صرفه جوئی در هزینه های خودرو تا سقف ملیونها تومن

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

اگر شیلنگهای کمپروسور کولر یا هیدرولیک فرمانِ ماشینتون مشکلی پیدا کرد نیازی به خرید شیلنگ فابریک نیست . همون شیلنگ قابل تعمیر هست و حتی بهتر از اولش میشه .

در کارخونه های خودروسازی ( خصوصاً ایرانی و هندی و چینی ) سعی میکنند از مواد اولیه ی ارزان قیمت استفاده کنند برای ساخت ماشین و بعد از مدتِ کوتاهی مشکلات ماشین شروع میشه و مردم مجبورند هی لوازم یدکی بخرند برای ماشینشون .

در حقیقت سودِ کارخانه های خودروسازی بیشتر از فروش لوازم یدکی و سرویس و خدمات پولیِ پس از فروش هست .

پیچی که 100 ریال هزینه داره فروخته میشه 5000 ریال .



================================================== ===================================

اگر شیلنگ کولر ماشین یا شیلنگ هیدرولیک فرمان ماشین نشتی داره یا سوراخ شده یا بریده یا پوسیده , مغازه هائی که شیلنگ هیدرولیک میفروشند , دو سرِ شیلنگ رو جدا میکنند و پِرس میکنند رویِ شیلنگ نو و اگه شیلنگش جنس خوب باشه تا 20 سال هم عمر میکنه .
فقط بهشون شفارش کنین که جهتِ دو سرِ فلزیِ شیلنگ دقیقاً مثل فابریکش باشه تا موقع نصب مشکلی پیش نیاد گرچه چیز واضحی هست و خودشون باید حواسشون باشه .

پس وقتی مکانیک میگه شیلنگ خرابه برو نو بخر بیا , اول شیلنگ رو بررسی کنین بعدش زنگ بزنین به چند جا که شیلنگ هیدرولیک تعمیر میکنند ببینین شیلنگهاشون ساخت کجا هست .
اگر اروپائی یا ژاپنی یا امریکائی باشه عالی هست . کره ای هم قابل تحمله . بیشتر قیمت داره این شیلنگها اما چند برابر بیشتر عمر میکنه .
شیلنگ رو ببرین پیششون و تعمیر کنین . بالا سرشون وایسین و سفارش کنین که عجله نکنه و همه ی مهارتش رو به کار بگیره تا تمیز تر در بیاد .

عکس شیلنگها :

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

با این آزمایش ساده میتونین مطمئن بشین که فرمانِ ماشینتون دقیقاً در وسط هست و از چپ و راست به یک اندازه میپیچه یا نه .

شاید تعجب کنین و بگین مگه میشه فرمان از یک طرف بیشتر بپیچه ؟

بله میشه , وقتی تو کارخونه ی خودروسازی کار درست انجام نشه یا یک جلوبندِ ناوارد گند بزنه تو کار کردن , اینجوری میشه .

مکانیکِ ناوارد یا کارخونه چطوری خرابکاری میکنند که این مشکل پیش میاد ؟

جواب:


علتش اینه که موقع موازی کردن دو چرخ جلو با هم کار رو اشتباه انجام داده اند بعدش دیدند ماشین مستقیم میره اما فرمان کمی کج هست






اومدند فرمان ماشین رو باز کردند و به اصطلاح میزون کردند اما در حقیقت گند زده اند چون وقتی ماشین مستقیم میره اما فرمان کمی مایل به چپ یا راست هست باید با استفاده از دو پیچی که برای تنظیم جلوبندی هست این عیب رو برطرف کنند نه با تغییر دادنِ جای فرمان .






بیشتر جلوبندها و مکانیکها یا این موضوع رو درک نکرده اند که وقتی فرمان کجه اما ماشین مستقیم میره باید با استفاده از میله ی تنظیم جلوبندی این عیب رو برطرف کنند یا اینکه تنبلی میکنند و براشون راحتتره که فرمان رو باز کنند و وسط نصبش کنند . ( کار بدون وجدان کاری ) .


حالا شما میتونین با انجام یک آزمایش بسیار ساده اما حرفه ای , پی ببرین که آیا فرمان ماشینتون در وسط قرار داره یا نه .

این آزمایش رو به دو روش میشه انجام داد که نتیجه یکی هست :

وسائل لازم :

فقط یک خودکار !!!


این آزمایش رو روی اسفالت انجام ندین چون به تایرها و جلوبندی فشار میاره مگر اینکه موقع پیچیدن فرمان ماشین رو کمی عقب و جلو کنین تا لاستیکها و جلوبندی و سیستم فرمان صدمه نبینه .
رویِ شن , خاک و کاشی خیلی راحت تره . کاشی خیس هم بهتره .

روش اول :
1- بشینید توی ماشین و فرمان رو کاملاً مستقیم کنید به طوری که ذره ای هم چپ یا راست نباشه .( کاری به تایرها نداشته باشین فقط فرمان رو کاملا مستقیم کنید ) .
2- با خودکار یک علامتِ کوچیک بزنین بالایِ بالایِ فرمان .
3- حالا فرمان رو تا آخر به چپ برگردونین و ببینین که اون علامت دقیقاً کجا قرار میگیره و جاش رو دقیقاً به خاطر بسپارید .
4- حالا فرمان رو تا آخر برگردونین به سمت راست . باید اون علامت درست در نقطه ی مقابلِ مرحله ی 3 باشه .( نقطه ی مقابلِ هم در خط افقی )


مثال : اگر بار اول علامت دقیقا روی خط نقطه چین در شکل زیر قرار گرفت , بار دوم هم باید روی خط نقطه چین قرار بگیره اما در سمتِ مقابل .
اگر بار اول دو انگشت بالای خط وایساد , بار دوم هم باید دو انگشت بالای خط وایسه اما در سمت مقابل .
اگر واضح نیست بگین تا توضیح بیشتر بدم .



اگر در بار دوم , علامت بالاتر یا پائین تر از دفعه ی اول بود پس فرمان "سِنتر" center نیست یعنی در وسط قرار نداره .

روش دوم :

1- فرمان رو تا آخر آخر بپیچونین به چپ و بالاترین جایِ فرمان رو علامت بزنین ( قُلّه ی فرمان )
2- حالا آروم آروم فرمان رو بپیچونین به راست و چشمتون به اون علامت باشه و بشمارید که اون علامت دقیقاً چند دور میزنه تا به آخر برسه ؟
3- حالا اگر به اندازه ی نصفِ اون فاصله , فرمان رو بگردونین باید دقیقاً مستقیم و صاف بشه .
اگر وقتی به اندازه ی نصفِ فاصله ی چپ تا راست , فرمان رو برگردوندین دقیقاً در وسط قرار نگرفت پس فرمان ماشین میزان نیست و در وسط نصب نشده .


مثال :
اگر از منتهی الیهِ چپ تا منتهی الیه ِ راست , اون علامت دو دور و نیم میچرخه پس باید با یک دور و ربع به وسط برسه و فرمان دقیقاً مستقیم بشه.

خب حالا اگر این آزمایش رو انجام دادیم و دیدیم که فرمان در وسط قرار نمیگیره چطوری درستش کنیم ؟
جواب :

برای برطرف کردن این عیب این کارها رو انجام بدین :

اول از همه باید مطمئن بشین که اگر این عیب برطرف بشه تایر به جائی نمیگیره چون ممکنه ماشین بد طراحی شده باشه و بعد از ساختش دیدند که یکی از تایرها میگیره به بدنه ( گند کاری مهندسین ) , اومدند کاری کردن که فرمان از یک طرف کمتر بپیچه تا تایر به بدنه نگیره !!!! ( روش پَت و مَت ) .
ماشین استاندارد باید طوری طراحی شده باشه که هر دو تایر جلو بتونه به یک مقدار مساوی به چپ و راست حرکت کنه بدون اینکه به بدنه یا ساشی بگیره .


برای این کار باید فرمان رو تا آخر به طرفی که کمتر میپیچه بگردونین بعدش برید دور تا دور تایرهای جلو رو از زیر و بغل نگاه گنین ببینین آیا جا داره بیشتر از این بپیچه یا خیلی به بدنه نزدیک شده و دیگه نمیشه بیشتر بپیچه ؟

اگر دیدین دیگه جا نداره , موضوع رو فراموش کنین چون خود کارخونه برای فورمالیته کردنِ گندکاریشون کاری کردن که تایرها از یک طرف کمتر بپیچه . .

اما اگر دیدین جا داره , با روش زیر درستش کنین .



1- فرمان رو تا آخر آخر بپیچونین به چپ و بالاترین جایِ فرمان رو علامت بزنین ( قُلّه ی فرمان )
2- حالا آروم آروم فرمان رو بپیچونین به راست و چشمتون به اون علامت باشه و بشمارید که اون علامت دقیقاً چند دور میزنه تا به آخر برسه ؟
3- حالا دقیقاً به اندازه ی نصفِ اون فاصله , فرمان رو بگردونین . این همون جائی هست که فرمان باید مستقیم بشه .
4 - حالا باید فرمان باز بشه و دقیقاً در وسط نصب بشه تا انحرافش از بین بره .

( اصلاً کاری نداشته باشین که تایرها هم مستقیم هست یانه . تایرها رو بعداً تنظیم میکنیم . فعلا فقط میخوایم فرمان رو در جای صحیح خودش یعنی در وسط نصب کنیم . )







قرمان ماشین معمولاً خیلی سفته و با باز کردنی مهره اش به این راحتی ها در نمیاد و نیاز به ابزاری به نام پولی کش هست .








عکسهای بیشتر

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



5 - بعد از اینکه فرمان رو باز کردین و دقیقا در وسط نصب کردین , چند بار آزمایش اول رو تکرار کنین تا مطمئن بشین که فرمان دقیقاً در وسط نصب شده .

6 - بعدش پیچش رو ببندین و محکم محکم کنین و درپوشش رو هم نصب کنین .

خب حالا فرمان ماشین کاملاً در وسط قرار گرفته و از هر دو طرف به یک مقدار میپیچه اما ......

اما حالا چرخهای جلو با فرمان همسو نیست یعنی وقتی فرمان رو مستقیم میگیرین ماشین به چپ یا راست میره .

اصلاً نگران نباشین چون برطرف کردن این عیب کار ساده ای هست .

1 - اول ماشین رو در یک خیابون خلوت خیلی آروم برونید تا ببینید وقتی فرمان کاملا صاف هست ماشین چپ میره یا راست ؟

2 - فرض کنید ماشین به سمت راست میره . پس شما باید با دو پیچ تنطیم جلو بندی , کمی دو چرخ جلو رو به سمت چپ منحرف کنین تا درست بشه .




باید دقت کنین که اگر پیچ یک چرخ رو نیم دور گردوندین , باید پیچ چرخ دیگه رو هم دقیقاً نیم دور بگردونین تاموازی بودنشون با هم مُختل نشه .

یادتون باشه که برای منحرف کردن تایر چپ به سمتِ چپ باید اون پیچ رو سفت کنین تا میله کوتاه تر بشه اما برای چرخ سمت راست باید پیچ رو باز کنین تا میله بلندتر بشه .

باور بفرمائین اگر این نکات ساده رو خوب درک کنین میتونین یه مغدزه ی جلو بندی باز کنین و همه رو مشتریِ خودتون کنین چون کارتون رو تمیز و حرفه ای و حساب شده و با وجدانِ کاری انجام میدین .

وقتی کار تموم شد و مطمئن شدین که ماشین مستقیم میره و دو چرخ جلو هم کاملا با هم موازی هست , مهره ی اون دو میله رو سفت کنین که چیز بسیار مهمی هست وگرنه به مرور زمان خصوصاً تو چاله چوله های ایران دوباره تنطیم به هم میخوره و ممکنه خدای نکرده میله در بره و حادثه آفرین بشه .



برای باز کردنِ فرمان هم احتمالاً باید برید پیش جلوبند چون حتی اگر پیچ فرمان رو هم باز کنید احتمال زیاد داره باز هم به این راحتی از جاش در نیاد و احتیاج به پولی کش داره . اما حالا شما یک مهندس تنطیم فرمان و جلوبندی هستین و میتونین روی کارش نظارت داشته باشین تا اشتباه یا خرابکاری نکنه .

اگر هم خواستین یک پولی کش بخرین برای خودتون اما اول باید روکش روی فرمان رو باز کنین تا ببینین چه نوع پولی کشی لازم دارین .

میتونین هم قرض بگیرین .





این کارها شوق و علاقه و حوصله و دقت میخواد اما بعدش که نتیجه کارتون رو میبینین کلی لذت میبرین و کلی هم پول صرفه جوئی میکنین

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

اگه ماشینتون کولر داره این مطلب رو با دقت بخونین پول زیادی توشه :

قبلاً طرز کار کولر ماشین که خیلی هم ساده هست رو خدمتتون عرض کردم .

يکی از قطعاتِ کولر ماشین اسمش expansion valve هست . در ایران بهش میگن فیلتــر فشارشکن


عكسهاش :




داخلش این شکلیه و گاز فشرده شده ای که از کمپروسور میاد رو میگیره و از سوراخ بسیار زیری که درونش قرار داره عبور میده ( مثل رگولاتور کپسول گاز ) و فشار رو کم میکنه و در نتیجه گاز مایع تبدیل به گاز میشه ( مثل سر پیف پاف که گاز مایع رو به صورت پودر میپاشه توی هوا ) و دمای گاز بسیازر پاین میاد و سرد میشه .



بعدش گاز سرد شده میره توی اِواپِراتور که زیر داشبورد هست و اونجا باعث سرد شدن اواپراتور میشه و در نتیجه سرما تولید میشه و با باد فنِ کولر این هوای سرد پخش میشه توی اتاق ماشین .













در بيشتر ماشينها expansion VALVE توی اتاق کنار اواپراتور هست اما در بعضی از ماشینها خدا عمرشون بده گذاشتنش کنار موتور که باز و تمیز کردنش رو راحت کرده .
سوراخ بسیار ریز این والو مثل سر پیف پاف گاز رو به صورت پودر شده atomized میپاشه توی اِواپراتور .
اگر این سوراخ بسته بشه فشار گاز در لوله ها خیلی میره بالا و کمپروسور جام ( گیرپاچ ) میکنه و صدها هزار تومن میذاره رو دستتون
قبل از اینکه گاز فشرده شده به expansion برسه از قطعه ای به اسم dryer میگذره که قبلا معرفی شده













اگر کمپروسور کثیف باشه یا لوله ها کثیف باشه یا روغن کثیف بزنند توی سیستم اونوقت کلی رسوب توی سیستم شروع به حرکت میکنه .
اگر dryer ( خشک کن ) خوب و سالم باشه و کهنه و کثیف نباشه این رسوبها رو میگیره اما به مرور زمان مقداری از این رسوبها راهشون رو از درایر به سمت فشار شکن پیدا میکنند و میرند در سوراخ ریز اون رسوب میکنند و راهش رو میبندند .
اگر به موقع به دادش نرسید باعث بسته شدن اون سوراخ و بسته شدن مسیر گاز میشه و به کمپروسور فشار میاد و جام میکنه و صدها هزار تومن بهتون ضرر میزنه .

راهِ حل چیه ؟
جواب
دو سال یک بار درایر رو عوض کنین .


اگر بودجه ناجوره دیگه سه سال یک بار حتماً باید عوض بشه تا کمپروسور و فشار شکن سالم و تمیز بمونه و سالها عمر کنه ( تا 10 سال ) .


در موقع تعویض درایر حتماً باید مقدار 60 سی سی روغن کولر یا بیشتر ( بستگی به اندازه ی درایر داره ) به سیستم روغن اضافه بشه تا کومپروسور بی روغن نمونه وگرنه جام میکنه و کلی ضرر میزنه بهتون .

یعنی نباید صبر کنین تا کولر خراب بشه بعد برین تعمیرش کنین بلکه باید با سرویس به موقع از خسارت سنگین جلوگیری کنین .


در بعضی ماشینها یک قطعه ی دیگه هم هست که اگر به موقع تعویض نشه کومپرسور رو داغون میکنه و کلی بهتون ضرر میزنه

orifice valve یا orifice tube اوريفيس تیوب یا والو . در ایران بهش میگن ف_*ل_ن*__ر مدادی . کارش مثل اکسپنشن والو کم کردن فشار گاز قبل از رفتن به اواپراتور هست . کثیف بودنش کار کولر رو مختل میکنه و اگر خیلی کثیف باشه باعث جام شدن کومپرسور میشه .










جاش توی یکی از لوله هاست و یک مهره داره که باید باز بشه تا بیاد بیرون یا بغل کندنسر کولر در پشت سپر جلو




















اوریفیس تیوب هم باید و سال یک بار عوض بشه همراه با درایر وگرنه بدجوری ضرر میزنه بهتون .


در ضمن هر نوع نشتی روغن از لوله ها و یا کومپرسور باید سریعا درست بشه و به اندازه ی روغنی که نشت کرده باید به سیستم روغن اضافه بشه .




================================================== =======================================


نکات بسیار مهم :


در روزی که گرد و غبار زیاده هرگز کولر رو باز و سرویس و تعمیر نکنید .
همینطور در روزی که شرجی و رطوبت زیاده.
درایر نو دو تا درپوش پلاستیکی داره




تا آخرین لحظه قبل از نصب نباید برداشته بشه تا کوچکترین گرد و غبار و رطوبت واردش نشه .


اون پیچ زرد رنگ هم جای فشنگی فشار سنج هست که سیم کلاچ کمپروسور بهش وصل میشه تا وقتی که فشار میره بالا , برق کلاچ کمپروسور رو قطع کنه و کمپروسور خودش خاموش بشه و با افتِ فشار دوباره خودش روشن بشه .

حتماً expansion رو هم حداکثر سه چهار سال یک بار باز کنین و تمیز کنین چون جاش تو اتاق و زیر داشبورد هست و بیشتر مکانیکها تنبلیشون میشه بازش کنند .

اگر تمیز نشه سوراخش میگیره و چه بسا باز هم کمپروسور گیرپاچ کنه و همه ی زحمتاتون هدر بره و پولتون .

حتماً برید پیش آدم فهمیده تا مطمئن بشین از روغن و گاز اشتباهی استفاده نمیکنه وگرنه کولر ظرفِ چند روز داغون میشه

روغن باید تازه و تمیز باشه نه دستِ دوم .

expansion یک لوله ی مسی باریک داره که باید حتماً بچسبه با لوله ی گاز تا وقتی اِواپراتور میخواد یخ بزنه گاز رو قطع کنه وگرنه مشکل یخ زدگی پیدا میکنه


پس مطمئن بشید که مکانیک لوله ی باریکش رو درست نصب کنه روی لوله ی گاز تا خوب تماس داشته باشه و به موقع گاز رو قطع کنه .

اگر کولر ماشینتون ف_*ل_ن*__ر تصفیه گرد و خاک برای توی اتاق نداره ( مثل ماتیز ) خودتون براش ف_*ل_ن*__ر درست کنین با کیسه جاروبرقی دستِ دوم شسته شده


این دیگه سلیقه ای هست و خودتون باید ببینین ورودی هوای فن زیر داشبورد کجاست و براش ف_*ل_ن*__ر درست کنین و با چسب نواری الومینیومی بچسبونینش و دو سه هفته یک بار باز بشه و شسته بشه .
همیشه اول فصل گرما , سپر جلو رو باز کنین و رادیاتور کولر رو با فشار بسیار زیاد آب و مایع ظرفشوئی بشورید اما لمسش نکنین وگرنه لِه میشه و منفذاش بسته میشه .














تمیز بودن کوندنسور ( رادیاتور کولر ) خیلی در خنک کنندگی کولر و عمر کمپروسور و مصرف بنزین تاثیر داره .
اگر انگلیسی بلدین وبه دانستن اطلاعات بیشتر در مورد اکسپنشن والو علاقه دارین این فایل کوچیک رو هم که در مورد expansion هست دانلود کنید و بخونید

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یا بزنین تو گوگل ترجمه تا حد زیادی متوجه معنیش میشید
حتماً حتماً اورینگ هایِ لوله ها رو هم عوض کنین اورینگ نو و درجه یک ژاپنی یا آلمانی یا کره ای اصل نصب کنین وگرنه نشتی گاز همه ی زحمتاتون رو هدر میده .


با ماشینتون مهربان باشین وگرنه بد جوری اذیتتون میکنه . برای مهربان بودن با ماشین قدم اول خردمند بودن هست . قدم دوم علم و دانش .

یعنی ارام روندن . سرویس به موقع برای سیستمها . فشار نیاوردن به ماشین . پوشاندن ماشین زیر آفتاب . استفاده از بنزین و روغن و فیلترهای با کیفیت و غیره

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

کارهائی هست که اگر انجام بشه هم استهلاک و مخارج تعمير انژکتورها و پمپ بنزین و فـیلتـر بنزین رو کم میکنه هم ماشین کمتر خراب میشه و اذیت میکنه :


1- هر شش ماه یک بار از محلول انژکتور شور استفاده کنین که میریزند توی باک و به تدریج انژکتورها رو از رسوبات و جِرم تمیز میکنه .
















مبادا بی حساب کتاب بریزینش توی باک . حتماً باید طبق دستوری که روی قوطی نوشته شده مصرف بشه . معمولاً یک قوطی ربع لیتری برای 80 لیتر بنزین هست

از انواع معروف مثل STP استفاده کنین .


این ماده اگه بیش از حد لازم ازش استفاده بشه انژکتورها رو خراب میکنه .

از انواع آشغال و ارزون قیمت استفاده نکنین .

انواع خوبش شما رو از باز کردن انژکتورها برای شستشو بی نیاز میکنه .


از خراب شدن انژکتورها جلوگیری میکنه و ده پونزده یا حتی 20 سال عمر میکنه یعنی پول انژکتور شور رو راحت در میارین .
اگر از ماشینتون خیلی استفاده میکنین , 5 ماه یکبار ازش استفاده کنین .

این ماده عمر فـیلتـر بنزین رو هم افزایش میده .

2 - سعی کنین نذارید باک بنزین از ربع کمتر بشه چون یکی از مهمترین دلیلهای سوختن پمپ بنزین , نبودن بنزین در باک هست .
3- کارکردن انژکتورها بدون بنزین ممکنه باعث سوختنش بشه چون با بنزینی که ازش رد میشه خنک میشه . بنابراین نذارین باک از ربع کمتر بشه .
4 - اگر بنزین سوپر با موتور ماشینتون سازگار هست از سوپر استفاده کنین چون قدرت انفجارش بیشتره و با اندکی گاز دادن ماشین سرعت میگیره و مصرفِ سوخت هم کم میشه .
اما هرگز سوپر و معمولی رو قاطی نکنین . وقتی میخواین سوخت رو تغییر بدین , اول بنزین توی باک رو مصرف کنید تا جائی که چراغ بنزین روشن بشه بعدش بنزین نوع دیگه بزنین . زیاد این کار رو انجام ندین چون به پمپ ضرر میزنه و فـیلتـر رو هم زود کثیف میکنه چون همه ی رسوبات توی باک کشیده میشه تو پمپ و فـیلتـر و لوله ها و انژکتورها .

5 - یکی از مهمترین عوامل سوختن پمپ بنزین , نبودن بنزین در باک هست . سعی کنین همیشه ربع باک پر باشه .

6 - اطلاعاتتون رو قوی کنین تا مکانیک ناوارد و مکانیک بی وجدان وقتی میگن این لازم نیست , اون باید عوض بشه , این نمیخواد عوض بشه بتونین مچشون رو بگیرین و به حرفشون گوش ندین .
اما اگر اطلاعاتتون کم باشه چاره ای جز اطاعت ندارین حتی اگر به ضضرتون باشه چون فکر میکنین کارش درسته .

رَبِ زِدنا علما . پروردگارا دانش ما را زیاد کن
آمین ای خدای اسمانها و زمین .

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

انژکتور یک قطعه ی گرانقیمت هست

طرز کار انژکتور به زبانِ ساده برای علاقمندان

سلام دوستان .

يه شيلنگِ آب رو به دست بگیرین .

آب رو کمی باز کنین .

با انگشت شصتتون سر شیلنگ رو بگیرین که آب نتونه خارج بشه





حالا یک کم انگشتتون رو کنار ببرید میبینید که آب پاشیده میشه بیرون .





اگر انگشتتون رو درست تنظیم کنین , آب به صورتِ قطرات بسیار ریز پاشیده میشه ( اتمیزه مثل اسپری رنگ و اسپری حشره کش )

این اساسِ کار انژکتور هست .

انژکتورها کلا از چند قطعه ی ساده داره :















1- بدنه که یا فلزی هست یا مواد مصنوعی مثل انواع خاصی از پلاستیک یا فایبرگلاس
2- یک سوزنِ میخ مانند که راه خروج بنزین رو باز و بسته میکنه .
3 - یک آهنربایِ الکتریکی کوچیک که کارش اینه که اون سوزنِ میخ مانند رو به سمت خودش میکشه تا راهِ خروج سوخت باز بشه و سوخت پاشیده بشه ( به خاطر فشاری کن پمپ بنزین تولید میکنه )




علتِ اینکه انژکتور نباید بدون بنزین کار کنه همین آهنربایِ الکتریکی هست که سیم پیچ بسیار ظریفی داره که در اثر عبور جریان برق گرم میشه و اگر انژکتور بدون بنزین کار کنه خنک نمیشه و سیم پیچ میسوزه .
البته به جنس سیم پیچ هم ربط داره .
هستند کارخونه های بی وجدانی که عمداً سیم پیچ رو ضعیف میسازند تا زیاد عمر نکنه و مشتری ها هی برن انژکتور بخرند .


4 - یک فنر کوچیک که کارش اینه که همیشه سوزن رو هل بده تا روزنه ی خروج بنزین رو ببنده .
یعنی سوزن به خاطر فشار فنر همیشه راهِ خروج بنزین رو بسته اما به محض به کار افتادنِ آهنربایِ الکتریکی ,سوزن راهِ خروج بنزین رو باز میکنه .
5 - یک سیم یا فیش که محل نصب برقِ همون آهنربایِ الکتریکی هست .
6 - محل ورود بنزین به انژکتور . بنزین در این قسمت همیشه فشار داره درست مثل همون شیلنگ آب که کمی شیر آب رو باز کردین بعد با شصتتون راه خروج آب رو ببندین .
اگر بنزین فشار نداشته باشه وقتی آهنربایِ الکتریکی سوزن رو میکشه به سمت خودش سوخت پاشیده نمیشه اصلاً .
حالا اهمیتِ سالم بودن پمپ بنزین مشخص میشه و اهمیتِ این موضوع که فشار بنزین در پشت انژکتورها باید همیشه ثابت باشه تا انژکتورها میزانِ ثابتی از سوخت رو بپاشند .


با دیدن این انیمیشن دیگه همه چیز واضح میشه







كار ثابت نگه داشتن فشار بنزین پشتِ انژکتورها به عهده ی قطعه ای هست به نام رگولاتور regulator

















کار رگولاتور خیلی ساده هست .






هر وقت فشار بنزین پشت انژکتورها بخواد از حد معینی بالاتر بره , رگولاتور راهِ برگشتِ بنزین به باک رو کمی باز میکنه تا فشار افت کنه
بنابراین فشار بنزین در لوله ای که بنزین رو میبره برایِ انژکتورها همیشه ثابت میمونه .
این عکس زیبا رو ببینین همه چیز رو خوب توضیح میده







سالم بودن رگولاتور خیلی مهم هست وگرنه فشار بنزین بالا میره و انژکتورها زیادی سوخت میپاشه .
در کاتالوگ تعمیر همه ی ماشینها نوشته شده که فشار بنزین باید چقدر باشه تا انژکتورها درست کار کنه .
رگولاتور ممکنه توی باک باشه مثل ماتیز . ممکنه کنار باک باشه یا کنار موتور یا زیر بدنه .

استفاده از بنزین تمیز و محلول انزکتور شور هر شش ماه یک بار و تعویض به موقع ف_*ل_ن*__ر بنزین باعث طول عمر با عزتِ رگولاتور و در نتیجه بالا نرفتن فشار بنزین و در نتیجه بالا نرفتن مصرف سوخت میشه .

مکانیکِ وارد و فهمیده با وصل کردن یک فشار سنج در مسیر لوله ی بنزین ( بین باک و انژکتورها ) میتونه بفهمه که رگولاتور سالم هست یا نه .










اگر به سالم بودنش شک داشته باشیم باید باز بشه و با فشار هوا امتحان بشه



رگولاتور حتماً در همه ی ماشینها وجود داره چون بدون رگولاتور انژکتورها نمیتونه سوخت رو به مقدار ثابت بپاشه توی منیفولد چون انژکتور فقط بلده سوخت رو بپاشه و نمیتونه موقع پاشیدنِ سوخت مقدارش رو کم و زیاد کنه .

در موتورهای مدرن تر , انژکتورها مستقیم سوخت رو میپاشه توی سیلندر یعنی کنار شمع هست و باعث کارائی بهتر موتور و کمتر شدن مصرف سوخت میشه . ماشینهای انژکتور مستقیم داره روز به روز بیشتر میشه . direct fuel injection system







اين عکس سه مدل موتور هست :
a : يك انژکتور کار سوخت پاشی برای همیه ی سیلندرها رو انجام میده
b : برای هر سیلندر یک انژکتور در منیفولد هست و جداگانه نصب شده
c : انژکتورها مستقیم سوخت رو میپاشه توی سیلندرها


عکسهای بیشتر برای علاقمندان

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در فیلتـر درونِ باک که توری مانند هست
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در فیلتـر بنزین



در لوله ها و شیلنگها

در انژکتورها




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این رسوبات همراه با ذراتِ کنده شده از بدنه ی باک و لوله ها و شیلنگها , به مرور زمان در مسیر عبور سوخت در انژکتور رسوب میکنه و کار عبور سوخت و سوخت پاشی رو مختل میکنه .

اینها چند نمونه از دستگاههای تست و شستشوی انژکتور هست .
انژکتورها در دستگاه نصب میشه و بهش برق 12 ولت وصل میشه و نحوه ی پاشبدن سوخت چک میشه اگر درست نباشه شستشو داده میشه یا تعویض میشه .




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

البته میشه تو خونه هم یه نمونه ی تک انژکتوری ساخت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

اگه دوست دارین ماشینتون رو خودتون بشورید , خریدن یکی از این دستگاهها خیلی مفید هست چون خیلی کارهای دیگه هم انجام میده














خصوصاً اگر که ماشینتون گرانقیمت هست .










چند حسن داره این دستگاه :
با مقدار بسیار بسیار کمی آب میتونه شستشو رو انجام بده چون با فشار زیاد آب رو میپاشه و باعث تمیز شدن سریع میشه اما مقدار آب که مصرف میکنه بسیار کم هست .
بعضی از این دستگاهها با 3 لیتر آب یک ماشین رو میشوره بدون اینکه بخواین ماشین رو لمس کنین ( اگر فقط خاکی و گِلی باشه ) .

با برداشتن شن و گرد و خاک از روی بدنه ی ماشین باعث میشه که کشیدنِ اسفنج روی بدنه ی ماشین خط و خش نندازه و رنگ ماشین زبر و مات نشه .

برای شستشوی زبر پائی ها و رادیاتور ماشین و کندنسور کولر واقعاً موثر و کارآمد هست و باعث تمیز شدنِ عمیقِ رادیاتور میشه و کار خنک کنندگی کولر و
موتور ماشین رو بهتر میکنه و مصرف بنزین رو کاهش میده چون به کمپروسور کولر کمتر فشار میاد وقتی که کندنسور کولر ( رادیاتور کولر ) تمیز باشه و گاز کولر رو خوب خنک کنه .

در خانه هم میشه از استفاده کرد ( در حمام , حیاط , در , پنجره , آشپزخونه , دستشوئی و غیره ) چون با فشار بسیار زیادی که داره جرمهای در و دیوار و کف رو خوب تمیر میکنه .

نکته ی مهم :
اگر نوع بسیار قدرتمندش رو میخرید ,موقع شستشوی ماشین نازلش رو طوری تنظیم کنین که آب رو بیشتر پخش کنه چون واقعاً قوی هست و ممکنه به رنگ ماشین آسیب بزنه . حتماً خبر دارین که دستگاههای بُرشی ساخته شده که فقط با آبِ پرفشار کار میکنه و ورقه های دو سه سانتیمتری فولاد رو مثل پنیر میبره .
بنابراین به این مسئله توجه داشته باشین که اگر نوع قوی میخرید مراقب باشین رنگ ماشینتون رو خراب نکنین . ( نوع قوی منظورم قوی تر از 120 bar هست ) .

چطوری باهاش ماشین رو بشوریم ؟

اگر ماشینتون خیلی کثیفه اول با فشار آب از بالا به پائین شروع کنین و تمام خاک و شن و ماسه ی رو ماشین رو بردارین .
بعدش با یک اسفنج نرم و شامپو ماشین یا کمی مایع ظرفشوئی ماشین رو بشورید و این کار رو از بالا با پائین انجام بدین
اول سقف
بعدش شیشه ی عقب و جلو و قسمت بالائی درها
بعدش کاپوت و در صندوق عقب و درها
سپرها و چراغها
چرخها و زیر گلگیرها
اگر هوا گرم هست و باید هر قسمت رو که با اسفنج میشورید فوراً با فشار آب شستشو بدین
بعد از شستشوی کامل , آب رو با چرم مخصوص آبکشی و خشک کردن خشک کنید تا لکه به جا نذاره .
برایِ خشک کردن آب میتونین از خشک کن هائی که در مغازه های فروش وسائل آشپزخونه فروخته میشه استفاده کنید .



اسفنج و خشک کن هرگز نباید روی زمین بیافته وگرنه شن و جاک بهش میچسبه و رنگ ماشین رو خراب میکنه .
برای شستن رینگ و لاستیکها از اسفنج جداگانه استفاده کنید چون همیشه مقداری شن به اونها چسبیده .

در روزهائی که گرد و غبار و شن زیاده ماشین نشورید . وقت تلف کردن هست .
اگر دستگاه رو دارین , هر بار که ماشین رو میشورید رادیاتور رو هم با فشار قوی آب بشورید .

تمیز کردن شیار شیشه ها رو با حوله ی مرطوب فراموش نکنین .

پُرزهای حوله ذرات شن و گرد و خاک رو خوب تمیز میکنه که باعث میشه شیشه ها نرم و بی صدا بالا پائین بشه و روش خش نیافته و به موتور شیشه بالابر هم فشار نیاد .
برای موتور شوئی هم خیلی خوبه اما تمام قطعات برقی و جعبه فیوز و فیش سنسورها و ورودی هوای موتور رو بپوشونید .
================================================== =======

راهنمائی برای خرید دستگاه :


معمولاً سه جا میشه تهیه کرد :
فروشگاههای لوازم خانگی
ابزار فروشیهای بزرگ
مغازه هائی که لوازم ترئینی ماشین میفروشند
موقع خرید به این نکات دقت کنین :
فشارش نباید کمتر از 90 بار باشه 90 bar ( هر "بار" یعنی یک اتمسفر یا فشار هوای اطرافِ ما در کنار دریایِ آزاد مثل خلیج فارس )
مقدار فشار به دو مدل نوشته میشه روی دستگاه
bar که یعنی اتمسفر
psi
که یعنی pound per square inch
پاوند بر اینچ مربع
مثال
1600 psi = 100 bar
طول شیلنگ باید حداقل 4-5 متر باشه .
بهتره گارانتی داشته باشه
بهتره مارک معروف باشه
بهتره لوازم جانبی هم داشته باشه مثل این مدل :



اطلاعات بيشتر به زبان انگلیسی برایِ علاقمندان :

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر بیشتر از هفته ای دو سه ساعت میخواین از استفاده کنین بهتره از مارک معروف و یا نوع صنعتی heavy duty بخرین که قدرتش و استحکامش بیشتره
بعضی از انواع صنعتی با آب گرم 140 درجه کار میکنه که روغن و گریس و جِرم رو راحت پاک میکنه . عجب چیزه لامصب .

================================================== ======
این دستگاه برایِ شستشوی برگهای درختان از گرد و غبار خیلی کارآمد هست البته به شرطی که آب سرد باشه و نوکِ نازلش رو هم طوری تنظیم کنین که آب رو حسابی پخش کنه تا به برگها صدمه نزنه
برایِ شستشوی دیوارهای خانه از بیرون خیلی عالی هست
برای زیر شوئی ماشین هم خیلی مناسبه .




















نکته ی بسیار مهم

این دستگاه میتونه به چشم و بدن و گوش صدمه ی جدی بزنه چون آب رو با فشار بسیار زیاد میپاشه بنابراین نباید برای بازی و شوخی و شستشوی حیوانات ازش استفاده بشه .
هرگز اجازه ندین بچه ها باهاش بازی کنند .
این دستگاه یک کلید اتوماتیک داره که با فشار آب برق رو قطع میکنه یعنی وقتی دسته رو ول میکنید و آب قطع میشه , فشار آب توی شیلنگ بالا میره و اون کلید اتوماتیک عمل میکنه و موتور دستگاه رو خاموش میکنه .
اگر اتوماتیک مشکل پیدا کرد و دیدین دستگاه خودش خاموش نمیشه حتماً اتوماتیک را بررسی و سرویس یا تعمیر یا تعویض کنین .
هرگز روی دستگاه آب نریزید .
شیلنگ دستگاه نباید بره زیر چرخ ماشین یا خراشیده بشه وگرنه به خاطر فشار زیاد آب سوراخ میشه و مجبور میشین شیلنگ رو عوض کنین .

هرگز از آبی که شن و گل و لای داره استفاده نکنین وگرنه خراب میشه زود .
مثل آب اهواز که پر از شن و گل و لای هست .
در این صورت باید براش فیلتـر بذارین از این نوع که گران هم نیست اما گل و لای رو خوب میگیره و برای ماشین لباسشوئی هم خیلی مفید هست
هم یک قلو داره ( تک فیلتـره ) هم دوقلو










===================================
در موردِ قیمتش در ایران متاسفانه اطلاعی ندارم .
شاید بقیه ی دوستان خبر داشته باشند یا حتی خودشون فروشنده ی این دستگاهها باشند و قیمتش رو اطلاع بدند .

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

ساده ترین راه برای تعمیر پیچ کارتل DRAIN PLUG و جای پیچ که بریده و هرز شده و سفت نمیشه و روغن میده .




در پیچ پائینی یک تکه از حدیده ی سوراخ کارتل OIL PAN کنده شده چسبیده به پیچ .







محکم کردنِ پیچ خودش یک هنره و خیلیها پیچ رو زیادی سفت میکنند که یا درجا میبُره یا میشکنه یا اینکه به مرور زمان دندانه هاش هرز میشه و دیگه سفت نمیشه .

پیشگیری از خراب شدن پیچ کارتر ( DRAIN PLUG ) و کارتل ( OIL PAN )

1- واشر مسی یا پلاستیکی یا لاستیکی مقاوم در برابر حرارت نصب بشه روی پیچ










2 - همیشه کمی تفلون که برای لوله کشی استفاده میشه بپیچین به تَهِ پیچ ( نزدیک جای آچار ) .





یادتون باشه باید تفلون رو بپیچین دور انتهایِ پیچ یعنی نزدیک جائی که آچار پیچ رو میگیره . 4 دور بپیچین کافیه .

این تفلون موقع سفت کردن پیچ محکم میچسبه به انتهای پیچ و مانع از نشت روغن میشه .
این کار باعث میشه مجبور نباشین خیلی سفتش کنین و در نتیجه حدیده و دندونه های پیچ و کارتر خراب نمیشه .

================================================== ============================

در بیشتر موارد , پیچ و کارتر هر دو با هم خراب میشه چون وقتی یکیش خراب میشه میزنه دندونه های اون یکی رو هم خراب میکنه .

راهِ حل چیه ؟

فقط کافیه سایز پیچ کارتر رو بدونین
مثال : دنده ریز , با ضخامت 13 میلیمتر . اگر نمیدونین هم مهم نیست وقتی ببرینش مغتزه ی پیچ فروشی ع خودش بهتون میگه ضخامتش چقدره .


بعدش میرید مغازه هائی که پیچ فولادی ( سیاه رنگ ) یا استیل یا گالوانیزه میفروشند


یک پیچ میخرید که ضخامتش یک درجه از پیچ هرز شده بیشتره یعنی اگر 13 میلی هست شما باید پیچ 14 میلیمتری بخرین یا اگر خیلی خرابه باید 15 میلیمتری بخرین .
طول پیچ هم باید مثل پیچ هرز شده باشه البته اگر کمی بلندتر باشه اصلا مهم نیست .

اگر واشر پیچی که هرز شده خراب هست , یک واشر تختِ مسی یا الومینیومی یا پلاستیکی مقاوم در برابر حرارت ضخیم هم بخرید براش . واشر نباید لق بزنه توی پیچ .





حالا باید جای پیچ روی کارتل رو با قلاویز گشاد کنین تا پیچ جدید روش نصب بشه .



عکس قلاویز :














اگر اجرت این کار توسط تراشکار یا مکانیک کم هست پس برید پیش اونها .
اما اگر خریدن قلاویز ارزانتر هست , بخرین خودتون جای پیچ رو درست کنین البته باید با دقت و حوصله انجام بشه تا سالم و تمیز در بیاد

میتونین هم از یه تراشکاری قرض بگیرین و بعداً پس بدین .

این هم آموزش استفاده از قلاویز که خیلی هم آسونه :

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر نمیدونین قطر پیچ هرز شده چقدره سه راه دارین :
1 - موقعی که میرید برای تعویض روغن , یک کولیس یا خط کش با خودتون ببرین و قطرش رو اندازه بگیرین .
2- برید مغازه ی لوازم یدکی و یک پیچ مثل پیچ ماشبنتون بگیرین و قطرش رو اندازه بگیرین .
3 - پیچ خراب رو با خودتون ببرین مغازه ی پیچ فروشی
اگر قلاویز کردن و تعویض پیچ رو موقع تعویض روغن انجام بدین بهتره چون دیگه مجبور نیستسن روغن رو بکشین و نگه دارین تا دوباره بریزین توی موتور .

اما اگر عجله دارین , میتونین یه طشت تمیز بذارین زیر ماشین و روغن رو دوباره بریزید توی موتور .

حُسن این روش برای تعمیر اینه که احتیاج به بازکردنِ کارتل یا جوشکاری و اینا نداره و فقط یک قلاویز لازم داره . یعنی ارزون ترین راهه


یک بسته تفلون بخرید بذارید توی داشبورد و موقع تعویض روغن اگر لازم شد کمی تفلون بپیچین روی انتهای پیچ ( نزدیک جائی که آچار میافته روی پیچ ) .
تفلون باعث میشه به هیچ وجه نشت نکنه روغن و شما هم فقط کمی پیچ رو محکم کنید .
با این کارها دیگه هرگز مشکل خرابی پیچ کارتر براتون پیش نمیاد .

اگر رفتین تعویض روغنی حتما بالای سرش وایسین و موقع بستنِ پیچ بهش سفارش کنین تفلونش رو چک کنه و موقع سفت کردن هم فقط کمی سفتش کنه و بعدش خوب تمیزش کنه تا اگر نشتی داشته باشه فورا معلوم بشه .


یه نوع پیچ کارتل هست که آهنربا داره و به مرور زمان براده های آهنی توی کارتی رو به خودش جدب میکنه .

چیز مفیدی هست و از رسیدن این برادها به قسمتهای حساس موتور مثل کاسه نمد ها و یاتاقانها و بلبرینگها . رینگها و سیلندرها و پیستونها جلوگیری میکنه
عکسهاش :










اگه پیچ کارتلِ ماشینتون اینجوری نیست و توی بازار پیچ آهنربادار پیدا کردین یکی بخرین چون واقعاً مفید هست خصوصاً اگر ماشینتون گرانقیمت هست .

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

سوال بسیار خوب و به جائی هست و فرصتی شد تا در مورد یکی از بزرگترین دشمنان بدنه ی ماشین مطلبی بیان بشه .

زنگ زدگی و پوسیدگیِ بدنه .

بدنه ی بیشتر ماشینها از آهن هست و اگر برهنه باشه به سرعت پوسیده میشه بر اثر رطوبت هوا و آب شستشو و باران و برف و مواد شیمیائی .

قسمتهای ظاهری ماشین ضد زنگ خورده و روش هم رنگ هست تا پوسیده نشه .

اما زیر ماشینها رو با نوعی قیر میپوشونند که هم در مقابل رطوبت و آب مقاومه هم در برابر سنگریزه ها و هم ضد صدا هست .

اگر به هر دلیل این لایه ی قیری از بین بره باید به سرعت ترمیم بشه

برای ترمیمش به این احتیاج هست :










این اسپری هم ضد پوسیدگی هست هم ضد زنگ و هم ضد خوردگی و هم ضد صدا
















برای استفاده از اون اول باید قیرهای کهنه و پوسیده و زنگ زدگیها با برس سیمی و یا سمباده ی زبر تمیز بشه تا قیر به خوبی بچسبه به بدنه















اگر کار تمیز و اصولی و با حوصله و با وجدانِ کاری انجام بشه نتیجه این میشه و سالها عمر میکنه :



















================================================== ====================================

استفاده از گازوئیل چندان کارائی نداره چون زود خشک میشه و اصلاً ضخامتی هم نداره .

اگر اسپری قیر ماشین پیدا نکردین میتونین از یک لایه ضد زنگ آهن سپس و رنگی آهن استفاده کنین .

================================================== ===================================

صحبت در مورد پوسیدگی هنوز ادامه داره چون واقعاً به صاحب ماشین ضرر مالی زیادی میزنه اما ادامه اش باشه برای بعد .








================================================== ===================================




بنده در همین سایت یک تاپیک هم زدم و سوال کردم که آیا راهی هست که بشه خودمون برای بدنه ی ماشین و رادیاتورهاش حفاظتِ کاتدی بسازیم مثل سیستم حفاظت کاتدی آبگرمکن و کشتیها و بعضی از ماشینها .
اگر بشه درست کنیم عالی میشه دیگه حتی اگر رنگ هم نباشه روی بدنه زنگ نمیزنه چون اون محافظ کاتدی اکسیده میشه به جای بدنه .

تا ببینیم چی میشه و راهش چیه .

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

دوستان عزیز این مطلب رو با دقت بخونین و خیلی جدی بگیرین :

ماشین در یک لحظه میتونه تبدیل به ماشین مرگ یا ماشین بدبختی و مصیبت بشه .

خیلیها با لباس شیک و پیک و ادوکلون زده و سوار بر گرانترین ماشینها بودند و خوش و سرمست داشتند به خیال خودشون بهترین لحظات عمرشون رو میگذروندند اما در یک لحظه ورق برگشت . یا مردند یا قطع عضو شدند یا نقص عضو یا کسی رو کشتند و روانه زندان شدند .

چند چیز در ماشین هست که شوخی بردار نیست و دائم باید چک بشه و به موقع سرویس یا تعمیر بشه و بهترین قطعات یدکی براش نصب بشه حتد اگر مجبور بشینم قرض کنیم :

سیستم ترمز ( دیسکها , لنتها , شیلنگهای ترمز , بوستر ترمز یا همون تقویت کننده ترمز )

سیستم ترمز دستی

سیستم جلو بندی

سیستم فرمان
سیستم خنک کننده موتور

چرخها

تایرها

سرعت سنج
سیستم سوخت ( باک , پمپ بنزین , فیلتـر بنزین , شیلنگهای بنزین , بستها , اورینگها و غیره )

چراغهای ماشین ( راهنما , فلاشر , دنده عقب , نور پایین , نور چراغهای بزرگ , نور بالا , مه شکن , استپ ترمز و غیره )

برف پاک کن
شیشه گرم کن

شیشه شور

دائماً اونها رو چک کنین و تا مشکلی حس کردین سریع حلش کنین و بهترین لوازم یدکیها رو براش بخرین حتی اگر قرض کنین . پشیمون نمیشین

در پناهِ خدا باشین

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

تنظیم تسمه تایم و فیلرگیریِ ماتیز

اگر ماتیز دارین یا به فیلرگیری و تنظیم تسمه تایم علاقه دارین و دوست دارین اطلاعات بیشتری کسب کنین این مطلب به دردتون میخوره چون اساس کار یکی هست . منتها این برای ماشین 3 سیلندره .
در ماشینهای 4 و 6 و8 سیلندر , ترتیب فیلرگیری سیلندر ها فرق میکنه و مقدار اندازه ی فیلرها هم برای هر ماشینی یه جوره .





قبل از هر چیز باید بدونیم اصلاً فیلرگیری چی هست و به چه درد میخوره .

اینجا فقط چند کلمه ای توضیح میدم اما بعداً إن شاء الله توضیح مفصلی درج میشه تا ببینیم وقتی فیلرها تنظیم نباشه چه بلائی سر موتور و صاحب ماشین میاد و چقدر ضرر داره .



به زبان ساده , فیلرگیری یعنی تنطیم زمانِ باز و بسته شدنِ سوپاپها ( valves ) .










مراحل فیلرگیری ماتیز

نکته ی مهم : این کار رو باید با موتور سرد انجام بشه .
و در هوای غبار آلود انجام ندین چون گرد و خاک زیادی وارد موتور میشه .
اما اگر دوست دارین با موتور گرم فیلرگیری کنین باید موتور رو روشن کنین و صبر کنین تا موتور اونقدر گرم بشه که دور آرام فن رادیاتور روشن بشه . از اون موقع , 20 دقیقه وقت دارین که فیلرگیری رو تموم کنین .

در ضمن هر پیچی باز میکنین اگه بشه ببندین روی جای خودش تا گم یا عوض نشه . اگر نمیشه که ببندینش سر جاش , حتماً به خاطر بسپارید هر پیچ جاش کجا هست و میتونین یک مقوای بزرگ بذارین روی زمین و پیچهای هر قسمت رو بذارین یک جا و دورش خط بکشین و زیرش بنویسین مال چی هست .



1 - باز کردن چراغ جلو سمت راست ( شاگرد ) . سه تا پیچ داره که باید باید با آچار بوکس باز بشه . فکر کنم شماره اش 10 باشه . به سر آچار بوکس ورق آلومینیوم بزنین تا پیچ رو بعد ارز باز شدن بگیره تا نیافته توی بدنه . بعدش آروم فیشهای برق چراغ رو جدا کنین و چراغ رو بردارین .

2 - حالا باید درپوش تسمه تایم رو باز کنین که 4 تا پیچ داره که با آچار یک سر رینگی راحت باز میشه . شماره اش هم با پیچهای چراغ یکی هست . البته پیچی که کنار گیج روغن هست با اچار بوکس راحت تر باز میشه .


قطعه ی 12 در این عکس

عکس اچار بوکس




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس آچار یک سر رینگی










3 - بهتره ورودی هوای فیلتـر هوا رو هم باز کنین . فقط پیچ شماره ی یک رو باز کنین و ورودیِ هوا رو جدا کنین و بردارین .



4 - هر سه تا شمع هم باید باز بشه تا موقع چرخوندن موتور بار آچار , راحت بگرده . اگر شمعها باز نشه این کار بسیار سخت میشه و نیروی زیادی میخواد به خاطر کمپرسِ پیستونها .

دقت کنین که وایر شمها نباید جابجا بشه وگرنه ماشین صدمه میبینه . البته طول سیمها با هم فرق داره و کاملاً مشخصه کدوم وایر مالِ کدوم سیلندر هست اما با خودکار روی سر هر وایر شماره اش رو بنویسین ( شمعی که کنار تسمه تایم و منبع انبساط رادیاتور هست شمع شماره یک هست و اونی که کنار دلکو هست شمع 3 هست و وسطی هم 2 .

5 - حالا باید مطمئن بشین که تسمه تایم درست نصب شده و میلِ سوپاپ با میل لنگ هم زمان هست .

برای این کار اول ماشین رو خلاص کنین ( ترمز دستی کشیده و آجر پشت چرخ عقب بذارین )

بعدش فرمان رو تا آخر بپیچونین به راست .

بعدش قسمتی پائینی شُلگیر چرخ رو باز کنین تا پولی میل لنگ دیده بشه . شماره 7 در این عکس


با آچار چرخ خیلی آروم میل سوپاپ رو بگردونین تا به این وضعیت برسه
نیمه ی پائینی در این عکس ( a - b )

این هم عکس خودش


حالا در همین حالت باید علامتِ روی پولی میل لنگ با علامت روی بدنه ی موتور ( علامت صفر 0 ) در یک جا باشند



اگر میل لنگ با میل سوپاپ هم زمان ( مُتزامن ) نباشه باید اول تسمه تایم باز بشه و درست نصب بشه وگرنه فیلرگیری و تنظیم دلکو درست در نمیاد

باید طبق شکل زیر در بیاد ( چرخ دنده ی سر میل لنگ روش یک علامت داره c -d . باید در جای نشان داده شده میزان بشه و در همون حال چرخ دنده ی سر میل سوپاپ باید در حالت نشان داده شده باشه a - b ) .


==================================================

خب حالا اگر که اون دو با هم مُتزامن ( هم زمان ) هستند و مشکلی ندارند بقیه ی مراحل فیلرگیری رو ادامه میدیم :

6 - جدا کردن شیلنگهای وصل شده به قالپاق سوپاپها تا بتونیم قالپاق رو بعداً برداریم



مراقب باشین چون اگر شیلنگها کهنه و خشک باشه ممکنه بشکنه .

در ضمن این شیلنگها باید محکم و کیپ توی جاش وصل شده باشه تا هوا نکشه وگرنه روی کار موتور تاثیر میذاره . اگر کیپ نیست بعداً کمی تفلون دورش بپیچین تا کیپ بشه .


7 - باز کردن قالپاق سوپاپها که 6 تا پیچ داره و با آچار اِل L باز میشه .

فکر کنم سایزش 5 میلیمتر باشه . البته اگر کسی پیچهاش رو با پیچ معمولی عوض نکرده باشه . شماره ی 2 یا 3 در این تصویر



باز کردن پیچهای جلوئی آسونه اما پیچهای پشتی دو تاش یه کم حوصله میخواد . مراقب باشین سر پیچها رو هرز نکنین وگرنه باز کردنشون مصیبت میشه .


موقع باز کردن پیچهای پشتی خیلی مراقب باشین که لوله ای که زیر منیفولد هست و شیلنگ بهش وصل میشه نشکنه . شماره سه در این عکس



8 - برداشتن قالپاق سوپاپها . مراقب باشین واشرش ( GASCKET ) رو خراب نکنین .


اگر قبلاً روغن نشت میکرده از این واشرِ لاستیکی حالا فرصت خوبی هست تا تعویض بشه .
پس اگر نشت میده قبل از باز کردن موتور اول یکی بخرید و آماده کنین .



9 - حالا شما میتونین سوپاپها و فنرهای اونها و میل سوپاپها و اسبکها که کارش فشار آوردن روی تهِ سوپاپها هست رو ببینید




10 - حالا باید میل سوپاپ رو آروم با آچار چرخ بگردونین در جهت عقربه های ساعت تا به شکل زیر در بیاد



در این حالت پیستون شماره ی یک ( کنار تسمه تایم ) در بالای بالا و در وضعیت کمپرس و آماده ی جرقه زدن شمع ( انفجار ) قرار داره .

اگر یک پیچ گوشتی باریم و بلند رو از جای شمع وارد سیلندر یک کنین میبینی که پیستون کاملا بالا هست .
دقت کنین که خیلی مهم هست که پیستون در بالاترین جا ( نقطه ی مرگ قرار داشته باشه تا کار دقیق در بیاد ) .

11 - حالا فیلر گیری رو شروع میکنیم . به این ابزار احتیاج دارین





اگر این آچار که اسمش آچار فیلرگیر هست گرانه و نتونستین قرض بگیرین , ممکنه جدا جدا و تکی فروخته بشه . شما فقط 0.15 میلیمتر و 0.3 میلیمتر رو احتیاج دارین مثل اینها :





سوپاپها 6 تا هست . 3 تا هوا و 3 تا هم دود .

اون سه تائی که جلو ( سمت سپر ) هست مال دود هست . و اون 3 تای پشتی که سمت اتاق هست مال هوا و سوخت هست .

قبل از شل کردن پیچ فیلر هر سوپاپ , اول اندازه گیری میکنیم اگر درست بود دیگه بهش دست نمیزنیم .

فیلرگیری اینجوری هست



اول باید باید فیلر سوپاپهای هوای سیلندر 1 و 2 رو اندازه بگیریم . باید مقدارش پونزده صدم میلیمتر باشه 0.15 mm

آچار فیلرگیری رو برمیداریم اونی که روش نوشته 0.15 میلیمتر یا نوشته 15 رو انتخاب میکنیم و با روشی که در عکس بالائی نشون داده مقدارش رو اندازه میگیریم
در عکس زیر هم نشان داده روش اندازه گیری اما در این عکس داره فیلر دودِ سیلنر 3 رو اندازه میگیره .


این عکس هم هست نمیدونم شما میبینینش یا نه


12 - اگر مقدارش کمتر از 15 صدم بود یعنی تیغه ی فیلرگیر از بین پیچ فیلر و اسبک رد نمیشه یا اگر زیاد بود و تیغه راحت رد میشه پس تنظیم نیست و باید تنظیم بشه .

13 - با آچار یک سر رینگی شماره 12 , باید مهره ی اون پیچ شل بشه بعدش فیلر 15 صدم رو بدارین بین پیچ و تهِ سوپاپ بعدش با دستتون اون پیچ رو شل یا سفت کنین تا فیلر دقیقاً 15 صدم میلیمتر بشه بعدش مهره رو کمی سفت میکنین و دوباره اندازه میگیرین . اگر درست بود بعدش مهره رو سفت تر میکنین . بعدش دوباره اندازه میگیریم تامطمئن بشیم که موقع سفت کردنِ مهره اش فیلر به هم نخورده باشه .



دقت کنین که مهره رو زیاد سفت نکنین وگرنه ممکنه بشکنه یا هرز بشه ( قابل توجه پر زورها )

14 - بعد از تنظیم فیلرهای هوای سیلندر های 1 و 2 , میریم سراغ فیلرگیری سوپاپهای دودِ سیلندرهای 1 و 3 که مقدارش باید 0.32 میلیمتر باشه
نکته ی مهم :
چون آچار فیلر شما 0.3 هست پس باید به مقدار خیلی خیلی کم فیلر بیش از 0.3 میلیمتر باشه . اگر فیلر 0.35 میلیمتر هم دارین میتونین با اون هم اندازه بگیرین . فیلر 0.3 باید راحت رد بشه اما فیلر 0.35 گیر کنه و رد نشه .
مراقب باشن یه وقت سوپاپ دود و بنزین رو با هم اشتباه نگیرین که همه چیز قر قاطی میشه .

15 - حالا باید چرخ دنده ی میل سوپاپ ها رو 180 درجه بچرخونین در جهت عقربه های ساعت تا به این شکل در بیاد . وقتی 180 درجه بچرخونینش , میل لنگ 360 درجه یعنی یک دور کامل میزنه .


یعنی علامت o16D بیاد بالا و پیستونِ شماره 1 در بالاترین نقطه ی خروج دود قرار بگیره ( سوپاپِ دودِ سیلندر تازه بسته شده و سوپاپ هوای همون سیلندر اماده ی باز شدن هست اما هنوز باز نشده یهنی هر دو سوپاپ کاملاً بسته هست . )

16 - حالا باید سوپاپ هوای سیلندر 3 ( کنار دلکو ) رو اندازه گیری کنین و اگر تنظیم میخواد تنظیمش کنین 0.15 میلیمتر .

17 - بعدش سوپاپ دودِ سیلندر 2 ( سیلندر وسط ) چک بشه . 0.32 میلیمتر .

18 - حالا باید همه چیز به ترتیب زیر سر جاش بسته بشه .

بستن شمعها . مراقب باشین اگر دسته آچار شمع بلنده , خیلی سفتشون نکنین ممکنه شمع بشکنه یا هرز بشه .

وصل کردن وایر شمها طبق شماره ی روش . مبادا اشتباه کنین .


بستن در پوش قالپاق سوپاپها . دقت کنین که واشرش فراموش نشه و حتما حتما این کار رو با حوصله انجام بدین تا مبادا واشر در جای خودش کج نشه و ( میتونین با کمی چسب قطره ای روی قالپاق ثابتش کنین تا موقع نصب از جاش در نیاد . از کمی سیلیکون نسوز هم میتونین برای آب بندی بیشتر استفاده کنین البته به ضخامتِ یک دونه ماش بیشتر نشه چون وقتی پیچها سفت میشه پهن میشه و زیادیش میریزه توی سر سیلندر . سیلیکون فقط برای محکم کاری هست و ضروری نیست و اگر خواستین ازش استفاده کنین باید قالپاق و لبه سر سیلندر خوب با بنزین و دستمال کاغذی تمیز بشه تا چرب نباشه و گرنه زحمتتون هدر میره .
در ضمن پیچهای قالپاق اگر هرز هست باید براش پیچهای فولادی سیاه رنگ بخرین تا بشه خوب محمکشون کرد .

مراقب باشین موقع سفت کردن پیچهای پشتی , لوله ی زیر منیفولد رو با آچار نشکنین . اگر شکست باید با چسب دوقلو بچسبونینش به طوری اطلاً هوا نکشه وگرنه موتور درست کار نمیکنه .
وصل کردن لوله لوله های منیفولد . این لوله ها باید خوب کیپ باشه تا هوا نکشه .

حالا همه ی اچارها رو از روی ماشین بردارین خصوصاً آچار چرخ که روی چرخ دنده ی میل سوپاپ هست . چون باید یک استارت بزنین و ماشین رو کمی آزمایش کنین .

اگر ماشین روشن شد و درست کار میکنه , خاموش کنین .

بستن درپوش تسمه تایم . دقت کنین پائینش درست جا بره .

حالا باید ماشین رو روشن کنین تا ببینین موتور چطور کار میکنه . با پیچوندنِ قطعه ای که سیم گاز بهش وصل میشه چند تا گاز محکم بدین . اگر موتور کمی دیر گاز میخوره پس باید دلکو سه چهار میلیمتر اَدوَنس advance بشه یعنی در جهت عقربه ی ساعت بگرده .
با آچار یک سر رینگی 14 , دو پیچش رو شل کنین و سه چهار میلیمتر بچرخونینش و یکی از پیچها رو کمی سفت کنین . اگر حالا خوب گاز میخوره , هر دو پیچ رو ببندین و سفت کنین اما نه زیاد ( کلاً پیچ سفت کردن هنر هست و احتیاج به تجره داره )

بستن شلگیر چرخ .

بستن ورودی هوای فیلـتر هوا .


وصل کردن سیمهای برق چراغ جلو و وصل کردنش . پیچها رو زیادی سفت نکنین .

خسته نباشین . کار تمومه .

مطلبِ مهم .

اگر یه روزی مجبور شدین سوپاپها رو باز کنین , حتماً طول فنرها رو با کولیس اندازه بگیرین . باید طولش 54.45 میلیمتر باشه و دیگه از 53.40 میلیمتر کمتر نباشه