدلهای دستی بیشتر استفاده بکنه تا اینکه کم کم با ایجاد مهارت بیشتر ، وضعیت تعمیرات هم بهبود پیدا کرد.
در مورد گیربکسهای سری 700 من هم فعلا برنامه ای ندارم، و باید اطلاعات کاملتر و دقیقتری بدست بیارم تا بتونم تصمیم بگیرم( با توجه به امکانات موجود در ایران).
جناب as5778
خوشحالم که توانستم کمکی بکنم.
در مورد ساخت پولی کش، حتما به سازنده نشان بدید که چه شکلی قرار هست باشه ( با نشان دادن عکسها) و البته اگر به مکانیکها هم مراجعه کنید ممکنه بتونن یکی بسازند ( احتمالات خودشان داشته باشن)
برای باز کردن باید پروانه هم باز بشه، و البته باز کردن پروانه هیچ مشکلی در بالانس آن بوجود نخواهد آورد، مگر اینکه ضربه و فشار زیادی به این قطعه وارد کنید که باعث کج شدن یا شکستن پروانه بشه.
////////////////////////
جشن تولید 500 میلیون خودرو توسط جنرال موتورز
جنرال موتور بزرگترین خودرو ساز جهان،دیروز دوشنبه ،تولید 500 میلیون خودرو را که از بدو تاسیس شرکت در سال 1908 میلادی آغاز شد را جشن گرفت، و به همین خاطر تخفیف ویژه ای برای برخی از مشتریان در نظر گرفت.
این شرکت همچنان در حال گسترش شرکت و سرمایه گذاری در ارائه مدلهای جدید و تاسیس خط تولید در سایر نقاط دنیا برای سالهای آتی است .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
hamid-r-s
06-05-2015, 01:52
با سلام
از کیفیت سیستم تعلیق چرخ عقب ماشین ناراضی بودم. با راهنمایی های استاد علی در صفحات قبل کمک ها را باز کردم ، زرد رنگ بودند و شاید اصلی، کنده کاری ساخت آمریکا را هم داشتند.یکی شون که یه قطعه فلزی شناور داخلش بود و صدا میداد/ اگر فشرده ش میکردم خیلی دیر و ارام آرام باز میشد دیگری هم سفت و بعد از کمی، آرام باز میشد.
به یه مکانیک غیر شورلتی که دوستمه نشانشان دادم گغت باید عوض بشن. زنگ زدم مجید حدادی که با یه جستجوی اینترنتی راحت پیدا میشه ، گفت اصلی 230، کارکرده ی اصلی خوب 100 و جنس غیر اصلی 160 و بدون تخفیف. منم سغارش جنس اصلی را دادم و پولو واریز کردم. با اتوبوس فرستادشان، 36 تومن هم کرایه حملشان شدن جمعا 266.
مشکی رنگ بودند مارک AC DELCO و ظاهرشان اصلا به اصلی نمی خورد،نصبشان کردم ماشین بهتر شد.
زردهای قبلی را هم نگه داشتم شاید تعمیر بشن. راستی تعمیر نمیشن؟؟؟
hamid-r-s
06-05-2015, 18:03
راستی دف من وقتی در حال حرکت پام روی پدال گازه صدا میده و وقتی پا را بر میدارم صدا قطع میشه.
دو سوال: آیا کمک فنرهای غقب تعمیر میشن؟ چون دوتا آمریکایی اصل دارم که دوس دارم تا هر وقت نگه شون دارم.
این دف کم بجز تعویض راهی نداره؟ تعمیری؟ تنظیمی؟
camaro lt
06-05-2015, 21:53
در گذشته کمک فنرهای جلو پیکان قابل تعمیر بود چون وسائل یدکی داخل کمک فنر در بازار پیدا میشد که البته تعمیر هم گاهی درست از آب در نمیامد و هزینه ها به هدر میرفت، اما در حال حاضر متاسفانه کمک فنر قطعه ای هست که قابل تعمیر نیست. در واقع با وسائلی که ما در اختیار داریم ، تعمیر کمک فنر امکان نداره و باید نمونه سالم استفاده کنید.
در مورد دیفرانسیل هم باید دلیل صدا پیدا بشه چون ممکنه بفرض بلبرینگهای هوزینگ خراب شده باشه یا کیفیت روغن کم شده و نیاز به تعویض داشته باشه و در نهایت ایراد در گراندویل و یا پنیون که هرکدام راهکار مخصوص خودش را داره و مبحثی مفصل و مجزا است...
توصیه میکنم درب اون را باز کنید و وضعیت روغن و بخشهای داخلی را بطور ابتدایی چک کنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
08-05-2015, 13:03
امروز بطور اتفاقی متوجه شدم که قدرت پرتاب فن کولر پرایدهای مدل 111 و 132 بسیار بیشتر از مدلهای معمولی هست و احتمالا بخاطر قدرت بیشتر فن باشه، در فکر هستم اگر امکان داشته باشه از فن کولر و بخاری این مدل پراید برای شورلت استفاده بکنم تا بازدهی کولر بیشتر بشه،
باید نمونه ای پیدا کنم و با مقایسه ابعاد و اندازه ها، و بخصوص فرم پروانه و جهت چرخش نسبت به نمونه آمریکایی، ببینم آیا امکان استفاده و نصب وجود داره یا خیر؟
با استفاده از تصاویر موجود در نت تا حدی متوجه قضیه شدم و فکر میکنم انجام پذیر باشه،
نتایج جستجو و بررسی بعدا مفصل توضیح داده خواهد شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
camaro lt
08-05-2015, 13:06
گیربکسهای اتوماتیک سری 700 ( بخش 2 )
تفاوت در ابعاد و اندازه ها
مسلما شما میتوانید بوسیله ضربه و خم و راست کردن و جوشکاری، قطعات مختلف فلزی را در کنار یکدیگر نصب کنید، اما این فقط یک کار اضافه است در مقام مقایسه با نصب قطعات بوسیله پیچ و مهره در محل مورد نظری که برایش در نظر گرفته شده.
در هر برنامه تعویض گیربکس، شما نیازمند دانستن ابعاد و اندازهای مختلف گیربکس هستید، مانند اندازه طول پوسته اصلی گیربکس و گلدانی انتهای آن ،محل نصب دسته گیربکس نسبت به گلدانی انتهایی و روش و الگوی سوار کردن گیربکس در محل سوار شدن.
اینها همه تعیین کننده انتخاب نوع گیربکسی است که قصد دارید روی اتومبیل نصب کنید، و اصلاحاتی که برای انجام کار به بهترین نحو لازم است.
در ادامه نموداری از ابعاد و اندازه های چند گیربکس اتوماتیک گوناگون نشان داده شده که از اینترنت بدست آوردم، اما اگر نمونه گیربکس مورد نظر شما در این جدول وجود ندارد، نگران نباشید چون با کمی جستجو در اینترنت میتوانید بدون مشکل ابعاد مورد نظر آنرا پیدا کنید.
در شکل زیر ابعاد و اندازه ها معرفی شده است، توجه داشته باشید که تمامی مقیاسها به اینچ میباشد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شاخص A طول کلی گیربکس است به همراه طول گلدانی انتهای گیربکس که در مدلهای مختلف استفاده میشود
شاخص B طول پوسته اصلی گیربکس است
شاخص C مربوط به اندازه طول از لبه گلدانی گیربکس تا مرکز دسته گیربکس است. توجه داشته باشید که دسته گیربکس گاها بخشی از گلدانی انتهای گیربکس محسوب میشود، اما در این تصویر به عنوان بخشی از طول پوسته اصلی گیربکس نشان داده شده است، و این به آن معنا است که گاهی ابعاد شاخص C بزرگتر از اندازه های شاخص B می باشد.
شاخص D مربوط به فاصله مرکز دو پیچ پایه گیربکس است و به نوعی مقدار پهنای دسته گیربکس را نشان میدهد.
شاخص E اندازه پهنای گیربکس در قسمت گلدانی گیربکس را نشان میدهد که در کنار اندازه های شاخص B تقریبا به شما کمک میکند تا ابعاد گیربکسهای مختلف را بدست آورید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
من قبلا گیربکس TH700R4/4L60 را انتخاب کردم،اما حال میخواهیم ببینیم کدامیک از دیگر انواع این گیربکسها میتواند بواسطه اندازه هایی که دارد برای پروژه جایگزینی مناسب باشد؟
گیربکس استاندارد نصب شده بر روی خودروی من ( جمس سابربن 1976) TH400 که شفت خروجی آن از نوع کوتاه هست و ابعاد آن را در جدول مشاهده می کنید ( A28 / B 24 / C 26 )
اجازه دهید در اولین مرحله طول کلی گیربکس و طول پوسته آنرا مقایسه کنیم چون این اندازه تاثیر زیادی در فضای مورد نیاز برای شفت خروجی، و جای گیری کل گیربکس در تونل گیربکس دارد. ( تونل گیربکس بخش دارای انحنا در کف اتاق خودرو است که فضای کافی برای نصب گیربکس را فراهم میکند)
در این قسمت اندازه نهایی طول گیربکس مورد استفاده من، با توجه به اینکه از چه نوع گلدانی انتهای گیربکس استفاده بکنم، بطور تقریبی 2 ممیز 1/8 اینچ تا 2 ممیز 3/8 اینچ متفاوت خواهد بود، و این نیازمند به کوتاه کردن تقریبی بخشی از شافت خروجی است، و میدانم که برای رسیدن به نتیجه دلخواه زیاد فرقی نمیکند که چه مقدار هزینه برای این بخش صرف کنم.
در مورد قسمت فضای تونل گیربکس، نمونه TH700R4/4L60 دقیقا به مقدار 15/16 اینچ از مدل TH400 کوتاهتر است و دقیقا همان مقدار پهنا را در بخش گلدانی جلو دارند و این به آن معنا است که گیربکس جدید میتواند به راحتی و بدون هیچ دستکاری بزرگ و قابل ملاحظه ای در جای خود سوار شود و تمامی این موارد خبر خوبی محسوب میشود و نشان میدهد که مشکل چندان بزرگی وجود ندارد که بخواهم آنرا حل کنم.
اگر قصد استفاده از مدل 4L80E را داشتم،وضعیت میتوانست برعکس باشد. پوسته گیربکس مدل بالاتر 4L80E به اندازه 1 ممیز 11/16 اینچ بزرگتر از TH400 است، بنابراین بطور واضح نیاز به مقداری چکش کاری در بخش تونل گیربکس وجود خواهد داشت تا امکان نصب آن باشد.
با توجه به اینکه گیربکسهای اصلی و فرعی در شاخص اندازه های حداقل و حداکثر طول متفاوت هستند، مقداری تغییر در اندازه های شفت خروجی میتواند وجود داشته باشد.
انتخاب محل نصب دسته گیربکس ارتباط زیادی با گلدانی دارد. این مقدار فاصله اهمیت زیادی دارد، زیرا پل گیربکس است که عقب آن را بالا نگه میدارد. ( به تیر عرضی که دسته گیربکس بر روی آن سوار میشود اصطلاحا " پل " یا " رام " گیربکس گفته میشود)
جابجایی دسته گیربکس در یک محل جدید از شاسی میتواند مشکل باشد،و ساخت یک قطعه متناسب اصلی برای استفاده در سوراخهای محل سوار کردن دسته گیربکس، وقت گیر ، پر هزینه و یا هردوی این موارد است.
بطور معمول دسته گیربکس در TH700R4/4L60 بطور کامل 4 ممیز 7/16 اینچ نسبت به گیربکس TH400 به موتور نزدیکتر است. همچنین 2 ممیز 1/8 اینچ بیشتر به سمت عقب متمایل است تا دسته گیربکس در مدل TH350، بنابراین هیچ دسته گیربکس ساخت کارخانه ای در این بخش قابل استفاده نیست.
محل سوار کردن معمول دسته گیربکس درTH700R4/4L60 بین این دو نقطه نصب قرار دارد که با استفاده از قطعات اصلی خودش امکان نصب وجود دارد.
یکی دیگر از جزئیات مهم که باید به آن توجه کرد، محل اصلی نصب دسته گیربکس در TH700R4/4L60بر خلاف مدل TH400 در هوزینگ انتهایی ( گلدانی انتهای گیربکس) قرار ندارد و باید در مورد آن برنامه ای داشته باشم.
آن محل مانند مدل TH350 در پوسته اصلی گیربکس قرار دارد، به ابعاد TH700R4/4L60 در شاخص C که اندازه 22ممیز 1/2 اینچ که در جدول 7/8 اینچ کوتاهتر از شاخص B به اندازه 23 ممیز 3/8 اینچ است توجه داشته باشید.
در اینجا تعدادی عکس وجود دارد که به خوبی این تفاوتها را نشان میدهد. دو تصویر اول مربوط به گیربکس TH700R4/4L60 میباشد که اگر با دقت به آنها نگاه کنید در بخش گلدانی انتهای گیربکس و محل سوار شدن دسته گیربکس تفاوتهایی می بینید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در 5 تصویر بعدی گیربکس TH700R4/4L60 دست دوم را می بینید که برای پروژه تعویض خریداری کردم، با یک گلدانی انتهای گیربکس که محل دسته گیربکس بر روی آن مشخص است و رام گیربکس و مقداری از میل گاردان و سیم کیلومتر نیز هنوز بر روی آن بصورت نصب شده وجود دارد. این تصاویر کاملا میتواند فرم و اندازه های طول و عرض و ابعاد گیربکس را به شما نشان دهد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در 4 تصویر دیگر نمای دقیقتری از دسته گیربکس نصب شده بر روی پوسته گیربکس دیده میشود. در اولین تصویر که از زیر گرفته شده، دسته گیربکس نصب شده بر روی گلدانی دیده میشود و در ادامه بعد از تمیز کردن گیربکس و انتقال به کارگاه، عکسهای دیگری برای داشتن دید بهتر به این بخش گرفتم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
توصیه نهایی من این است که اگر تصمیم به استفاده از آداپتور برای سوار کردن گیربکس بر روی یک مدل موتور متفاوت شورلت گرفتید، قبل از هر چیز از تمام ابعاد و اندازه های مورد نیاز در رابطه با قطعات جانبی اطمینان پیدا کنید، زیرا آداپتور با داشتن مقداری ضخامت ، تغییراتی در اندازه طولی بوجود خواهد آورد و به همان نسبت فاصله نقاط نصب دسته و رام گیربکس به سمت عقب متمایل خواهد شد، و البته احتمالا نیازمند تغییراتی در تونل گیربکس و میل گاردان نیز خواهد بود.
بنابراین همچنان توصیه میکنم تا اندازه ها را با هر تغییری دوباره چک کنید و از نصب شدن تمام بخشها بصورت کاملا مناسب و اتصال پیچ و مهره ها با یکدیگر بدون هیچ اشکالی، اطمینان یابید.
ادامه دارد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
mard1169
08-05-2015, 17:54
سلام به همه
علی اقا واقعا" عالی و کامل بود، مثل همیشه استفاده کردیم، خواستم بابت مطلبی که در مورد گیربکس نوشتین تشکر کنم و البته یک سوال هم بپرسم:
علت روغن ریزی از زیر جعبه فرمون چیه؟ دقیقا" از پیچ بزرگ زیریش روغن هیدرولیک میچکه، راه تعمیرش چیه؟
vBulletin , Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.