كلوپ خودروهاي آمريكايي

[mamal3899]

سلام به برو بچهای آمریکایی سوار
میخوام یکی از تجربه هامو در اختیارتون بزارم که خدایی نکرده تو جاده براتون اتفاق نیوفته
چند وقت پیش هوا خیلی عالی خنک بود که با یکی ازد دوستان صمیمی رفتم از خونه که اهوازه رفتیم ابادان توی راه ماشین فول بنزین کردم و روندمش تا آبادان و کلی هم چرخیدیم تا 8 شب که دیگه هوا تاریک شده بود تصمیم گرفتیم برگردیم اهواز خلاصه رفتیم یه قهوه خوردیم استارت زدیم راه افتادیم که نزدیکای پلیس راه بود کنار گارد ریل ها داشتم حرکت میکردم با صدای ضبط زیاد که صدای تق تق از توی موتور شنیدم سرعت کم کردم زدم کنار دیدم وقتی گاز میدم از توی کاربراتور صدای تق تق خیلی زیاد می آمد و دود بنزین با بالای کاربراتور خارج میشد همراه با صدای زیاد ، اولش ترسیدم گفتم نکنه ماشین پیستون ترکونده یا اینکه صدای سوپاپه با همون حالت روندمش اومدم کنار پلیس راه که امنیت باشه و روشن باشه . در نظر داشته باشید که اگه از این ماشین های مرد دارین حتما توی ماشین ابزار کامل داشته باشین . خلاصه رفتم اولش سراغ کاربراتور بازش کردم کاملا چپش کردم حدسم این بود که بنزیکی که زدم شاید آب توش باشه یا شاید آشغال رفته توی ژیگلور ها که ماشین صاف کار نمیکنه که حدسم اشتباه بود کاربراتور بستم روشن کردم که فایده نداشت همون حالت بود بعدش رفتم سراغ شمع ها یکی یکی وایر شمع ها رو کشیدم تا ببینم ماشین چطور کار میکنه که متوجه شدم ماشین داره 4 سیلندر کار میکنه شمع 1 و 2 از سمت جلوی ماشین کار نمیکرد شمع داشتم نصب کردم و بازم روشن کردم و باز به همین حالت بود فرقی نکرد شکم رفت به سوپاپ گفتم این سوپاپ چسونده و نمیتونه بنزین رو بسوزونه که بنزین از مینی فول برمیگرده از کاربراتور خارج میشه توی همون جاده قالپاق موتور باز کردم و پیچ های تپت ها رو تا جایی که جا داشت شل کردم و با یه تخته محکم کوبیدم روش روی تا شل کنه که اگه آشغالی یا اینکه سوختگی توش باشه بریزه پایین روی 2 تا سیلندر همین کارون کردم و روشن کردیم موتور لرزش داشت با همون روشن بودن پیچ های تپت ها رو شل سفت کردم تا فیلرش گرفته بشه و موتور صاف صاف شده اینقدر صاف شد که میشد یه لیوان آب بزاری روی موتور جوری صاف شد که مکانیکی که بردم پیشش هر کاری کرد نتونست با این همه اداعایی که داشت . خلاصه اون تق تق و اون صدا ها از بین رفتن یه مقدار هم دلکو رو تنظیم تر کردم موتور واقعا صاف شد و بی صدا شد بستمش روندمش تا اهواز بدون مشکل .
میخوام اینو بگم که این ماشین ها واقعا کسی رو جدا نمیزارم و اگرم بمونی تو راه همیشه ابزار همراهت باشه چون خودت میتونی درستش کنی موتورهای خیلی ساده ای دارن اصلا هیچیش برقی و کامپیوتری نیست و به صورت مکانیکی عمل میکنه و خیلی ساده اس .

[as5778]

بالا بر شیشه ها سمت راننده و شاگرد نسبتا خوب کار می کنن اما راضی کننده نیست اما سمت عقب بخصوص یکی از شیشه ها راحت پایین میاد اما بالا رفتنش باید با دست کمک کنم بیاد بالا حالا میشه اینا را تقویت کرد یا موتورشان را تعمیر کرد

[hamid-48]

بالا بر شیشه ها سمت راننده و شاگرد نسبتا خوب کار می کنن اما راضی کننده نیست اما سمت عقب بخصوص یکی از شیشه ها راحت پایین میاد اما بالا رفتنش باید با دست کمک کنم بیاد بالا حالا میشه اینا را تقویت کرد یا موتورشان را تعمیر کرد

شیشه بالابر وسیله ای هست که موتورش در عین کوچک بودن، آمپر نسبتا زیادی میکشه و باید برق قوی و اتصالات سالم و تمیز داشته باشه. اول محل اتصال سیمها و فیشها و اتصال بدنه بالابر رو تمیز کنید که هیچ آلودگی و زنگ زدگی نداشته باشه. احتمالا مشکل حل میشه. اگه نشد باید براش رله بزارین و یه سیم قوی مستقیم از سر باطری بیارین. (تقریبا همه پرایدهای مدل پایین هم این مشکل رو پیدا میکنن که با همین رله حل میشه و اصلا کیت آماده رله شیشه بالابر برای پراید تو بازار موجوده که میتونین از همون استفاده کنین فقط سوکتش به ماشین آمریکایی نمیخوره که باید سوکت رو حذف کنین و سیمها رو به هم متصل کنین).

[hamid-48]

سلام دوستان
ماشینم صبح ها که روشن میکنم یکم که گرم میشه بعد میزنم دنده عقب که حرکت کنم ولی توی دنده عقب نمیره خیلی گازش میدم تا دنده جا بره خیلی دیر جا میره یه صدایی میره که دنده میخواد جا بره ولی جا نمیره ولی وقتی میزنم توی D حرکت به جلو میره ولی به عقب نمیره . کسی تا حالا به همچین مشکلی بر خورده میتونید کمک کنید .

توی گیربکسهای اتوماتیک، اغلب فرمانها و عملکردها با فشار روغن انجام و کنترل میشه لذا موقعی که یک فرمان یا عملکرد با تاخیر انجام میشه علتش ضعف فشار روغن هست.
اگه در اغلب عملکردها تاخیر وجود داره به احتمال زیاد اویل پمپ گیربکس ضعیف شده و نیاز به تعمیر داره ولی اگر مثل ماشین شما مثلا فقط فرمان دنده عقب با تاخیر انجام میشه، به احتمال زیاد کانالهای روغن مربوط به شفت و کاسه کلاچ دنده عقب گرفتگی داره و روغن خوب نمیرسه برای همین باید گاز بدین تا فشار بره بالا و روغن برسه.
این یک خرابی رایج این گیربکسها هست و به خصوص تو سالهای اخیر که کیتهای گیربکس بی کیفیت معروف به صفحه سیاه زیاد استفاده میشه، گریبانگیر خیلی ها شده. برای رفع اون باید ساعت گیربکس پیاده و خوب شستشو بشه تا گل و لجن سیاه رنگ داخل کانالهای روغن کاملا بیرون بیاد (اگرچه بهتره گیربکس کامل پیاده و کلیه قسمتها پاکسازی بشه).
البته قبل از این قضایا بهتره از کیفیت روغن گیربکس مطمئن بشین چون اگه کارکردش زیاد باشه غلظت و کیفیتش پایین میاد و چنین مشکلاتی ایجاد میکنه.

[hamid-48]

................

[hamid-48]

با سلام.ممنونم از شما.بله به احتمال زیاد مشکل از سرسیلندر باشه.چون یه ترک ریز داشت کف سرسیلندر.کسی از دوستان سراغ نداره سرسیلندر شورلت نوا؟؟دم عید هم هست و اوضاع یکم نابسامان.یا جاییو سراغ دارین بفرستم برا ترمیم؟ممنون میشم از همگی.باتشکر

همون ترک به داخل محفظه احتراق یکی از سیلندرها راه پیدا کرده و باعث خروج کمپرس و جرقه انفجار میشه. با این ترتیب بعیده که قابل تعمیر باشه ولی با این حال بد نیست به کارگاه هایی که دوخت و بازسازی سیلندر انجام میدن نشون بدین شاید شد.
آگهی فروش سرسیلندر نوا توی سایت دیوار گهگاهی میبینم و قیمتی حدود 10 تومن میزنن (البته تا 15 تومن هم دیدم) که البته اغلب به شکل کامل و آماده نصب هستن ولی اگه سرسیلندر سالم و قیمت مناسب به صورت لخت هم پیدا کنین میتونین با سوپاپ و فنر و اسبکهای خودتون جمعش کنین.
استوک فروشهای تهران و اصفهان هم همه جورش رو دارن.

[hamid-48]

سلام حمید جان
آخرش اینکه مشکل روغن ریزی رو پیدا کردی ؟
و بعدش اینکه من خودم چند وقتی یبار موتور ماشین میشورم با گازائیل چون واقعا برق میندازه بعد یه آب تاید پر کف درست میکنم میرسم روش و با پمپ کارواش کاملا میشورمش و بعدش با بلورو هوا میگیرم و تا یکی دو ساعت میزارم خاموش باشه و بعدش با چند بار استارت زدن راحت روشن میشه

سلام متقابل و عرض ارادت
در مورد روغن ریزی باید بگم بله مشکل از همون واشر کارتل گیربکس هست و بقیه جاها مثل محل اتصال سیم سبقت یا لوله های خنک کن روغن یا گاورنر که بعضا محل نشت روغن هستن کاملا تمیز و خشک موندن.
جالبه که چندی پیش توسط یکی از بنام ترین مکانیکهای امریکایی تهران کارتل گیربکس باز شد و پس از صافکاری کارتل در کارگاه پرسکاری و استفاده از واشر نو خوب، مجددا نصب شد ولی بعد از اون شدت روغن ریزی دوبرابر شده !!!!.
در مورد موتور شویی، اگه با احتیاط و حجم آب کم یا زمان کوتاه انجام بشه مشکلی پیش نمیاد و خودم هم قبلا دوبار این کار رو کرده بودم و مشکلی پیش نیومد ولی اینبار خیلی طولانی شد و آب به داخل دلکو و دینام نفوذ کرد. البته اگر قبل از استارت زدن همه جا رو خشک میکردم شاید اینقدر مصیبت نمیشد ولی کارواش عمومی بود و باید زودتر روی چال رو خالی میکردم.

[mamal3899]

توی گیربکسهای اتوماتیک، اغلب فرمانها و عملکردها با فشار روغن انجام و کنترل میشه لذا موقعی که یک فرمان یا عملکرد با تاخیر انجام میشه علتش ضعف فشار روغن هست.
اگه در اغلب عملکردها تاخیر وجود داره به احتمال زیاد اویل پمپ گیربکس ضعیف شده و نیاز به تعمیر داره ولی اگر مثل ماشین شما مثلا فقط فرمان دنده عقب با تاخیر انجام میشه، به احتمال زیاد کانالهای روغن مربوط به شفت و کاسه کلاچ دنده عقب گرفتگی داره و روغن خوب نمیرسه برای همین باید گاز بدین تا فشار بره بالا و روغن برسه.
این یک خرابی رایج این گیربکسها هست و به خصوص تو سالهای اخیر که کیتهای گیربکس بی کیفیت معروف به صفحه سیاه زیاد استفاده میشه، گریبانگیر خیلی ها شده. برای رفع اون باید ساعت گیربکس پیاده و خوب شستشو بشه تا گل و لجن سیاه رنگ داخل کانالهای روغن کاملا بیرون بیاد (اگرچه بهتره گیربکس کامل پیاده و کلیه قسمتها پاکسازی بشه).
البته قبل از این قضایا بهتره از کیفیت روغن گیربکس مطمئن بشین چون اگه کارکردش زیاد باشه غلظت و کیفیتش پایین میاد و چنین مشکلاتی ایجاد میکنه.
ممنون از راهنماییت پیاده کردن گیربکس کار ساده راحتی نیست که خودم انجامش بدم چال سرویس میخواد که ندارم ولی فرصت بشه باید ببرم مکانیک یه سرویس کامل کنه .

[kcnc]

در حال جمع کردن موتور نوا هستم میل سوپاپ ، بادامک های هوا 0.7 و دود 0.9 میلیمتر افتاده پایین . یکی دیگه دارم که نسبت به این خوبه منتها در قسمت وسط ( جای بوش دوم و سوم مقدار جزیی تاب داره) به نظرتون این دو میل سوپاپ ها قابل استفاده هستند آیا این مقدار که افتاده پایین که زیر 1 میلیمتر هست باعث کاهش قدرت موتور میشه یا آنچنان تاثیری نداره؟
انتهای پیچ های سرسیلندر وقتی که بسته میشه با ضدیخ در تماس هستش چه توصیه ای برای آب بند کردن پیچ ها دارید؟ با تشکر فراوان

[hamid-48]

در حال جمع کردن موتور نوا هستم میل سوپاپ ، بادامک های هوا 0.7 و دود 0.9 میلیمتر افتاده پایین . یکی دیگه دارم که نسبت به این خوبه منتها در قسمت وسط ( جای بوش دوم و سوم مقدار جزیی تاب داره) به نظرتون این دو میل سوپاپ ها قابل استفاده هستند آیا این مقدار که افتاده پایین که زیر 1 میلیمتر هست باعث کاهش قدرت موتور میشه یا آنچنان تاثیری نداره؟
انتهای پیچ های سرسیلندر وقتی که بسته میشه با ضدیخ در تماس هستش چه توصیه ای برای آب بند کردن پیچ ها دارید؟ با تشکر فراوان


به سلامتی انشاالله
ظاهرا موضوع خیلی تخصصی هست و باید کسانی که تجربه کافی روی تعمیر موتورهای جی ام دارن نظر بدن. البته اگه منظورتون از پایین افتادن اینه که بادامک ها خورده شدن یا به اصطلاح میل سوپاپ کچل کرده، فکر میکنم مقادیری که گفتین زیاده و اون میل سوپاپ قابل استفاده نباشه چون وقتی کف اسپیندل ها یا استکانی ها حتی خیلی کمتر از این مقادیر خورده میشه میگن باید عوض بشه چون تو عملکرد سوپاپ خیلی تاثیر داره.
میل سوپاپهای تقویتی افترمارکت هم طوری طراحی میشن که مقدار باز شدن و مدت زمان باز بودن سوپاپ (lift & duration) رو بیشتر بکنه چون تو راندمان موتور خیلی تاثیر داره.
در رابطه با پیچهای سرسیلندر، قاعدتا اصلا نباید وارد محفظه آب سیلندر بشن و انتهای سوراخ پیچ باید بن بست باشه. آیا همه پیچها اینطور با آب تماس دارن؟

[kcnc]

تشکر میکنم ،
با این اوصاف باید میل سوپاپ نو تهیه کنم ، البته کارگاه هایی در تهران هستند که میل سوپاپ را سنگ می زنند اما سوال اینجاست بادامک یک مرتبه خورده شده یک مرتبه دیگه سنگ میزنن در نتیجه ارتفاع بادامک ها کم میشه حالا این ارتفاع کم شده چطور جبران میشه !
میل سوپاپهای تقویتی افترمارکت که فرمودید در ایران گیر میاد؟ اگر نصب بشه باید سایر قطعات هم نسبت به اون باید تقویت بشن؟
بله انتهای تمام پیچ ها راه به در و با آب در تماس هستن.

[hamid-48]

تشکر میکنم ،
با این اوصاف باید میل سوپاپ نو تهیه کنم ، البته کارگاه هایی در تهران هستند که میل سوپاپ را سنگ می زنند اما سوال اینجاست بادامک یک مرتبه خورده شده یک مرتبه دیگه سنگ میزنن در نتیجه ارتفاع بادامک ها کم میشه حالا این ارتفاع کم شده چطور جبران میشه !
میل سوپاپهای تقویتی افترمارکت که فرمودید در ایران گیر میاد؟ اگر نصب بشه باید سایر قطعات هم نسبت به اون باید تقویت بشن؟
بله انتهای تمام پیچ ها راه به در و با آب در تماس هستن.


درود
بله همونطور که گفتین بادامک همینطوری هم کوتاه هست و نمیتونه سوپاپ رو به اندازه کافی باز بکنه اگه سنگ هم بخوره که بدتر میشه مگر اینکه مشابه بازسازی میل لنگ، اول با جوش بادامک رو ترمیم کنن بعد با سنگ زنی، شکل درست رو بهش بدن. در این مورد تجربه ای ندارم و نمیدونم برای میل سوپاپ هم انجام میشه یا نه.
میل سوپاپ تقویتی برای موتورهای جی ام هشت سیلندر تو ایران هست و دیدم استفاده کردن ولی برای شش سیلندر فکر نکنم باشه چون اصولا امریکایی بازایی که دنبال تیونینگ و ارتقاء موتوری هستن اصلا موتور شش سیلندر براشون مفهومی نداره و همون هشت هم براشون کمه ....
ضمنا اگه اشتباه نکنم میل سوپاپ های تقویتی به صورت یک کیت شامل تایپیت و اسبک های مخصوص خودشون هستن.
کمی عجیبه که سوراخ پیچها روی سیلندر راه به در هستن. شاید قبلا هرزشدن و مته و قلاویز خوردن. شاید هم موتورهای امریکایی اینطوری هستن نمیدونم. به هر حال فکر نکنم مشکل نشتی آب از محل پیچها پیش بیاد ولی چون سلندر چدنی هست امکان زنگ زدن و گریپاژ کردن پیچ وجود داره.

[as5778]

دوستانی که برای کارت سوخت اقدام کردن کارت را تحویل گرفتن یا خیر من بیشتر از یک ماه ثبت نام کردم هنوز نرسیده رفتم جایی که درخواست دادم پیگیر شدم یک شماره داد 1101202040
به این شماره پیام فرستادم بلافاصله جواب آمد که کارت سوخت شما تولید نشده است :worried: تا عید هم چیزی نمونده پمپ بنزین های بین شهری هم بیشتر وقت ها کارت اظطرای هم نمیدن تا بنزین بزنیم.

[hamid-48]

من هم دقیقا دو ماهه ثبت نام کردم ولی هنوز خبری نشده. همون موقع هم که توی این کلوپ صحبتش شد، بنده گفتم بعیده به ما کارت بدن ولی با این حال اقدام کردم.
جالبه که لیست سیاه کارت سوخت رو عمدا توی سایت موقع ثبت نام فعال نمیکنن که کاربرای دفاتر پلیس +10 متوجه موضوع نشن و به مشتری نگن به شما تعلق نمیگیره و 100 تومن پول رو بگیرن. بعدش دیگه علافی طرف و پولی که باخته براشون اصلا مهم نیست.
توی ایام عید امسال من تو شهرستانها خیلی با پمپ بنزینی ها سر قضیه ندادن کارت جایگاه
بحث و درگیری داشتم و بعد از برگشتن، به مدیریت پالایش و پخش غرب تهران توی خیابون ستارخان مراجعه کردم که مسئولش گفت اصلا کارت جایگاه در اصل برای کسانی هست که مثل شما، خود شرکت نفت کارت سوختشون رو باطل کرده و جایگاه ها موظف هستن به شما کارت بدن. هر جایگاهی نداد اسم و شماره اش رو به ما گزارش کنید ما برخورد میکنیم.
بعد از این قضیه، دو سه بار که جایگاهها کارت نمیدادن، با این تهدید که تخلفتون رو به مدیریت پخش گزارش میکنم به زور ازشون کارت گرفتم.

[hamid-48]

در ادامه قضیه کارت سوخت عرض کنم من هم به همان شماره پیامک دادم و بلافاصله جواب اومد که کارت سوخت شما تولید نشده است.
ظاهرا باید خودمون تولید کنیم..!!!.

[Peyman Skylark]

دوستان درود

با توجه به اینکه چندسالی میشه از ماشین امریکایی جدا هستم و در حال حاظر ماشین وطنی استفاده می کنم ، خواستم از اون دوستانی که در حال حاضر ( با این دغدغه های کمبود قطعات مرغوب و همچنین مکانیک منصف و کار درست ) سوار هستند و گاهاٌ تجربه تعمیراتی از قبیل موتور گیربکس و سایر بخش ها داشتند یه مشاوره بگیرم.

در وضعیت کنونی جدا از مسئله اقتصادی (چون هرجور حساب کنیم اقتصادی نیستن) آیا با این قطعات بی کیفیت و بی دوام بنظرتون هنوز میشه به این ماشینا اطمینان کرد و با خانواده سوار شد؟
من کسی هستم که حداقل دو روز در هفته باید به مسافرت های کوتاه برون شهری برم و گاهاٌ ممکنه خارج از استان هم برم.منظورم اینه که دوست دارم سوار بشم نه اینکه فقط یه گوشه پارکش کنم.

حدس خودم اینه که تعمیرات و سرویس هایی که با این قطعات بی کیفیت و تقلبی موجود در بازار بدست مکانیک های پول پرست (البته جسارت نشه به اون معدود مکانیک های گمنام با وجدان) انجام میشه ، دوامی نخواهد داشت و نمیشه بهشون اطمیمان کرد که مثلاٌ یه فاصله 1000 کیلومتری با ماشین بری مسافرت (یا اگه بری هر لحظه دست و پات بلرزه که داری تو راه میمونی) و باید نهایتا به دور دور داخل شهر بسنده کرد.

شاید بعضی دوستان بگن بالاخره این ماشینا قدیمی هستن و باید انتظار ریسک بالاتر بنسبت ماشین روز رو داشت. البته که این نظریه درسته اما همه ما می دونیم بعلت سبک و اهداف تولیدکنندگان در اون دوران طلایی که مثل الان مصرف گرایی نبوده ، اکثر قطعات در تمامی دستگاه ها اعم از لوازم خانگی ، خودرو و... قابل تعمیر بوده ، که همین حالا هم پس از گذشت نیم قرن و بیشتر اگه تعمیرات با قطعات مرغوب و یا سرویس ها با مهارت و علم کافی انجام بشه ، این ماشینا پتانسیلش رو دارن که باز هم استفاده بشن و هنوزم میشه بهشون اطمینان کرد.

ولی با اینحال چون خودم چند ساله که فقط از دور تماشاگر هستم ، حد و اندازه این اطمینان تو این شرایط دستم نیست و ممنون میشم اگه دوستانی که سوار هستن تجریباتشون رو باشتراک بذارن.

[hamid-48]

دوستان درود

با توجه به اینکه چندسالی میشه از ماشین امریکایی جدا هستم و در حال حاظر ماشین وطنی استفاده می کنم ، خواستم از اون دوستانی که در حال حاضر ( با این دغدغه های کمبود قطعات مرغوب و همچنین مکانیک منصف و کار درست ) سوار هستند و گاهاٌ تجربه تعمیراتی از قبیل موتور گیربکس و سایر بخش ها داشتند یه مشاوره بگیرم.

در وضعیت کنونی جدا از مسئله اقتصادی (چون هرجور حساب کنیم اقتصادی نیستن) آیا با این قطعات بی کیفیت و بی دوام بنظرتون هنوز میشه به این ماشینا اطمینان کرد و با خانواده سوار شد؟
من کسی هستم که حداقل دو روز در هفته باید به مسافرت های کوتاه برون شهری برم و گاهاٌ ممکنه خارج از استان هم برم.منظورم اینه که دوست دارم سوار بشم نه اینکه فقط یه گوشه پارکش کنم.

حدس خودم اینه که تعمیرات و سرویس هایی که با این قطعات بی کیفیت و تقلبی موجود در بازار بدست مکانیک های پول پرست (البته جسارت نشه به اون معدود مکانیک های گمنام با وجدان) انجام میشه ، دوامی نخواهد داشت و نمیشه بهشون اطمیمان کرد که مثلاٌ یه فاصله 1000 کیلومتری با ماشین بری مسافرت (یا اگه بری هر لحظه دست و پات بلرزه که داری تو راه میمونی) و باید نهایتا به دور دور داخل شهر بسنده کرد.

شاید بعضی دوستان بگن بالاخره این ماشینا قدیمی هستن و باید انتظار ریسک بالاتر بنسبت ماشین روز رو داشت. البته که این نظریه درسته اما همه ما می دونیم بعلت سبک و اهداف تولیدکنندگان در اون دوران طلایی که مثل الان مصرف گرایی نبوده ، اکثر قطعات در تمامی دستگاه ها اعم از لوازم خانگی ، خودرو و... قابل تعمیر بوده ، که همین حالا هم پس از گذشت نیم قرن و بیشتر اگه تعمیرات با قطعات مرغوب و یا سرویس ها با مهارت و علم کافی انجام بشه ، این ماشینا پتانسیلش رو دارن که باز هم استفاده بشن و هنوزم میشه بهشون اطمینان کرد.

ولی با اینحال چون خودم چند ساله که فقط از دور تماشاگر هستم ، حد و اندازه این اطمینان تو این شرایط دستم نیست و ممنون میشم اگه دوستانی که سوار هستن تجریباتشون رو باشتراک بذارن.

درود بر شما

این سوال یا به نوعی نگرانی، همیشه در ذهن همه ما هم که هنوز داریم از این ماشینا استفاده میکنیم وجود داره و من حتی در استفاده داخل شهری هم موقع گیر کردن تو ترافیک های شدید همیشه دست به دعا هستم که ماشین الان طوریش نشه که راه رو بند بیاره و مجبور باشم فحش و نفرین و سرزنش و متلک صدها نفر رو به جون بخرم.
خرابی برای همه ماشینها حتی نو و به روز هم پیش میاد ولی وقتی اینا خراب میشه مردم بیشتر شاکی میشن و اعتراض میکنن که همین امثال شما باعث راه بندان هستین و چرا دست از این ماشینا ور نمیدارین و ......(که خیلی غیرمنطقی هست).
البته همونطور که گفتین این ماشینها برای کارکرد درازمدت و قابلیت تعمیرات مکرر طراحی شدن و به نظرم کسانی که واقعا علاقمند هستن و بحث هزینه چندان مشکلی براشون نداره، چنانچه یکبار بازسازی واقعا صفر تا صد با قطعات خوب و توسظ افراد کاربلد (یا در بعضی کارها خودشون) انجام بدن، هنوز میشه با ضریب اطمینان بالایی از این خودروها هم برای سواری روزمره و هم مسافرت استفاده کرد.
البته خودم امکان انجام اینکار رو نداشتم برای همین، از دو سال پیش که بعد از سالها دوری، دوباره ماشین امریکایی گرفتم، به شکل تدریجی و مرحله به مرحله دارم بهش رسیدگی میکنم و سعی میکنم موارد احتمالی خرابی رو پیش بینی و برطرف کنم. اخیرا هم برای یک مورد ضروری مجبور شدم دو بار از تهران تا آمل (که البته مسافت زیادی نیست) باهاش برم و برگردم که خوشبختانه در هر دو سفر روسفیدم کرد و بدون مشکل رفتم و برگشتم.
این ماشینها از نظر موتور و گیربکس و دیفرانسیل طوری ساخته شدن که خیلی به ندرت ممکنه باعث خرابی ناگهانی و ماندن بین راه بشه و اونچه بیشترین مشکل رو ایجاد میکنه بحث برق و سیمکشی، دینام، دلکو، کاربرات و استارت هست. در وحله بعد رادیاتور و شلنگهای اون، پمپ بنزین و سیستم ترمز میتونن باعث مشکلات و خرابی های ناگهانی بین راه بشن. چنانچه همه اینها از قبل بازبینی و تعمیر اساسی شده باشن واقعا میشه تا حد زیادی با آسودگی از خودرو استفاده کرد.
یک تیم خیلی حرفه‏ ای و تخصصی و علاقه‏ مند، چند سالی هست که کارگاه مجهزی راه انداخته و اقدام به بازسازی واقعا صفر تا صد فقط کادیلاک ایران (سویل) میکنن که بنده از طریق شبکه های اجتماعی در جریان کارهاشون هستم. ماشین رو به صورت کامل و ریز، دمونتاژ میکنن و پس از احیا و مرمت همه چیز (حتی چیزایی که خیلی به نظر بی اهمیت میرسه) دوباره جمع میکنن. ماشینهایی که این کارگاه بازسازی میکنه هیچ فرقی با ماشین صفر ندارن و به نوعی شعبه جنرال موتورز در ایران هست.

[Peyman Skylark]

درود بر شما

این سوال یا به نوعی نگرانی، همیشه در ذهن همه ما هم که هنوز داریم از این ماشینا استفاده میکنیم وجود داره و من حتی در استفاده داخل شهری هم موقع گیر کردن تو ترافیک های شدید همیشه دست به دعا هستم که ماشین الان طوریش نشه که راه رو بند بیاره و مجبور باشم فحش و نفرین و سرزنش و متلک صدها نفر رو به جون بخرم.
خرابی برای همه ماشینها حتی نو و به روز هم پیش میاد ولی وقتی اینا خراب میشه مردم بیشتر شاکی میشن و اعتراض میکنن که همین امثال شما باعث راه بندان هستین و چرا دست از این ماشینا ور نمیدارین و ......(که خیلی غیرمنطقی هست)...


ممنونم از وقتی که گذاشتید آقا حمید.
ببینید برای مثال یکی از دوستانم پمپ بنزین بیوک رو در هنگام خرابی با یه نمونه تو بازار بنام usmw (اگه اشتباه نکنم) تعویض کرد که بعد یکسال دوباره دچار خرابی شد و همینطور دیدم خیلی از دوستان که تعمیرات اساسی انجام دادن و بعد دوسال دوباره موتورشون به روغن سوزی افتاده و دوباره ناچار شدن مجدد تعمیر کنن. در کل منظورم اینه که برای ماشینهای امریکایی جنس فیک تو بازار خیلی زیاده و جنس اصلی نو بشدت کمیابه و یا اگه هم باشه بصرفه نیست که بخواهیم بخریم و این کار رو سخت میکنه.

اگه دقت کرده باشید بنز و (بی ام و) معمولاً خیلی بیشتر تو سطح شهر استفاده میشن و طی تحقیقی که کردم میگن لوازم اصلیشون تو بازار خیلی بیشتر از امریکایی هست و این جو دلال بازی و جنس های تقلبی تو حوزه اروپاییا کمتره.

[hamid-48]

ممنونم از وقتی که گذاشتید آقا حمید.
ببینید برای مثال یکی از دوستانم پمپ بنزین بیوک رو در هنگام خرابی با یه نمونه تو بازار بنام usmw (اگه اشتباه نکنم) تعویض کرد که بعد یکسال دوباره دچار خرابی شد و همینطور دیدم خیلی از دوستان که تعمیرات اساسی انجام دادن و بعد دوسال دوباره موتورشون به روغن سوزی افتاده و دوباره ناچار شدن مجدد تعمیر کنن. در کل منظورم اینه که برای ماشینهای امریکایی جنس فیک تو بازار خیلی زیاده و جنس اصلی نو بشدت کمیابه و یا اگه هم باشه بصرفه نیست که بخواهیم بخریم و این کار رو سخت میکنه.

اگه دقت کرده باشید بنز و (بی ام و) معمولاً خیلی بیشتر تو سطح شهر استفاده میشن و طی تحقیقی که کردم میگن لوازم اصلیشون تو بازار خیلی بیشتر از امریکایی هست و این جو دلال بازی و جنس های تقلبی تو حوزه اروپاییا کمتره.


درسته، متاسفانه قضیه قطعات یدکی بی کیفیت و تقلبی داره تو این مملکت بیداد میکنه. البته در مورد قطعات ماشینهای کلاسیک اروپایی اطلاع دقیقی ندارم ولی به طور کلی این موضوع شامل حتی خودروهای روز هم میشه و باعث شده هزینه و مشکلات نگهداری ماشین خیلی بیشتر از حالت واقعی و نرمال باشه.
قبلا ماشینهای آمریکایی به این معروف بودن که قطعات عمری دارن و یکبار که مثلا موتور یا جلوبندی تعمیر میشه میره برای 10 سال بعد ولی با این اوضاع فعلی، دیگه باید با این دلخوشی ها خداحافظی کرد.

[camaro lt]

درود بر تمامی شما دوستان و همقطاران قدیم و جدید، و تشکر بخاطر لطف و محبتی که به بنده دارید و جویای احوالم بودید. طی این مدت کماکان به کلوپ سر میزدم و چون خوشبختانه دوستان اکثرا به مسائل فنی آشنا هستن و پاسخهای خوبی به سوالات فنی میدادند( و البته من هم استفاده میکنم) بنابراین دلیلی برای ورود به این گفتگو و مبادله تجربه ها نمیدیدم، مگر اینکه حرف تازه ای در باره تجربه جدید داشته باشم، که فعلا تا این لحظه ، چیزی که قابل ارائه باشه، وجود ندارد، هرچند که موارد جزئی هم برای همه ما مهم و تعیین کننده است.

اگر نظر بنده را در باره آینده داشتن و یا نداشتن خودروی آمریکایی و یا کلا کلاسیک بپرسید، و بخواهید بدانید که آیا با وجود اینهمه مشکلات و دردسرها و محدودیتها و ..و..تمایلی به داشتن و نگهداری یکی از اینها دارم یا خیر، جوابی که با صراحت و روشنی خواهم داد " بله " است.
دلیل هم بسیار زیاد ، و اکثرا مربوط به حس و حال و تاثیری است که داشتن یک کلاسیک بر روی من میگذارد ( و به احتمال قوی بر روی همه شما که دارنده یا دوستدار یکی از اینها هستید) .

در اینکه نگهداری کلاسیک، حوصله و دقت و سرمایه کافی و صد البته دانش مربوط به آن را نیاز دارد، شکی نیست ( که حتی داشتن یک اتومبیل صفر کیلومتر از بهترین و با کیفیت ترین انواع موجود در دنیا هم نیازمند همین موارد است) ، اما محدودیتهایی که اکثرا بر اساس قوانین بی سر و ته، و یا نبود امکانات فنی و قطعات مناسب ، پدید می آید، گاها تاثیر زیادی بر روی این تصمیم گیری میگذارد، ( که اینهم باز اما و اگرهای زیادی دارد)

شاید بد نباشد بطور نمونه تجربه ای که چند روز پیش تا امروز داشتم را برای مثال تعریف کنم:
حدود 10 روز قبل متوجه شدم که پشت لاستیک جلو چپ، آلوده به روغن ترمز شده، و بعد از بررسی که انجام دادم، مشخص شد شلنگ لاستیکی متصل به سیلندر ترمز، بخاطر فرسودگی و سالها کار کرد، پوسیده و دچار نشت شدید روغن شده که چاره ای جز تعویض آن وجود نداشت، اما با توجه به اینکه در چند دهه گذشته، در اینجور موارد، تعمیر شلنگ فرسوده را امتحان کرد و جواب مثبت گرفته بودم، در وهله اول به دنبال تعمیر شلنگ فرسوده رفتم.

منظور از تعمیر شلنگ فرسوده، پرس مجدد سر و انتهای فلزی آن به یک شلنگ نو است که توسط کارگاه های پرس شلنگ انجام میشود، اما مثل همه چیز این جا ،که با گذر زمان، وضعیت بدتر و مشکلتر میشود، این قضیه هم به سمت محدودیت و کم و کاستی های زیادی پیش رفت، به این شکل که شخصی که سالها برای پرس انواع شلنگهای مختلف به وی مراجعه میکردم، به دیار باقی شتافته و دیگر کسی را به دقت و تبحر و دانش او سراغ نداشتم.

با مراجعه به دیگر فروشگاههای پرس شلنگ و کارگاه های مختلف، جوابهایی نظیر " این کار ما نیست"، " دستگاهش را نداریم" ، " فقط تعداد بالا پرس میکنیم" ، " استاد هنوز نیامده و انجام هم نمیده " ،" پرس شلنگ ترمز مسئولیت دارد! " ، و غیره و غیره و غیره روبرو شدم...

اما چرا اصرار به پرس شلنگ داشتم؟ چون بر اساس تجربه های قبلی، آب بندی سر شلنگ ( منظور بخشی که به سیلندر ترمز بسته میشود) و پیچ دارای کانال روغن از وسط آن میگذرد، صرفا در نمونه های آمریکایی اصلی بخوبی صورت میگیرد، و در بقیه موارد، ایرادات و اشکال بسیار زیادی وجود داشته و برای آب بندی آن باید به معنای واقعی اعصاب فولادی داشته و حوصله و دقت بکار برد.

مشکلی که در پرس کردن شلنگهای ترمز رخ میدهد این است که سر و انتهای این شلنگها( در نمونه های آمریکایی ) از آلیاژ برنج ساخته شده تا بخوبی با سطح چدنی سیلندر ترمز ، در محل اتصال شلنگ با سیلندر ترمز، و همچنین پیچ اتصال آن صورت بگیرد( و البته واشر مسی که بین سری و سیلندر ترمز قرار گرفته و آب بندی کاملی را فراهم می آورد). اما در نمونه های کپی سازی شده، این دو بخش سر و انتها، از آهن سفید ساخته شده که قابلیت هماهنگ شدن با سطوح اتصال به سیلندر ترمز را ندارد، و تحت هیچ شرایطی آب بندی صورت نمیگیرد. و در ادامه، برای پرس مجدد شلنگ به این بخشهای برنجی، باید دو قطعه لوله آهنی جوش داده شد تا در موقع پرس کردن شلنگ نو، این دو بخش لوله جوش داده شده، بخوبی شلنگ را فشرده و آب بندی کاملی بوجود بیاورند که بازهم جوش دادن آهن به برنج خودش داستانی دیگر است و استاد کارهای مربوطه هم مرتبا در حال در رفتن از زیر کار درست و صحیح انجام دادن....

با وجود این مشکلات، تصمیم گرفتم شلنگ نو تهیه کنم که مسلما از نمونه آمریکایی خبری نبود و نمونه ساخت ایران، که دارای سر و انتهای آهنی بود را به قیمت 430.000 تومان گرفتم و البته همان نشت روغن بعد از نصب و داستانهای آن را هم داشتم و اینکه چقدر سنباده کاری کرده و با سنگ سنباده رو میزی ، سطح تماس با پیچ و سیلندر ترمز را در سری این شلنگ ایرانی، صاف و صیقلی کردم و از روشهای مختلف برای بهترین آب بندی ، استفاده کردم و..بماند و در نهایت با استفاده از نوار تفلن، در وضعیتهای مختلف برای آب بندی واشر مسی و پیچ اتصال آن، به نتیجه مطلوب رسیدم.

اما این تنها بخشی از جریان بود و اینکه لوله مسی متصل به شاسی نیز ایراد پیدا کرده و باز بسته کردن آن چقدر مشکل بود و برای تعویض نیپل آن باید بازهم به همان استادکارهای بسیار ماهر مراجعه میکردم ( که دوبار کار را خراب کردند) و داستانی شد و ناچار شدم خرابکاری آنها را با ترفندی درست کنم نیز بماند.....!

و بازهم فقط این نبود و پیچ هواگیری نیز بخاطر استفاده از انبر دست و انبر قفلی( بجای آچار سایز 10 م م ) برای باز و بسته کردن توسط تعمیرکاران ناشی و صاحبان قبلی ناشی تر، به وضعیت نامطلوبی دچار شده و پیچ نو هم پیدا نمیشد و ناچار پیچ نمونه مربوط به جیپ را گرفتم که آنهم آب بندی نمیکرد و به هیچ صراطی مستقیم نبود و آخر سر ناچارا همان پیچ را نیمچه تعمیری کرده و مجددا استفاده کردم ، نیز بماند..!!

و البته بازهم در ادامه باید هواگیری میکردم که نیاز به دو نفر بود و چون کسی در دسترس نبود بنابراین ابتکاری بخرج داده و وسیله ای برای هواگیری ترمز اتومبیل توسط یک نفر تهیه کردم که تا این لحظه 50% موفقیت آمیز بوده ( یعنی خود این وسیله ابداعی کار را درست انجام میدهد ، اما در ادامه خودش از کار می افتد!)

متاسفانه از مراحل ماجرا تصویر نگرفتم ، ولی کل ماجرا مربوط به آب بندی شلنگ ، نبود قطعات مناسب و امکانات و وسائل کافی و.... بود

حال اگر این قضیه برای یک اتومبیل روز ایران رخ میداد، آیا اینهمه دردسر داشت؟ به احتمال قوی نه آنقدر زیاد، ولی در مواردی هم مشکلات آن دست کمی از کلاسیک نداشت، بخصوص در بخش تعمیرات که با کمال تاسف تعداد زیادی تعمیرکار نما ظاهر شده و از این وضعیت ناهنجار قطعات بی کیفیت و خودروهای بی کیفت تر داخلی نهایت استفاده را می برند.
بخاطر همین است که مرتبا به دوستانی که تازه صاحب کلاسیک شدند( چه آمریکایی یا هر نوع دیگر) توصیه میکنم هرچقدر میتوانند دانش فنی خود را بیشتر و بیشتر کرده و ابزارهای مناسب کار را برای استفاده خودشان تهیه کنند.

صحبت در این مورد بسیار بسیار زیاد است، ولی باید قبول کنیم که ما از آخرین نسلهایی هستیم که از این کلاسیکهای دهه های میانی قرن گذشته نگهداری و استفاده میکند ، باید هم آماده چنین چالشهای بسیار دشوار و عجیب و غربی هم باشیم.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] jo.jpg

[Peyman Skylark]

درود بر تمامی شما دوستان و همقطاران قدیم و جدید، و تشکر بخاطر لطف و محبتی که به بنده دارید و جویای احوالم بودید. طی این مدت کماکان به کلوپ سر میزدم و چون خوشبختانه دوستان اکثرا به مسائل فنی آشنا هستن و پاسخهای خوبی به سوالات فنی میدادند( و البته من هم استفاده میکنم) بنابراین دلیلی برای ورود به این گفتگو و مبادله تجربه ها نمیدیدم، مگر اینکه حرف تازه ای در باره تجربه جدید داشته باشم، که فعلا تا این لحظه ، چیزی که قابل ارائه باشه، وجود ندارد، هرچند که موارد جزئی هم برای همه ما مهم و تعیین کننده است.


درود بر همه دوستان

نوروز 1403 رو به همه دوستان و همراهان تبریک میگم علی الخصوص علی آقا (camaro lt) بزرگ این کلوپ که زحمات بسیاری کشیدند تو این سالها و راهنمایی هایی که کردند به خیلی ها کمک کرده.امیدوارم سالی سراسر شادی همراه با موفقیت داشته باشید و آرزومندم به آرزوهاتون برسید.

ما در این فضای مجازی دستمون بسته هست و کار زیادی ازمون بر نمیاد . اگه گاهاً جویای احوال هستیم این تنها کار کوچکی هست که از ما ساخته هست و چه خوش گفت فروغ فرخزاد:

اگر یاد کسی هستیم
این هنـر اوست
نە هنر ما..!
چقدر زیباست
کسی را دوسـت بداریم
نە برای نیــاز...
نە از روی اجبار...
و نە از روی تنهایی...
فقط برای اینکە ارزشش را دارد

( شاید ازنظر مدیران این پست بنده کلوپ رو به حاشیه هدایت کنه اما لازم دونستم عرض ادبی کرده باشم. )

[hamid-48]

بنده هم به سهم خود حلول سال نو و بهار طبیعت رو به همه اعضای کلوپ شادباش عرض میکنم.
از اینکه علی آقای عزیز کماکان همراه و در کنار ما هستند بسیار خشنود شدم :»

[Rezaraeis]

درود وقت دوستان بخیر
موتور نوا من گویا دو سیلندرش کار نمیکنه شمع و وایر و دلکو چک کردم سالم بود.
میشه روی نوا به جای موتور ۶ سیلندر خطی یه موتور ۳۵۰ نصب کرد؟
قیمت موتور ۶ سیلندر و ۸ سیلندر الان حدودا تو چه رنجی هستن؟

[امید فریوری]

سلام لطفا کسی برام می گه جعبه فیوز شورلت نوا فیوز نور بالا و نور پایین کدام است؟ ممنون

[hamid-48]

درود وقت دوستان بخیر
موتور نوا من گویا دو سیلندرش کار نمیکنه شمع و وایر و دلکو چک کردم سالم بود.
میشه روی نوا به جای موتور ۶ سیلندر خطی یه موتور ۳۵۰ نصب کرد؟
قیمت موتور ۶ سیلندر و ۸ سیلندر الان حدودا تو چه رنجی هستن؟

درود بر شما
اگر دوتا سیلندر کار نکنه، کارکرد موتور در حالت درجا خیلی بد و همراه با لرزش زیاد هست. برای آزمایش، وایرها رو یکی یکی جدا کردید و جرقه زدن سیلندرها رو کنترل کردین؟ اگه همه جرقه دارن ولی موقع جدا کردن وایر بعضی سیلندرها، کارکرد موتور تغییری نمیکنه، اون سیلندرها به احتمال زیاد مشکل سوختن سوپاپ دارن.
نصب موتور 350 روی نوا امکانپذیر هست و بعضی از نوا های مونتاژ امریکا (بخصوص کوپه ها) بطور فابریک موتور 8 سیلندر دارن. البته کار ساده ای نیست و مستلزم تغییراتی روی محل دسته موتورها است ضمن اینکه از نظر قانونی هم مجاز نیست.
قیمت موتور کامل 6 حدود 40 تا 50 تومن و 8 حدود 70 تا 80 تومن شنیدم. ضمنا اگه موتور 6 بخواین ببندید لوازم دورچین موتور مال خودتون قابل استفاده هست ولی در صورت تغییر به 8 سیلندر، دورچین کامل هم نیازه.

[hamid-48]

سلام لطفا کسی برام می گه جعبه فیوز شورلت نوا فیوز نور بالا و نور پایین کدام است؟ ممنون

سلام متقابل
توی جعبه فیوز نوا، برای چراغهای اصلی جلو (اعم از نور بالا یا پایین) فیوز گذاشته نشده و فیوزهای موجود، برای چراغهای کوچک، راهنما، فلاشر، دنده عقب و استپ ترمز هست.

[امید فریوری]

خیلی ممنون از راهنماییتون. ولی هر کاری کردن چراغ نور پایین سمت شاگرد روشن نمی شه. افتامات رو چک کردم سوکت و لامپ نمی دونم چرا روشن نمی شه. یکبار باتریساز گفت جای فیوز رو چک کن بعضی وقتها از اونجا می تونه باشه . چجوری پایه های فیوز رو چک کنم که برق داره؟

- - - Updated - - -

خیلی ممنون از راهنماییتون. ولی هر کاری کردن چراغ نور پایین سمت شاگرد روشن نمی شه. افتامات رو چک کردم سوکت و لامپ نمی دونم چرا روشن نمی شه. یکبار باتریساز گفت جای فیوز رو چک کن بعضی وقتها از اونجا می تونه باشه . چجوری پایه های فیوز رو چک کنم که برق داره؟

[hamid-48]

[QUOTE=امید فریوری;9198821]خیلی ممنون از راهنماییتون. ولی هر کاری کردن چراغ نور پایین سمت شاگرد روشن نمی شه. افتامات رو چک کردم سوکت و لامپ نمی دونم چرا روشن نمی شه. یکبار باتریساز گفت جای فیوز رو چک کن بعضی وقتها از اونجا می تونه باشه . چجوری پایه های فیوز رو چک کنم که برق داره؟

- - - Updated - - -

اشکال ماشین شما بسیار ساده برطرف میشه و عجیبه که باتریساز چنین حرفی زده. به این نکته توجه کنین که چراغ یک طرفش روشن میشه. پس نه مشکل از برق اصلی هست، نه فیوز، نه آفتامات. فقط میتونه از تکه سیمی باشه که از آفتامات تا پشت چراغ رفته (سیم از داخل قطعی پیدا کرده) یا محل اتصال این سیم به آفتامات و سوکت لامپ یا حتی خود لامپ.
بعضی وقتا لامپ ظاهرا سالمه و رشته سیم داخلش سر جاش هست (نریخته) ولی قطعی ریزی داره که دیده نمیشه. به نظرم اول لامپ رو در بیارین و مستقیما بهش برق وصل کنین و هردو کنتاکتش رو چک کنین. اگر سالم بود برین سراغ سوکت لامپ که خوب به کنتاکتهای لامپ متصل بشن. در انتها هم سیم مربوطه چک بشه که قطعی نداشته باشه. حتما" مشکل حل میشه.

[امید فریوری]

خیلی ممنون لطف کردین. چک می کنم ... ببینم درست می شه یا نه. بیزر من هم کار نمی کنه
جدا چک کردم درست بود صدا می داد ولی انگار از سیم هاش هست اون جدولش چجوری هست مرحله مرحله چک کنم؟!

- - - Updated - - -

خیلی ممنون لطف کردین. چک می کنم ... ببینم درست می شه یا نه. بیزر من هم کار نمی کنه
جدا چک کردم درست بود صدا می داد ولی انگار از سیم هاش هست اون جدولش چجوری هست مرحله مرحله چک کنم؟!

[Moodi98]

سلام و عرض ادب خدمت جناب علی (کامارو)
بنده بسیار از حضور شما در این کلوپ خرسندم.
و از گذشته ها از رهنمود های شما برای بالا بردن اطلاعات فنی خود. بهره بردم.
بنده از سال ها پیش در فروم مطالب شما را دنبال می کنم و از همه ی آن ها عکس گرفتم.
الان که این متن را می نویسم، ۱۹ سال سن دارم و نوید این را می دهم، شما آخرین نسل کلاسیک باز ها و آمریکایی باز ها نیستید؛ چرا در این سالیان شاهد علاقه بیشتر جوانان به این خودرو ها بوده ام.
البته که آن هایی که این ماشین ها را نمی فهمند ظاهر و باطن این ماشین ها را به بد ترین شکل در می آورند.
ارادتمند شما
مهدی سلیمانی

[hamid-48]

[QUOTE=امید فریوری;9198852]خیلی ممنون لطف کردین. چک می کنم ... ببینم درست می شه یا نه. بیزر من هم کار نمی کنه
جدا چک کردم درست بود صدا می داد ولی انگار از سیم هاش هست اون جدولش چجوری هست مرحله مرحله چک کنم؟!

- - - Updated - - -


خواهش میکنم، انشاالله مشکل حل میشه.
در رابطه با بیزر، من هم همین مشکل رو دارم و بیزر رو جدا چک میکنم کار میکنه ولی روی ماشین نه.
عملکرد بیزر به این شکله که فقط موقعی که سویچ روی ماشین هست برقش وصله و با باز کردن درب راننده، از طریق کلید لادری، منفی هم وصل میشه و بیزر صدا میده. اگه دقت کنین کلید لادری راننده هم دوتا سیم بهش وصله که یکیش مال چراغ سقف و اون یکی مال همین بیزر هست در حالی که سمت شاگرد تک سیم هست فقط برای چراغ سقف.
اگه میخواین مرحله به مرحله جلو برین اول کلید لادری رو چک کنین که هر دوتا سیم بهش وصل باشه و عمل هم بکنه. الان چراغ سقف شما موقع باز کردن در روشن میشه؟ منظورم اینه که کلید لادری عمل میکنه؟ اگه عمل نمیکنه که شانس آوردین چون راه اندازی اون بسیار راحت تر از کارهای دیگه هست. اگه کلید عمل میکنه و سیمها هم بهش وصل هست اونوقت باید برین سراغ مدار سیمکشی.
راستش عیب یابی و تعمیرات سیمکشی قسمت کنده فرمان و جعبه فیوز و زیر داشبورد این ماشینها قدری بدقلق و سخته و چون جای خیلی بدی هم قرار داره و باید درازکش بری زیر داشبورد، آدم رو زود خسته میکنه. برای همین من قید بیزر رو زدم و عطاش رو به لقاش بخشیدم. ولی شما زود میدان رو خالی نکنین و با تلاش و حوصله موفق به حل مشکل خواهید شد.

[camaro lt]

درود همقطاران گرامی

در مورد بیزر، این احتمال بسیار زیاده که مشکل از بخشهای اتصال کوتاه مدار برق بیزر باشه. به این معنی که در محلهایی که باید کنتاکت انجام بشود تا جریان برق برقرار شده و بیزر فعال شود، ایرادی وجود دارد.
بطور مثال بیزر مربوط به سوئیچ استارت ، که اگر سوئیچ بر روی ماشین و در محل مغزی مکانیکی استارت، باقی مانده باشد و راننده بعد از خاموش کردن اتومبیل ، فراموش کند که سوئیچ را بردارد، بیزر مربوط به آن شروع به صدا کردن میکند ( در زمانی که درب باز شود).

چیزی که من متوجه شدم، در انتهای بخش مکانیکی سوئیچ استارت، که Ignition Cylinder Lock Switch نامیده میشود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


دو بخش فلزی بسیار باریک در ستون فرمان نصب شده که زمان ورود سوئیچ به بخش مکانیکی، این دو قطعه فلز به هم برخورد کرده و مدار برق کامل شده و بیزر فعال میشود، البته قبل از استارت زدن و روشن شدن اتومبیل.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


تصویر از نت پیدا کردم و ممکنه با نمونه اتومبیلهای ما کمی تفاوت داشته باشد، اما در نهایت با باز کردن غربیلک و جدا سازی بخشهای مربوطه، نهایتا به این کنتاکتها خواهید رسید( یا چیزی تقریبا مشابه آنها) که با چند آزمایش آزمون و خطا، به احتمال زیاد مشکل بیزر سوئیچ در این بخش حل خواهد شد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] q2.jpg

[امید فریوری]

خیلی ممنون از راهنماییتون. دو تا سیم سره جاش هست در رو هم که باز می کنم همه چی درسته فقط بیزر کار نمی کنه

- - - Updated - - -

خیلی ممنون از راهنماییتون. دو تا سیم سره جاش هست در رو هم که باز می کنم همه چی درسته فقط بیزر کار نمی کنه

- - - Updated - - -

خیلی ممنون از راهنماییتون. دو تا سیم سره جاش هست در رو هم که باز می کنم همه چی درسته فقط بیزر کار نمی کنه

[mamal3899]

درود وقت دوستان بخیر
موتور نوا من گویا دو سیلندرش کار نمیکنه شمع و وایر و دلکو چک کردم سالم بود.
میشه روی نوا به جای موتور ۶ سیلندر خطی یه موتور ۳۵۰ نصب کرد؟
قیمت موتور ۶ سیلندر و ۸ سیلندر الان حدودا تو چه رنجی هستن؟
سلام دوست عزیز
منم همین مشکل داشتم ولی یک سلندرم از کار افتاد اولش فکر میکردم از کاربراتور ولی بعد از کشیدن وایر شمع ها متوجه شدم از سلیندر حالا تجربه رو بهت میگم
درب قالپاق بازش کن بعد ببین کدوم سیلندر کار نمیکه ماشین روشن کن و مهرهای تپت ها رو شل کن و سفت کن اگر بازم دیدی حل نشد شمع رو از جای خودش دربیار و با سورنگ تنر فوری بریز داخل سیلندر بزار بمونه و با یک سیخ جیگری )بخاطر اینکه باریکه ( خم کنید و سعی کنید دور سوپاپ رو بتراشید احتمال ابنکه دور سوپاپ چربی سفت شده باشه کامل تمیز کنید و ببنید دوباره روشن کنید و با مهرهای تپت ها شل و سفت کنید این کارو چندبار تکرار کن به نتیجه میرسی من این مشکل داشتم خودم تو بیابون حلش کردم .

[Rezaraeis]

ارادت بزرگوار، ممنون از راهنمایی حتما چیزی که گفتین رو انجام میدم فقط این تیکه که دور سوپاپ تمیز و تراشیده بشه رو دقیقا متوجه نشدم که کجاش باید مورد تمیزکاری قرار بگیره

[usa302]

سلام و ارادت خدمت دوستان و استادان عزیز
گیربکس ماشینم افتاده روغن ریزی شدید به طوری که شب پارک کنم صبح تا شعاع 30 سانتی زیر گیربکس روغن ریخته
خودم زیر ماشینو نگاه کردم متوجه شدم از گیج روغنه اونجایی که لوله گیج روغن میخوره روی کارتل گیربکس دقیقا اونجا
شما دوستان نظرتون چیه ایا میتونم بدون چال سرویس درستش کنم؟ با خرک یا اینکه بدم گیربکس رو پیاده کنن
و اینکه راه درمانش چطوریه؟ باید در بیاد واشر با چسب بخوره یا کلا عوض شه.
سپاس و ارادت.

[camaro lt]

سلام و ارادت خدمت دوستان و استادان عزیز
گیربکس ماشینم افتاده روغن ریزی شدید به طوری که شب پارک کنم صبح تا شعاع 30 سانتی زیر گیربکس روغن ریخته
خودم زیر ماشینو نگاه کردم متوجه شدم از گیج روغنه اونجایی که لوله گیج روغن میخوره روی کارتل گیربکس دقیقا اونجا
شما دوستان نظرتون چیه ایا میتونم بدون چال سرویس درستش کنم؟ با خرک یا اینکه بدم گیربکس رو پیاده کنن
و اینکه راه درمانش چطوریه؟ باید در بیاد واشر با چسب بخوره یا کلا عوض شه.
سپاس و ارادت.


لوله گیج را از روی گیربکس باز کنید. احتمالا قبلا انجام دادید و کار مشکلی نیست، فقط با یک پیچ به بدنه سیلندر متصل شده. یک اورینگ در انتهای لین لوله قرار دارد، با نمونه کاملا مشابه نو تعویض کنید،

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حتما قبل از چسب زدن، تمام ناحیه محل تماس چسب را کاملا تمیز و خشک کنید.، بعد از نصب ، چند ساعت اجازه بدید تا کاملا خشک شود.

احتمال بعدی، نشت از سیم سبقت هست که بواسطه فرسودگی سیم سبقت( در بخش روکش و عمدتا محل اتصال روکش به پایه فلزی سیم سبقت) رخ میدهد.
حتما با یک سیم سبقت با کیفیت تعویض کنید، نمونه های ایرانی کیفیت خوبی ندارند، اگر پیدا کردید ، تایوانی و یا حتی مکزیکی استفاده کنید.
انهای آن هم مثل لوله گیج، اورینگ نصب شده که آنهم با کمی چسب ، میتواند نشت روغن را بسیار کاهش یا رفع کند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

در ادامه مطالب جناب camaro lt ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
یک مدل دیگه از گیربکس ها هست که لوله گیج اورینگ ندارن مثل گیربکس ماشین خودم
اگر گیربکس شما از مدلی باشه که جناب camaro lt ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) فرمودن کارتون خیلی راحتره اما اگر از مدل ماشینم باشه به احتما قوی لاستیک دور لوله گیج خراب شده یا مقدرای جا به جا شده که داره نشت می کنه این نوع لاستیک بین لوله و پوسته گیربکس قرار میگیره و آب بند می کنه فرق اش با نمونه اورینگی اینه که سطح بسیار بیشتری از لوله گیج را در بر میگیره و خوب آب بند می کنه بهتره از لوازم فروشی ها تهیه کنید دو مدل هست یکی تمام لاستیکی و دیگری نیمه فلزی ولاستیکی
تعویض اش کار پیچیده ای نیست بهتره در مرحله اول قسمتهایی که نشتی داره و روغنی هست خوب تمیز کنید زیر کارتل تشت بزرگی بزارید وپیچهای کارتل را باز کرده و روغن را خالی کنید کاپوت را بالا بزنید لوله گیج با یک پیچ به سیلندر بسته شده اون رو باز کنید و لوله را بیرون بکشید
لاستیک قبلی رو در بیارید و جدید را جایگزین کنید البته قبل اش مقدار خیلی کمی چسب مزدا دور لاستیک بزنید و لوله را نصب کنید این روش برای نمونه تمام لاستیکی هستش

اما اگر نمونه نیمه فلزی و لاستیکی گرفته باشید این مراحل رو انجام بدید اما هنگام جا زدن لوله بهتره اون رو مقداری با شعله گرم کنید و جا بزنید بعد دور لوله و لاستیک رو چسب مزدا بزنید

شما که کارتل را باز کردید بهتره فیلتر مربع گیربکس که با دو پیچ دو سو بسته شده را باز کنید اگر توری اون فلزی(برنجی) بود بشورید اگر سوراخ شدگی نداشت با واشر نصب کنید
اگر فلزی نبود ببینید کثیفه با واشراش تعویض کنید ، واشر کارتل را اکثر لوازم فروش به صورت بسته بندی دارن ( فیلترمربع+ واشر فیلتر + واشر کارتل) اما واشر کارتل ها نازک و چوب پنبه ای هست و کیفیت خوبی ندارن بهتره که فیتلر را بگیرید و کارتل را به واشر بری ببرید و بگید واشر نسوز 3 میل ببره این نوع واشرها سال ها بدون نشتی کار می کنه و همچنین از روی نمونه واشر فیلتر مربع هم ببره

قبل از نصب واشر کارتل از هر دوسمت اش مقداری چسب مزدا بزنید و پیچ ها را ببندید اجازه بدید چند ساعت بمونه تا چسب خشک بشه بعد روغن بریزید بعد از روشن کردن ماشین و گرم شدن روغن گیربکس را چک کنید اگر کم بود از همان روغن قبلی تهیه و اضافه کنید.

[usa302]

از اقا علی و جناب kcnc سپاس گذارم همیشه به بهترین شکل مارو راهنمایی میکنن.
پس با این حساب خودم میتونم درستش کنم و کارتل رو هم بعد چند سال خوبه که باز کنم.
بازم ممنون از وقتی که گذاشتید.

[hamid-48]

در ادامه مطالب جناب camaro lt ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

واشر کارتل را اکثر لوازم فروش به صورت بسته بندی دارن ( فیلترمربع+ واشر فیلتر + واشر کارتل) اما واشر کارتل ها نازک و چوب پنبه ای هست و کیفیت خوبی ندارن بهتره که فیتلر را بگیرید و کارتل را به واشر بری ببرید و بگید واشر نسوز 3 میل ببره این نوع واشرها سال ها بدون نشتی کار می کنه و همچنین از روی نمونه واشر فیلتر مربع هم ببره

قبل از نصب واشر کارتل از هر دوسمت اش مقداری چسب مزدا بزنید و پیچ ها را ببندید اجازه بدید چند ساعت بمونه تا چسب خشک بشه بعد روغن بریزید بعد از روشن کردن ماشین و گرم شدن روغن گیربکس را چک کنید اگر کم بود از همان روغن قبلی تهیه و اضافه کنید.

با سلام خدمت همقطاران عزیز
این قضیه واشر کارتل گیربکس واسه خودش معظلی شده. من هم مدتهاست گرفتار روغن ریزی شدید از ناحیه واشر کارتل هستم و یکبار هم در همین کلوپ شرح دادم که برای تعویض اون اقدام کردم و حتی چون روی جک کار سخت بود و چال میخواست، خودم نکردم و دادم به یکی از معروفترین مکانیکهای امریکایی کار تهران برام تعویض کرد و کارتل رو هم داد به یه کارگاه پرسکاری خوب صافش کردن.
بعد از این قضیه، روغن ریزی نه تنها قطع نشد بلکه دوبرابر شد !!!!
یکبار خودم رفتم زیر ماشین و چک کردم به نظرم رسید سفتی بستن پیچها قدری کمه (البته نباید زیاد سفت بشه چون باعث فرورفتگی کارتل و له شدگی نقطه ای واشر میشه و نهایتا روغن ریزی) ولی اینها هم زیادی شل بودن. به صورت ضربدری و با فشار یکنواخت کمی سفتشون کردم ولی یه مدت کنترل کردم دیدم درست نشده و کماکان روغن ریزی شدید ادامه داره.
الان وقتی خوب به اطراف کارتل دقت میکنم، به نظر میرسه نشت روغن از یک محل خاص نیست و دورتا دور کارتل رو شامل میشه. انگار خود واشر مثل یک فتیله عمل میکنه و روغن رو به بیرون تراوش میده. واشر از نوع چوب پنبه ای هست.
نظر شخصی من اینه که اولا این جنس چوب پنبه ای مناسب نیست و باید متریال بهتر و مناسبتری براش انتخاب بشه. ثانیا ضخامت این واشرها زیاده و چنانچه نازکتر باشه که له نشه و به خوبی از دو طرف با یک لایه یکنواخت چسب مزدا پوشیده بشه، قاعدتا نتیجه بهتری حاصل میشه.

[camaro lt]

با سلام خدمت همقطاران عزیز
این قضیه واشر کارتل گیربکس واسه خودش معظلی شده. من هم مدتهاست گرفتار روغن ریزی شدید از ناحیه واشر کارتل هستم و یکبار هم در همین کلوپ شرح دادم که برای تعویض اون اقدام کردم و .....

درود جناب حمید.
مشکلی که فرمودید، دقیقا من هم با آن مواجه شدم، و نشت روغن ، هرچند به مقدار کم، از سینی های کنار سیلندر موتور نوا است. این مشکل به مقدار کمتر در درب سوپاپ و همچنین کارتل روغن موتور هم هست، و نهایتا به همان نتیجه ای که شما رسیدید، رسیدم، یعنی عبور روغن از لابلای ذرات تشکیل دهنده واشرها ( در نوع چوب پنبه ای بیشتر و در نمونه مقوایی کمتر)

متاسفانه این واشرهای چوب پنبه ای متداول شده و حتی در خودروهای دیگه هم مانند پیکان های قدیم همین قضیه وجود داشت درحالیکه اتومبیلهای جدید عمدتا از واشرهای لاستیکی یا شبهه لاستیکی که بعضا واشر نانو هم معروف هستند، استفاده میکنند که اگر کیفیت خوبی داشته باشند، دوام و کارایی بسیار بالایی هم دارند.

سال گذشته بعد از باز کردن درب دیفرانسیل جهت تعویض روغن، ابتدا تصور کردم واشر درب آن بخاطر تماس با روغن به رنگ تیره درآمده و بعد از تمیز کردن روی واشر، متوجه شدم این رنگ واقعی خود واشر بوده و ارتباطی با روغن دیفرانسیل ندارد.

این واشر که بسیار با کیفیت و با دوام بود، حالتی تقریبا نرم و کمی انعطاف پذیر داشت که چیزی مابین چوب پنبه ای و لاستیکی محسوب میشد، و احتمالا بخاطر همین خصلتی که داشت، علاوه بر آب بندی مناسب ( که اجازه نمیداد روغن از لابلای ذرات تشکیل دهنده آن عبور کند) مقداری هم حالت پذیر بوده و ناهمواریهای احتمالی لبه های دو سمت را کاملا پوش داده و پر میکرده تا دیگر نیازی به چسب زدن نداشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چون متوجه شدم کیفیت و کارایی خوبی دارد، بنابراین آن را از روی بدنه دیفرانسیل جدا نکردم( که بشدت به آن چسبیده بود) و بدون اینکه هیچ نوع چسبی بکار ببرم، مجددا بستم و تا امروز حتی یک قطره روغن نشت نداشته.

مسلما واشرهای اصل خود شرکت جنرال موتورز ( و یا هر شرکتی که تامین کننده این واشرها برای آنها بوده) کیفیت بسیار بالاتری نسبت به نمونه های ساختگی داخلی دارند و بخاطر همین اکثریت موتورها بعد از اولین سری باز کردن جهت تعمیرات، دچار روغن ریزی و نشت روغن خواهند شد.

این واشرها عمدتا در درب سوپاپ، کارتلهای روغن موتور و گیربکس اتوماتیک و درب گیربکسهای دستی و سینی جلو موتور و...استفاده میشود که دقیقا نشت روغن هم بعد از اولین تعمیر، و بخاطر نبود این نوع جنس واشر، آغاز میشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





در جستجوها به نام شرکت WOLLVON برخورد کردم که تولید کننده انواع واشر از جمله همین نوع است که متاسفانه در ایران پیدا نمیشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 22.jpg

حالا چکار باید بکنیم؟ تصور میکنم باید بجای انواع چوب پنبه ای، از نمونه های مقوایی استفاده شود تا بافت مستحکم و فشرده تری داشته باشد، اما در صورت وجود ناهمواری در سطوع بین دو بخش ، احتمال نشت روغن از این نوع مقوایی بیشتر خواهد شد که باید با چسب زدن رفع شود.

تصور میکنم اگر واشرهای چوب پنبه ای را قبلا بطور کامل به چسب واشر ساز آغشته کرده و یک لایه روی تمام بخشهای آن بزنیم، نفوذ روغن از درون آن بسیار کمتر یا در حد صفر خواهد شد، البته به شرطی که اجازه دهیم چسب کاملا خشک شده و حالت لاستیکی و مرتجع را به خودش بگیرد، سپس از آن استفاده کنیم.

و یا روش دیگه که بجز چسب زدن به واشر، بعد از بستن درب سوپاپ یا سینی و یا کارتل ، اطراف تمام لبه های آن را هم با لایه ای نسبتا قطور از چسب پوشش دهیم تا سدی در برابر نفوذ و خروج روغن باشد.

این دو روش را در آینده نزدیک آزمایش میکنم ( بر روی سینی های کنار موتور) و امیدوارم جواب دهد، و در عین حال جستجویی هم برای پیدا کردن نمونه های لاستیکی و یا نانو انجام میدهم تا شاید نمونه ای با کیفیت بهتر پیدا کنم

مطمئنا اگر خودتان با صبر و حوصله و دقت ، کار را انجام دهید، حداقل نتیجه بهتر از کار بیرون نباشد، بدتر هم نخواهد بود، ( لااقل در مورد کارهای فنی که ابزار خاص و گرانقیمت و منحصر به فردی نیاز نداشته باشد) چون سابقه سرسری گرفتن کار و عدم مطالعه و تحقیق برای انجام کار بی نقص و درجه یک ، توسط مکانیکها، بشدت بالا رفته و جز اتلاف وقت و پول و انرژی و..فایده دیگری ندارد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8qr.jpg

[kcnc]

با سلام خدمت همقطاران عزیز
این قضیه واشر کارتل گیربکس واسه خودش معظلی شده. من هم مدتهاست گرفتار روغن ریزی شدید از ناحیه واشر کارتل هستم و یکبار هم در همین کلوپ شرح دادم که برای تعویض اون اقدام کردم و حتی چون روی جک کار سخت بود و چال میخواست، خودم نکردم و دادم به یکی از معروفترین مکانیکهای امریکایی کار تهران برام تعویض کرد و کارتل رو هم داد به یه کارگاه پرسکاری خوب صافش کردن.
بعد از این قضیه، روغن ریزی نه تنها قطع نشد بلکه دوبرابر شد !!!!
یکبار خودم رفتم زیر ماشین و چک کردم به نظرم رسید سفتی بستن پیچها قدری کمه (البته نباید زیاد سفت بشه چون باعث فرورفتگی کارتل و له شدگی نقطه ای واشر میشه و نهایتا روغن ریزی) ولی اینها هم زیادی شل بودن. به صورت ضربدری و با فشار یکنواخت کمی سفتشون کردم ولی یه مدت کنترل کردم دیدم درست نشده و کماکان روغن ریزی شدید ادامه داره.
الان وقتی خوب به اطراف کارتل دقت میکنم، به نظر میرسه نشت روغن از یک محل خاص نیست و دورتا دور کارتل رو شامل میشه. انگار خود واشر مثل یک فتیله عمل میکنه و روغن رو به بیرون تراوش میده. واشر از نوع چوب پنبه ای هست.
نظر شخصی من اینه که اولا این جنس چوب پنبه ای مناسب نیست و باید متریال بهتر و مناسبتری براش انتخاب بشه. ثانیا ضخامت این واشرها زیاده و چنانچه نازکتر باشه که له نشه و به خوبی از دو طرف با یک لایه یکنواخت چسب مزدا پوشیده بشه، قاعدتا نتیجه بهتری حاصل میشه.

کارتل گیربکس جایی که واشر نصب میشه در قسمتهایی خط های برجسته داره این خط ها یا در اثر زیاد سفت کردن پیچ های مربوطه یا در اثر پرسکاری و صاف کردن نا صحیح می خوابن و یا همان طور که خودتون اشاره کردید جای پیچ ها گود می افتن که باعث روغن ریزی میشه
در مرحله اول کارتل رو بدون واشر می بندیم و خط های برجسته و همین طور لبه ها را از لحاظ پستی و بلندی با فیلر چک می کنیم و زیر همان قسمت با ماژیک اندازه رو می نویسیم این کار رو دور تا دور کارتل انجام می دهیم

کارتل رو پیاده می کنیم حالا نیاز به چوب تخت داریم اگر اون خط ها رو نر در نظر بگیریم روی چوب تخت مادگی اون رو با کمک ابزار تیز درمیاریم کارتل رو روی چوب می گذاریم و با کمک پیچ گوشتی ضربه خور و چکش ، ملایم ضربه می زنیم وبه اندازه هایی که روی کارتل نوشتیم توجه می کنیم تا حدی که ارتفاع خط ها ماکسیموم به یک میلیمتر برسه تا زمانی ادامه میدیم که همه خط ها یکسان بشه ولبه های ناتراز را هم با حوصله صاف می کنیم این کار نیازمند اینه که چند بار کارتل رو روی کار ببندیم و پیاده کنیم
من هم از واشر های چوب پنبه ای، ویکتوریا ، کاغذی استفاده کردم نتیجه نگرفتم همان طور که در پست قبلی اشاره کردم برای من فقط واشر نسوز 3 میل جواب داده و تا حالا هم مشکلی نداشته شاید براتون سوال باشه چرا 3میل؟ به دلیل اینکه ما هرچقدر هم در صاف کردن کارتل دقت کنیم مثل روز اولش صاف نمیشه این ضخامت هنگام بستن پیچ ها موجب میشه که پستی و بلندی ها کارتل پر بشه و چسب مزدا هم بیمه اش می کنه که دیگه روغن ریزی نداشته باشه .

[Moodi98]

درود
وقت اساتید بخیر
من مدتی است در صدد جمع آوری و چاپ مجدد دفترچه های شورلت و بیوک هستم.
(چاپ و حتی بازسازی بر اساس اندازه و فونت و رنگ فابریک )
فعلا تونستم فقط دفترچه بیوک های بعد انقلاب رو پیدا و اصلاح (فتوشاپ )کنم.
از عزیزان تقاضا دارم اگر دفترچه نوا یا بیوک رو دارند.(هر دو دفترچه هم نگهداری و هم اطلاعات دارنده)
اعلام کنند
تا اگر شد با عکس گرفتن از اونها لطفی به بنده حقیر کنند.
سپاس
سپاس

[Moodi98]

درود
وقت اساتید بخیر
من مدتی است در صدد جمع آوری و چاپ مجدد دفترچه های شورلت و بیوک هستم.
(چاپ و حتی بازسازی بر اساس اندازه و فونت و رنگ فابریک )
فعلا تونستم فقط دفترچه بیوک های بعد انقلاب رو پیدا و اصلاح (فتوشاپ )کنم.
از عزیزان تقاضا دارم اگر دفترچه نوا یا بیوک رو دارند.(هر دو دفترچه هم نگهداری و هم اطلاعات دارنده)
اعلام کنند
تا اگر شد با عکس گرفتن از اونها لطفی به بنده حقیر کنند.
سپاس

[kcnc]

دفترچه شورلت رو نداشتم چند تا عکس بود شاید به کارتون بیاد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Moodi98]

درود و سپاس
متاسفانه عکس ها برای من لود نمی شوند

[as5778]

درود
وقت اساتید بخیر
من مدتی است در صدد جمع آوری و چاپ مجدد دفترچه های شورلت و بیوک هستم.
(چاپ و حتی بازسازی بر اساس اندازه و فونت و رنگ فابریک )
فعلا تونستم فقط دفترچه بیوک های بعد انقلاب رو پیدا و اصلاح (فتوشاپ )کنم.
از عزیزان تقاضا دارم اگر دفترچه نوا یا بیوک رو دارند.(هر دو دفترچه هم نگهداری و هم اطلاعات دارنده)
اعلام کنند
تا اگر شد با عکس گرفتن از اونها لطفی به بنده حقیر کنند.
سپاس

ایده خیلی خوبیه لطفا دوستان همکاری کنن عکس یا دفترچه دارن ارسال کنن تا همگی استفاده کنیم

[Moodi98]

....................

[Moodi98]

ایده خیلی خوبیه لطفا دوستان همکاری کنن عکس یا دفترچه دارن ارسال کنن تا همگی استفاده کنیم
بنده بزودی دفترچه کامل و فتوشاپ شده بیوک رو می فرستم

[Moodi98]

آیا از اساتید کسی بکاپی از صفحات قدیمی فروم را دارد؟
متاسفانه عکس ها دیگر در دسترس نیستند.

[Moodi98]

سلام
عرض ادب خدمت استاد علی (camaro lt)
بنده قصد دارم که کل این تاپیک رو به صورت کتابچه ای دربیارم، یعنی مطالب رو دسته بندی و فهرست بندی کنم.
تا اگر روزگاری این فروم به سرنوشت سایر فروم هایی مانند:tt دچار شد، این محتوای ارزشمند از دست نروند.
اصلی ترین مشکل بنده در این خصوص پاک شدن عکس هاست.
و خب علاوه بر متون، عکس هم نقش مهمی در راهنمایی دارند.
سوال بنده اینست که آیا شما عکس های پست خودتان را هنوز دارید؟
(با توجه به اینکه شما بیشترین و کاربردی ترین پست ها رو گذاشتید)
و در آخر جسارتاً من می تونم شماره شما رو داشته باشم؟
سپاس

[Moodi98]

لینک دانلود دفترچه راهنمای احیا شده بیوک ایران
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

اینم فایل اصلی دفترچه که بدست من رسید:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تقدیم به همه دوست داران خودرو های کلاسیک آمریکایی

[as5778]

یک سوال از خدمت دوستان داشتم نوا بصورت فابریک شیر بخاری داره و اگر نداره امکان نصب شیر بخاری سایر ماشین ها هست

[Moodi98]

[QUOTE=as5778;9200178]یک سوال از خدمت دوستان داشتم نوا بصورت فابریک شیر بخاری داره و اگر نداره امکان نصب شیر بخاری سایر ماشین ها هست[/QUOTE
سلام دوست عزیز
تا اونجا که می دونم، فابریک نداره.
بجاش می تونید مثل علی آقا جنت هاش رو باز و سر شون رو کور کنید.

[hamid-48]

یک سوال از خدمت دوستان داشتم نوا بصورت فابریک شیر بخاری داره و اگر نداره امکان نصب شیر بخاری سایر ماشین ها هست

درود
همونطور که دوستمون گفتن به طور فابریک نداره ولی دیدم که شیرهای بین راهی در مسیر شلنگ بخاری قرار میدن. البته با این روش امکان باز و بست شیر از داخل اتاق وجود نداره و بایستی از داخل موتور باز و بسته بشه که اونم چیزی نیست که هر روز مورد نیاز باشه و سالی دوبار موقع تغییر فصل انجام میشه.
در کل، بنده نصب شیر یا به هر طریق، کور کردن مسیر آب بخاری در تابستون رو پیشنهاد میکنم چون به هر حال روی راندمان کولر تاثیر منفی داره. این ماشینا همینطوری هم کولرشون کارامدی لازم رو نداره و باید تا حد امکان عوامل با تاثیر منفی رو از مسیر حذف کرد.
یک نکته هم که بد نیست اشاره کنم و خودم تجربه اون رو داشتم (البته روی لندرور)، اینه که اگر فقط روی یکی از شلنگهای بخاری شیر بذاریم یا کورش کنیم، بازم از طریق شلنگ دیگه آب گرم به بخاری میرسه و گرم میشه. بهتره که روی هردو شلنگ شیر گذاشته بشه.

[Moodi98]

درود
وقت دوستان نیکو
این نوع قالپاق چی نام داره؟ (البته در ایران به پلیسی معروفه)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سپاس

[Moodi98]

روز بخیر
داشتم در ارشیو شخصی‌ام می گشتم، که این فیلم رو از خودم در سال 2016 پیدا کردم.
شورلت نوایی که در اون سالها داشتیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]۲۰۱۶۰۲۰۱-۱۶۳۸۴۴.mp4
از دوستان پوزش می طلبم که مطلب فنی یا علمی نیست.
گفتم که این خاطره رو با شما به اشتراک بگذارم.
سپاس

[Moodi98]

استفاده از زاپاس فرغونی برای بیوک و نوا و...

ابتدا درباره مزایا و معایب این نوع زاپاس صحبت می کنم.
مزایا:
اصلی ترین مزیت این نوع زاپاس ذخیره فضا است.(که در منابع خارجی به همین نام شناخته می شود Space Saver)

معایب:
-محدودیت در مسافت و سرعت پیموده شده (حداکثر سرعت 80 کیلومتر و یا 50 مایل)
-کاهش چسپندگی به سطح به دلایل باریک شدن تایر
-پیشنهاد شده که در جاده خشک فقط استفاذه شود(البته این مورد بستگی نوع و برند آن دارد)
-در منبعی نوشته بود که فقط روی چرخ عقب باید نصب شود (البته این نکته رو در جای دیگری ندیدم. خیلی قابل اتکا نیست)
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


این نوع زاپاس در کادیلاک الدورادو 1978 استفاده شده :


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با توجه به این نکات به نظر می رسد که خرید این نوع زاپاس معقول نباشد.
اما به نظر من با توجه به این که فضای زیادی به صندوق عقب اضافه می کند، خرید خوبی است.
یک سری بررسی کردم ، به نظر می رسد جای پیچ ها هم با بیوک و نوا منطبق است.
با توجه به اینکه بنده خودرویی ندارم ، امکان آزمودن این نوع زاپاس نیست.
البته که قیمت این نوع زاپاس ایجاب می کند که اول با زاپاس خودرو دیگر که آن هم از نوع فرغونی باشد امتحان کنید، و بعد اقدام به خرید.
معروف ترین آن ها مزدا 3 است.
لینک خرید:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با توجه به اینکه فاق این نوع لاستیک کم است ، باید برای جبران آن از رینگ 16 استفاده شود.

البته رینگ زاپاس کادیلاک الدورادو سایز 15 است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

-نکته دیگر اینست که باید زاپاس بندی منطبق با اندازه و پهنای زاپاس جدید ساخت.




با توجه به اینکه مدتیست که جناب استاد علی در انجمن حضور ندارند، آیا از دوستان کسی خبری از ایشان دارد؟

سپاس از همراهی شما
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[mamal3899]

[QUOTE=as5778;9200178]یک سوال از خدمت دوستان داشتم نوا بصورت فابریک شیر بخاری داره و اگر نداره امکان نصب شیر بخاری سایر ماشین ها هست[/QUOTE
سلام دوست عزیز
تا اونجا که می دونم، فابریک نداره.
بجاش می تونید مثل علی آقا جنت هاش رو باز و سر شون رو کور کنید.
سلام دوست عزیز
من هم مثل شما یه نوا دارم که توی تابستون نیازی به بخاری ندارم و اومدم سر راه دو تا شیلنگ بخاری شیر 3/4 تهیه کردم و دو تا سرشیلنگی به اندازه شیلنگ ها گذاشتم که توی تابستون شیر ها رو میبندم اتفاقا این کار رو انجام بدین چون هم توی هوای خنک کولر تاثیر داره و اینکه دیر تر رادیاتو بخاری خراب میشه .

[hamid-48]

تلاشی نوین جهت بهینه سازی سیستم خنک کننده

با درود فراوان

مدتیه که بزرگان و صاحبنظران کلوپ، ما رو از نظرات مفیدشون بهره مند نمیکنند و برای اینکه اینجا بیش از این از رونق نیفته، تصمیم گرفتم اقدام مهمی رو که شش ماه در حال آزمودن نتایج اون بودم با دوستان به اشتراک بزارم.

حقیقت اینکه همه مون در جریان مشکلات سیستم خنک کننده موتور ماشینهای امریکایی قدیمی هستیم و نقاط ضعف بزرگ اون به نوعی همه رو آزار داده. مهمترین این موارد شامل:
> صدای آزار دهنده پروانه در دورهای بالا
> اتلاف توان تولیدی موتور به میزان حدود 30 اسب بخار (طبق مقاله معتبر آمریکایی)

> عدم توانایی در خنک کردن کندانسور کولر در دور درجا
> و مهمتر از همه، عدم توانایی در خنک کردن موتور در ترافیک هنگام تابستان

در کلوپ به دفعات راجع به این موارد بحث شده و راهکارهایی پیشنهاد شده مثل استفاده از کلاچ پروانه (که البته تنها در کاهش موارد اول و دوم تا حدودی تاثیر داره) و فن برقی (که اغلب گفته شده روی این ماشینها قابل اجرا نیست یا جواب نمیده).
وقتی از جنبه های مختلف به حل مشکل فکر کردم، گزینه کلاچ پروانه به دلایل متعدد از نظرم مردود بود. در مورد گزینه فن برقی، به نظرم بعضی نظرات مطرح شده، قدری بدبینانه و فاقد توجیه فنی رسید.
واقعیت اینه که سیستم فابریک، تا وقتی ماشین در حال حرکت هست حتی در هوای خیلی گرم هم جوابگوی خنک کردن موتور هست چرا که دور پروانه بالاست و همینطور قدری هم باد از جلو به رادیاتور میخوره و به خنک کردن کمک میکنه. اما در دور درجا با یک بررسی سطحی هم میشه متوجه شد که میزان هوای جابجا شده توسط پروانه خیلی کمه. برای اصلاح سیستم، باید روی همین نکته تمرکز کرد.
فن های برقی مورد استفاده در خودروهای جدید (حتی در پایین ترین حالت که پراید رو فرض کنیم) پرتاب باد خیلی بیشتری نسبت به دور درجای پروانه مکانیکی دارن لذا کاملا منطقیه که چنانچه روی ماشین امریکایی نصب بشن مشکل گرم کردن در ترافیک رو حل کنند یا دست کم به میزان قابل توجهی کاهش بدن.
یک نکته که دیدم تو کلوپ خیلی در موردش بحث شده، مقوله تقویت برق خودرو برای استفاده از این فنها هست. در مورد اصل قضیه من هم هیچ تردیدی ندارم اما بعضا اشاره به دینامهایی با حداقل 120 آمپر توان شده (حتی تا بالای 200 آمپر هم مطرح شده) که به نظرم اصلا ضروری و موجه نیست. مروری روی ماشینهای رایج اطرافمون نشون میده که دینامها همگی زیر 100 آمپر هستن در حالیکه ماشین دوتا فن برقی داره، به علاوه کولر، شیشه برقی و در خیلی موارد صندلی برقی و سانروف برقی و .......
به عنوان نمونه، خودم یک ام وی ام 550 دارم که کلیه آپشنهای برقی فوق رو داره با دینام 90 و باطری 60 آمپر. دوتا فن مکنده قوی پشت رادیات داره که بادش آدم رو میخواد از جا بلند کنه ..... ضمن اینکه گیربکس اتومات از نوع CVT هم داره که مصرف برق زیادی داره (موقعی که باطری ضعیف باشه عملکردش دچار اختلال میشه). همه اینها با دینام 90 و باطری 60 آمپر به خوبی سالهاست دارن کار میکنن.
حتی قبلا خودم دوتا فن کندانسور پرایدی برای نوا وصل کرده بودم با همون دینام فابریک 55 آمپر و دوتا تابستون هم بدون مشکل کار کرد. منظورم از این حرفها اینه که اینقدر تاکید برای تقویت زیاد برق ماشین برای نصب فن برقی اصلا ضروری نیست.
با توجه به این موارد، در بهمن ماه سال گذشته دست به کار شدم و نظر به شناخت قبلی از عملکرد و مناسب بودن اندازه ها، یک مجموعه کامل فن دوقلوی ام وی ام 550 گرفتم و با حذف پروانه و واسطه و بادگیر، روی نوا نصب کردم. البته انجام کار مراحل و ملاحظات خاص خودش رو داشت که بعدا بیشتر راجع بهش میگم.
برای تقویت برق هم از دینام 90 آمپری معروف به یورو4 که سایپا روی محصولات جدیدش میبنده استفاده کردم (نکته اینکه دینامهای رایج یورو4 که روی تیبا و ساینا و کوئیک معمولی نصب میشه 70 آمپر هستن. فقط شاهین و ساینای فرمان برقی دینام 90 آمپری دارن).
این دینام از لحاظ شکل و اندازه همخوانی خوبی با دینام فابریک داره فقط فاصله بین مرکز دوتا پیچ نصب اون 5 میلیمتر بیشتر از دینام فابریک هست. برای رفع این مشکل، روی پایه پایینی دینام قدری تغییر ایجاد کردم تا به همین اندازه پایینتر روی بلوک سیلندر نصب بشه.
با توجه به اینکه زمان انجام کار زمستان بود، برای قضاوت در مورد راندمان و عملکرد این سیستم عجله نکردم و شش ماه صبر کردم تا در اوج گرمای تابستان هنگام ظهر و در ترافیک با کولر روشن ببینم چند مرده حلاجه. انصافا سیستم عالی جواب داده. در بدترین شرایط، حرارت موتور از حدود 92 درجه بالاتر نمیره (درجه آب برقی جنس خوب و بسیار دقیقی روی ماشین بستم که به صحت کارش اطمینان دارم).
از سایر مزایا هم باید حتما بگم. شتاب و نفس ماشین تغییر محسوسی کرده. باری که چرخاندن اون پروانه بزرگ و سنگین روی دوش موتور میزاره، مجموع کولر و هیدرولیک باهم نمیزاره. بیخود نیست که در تحقیق انجام شده، اعلام کردن 30 اسب بخار اتلاف نیرو داره. راندمان کولر هم خیلی بهتر شده. از همه بهتر اینکه صدای موتور اصلا اذیت نمیکنه حتی تو دور بالا. قبلا تو حالت درجا موقعی که کاپوت بالا بود و گاز میدادی صدای پروانه رو همه همسایه ها میشنیدن اما الان موتور خیلی نرم و بیصدا گاز میخوره.
به همه عزیزانی که ماشینشون دکوری نیست و مثل من استفاده هم ازش میکنن واقعا این تغییر رو پیشنهاد میدم. به خصوص علی آقای عزیز تو گرمای تابستون خوزستان به نظرم فقط به این شکل بتونن از ماشین راحت استفاده کنن.

[hamid-r-s]

سلام بر همه‌ی شما عزیزان
برای همه شما و ماشین هایتان آرزوی تندرستی دارم.

[Peyman Skylark]

تلاشی نوین جهت بهینه سازی سیستم خنک کننده

با درود فراوان

مدتیه که بزرگان و صاحبنظران کلوپ، ما رو از نظرات مفیدشون بهره مند نمیکنند و برای اینکه اینجا بیش از این از رونق نیفته، تصمیم گرفتم اقدام مهمی رو که شش ماه در حال آزمودن نتایج اون بودم با دوستان به اشتراک بزارم.

حقیقت اینکه همه مون در جریان مشکلات سیستم خنک کننده موتور ماشینهای امریکایی قدیمی هستیم و نقاط ضعف بزرگ اون به نوعی همه رو آزار داده. مهمترین این موارد شامل:
> صدای آزار دهنده پروانه در دورهای بالا
> اتلاف توان تولیدی موتور به میزان حدود 30 اسب بخار (طبق مقاله معتبر آمریکایی)

> عدم توانایی در خنک کردن کندانسور کولر در دور درجا
> و مهمتر از همه، عدم توانایی در خنک کردن موتور در ترافیک هنگام تابستان


درود آقا حمید عزیز

بابت وقت و اطلاعاتی که با ما باشتراک گذاشتید ، صمیمانه سپاس گزارم.
من رشت زندگی میکنم و اینجا آب و هواش معتدل هست (البته تابستون هاش گرمه!) ولی در کل چند سال پیش که نوا و بیوک داشتم خیلی بابت دمای موتور به مشکل برنخوردم ولی هرجور حساب کنیم سیستم خنک کاری این ماشین ها قدیمیه و چه بهتر اگه ما بتونیم با حفظ اصالت و ظاهر فابریک ، به روزش کنیم و با کیفیت بهتر و دغدغه کمتر استفاده کنیم.

صدای پروانه مخصوصا در موتور 250 شورلت ، در دورهای بالا آزار دهندست ولی این صدا اونقدر تو موتور 350 حس نمیشه و میشه باهاش ساخت (البته 100% با نبود پروانه تا حد زیادی صدا کم میشه چون صدای عمده ماشین های این دهه مربوط به پروانه هاست).من هم اون سالها در فکر راهی برای این مشکل بودم . اتفاقا یه بار که تسمه پروانه نوا شُل بود سوار ماشین شدم و در دور های بالا متوجه شدم صدا بشدت کم شده و واقعا لذت بخش بود اما بعدش دیدم باطریم خالی شد! ...

با آرزوی موفقیت

[as5778]

سلام بغل لاستیک گرفت به پل فلزی پاره شد به چند تا آپاراتی بردم گفتن درست بشو نیست گل لاسیک زاپاس با سایر لاستیک ها فرق داره و هم 80 درصده
در صورتی که سایر لاستیک ها 30 درصده زاپاس را محور عقب انداختم نگران اینم که مشکلی برای دیفرانسیل پیش بیاد چون هم گل اش فرق داره و هم گوشت لاستیک زیاده اگه زاپاس را محور جلو بندازم نگران اینم که فرمان به یک سمت بکشه یا مشکلی برای جلوبندی پیش بیاد در کل چه کار کنم

- - - Updated - - -

سلام بغل لاستیک گرفت به پل فلزی پاره شد به چند تا آپاراتی بردم گفتن درست بشو نیست گل لاسیک زاپاس با سایر لاستیک ها فرق داره و هم 80 درصده
در صورتی که سایر لاستیک ها 30 درصده زاپاس را محور عقب انداختم نگران اینم که مشکلی برای دیفرانسیل پیش بیاد چون هم گل اش فرق داره و هم گوشت لاستیک زیاده اگه زاپاس را محور جلو بندازم نگران اینم که فرمان به یک سمت بکشه یا مشکلی برای جلوبندی پیش بیاد در کل چه کار کنم

[hamid-48]

سلام بغل لاستیک گرفت به پل فلزی پاره شد به چند تا آپاراتی بردم گفتن درست بشو نیست گل لاسیک زاپاس با سایر لاستیک ها فرق داره و هم 80 درصده
در صورتی که سایر لاستیک ها 30 درصده زاپاس را محور عقب انداختم نگران اینم که مشکلی برای دیفرانسیل پیش بیاد چون هم گل اش فرق داره و هم گوشت لاستیک زیاده اگه زاپاس را محور جلو بندازم نگران اینم که فرمان به یک سمت بکشه یا مشکلی برای جلوبندی پیش بیاد در کل چه کار کنم

- - - Updated - - -

سلام بغل لاستیک گرفت به پل فلزی پاره شد به چند تا آپاراتی بردم گفتن درست بشو نیست گل لاسیک زاپاس با سایر لاستیک ها فرق داره و هم 80 درصده
در صورتی که سایر لاستیک ها 30 درصده زاپاس را محور عقب انداختم نگران اینم که مشکلی برای دیفرانسیل پیش بیاد چون هم گل اش فرق داره و هم گوشت لاستیک زیاده اگه زاپاس را محور جلو بندازم نگران اینم که فرمان به یک سمت بکشه یا مشکلی برای جلوبندی پیش بیاد در کل چه کار کنم

سلام متقابل
راستش اولین نکته ای که به نظر بنده میرسه اینه که سوار شدن ماشین بدون زاپاس یک ریسک بزرگه که به دردسرهای احتمالیش اصلا نمی ارزه به خصوص که بقیه لاستیکهاتون هم تقریبا فرسوده هستن (و به خصوص ماشینهای ما که نمیشه مثل پراید و پژو از هر رهگذری موقتا یه زاپاس گرفت تا به مقصد برسی).
با توجه به مواردی که توضیح دادین شاید بهترین گزینه ممکن خرید 4 حلقه لاستیک نو و برگردوندن زاپاس به سر جاش باشه ولی با توجه به قیمتهای فضایی الان، بنده هم ترجیح میدم تا آخرین حد ممکن از لاستیک استفاده کنم. لذا اگه بتونین یک حلقه لاستیک کارکرده سالم که درصد عاجش تقریبا در حد بقیه لاستیکهاتون باشه تهیه کنید و زاپاس رو دوباره به صندوق عقب برگردونید با یک تیر دو نشون زدین . هم حداکثر استفاده از لاستیکها میشه و هم اضطراب بدون زاپاس تو خیابون رفتن رفع میشه.
تفاوت طرح گل لاستیک وقتی درصدش پایینه مهم نیست به خصوص اگه محور عقب استفاده بشه.
البته در مورد سوال اصلی تون هم بگم در شرایط فعلی هم مشکلی برای دیفرانسیل پیش نمیاد چون تفاوت قطر دوتا لاستیک ناچیز هست و عملکرد دیفرانسیل دقیقا برای جبران همین تفاوت تعداد دور چرخش چرخهای طرفین طراحی شده.

[Moodi98]

عرض خوشامد به شما عضو قدیمی جناب Hamid-r-s
بسیار از بازگشت شما خرسندیم.

[hamid-48]

درود بر همقطاران گرامی

اخیرا در یک ویدیو کوتاه در شبکه های اجتماعی که توسط یک مکانیک حرفه ای و مجرب ماشینهای امریکایی به اشتراک گذاشته شده، نکته خیلی مهم و کاربردی مورد بحث قرار گرفته که میتونه برای اغلب ما مفید و گره گشا باشه.
میدونیم یکی از ایرادات رایج خودروهای نوا و بیوک ایران (و به احتمال زیاد برخی دیگه از ماشینهای امریکایی) قفل کردن یکی یا هردو چرخهای عقب هنگام ترمزهای نسبتا شدید و گاهی معمولی است. این امر میتونه به دلایل مختلفی رخ بده ولی علت اصلی این موضوع رو کمتر کسی میدونه و اغلب به تعویض لنت و تراش کاسه اقدام میکنند که نتیجه ای هم گرفته نمیشه.
در ویدیو فوق نشون میده که در ماشینهای مبتلا به این ایراد، وقتی پلوس رو باز کرده و با دستگاه تراش تست میکنیم، پیشانی پلوس (محلی که پیچهای چرخ بیرون میان) اندکی لنگی داره و لذا کاسه چرخ هم به طور لنگ روی اون میشینه. در نتیجه موقع ترمز کردن لنت به طور صحیح و یکنواخت روی کاسه نمیشینه و موقع چرخش، در موقعیتهای خاصی، لنت، کاسه رو میقاپه و چرخ قفل میکنه.
برای رفع این مشکل دو کار باید انجام بشه:
1- پیچهای چرخ از پلوس جدا شده و پیشانی پلوس تراش بخوره تا لنگی برطرف بشه.
2- کاسه چرخ هم از قسمت پیشانی داخلی (کف کاسه) تراش بخوره تا لنگی احتمالی اون گرفته بشه (البته به مقدار خیلی کم چون اون قسمت کاسه ضخامت کمی داره).

با انجام این کارها برای همیشه مشکل قفل کردن غیرعادی ترمز عقب رفع میشه.

[as5778]

درود بر همقطاران گرامی

اخیرا در یک ویدیو کوتاه در شبکه های اجتماعی که توسط یک مکانیک حرفه ای و مجرب ماشینهای امریکایی به اشتراک گذاشته شده، نکته خیلی مهم و کاربردی مورد بحث قرار گرفته که میتونه برای اغلب ما مفید و گره گشا باشه.
میدونیم یکی از ایرادات رایج خودروهای نوا و بیوک ایران (و به احتمال زیاد برخی دیگه از ماشینهای امریکایی) قفل کردن یکی یا هردو چرخهای عقب هنگام ترمزهای نسبتا شدید و گاهی معمولی است. این امر میتونه به دلایل مختلفی رخ بده ولی علت اصلی این موضوع رو کمتر کسی میدونه و اغلب به تعویض لنت و تراش کاسه اقدام میکنند که نتیجه ای هم گرفته نمیشه.
در ویدیو فوق نشون میده که در ماشینهای مبتلا به این ایراد، وقتی پلوس رو باز کرده و با دستگاه تراش تست میکنیم، پیشانی پلوس (محلی که پیچهای چرخ بیرون میان) اندکی لنگی داره و لذا کاسه چرخ هم به طور لنگ روی اون میشینه. در نتیجه موقع ترمز کردن لنت به طور صحیح و یکنواخت روی کاسه نمیشینه و موقع چرخش، در موقعیتهای خاصی، لنت، کاسه رو میقاپه و چرخ قفل میکنه.
برای رفع این مشکل دو کار باید انجام بشه:
1- پیچهای چرخ از پلوس جدا شده و پیشانی پلوس تراش بخوره تا لنگی برطرف بشه.
2- کاسه چرخ هم از قسمت پیشانی داخلی (کف کاسه) تراش بخوره تا لنگی احتمالی اون گرفته بشه (البته به مقدار خیلی کم چون اون قسمت کاسه ضخامت کمی داره).

با انجام این کارها برای همیشه مشکل قفل کردن غیرعادی ترمز عقب رفع میشه.


سلام
به نکته جالب و مهم اشاره کردید ماشین قبلی ام این مشکل را داشت .

[ostabsplinter]

درود دوستان بنده قصد دارم چند وقت دیگه که پول گیرم اومد وام بگیرم یه بیوک اسکایلارک بخرم کلا با ماشین ایرانی چینی حال نمیکنم فقط کلاسیک های آمریکایی
ولی تجربه ای هم در تعمیرات ماشین ندارم سوالم اینه پیدا کردن قطعات این ماشین در بازار ایران چقدر مشکل هست و اینکه تعمیرکار خوب که از پس بازسازی ماشین بربیاد در ایران هست ( شهرش مهم نیست )
در نهایت اینکه چرا قیمت هایی که توی دیوار هست اینقدر متغیرن طرف بیوک گذاشته و مدعی هست که هیچ مشکل فنی نداره بعد قیمتش ۲۰۰ تومنه یه نفر دیگه میگه روغن ریزی داره قیمت رو زده ۴۰۰
و اینکه برای اینکه خودم به تعمیرات ماشین مسلط بشم چه منابعی هستن که مطالعه کنم.

[hamid-48]

درود دوستان بنده قصد دارم چند وقت دیگه که پول گیرم اومد وام بگیرم یه بیوک اسکایلارک بخرم کلا با ماشین ایرانی چینی حال نمیکنم فقط کلاسیک های آمریکایی
ولی تجربه ای هم در تعمیرات ماشین ندارم سوالم اینه پیدا کردن قطعات این ماشین در بازار ایران چقدر مشکل هست و اینکه تعمیرکار خوب که از پس بازسازی ماشین بربیاد در ایران هست ( شهرش مهم نیست )
در نهایت اینکه چرا قیمت هایی که توی دیوار هست اینقدر متغیرن طرف بیوک گذاشته و مدعی هست که هیچ مشکل فنی نداره بعد قیمتش ۲۰۰ تومنه یه نفر دیگه میگه روغن ریزی داره قیمت رو زده ۴۰۰
و اینکه برای اینکه خودم به تعمیرات ماشین مسلط بشم چه منابعی هستن که مطالعه کنم.

درود متقابل
به کلوپ خودروهای امریکایی خوش آمدید
واقعیت اینکه افراد مشابه شما تاکنون به کرات در این کلوپ این سوال ها رو مطرح کردن و جوابها و توضیحات کاملی هم توسط اعضا به اونها داده شده. توصیه دوستانه بنده اینه که اگر چنین تصمیمی دارین قدری وقت بزارین و از صفحه 500 به بعد این کلوپ رو به طور کامل مطالعه کنین. نه تنها پاسخ سوالات خودتون رو به طور تفصیلی پیدا میکنین، بلکه اطلاعات جامعی از مسائل فنی و تعمیر و نگهداری خودروهای امریکایی به خصوص شورلت نوا و بیوک اسکایلارک به دست میارین. اون موقع میتونین با یه پشتوانه اطلاعاتی خوب، تصمیم بگیرین که اصلا این کارو بکنین یا نه و در صورت مثبت بودن، چه کارهایی باید انجام بدین.
موفق باشید

[Lar2024]

اتفاقا اینا بنزین زیاد استفاده نمیکنند

[Moodi98]

سلام
وقت بخیر
از دوستان عزیز کسی از استاد علی (Camaro lt ) خبر نداره؟
مدتیست فعالیتی ندارند

[hamid-48]

سلام
وقت بخیر
از دوستان عزیز کسی از استاد علی (Camaro lt ) خبر نداره؟
مدتیست فعالیتی ندارند

سلام و درود متقابل
قبلا هم چند بار این مورد پیش اومده و حتی من کمی نگران شده بودم ولی خوشبختانه خودشون پس از مدتی اعلام حضور و سلامت کردن و خیال همه راحت شد. انشاالله اینبار هم همینطوره. واقعا کلوپ بدون مطالب علی آقا خیلی سوت و کوره و بقیه اعضا انگیزه چندانی برای بازدید و فعالیت ندارن.

[camaro lt]

درود بر تمام همقطاران و دوستان کلوپ خودروهای آمریکایی

تشکر بخاطر لطف و محبتی که دارید، و شرمنده که فعالیت آنچنانی در این مدت نداشتم.

هرچند بطور مهمان و تقریبا هر روز، به کلوپ سر میزنم، اما یکی از دلایل کم شدن فعالیت، نبود سوژه مناسب برای پست کردن و شروع یک مبحث علمی بود که توان علمی کلوپ را بالا برده، و باعث بیشتر شدن تجربه و دانش همه ما در باره اتومبیل، (بطور کلی) و خودروهای آمریکایی ( بطور خاص) بشود. البته دوستان کماکان سوالاتی میپرسیدند که باز هم خوشبختانه همراهان دیگر، به خوبی پاسخ داده و من هم استفاده کردم.

اگر جویای برنامه های من در مورد نوا باشید، باید توضیح بدم که تا این لحظه دو پروژه بر روی کولر نوا انجام داده و یا در حال انجام آن هستم ( که قبلا هم کارهایی کرده بودم و اگر چند سال گذشته به این طرف را مطالعه کرده باشید، حتما مطالب را خواندید) که بطور خلاصه مربوط به ارتقاء و بهبود کیفیت و کارایی کولر نوا و کلا شورلت بوده و متاسفانه نتیجه خوبی نداشتند و همچنان مشغول انجام کارهای دیگر بر روی آن هستم.

در واقع تابستان گذشته پروژه تغییر و بهبود را با انجام چند اصلاح بر روی آن شروع کردم که با وجود بدست نیامدن نتیجه دلخواه، ولی اطلاعات و تجربه های خوبی برای من به همراه داشت، و در ادامه ، پروژه دوم را تابستان امسال آغاز کردم که به واقع کاری سنگین و پر از چالش و محاسبه و آزمایش و تحقیق و بررسی و..و..و.بوده و تا الان به نوعی در میانه راه هستم.

از آنجایی که عادت به انجام آزمایشات و بررسی های زیادی در اینجور موارد فنی دارم، و در ادامه، نتیجه گیری نهایی از کل کارهای انجام شده و محاسبه درصد موفقیت بدست آمده، بنابراین با اجازه همه دوستان، فعلا در باره این دو پروژه مطلبی پست نمیکنم تا به نهایت کار و پایان برنامه ها برسم ، و در زمان مناسب با داشتن تمام جوابهای علمی و فنی بدست آمده در این مورد، سلسله مطالب مربوط به این دو پروژه را با تصاویر و توضیحات و جزئیات کامل منتشر کنم.

اما در حال حاضر، یک مطلب بسیار مهم دیگر هم هست که مطمئن هستم نه فقط اکثریت ما در این کلوپ، بلکه بقیه صاحبان خودرو هم مایل به دانستن آن هستند.

یک سوال بسیار ساده که مسلما همه ما حداقل چندین بار در زمان بررسی های ساده فنی اتومبیل با آن روبرو میشویم و جوابی هم که میشنویم یا میخوانیم، به نوعی پاسخ مناسب به آن محسوب میشود، ولی اینکه چقدر پاسخ داده شده،با حقیقت همخوانی دارد یا خیر، این نیاز به بررسی و تحقیق زیادی داشته و صرفا با یک جمله ساده نمیتوان به آن پاسخ داد.

سوال اینکه، تاثیر شمعهای اتومبیل بر روی کم و یا زیاد شدن مصرف سوخت یک اتومبیل چیست؟

اگر در نت جستجو کنید، و یا با تعمیرکاران خودرو صحبت کرده و نظر آنها را در مورد زیاد شدن مصرف سوخت جویا شوید، به احتمال قوی مواردی را خواهند گفت که همه قبلا با آنها آشنا شده و برخورد داشته و گاها نیز تعمیرات و تنظیماتی در آن مورد انجام داده ایم، مثل ایراد در تنظیم نبودن سوپاپها و یا تایمینگ موتور و دلکو و...که هرکدام از آنها باید جداگانه در جای خود بررسی دقیق شده ، تا مشخص شود آیا تاثیری بر مقدار مصرف سوخت اتومبیل دارند یا خیر؟

اما در حال حاضر، نکته مورد بحث ما، " شمع اتومبیل" است تا ببینیم شمعها چقدر و به چه شکلی بر روی مقدار مصرف سوخت تاثیر دارند؟

از آنجایی که در این مورد هم جستجو و تحقیق و آزمایش و..انجام دادم، تقریبا به جواب رسیدم، اما مایل هستم تمام صحبتها و تجربه های همراهان دیگر را هم مطالعه کنم و با نتایجی که خودم بدست آوردم، مقایسه کرده و ببینم تجربه من در این مورد چقدر و در چه بخشهایی دقیق و صحیح بوده، و اگر نبوده، چرا و در کدام بخشها؟

نکته ای که لازم است بر آن تاکید کنم، اینکه تمنا میکنم تجربه های خودتان را کاملا دقیق و با جزئیات کامل مطرح کنید، زیرا حتی کوچکترین موارد فنی و تجربه های کوچک و به ظاهر کم اهمیت هم میتواند در نتیجه بدست آمده تاثیر زیادی داشته باشد.

و دیگر اینکه پاسخ به این سوال را با جزئیات دقیق و سلسله عواملی که با یکدیگر مرتبط بوده و نتیجه را حاصل میکند، بفرمایید، تا ببینیم هرکدام از ما چقدر و چه مقدار با این قضیه سرو کار داشته و نتایج بدست آمده چقدر با بقیه همخوانی یا اختلاف دارد؟

باز هم از تمامی دوستان بابت نبودنم در این مدت، عذرخواهی میکنم و امیدوارم بحثهای فنی و علمی مفیدی داشته باشیم و دانش خودمان را به اشتراک گذاشته و بیشتر کنیم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

درود بر همگی
از هم قطاران کسی تجربه عملی تقویت سیستم جرقه زنی به غیر از نصب MSDرو داره ؟ روش هایی هست اما مشکل اینجاست که لوازم و قطعات مورد نیاز در بازار نیست روشی باشه که با توجه به لوازم و قطعات موجود داخل کشور بشه تقویت سیستم جرقه زنی رو انجام و به نتیجه رسوند.

[hamid-48]

درود بر همگی
از هم قطاران کسی تجربه عملی تقویت سیستم جرقه زنی به غیر از نصب MSDرو داره ؟ روش هایی هست اما مشکل اینجاست که لوازم و قطعات مورد نیاز در بازار نیست روشی باشه که با توجه به لوازم و قطعات موجود داخل کشور بشه تقویت سیستم جرقه زنی رو انجام و به نتیجه رسوند.

درود بر شما
همونطور که گفتین دست ما از نظر تامین قطعات تیونینگ و تقویت چندان باز نیست. با امکانات موجود، فکر کنم فقط میشه به جایگزینی با شمع سوزنی و استفاده از کوئل قویتر اکتفا کرد. البته دقیقا نمیدونم کوئل چه ماشینی مناسب و قویتر از نمونه فابریک باشه و اگه مورد واقعا مناسب رو پیدا کنم احتمالا این تغییر رو انجام میدم.
ولی همونطور که قبلا تو همین کلوپ نوشتم، هیچ تقویت و تیونینگی به اندازه حذف پروانه مکانیکی و جایگزینی فن برقی تغییر محسوس تو قدرت و شتاب نوا ایجاد نمیکنه. در کنارش افزایش راندمان خنک کاری موتور در تابستان، کاهش مصرف سوخت، حذف صدای آزار دهنده پروانه، سریعتر گرم شدن موتور در زمستان و ... جای هیچ تردیدی برای این تغییر نمیزاره (به جز برای کسانی که بسیار تعصب دارن رو حفظ سیستمهای فابریک ماشین).
در یک اقدام مشابه، حذف پمپ بنزین مکانیکی و استفاده از پمپ برقی هم به این تقویت کمک میکنه. طبق منابع معتبر، پروانه ای که روی ماشینهای ما هست حدود 30 اسب بخار و پمپ بنزین اون 3 تا 5 اسب بخار نیروی موتور رو تلف میکنه. برای موتور ضعیف 115 اسبی نوا، صرفه جویی در 35 اسب اتلاف قدرت، یک هدیه گرانبهاست.

- - - Updated - - -

[camaro lt]

درود دوستان گرامی

سوال پست قبلی بنده همچنان بی جواب مانده، و شاید هیچکدام از دوستان ، تجربه ای در این مورد نداشتند، که پرسیدم:

تاثیر شمعهای اتومبیل بر روی کم و یا زیاد شدن مصرف سوخت یک اتومبیل چیست؟

جواب من به این سوال، بر اساس تجارب متعدد، این است :
هیچ!

در واقع بر خلاف تصور همه ، شمع بر روی مصرف سوخت اتومبیل تاثیری ندارد، ( در شرایط مشخص و استاندارد ) و اگر چنین تاثیری را تجربه کردید، ، جزء به جزء و مرحله به مرحله توضیح دهید که این تاثیر چگونه است و مسیر ارتباط تاثیر گذاری شمع بر روی سیستم تغذیه موتور ( در اینجا کاربراتور) کدام است و ....؟

در مورد تغییر سیستم خنک کنندگی خودرو ، از پروانه مکانیکی به برقی، بسیار عالی است، اما یک شاخص بسیار بسیار مهم و تعیین کننده هم وجود دارد که " متوسط دمای محیط " نامیده میشود، و بر اساس آن میتوان فهمید این تغییر چقدر میتواند تاثیر مثبت یا منفی داشته باشد؟

بطور خلاصه، متوسط دمای هوای شهر تهران در بالاترین حد خود، چیزی حدود 40 درجه است، و این رقم برای شهر اهواز بیش از 45 درجه و گاها بالای 50 هم میرسد. این بالاتر بودن متوسط دمای تابستان، بشدت بر روی موفقیت یا شکست خوردن برقی شدن سیستم خنک کننده خودروهای قدیمی تاثیر میگذارد ،

بخصوص که بعضی از قسمتهای ضروری این پروژه مانند سرسیلندر ( که از جنس چدن بوده و ضریب انتقال حرارت کمتری نسبت به آلومینیوم دارد) عملا تشدید کننده افزایش دمای موتور و کم کننده کارایی و توان خنک کنندگی فنهای برقی است، که قبلا توضیح کاملی در این مورد دادم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[hamid-48]

سلام و عرض ادب
واقعیت اینکه بنده هم تصور نمیکنم شمع به تنهایی، نقش چندانی در مصرف خودرو داشته باشه. البته نباید اشتباه کنیم و کل سیستم جرقه زنی رو در شمع خلاصه کنیم. مسلما کیفیت سیستم جرقه زنی نقش بسیار مهمی در فرایند احتراق و راندمان کاری موتور داشته و لذا در کاهش یا افزایش مصرف نیز موثر خواهد بود لیکن در اینجا، شمع نقش کمرنگ تری نسبت به سایر اجزای سیستم جرقه زنی (به ویژه کوئل) داره.
و اما در مورد فن برقی، نکته ای رو میخواستم خدمت دوستان و به ویژه علی آقای گرامی که حق استادی به گردن ما دارن و نکات آموزشی مفیدشون گره گشای مشکلات همه مون بوده عرض کنم.
همونطور که قبلا نوشتم ماشینهای ما تا وقتی در حال حرکت باشن حتی در گرمترین شرایط هم مشکلی پیدا نمیکنن و تنها در شرایط ترافیک و دور درجای موتور هست که مشکل گرم کردن پیش میاد. علت اون هم بسیار واضحه چون دور گردش پروانه بسیار پایینه و لذا حجم باد عبوری از میان پره های رادیاتور، برای جذب گرمای اون کافی نیست.
فن برقی جابجایی هوای بسیار بیشتری نسبت به پروانه فابریک (البته فقط در حالت دور درجا یا به اصطلاح سلو) داره و به خوبی جبران این نقص رو میکنه. چیزی که مد نظرمه اینه که از نظر علمی و منطقی، این امر نباید ربطی به دمای محیط داشته باشه چون به هر حال راندمان سیستم خنک کاری بهتر شده و اتفاقا در محیط گرم قاعدتا باید بیشتر اثرش رو نشون بده. دست کم اگر هم اینجوری موتور قدری گرم کنه، حتما با پروانه فابریک بیشتر گرم میکنه.
تصور میکنم مواردی که با شکست مواجه شده یا نتیجه دلخواه گرفته نشده، احتمالا در یک قسمت کار ایرادی وجود داشته (نامناسب بودن فن ها از نظر سرعت گردش، عدم هماهنگی سایز قاب فن ها با سایز رادیاتور، برق ضعیف یا حتی گرفتگی و ایراد خود رادیاتور و .....).
نقش منفی سرسیلندر چدنی در ماجرای تبادل حرارت غیر قابل انکاره ولی نکته اینه که این امر، به اندازه یکسانی بر هر دو سیستم خنک کننده مکانیکی و برقی تاثیر میزاره یعنی عملا ربط مستقیمی به ماهیت فن نداره و کلا تبادل حرارت رو کند میکنه.
باز هم اگر در جایی بنده اشتباه میکنم تقاضا دارم دوستان تصحیح فرمایند.

[camaro lt]

سلام و عرض ادب
واقعیت اینکه بنده هم تصور نمیکنم شمع به تنهایی، نقش چندانی در مصرف خودرو داشته باشه. البته نباید اشتباه کنیم و کل سیستم جرقه زنی رو در شمع خلاصه کنیم. مسلما کیفیت سیستم جرقه زنی نقش بسیار مهمی در فرایند احتراق و راندمان کاری موتور داشته و لذا در کاهش یا افزایش مصرف نیز موثر خواهد بود.....

قطعا همینطور است، چون شمع صرفا نقش جرقه زدن و اشتعال مخلوط سوخت و هوا ، به عهده دارد و ، تا جایی که قابل بررسی است، هیچ نوع تاثیری بر روی عملکرد و کیفیت سیستم تغذیه موتور ندارد، اما برای اینکه موضوع را عملا و واضح بررسی کنیم، شاید بهتر باشد که مقدار مصرف بنزین را در ابتدا اندازه گیری کرده، و سپس ببینیم چه عواملی در کم و زیاد شدن مصرف سوخت تاثیر مستقیم دارد؟
بنابراین از همه دوستان که اتومبیل آمریکایی دارند، تقاضا میکنم مقدار مصرف سوخت رادقیقا و با دقت محاسبه کرده و در کلوپ منتشر کنند تا در ادامه با بررسی موارد مختلف ، متوجه دلایل کم یا زیاد بودن مصرف بشویم
در حال حاضر مصرف بنزین نوا من، زیاد و روی 23 لیتر است و چند وقتی است مشغول بررسی و آزمایشات مختلف برای پیدا کردن دلیل و رفع این ایراد هستم و فعلا نتیجه قابل استناد و بدرد بخوری پیدا نکردم.
ادامه توضیحات را بعد از اینکه بقیه همراهان، مصرف اتومبیل خودشان را ( با ذکر نام و مدل اتومبیل کلاسیک و نوع موتور ) در کلوپ منتشر کردند، خواهم داد
برای محاسبه مقدار مصرف بنزین، اگر درجه باک سالم و دقیق باشد، میتوانید از همان به عنوان مقیاس استفاده کنید، و اگر نه، با پر کردن کامل باک( بطوریکه بتوانید بنزین را در بخش گلویی و دهانه باک ببینید) اندازه گیزی را آغاز کنید.

دیدن بنزین در دهانه باک، حکم همان نشانگر و درجه باک در صفحه کیلومتر را دارد که بدون ایراد، مقدار بنزین موجود را نشان میدهد، بنابراین با پر کردن باک تا حد ممکن، و سپس ثبت عدد کیلومتر، قبل از شروع حرکت، و رسیدن به کیلومتر هدف( مثلا طی مسافت 50 یا 80 یا 100 و یا بیشتر ) کیلومتر مسافت طی شده، و پر کردن مجدد باک تا همان گلویی و مانند قبل، مقدار بنزین مصرف شده برای طی کردن این مقدار مسافت را بدست خواهید آورد، و اگر مسافت طی شده بیشتر و یا کمتر از 100 کیلومتر بود، کافیست مقدار بنزین زده شده در پایان مسافت طی شده را بر عدد کیلومتر طی شده تقسیم کنید تا مقدار مصرف بنزین بدست بیاید.

مثال: باک را پر کرده، و عدد کیلومتر را مینویسیم که بفرض 40168 کیلومتر است. حالا تصمیم میگیریم بعد از طی کردن یک مقدار مسافت مشخص، مجددا بنزین بزنیم ، و در اینجا فرض میکنیم 80 کیلومتر را در شهر طی کرده و مجددا بنزین میزنیم بنابراین 40248=80+40168، یعنی وقتی رقم کیلومتر شمار به همان عدد 40248 رسید، این 80 کیلومتر طی شده و زمان پر کردن باک رسیده، و بعد از پر کردن میبینیم مقدار 13.5 لیتر در باک بنزین زده شده و دیگر جا ندارد، بنابراین، مسافت 80 کیلومتر را با مصرف 13.5 لیتر طی کرده،
حال عدد 13.5 را در 80 کیلومتر تقسیم میکنیم و نتیجه 0.16875 میشود و با ضرب این عدد در 100، نتیجه 16.875 خواهد شد یعنی مصرف اتومبیل در شهر حدود 16.87 یا چیزی نزدیک به 17 لیتر در 100 کیلومتر است.

امیدوارم همه دوستان کلوپ همراهی کرده و با دقت ، مصرف را بررسی نمایند و در کلوپ منتشر کنند، چون تجارب و نکات ریز و درشت کنکاش در این بخش، بسیار مفید و ارزشمند خواهد بود


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] v1.jpg

[hamid-48]

قطعا همینطور است، چون شمع صرفا نقش جرقه زدن و اشتعال مخلوط سوخت و هوا ، به عهده دارد و ، تا جایی که قابل بررسی است، هیچ نوع تاثیری بر روی عملکرد و کیفیت سیستم تغذیه موتور ندارد، اما برای اینکه موضوع را عملا و واضح بررسی کنیم، شاید بهتر باشد که مقدار مصرف بنزین را در ابتدا اندازه گیری کرده، و سپس ببینیم چه عواملی در کم و زیاد شدن مصرف سوخت تاثیر مستقیم دارد؟
بنابراین از همه دوستان که اتومبیل آمریکایی دارند، تقاضا میکنم مقدار مصرف سوخت رادقیقا و با دقت محاسبه کرده و در کلوپ منتشر کنند تا در ادامه با بررسی موارد مختلف ، متوجه دلایل کم یا زیاد بودن مصرف بشویم



با درودی دوباره
در رابطه با مقدار مصرف بنزین، خودروی فعلی من که نوا اتومات هست طی چند بار اندازه گیری دقیق در مدت دو سال، اعداد ذیل را به دست داده که البته به شکل مصرف ترکیبی در شهر و اتوبان بوده است: بار اول 12.75% بار دوم 12.95% بار سوم 15.35% بار چهارم 14% و بار پنجم 12.32%
نکته اینکه در نوبتهای سوم و چهارم که اعداد بالاتر هستند بنده سفر از تهران به آمل داشته ام که در جاده کوهستانی و پرشیب هراز باید گاز بیشتری در سربالایی ها داد.
در سالهای دور که نوا اتومات صفر کیلومتر داشتم مصرفش تو شهر بین 14 تا 14.5 و اتوبان بین 10 تا 10.5 بود که اعداد ایده آلی برای این خودرو محسوب میشود. البته با اعدادی که به عنوان مصرف ترکیبی در بالا نوشتم میتوان گفت این خودرو فعلی نیز همان حدود اعداد خودرو قبلی را به عنوان مصرف شهری و اتوبان نشان میدهد.
یک نکته بسیار مهم را به همقطاران عزیز یادآوری میکنم که البته برخی در جریان اون هستند. به دلیلی نامعلوم، بسیاری از نوا و بیوکهایی که برخورد داشتم و از جمله مال خودم، سیستم سرعت سنج و کیلومتر شمارشون حدود 18 تا 20 درصد زیاد نشون میده. یعنی اگر تو اتوبان کنار یک ماشین با سرعت سنج دقیق حرکت کنین و اون 100 تا بره، عقربه سرعت سنج شما حدود 120 رو نشون میده و پس از طی مسافت دقیق 100 کیلومتری، کیلومتر شمار شما حدود 118 تا 120 رو نشون خواهد داد.
لذا اگه خواستین مصرف رو اندازه بگیرین اول از صحت عملکرد کیلومتر ماشینتون مطمئن بشین بعد اقدام کنین.
نظر شخصی من اینه که دلیل احتمالی این قضیه با توجه به یکسانی و هماهنگی میزان اضافه در سرعت و مسافت، ایراد از سیستم داخل پانل (سرعت سنج و کیلومتر شمار) نیست بلکه از ناهماهنگی دنده پینیون سیم کیلومتر با دنده حلزونی کیلومتر که داخل گیربکسه هست. یعنی وقتی دنده پینیون فابریک ماشین عوض میشه، نمونه جایگزین، استاندارد نیست و ضریب انتقال چرخش اون قدری بیشتره و سیم کیلومتر رو با دور بیشتری میچرخونه.
اگه سایر دوستان هم نظر یا تجربه ای در این مورد دارن لطفا مطرح کنند.

[camaro lt]

با درودی دوباره
در رابطه با مقدار مصرف بنزین، خودروی فعلی من که نوا اتومات هست طی چند بار اندازه گیری دقیق در مدت دو سال، اعداد ذیل را به دست داده که البته به شکل مصرف ترکیبی در شهر و اتوبان بوده است: بار اول 12.75% بار دوم 12.95% بار سوم 15.35% بار چهارم 14% و بار پنجم 12.32%......

بسیار عالی است و تشکر از این دقت و ملاحظه زیاد که بکار بردید، چون اکثرا از مقدار مصرف سوخت اتومبیل خبر ندارند و گاها بجای استفاده از مقیاس مسافت و لیتر، از مقیاس " زمان!" و لیتر استفاده میکنند! به این صورت که مقدار یک باک پر را بر اساس مدت مصرف شده میسنجند و نه مسافتی که طی شده....

با توجه به آمار مصرف سوخت نوا شما، مشخصا کاربراتور بسیار دقیق و میزان عمل میکند، بخصوص که در مدلهای اتوماتیک، مقدار مصرف کمی بیشتر از نمونه دنده دستی است.

متاسفانه من هنوز نتوانستم ایراد مصرف زیاد را متوجه بشوم، و در طی این چند ماه، انواع آزمایشها بر روی چند نمونه ژیگلور با سایزهای مختلف و تنظیمات ارتفاع پایه سوزن از لبه کاربراتور انجام دادم که در بهترین شرایط ، نهایتا 2 لیتر مصرف کمتر شده و با ارقام اتومبیل شما فاصله زیادی دارد.

آیا امکان دارد که سایز ژیگلور کاربراتور و مقدار فاصله پایه نگهدارنده سوزن کاربراتور از لبه بدنه کاربراتور نوا خودتان را بدست آورید؟
اگر این ارقام را در یک نوا با مصرف استاندارد مانند شما داشته باشم، به احتمال زیاد مسیر مشخصتری برای رسیدن به تنظیم دقیق خواهم داشت

این روش اندازه گیری فاصله پایه سوزن از لبه بدنه کاربراتور است که پایه سوزن را به پایین فشار داده و وقتی دیگر پایینتر نرفت، فاصله آن را تا لبه بدنه اندازه میگیرند( با استفاده از فیلر )

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در اینجا سوزن و ژیگلور که از روی کاربراتور باز شده، قطر بخشهای باریک و ضخیم سوزن نیز مهم است

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در اینجا برای اندازه گیری دقیق قطر روزنه ژیگلور، از یک میخ با قطر کاملا برابر با روزنه استفاده کردم و سپس با کولیس، قطر میخ را اندازه گرفته، و به این صورت قطر داخلی روزنه ژیگلور بدست آمد. میتوان از میخ ضخیم استفاده کرد و با سابیدن آن تا حدی که به اندازه قطر داخلی روزنه ژیگلور باشد، یک گیج اندازه گیری دستی درست کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

توضیحات دقیق و کاملتر را بعد از رسیدن به نتیجه نهایی منتشر خواهم کرد


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wd6.jpg

[kcnc]

قطر باریک سوزن 1.23 میلیمتر ، شمارهای که روش حک شده(078)(359)

قطر روزنه ژیگلور2.65میلیمتر

این اندازه ها را در آرشیو داشتم مابقی را باید اندازه بگیرم

جناب camaro lt منظور شما قسمتی هست که با فلش علامت زدم؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Moodi98]

درود
عرض ادب خدمت اعضای محترم
می دانم که سوال، سوالی کلیشه‌ای و تکراریست.
اما سوال من اینست که برای خرید بیوک و نوا شما کدام را پیشنهاد می کنید؟
مواردی مانند هزینه تعمیر و وفور قطعات موتوری و دوام موتوری را در نظر بگیرید.
این نکته را هم مد نظر قرار دهید که قرار است اولین ماشین بنده باشد، البته قبلا نوا داشتیم اما برای شخص بنده نبوده.
سپاس از سال ها همراهی این کلوپ

[camaro lt]

قطر باریک سوزن 1.23 میلیمتر ، شمارهای که روش حک شده(078)(359)

قطر روزنه ژیگلور2.65میلیمتر

این اندازه ها را در آرشیو داشتم مابقی را باید اندازه بگیرم

جناب camaro lt منظور شما قسمتی هست که با فلش علامت زدم؟

درود، و تشکر از اطلاعات بسیار مفیدی که دادید، بله دقیقا منظورم فاصله بین پایه نگهدارنده سوزن تا لبه بدنه کاربراتور بود، به مانند شکل که در بروشور کیت قطعات کاربراتور کشیده شده. این فاصله را با فشار دادن پایه به سمت پایین تا آخرین حد خودش ، و اندازه گیری آن بوسیله فیلر ، پیدا میکنند و کم و زیاد کردن آن بر روی مقدار جابجایی سوزن در ژیگلور، تاثیر میگذارد.

من تنظیمات بسیار زیادی بر روی این پایه سوزن، و همچنین، تغییر قطر روزنه انواع ژیگلورها انجام دادم و متاسفانه فقط در حد 2 لیتر از مصرف کم شده و تصور من این است که یک ایراد خاص و بزرگ در کاربراتور وجود دارد که تنها راه پیدا کردن آن، مقایسه تمام بخشهای کاربراتور دارای تنظیم دقیق( منظور کاربراتوری که مصرف را به شکل دقیق روی 14 یا 15 لیتر در شهر نگهداشته) با کاربراتور اتومبیل خودم است.

بجز این مقایسه ها، دنبال یک کاربراتور دیگه هستم تا بطور موقت سوار و استفاده کنم و تغییرات بوجود آمده را مجددا بررسی و با کاربراتور اول بسنجم و ببینم چقدر و چگونه مصرف تغییر کرده؟


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] drc.jpg

[camaro lt]

تجربه شمع سوزنی ، ایریدیوم ، پلاتینیوم

از آنجا که در تعداد زیادی از منابع اطلاعاتی فنی ، مرتبا بر تاثیر شمع بر روی مصرف سوخت، تاکید میشد، و همچنین به دلیل کارکرد طولانی مدت در مسافت بسیار زیاد شمعهای سری اول بعد از تعمیر موتور، تصمیم به تعویض شمعها گرفتم، و بعد از جستجو و بررسی های زیاد، نمونه شمع سوزنی ساخت شرکت اتولایت آمریکا (که در مکزیک و تحت لیسانس و استانداردهای شرکت اتولایت تولید میشود) خریداری کرد.

شمعهای سوزنی دارای جرقه زنی و قدرت بالاتری نسبت به شمعهای معمولی داشته و عمر بسیار بیشتری نیز دارند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این نمونه شمعها، جنس الکترود مرکزی( الکترود مثبت) از فلز گران قیمت ایریدیوم ساخته،و به شکل سوزن طراحی شده تا جرقه بهتر و بزرگتری ایجاد شود.

شمع سوزنی ایریدیوم شرکت اتولایت

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شمع معمولی AC مکزیکی که بیش از 30.000 کیلومتر کار کرده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وضعیت شمعهای قبلی بسیار خوب و به نظر میرسید همچنان قابل استفاده باشند، بخصوص که موتور هم بسیار تمیز کار کرده و هیچ نوع رسوب دوده در سر شمعها و تاج پیستونها دیده نمیشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از تنظیم دهانه شمعهای جدید ( بر اساس توصیه خود شرکت اتولایت ) و نصب بر روی ماشین، مسافتی حدود 1000 کیلومتر طی شده.

تفاوت بسیار فاحش و زیادی در نحوه عملکرد اتومبیل، شتاب، قدرت، کشش، گشتاور ، روشن شدن و....دیده نشد، بخصوص در مصرف سوخت، که عملا هیچ نوع تاثیری نداشت و مصرف بدون کمترین تغییر همچنان در همان مقدار سابق دیده میشد.

شاید اگر شمعهای قبلی بسیار فرسوده و با عملکرد ضعیف بودند، این تعویض شمعها، نتیجه بیشتری نسبت به شمعهای قدیمی از خودش نشان میداد، اما با توجه به تمیز و سالم بودن شمعهای قدیمی، هیچ نوع تفاوت آنچنانی ندیدم و عملا ایده کم شدن مصرف سوخت با استفاده از شمع نو یا سوزنی و...عمل نکرد، این قضیه را حتی در یک پراید هم آزمایش کرده و شمعهای قدیمی معمولی را با شمع نو تعویض کردم و با اندازه گیری مقدار مصرف بنزین، هیچ نوع تغییر و کم شدن مصرف در اتومبیل دیده نشد.

از نظر من، اگر شمعهای قبلی بشدت فرسوده و ناکارآمد باشند، ممکن است این تغییر تا حدی دیده شود، ولی در غیر این صورت، استفاده از شمع سوزنی ، حال با هر نوع کیفیت، تفاوت خیلی چشمگیر در کارایی اتومبیل ایجاد نمیکند.

در زمان خریداری شمعهای سوزنی، یک دست 6 تایی آن حدود 2.500.000 تومان شد، و به احتمال زیاد الان قیمت بالاتری خواهند داشت. شمعهای AC معمولی نیز در آن زمان در یک دست 6 تایی حدود 1.500.000 تومان قیمت داشتند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] vlh.jpg

[kcnc]

من ارادتمندم

اندازه های سوزن
قطر پله اول 1.23 میلیمتر
قطر پله دوم 2.38 میلیمتر
قطر پله سوم 3.2 میلیمتر
طول کلی 64.77 میلیمتر

فاصله بین پایه نگهدارنده سوزن تا لبه بدنه کاربراتور 2.7 میلیمتر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

من ارادتمندم

اندازه های سوزن
قطر پله اول 1.23 میلیمتر
قطر پله دوم 2.38 میلیمتر
قطر پله سوم 3.2 میلیمتر
طول کلی 64.77 میلیمتر

فاصله بین پایه نگهدارنده سوزن تا لبه بدنه کاربراتور 2.7 میلیمتر

تشکر بابت اطلاعات خوبی که دادید.

جسارتا ، سوال اینکه، آیا برای اندازه گیری فاصله بین پایه سوزن، با لبه بدنه کاربراتور، سوزن را از روی پایه جدا کردید، یا به همین شکل که نشان دادید، اندازه گیری انجام شد؟
چون اگر به همین شکل نشان داده شده انجام دادید، فاصله درست بدست نمیآید و سوزن باید جدا شده، و پایه به سمت پایین حرکت داده و در انتهای وضعیت قرار گیری خودش، این فاصله سنجیده شود. ( طبق تصویری که در بروشور کیت قطعات سرویس کاربراتور وجود دارد ، و تصویر آن را در پست قبلی گذاشتم )

اگر با روش دوم که توضیح دادم، اندازه گیری را انجام دادید، این اندازه بسیار کمتر از چیزی است که الان در نمونه خودم وجود دارد، ( الان تنظیم پایه سوزن بر روی 5.25 م م قرار دارد) چون با اندازه های زیر 4 م م ، روشن شدن بسختی و حرکت کردن واقعا مشکل است، و در حد 2 م م ، حتی روشن شدن هم غیر ممکن بحساب می آید، چه برسه به حرکت کردن و شتاب و کشش و گشتاور و...مناسب داشتن!

با این حساب تصور من این است که ایرادی بجز این اندازه ها در کاربراتور وجود دارد که هنوز متوجه آن نشدم و بازهم باید جستجو و بررسی را ادامه دهم.

نکته مهم اینکه برای پیدا کردن این اندازه ها، نیازی به باز کردن کامل کاربراتور و اوراق کردن آن نیست، کافیست که درب کاربراتور باز شود، و کمی به سمت کنار کشیده شده، تا فضا برای درآوردن شناور و سوزن و باز کردن ژیگلور بوجود بیاید، و مجددا دوباره همه چیز بسته شود، بدون اینکه نیازی به باز و بسته کردن لینکها و بدنه و کفی و...باشد



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] fm5.jpg

[Peyman Skylark]

بنابراین از همه دوستان که اتومبیل آمریکایی دارند، تقاضا میکنم مقدار مصرف سوخت رادقیقا و با دقت محاسبه کرده و در کلوپ منتشر کنند تا در ادامه با بررسی موارد مختلف ، متوجه دلایل کم یا زیاد بودن مصرف بشویم


درود بر هم قطاران عزیز
سپاس صمیمانه از دوستان عزیز بابت پیگیری و همکاریشون در این انجمن.
علی الخصوص از علی آقا که تحقیقات خودشون رو با ما باشتراک می گذارند. لذت می برم از این همه حوصله و عشق و پیگیری که در جهت بهبود بخشیدن و بهینه کردن ماشین بخرج میدن.

در خصوص مصرف سوخت من بارها روی نوا سی3 (گیربکس 3دنده دستی با موتور 250) و روی بیوک B3 (گیربکس 350 و موتور 350) آزمایش کردم.
نوا در شهر حدود 15 و در جاده حدود 13 و بیوک هم مصرفش تقریبا همین اندازه بود با اندکی اختلاف.

تجربه خودم که از رشت به تهران با بیوک می رفتم (مسافتی حدود 320 کیلومتر هست) اینه که در رشت باک بنزین رو فول کردم و زمانی که به تهران رسیدم ، عقربه بنزین نزدیک به نصف رسیده بود یعنی حدود 40 لیتر مصرف شد (12.5%) که بنظرم برای ماشینی مثل بیوک که 8 سیلندر هست عدد خوبی بود و در شهر بین 15 تا 18 بود.

البته این مورد که دوستمون آقا حمید در خصوص کیلومترشمار گفت منم تجربه کردم.عقربه کیلومتر شمار بیش از حد استاندارد نشون میده و در نتیجه شمارنده کیلومتر هم تندتر می شماره.

کاش ماشینمو نفروخته بودم تا می تونستم اندازه های کاربراتور رو اینجا با شما باشتراک بذارم...

[hamid-48]

بسیار عالی است و تشکر از این دقت و ملاحظه زیاد که بکار بردید، چون اکثرا از مقدار مصرف سوخت اتومبیل خبر ندارند و گاها بجای استفاده از مقیاس مسافت و لیتر، از مقیاس " زمان!" و لیتر استفاده میکنند! به این صورت که مقدار یک باک پر را بر اساس مدت مصرف شده میسنجند و نه مسافتی که طی شده....

با توجه به آمار مصرف سوخت نوا شما، مشخصا کاربراتور بسیار دقیق و میزان عمل میکند، بخصوص که در مدلهای اتوماتیک، مقدار مصرف کمی بیشتر از نمونه دنده دستی است.

متاسفانه من هنوز نتوانستم ایراد مصرف زیاد را متوجه بشوم، و در طی این چند ماه، انواع آزمایشها بر روی چند نمونه ژیگلور با سایزهای مختلف و تنظیمات ارتفاع پایه سوزن از لبه کاربراتور انجام دادم که در بهترین شرایط ، نهایتا 2 لیتر مصرف کمتر شده و با ارقام اتومبیل شما فاصله زیادی دارد.

آیا امکان دارد که سایز ژیگلور کاربراتور و مقدار فاصله پایه نگهدارنده سوزن کاربراتور از لبه بدنه کاربراتور نوا خودتان را بدست آورید؟
اگر این ارقام را در یک نوا با مصرف استاندارد مانند شما داشته باشم، به احتمال زیاد مسیر مشخصتری برای رسیدن به تنظیم دقیق خواهم داشت





سلام و سپاس متقابل
با پوزش از عزیزان به جهت تاخیر، پیرو مقادیری که جهت مصرف خودرو در پست قبل نوشتم، ذکر این نکات الزامیه:
اولا: سبک رانندگی بنده بطور کل ملایم و سرگاز بوده و از رانندگی اسپرتی و گاز و ترمزهای سریع و ناگهانی پرهیز میکنم. بدیهیه که این امر در مصرف سوخت تاثیر قابل توجهی داره (البته اطمینان دارم علی آقای گرامی نیز با توجه به سابقه و تجربه، چنین روشی دارند).
ثانیا: در دوره های اندازه گیری مصرف، سعی شده حتی الامکان از کولر استفاده نشده یا در زمانهای کوتاه استفاده بشه (با اینکه کولر ماشین از نوع روکار یا سامسونتی با کمپرسور پاناسونیک پرایدیه که اصلا فشاری به موتور نمیاره و تاثیر چندانی هم در مصرف نداره).
ثالثا: در اتوبان ولو خلوت و دور ازچشم پلیس و دوربین هم حداکثر سرعت بین 90 تا 100 کیلومتر حفظ شده چون در سرعت بالای 100 تا، مصرف به طور تصاعدی بالا میره.
مصرف ماشین علی آقای عزیز که از 20 لیتر هم بیشتر میشه به طور غیرعادی بالا هست طوری که آدم تصور میکنه بخشی از اون واقعا مصرف موتور نیست و به نوعی داره اتلاف میشه (نشتی، تبخیر، ....). از سوی دیگه، با چنین مصرفی، وضعیت تنظیم موتور هم نباید چندان جالب باشه و قاعدتا قدری خامسوزی و دود سیاه باید وجود داشته باشه در حالیکه بررسی شمعها ظاهرا نشون داده دوده ای وجود نداره و تنظیم سوخت و هوا مناسبه و خود این موضوع، شک نسبت به اتلاف بنزین به طریقی غیر از مصرف موتور رو بیشتر میکنه.
به هر تقدیر بنده هم سعی میکنم در اولین موقعیت ممکن، اندازه ها و فواصل سوزن و ژیگلور رو در کاربرات خودم مشخص و به اطلاع دوستان برسونم.

یک نکته دیگه رو هم بد نیست اطلاع رسانی کنم. قبلا اینجا چند بار به روغن ریزی بسیار شدید گیربکس و اقداماتی که برای رفع اون کرده بودم (و البته نتیجه ای نگرفتم) اشاره کردم. پس از مشورت و بازدید یک مکانیک تخصصی ماشین آمریکایی که مدتیه با اون آشنا شدم، ایشون نظر داد که ایراد از یک نقطه نیست و از چند جا نشت روغن وجود داره لذا باید دو تا کاسه نمد کوچک (یکی مال میل ماهک و یکی سیم کیلومتر) و همچنین واشرهای مربوط به سیم سبقت و گیج روغن به همراه واشر کارتل گیربکس همگی تعویض بشه تا مشکل حل بشه.
با توجه به نداشتن چال و سختی انجام این کارهای ظریف و حساس صرفا با جک زدن زیر ماشین، انجام کار رو به خودش سپردم. یک نکته مهم که در این بین یاد گرفتم این بود که سیم سبقت های هشت سیلندری کوتاهتر بوده و نمونه های تایوانی در بازار موجوده که خوب هم جواب میده اما نمونه شش سیلندری بلنده و متاسفانه تایوانی هم اصلا نداره و فقط ایرانی در بازار موجوده.
ایراد بزرگ سیمهای ایرانی اینه که محل سوراخ عبور پیچ روی پایه اون دقیق زده نشده و موقع نصب وقتی پیچ رو سفت میکنیم، پایه سیم نسبت به نشیمنگاهش روی گیربکس کج قرار میگیره و از همونجا روغن ریزی زیادی ایجاد میشه. راهکاری که از این مکانیک یاد گرفتم اینه که با یک سوهان گرد کوچک، سوراخ پیچ رو قدری ساییده و به شکل بیضی در آورد در نتیجه این اختلاف فاصله محل پیچ با مرکز سیم اصلاح شد و سیم به شکل صحیح روی نشیمنگاهش قرار گرفت و با قدری چسب مزدا کاملا آب بندی شد.
سایر واشر و کاسه نمدهای فوق الذکر هم تعویض شد و الان خوشبختانه روغن ریزی کاملا متوقف شده.

-

[camaro lt]

تعویض واشر آب بندی درب روغن موتور شورلت

درب روغن موتور برای جلوگیری از نفوذ و ترشح روغن موتور به بیرون درب سوپاپها، دارای یک واشر لاستیکی ضخیم است که متاسفانه به دلیل گرمای شدید موتور و تاثیر روغن موتور بر آن، عمر زیادی نداشته و به مرور فرسوده، و روغن موتور به بیرون و بدنه موتور نشت کرده و در نهایت آلودگی شدید موتور به روغن و غبار و..باعث میشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تصمیم گرفتم بجای استفاده مجدد از واشر لاستیکی( که تهیه نمونه خوب و با کیفیت آن بسیار سخت، و خرید درب نو که بی کیفیت هم هستند، گران تمام میشود) بطور ابتکاری از واشر دست ساز چرمی استفاده کنم.

به دلیل اینکه قبلا از چرم برای ساخت پیستون پمپ شتاب استفاده کرده بودم و بسیار عالی جواب داده، چرم را دارای قابلیت دوام بسیار بیشتر در برابر حرارت و مواد نفتی دیدم.
از روی نمونه واشر لاستیکی، یک واشر چرمی مشابه اندازه نمونه لاستیکی، بر روی تکه ای چرم مستعمل کشیده و با قیچی برش دادم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به دلیل محکم بودن چرم، و انعطاف پذیری کمتر نسبت به لاستیک، آن را داخل مقداری آب داغ قرار دادم تا قابلیت کششی بیشتر بدست بیاورد، زیرا باید این واشر لاستیکی را از وسط بخش پیچ شونده به درب سوپاپ عبور بدهم که کار ساده ای نیست، (که البته برعکس شد و چرم حالت محکم و سفتتری نسبت به قبل پیدا کرد)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ولی در نهایت توانستم با مقداری ترفند و تلاش، واشر چرمی را از میانه بخش وسط درب روغن عبور داده، و در محل خودش سوار کنم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ضخامت این واشر چرمی ، مقداری از واشر لاستیکی کمتر بود، بنابراین واشر چرمی دوم را هم ساخته و بر روی همان بخش درب روغن موتور نصب کردم
لبه های باقیمانده که به زیر بخش میانی درب روغن نرفته بود، با آچار دو سو به آرامی در زیر همان بخش فرو کردم تا محکم در جای خودش ثابت شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در نهایت درب سوپاپ دارای دو واشر آب بندی چرمی شده، و در محل خودش نصب کردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حدود دو هفته از نصب این درب با واشرهای چرمی میگذرد، اما خوشبختانه موتور تمیز و بدون نشت روغن باقیماند، و ظاهرا مشکل نشت درب روغن موتور، حل شده.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این تجربه باعث شد به فکر ساخت آزمایش واشر چرمی برای درب سوپاپ بیافتم ، که نیاز به مقادیر زیادتری چرم با قطر مناسب و برشکاری بسیار دقیقتر برای تعبیه تمام سوراخهای پیچ دارد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wur.jpg

- - - Updated - - -

[hamid-48]

تعویض واشر آب بندی درب روغن موتور شورلت

درب روغن موتور برای جلوگیری از نفوذ و ترشح روغن موتور به بیرون درب سوپاپها، دارای یک واشر لاستیکی ضخیم است که متاسفانه به دلیل گرمای شدید موتور و تاثیر روغن موتور بر آن، عمر زیادی نداشته و به مرور فرسوده، و روغن موتور به بیرون و بدنه موتور نشت کرده و در نهایت آلودگی شدید موتور به روغن و غبار و..باعث میشود.




درود بر شما
ابتکار مفید و کاربردی به خرج دادین. من هم این مشکل رو دارم و با تیوپ ماشین واشر براش درست میکنم و روی واشر فابریک (که خشک شده) اضافه میکنم. آب بندی خوبی انجام میده ولی دوامش کمه و بعد از مدت کوتاهی تیوپ در تماس با روغن داغ چروکیده و دفرمه میشه. گاهی هم محکم به قالپاق سوپاپ میچسبه و به سختی کنده میشه. باید چرم مناسبی پیدا کنم و با همین روش واشر درست کنم.

[hamid-48]

سلام مجدد
صحبت از درب سوپاپ شد گفتم نکته ای رو که اخیرا تجربه کردم اینجا عنوان کنم. هفته گذشته که با ماشین بیرون رفته بودم، پس از بازگشت، گفتم بعد از مدتها نگاهی به موتور و ملحقاتش بندازم و روغن گیربکس رو چک کنم. کار که انجام شد برای اینکه دود خروجی از اگزوز رو چک کنم، گاز محکمی به موتور دادم ولی بعدش صدای چک چک بلندی که مشخصا از انگشتی سوپاپ ها بود شروع شد که سابقه نداشت.
با توجه به اینکه کار داشتم، ماشین رو رها کردم ولی چند روز بعدش که دوباره با ماشین بیرون رفتم موقع رسیدن به مقصد دیدم صدا شدیدتر از قبل ادامه داره. به هر حال به آرومی تا منزل برگشتم چون قدری شک داشتم که نکنه یکی از انگشتی ها شکسته باشه.
روز بعد با سلام و صلوات قالپاق سوپاپ رو باز کردم و با یک معاینه اولیه مشخص شد انگشتی سوپاپ دود سیلندر یک خیلی خلاصی داره و کاملا در جای خودش لق میزنه. به کمک بکس، مهره مربوطه رو کمی سفت کردم و موتور رو روشن کردم تا گرم بشه و ضمنا بقیه موارد رو چک کنم.
پس از حدود دو دقیقه، روغن از تایپیت ها بالا اومد و روی انگشتی ها رو پر کرد ولی انگشتی سوپاپ بنزین سیلندر پنج روغن نمیرسید. صبر کردم تا موتور گرم شد و قدری گاز هم دادم ولی باز روغن نمیرسید. با ناامیدی مهره رو قدری شل کردم و پس از کنار زدن انگشتی، میل تایپیت رو بیرون کشیدم. به طرف نور گرفتم ولی از روزنه اون نوری دیده نمیشد و مشخص شد مسیرش بسته شده.
به کمک یک تکه مفتول، آشغالی که مسیر رو مسدود کرده بود خارج کردم و داخل مسیر کاملا باز شد. تایپیت رو مجددا در جای خودش قرار دادم و مهره رو قدری بستم. الان باید این دوتا سوپاپ فیلرگیری میشد که متاسفانه نداشتم لذا با روش پیشنهادی علی آقا به صورت حسی با موتور روشن تنظیمشون کردم ولی به تنظیم سوپاپهای دیگه دست نزدم.
نکته اینکه پس از باز شدن مسیر تایپیت، باز هم جریان روغن اون سوپاپ، به اندازه بقیه نیست و کم هست. فکر کنم اصلا علت گرفتگی مسیر هم همین جریان ضعیف روغن بوده که باعث شده جرمهای داخل روغن توی اون مجرای طولانی تایپیت رسوب کنن. نمیدونم اشکال از استکانی هست یا جای دیگه ولی فعلا باید باهاش بسازم چون در آوردن استکانی های جرم گرفته کار عذاب آوریه.

[mamal3899]

سلام
سیخ رو خم کنید طوری از سوزاخ شمع داخل سیلندر بزارین که اون نوک سیخ بره دور سوپاپ و بتراششش . این کار یکم سختا و باید با حس کردن این کارو کنید

[alireza3195]

میشه عکس های شماره موتور رو برام بفرستید

[Peyman Skylark]

دوستان درود
وقتتون بخیر

جهت مشاوره در خصوص خرید کاپریس پیام می فرستم.

بنظر شما کاپریسی که مواردی مثل دماغه هاش یا موتورش تعویض شده باشه ارزش خرید داره؟ مثلا شما فرض کنید برای یه نمونه مدل 83 یا 84 که وضعیت رنگ ، اتاق و تزئیناتش 70 درصد اوکی باشه.تودوزی فابریک ، داشبرد بدون ترمیم شدگی (با چند ترک) ، موتور تعویض با 350 ، دماغه ها هم معمولا با مدل بالا تعویض می کنن ، فنی در حال حاضر بدون دود با کارکرد خوب و بدون صدای اضافی ، کولر بخاری و برقی هاش فعال ، تو بازار امروز قیمتی حدودیش چقدره؟

همینطور چند سوال برام پیش اومد اینا بود که مگه بصورت فابریک تو اون سال گیربکس نباید 700 باشه؟ صندلی برقی چطور؟

[hamid-48]

دوستان درود
وقتتون بخیر

جهت مشاوره در خصوص خرید کاپریس پیام می فرستم.

بنظر شما کاپریسی که مواردی مثل دماغه هاش یا موتورش تعویض شده باشه ارزش خرید داره؟ مثلا شما فرض کنید برای یه نمونه مدل 83 یا 84 که وضعیت رنگ ، اتاق و تزئیناتش 70 درصد اوکی باشه.تودوزی فابریک ، داشبرد بدون ترمیم شدگی (با چند ترک) ، موتور تعویض با 350 ، دماغه ها هم معمولا با مدل بالا تعویض می کنن ، فنی در حال حاضر بدون دود با کارکرد خوب و بدون صدای اضافی ، کولر بخاری و برقی هاش فعال ، تو بازار امروز قیمتی حدودیش چقدره؟

همینطور چند سوال برام پیش اومد اینا بود که مگه بصورت فابریک تو اون سال گیربکس نباید 700 باشه؟ صندلی برقی چطور؟

درود متقابل
با عرض پوزش از آقا پیمان گرامی چون من خیلی وقته به سایت سر نزدم. راستش تا اونجا که دیدم و شنیدم اغلب کاپریسهای تو اون مدلها قضیه تعویض موتور، گیربکس و دماغه ها رو دارن و این ایراد بزرگی نیست و دلیل اصلیش سهولت تهیه یا قیمت مناسبتر قطعات جایگزین شده هست. مثلا موتور فابریک اونها 305 هست ولی وقتی خراب شده به جای تعمیر، ترجیح دادن با 350 جایگزین کنن که بعدا لوازمش بیشتر گیر میاد. همینطور گیربکس 700 که همیشه با 350 جایگزین میشه به همون دلیل فوق. دماغه ها هم مدلهای 87 تا 90 هم زیباتر و هم فراوانتر هستن و معمولا جایگزین مدلهای پایینتر میشن.
از لحاظ قیمت خودتون بهتر میدونین روال مشخصی وجود نداره و بسته به نظر مالک، چنین مواردی از 500 تومن تا 1500 قیمت میخورن.

[Peyman Skylark]

درود متقابل
با عرض پوزش از آقا پیمان گرامی چون من خیلی وقته به سایت سر نزدم. راستش تا اونجا که دیدم و شنیدم اغلب کاپریسهای تو اون مدلها قضیه تعویض موتور، گیربکس و دماغه ها رو دارن و این ایراد بزرگی نیست و دلیل اصلیش سهولت تهیه یا قیمت مناسبتر قطعات جایگزین شده هست. مثلا موتور فابریک اونها 305 هست ولی وقتی خراب شده به جای تعمیر، ترجیح دادن با 350 جایگزین کنن که بعدا لوازمش بیشتر گیر میاد. همینطور گیربکس 700 که همیشه با 350 جایگزین میشه به همون دلیل فوق. دماغه ها هم مدلهای 87 تا 90 هم زیباتر و هم فراوانتر هستن و معمولا جایگزین مدلهای پایینتر میشن.
از لحاظ قیمت خودتون بهتر میدونین روال مشخصی وجود نداره و بسته به نظر مالک، چنین مواردی از 500 تومن تا 1500 قیمت میخورن.

آقا حمید عزیز درود
خواهش میکنم. بله متاسفانه شبکه های اجتماعی باعث باعث شد یکم اینجور کلوپ ها کم رنگ بشن و کمتر بحث و گفتگو کنیم.یادش بخیر اون دوران دهه 80 که هر روز چند صفحه جلو می رفت...

دمت گرم بابت راهنمایی

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش یک )

درود بر تمامی همقطاران گرامی کلوپ

مدت بسیار زیادی از آخرین پست من میگذرد، و البته چون مشغول انجام چند کار و پروژه بر روی نوا بودم، ترجیح دادم تا رسیدن به نتیجه نهایی، صبر کنم، و البته مرتبا به کلوپ سر میزدم تا روند پستهای دیگر دوستان را ببینم و از مطالب فنی که منتشر کردند، استفاده کنم، بخصوص جناب hamid-48 که شخصا بخاطر توضیحات فنی عالی که میدهند،ارادت خاصی به ایشان دارم

اگر به یاد داشته باشید، من مرتبا درگیر وضعیت کولر نوا بودم، زیرا که بخاطر طراحی قدیمی و ضعیف کولرهای شورلت( نوا، بیوک ایران، کامارو و پونتیاک) و کلا سیستمهای اینچنینی قدیمی، و عدم توانایی این کولرها در حنک کردن کافی فضای داخل اتاق ( در تابستانهای بشدت داغ خوزستان) به دنبال راهکاری برای بالا بردن کارایی این نمونه کولرها بودم، و معمولا با رسیدن تابستان، این جستجو و تحقیق بیشتر میشد، از جمله تابستان دو سال قبل که با اجرای یک طرح ابتکاری، سعی در بهبود عملکرد کولر نوا داشتم و از امروز، در بخشهای متوالی، نحوه طراحی و اجرای این تغییر را در کلوپ منتشر خواهم کرد.

اگر پستهای مربوط به توضیحات من در رابطه با ایرادات طراحی کولرهای شورلت، بخصوص نوا، بیوک کامارو و پونتیاک، مطالعه کرده باشید، به یاد خواهید آورد که یکی از بزرگترین ایرادات آن، مسیر طولانی و بشدت پر پیچ و خم هوا در کانالها و دریچه های مختلف است، بخصوص اینکه در بخشی از مسیر، هوا عملا از فضای داخل اتاق خارج شده، با بدنه داغ فلزی اتومبیل تماس پیدا کرده و مجددا وارد اتاق میشود.

در این طراحی جدید که انجام دادم، این مسیر کوتاهتر، و بخش خروجی هوا به سمت بیرون بدنه حذف، و یک مسیر جدید و کوتاهتر ایجاد شد، که برای انجام این کار میبایست تمام بخشهای کولر و بخاری را باز کرده تا دسترسی کافی برای انجام تغییرات را داشته باشم.

از آنجا که اکثریت اعضاء کلوپ معمولا با این قسمتها آشنایی دارند، توضیحات مختصر داده، و اگر نیاز به توضیح بیشتری بود، در پستهای بعدی خواهم داد.

اولین مرحله باز کردن فن کولر و بخاری در داخل گلگیر سمت راست


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



قاب سمت راست یونیت کولر کاملا باز شده و بیرون آورده شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از آنجایی که کولر دارای گاز بود و استفاده میکردم، بنابراین ترجیح دادم که گاز کولر تخلیه نشود و بخاطر همین، اواپراتور را با استفاده از سیم و طناب بر روی شاسی مهار کردم تا در زمان حرکت نیافتد، و البته همچنان لوله های ورود و خروج به آن متصل بماند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نیمه سمت چپ یونیت کولر همچنان به بدنه متصل مانده بود، و اواپراتور نیز در همان وضعیت در آن مهار شده بود.
بخش سمت راست درآورده شده


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بخش جلو پا شاگرد و قسمتی از یونیت بخاری در داخل اتاق که مسیر جدید باید در این قسمت ایجاد شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

طرح ابتدایی مدخل عبور هوا از سمت داخل اتاق به اواپراتور، که میبایست در دیواره حد فاصل بین اتاق و موتور ( فایر وال) ایجاد شود. این طرح ابتدایی بر اساس محدودیتهای فضا، از جمله کانال جلو شیشه و کنار پای شاگرد، طراحی شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بخشهای داخل این طرح میبایست برش خورده تا مسیر جدید عبور هوا برای اواپراتور پدید آید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] r.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش دو )

بر روی خطوط طرح مدخل جدید هوا، با مته سوراخهای متوالی ایجاد شد تا برش دادن این بخش راحتتر انجام شود



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با قیچی آهنبر مسیر سوراخکاری شده برش داده شد و مدخل جدید هوا ایجاد گردید، همچنین مقداری رنگ مشکی روی لبه های بریده زدم تا زنگ نزند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


یک لبه فلزی در کنار اواپراتور نصب شده بود تا هوا مستقیما به سمت آن هدایت شود، بخاطر تغییر مسیر هوا، این لبه مزاحم عبور جریان هوا میبود و با محاسبه، برش داده و تقریبا حذف شد، تنها بخشی که حکم تکیه گاه برای اواپراتور را داشت، باقی ماند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در این طرح جدید، بخاطر تغییر در مسیر هوا به سمت فن کولر، خود فن هم باید جابجا میشد، بنابراین بخش سمت راست یونیت کولر، به دو قسمت برش داده شد و محل نصب فن از مابقی نیمه راست آن جدا شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


فرم جدید نیمه برش خورده یونیت کولر در جای خود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


محل جای پیچها بدون تغییر باقی ماند و لوله های رفت و برگشت رادیاتور بخاری نیز همچنان در محل خودشان قرار دارند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wsa.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش سه )


بخش سمت راست یونیت کولر که از قاب فن آن جدا شده، باید در محل برش خوردن بطور کامل مسدود شود که این کار با استفاده از یک قطعه پلاستیک تخت و مقداری چسب خمیری دوقلو انجام شده، و رنگ مشکی زدم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


فرم قرار گیری قاب در محل خود، بعد از مسدود شدن بخش برش خورده از قاب فن

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در این مرحله باید محل جدید برای فن ایجاد شود ، چون فن در محل سابق خود( در داخل گلگیر سمت راست) قرار ندارد، و مسیر هوا از کانال داخل گلگیر راست، حذف شده، و به مدخل جدید ایجاد شده در فایروال منتقل شده،
البته قصد نصب کردن فن در بخش سمت راست یونیت کولر را داشتم، که بتواند هوا را مستقیما از مدخل جدید مکیده و به سمت اواپراتور بدمد، ولی فضای بسیار محدود در آن بخش ، مانع هر نوع طراحی شده، بنابراین فن باید به سمت چپ، و بعد از اواپراتور منتقل گردد. اینجا در سمت چپ و بعد از اواپراتور، میبایست فن جدید قرار بگیرد و بر همین اساس، قاب در سمت چپ نیز نیاز به طراحی جدید داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


قاب فن جدا شده، و فن ، که باید در سمت چپ یونیت کولر و بعد از اواپراتور نصب شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در اولین بررسی ، متوجه شدم که برای رسیدن هوای مکیده شده توسط فن، از سمت اواپراتور، به مدخل ورودی اتاق ( مدخلی که بطور استاندارد در فایروال برای ورود هوای فن به اتاق طراحی شده) نیاز به یک قطعه مستطیلی شکل ، جهت عبور هوای فن از آن نیاز هست تا در حد فاصل بین دهنه خروجی قاب فن و مدخل ورودی در فایروال، قرار گیرد. این قطعه که به نوعی کانال نیز محسوب میشود، بعد از اندازه گیری های متعدد و نمونه های مقوایی، نهایتا با ورق گالوانیزه ساختم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





فرم قرار گیری و اتصال کانال قاب فن به آن بخش از سمت روبرو



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در بخش دیگر قاب فن، میباست یک دیواره مناسب برای آن طراحی شود، تا فن بتواند هوا را مکیده و به سمت کانال بفرستد. قبلا این بخش با فایروال در گلگیر سمت راست تماس داشته، بنابراین نیازی به داشتن یک بخش متصل به آن را نداشت، ولی در این طراحی جدید، میبایست بجای فایروال، این قسمت از نو برای فن طراحی شود، زیرا این نوع فنها، هوا را از سمت مرکز خود مکیده و با استفاده از نیروی گریز از مرکز، به اطراف پرتاب میکنند، که در نهایت با چرخش در قاب حلزونی شکل، شتاب بیشتر پیدا کرده و به سمت مدخل خروجی قاب پرتاب میشود.

الگولی ابتدایی این بخش با استفاده از مقوا و بر اساس قطر بیرونی و داخلی پروانه فن طراحی و برش خورده و در جای خود نصب و آزمایش اولیه انجام شد تا از صحت طراحی و کارایی آن اطمینان پیدا کنم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


درادامه باید این بخش مقوایی ابتدایی، که به نوعی قالب اولیه آن محسوب میشود، بوسیله فایبرگلاس پوشانده شود، تا استحکام لازم را برای نصب و کار ، در محل خود داشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] aku.jpg

[Peyman Skylark]

علی آقای عزیز
درود

ممنون از اینکه این تجربیات گران بها رو با ما به اشتراک می گذارید و احسنت به این ابتکار و استعداد شما. کماکان منتظریم تا ببینیم نتیجه کار چی میشه

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش چهار )

شابلن ساخته شده از مقوا برای بخش حلزونی فن کولر، بوسیله چسب، محکم به آن متصل شد و با تحت فشار قرار دادن لبه های چسبیده به قالب توسط گیره های لباس،فرصت کافی دادم تا کاملا خشک شود


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همچنین بخشی از کانال متصل به آن که خارج از محدوده جریان هوا بود، بطور کامل با قموا مسدود شد. این مقوا صرفا برای مشخص شدن و آسان بودن کار فایبرگلاس استفاده شده که حکم قالب فایبرگلاس را دارد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قطعه به کارگاه فایبرگلاس دادم، و نتیجه نهایی این شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

لبه های قطعه را با استفاده از سنگ جت و سنباده، کاملا تمیز و یکدست کردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


قاب حلزونی فن، تا اینجا آماده شد، اما همچنان نیاز به تغییرات دیگر برای اتصال به بخش سمت چپ یونیت کولر، که بعد از اواپراتور قرار میگیرد، دارد


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] a9.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش پنج )


قاب فن آماده شده، با خصوصیات جدیدی که داشت، باید قبل از نصب در محل خودش آزمایش میشد که چه مقدار توان پرتاب باد آن تغییر کرده؟
برای این کار سعی کردم با مشابه سازی شرایط کار، تا حدی وضعیت را بسنجم و بر این اساس با ساخت یک جعبه مقوایی ساده که به نوعی یونیت کولر را شبیه سازی میکرد، و روشن کردن فن با برق ماشین، مقدار پرتاب باد را بسنجم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر اساس تجربه هایی که از مقدار پرتاب باد این مدل فن داشتم، متوجه شدم تغییر در مقدار پرتاب پدید نیامده و کارایی آن تغییری نکرده، و در واقع کم نشده، هرچند که تصور من این بود این شرایطی که برای آزمایش مهیا کردم، چندان با واقعیت تطبیق ندارد، اما کماکان آن آزمایش را انجام دادم تا در زمانی دیگر، با شبیه سازی بهتری، سنجش دقیقتر و مناسبتری داشته باشم، زیرا یکی از مشکلات کولر شورلت، علاوه بر ناتوانی در خنک کردن در دماهای بالا، پرتاب بسیار کم باد از دریچه های داشبرد است، و هدف جانبی این پروژه نیز افزایش پرتاب باد از این دریچه ها بود.

بعد از این آزمایش ابتدایی، نوبت به طراحی محل نصب فن در مکان جدید خودش بود، که به بخش سمت چپ یونیت کولر، و بعد از اواپراتور منتقل میشد.

این بخش سمت چپ یونیت کولر است که فن باید در آن نصب شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

و در اینجا، محل تقریبی و فرم قرار گیری فن کولر و قاب آن مشخص است که بعد از اواپراتور ، و مستقیما روبروی مدخل ورودی هوا در فایروال قرار داد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

محل قرارگیری جدید فن، بسیار محدود بود، بخصوص که یک زاویه نسبتا زیاد با مدخل ورودی هوا در فایروال داشت، و از آنجا که تغییر در وضعیت موتور و اواپراتور ممکن نبود، باید از تمام موقعیتها و امکانات فضای موجود برای بهترین طراحی استفاده میکردم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بخش سمت چپ یونیت کولر، با محاسبه و طراحی جدید، برش خورد تا بتوانم فن و قاب با طراحی جدید را به آن متصل کنم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این محاسبه ابتدایی بود، و در ادامه تنظیمات و محاسبات و آزمایشات بیشتری برای پیدا کردن بهترین محل قرار گیری لازم بود، که در ادامه انجام دادم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] x2.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش شش )


برای تعیین وضعیت دقیق جایگاه قاب فن، نسبت به اواپراتور، و مدخل ورودی هوا به اتاق، جای چندانی برای مانور دادن وجود نداشت، از جمله اینکه زاویه نسبتا زیاد دهانه خروجی فن، نسبت به مدخل ورودی، نوعی مقاومت هوا بوجود میآورد که نهایتا باعث کم شدن سرعت پرتاب باد میشد، بنابراین باید تا حد امکان، این زاویه کمتر و دهانه تا حد نهایت، در راستای محور مدخل ورودی هوا قرار گیرد.

از طرف دیگه، فن و قاب مربوطه، نباید مانعی برای دسترسی به شمعهای انتهای موتور ( 5 و 6) و همچنین گیج روغن موتور، و استارت بوجود آورد، که خوشبختانه مشکل خاصی در این بخش وجود نداشت.

با استفاده از چند بریده مستطیلی شکل ورق گالوانیزه، و چسباندن آن به قاب فن از یک سمت، و اتصال آنها به بخش سمت چپ برش خورده یونیت کولر، و تنظیمات متعدد، نهایتا به تنظیم نهایی رسیدم، هرچند که به نظر خودم بازهم باید راستای آن با مدخل ورودی بیشتر هماهنگ شود، ولی مشکل کمبود فضا، مانع انجام این کار میشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با رسیدن به تنظیم نهایی، زمان اتصال دائمی قاب فن، به بخش سمت چپ رسید، که مجددا با پوشش دادن بخشهای خالی با مقوا( به عنوان قالب و راهنمای انجام فایبرگلاس) این مرحله انجام شد،


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در کنار این کارها، چون مسیر برگشت هوا از سمت داخل اتاق به فن کولر( کنار پای شاگرد) دیگر مورد استفاده قرار نمیگرفت، بنابراین دریچه آن را کاملا بسته، اتصال وکیوم آن را جدا کرده و دریچه را با استفاده از چسب آکواریوم کاملا آب بندی و مسدود کردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


انجام کارهای فایبر گلاس را چون نیاز به مواد اولیه داشت و در اختیار نداشتم( و برای چند کار کوچک، خرید و نگهداری این مواد گران قیمت بصرفه نبود) ناچارا به یک کارگاه فایبر گلاس مراجعه و کار را به آنها سپردم، و البته مثل همیشه مدتی وقت صرف شد تا برای نفر مربوطه توضیح دهم این قطعه دقیقا چیست، قرار است کجا استفاده شود، مقدار و ضخامت فایبرگلاس مورد نظر من چقدر باید باشد، و از همه مهمتر، ظرافت و دقت لازم را حتما باید مراعات کند!



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] _eoni.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش هفت )

قطعه به کارگاه فایبر گلاس سپرده و کار انجام شد، که بطور کلی خوب از آب درآمد و طبق معمول بخشهای اضافه لبه ها،ناهمواریها و.. تراشیده و سنباده زدم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدخل ورودی هوا به اتاق و بخش سمت چپ اواپراتور، که میبایست این قطعه جدید به همراه فن در آنجا نصب شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فرم قرار گیری قطعه طراحی شده به همراه فن، که بطور موقت نصب شد تا کم و کاستیهای احتمالی مشخص ، و در صورت نیاز برطرف شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این بخش نیاز به چند تغییر جزئی برای بهتر شدن وضعیت قرارگیری نسبت به مدخل ورودی و همچنین اواپراتور داشت که با مقداری سنباده زدن و برش دادن در کانال خروجی دست ساز برای فن انجام شد. همچنین مشخص شد که مشکلی برای شمعهای دو سیلندر آخر، گیج روغن موتور و استارت بوجود نمی آید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2r.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش هشت)

بخش آماده شده سمت چپ یونیت کولر، که شامل حلزونی فن و بخش برش خورده قاب سمت چپ بود، آماده و رنگ مشکی زدم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این مرحله باید محل نصب مقاومت فن آماده شود. این مقاومت قبلا در بخش سمت راست یونیت کولر نصب بود و حالا با تغییر طراحی، بهترین محل، جایی بود که در مسیر جریان شدید هوا باشد، و این محل انتخاب و سوراخ متناسب با ابعاد این مقاومت ایجاد شد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مقاومت در محل جدید نصب شد و علاوه بر اینکه در مسیر عبور هوا قرار داشت، هیچ نوع تماسی با بقیه بخشهای فلزی یا فایبرگلاس قطعه نداشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مجددا این بخش بطور موقت در جای خود نصب کردم تا از متناسب بودن همه چیز مطمئن باشم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wu.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش نُه)


با آماده شدن دو بخش سمت راست و چپ یونیت کولر، در طراحی جدید، جزئیات دیگری نیز معلوم شد که میتوانست بهبود پیدا کند، از جمله بزرگتر شدن مدخل ورودی هوا در فایروال، به سمت اواپراتور، در در بخشی از آن این امکان وجود داشت تا برش خورده و اجازه عبور هوای بیشتری به سمت اواپراتور را بدهد.

بخش قابل برش خوردن، و قطعه برش خورده از مدخل ورودی هوا

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همچنین در بخش پایین همین مدخل، قسمتی دیگری قابل برش خوردن بود که انجام شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در ادامه، بخشی از قاب یونیت سمت چپ که در طراحی جدید، با حلزونی فن یکسان شده، مانعی در سر راه مکش هوا توسط فن بود که با برش دادن، برداشته شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


کلا تلاش این بود که بیشترین میزان مساحت ، برای بخشهای ورودی و خروجی هوا در این طراحی کولر، بوجود بیاید، زیرا بخشی از کارایی کولرها در توان خنک کنندگی، مربوط به همین مسئله میشود، و چه بسا یک سیستم کولر، حتی با داشتن توان خوب در خنک کنندگی، اگر کانالها و دریچه ها و مدخلهای نچندان بزرگی برای عبور هوا داشته باشه، نتواند از نهایت توان خود برای خنک کردن فضای داخل اتاق خودرو، استفاده کند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] b4.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش دَه )

بخش سمت چپ و راست یونیت کولر نصب و با چسب آکواریوم آب بندی ، محل قبلی قرار گرفتن فن ، که به کانال داخل گلگیر منتهی میشد،مسدود شده، شلنگهای رادیاتور بخاری متصل و این بخش با اسپری مشکی شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کلیه سیمکشی و بخشهایی که قبلا بر روی این دو بخش سمت چپ و راست نصب بود، و برای انجام تغییرات باز شده بودند، در محلهای جدید خود نصب شدند، از جمله آفتماتهای فن کولر بخاری و استارت، همچنین مقاومت فن که در جایگاه جدید خودش نصب شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همچنین رگلاتور وکیوم دریچه ها که با توجه به تغییرات جدید، و جهت برخورد نداشتن با محل جدید فن کولر، کمی جابجا شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیمکشی قبلی که همچنان به همان شکل مجددا استفاده میشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] f.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش یازده )

بعد از نصب دو بخش چپ و راست یونیت کولر، بخش یونیت بخاری از زیر داشبرد برای انجام یک سری تغییرات باز شد. از جمله این تغییرات، جذف کردن لبه اضافه روی دریچه تنظیم هوا بین کولر و بخاری ، که به نوعی مانع عبور سریع هوای کولر میشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همچنین باید بین یونیت بخاری و فایروال، مقداری فاصله ایجاد میشد تا جریان هوا از مدخل ایجاد شده بر روی فایروال بتواند به راحتی توسط فن کولر مکیده شود. برای ایجاد این فاصله، بعد از مقداری محاسبه، این بوشها آماده شد تا بین یونیت بخاری و فایروال قرار گرفته و با پیچهای بلندتر بسته شوند و فاصله مورد نظر بوجود بیاید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در ادامه، بعد از ایجاد این فاصله، که در سمت مربوط به مدخل جدید بیشتر بود، میبایست یک کانال هوا جهت عبور هوای کولر، به سمت دهانه ورودی یونیت بخاری ساخته شود.
این کانال در ابتدا بوسیله برشهایی از فوم با قطر مناسب ساخته شد، تا با یک بررسی و آزمایش اولیه مشخص شود آیا ابعاد و اندازه مناسب، و کارایی لازم را دارد یا خیر؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با نصب این کانال، یونیت بخاری مجددا در حالت وضعیت جدید که فاصله لازم بین آن و فایروال ایجاد شده بود، نصب و آزمایش کلی انجام شد تا ببینم آیا هوا میتواند به راحتی و سرعت کافی، و همچنین بدون داشتن نشت در کل مسیر ورود و خروج هوا، به دریچه های روی داشبرد برسد یا خیر؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] i6j.jpg

[camaro lt]

تغییر مسیر کانال هوا کولر شورلت نوا ( بخش دوازده )


با چند آزمایش و آزمون خطا، متوجه شدم کانال ساخته شده از فوم، نیاز به تغییراتی دارد و در نهایت کانال جدید از ورق گالوانیزه ساخته و بعد از نصب و اندازه زدن مجدد در محل خودش، با چسب آکواریوم آب بندی شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از ادوات سیستم کولر، ترموستات برقی بود که در نمونه مورد استفاده در شورلت، در یک دمای ثابت مشخص و غیر قابل تنظیم است، ولی در مدلهای تنظیمی نیز وجود دارد، که یک نمونه نو قابل تنظیم خریدم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سری کهنه ولوم رادیو برای آن پیدا کرده، در محل مناسبی نزدیک اواپراتور نصب و لوله آن به خروجی اواپراتور چسبانده و سوکت برق آن وصل شد تا در زمان راه انداختن کولر، در وضعیت مناسب تنظیم شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تغییرات کلی در این طراحی جدید به همین شکل بود، و حال زمان آزمایش عملکرد این طراحی جدید رسیده بود که نشان دهد این تغییرات، بخصوص تغییر مسیر عبور هوا ، بجای کانال فلزی خارج بدنه( بین اتاق و گلگیر سمت راست) چه مقدار در خنک کنندگی کولر تاثیر داشته؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] z2k.jpg

[camaro lt]

آزمایش طراح جدید کولر شورلت نوا

بعد از انجام همه کارها، در طی تابستان گذشته، تفاوت چندانی در مقدار خنک کنندگی کولر بوجود نیامد. متوجه شدم تا حدودی این خنک کنندگی بهتر شده، زیرا مسیر برگشت هوای داخل اتاق بجای مسیر قبلی،( که از داخل یک کانال تمام فلزی مابین اتاق و گلگیر سمت چپ قرار داشت، و بواسطه هوای بشدت گرم تابستان خوزستان، همیشه داغ بود) به حدفاصل بین جلوی پای شاگرد و اواپراتور منتقل شده، که یک مدخل در فایروال مجرای عبور هوا را به عهده گرفته.

اما چرا این خنک کنندگی با این تغییر چندان افزایش نیافت، و بخصوص اینکه شدت پرتاب باد از دریچه های روی داشبرد هم کمتر از قبل شده بود.
علت کم شدن پرتاب باد مشخص بود، زیرا فن بواسطه کمبود فضا در طرح جدید، ناچارا با زاویه ای نسبتا تند، نسبت به مجرای ورودی هوا به داخل اتاق قرار گرفته بود، و با اینکه تمامی موانع قابل برداشتن، حذف شده بودند، اما همین زاویه تند، سرعت و قدرت حرکت باد را میگرفت و مقدار کمی توان برای رسیدن به دریچه ها داشت، و البته طراحی بد کانالهای هوا که پیچ و خم زیادی دارد، و همچنین دریچه های بسیار کوچک روی داشبرد، این مشکل را بیشتر میکرد.

این تجربه نتایج خوبی نداشت، ولی باعث شد بیشتر در این مورد تحقیق کنم که چرا با این تغییرات، همچنان خنک کنندگی در حد پایینی قرار دارد و مانند اتومبیلهای جدید ، کیفیت خنک کنندگی زیاد نیست؟

متاسفانه مشکلی در این بین پیش آمد و باعث شد که وقفه ای در این جستجو بوجود بیاید، که البته همین قضیه خودش باعث شروع یک تحقیق دیگر شد که در ادامه توضیح داده شده.

مشکل ، نشت گاز از کاسه نمد سر میلنگ کمپرسور بود ، که ناچارا میبایست تعویض شود، و از آنجا که تجربه خوبی در تعمیر کمپرسور قبلی R4 دلکو رمی داشتم، ( همراه با ساخت ابزار مناسب برای باز کردن آن نمونه کمپرسور) تصمیم گرفتم این نمونه ساندن را نیز خودم تعمیر کنم.

چند کلیپ در یوتیوب پیدا کرده و نحوه تعویض کاسه نمد سر میلنگ آن را متوجه شدم که فرق خاصی با نمونه قبلی R4 نداشت.

در ابتدا مهر سر میلنگ باز شد که نیازی به آچار خاص برای نگهداشتن کلاچ نداشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کلاچ به راحتی و بدون مشکل با دست از جای خودش بیرون آورده شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک واشر با نمد که جهت خیس نگهداشتن کاسه نمد اصلی در بخش جلوی شافت میلنگ کمپرسور نصب میشود، درآورده شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سپس خار نصب شده بر روی شافت میلنگ که در جلو کاسه نمد اصلی قرار گرفته تا از بیرون آمدن کاسه نمد بر اثر فشار گاز جلوگیری کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در نهایت کاسه نمد خراب با فشار هوا خارج کردم و طبق نمونه، کاسه نمد نو ساخت ژآپن خریداری شد.
کاسه نمد کهنه در سمت راست و نو در سمت چپ.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای جازدن کاسه نمد نو، میبایست حتما از ابزار مناسب آن استفاده کرد، که در این تصویر نمونه های مختلف با سایزهای گوناگون جهته نصب انواع کاسه نمد کمپرسور دیده میشود. این ست در آن زمان حدود 600 هزار تومان قیمت داشت که چون نیاز هر روزه به آن نداشتم و از طرفی با ابتکار توانسته بودم کاسه نمد کمپرسور قبلی R4 را نصب کنم، بنابراین مجددا از همان روش استفاده کردم، به این صورت که از وسائل مشابه این ابزارها، با قطر مناسب برای جا زدن کاسه نمد استفاده کردم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



سر پلاستیکی تیوپ چسب آکواریم ، و خودکاز فلزی که بخش سر آن تشابه زیادی به این نمونه ابزارها داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ابتدا کاسه نمد نو بطور کامل در روغن کمپرسور از نوع 134 خیسانده و سپس در اولین مرحله از جلد خودکاز با قطر کمتر عبور داده شد تا اولین مرحله اندازه شدن را داشته باشد. جلد خودکار دارایقطر کمتری نسبت به شافت میلنگ بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سپس همین مرحله با سری پلاستیکی انجام شد تا قطر بیشتری در کاسه نمد ایجاد و نزدیک به قطر شافت کمپرسور شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مقداری روغن 132 با سرنگ به روی محل نصب کاسه نمد ریخته تا نصب آسانتر و بدون صدمه خوردن به کاسه نمد انجام شود


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مجددا از ابزار پلاستیکی استفاده و با قرار دادن آن بر روی شافت کمپرسور، کاسه نمد را بوسیله آن سوار میکنیم تا لبه های کاسه نمد به نرمی و آرامی بر روی سطح شافت قرار گرفته و صدمه نبیند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در ادامه با استفاده از یک مهر بکس با قطر مناسب قطر بیرونی کاسه نمد، به شکلی که به بخش لاستیکی کاسه نمد فشار وارد نشود، کاسه نمد را تا انتهای محل نصب خودش فشار دادم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خار جلوی کاسه نمد مجددا در جای خودش نصب شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

واشر فلزی و نمد آن به روغن 132 آغشته و نصب شدند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کلاچ در جای خود نصب و با ضربات آرام چکش لاستیکی به اندازه مناسب در جای خود قرار گرفته، و در نهایت مهر سر شافت کمپرسور بسته شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از آنجا که کاسه نمد تعویض شده بود، تمام گاز سیستم نیز تخلیه و نیاز به گازگیری مجدد داشت، ولی تصمیم گرفتم بجای گازگیری مجدد، کمی در مورد دلیل خنکی کم کولر ، حتی با این تغییرات جدید، تحقیق کرده و دلایل مختلف را پیدا، و سپس اقدام به شارژ گاز بکنم، چرا که یکی از دلایل میتوانست، کیفیت بد گازهای موجود باشد که اینهم باید با آزمایش مشخص میشد



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wf1.jpg

[Peyman Skylark]

درود علی آقای گرامی
کاش استاد کارها هم مثل شما اینقدر با حوصله و دقت کار مردم رو انجام می دادند.
البته به لطف دوستانی مثل شما مراجعه به این عزیزان نیاز نیست و سعی می کنیم خرده کارهایی از این قبیل رو یاد بگیریم و تمرین کنیم ، تا هم لذت بیشتری ببریم و همینطور خودمون با حوصله و دقت بیشتر کارها رو پیش ببریم. چون هیچ مکانیکی اون قدری که خودت روی ماشینت وقت میذاری و حوصله بخرج میدی ، کار انجام نمیده.

[camaro lt]

پروژه تغییر مسیر هوا، در نهایت نتیجه دلخواه را نداشت و حتی باعث کمتر شدن میزان پرتاب باد هم شده بود، که دلیل کم شدن پرتاب باد، قرار گرفتن فن کولر با زاویه تند نسبت به مجرای ورودی هوا به یونیت بخاری و در نهایت اتاق بود.

در این بین، بارها و بارها درباره نوع و کیفیت گازهای موجود در بازار هم صحبت شده که شاید تا حدی تاثیر داشته باشد، اما نه در آن حد که تفاوت بشدت فاحشی بوجود بیاید،یا حداقل اینکه من تا این این لحظه ندیدم که این تفاوت در آن حد تاثیر داشته باشد، چرا که در طی این سالها، چندین بار از انواع گازهای مختلف با مارکهای گوناگون، که مسلما اکثرا ساخت چین هستند، هم برای نوا و هم پراید استفاده کردم، و به جرات میتوانم بگویم، تفاوتی که بشدت محسوس بوده باشد و نشان دهد که نوع گاز تاثیر بشدت زیادی در توان خنک کنندگی کولر دارد، مشاهده نکردم.

شاید این تفاوت در دماهای پایینتر( منظور دمای محیط کمتر) نشان داده شود، و نه گرمای فوق العاده زیاد خوزستان، که حتی کولرهای اتومبیلهای مدرن امروزی هم گاها در برخی از ساعات روز توان خنک کنندگی خود را تا حدی از دست میدهند.

در تئوری( و البته عملا بوسیله سنجش دما با دماسنج) مشخص شده که گاز R12 نسبت به 134a قدرت خنک کنندگی بیشتری دارد، ولی به دلایل قوانین حفظ محیط زیست، گاز R12 بشدت کم و به احتمال بسیار قوی، تقلبی نیز هست، و در گذشته هم از این نوع گاز بر روی ماشین امتحان کرده بودم که هیچ تفاوتی با گاز فعلی مورد استفاده متداول در اکثر اتومبیلها که همان 134a است، ندیدم، شاید یکی از دلایل آن گرمای بسیار زیاد محیط بوده باشد و یا شاید هم تقلبی بودن گاز.

متاسفانه امکان بررسی دقیق جهت اطمینان از اصل و غیر تقلبی بودن گازها، وجود ندارد، مگر اینکه آزمایشات دقیق انجام شود که آنهم به عهده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی است که این امکانات را دارد، و اینکه چنین کاری میکند یا خیر، در عمل به نظر میرسد که خیر...!!

بنابراین تنها راه باقیمانده برای اطمینان از کیفیت نوع گاز، گفته های فروشندگان و تعمیرکاران کولر است، که مشخص است چقدر میتوان روی آن حساب کرد...

کولر همچنان بدون گاز با طراحی جدید، و من هم بدنبال گاز باکیفیت، و در نهایت در طی جستجوها و بررسی هایی که در حد توان و دانش خودم بود، با یک تعمیرکار کولر در اصفهان آشنا شدم ، که مطالب علمی خوبی را توضیح میداد، و البته ادعا میکرد گازهای با کیفیت و بدون ناخالصی را هم دارد.

طی یک برنامه ریزی، به اصفهان رفته، و در نهایت کولر را شارژ کردم. قصد من گاز 134a بود، ولی کولر ساز توصیه کرد از R12 استفاده کنم زیرا یک مخزن نو و اصل انگلیسی داشت که خیلی سال قبل خریداری کرده و حکم کیمیا را داشت و حالا میخواست استفاده کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

خوشبختانه ایشان یک روش کاملا علمی برای شارژ گاز استفاده میکرد که آنهم استفاده از ترازو برای تعیین مقدار گاز مورد نیاز بود، کاری که من در پیش هیچ کولر ساز دیگری ندیدم و همه صرفا بر اساس حدس و گمان انجام میدهند و دلایل نچندان منطقی و غیر علمی برای عدم استفاده از ترازو ، دارند.

در نهایت مقدار حدود 1 کیلو و 400 گرم گاز در کولر نوا شارژ شد که بر اساس تعریف کارخانه نیز همین حدود میباشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در آن زمان، در شهر اصفهان و آنهم در پارکینگ یک مجتمع که کار انجام شد، بخاطر دمای بسیار کمتر هوا نسبت به خوزستان، کولر خنک کنندگی خوبی داشت، ولی کاملا متوجه شدم با گازهای دیگر نیز همین مقدار خنک کنندگی در همین شرایط مشابه را میتوانست داشته باشد، بنابراین تقریبا مطمئن بودم این گاز هم نمیتواند آن توان خنک کنندگی که انتظارش را داشتم، برآورده کند، و دقیقا هم همین بود و بعد از بازگشت، در شرایط محیط تابستان خوزستان، کارایی کولر، دقیقا مانند قبل بوده و هیچ نوع تغییری که نشان دهد این نوع گاز توانسته خنک کنندگی بیشتری بوجود بیاورد، ندیدم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

من متوجه شدم که تمام این کارها، به نوعی تجربه ای بود که به من ثابت کرد، مشکل خنک کنندگی کم کولر شورلت، در نوع گاز هم نیست، چرا که حداقل با این همه آزمایش انواع گاز در اتومبیلهای مختلف که داشتم، از جمله پراید و دیگر اتومبیل دوستان، یک تغییر و نتیجه محسوسی باید بدست می آمد ، که متاسفانه چنین نشد، و عملا وارد یک بن بست شده بودم، و مجددا همه جوانب را بررسی کرده و دوباره به جای اول برمیگشتم و عملا به بن بست خورده بودم.

اما خوشبختانه در همان زمان، اتفاقی رخ داد که باعث شد از این بن بست خارج شوم که در ادامه این سلسله مطالب،شرح کامل آن را خواهم داد.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 3g.jpg

[hamid-48]

سلام و عرض ارادت خدمت همه دوستان
انصافا باید بگم همیشه در برابر این خلاقیت، پشتکار، اعتماد به نفس و حوصله علی آقا سر تعظیم فرود آوردم. چون خودم علاقه مند به انواع کارهای فنی به ویژه امور مربوط به اتومبیل هستم و اندکی نیز دست به آچار میزنم !!!! مطالب ایشون رو با انگیزه خاصی دنبال میکنم و الان بسیار خوشحالم که بعد از یک وقفه نزدیک به یکساله، یک مطلب دنباله دار رو شروع کردن که درد دل مشترک همه امریکایی سوارهاست.
خوشبختانه در اوج یاس و نا امیدی اعلام خروج از بن بست شد و دلگرم شدم که مطالب ادامه خواهد داشت و مانند یک آموزشگاه، این تجارب گرانبها به اشتراک گذاشته میشه. پاینده باشی استاد

- - - Updated -

[camaro lt]

تجربه تعمیر کولر پژو پارس

در تمام سالهایی که انواع اتومبیل داشتم، گاها سرو کارم با کولرسازهای اتومبیل میافتاد، اما متاسفانه هیچکدام جواب منطقی و درستی به سوالاتی که برایم پیش می آمد، نداشتند، و گاها با توضیحات اشتباه، باعث ایجاد سوالات دیگری میشدند که برای آنها هم جوابی پیدا نمیشد، از جمله همین دلیل کمبود کارایی کولر
شورلت، که خودم بعد از تجربه های مختلف بر روی انواع کولر اتومبیل و همچنین کولر شورلت، به این نتیجه رسیده بودم که مسیر عبور هوا، نوع گاز و حتی شرایط محیطی، با اینکه بر روی کارایی کولر تاثیر دارد، اما آنقدر نیست که اینقدر تفاوت ایجاد کند، که نتواند توانایی خوبی در خنک کردن داشته باشد، حتی در این دماهای بالای تابستان خوزستان.

بعد از این طراحی، و نتایجی که بدست آمد، یک تجربه جانبی اتفاقی در مورد کولر پژو پارس داشتم، که همان باعث شد متوجه شوم مسیری که برای بهبود کارایی کولر شورلت طی کردم، درست نبوده، هرچند که همان مسیر نادرست هم خودش تجربه و نتایج مفیدی داشت که نهایتا باعث شد علت اصلی را پیدا کنم.

جریان به این صورت بود که یکی از دوستان، یک دستگاه پژو پارس مدل 1382 را خریداری کرده بود که ایرادات بسیار زیادی داشت، از جمله ایرادهای موتوری که نیاز به تعمیرات سنگین موتور و بازسازی کامل موتور و ..داشت، همچنین سیستم ترمز، جلوبندی و تعلیق، بخشهایی از قسمتهای تزئیناتی ، برق و تایر ها و... و بطور کلی میتوان گفت همه جای ماشین ایرادات ریز و درشت داشت که میبایست رفع شود تا حداقل از نظر من، به عنوان خودروی مطمئن بشود روی آن حساب کرد.

یکی دیگر از این ایرادات، ازکار افتادن کولر آن بود که کلا اصلا روشن نمیشد ، و فقط فن کولر و بخاری آن کار میکرد که آنهم بعد از سالها ظاهرا نیاز به سرویس داشت.

با نگاهی به وضعیت بخشهای مختلف کولر آن، متوجه شدم ایرادات بسیار زیادی دارد که میبایست حل شود، که مهمترین آن ، شکستگی بخشهای از لوله های آلومینیومی مسیر گاز کولر بود، که به تصور من باید حداقل توسط یک پرسکار شلنگهای پرفشار، با نمونه نو و سالم تعویض میشد، و همان شکستگی ها باعث خروج گاز کولر گشته بود.
در ادامه بخاطر وجود همان شکستگی ها، و نفوذ هوا، گرد و غبار و ذرات ریز مختلف گوناگون به داخل مدار کولر، میبایست یک شستشوی کامل داخل مدار، که شامل تمام شلنگها و لوله ها، اواپراتور، کندانسور، کمپرسور، درایر ، توسط مایع توزن و فشار هوا انجام شود تا تمامی مواد زائد که طی این سالها وارد مدار کولر شده بود، و همچنین باقیماندهخ روغن که حتما آلوده به انواع مواد زائد دیگر شده بود، شسته شده و خارج شود، و البته شاید نیاز به باز و سرویس کردن بخشهایی بطور جداگانه نیز باشد، از جمله درایر که به نظر من بعد اینهمه سال، حتما باید با نمونه نو تعویض میشد.

اما متاسفانه ( و شاید هم از جهتی خوشبختانه!) این دوست ما، قصد هزینه کردن آنچنانی و انجام کارهای دقیق و حساس و با حساب و کتاب بر روی این اتومبیل و کولر آن نداشت و سعی میکرد با کمترین هزینه، هر بخش را به کار بیاندازد و یا ایرادات آن را به حداقل برساند، بنابراین بر خلاف تصور من، کولر را با حداقل هزینه و شرایط بشدت غیر استاندارد تعمیر و راه اندازی کرد، به این شکل که، بخشهای شکسته و ترک خورده آلومبنیومی لوله های کولر را به یکی از آشنایان خودش سپرد ، که تخصص تعمیرات تاسیسات گرم و سرد کننده ساختمانی را داشت و چون میتوانست لوله های آلومینیومی را هم جوشکاری کند، بنابراین جوش دادن آن بخشهای صدمه دیده را نیز به عهده او گذاشت، آنهم بدون اینکه بعد از جوشکاری ، اورینگها را عوض کند، و همچنین هیچ گونه سرویس مدار و شستشویی برای تمیز کردن گرد و غبار و ذرات وارد شده به مدار کولر انجام نداد.

همچنین خبری از تعویض درایر که بعد از اینهمه سال ، گرد و غبار وارد آن شده بود، نبود، و صد البته کمپرسور که مسلما آنهم تاثیر زیادی از غبار وارد شده به داخل لوله های کمپرسور گرفته بود.
خلاصه اینکه رفع و رجوع ایرادات اینچنینی کولر این پژو به این شکل بسیار سطحی و غیر استاندارد انجام شد، ولی مسئله به همینجا ختم نشد، و مورد آخر را هم که تزریق گاز بود ، به شکلی بشدت خارج از استانداردهای رایج، انجام داد.

اگر تا اینجا سلسله مطالب را دنبال کرده باشید، حتما متوجه شدید که برای هر خودرو، میزان مشخصی گاز تعریف شده، همچنین مقدار روغن مناسب برای سیستم کولر، که عدم رعایت این موارد میتواند تاثیر مستقیم بر کارایی کولر اتومبیل داشته باشد.
حال کمی از این تجربه فاصله گرفته و در مورد کیفیت گازهای موجود در بازار ایران، صحبت میکنم که دانستن این موارد برای خودم نیز جالب و تا حد زیادی میتوان گفت نا امید کننده بود.

باور بکنیم یا نه، اکثریت گازهای کولر اتومبیل موجود در ایران، ساخت چین بوده و یا تحت لیسانس شرکت اصلی، در چین ساخته میشود و یا در بدترین شرایط، به عنوان نمونه اصلی، اما به شکل تقلبی در چین ساخته شده.
مشکل اینجاست که چین این نوع گازهای بسیار بی کیفیت و دارای ناخالصی را به کشورهایی که خواهان آن هستند میفروشد و بازرگانان و وارد کنندگان این گازها، اکثرا ارزانترین گاز را انتخاب و وارد میکنند و هیچ نوع نظارتی از جهت استاندارد بودن و داشتن کیفیت بر روی آنها انجام نمیشود، یا اگر هست، در آن سطحی که انتظار می رود نیست.
این مورد را گفتم تا به بدترین قسمت آن برسیم، که گازهای بشدت دارای ناخالصی و بی کیفیت است، که معمولا در ظروف با حجم کم به بازار ایران راه پیدا کرده.

آنطوری که متوجه شدم، بشکه های با ظرفیت چند کیلوگرم ( معمولا بالای 3 یا 4 کیلو گرم) در همان شرکتهای سازنده اصلی و یا تحت لیسانس ساخته و پر میشود، زیرا سیستمی که بریا پر کردن این کپسولها مورد استفاده قرار میگیرد، بسیار گران و پیچیده و پر هزینه است و خرید و نگهداری و استفاده از آن برای کارگاههای خصوصی و کوچک اصلا بصرفه نیست، بنابراین میتوان اطمینان داشت که کپسولهای گاز چند کیلویی، اگر ساخت شرکت اصلی نباشند، اما به یقین تحت لیسانس تولید شده اند و هرچند شاید کیفیت نمونه اصلی را نداشته باشند، ولی تا حد زیادی میتوان بر روی کارایی آنها حساب کرد.

چند نمونه از کپسولهای گاز در مارکها و سایز و وزنهای مختلف موجود در ایران

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7_512x512x70_855a.jpg

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اما حکایت گازهای کولر خودرو ، در کپسولهای با ظرفیت کم( مثلا 200، 500 یا کلا زیر 2 کیلو گرم) چیز دیگری است و به لحاظ آسان بودن رویه پر کردن این کپسولها، که نیاز به دستگاه پرهزینه در خط تولید ندارد، به راحتی در کارگاه های مختلف و تحت نامهای تجاری معروف شارژ شده و به اسم همکان شرکتها فروخته میشود، و متاسفانه اکثرا از بدترین و بی کیفیت ترین نوع گازها، و حتی شاید چیزی بجز گاز واقعی کولر خودرو( مثلا گاز مورد استفاده در مصارف خانگی و یا چیزی ارزانتر مشابه آن) پر میشود.

چند سال قبل هم کلیپی دیدم که در چین گرفته شده بود و یک کارگاه کوچک را نشان میداد که شخصی در حال پر کردن انواع مختلف کپس.لهای گاز کولر کم حجم است و دستگاهی که این گازها را در کپسولها شارژ میکند، بوسیله چند شلنگ به چند کپسول بزرگ 15 یا 200 کیلیویی در بیرون کارگاه متصل هستند و معلوم نبود چه نوع گازی در آنها وجود دارد که با آن بقیه کپسولهای کوچک با نامهای تجاری و وزنهای متفاوت را شارژ میکنند؟!

نمونه کپسول گاز در حجم و سایز کم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9_p9hf.webp/


این باعث میشود که حتی اگر کپسول گاز واقعی متعلق به همان شرکت سازنده را هم در بازار ببینیم، متوجه اصل یا فرع بودن آن نشویم و به احتمال قوی، فروشنده هم یا اطلاع ندارد، یا اگر اطلاع داشته باشد، بروز نمیدهد.

این توضیح را دادم تا به اینجا برسم که ، دوست ما که صاحب پژو پارس پر ایراد بود، یکی از همین کپسولهای گاز کوچک چند صد گرمی را خرید( حال اینکه تقلبی بود یا نه اطلاع ندارم) و بدون انجام هرگونه کار دقیق که باید بر روی کولر انجام میشد، و حتی بدون در نظر گرفتن اینکه این پژو دقیقا چه مقدار گاز نیاز دارد، تا کمتر یا بیشتر از آن شارژ نشود، تمامی محتوای کپسول ( که فکر کنم حدود نیم کیلو بود) به کولر پژو تزریق کرد.

با توجه به تجربه هایی که داشتم، حدس من این بود در بهترین شرایط، کارایی کولر آن در حد کولر استاندارد شورلت باشد و بعد از مدتی هم بخاطر ایراداتی از نظیر کثیف یا کم بودن روغن کولر، زیاد یا کم بودن گاز، مشکل در درایر و...کولر مجددا از کار افتاده و صدمه شدیدی به یکی از بخشهای آن بخصوص کمپرسور، وارد شود.

اما نتیجه کاملا خلاف این تصور بود، و در تابستان گذشته، کولر آن پژو پارس به خوبی کار کرده، خنک کنندگی مناسبی ارائه کرد و هیچگاه زمانی نشد که اگر وضعیت کولر آن را در شرایط گوناگون دمای هوا بررسی میکردم ( صبح، ظهر عصر و شب و در شرایط مختلف ترافیکی و حرکت) حس کنم که کارایی کمی دارد، توان خنک کنندگی آن مناسب نیست و یا احساس گرما و عدم خنک شدن در حد مطلوب در فضای اتاق را داشته باشم.
این قضیه بخصوص بیشتر باعث تعجب من شد، زیرا که آن پژو رنگ تیره ( مشکی یا سبز بشدت تیره که ظاهرا آفتاب سوخته شده بود) داشت که مسلما باعث داغ شدن بیشتر بدنه ماشین نسبت به رنگ روشن میشود، و همین کارایی کولر را هم کمتر خواهد کرد، و البته در ادامه بخاطر مشکلی که در دریچه های هوا کولر و بخاری داشت، بخشی در حدود 40% هوای خنک شده به سمت کانالهای بخاری در زیر پای شاگرد و راننده میرفت که همین نیز از شدت پرتاب باد در دریچه های روی داشبرد کم میکرد.

خلاصه کلام اینکه همه چیز دست به دست هم داده بودند تا بدترین کولر اتومبیلی که میتوانستم تصورش را بکنم، ببینم، اما نه تنها چنین نشد، بلکه حداقل از نظر من با توجه به تجربه هایی که با کولر شورلت داشتم، بسیار خوب و راضی کننده بود، و در همان زمان بود که متوجه شدم راهی که برای بهبود کولر میرفتم، اشتباه و مشکل از جایی دیگر بوده که تا آن زمان فکرش را نکرده بودم، یا اگر توجهی به آن داشتم، به آن اندازه نبوده که درک کنم چقدر میتواند بر روی کارایی کولر تاثیر مثبت و یا منفی بگذارد، و در نهایت با جستجو و مطالعه مجدد، به نتیجه ای رسیدم که در ادامه توضیح داده خواهد شد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

دلیل کارایی کم کولرهای شورلت در دماهای بالای محیط

مشکل کولرهای شورلت، و یا به احتمال قوی تمام کولرهای اتومبیل که ساختاری مانند آن دارند( در یک بخش خاص که در ادامه توضیح میدم) در دماهای بالای محیط، مسلما مشکل همه دارندگان این نوع کولر ها است.

توجه داشته باشید که معیار سنجش کارایی ، در درجه اول دمای محیط است، که منظور همان دمای فضای باز و آزاد میباشد و میتواند نسبت به هر نقطه جغرافیایی، بسیار متفاوت باشد، حتی در یک فصل و زمان یکسان، بنابراین اینکه کارایی کولر شورلت در تابستان خوزستان، یک ضعف محسوب میشود، مسلما در تابستان معتدل نقطه دیگر ( چه در ایران یا هر منطقه جغرافیایی دیگر در دنیا) وجود نداشته یا حداقل به شدت آن چیزی که من تجربه کردم، نیست.

زمانی که تجربه تعمیر و راه اندازی پژو پارس را ، با آن وضعیت بشدت بهم ریخته و غیر استاندارد دیدم، مطمئن شدم مسله کولر شورلت منهای تمام این مواردی بوده که دنبال کردم، و شاید آنهمه وسواس در انتخاب نوع گاز، روغن، مقدار هرکدام، پرتاب باد و دریچه ها و مسیر کانالها و.. در درجات اهمیت دوم و حتی کمتر قرار میگرفتند.

بریا اینکه این دلیل را متوجه شوم، دوباره از اول همه مراحل را بررسی و با چیزی که در روند تعمیر کولر پژو دیدم، مقایسه کردم، و نه تنها کیفیت کار من کمتر نبود، بلکه تعجبم بیشتر شد که چرا با اینهمه دقت، نتیجه کار اینقدر نا امید کننده است؟

این مقایسه را در ادامه با بخشهای مختلف کولرها با همدیگر هم ادامه دارم که حتی به ابعاد و اندازه ها و فرم قرارگیری هرکدام و...هم توجه کردم، ولی بازهم دلیل منطقی برای این تفاوت کارایی ندیدم، بخصوص در کمپرسورها که در اتومبیل خودم، با توجه به تعویض کمپرسور از دلکو رمی R4 با ساندن 709 ، تغییری در مقدار توان خنک کنندگی دیده نشد و عملا تاثیر کمپرسور در این بین در حد صفر بود.

این مقایسه ها و بررسی ها را بارها و بارها در روشهای مختلف ادامه دادم تا اینکه ناگهان متوجه یک تفاوت بسیار بزرگ در بخشی از این دو کولر( شورلت و پژو پارس) شدم، که قبلا به آن، با این دقت نگاه نکرده بودم، شاید چون آنچنان به چشم نمی آمد که توجه را جلب کند، بخصوص که در کولر شورلت، اصولا این قطعه زمانی که نصب میشود، در دید مستقیم قرار ندارد و از نظر ابعاد فیزیکی نیز بسیار کوچک بوده و در کف یک دست جا می گیرد.

این قطعه مورد نظر و بسیار بسیار مهم، همان لوله مویی یا در اصطلاح انگلیسی " ORIFICE TUBE " است که به احتمال زیاد، کسانی که یکبار شخصا بر روی کولرهای شورلت کار کرده باشند، با آن برخورد داشتند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 527_434x.jpg&t=1756148066&ymreqid=0e27f475-e13e-74a6-1ccf-710000019f00&sig=dT0p7S03qIuoABWz6obbdA--~D


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 6786_3ph.jpg&t=1756148066&ymreqid=0e27f475-e13e-74a6-1ccf-710000019f00&sig=oVZj_rZRMbK_8a96NMV4FA--~D

این قطعه که در ایران " فیلتر مدادی " هم نامیده میشود، در واقع همان حکم شیر انبساط را دارد، منتها بسیار ساده و ابتدایی.
رکن اصلی این قطعه که قبلا هم در مورد آن صحبت شده، یک لوله مسی با قطر بسیار کم میباشد که از وسط این قطعه عبور داده شده و در زمان کار کردن کولر، گاز بشدت فشرده شده و مایع را به شکل اسپری میکرونی به داخل لوله های اواپراتور اسپری میکند و همین باعث ایجاد اختلاف فشار سریع در مایع مبرد ( همان گاز کولر ) شده و افت دمای شدید را به دنبال دارد.
در انواع خودروهای آمریکایی نسلهای قدیم مربوط به دهه های 60 و 70 و 80 میلادی، این نمونه استفاده زیادی داشته و صرفا بر اساس نوع اواپراتور ممکن بود طول آن کمی کوتاهتر یا بلندتر شود، و یا اینکه دارای یک یا دو اورینگ باشد، اما قطر آن لوله مسی که کار اصلی را انجام میدهد، یکسان بوده و تفاوتی با هم ندارند.
محل قرار گیری این قطعه، در ابتدای لوله ورودی اواپراتور میباشد، و زمانی که لوله رفت ( لوله ای که از کندانسور به اواپراتور متصل است) باز کنیم، این قطعه را میتوان دید.

این قطعه که وظیفه اسپری کردن مبرد در اواپراتور را دارد، در اتومبیل دیگر که اینجا پژو میباشد، به شکلی دیگر و ابعاد و اندازه ای دیگر، سیستم کار کرد و عملکرد کاملا متفاوت وجود دارد و تفاوت اصلی کیفیت کار این دو کولر اتومبیل، بطور خلاصه و در مهمترین بخش، به این قطعات مربوط میشود.
اما چرا؟ یکی از اصلی ترین دلایل، عدم توانایی تنظیم شدن لوله مویی در برابر نمونه های دیگر شیر انبساط است.
قبل از هرچیز نگاهی به نمونه های دیگر بیاندازیم، که از چند دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته و نتایج و عملکرد بسیار بهتری نسبت به لوله مویی ساده دارد.

لوله مویی، همانطور که قبلا توضیح داده شد، صرفا یک لوله بسیار باریک میباشد که هیچ نوع تنظیمی در آن وجود نداشته، و اگر تغییر مقدار فشار و خروجی در آن رخ دهد، صرفا بواسطه عملکرد متفاوت کمپرسور در دورهای مختلف چرخش است.

در ادامه نمونه اولیه شیر انبساط ساخته شد که بسیار پیشرفته تر از لوله مویی بوده، و در بسیاری از دستگاههای سرد کننده، از جمله کولرهای اتومبیل استفاده میشد( اکثرا اتومبیلهای دهه 70 و 80 که هم دوره نمونه های کلاسیک آمریکایی بودند) از جمله این اتومبیلها، پراید میباشد که دقیقا از همین نوع شیر انبساط در کولر آن استفاده شده.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]شیر-انبساط-پراید_fn4o.jpg










هماطور که در تصویر میبینید، ساختار و طراحی بسیار پیشرفته و متفاوتی نسبت به لوله مویی ساده دارد، و در نمای بخشهای مختلف آن، دقیقا مشخص شده که چگونه میتواند بر اساس مقدار دمای مبرد ، و شرایط مختلف دمای محیط و کار کرد کولر، تنظیماتی را بطور خودکار انجام دهد ، و همین توانایی باعث میشود که کارایی کولر بهتر از نمونه های دارای لوله مویی باشد، و در عمل و واقعیت هم همین است، زیرا کارکرد کولر پراید من، در شرایط کاملا مشابه، بهتر از شورلت با سیستم لوله مویی بوده و نشان میدهد که تنظیم شدن دقیق برتعیین مقدار پاشش مایع مبرد به درون اواپراتور، تاثیر زیادی در توان خنک کنندگی کولر اتومبیل دارد.

اما این نوع شیر انبساط ظاهرا دارای ایراداتی در طراحی بود، که باعث شد نسل بعدی شیرانبساط ساخته شود، که مقداری ساده تر و ظاهرا دارای توانایی و عملکرد بهتری نسبت به نمونه اولیه دارد و کارایی آن در کولر اتومبیلهایی که از این نوع شیر انبساط استفاده میکنند، نیز کاملا مشخص است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]شیر-انبساط-از-چه-جنسی-است-300x267_q99d.jpg

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از این نمونه در اکثر اتومبیلهای مختلف از جمله پژو نیز استفاده شده و تقریبا هر اتومبیل امروزی، تا جایی که من تحقیق و بررسی کردم، نمونه ای از این نوع با ساختاری تقریبا به همین شکل استفاده میکند.
کارایی این نوع جدید شیرانبساط بسیار بهتر از نمونه قبلی و صد البته لوله مویی بوده، و این را من هم در مقایسه توانایی خنک کنندگی کولر اتومبیلهای گوناگونی که از این نوع شیر انبساط استفاده میکنند، با نمونه قبلی که در پراید استفاده شده، تجربه کردم .

نمای کلی ساختار شیرانبساط جدید که تقریبا مشابه نمونه قبلی ولی با سادگی بیشتر و توانایی بهتر عملکرد میباشد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همین توانایی در تغییر مقدار پاشش مبرد، نسبت به عدم توانایی این نوع تنظیمات، در لوله مویی، رکن اصلی تفاوت عملکرد کولر شورلت از یک سو، در برابر عملکر کولر اتومبیلهای مختلف از سویی دیگر، را بوجود می آورد، که توضیح دقیقتر و ساده تر آن را در بخش بعدی خواهم داد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wpm.jpg

[camaro lt]

مقایسه سه نمونه شیر انبساط و لوله مویی

در توضیحات قبل، دلیل کلی عدم کیفیت کار کولر شورلت در دماهای بالا توضیح داده شد، که مربوط به عملکرد ضعیف لوله مویی، در برابر شیرانبساط ( در دو نسل متفاوت) است، اما این تفاوت عملکر دقیقا به چه شکل است و چرا اینقدر میتواند تاثیر داشته باشد؟

یک مثال ساده برای درک بهتر این موضوع:

تصور کنید دور موتور اتومبیل شما، هنگامی که روشن میشود، بر روی 1000 دور در دقیقه آمده و در همان تعداد دور ثابت باقی میماند، و دیگر به هیچ عنوان امکان کم و زیاد کردن این دور موتور وجود نداره و یا به عبارت دیگر، این اتومبیل، فاقد پدال گاز است.

حال تصور کنید تمام حالات و وضعیتهایی که در حین رانندگی ،با اتومبیل خود دارید، صرفا باید با همین مقدار دور موتور انجام شود، یعنی اینکه در زمان شروع حرکت ، دور موتور بر روی همان 1000 دور باقی خواهد ماند، در هنگام توقف هم باز همان 1000 دور بوده و هیچ تغییری ندارد و نمی تواند داشته باشد.
همچنین در هنگام دور زدن در هرکجا و هر وضعیتی ، همین مقدار دور موتور در دسترس شما خواهد بود. و حتی در مسیرهایی که نیاز به سرعت بالاتر دارید نیز، باز دور موتور همین است، حتی زمانی که به سربالایی یا سرازیری میرسید، و یا قصد سبقت دارید، یا هنگام پارک کردن، دنده عقب رفتن، حرکت آرام در ترافیک، و داشتن بار و مسافر ، تماما دور موتور بر روی 1000 باقی مانده، و باید تمام آنچه که از اتومبیل انتظار دارید، توسط همین مقدار دور موتور 1000 دور در دقیقه، و قدرتی که در همین مقدار دور موتور بدست می آید، برآورده شود.

با یک نگاه کلی به این وضعیت، کاملا مشخص است که انجام این کار امکان پذیر نیست، و حتی در مواردی به هیچ عنوان نمیتوان به محدود آن فرم حرکت اتومبیل هم نزدیک شد، بطور مثال اتومبیل دارای بار و مسافر کامل، که در سربالایی در حال حرکت بوده و قصد سبقت از اتومبیل دیگری را هم دارد، که واقعا حتی تصور آن هم با این مقدار کم نیرو و توان، امکانپذیر نیست، و حتی در مواردی که نیاز به دورهای کمتر است هم باز این مقدار زیاد بوده و نمی توان یک مانور و حرکت کاملا صحیح و کنترل شده و بدون ایراد را که با ایمنی انجام شود، انتظار داشت.

این اتومبیل و وضعیتی که بواسطه دور موتور ثابت 1000 دور در دقیقه دارد، دقیقا همان وضعیت لوله مویی کولر شورلت می باشد، که بدون هیچ نوع تنظیم و تغییری، تنها و تنها یک مقدار ثابت پاشش را میتواند انجام دهد و حال دمای محیط و وضعیت کارکرد کولر و موارد جانبی دیگر، هرچه باشد، فرقی برای این لوله مویی نداشته و فقط همان مقداری که در توان دارد، پاشش را انجام میدهد.

در وضعیت دوم، اتومبیلی را تصور کنید که بعد از روشن شدن، موتور آن بین صفر تا 2000 دور در دقیقه میتواند تغییر گردش داشته باشد، و در واقع این اتومبیل برخلاف اتومبیل قبلی، دارای پدال گاز است، اما در یک دامنه محدود و جزئی.
مسلما این اتومبیل، هرچند که همچنان توانایی محدودی در تغییر دور موتور دارد، و پدال گاز آن دامنه حرکت کمی را پوشش میدهد، اما خیلی بهتر از اتومبیل اول که پدال گاز نداشت، میتواند وضعیتهای مختلف رانندگی را پوشش داده و در برخی از آنها، هرچند کم و ضعیف و با ایراد و اشکال، اما بسیار بهتر از اتومبیل بدون پدال گاز عمل میکند.

این اتومبیل دوم، در واقع حکم همان شیر انبساط نوع اول را دارد که در پراید و برخی اتومبیلهای قدیمی دیگر استفاده میشود، که عملکرد کولر آنها بهتر از نمونه های دارای لوله مویی است.

و در نهایت در وضعیت سوم، اتومبیلی تصور کنید که دور موتور آن از صفر تا مثلا 8000 دور در دقیقه قابل تغییر بوده، پدال گاز آن کاملا دورهای مختلف در این محدود را پوشش داده و میتواند بسیاری از شرایط مختلف رانندگی را با کمترین میزان مشکل و کم و کاستی، انجام دهد.

این اتومبیل سوم، نیز حکم شیر انبساط سری دوم را دارد که در اکثریت اتومبیلهای جدید و حتی چند دهه قبل هم استفاده میشود و با توجه به طراحی های گوناگون توسط شرکتهای مختلف، احتمالا بهبود عملکرد متفاوت را هم در بین همین نوع میتوان ملاحظه کرد.

با یک مقایسه ساده در این مثالها، دقیقا میتوان متوجه شد که محدودیتهای لوله مویی چقدر زیاد بوده و فقط میتوان در شرایط بسیار محدود و انحصاری از آن انتظار کارایی خوب داشت( مانند دماهای زیر 40 درجه و یا کمتر، که عموملا در نقاط دارای تابستانهای معتدل میتوان عملکرد تقریبا خوب این نوع کولرها را دید، و نه گرماهای شدیدی که مثلا در خوزستان یا نقاط دیگر جهان وجود دارد)

این چکیده ای بود از آنچه که دلیل اصلی مشکل کیفیت کم کولر های شورلت در خوزستان است، ولی راه حل چیست و چه نوع تغییر و یا ارتقایی میتوان در این مدل کولرها داد تا کارایی مناسبی پیدا کنند؟

در ابتدا اینطور به نظر میرسد که صرفا با استفاده از یک شیرانبساط طرح جدید، مانند آنچه که در اتومبیلهای روز و یا حتی قدیمی تر استفاده میشود، میتوان مشکل را حل کرد، که در واقع راه حل هم همین است، ولی جدای از اینکه کولر شورلت، ایرادات طراحی دیگر هم دارد، مانند مسیرهای اشتباه عبور هوا که در طرح قبلی به آن پرداخته شد، استفاده از شیرانبساط جدید برای یک سیستم قدیمی، چالشهای زیادی دارد.

اولین چالش این است که این شیر انبساط جدید( بفرض شیر انبساط پژو 405 و سمند و پارس و امثالهم) چطوری باید در این سیستم قدیمی نصب شود، که بهترین هماهنگی با بقیه بخشها را داشته باشد، و در عین حال بتواند همان کارایی که بر روی یک پژو دارد، بر روی شورلت هم از خودش نشان دهد؟

شیر انبساط در محل لوله های ورودی و خروجی اواپراتور نصب میشود، و شلنگهای گاز کم و پر فشار هم به آن متصل شده که بتواند در این حالت بهترین کارایی خود را نشان دهد.

شیر انبساط و اواپراتور پژو 405 و پارس و سمند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88-405-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86_w63y.jpg[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88-405-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-sanden_4dcs.jpg[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8%B1-%DA%A9%D9%88%D9%84%D8%B1-%D9%BE%DA%98%D9%88-405-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86_9pl6.jpg



همانطور که در تصویر میبینید، این فرم قرار گیری بسیار متفاوت از فرم قرار گرفتن لوله مویی در شورلت است، و اصولا هیچ نوع تناسب و هماهنگی بین این دو طرح وجود ندارد، بخصوص که بخش ورودی لوله های اواپراتور، دارای یک نشیمنگاه محکم و مناسب برای نصب شیر نبساط بوده، که اصولا چنین چیزی در سیستم شورلت وجود ندارد

محل نصب شیر انبساط ودر اواپراتور پژو و نشیمنگاه و پیچهای مربوط به آن

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اولین تصمیم من این بود که با استفاده از این بخش جدا شده از یک اواپراتور دست دوم پژو ، و نصب و جوش دادن آن به لوله های ورودی و خروجی اواپراتور شورلت، قابلیت نصب شیر انبساط پژو ، بر روی شورلت را بوجود بیارورم، ولی جدای از اینکه انجام همین کار، مجددا چالشهای زیادی داشت( از جمله اینکه قطر لوله ها متفاوت بوده،، شیر انبساط باید در جای خودش بسیار محکم و ثابت قرار بگیرد) ، این سوال بسیار مهم برای من پدید آمد که آیا اصولا شیر انبساط پژو میتواند کارایی مناسبی در این سیستم قدیمی از خودش نشان دهد؟ آنهم در حالیکه طراحی اواپراتور شورلت با پژو متفاوت بوده، ابعاد و اندازه ها فرق دارد، و حتی در شورلت، بر خلاف پژو، بخشهایی مثل درایر، با شکلی دیگر، در مسیر برگشت گاز به سمت کمپرسور قرار دارد.

رسیدن به این پاسخها نیاز به آزمایشات زیادی داشت که صرف هزینه بسیار زیاد و زمان را می طلبید، و از انجام آن منصرف شدم، بخصوص اینکه با طراحی جدیدی که در کولر شورلت انجام داده بودم، کم بودن پرتاب باد همچنان وجود داشت که باید برای آنهم طرحی جدید اجرا میکردم و با طراحی فعلی و ایراداتی که داشت، امکانپذیر نبود، بنابراین این طرح نصب شیر انبساط پژو بر روی سیستم قدیمی شورلت، در همان ابتدا با پیش آمدن این سوالات و محدودیتهایی که باید رفع میشد، کناز گذاشته شد، زیرا بطور واضحی مشخص بود کارایی چندانی از این طرح ابتدایی نمیتوان انتظار داشت، و بنابراین مجددا همه چیز را از اول بررسی کرده و دنبال یک ایده و طراحی جدید رفتم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 9g.jpg