تبلیغات :
پرسانِش - نرم افزار جادویی آموزش زبان انگلیسی با فیلم های زبان اصلی
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
خرید ویپ
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 3 از 21 اولاول 123456713 ... آخرآخر
نمايش نتايج 21 به 30 از 204

نام تاپيک: ســـوالات تخصصــی عکـاسی

  1. #21
    آخر فروم باز Senator_F's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2008
    پست ها
    1,064

    پيش فرض

    بستگی داره شما 75% عکس ها رو در چه موقعیت و وضعیتی میگیرید. وقتی تو شب عکس میگیرید و می خواین نور دهی طولانی کنید بدون سه پایه این کار مقدور نیست. یا اگه در حال زوم هستید برای اینکه عکسی بی نقصی بگرید نیاز دارید حتما از سه پایه استفاده کنید وگرنه از کوچترین لرزش شارپنس عکسو کاهش میده. وقتی می خواین تو یک روز آفتابی عکس بگیرید اکثرا تو عکسها آسمونو از دست میدید به خاطر نور شدید. خوب باید رو بیارید به تکنیکهای مختلف . مثلا چندتا عکس با سه پایه بگیرید بعد با هم ترکیب کنید. قصد ساخت عکس های HDR دارید حتما باید سه پایه به کار ببرید. می خواهید از یک مکان شلوغ عکس بگیرید برای حذف عابران سرگردان باید رو بیارید به تکنیکهای خاص که باید حتما از سه پایه استفاده کنید تا 5-6 تا عکس یکسان بگیرید و ووو .....
    فکر نکنم سه پایه باعث تنبلی بشه بلکه خلاقیت رو افزایش میده بنظرم سه پایه یک وسیله ضروری برای عکاسه

    ماشالله چقدر کاربرد شمردین برای سه پایه.ولی قبول دارین که فقط اسم بردن رو نمیشه بحث تخصصی اسم گذاشت؟منظورم اینه که بعضی یا همه اون حالت ها رو اینجا یه جوری توضیح بدین.جالب میشه.زحمتش پای شما.ممنونم.

  2. این کاربر از Senator_F بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  3. #22
    آخر فروم باز prowler88's Avatar
    تاريخ عضويت
    Feb 2009
    محل سكونت
    Malaysia
    پست ها
    2,082

    پيش فرض

    من هم موافقم. آخه خیلی ها فکر می کنن سه پایه فقط برای وقتیه که آدم میخواد تو شب از سی و سه پل عکس بگیره.

  4. این کاربر از prowler88 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  5. #23
    حـــــرفـه ای Mohammad Hosseyn's Avatar
    تاريخ عضويت
    Apr 2005
    محل سكونت
    ...
    پست ها
    5,651

    پيش فرض

    بستگی داره شما 75% عکس ها رو در چه موقعیت و وضعیتی میگیرید. وقتی تو شب عکس میگیرید و می خواین نور دهی طولانی کنید بدون سه پایه این کار مقدور نیست. یا اگه در حال زوم هستید برای اینکه عکسی بی نقصی بگرید نیاز دارید حتما از سه پایه استفاده کنید وگرنه از کوچترین لرزش شارپنس عکسو کاهش میده. وقتی می خواین تو یک روز آفتابی عکس بگیرید اکثرا تو عکسها آسمونو از دست میدید به خاطر نور شدید. خوب باید رو بیارید به تکنیکهای مختلف . مثلا چندتا عکس با سه پایه بگیرید بعد با هم ترکیب کنید. قصد ساخت عکس های HDR دارید حتما باید سه پایه به کار ببرید. می خواهید از یک مکان شلوغ عکس بگیرید برای حذف عابران سرگردان باید رو بیارید به تکنیکهای خاص که باید حتما از سه پایه استفاده کنید تا 5-6 تا عکس یکسان بگیرید و ووو .....
    فکر نکنم سه پایه باعث تنبلی بشه بلکه خلاقیت رو افزایش میده بنظرم سه پایه یک وسیله ضروری برای عکاسه
    بله به مقدار زیادی بستگی به خود عکاس داره که بیشتر چه سبکی عکاسی کنه یا نیازش چی بشه .
    به شخصه 75 درصد عکسام که نه . 90 درصدشون سه پایه نیاز نداره . حتی یه بار hdr رو بدون سه پایه ثبت کردم .
    اما در بعضی مواقع هم شدیدا نیاز میشه , و این قابل انکار نیست .

  6. #24
    اگه نباشه جاش خالی می مونه unforgiven2009's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2008
    محل سكونت
    کرج
    پست ها
    391

    پيش فرض

    ماشالله چقدر کاربرد شمردین برای سه پایه.ولی قبول دارین که فقط اسم بردن رو نمیشه بحث تخصصی اسم گذاشت؟منظورم اینه که بعضی یا همه اون حالت ها رو اینجا یه جوری توضیح بدین.جالب میشه.زحمتش پای شما.ممنونم.
    سلام
    کاملا موافقم
    من یک چند وقتی است درگیر امتحانات میان ترم هستم و آمدم دانشگاه و شهری که دسترسی به اینترنت کمی دشواره. ولی تلاشمو می کنم به هر کدام از مباحث بپردازم دوستانی که از چنین تکنیکهایی آگاهی دارند خواهش می کنم در اینجا بیان کنند. گاهی اوقات کاربرد چنین تکنیکهایی مساوی است با نجات عکاس!!!

    می خواهم در ابتدا در رابطه تکنیک حذف عابران سرگردان مخصوصا در هنگام عکاسی از مکانهای تاریخی , موزه ها و پارکها... که معمولا خیلی شلوغ هستند صحبت کنم من دو روش برای این رسیدن به منظور , شرح می دهم:
    1. استفاده از ف ی ل ت ر ND قوی و نوردهی طولانی که معمولا افراد و اجسام متحرک از صحنه حذف می شود. اما این روش معایبی هم داره چون نور دهی طولانی مخصوصا در روز برابر است با نور شدید عکس و همچنین لزوم ثابت ماندن دوربین در این مدت طولانی.

    2.این روش کم خرجتر و در عین حال نتیجه کار کاملا رضایت بخش خواهد بود. کافی است دوربین را بر روی سه پایه ثابت کنید و کادر مورد نظر خود را انتخاب نمایید و در فواصل زمانی مختلف عکس هایی با کادری ثابت بگیرید. توصیه میشود حداقا 5 الی 6 عکس بگیرید و هر چقدر تعداد عکسها در فواصل زمانی مختلف که اجسام دارای تغییر مکان هستند بیشتر باشد نتیجه کار رضایت بخش تر خواهد بود.



    خوب مرحله بعدی وارد کردن عکسها در فوتوشاپ است . برای این منظور از فوتوشاپ Extended CS3 یا Extended CS4استفاده کنید در نسخه Extended ویژگی Image Stacks وجود دارد که ما قصد داریم از این ویژیگی بهره ببریم.
    ویرایش های اولیه را بر روی عکس انجام دهید و سپس از مسیر File > Script > Load Files into Stack
    عکسها رو انتخاب کنید.



    دقت کنید دو گزینه پایین صفحه Load Layer انتخاب شده باشد.گزینه اول برای مواقعی است که امکان دارد دوربین مقدار کمی تکان بخورد و عکس ها کاملا دارای کادر یکسان نباشد و با انتخاب این گزینه این مورد به صورت خودکار اصلاح می شود
    دکمه ok را بزنید تا فرایند ادغام صورت گیرد و نتیجه کار به صورت یک Smart object در پالت Layer نمایان می شود.
    حال از مسیر Layer > Smart Object > Stack Mode یکی از الگوریتم های موجود در شاخه Stack mode را انتخاب کنید. البته انتخاب هر یک از اگوریتم ها بستگی به عوامل متعددی داره. مثلا من در عکسی که به این روش خلق کردم گزینه MINIMUMرا انتخاب نمودم .
    پس از انجام این فرایند تصویری بدون اشیا و واجسام و عابرهایی که در حال حرکت و در زمانهای مختلف دارای تفاوت مکانی بودن , بدست می آید.



    در پایان این نکته شایان ذکر است که هرچقدر مکانی که قرار است از آن عکسهای پی در پی تهیه کنیم شلوغتر و تفاوت مکانی افراد بیشتر باشد نیاز به تهیه عکسهای کمتری می باشد.
    Last edited by unforgiven2009; 25-05-2009 at 14:08.

  7. 3 کاربر از unforgiven2009 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  8. #25
    آخر فروم باز
    تاريخ عضويت
    Jul 2006
    پست ها
    2,532

    پيش فرض

    1. استفاده از ف ی ل ت ر ND قوی و نوردهی طولانی که معمولا افراد و اجسام متحرک از صحنه حذف می شود. اما این روش معایبی هم داره چون نور دهی طولانی مخصوصا در روز برابر است با نور شدید عکس و همچنین لزوم ثابت ماندن دوربین در این مدت طولانی.
    خب دوست عزیز خود فیلطر ND با توجه به ضریبش نور محیط رو برای ورود به دوربین کم میکنه! اگر باز هم نور خیلی زیاد باشه ، میشه دیاف رو تا جایی که امکانش هست بست و ایزو رو هم در پایین ترین حساسیت قرار داد! یعنی طبیعتا اینطوری نیست که نور شدید ایجاد بشه در هنگام عکس برداری.
    Last edited by Hectorist; 13-05-2009 at 18:30. دليل: فیلطر

  9. #26
    اگه نباشه جاش خالی می مونه unforgiven2009's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2008
    محل سكونت
    کرج
    پست ها
    391

    پيش فرض

    خب دوست عزیز خود فیلطر ND با توجه به ضریبش نور محیط رو برای ورود به دوربین کم میکنه! اگر باز هم نور خیلی زیاد باشه ، میشه دیاف رو تا جایی که امکانش هست بست و ایزو رو هم در پایین ترین حساسیت قرار داد! یعنی طبیعتا اینطوری نیست که نور شدید ایجاد بشه در هنگام عکس برداری.
    نمی شه گفت نوردهی طولانی اثر نامطلوب بروی عکس نمیگذاره. اینجا منظور از نوردهی طولانی 7-8 ثانیه نیست . برای اینکه تفاوت های مکانی بیشتری ایجاد بشه باید زمان نوردهی را زیاد باشه . دوربینهای رده غیر حرفه ای که دیافراگمشون حداکثر تا 8 نیست اگه در شب تاریک 60 ثانیه نوردهی کنید تمام صحنه سفید می شه. بنظرم این روش بیشتر برای دوربینهای حرفه ای که امکان نوردهی طولانی همچنین دیافراگم بسته تری هستند جواب میده.

  10. #27
    آخر فروم باز Senator_F's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2008
    پست ها
    1,064

    پيش فرض

    خب دوست عزیز خود فیلطر ND با توجه به ضریبش نور محیط رو برای ورود به دوربین کم میکنه! اگر باز هم نور خیلی زیاد باشه ، میشه دیاف رو تا جایی که امکانش هست بست و ایزو رو هم در پایین ترین حساسیت قرار داد! یعنی طبیعتا اینطوری نیست که نور شدید ایجاد بشه در هنگام عکس برداری.
    نمی شه گفت نوردهی طولانی اثر نامطلوب بروی عکس نمیگذاره. اینجا منظور از نوردهی طولانی 7-8 ثانیه نیست . برای اینکه تفاوت های مکانی بیشتری ایجاد بشه باید زمان نوردهی را زیاد باشه . دوربینهای رده غیر حرفه ای که دیافراگمشون حداکثر تا 8 نیست اگه در شب تاریک 60 ثانیه نوردهی کنید تمام صحنه سفید می شه. بنظرم این روش بیشتر برای دوربینهای حرفه ای که امکان نوردهی طولانی همچنین دیافراگم بسته تری هستند جواب میده.

    همچنین این نکته رو نیز مد نظر قرار دهین که این روش ها قراره برای همه کاربردی باشه.یعنی اینکه این مسئله رو مدنظر قرار بدین که نوردهی طولانی مدت،به سنسور های خیلی قوی CMOS احتیاج داره تا نویز عکس زیاد نشه.همونطوری که میدونین،در سنسورهای CCD،با فازایش زمان نوردهی به سنسور،میزان تخلخل الکترونیکی و درنتیجه نویز بیشتری توی تصویر خواهیم داشت.پس افزایش زمان نورئهی عملا برای 85 درصد مردم غیر قابل استفاده هستش.
    این روشی که دوستمون جناب unforgiven2009 ارائه دادن،هیچ نوع محدودیتی در نوع سنسور نداره،چون تکنولوژی عملش بدین صورته که عکس ها رو روی هم قرار میده و اون پیکسل هایی رو که فقط توی یه عکس هستن،با پیکسلهای همون نقطه که توی چند عکس دیگه تکرار شدن(مثلا توی یکیشون یه کیف روی زمین بوده و بقیه خود زمین هستش).جایگزین می کنه.در واقع هر پیکسلس که از نظر آماری بیشتر تکرار شده،در تصویر نهایی ثبت خواهد شد.

  11. این کاربر از Senator_F بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  12. #28
    حـــــرفـه ای Mohammad Hosseyn's Avatar
    تاريخ عضويت
    Apr 2005
    محل سكونت
    ...
    پست ها
    5,651

    پيش فرض

    سلام
    کاملا موافقم
    من یک چند وقتی است درگیر امتحانات میان ترم هستم و آمدم دانشگاه و شهری که دسترسی به اینترنت کمی دشواره. ولی تلاشمو می کنم به هر کدام از مباحث بپردازم دوستانی که از چنین تکنیکهایی آگاهی دارند خواهش می کنم در اینجا بیان کنند. گاهی اوقات کاربرد چنین تکنیکهایی مساوی است با نجات عکاس!!!

    می خواهم در ابتدا در رابطه تکنیک حذف عابران سرگردان مخصوصا در هنگام عکاسی از مکانهای تاریخی , موزه ها و پارکها... که معمولا خیلی شلوغ هستند صحبت کنم من دو روش برای این رسیدن به منظور , شرح می دهم:
    1. استفاده از ف ی ل ت ر ND قوی و نوردهی طولانی که معمولا افراد و اجسام متحرک از صحنه حذف می شود. اما این روش معایبی هم داره چون نور دهی طولانی مخصوصا در روز برابر است با نور شدید عکس و همچنین لزوم ثابت ماندن دوربین در این مدت طولانی.

    2.این روش کم خرجتر و در عین حال نتیجه کار کاملا رضایت بخش خواهد بود. کافی است دوربین را بر روی سه پایه ثابت کنید و کادر مورد نظر خود را انتخاب نمایید و در فواصل زمانی مختلف عکس هایی با کادری ثابت بگیرید. توصیه میشود حداقا 5 الی 6 عکس بگیرید و هر چقدر تعداد عکسها در فواصل زمانی مختلف که اجسام دارای تغییر مکان هستند بیشتر باشد نتیجه کار رضایت بخش تر خواهد بود.
    خوب مرحله بعدی وارد کردن عکسها در فوتوشاپ است . برای این منظور از فوتوشاپ Extended CS3 یا Extended CS4استفاده کنید در نسخه Extended ویژگی Image Stacks وجود دارد که ما قصد داریم از این ویژیگی بهره ببریم.
    ویرایش های اولیه را بر روی عکس انجام دهید و سپس از مسیر File > Script > Load Files into Stack
    عکسها رو انتخاب کنید.



    دقت کنید دو گزینه پایین صفحه Load Layer انتخاب شده باشد.گزینه اول برای مواقعی است که امکان دارد دوربین مقدار کمی تکان بخورد و عکس ها کاملا دارای کادر یکسان نباشد و با انتخاب این گزینه این مورد به صورت خودکار اصلاح می شود
    دکمه ok را بزنید تا فرایند ادغام صورت گیرد و نتیجه کار به صورت یک Smart object در پالت Layer نمایان می شود.
    حال از مسیر Layer > Smart Object > Stack Mode یکی از الگوریتم های موجود در شاخه Stack mode را انتخاب کنید. البته انتخاب هر یک از اگوریتم ها بستگی به عوامل متعددی داره. مثلا من در عکسی که به این روش خلق کردم گزینه MINIMUMرا انتخاب نمودم .
    پس از انجام این فرایند تصویری بدون اشیا و واجسام و عابرهایی که در حال حرکت و در زمانهای مختلف دارای تفاوت مکانی بودن , بدست می آید.
    در پایان این نکته شایان ذکر است که هرچقدر مکانی که قرار است از آن عکسهای پی در پی تهیه کنیم شلوغتر و تفاوت مکانی افراد بیشتر باشد نیاز به تهیه عکسهای کمتری می باشد.
    بزودی یک نمونه عکس که در آن برای حذف افراد و اشیا متحرک از این روش بهره بردم در اینجا قرار میدم . از دیگر دوستان هم تقاضا میکنم اگر این روش را به کار بردن در اینجا قرار دهند.
    این روش رو شنیده بودم ... اما تا الان تست نکردم ... کمتر نیاز میشه آدم بخواد اینجوری عکس بگیره ... اما روش جالبیه . برای اینجور کارها نرم افزار های مخصوص تری هم وجود داره کاراییشون بالاتره . اگه با اونا کار بشه بهتره .
    چه این روش ، چه HDR که تقریبا شبیه اینه و چه نویزگیری یا شارپ کردن . بهتره با یه نرم افزار غیر از فتوشاپ کار بشه .

    خیلی دلم میخواد که HDR رو اینجا من توضیح بدم ... اما فعلا وقت امتحانامه و اصلا وقت آزاد زیادی ندارم ... ایشالله باشه یه سری تکنیک های جالب دیگه دارم اینجا توضیح میدم برای دوستان ...

    موفق باشید .

  13. این کاربر از Mohammad Hosseyn بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  14. #29
    اگه نباشه جاش خالی می مونه unforgiven2009's Avatar
    تاريخ عضويت
    Dec 2008
    محل سكونت
    کرج
    پست ها
    391

    پيش فرض

    عكاسي به روشHDR
    (High Dynamic Range )
    در اين پست ميخوام در مورد روش هاي ساخت عكس هاي HDR صحبت كنم .در ابتدا كار همانند روشي كه براي حذف جمعيت بيان كردم نياز به يك سه پايه و گرفتن عكسهاي پياپي و يكسان مي باشد.
    1.گرفتن عكس با نوردهي متفاوت بوسيله تغيير سرعت شاتر . بهتره در این روش از دیافراگم ثابت استفاده کنیم چون تغييرات ديافراگم روی عمق میدان تاثییر می گذارد. روش كار به اين صورت است كه چند عكس با نورد هي متفاوت مي گيريم .مثلا ابتدا(فرقي نمي كند) عكسي كه با مقدار نور كم و بعد چند عكس با نوردهي متفاوت تا ميزان نوري زياد مي گيريم.

    2.با استفاده از مود EV_+ (جبران نوري) و گرفتن چند عكس با جبران نوري متفاوت . در دوربينها جبران نوري با يك خط مدرج كه از عدد 2 تا -2 (در دوربينهاي مختلف اين محدوده ممكن بيشتر هم باشد) مشخص شده.كه در حالت نرمال اين مود بر روي عدد 0 تنظيم شده. كافيه از از محدوده -2 شروع كرده و يك عكس بگيريم و بعد عدد -1 و عكسي ديگر و اين عمل را تا محدود 2 ادامه دهيم.به طور مشخص عكسي كه با جبران نوري -2 EV گرفته شده است تاريكتر و عكسي كه با جبران نوري 2 EV گرفته شده روشنتر مي باشد.

    نكته اي كه در هر دوروش بايد رعايت بشود اين است كه عكسي كه ميزان نوري كمي دارد نبايد كاملا تاريك باشد. در دوربينها معمولا امكاني وجود دارد كه نقاطي كه خيلي تاريك است چشمك مي زند.
    همچنين روشنترين عكس بايد به گونه ي باشد كه تقريبا تمام عكس سفيد شود. بجز تاريكترين نقاط كه معمولا به صورت خاكستري كمرنگ نمايش داده مي شود.
    بهتره برا ي دستيابي به تمام نقاط نوري تاريك و روشن عكس و همچنين براي جلوگيري از اغتشاش نوري در لبه هاي عكس به گرفتن 2 يا 3 عكس اكتفا نكنيد و وحداقا 8 عكس با نوردهي متفاوت بگيريد.

    مرحله آخر استفاده از نرافزار Photomatrix که يك برنامه قدرتمند در زمينه ساخت عكس هاي HDR مي باشد. پس از وارد كردن عكسها در این برنامه و ساخت عكس HDR امكان اعمال تنظيمات دلخواه براي رسيدن به عكس مورد نظر وجود دارد. در نهايت برای رسیدن به عکس ایده آل به كمك نرافزارهايي همچون فوتوشاپ می توان ویرایش نهایی را بروی عکس انجام داد .
    در اينجا نمونه عكس هايي كه خودم به اين روش ساختم قرار مي دهم:

    عكس اصلي:



    HDR:





    عكس اصلي:





    HDR:


    در پايان براي مشاهده توضيحات تكميلي و چگونگي كار با نرافزار Photomtrix به سايت زير مراجعه كنند

    کد:
    برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
    Last edited by unforgiven2009; 15-05-2009 at 08:36.

  15. 6 کاربر از unforgiven2009 بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  16. #30
    آخر فروم باز Senator_F's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2008
    پست ها
    1,064

    پيش فرض


    1.گرفتن عكس با نوردهي متفاوت بوسيله تغيير سرعت شاتر
    اين رو ش بيشتر بدرد دوربينهايي مي خورد كه مد تقدم شاتر دارند و مي توان سرعت شاتر را دستي تنظيم كرد تا با تغييرات ديافراگم مواجه نشيم چون تغييرات ديافراگم مي تونه رو ي عمق ميدان تاثير بگذارد روش كار به اين صورت است كه چند عكس با نورد هي متفاوت مي گيريم .مثلا ابتدا(فرقي نمي كند) عكسي كه با ميزان نوري كم و بعد چند عكس با نوردهي متفاوت تا ميزان نوري زياد مي گيريم.

    خیلی ممنون از پست خوبتون.واقعا آموزنده و کامل.
    فقط یه مسئله ای،فکر کنم منظورتون مود Manual بوده باشه،چون توی مود تقدم شاتر،نمیشه دیافراگم رو ثابت نگه داشت،چون با تغییر سرعت شاتر،خود دوربین دیافراگم رو تنظیم می کنه.

  17. این کاربر از Senator_F بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 1 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 1 مهمان)

User Tag List

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •