راهنمای خرید پاور بانک
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
[ + افزودن آگهی متنی جدید ]
ســـوالات تخصصــی عکـاسی
من این تاپیک رو به این منظور ایجاد کردم که این بحث های تخصصی که گاها توی تاپیک خرید مطرح میشن،لای پست ها گم میشن.حیفه این همه زحمت و بحث زیر خروارها قیمت گرفتن و مقایسه دوربینا بمونه.
برای شروع،مبحث لرزشگیر دست رو که دوست خوبمون جناب کاویان مطرح کردن، با اجازه شون به اینجا منتقل می کنم.دوستان هم هر وقت در مورد مسائل تخصصی عکاسی با سوال و یا مطلب جالبی روبرو شدن،اینجا مطرح کنن.
امیدوارم تاپیک مفیدی بشه و در جهت افزایش اطلاعات و فرهنگ عکاسی،قدمی قابل تامل باشه.
سپاسگذارم.
لرزش گیر
سلام دوستان
بیایید کمی راجع به آپشن های مهم دوربین صحبت کنیم ...
نظر شما در مورد استفاده از آپشن is یا لرزش گیر چیست؟؟ همانطور که می دانید در دوربین های نیمه حرفه ای این آپشن خود شامل چند زیرآپشن می شود ...
اصولا به نظر شما چه مواقعی باید از is استفاده کرد؟؟ آیا همیشه باید روشن باشد؟؟ در چه حالاتی چه زیرآپشنی باید داشته باشد؟
من تصور می کنم این مورد خیلی به کار دوستان خواهد آمد، بنابراین بهتر است روی این مسائل کمی بیشتر بحث کنیم.
با احترام
کاویان
سلام
من تا حدودی در مورده این موضوع مطالعه کردم.یکی از موارد عکاسی به روش پانینگ است که اگه اشتباه نکنم باید لرزش گیره در حالت افقی غیره فعال باشه.
خیلی ممنون از شما که یادآوری کردین یه ذره تاپیک هدفمند بشه.
به نظر من IS یا همون Image Stabilization از اون آپشن هاییه که واقعا برای دوربین حیاتیه. البته عملکردش تو دوربین های مختلف فرق میکنه و بعضی ها قوی تر عمل میکنن و بعضی ها ضعیف ترن.
در مورد دوربین های SLR هم این قضیه صدق میکنه. با این تفاوت که اگه یه دوربین SLR لرزشگیر نداشته باشه شما میتونین با خرید یه لنز مجهز به لرزشگیر این نقص رو برطرف کنین. ولی خب اگه لنزتون لرزشگیر نداشته باشه اون موقع هست که به مشکل برمیخورین. بهترین حالت هم وقتیه که هم دوربین لرزشگیر داشته باشه هم لنز.
محو‌شدگي عكس‌هايي كه با دوربين‌هاي ديجيتال گرفته مي‌شوند، معمولاً در دو حالت احتمال وقوع بيشتري پيدا مي‌كنند: اول، در محيط‌هاي كم‌نور و دوم، هنگامي كه با استفاده از لنز زوم دوربين‌هاي زوم بالا تا حد ممكن روي فواصل دور زوم كنيد. اما چرا اين اتفاق مي‌افتد؟ هنگامي كه در محيط‌هاي كم‌نور عكاسي مي‌كنيد، دوربين شما براي جبران نور كم محيط، به صورت خودكار سرعت پايين‌تري را براي شاتر انتخاب مي‌كند تا نور بيشتري وارد دوربين شود.اشاره :
قابليت لرزش‌گير يا ثابت‌كننده تصوير (Image Stabilization) روشي براي مقابله با يكي از اصلي‌ترين دلايل محو شدن تصوير، يعني لرزش‌هاي دوربين است. احتمالاً در نگاه اول تصور مي‌كنيد كه لنز دوربين شما چندان با كيفيت نيست، يا ممكن است به مكانيزم فوكوس خودكار دوربينتان شك كنيد، اما در اغلب اين موارد تمام تقصير‌ها بر گردن خودتان است؛ دست‌هاي شما مي‌لرزند!
بنابراين لازم است زمان طولاني‌تري دوربين را به صورت ثابت در دست نگه داريد (كه اغلب اين كار را نمي‌كنيد!). همچنين هنگامي كه براي بزرگ كردن يك سوژه روي آن زوم مي‌كنيد، هر لرزش خفيف در دستان شما هم به همان نسبت بزرگ‌تر مي‌شود. طوري كه هنگامي كه با زوم بالاتر از هفت يا هشت برابر مي‌خواهيد عكس بگيريد، عملاً پيدا كردن سوژه‌هاي متحرك در كادر تصوير غير‌ممكن مي‌شود! بنابراين بايد در اين حالت دوربين را بسيار محكم در دست بگيريد و نفستان را حبس كنيد تا حداقل لرزش را به آن وارد كنيد.
يك قانون كلي درباره عكاسي با دوربين‌هاي زوم بالا اين است كه هميشه بايد سرعت عكسبرداري را طوري انتخاب كنيد كه از <معكوس فاصله كانوني> لنز‌تان بيشتر شود. به طور مثال، اگر با دوربيني عكس مي‌گيريد كه فاصله كانوني لنز آن سيصد است و مي‌خواهيد عكستان كاملاً واضح بيفتد، بايد سرعت شاتر دوربين را سريع‌تر از 300/1 ثانيه انتخاب كنيد؟ اما اين فاصله كانوني را از كجا پيدا كنيد؟ اين اعداد در حقيقت همان ضرايب بزرگ‌نمايي هستند كه كنار لنز دوربينتان نوشته شده‌اند.
مثلاً وقتي مي‌گويیم لنز دوربين Canon PowerShot TX1 داراي زوم ده برابر و فاصله كانوني 39 تا 390 ميلي‌متر است، يعني وقتي اين دوربين را خريديد و در هنگام عكسبرداري تا آخرين حد ممكن لنز آن را جلو برديد، فاصله كانوني لنز در آخرين وضعيت زوم خود 390 ميلي‌متر است و شما بايد مثلاً حداقل سرعت 400/1 ثانيه را انتخاب كنيد تا عكس‌هايتان محو نشود.
با اين حال فرض كنيم مجبوريد كه سرعت شاتر را پايين‌تر بياوريد. مثلاً در حال عكسبرداري از قله يك كوه هستيد و آفتاب در حال غروب كردن است. فرض كنيد دوربين شما نشان مي‌دهد كه سرعت دوربين را نبايد سريع‌تر از 60/1 ثانيه تنظيم كنيد؛ زيرا عكس‌ها تيره مي‌شوند. حالا بايد بين عكس‌هاي محو قله كوه يا عكس‌هاي تيره يكي را انتخاب كنيد.
راه حل سوم در اين هنگام، استفاده از يك سه پايه است. میتونیم در مورد سه پایه ها هم بحث کنیم،ولی فعلا میریم سراغ راه حل چهارم،قابليت Stabilization يا ثابت‌كننده.Stabilizationمي‌تواند لرزش‌هاي دست شما را تا حد زيادي برطرف كند. البته نبايد فكر كنيد كه اين قابليت اسم دو تا دست الكترونيكي است كه از دوربين بيرون مي‌آيد و دست‌هاي شما را نگه مي‌دارد تا نلرزند، بلكه نام يك فناوري پيشرفته در حسگر‌هاي حساس به لرزش است كه روي يك ژيروسكوپ يا گردش‌نما قرار دارند.
اين حسگر‌ها مي‌توانند جهت لرزش دست شما را تشخيص دهند و دقيقاً حسگر را با همان سرعت و در جهت مخالف لرزش حركت دهند. بدين ترتيب لرزش وارد شده به دوربين، خنثي مي‌شود. البته اين قابليت در دوربين‌هاي مختلف هم براي لرزش دادن حسگر دوربين و هم براي لرزش دادن اجزاي دروني لنز ارائه شده‌اند كه اساس كار هر دوي آن‌ها يكي است. مثل قابليت Mega Optical Image stabilization) Mega OIS) در دوربين‌هاي پاناسونيك، قابليت Vibration Reduction) VR) درلنزهاي نيكون و قابليت Image Stabilization در دوربين‌هاي كانن سري IS.
اما در بعضي از دوربين‌ها تنها روي حسگر از اين قابليت استفاده شده است. مثلاً سيستم Anti-Shake در دوربين‌هاي كونيكا مينولتا (كه ديگر وارد بازار نمي‌شوند) نيز از همين دست بود كه نمونه‌هاي موفق‌تري از آن را روي دوربين DSLR شركت سوني، Alpha 100 نيز مي‌بينيم.
دقت داشته باشيد كه اصلاً تصور نكنيد كه با روشن كردن قابليت ثابت كننده تصوير در حال سواركاري روي اسب هم مي‌توانيد با نهايت زوم دوربينتان عكاسي كنيد! اين قابليت تنها به عنوان يك روش كمكي براي كاهش و نه حذف كامل محو شدگي تصوير به كار مي‌رود. مثلاً مي‌توانيد با استفاده از آن در هواي گرگ و ميش صبح در كنار نور قوي فلاش، عكس‌هاي واضحي بگيريد يا مثلاً اگر به دشت و بيابان رفتيد و تصميم داشتيد از حيواناتي در دوردست عكس بگيريد، مي‌توانيد سرعت‌هاي نسبتاً پايين‌تري را در حد دو يا سه گام پايين‌تر انتخاب كنيد (و در نتيجه ديافراگم دوربين را بازتر كنيد و عمق ميدان عكس را کاهش دهيد). فرضاً اگر طبق محاسبات گفته شده مجبوريد سرعت 1000/1 ثانيه را انتخاب كنيد، (مثلاً در مورد عكاسي با همين دوربين 18X پاناسونيك كه تازه به بازار آمده است) مي‌توانيد سرعت را تا 250/1 يا برخي اوقات تا 125/1 ثانيه نيز كاهش دهيد.
من خودم از اونهایی هستم که لرزشگیر دوربینم هیچوقت خاموش نیست مگر زمانهای خاص که بحث اونا جداس و حتما باید خاموش باشه.
توی محیط بسته،(البته من تا حالا بیشتر سونی داشتم و با سیستم اون میگم.و بیشتر هم روی مود اتوماتیک تمرکز می کنم چون عموما از این مد استفاده بیشتری میشه)دو تا انتخاب داریم،یا استفاده از فلاش کامل،بدین معنی که دوربین فقط بر اساس فلاش خودش عمل میکنه و حالتی که اصطلاحا بهش Filling Flash میگن. من خودم عاشق حالت دوم هستم جون فلاش رو به صورت فقط پر کننده استفاده می کنه و نور سنجی رو براساس خود محیط داخل فضای بسته انجام میده.معمولا این نورسنجی به اعدادی مثل 1/5 ثانیه یا کمتر می رسه که عملا نگهداری دوربین 500 گرمی در این زمان خیلی مشکله.در نتیجه باید حتما لرزشگیر روشن بوده باشه.زمان های بیشتر از یک ثانیه هم که عملا غیر ممکن هست چون حتما یک ضربان قلب و در نتیجه یک لرزش خواهیم داشت و هیچ جور هم نمیشه حذفش کرد مگر اینکه به قلبتون بگین یه لحظه منتظر بمون من این عکسه رو بگیرم بعد!!
لرزش گیر یا IS
سلام به همه دوستان عزیز
و با تشکر از عزیزانی که در بحث لرزش گیر یا IS یا VR شرکت نمودند ...
تخصصی تر کنیم ... در آپشن IS روی دوربین شما چند زیرآپشن وجود دارد:
Single Shot
Continious
Panning
OFF
هر کدام از آپشن های فوق کاربرد خاصی دارد ...
شما همیشه نباید IS را روشن نگاه دارید ... صرف نظر از مصرف باتری در برخی موارد اصلا کاربردی نیست مثلا هنگامی که روی سه پایه استفاده می کنید و سوژه شما هم ثابت است!
این مورد دقیقا مثل استفاده از آپشن Face Detect می باشد! همانطور که می دانید در مقابل Face Detect ما گزینه های دیگری مانند Center و Flexi Zone داریم و این آپشن ها همگی مربوط به AF یا اتوفوکوس می شوند.
اکثر دوستان وقتی عکاسی می کنند فراموش می کنند که Face Detect را تغییر دهند! بگذریم (راجع به این مقوله هم صحبت خواهیم کرد البته اگر دوستان به این موارد بپردازند و دست از قیمت دادن و قیمت گرفتن و چی خوبه و چی بده! بردارند)
با احترام
کاویان
من خیلی وقت بود میخواستم این پیشنهاد رو بدم که در مورد سه پایه ها یه بحثی راه بندازیم. اگه دوستان موافق باشن...
فکر خوبی هستش.خودتون شروع کنین تا بحث گرم بشه.
سه پایه هم بحث داره اخه !! دی:
قبل از هر چیز یه پیشنهاد ... اگه سه پایه رو میزی (سه پایه های کوچیک) رو حتما تهیه کنن .. مخصوصا اگه عکس ماکرو میگیرین ... در کنارش یه سه پایه خوب و مناسب هم وابسطه به دوربین هم باید آدم داشته باشه .
اما از نظر من 75 درصد عکسها نیازی به سه پایه ندارن . حتی خیلی ها رو که روی سه پایه میگیرم رو میشه روی دست گرفت . گاهی اوقات هم ادمو تنبل میکنه .
حالا من خودم یه ساپه معمولی دارم . بدک نیست . اما دقیق نیست . کسی یه سه پایه دقیق و خوب با قیمت مناسب سراغ داره ؟
هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)
قوانين ايجاد تاپيک در انجمن
جواب بصورت نقل قول
نوشته شده توسط excel-vb
