عیب یابی و تعمیر خودرو

[camaro lt]

در مورد تعویض روغن گیربکس از خیلی ها شنیدم که باعث به صدا افتادن گیربکس شده. البته بعضی ها هم می گفتن که دنده ها نرم شدهاما بعد یه مدت گیربکس به صدا میوفته. اما اکثرا توصیه نمی کنن روغن گیربکس ماشین عوض بشه.

تعويض روغن گيربكس خودروي صفر كيلومتر لازمه ، چون گيربكس نو، مثل موتور هنوز آب بندي نشده و با كار كردن كم كم آب بندي شده و ذرات براده هاي فلز سابيده شده و گاها خرده هاي فلز و پليسه هاي باقي مانده از روند توليد و قالبگيري قطعات در روغن شناور ميشه.
هرچند كه يك آهنرباي كوچك براي جذب اين ذرات در داخل گيربكس تعبيه شده اما كافي نيست و كم كم اين ذرات مثل سنباده، دندانه ها رو سايش ميدن.
يكي از مشكلاتي كه در تعويض روغن گيربكس به اون توجه نميشه ، كيفيت و درجه گرانروي روغن است كه بايد بر اساس توصيه كارخانه سازنده خودرو و يا گيربكس استفاده بشه كه متاسفانه اكثرا اين مسئله رو رعايت نكرده و فقط با توصيه هاي نچندان فني، روغن هاي متفرقه استفاده ميكنن كه نتيجه اون به صدا افتادن و خراب شدن گيربكس خواهد شد.
بنابراين تعويض روغن باعث خراب شدن گيربكس نميشه بلكه انتخاب اشتباه و روش نگهداري غلط گيربكس رو خراب ميكنه.
وقتي روغن سري اول گيربكس پرايد در 1000 كيلومتر تعويض شد، بايد روغن گريد 75 در اون ريخته بشه كه اكثرا در خود نمايندگيهاي فروش سايپا در بشكه هاي پلاستيكي وجود داره، و حجم اون دقيقا براي يك گيربكس كفايت ميكنه.
اگر پيدا نشد، از روغن گيربكس گريد 75 كه ساخت شركتهاي ديگه هم باشه ميتونين استفاده كنين منتها حتما استاندارد كيفيت رو بايد داشته باشه.
اگر در شرايط خيلي سخت و آب و هواي خيلي گرم، مثل جنوب كشور و خوزستان هستيد، حدود نيم ليتر از روغن رو با گريد بيشتر مثل 80 يا 100 استفاده كنين تا در دماي بالا بتونه خاصيت روان كنندگي و ضد سايش روغن رو حفظ بكنه و البته اين كار به نرمتر جا رفتن دنده ها كمك ميكنه.
و در نهايت مانند موتور كه تا چند هزار كيلومتر اول بايد به اون فشار نياورد، با گيربكس هم بايد با مدارا رفتار بشه و از معكوس دادن شديد و استفاده زياد از يك دنده در دور بالا پرهيز كرد تا كم كم آب بندي كامل شده و براي كاركرد در دورهاي بالا آماده بشه.
مواردي كه گفتم، دقيقا سالهاست كه انجام ميدم و نتيجه مثبت داده .

[unknown47]

در مورد آب بندي ماشين، نظرات مختلفي وجود داره و اين ميتونه با توجه به مدل ماشين و اينكه ساخت چه شركتي باشه فرق بكنه( خارجي و يا داخلي)
در مورد پرايد، تجربه شخصي من اين بوده كه در درجه اول تمام ماشين رو از اول چك ميكنم تا كم كاري و پيچهاي شل و نبود بعضي قطعات سالم و يا مفقود شده و خراب رو تعويض كنم!
تا 500 كيلومتر اول با روغن موتور خودش ميرم، و بعد تعويض روغن موتور تا 1000 كيلومتر و در نهايت روغن اصلي كه بين 4 تا 6 هزار كيلومتر عوض ميشه( با توجه به شرايط كار ماشين و كيفيت روغن)
در مورد گيربكس هم روغن سر 1000 كيلومتر اول تعويض ميشه و روغن نو بجاش ميريزم و بعدها اگر لازم شد سر ريز ميكنم، خيليها به اين قضيه عقيده نداشتن كه البته بعدا با خراب شدن و خرد شدن گيربكس و يا به صدا و زوزه افتادن اون مواجه شدن.

در مورد پژو پارس، مثل هميشه احتمال خرابي و تنظيم نبودن سيستم تزريق سوخت و احتراق ميتونه باشه كه در اون دور موتور خاص، و سرعت نميتونه سوخت مورد نياز موتور را تامين بكنه. يك تنظيم موتور و البته بازديد و تنظيم سوپاپها و شمع ها وسرويس انژكتور و تعويض فيل تر بنزين رو انجام بديد و بعد نتيجه رو ببينين.
ماشيني كه دست نفر قبلي بوده معلوم نيست چطوري ازش استفاده و نگهداري شده، خيلي از چيزها ممكنه نياز به تعويض و يا تنظيم داشته باشه.
كسي كه گفته دست به روغن و آب ماشين نزنيد( تا 4500 كيلومتر) در اين مورد هم توضيح داده كه اگر نياز به روغن پيدا كرد و مثلا روغن خيلي كثيف بود، و يا آب رادياتور كم شد و به آب احتياج داشت، اونوقت چه كاري بايد انجام بديد؟! و اگر در اين بين به هيچي دست نزديد و موتور صدمه شديد خورد، اين شخص هزينه هاي تعمير رو به عهده ميگيره و زيان شما رو جبران ميكنه؟!

ممنون ازت
الان نمیدونم چطور باهاش برونم(میترسم زیاد گاز بدم موتورِ مشکل بهم بزنه- گاز ندم ماشین تنبل بمونه- نمیدونم اصن)
اینا فقط میگفتن 4500 باید بیاریش اینجا تا بهت بگیم باید چیکار کنی!(حالا هرچی بهش میگم درها ریگلاژ میخواد میگه همون وقت که اوردی چک میکنیم!)
در مورد روغن و آب والا از خیلیا شنیدم باید عوض شن ولی این بابا میگفت دست نمیزنی بهشون(حالا نمیدونم گارانتیش چجوریاس که اینطور میگفت)
یه سوال دیگه الان ترمزم افتضاحه یعنی باید تا ته بگیریش تا وایسه. بخاطر نو بودن ماشینِ یا از لنتاست؟ کاری نمیخواد کنم؟

[heinrich_himmler]

سلام
دوستان ما یه 111 سفر تحویل گرفتیم. چیزی در مورد آب بندی نگفتن بهمون. حالا تاپیک هارو که میخوندم نظرا متفاوت بود. ممنون میشم یکی درست راهنماییم کنه(یه پژو پارس دست با 60 هزار تا کارکرد گرفتیم الان هرکاری میکنم نمیتونیم مثلا با دنده 3از 80-90 بالاتر بریم و صدای ماشین درمیاد بد)
یه سوالِ دیگم که داشتم اینه که بهم گفت تا 4500 کیلومتر دست به هیچی(حتی آب روغن عوض نکن!) بعد بیارش اینجا تا بهت بگم. حالا چیکار کنم من؟

در مورد پراید محدوده سرویس اولیه 4500 تا 5500 کیلومتره و در اون محدوده روغن و فیلتر روغن تعویض میشه، فیلرگیری میشه و دربها رگلاژ میشن و آچار کشی و میزان فرمان. پول روغن و فیلتر و بعضی خدمات رو باید شما پرداخت کنی و فقط کد روغن و فیلتر ثبت میشه تو سیستم به این معنی که ماشین سرویس اولیه داشته و گارانتی آزاده. میتونی قبلش همه اینا رو تعویض کنی اما تو اون محدوده باید برای سرویس اولیه ببری و اگه به پست یه نمایندگی گیر بیفتی دوباره باید تعویض کنی اگرم نه حداقلش اینه که بخری با خودت داشته باشی . حالا هرجور صلاح میدونی.

[camaro lt]

ممنون ازت
الان نمیدونم چطور باهاش برونم(میترسم زیاد گاز بدم موتورِ مشکل بهم بزنه- گاز ندم ماشین تنبل بمونه- نمیدونم اصن)
اینا فقط میگفتن 4500 باید بیاریش اینجا تا بهت بگیم باید چیکار کنی!(حالا هرچی بهش میگم درها ریگلاژ میخواد میگه همون وقت که اوردی چک میکنیم!)
در مورد روغن و آب والا از خیلیا شنیدم باید عوض شن ولی این بابا میگفت دست نمیزنی بهشون(حالا نمیدونم گارانتیش چجوریاس که اینطور میگفت)
یه سوال دیگه الان ترمزم افتضاحه یعنی باید تا ته بگیریش تا وایسه. بخاطر نو بودن ماشینِ یا از لنتاست؟ کاری نمیخواد کنم؟

متاسفانه واژه گارانتي در ايران خيلي بد معني شده و البته بدتر از اون فرم انجامش، بخصوص در شركت سايپا است.
در مورد آب رادياتور، سالي يك بار بايد تعويض بشه. در حال حاضر اگر لازم بود روي اون سر ريز كنين( هر دو يا سه بار كه آب رادياتور سر ريز كرديد، يكبار هم مواد ضد زنگ/جوش/يخ بريزيد تا سطح اين مواد نگهدارنده از حد لزوم كمتر نشه، هرگز از آب مقطر، آب برفك يخچال،آب ريخته شده از پشت كولر گازي و..استفاده نكنين.

در مورد موتور و درست كار نكردن اون،فعلا باهاش مدارا كنين تا اون گارانتي كذايي برسه چون اگر قطعه اي توش مشكل داشته باشه، در صورت دستكاري بزرگ، زير بار نميرن و همه چيز رو از گردن خودشون ساقط ميدونن( كه البته هدفشون هم همينه) اما به نظر مياد كه نياز به تنظيم داره و مشكل خيلي حادي نيست.
خودتون يه نگاهي به شمعها بندازيد و اگر فني باشيد ميتونين تنظيم سوپاپ انجام بديد( 35 براي دود و 32 براي هوا) اون جريان به اصطلاح تنبل شدن مربوط به جرم و دوده گرفتن بيش از حد شمعها و سوپاپهاست كه براي ماشين شما در شروع كار از صفر كيلومتر بودن وجود نداره. بعدها كه خوب تنظيم و آب بندي شد تا تمهيداتي جلوي اين قضيه تا حد زيادي گرفته ميشه.

در مورد ترمز ، هر چهار چرخ رو از نظر نشتس روغن چك كنين، پمپ بالا رو هم چك كنين، اگر روغن كم داره اضافه كنين، يك هواگيري كامل انجام بديد.
بوستر ترمز رو از نظر سلامت چك كنين، لنتها احتمالا سالم هستن( اگر احيانا شركت دست دوم سوار نكرده باشه!) اما براي اطمينان اونها رو هم چك كنين.

[shadows_funeral]

تعويض روغن گيربكس خودروي صفر كيلومتر لازمه ، چون گيربكس نو، مثل موتور هنوز آب بندي نشده و با كار كردن كم كم آب بندي شده و ذرات براده هاي فلز سابيده شده و گاها خرده هاي فلز و پليسه هاي باقي مانده از روند توليد و قالبگيري قطعات در روغن شناور ميشه.
هرچند كه يك آهنرباي كوچك براي جذب اين ذرات در داخل گيربكس تعبيه شده اما كافي نيست و كم كم اين ذرات مثل سنباده، دندانه ها رو سايش ميدن.
يكي از مشكلاتي كه در تعويض روغن گيربكس به اون توجه نميشه ، كيفيت و درجه گرانروي روغن است كه بايد بر اساس توصيه كارخانه سازنده خودرو و يا گيربكس استفاده بشه كه متاسفانه اكثرا اين مسئله رو رعايت نكرده و فقط با توصيه هاي نچندان فني، روغن هاي متفرقه استفاده ميكنن كه نتيجه اون به صدا افتادن و خراب شدن گيربكس خواهد شد.
بنابراين تعويض روغن باعث خراب شدن گيربكس نميشه بلكه انتخاب اشتباه و روش نگهداري غلط گيربكس رو خراب ميكنه.
وقتي روغن سري اول گيربكس پرايد در 1000 كيلومتر تعويض شد، بايد روغن گريد 75 در اون ريخته بشه كه اكثرا در خود نمايندگيهاي فروش سايپا در بشكه هاي پلاستيكي وجود داره، و حجم اون دقيقا براي يك گيربكس كفايت ميكنه.
اگر پيدا نشد، از روغن گيربكس گريد 75 كه ساخت شركتهاي ديگه هم باشه ميتونين استفاده كنين منتها حتما استاندارد كيفيت رو بايد داشته باشه.
اگر در شرايط خيلي سخت و آب و هواي خيلي گرم، مثل جنوب كشور و خوزستان هستيد، حدود نيم ليتر از روغن رو با گريد بيشتر مثل 80 يا 100 استفاده كنين تا در دماي بالا بتونه خاصيت روان كنندگي و ضد سايش روغن رو حفظ بكنه و البته اين كار به نرمتر جا رفتن دنده ها كمك ميكنه.
و در نهايت مانند موتور كه تا چند هزار كيلومتر اول بايد به اون فشار نياورد، با گيربكس هم بايد با مدارا رفتار بشه و از معكوس دادن شديد و استفاده زياد از يك دنده در دور بالا پرهيز كرد تا كم كم آب بندي كامل شده و براي كاركرد در دورهاي بالا آماده بشه.
مواردي كه گفتم، دقيقا سالهاست كه انجام ميدم و نتيجه مثبت داده .

والا منم ماشینمو که ن گرفته بودم می خواستم عوض کنم. اما از دوستان شنیدم که اکثرشون با عوض کردن روغن گیربکس گیربکسشون به صدا افتاده. دنده نرم تر شده اما بعد یه مدت به صدا افتاده. (خصوصا گیربکس های be3.5) برای همین از چندین تا مکانیک مجرب تو تهران تحقیق کردم همشون گفتن روغن گیربکس نباید عوض بشه مگر اینکه گیربکس به صدا افتاده باشه و یا بیش از 100000 تا ماشین کار کرده باشه و الا احتمال ایجاد مشکل برای ماشین زیاده. فقط باید سرریز شه. خود نمایندگی ها هم به هیچ وجه عوض نمی کنن حتی اگه تمام پول روغن و دستمزد رو خودت بدی. سر همین منم ترسیدم و منصرف شدم. یه نکته هم از کسایی که دیدم عوض کردن و بعد یه مدت به مشکل صدا افتادن گیربکس دچار شدن همه روغن مرغوب (مناسب ماشین) مثل توتال اصل و ... استفاده کرده بودن. ولی این مشکل ایجاد شده بود. تو مطالب اینترنت هم تحقیق کردم خیلی ها معتقد هستند تعویض روغن گیربکس اصلا لازم نیست مگر اینکه ضروری باشه. دیگه دلیلشو منم نمی دونم. اما من تا حالا عوض نکردم و مشکلی پیش نیومده.

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

فیلرگیریِ ماتیز

سلام دوستان .

اگر ماتیز دارین یا کسی رو میشناسین که ماتیز داره این مطلب به دردتون میخوره إن شاء الله .

اگر هم به فیلرگیری علاقه دارین و دوست دارین اطلاعات بیشتری کسب کنین این مطلب به دردتون میخوره چون اساس کار یکی هست . منتها این برای ماشین 3 سیلندره .
در ماشینهای 4 و 6 و8 سیلندر , ترتیب فیلرگیری سیلندر ها فرق میکنه و مقدار اندازه ی فیلرها هم برای هر ماشینی یه جوره .


قبل از هر چیز باید بدونیم اصلاً فیلرگیری چی هست و به چه درد میخوره .

اینجا فقط چند کلمه ای توضیح میدم اما بعداً إن شاء الله توضیح مفصل درج میشه تا ببینیم وقتی فیلرها تنظیم نباشه چه بلائی سر موتور و صاحب ماشین میاد و چقدر ضرر داره . البته در صفحات قبل توضیح زیادی درموردش درج شده .



به زبان ساده , فیلرگیری یعنی تنطیم زمانِ باز و بسته شدنِ سوپاپها ( valves ) با استفاده از پیچی که روی اسبک نصب هست و رویِ تهِ سوپاپ فشار میاره و اون رو باز و بسته میکنه . شکل این پیچ در ماشینهای مختلف فرق میکنه .


البته بیشتر ماشینهای مدرن فیلر اتوماتیک هست و کامپیوتر ماشین با توجه به حرارت موتور و سرعت , اونها رو تنظیم میکنه .




















================================================== ====================================

فیلر این شکلی هست و همونطور که میبینین پیچ تنظیم فیلر روی اسبک نصب شده و اسبک هم با کمک میل بادامک یا همون میل سوپاپ CAMSHAFT







مراحل فیلرگیری ماتیز

نکته ی مهم : این کار رو باید با موتور سرد انجام بشه .
و در هوای غبار آلود انجام ندین چون گرد و خاک زیادی وارد موتور میشه .
اما اگر دوست دارین با موتور گرم فیلرگیری کنین باید موتور رو روشن کنین و صبر کنین تا موتور اونقدر گرم بشه که دور آرام فن رادیاتور روشن بشه . از اون موقع , 20 دقیقه وقت دارین که فیلرگیری رو تموم کنین .

در ضمن هر پیچی باز میکنین اگه بشه ببندین روی جای خودش تا گم یا عوض نشه . اگر نمیشه که ببندینش سر جاش , حتماً به خاطر بسپارید هر پیچ جاش کجا هست و میتونین یک مقوای بزرگ بذارین روی زمین و پیچهای هر قسمت رو بذارین یک جا و دورش خط بکشین و زیرش بنویسین مال چی هست .



1 - باز کردن چراغ جلو سمت راست ( شاگرد ) . سه تا پیچ داره که باید باید با آچار بوکس باز بشه . فکر کنم شماره اش 10 باشه . به سر آچار بوکس ورق آلومینیوم بزنین تا پیچ رو بعد ارز باز شدن بگیره تا نیافته توی بدنه . بعدش آروم فیشهای برق چراغ رو جدا کنین و چراغ رو بردارین .

2 - حالا باید درپوش تسمه تایم رو باز کنین که 4 تا پیچ داره که با آچار یک سر رینگی راحت باز میشه . شماره اش هم با پیچهای چراغ یکی هست . البته پیچی که کنار گیج روغن هست با اچار بوکس راحت تر باز میشه .


قطعه ی 12 در این عکس

عکس اچار بوکس




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس آچار یک سر رینگی










3 - بهتره ورودی هوای فیلتـر هوا رو هم باز کنین . فقط پیچ شماره ی یک رو باز کنین و ورودیِ هوا رو جدا کنین و بردارین .



4 - هر سه تا شمع هم باید باز بشه تا موقع چرخوندن موتور بار آچار , راحت بگرده . اگر شمعها باز نشه این کار بسیار سخت میشه و نیروی زیادی میخواد به خاطر کمپرسِ پیستونها .

دقت کنین که وایر شمها نباید جابجا بشه وگرنه ماشین صدمه میبینه . البته طول سیمها با هم فرق داره و کاملاً مشخصه کدوم وایر مالِ کدوم سیلندر هست اما با خودکار روی سر هر وایر شماره اش رو بنویسین ( شمعی که کنار تسمه تایم و منبع انبساط رادیاتور هست شمع شماره یک هست و اونی که کنار دلکو هست شمع 3 هست و وسطی هم 2 .

5 - حالا باید مطمئن بشین که تسمه تایم درست نصب شده و میلِ سوپاپ با میل لنگ هم زمان هست .

برای این کار اول ماشین رو خلاص کنین ( ترمز دستی کشیده و آجر پشت چرخ عقب بذارین )

بعدش فرمان رو تا آخر بپیچونین به راست .

بعدش قسمتی پائینی شُلگیر چرخ رو باز کنین تا پولی میل لنگ دیده بشه . شماره 7 در این عکس


با آچار چرخ خیلی آروم میل سوپاپ رو بگردونین تا به این وضعیت برسه
نیمه ی پائینی در این عکس ( a - b )

این هم عکس خودش


حالا در همین حالت باید علامتِ روی پولی میل لنگ با علامت روی بدنه ی موتور ( علامت صفر 0 ) در یک جا باشند



اگر میل لنگ با میل سوپاپ هم زمان ( مُتزامن ) نباشه باید اول تسمه تایم باز بشه و درست نصب بشه وگرنه فیلرگیری و تنظیم دلکو درست در نمیاد

باید طبق شکل زیر در بیاد ( چرخ دنده ی سر میل لنگ روش یک علامت داره c -d . باید در جای نشان داده شده میزان بشه و در همون حال چرخ دنده ی سر میل سوپاپ باید در حالت نشان داده شده باشه a - b ) .


==================================================

خب حالا اگر که اون دو با هم مُتزامن ( هم زمان ) هستند و مشکلی ندارند بقیه ی مراحل فیلرگیری رو ادامه میدیم :

6 - جدا کردن شیلنگهای وصل شده به قالپاق سوپاپها تا بتونیم قالپاق رو بعداً برداریم



مراقب باشین چون اگر شیلنگها کهنه و خشک باشه ممکنه بشکنه .

در ضمن این شیلنگها باید محکم و کیپ توی جاش وصل شده باشه تا هوا نکشه وگرنه روی کار موتور تاثیر میذاره . اگر کیپ نیست بعداً کمی تفلون دورش بپیچین تا کیپ بشه .


7 - باز کردن قالپاق سوپاپها که 6 تا پیچ داره و با آچار اِل L باز میشه .

فکر کنم سایزش 5 میلیمتر باشه . البته اگر کسی پیچهاش رو با پیچ معمولی عوض نکرده باشه . شماره ی 2 یا 3 در این تصویر



باز کردن پیچهای جلوئی آسونه اما پیچهای پشتی دو تاش یه کم حوصله میخواد . مراقب باشین سر پیچها رو هرز نکنین وگرنه باز کردنشون مصیبت میشه .


موقع باز کردن پیچهای پشتی خیلی مراقب باشین که لوله ای که زیر منیفولد هست و شیلنگ بهش وصل میشه نشکنه . شماره سه در این عکس



8 - برداشتن قالپاق سوپاپها . مراقب باشین واشرش ( GASCKET ) رو خراب نکنین .


اگر قبلاً روغن نشت میکرده از این واشرِ لاستیکی حالا فرصت خوبی هست تا تعویض بشه .
پس اگر نشت میده قبل از باز کردن موتور اول یکی بخرید و آماده کنین .



9 - حالا شما میتونین سوپاپها و فنرهای اونها و میل سوپاپها و اسبکها که کارش فشار آوردن روی تهِ سوپاپها هست رو ببینید




10 - حالا باید میل سوپاپ رو آروم با آچار چرخ بگردونین در جهت عقربه های ساعت تا به شکل زیر در بیاد



در این حالت پیستون شماره ی یک ( کنار تسمه تایم ) در بالای بالا و در وضعیت کمپرس و آماده ی جرقه زدن شمع ( انفجار ) قرار داره .

اگر یک پیچ گوشتی باریم و بلند رو از جای شمع وارد سیلندر یک کنین میبینی که پیستون کاملا بالا هست .
دقت کنین که خیلی مهم هست که پیستون در بالاترین جا ( نقطه ی مرگ قرار داشته باشه تا کار دقیق در بیاد ) .

11 - حالا فیلر گیری رو شروع میکنیم . به این ابزار احتیاج دارین





اگر این آچار که اسمش آچار فیلرگیر هست گرانه و نتونستین قرض بگیرین , ممکنه جدا جدا و تکی فروخته بشه . شما فقط 0.15 میلیمتر و 0.3 میلیمتر رو احتیاج دارین مثل اینها :





سوپاپها 6 تا هست . 3 تا هوا و 3 تا هم دود .

اون سه تائی که جلو ( سمت سپر ) هست مال دود هست . و اون 3 تای پشتی که سمت اتاق هست مال هوا و سوخت هست .

قبل از شل کردن پیچ فیلر هر سوپاپ , اول اندازه گیری میکنیم اگر درست بود دیگه بهش دست نمیزنیم .

فیلرگیری اینجوری هست



اول باید باید فیلر سوپاپهای هوای سیلندر 1 و 2 رو اندازه بگیریم . باید مقدارش پونزده صدم میلیمتر باشه 0.15 mm

آچار فیلرگیری رو برمیداریم اونی که روش نوشته 0.15 میلیمتر یا نوشته 15 رو انتخاب میکنیم و با روشی که در عکس بالائی نشون داده مقدارش رو اندازه میگیریم
در عکس زیر هم نشان داده روش اندازه گیری اما در این عکس داره فیلر دودِ سیلنر 3 رو اندازه میگیره .


این عکس هم هست نمیدونم شما میبینینش یا نه


12 - اگر مقدارش کمتر از 15 صدم بود یعنی تیغه ی فیلرگیر از بین پیچ فیلر و اسبک رد نمیشه یا اگر زیاد بود و تیغه راحت رد میشه پس تنظیم نیست و باید تنظیم بشه .

13 - با آچار یک سر رینگی شماره 12 , باید مهره ی اون پیچ شل بشه بعدش فیلر 15 صدم رو بدارین بین پیچ و تهِ سوپاپ بعدش با دستتون اون پیچ رو شل یا سفت کنین تا فیلر دقیقاً 15 صدم میلیمتر بشه بعدش مهره رو کمی سفت میکنین و دوباره اندازه میگیرین . اگر درست بود بعدش مهره رو سفت تر میکنین . بعدش دوباره اندازه میگیریم تامطمئن بشیم که موقع سفت کردنِ مهره اش فیلر به هم نخورده باشه .



دقت کنین که مهره رو زیاد سفت نکنین وگرنه ممکنه بشکنه یا هرز بشه ( قابل توجه پر زورها )

14 - بعد از تنظیم فیلرهای هوای سیلندر های 1 و 2 , میریم سراغ فیلرگیری سوپاپهای دودِ سیلندرهای 1 و 3 که مقدارش باید 0.32 میلیمتر باشه
نکته ی مهم :
چون آچار فیلر شما 0.3 هست پس باید به مقدار خیلی خیلی کم فیلر بیش از 0.3 میلیمتر باشه . اگر فیلر 0.35 میلیمتر هم دارین میتونین با اون هم اندازه بگیرین . فیلر 0.3 باید راحت رد بشه اما فیلر 0.35 گیر کنه و رد نشه .
مراقب باشن یه وقت سوپاپ دود و بنزین رو با هم اشتباه نگیرین که همه چیز قر قاطی میشه .

15 - حالا باید چرخ دنده ی میل سوپاپ ها رو 180 درجه بچرخونین در جهت عقربه های ساعت تا به این شکل در بیاد . وقتی 180 درجه بچرخونینش , میل لنگ 360 درجه یعنی یک دور کامل میزنه .


یعنی علامت o16D بیاد بالا و پیستونِ شماره 1 در بالاترین نقطه ی خروج دود قرار بگیره ( سوپاپِ دودِ سیلندر تازه بسته شده و سوپاپ هوای همون سیلندر اماده ی باز شدن هست اما هنوز باز نشده یهنی هر دو سوپاپ کاملاً بسته هست . )

16 - حالا باید سوپاپ هوای سیلندر 3 ( کنار دلکو ) رو اندازه گیری کنین و اگر تنظیم میخواد تنظیمش کنین 0.15 میلیمتر .

17 - بعدش سوپاپ دودِ سیلندر 2 ( سیلندر وسط ) چک بشه . 0.32 میلیمتر .

18 - حالا باید همه چیز به ترتیب زیر سر جاش بسته بشه .

بستن شمعها . مراقب باشین اگر دسته آچار شمع بلنده , خیلی سفتشون نکنین ممکنه شمع بشکنه یا هرز بشه .

وصل کردن وایر شمها طبق شماره ی روش . مبادا اشتباه کنین .


بستن در پوش قالپاق سوپاپها . دقت کنین که واشرش فراموش نشه و حتما حتما این کار رو با حوصله انجام بدین تا مبادا واشر در جای خودش کج نشه و ( میتونین با کمی چسب قطره ای روی قالپاق ثابتش کنین تا موقع نصب از جاش در نیاد . از کمی سیلیکون نسوز هم میتونین برای آب بندی بیشتر استفاده کنین البته به ضخامتِ یک دونه ماش بیشتر نشه چون وقتی پیچها سفت میشه پهن میشه و زیادیش میریزه توی سر سیلندر . سیلیکون فقط برای محکم کاری هست و ضروری نیست و اگر خواستین ازش استفاده کنین باید قالپاق و لبه سر سیلندر خوب با بنزین و دستمال کاغذی تمیز بشه تا چرب نباشه و گرنه زحمتتون هدر میره .
در ضمن پیچهای قالپاق اگر هرز هست باید براش پیچهای فولادی سیاه رنگ بخرین تا بشه خوب محمکشون کرد .

مراقب باشین موقع سفت کردن پیچهای پشتی , لوله ی زیر منیفولد رو با آچار نشکنین . اگر شکست باید با چسب دوقلو بچسبونینش به طوری اطلاً هوا نکشه وگرنه موتور درست کار نمیکنه .
وصل کردن لوله لوله های منیفولد . این لوله ها باید خوب کیپ باشه تا هوا نکشه .

حالا همه ی اچارها رو از روی ماشین بردارین خصوصاً آچار چرخ که روی چرخ دنده ی میل سوپاپ هست . چون باید یک استارت بزنین و ماشین رو کمی آزمایش کنین .

اگر ماشین روشن شد و درست کار میکنه , خاموش کنین .

بستن درپوش تسمه تایم . دقت کنین پائینش درست جا بره .

حالا باید ماشین رو روشن کنین تا ببینین موتور چطور کار میکنه . با پیچوندنِ قطعه ای که سیم گاز بهش وصل میشه چند تا گاز محکم بدین . اگر موتور کمی دیر گاز میخوره پس باید دلکو سه چهار میلیمتر اَدوَنس advance بشه یعنی در جهت عقربه ی ساعت بگرده .
با آچار یک سر رینگی 14 , دو پیچش رو شل کنین و سه چهار میلیمتر بچرخونینش و یکی از پیچها رو کمی سفت کنین . اگر حالا خوب گاز میخوره , هر دو پیچ رو ببندین و سفت کنین اما نه زیاد ( کلاً پیچ سفت کردن هنر هست و احتیاج به تجره داره )

بستن شلگیر چرخ .

بستن ورودی هوای فیلـتر هوا .


وصل کردن سیمهای برق چراغ جلو و وصل کردنش . پیچها رو زیادی سفت نکنین .

خسته نباشین . کار تمومه .

مطلبِ مهم .

اگر یه روزی مجبور شدین سوپاپها رو باز کنین , حتماً طول فنرها رو با کولیس اندازه بگیرین . باید طولش 54.45 میلیمتر باشه و دیگه از 53.40 میلیمتر کمتر نباشه


.

[camaro lt]

والا منم ماشینمو که ن گرفته بودم می خواستم عوض کنم. اما از دوستان شنیدم که اکثرشون با عوض کردن روغن گیربکس گیربکسشون به صدا افتاده. دنده نرم تر شده اما بعد یه مدت به صدا افتاده. (خصوصا گیربکس های be3.5) برای همین از چندین تا مکانیک مجرب تو تهران تحقیق کردم همشون گفتن روغن گیربکس نباید عوض بشه مگر اینکه گیربکس به صدا افتاده باشه و یا بیش از 100000 تا ماشین کار کرده باشه و الا احتمال ایجاد مشکل برای ماشین زیاده. فقط باید سرریز شه. خود نمایندگی ها هم به هیچ وجه عوض نمی کنن حتی اگه تمام پول روغن و دستمزد رو خودت بدی. سر همین منم ترسیدم و منصرف شدم. یه نکته هم از کسایی که دیدم عوض کردن و بعد یه مدت به مشکل صدا افتادن گیربکس دچار شدن همه روغن مرغوب (مناسب ماشین) مثل توتال اصل و ... استفاده کرده بودن. ولی این مشکل ایجاد شده بود. تو مطالب اینترنت هم تحقیق کردم خیلی ها معتقد هستند تعویض روغن گیربکس اصلا لازم نیست مگر اینکه ضروری باشه. دیگه دلیلشو منم نمی دونم. اما من تا حالا عوض نکردم و مشکلی پیش نیومده.

همانطور كه قبلا توضيح دادم، نحو استفاده از گيربكس و نوع روغن خيلي در اين قضيه تاثير داره. در مورد ماركهاي مختلف روغن كه نام برديد، چندان به اسم و رسم مارك نميشه اعتماد كرد و همه جور تقلب توي اين قضيه وجود داره، و انواع و اقسام ماركهاي معروف دنيا رو ميتونين با ارزانترين قيمت توي ايران بسازيد و به بازار بدين، بدون اينكه آب از آب تكان بخوره!
در هر صورت من هم براي تمام پرايدهايي كه تابحال ديدم و يا خودم استفاده كردم از همين روش كه توضيح دادم ،استفاده كردم و هيچ مشكلي پيش نيامد.

[neopersia]

سلام
یه سوال برام پیش اومده. اگه ماشین بدون گیج روغن کار کنه روغنش خالی میشه؟

[camaro lt]

سلام
یه سوال برام پیش اومده. اگه ماشین بدون گیج روغن کار کنه روغنش خالی میشه؟

بستگي به طراحي موتور داره.
در بعضي خودروها ممكنه مقداري از روغن بصورت قطرات به بيرون پرت بشه، و در بعضي ديگه مقدار خيلي كمتر و در نمونه هاي ديگه اصلا اتفاقي رخ نده،
اما كلا نبودن گيج در سر جاي خودش باعث ورود گرد و غبار و يا مواد خارجي به محفظه كارتل روغن شده كه در ادامه ميتونه براي موتور مشكل آفرين و يا حتي باعث صدمات شديدي بشه.

[heinrich_himmler]

والا منم ماشینمو که ن گرفته بودم می خواستم عوض کنم. اما از دوستان شنیدم که اکثرشون با عوض کردن روغن گیربکس گیربکسشون به صدا افتاده. دنده نرم تر شده اما بعد یه مدت به صدا افتاده. (خصوصا گیربکس های be3.5) برای همین از چندین تا مکانیک مجرب تو تهران تحقیق کردم همشون گفتن روغن گیربکس نباید عوض بشه مگر اینکه گیربکس به صدا افتاده باشه و یا بیش از 100000 تا ماشین کار کرده باشه و الا احتمال ایجاد مشکل برای ماشین زیاده. فقط باید سرریز شه. خود نمایندگی ها هم به هیچ وجه عوض نمی کنن حتی اگه تمام پول روغن و دستمزد رو خودت بدی. سر همین منم ترسیدم و منصرف شدم. یه نکته هم از کسایی که دیدم عوض کردن و بعد یه مدت به مشکل صدا افتادن گیربکس دچار شدن همه روغن مرغوب (مناسب ماشین) مثل توتال اصل و ... استفاده کرده بودن. ولی این مشکل ایجاد شده بود. تو مطالب اینترنت هم تحقیق کردم خیلی ها معتقد هستند تعویض روغن گیربکس اصلا لازم نیست مگر اینکه ضروری باشه. دیگه دلیلشو منم نمی دونم. اما من تا حالا عوض نکردم و مشکلی پیش نیومده.

تعویض واسکازین در اصل باید تو کیلومترهای خاصی انجام بشه. البته این کیلومترهای خاص برای خودروهای مختلف فرق داره مثلا برای یه یدک کش امداد هر 40000 تاست و برای خودروهای پلیس هر 60000 تا، برای تاکسیها و خودروهای عمومی همون 60000 در نظر گرفته میشه و برای ماشینهای شخصیی که مصرف بالا و طولانی دارن هر 80000 تا. برای خودروهای شخصی معمولی حتی هر 100000 تا فقط چک بشه کفایت می کنه و تا 130000 تا هم میشه تعویضش نکرد.
اما بحث بعدی که مهمه غلظت روغنه گیربکسه. غلظت برای پراید 120 و برای 206 مثلا 85 باید باشه نکته ای که معمولا رعایت نمیشه و مسئله مهمتر برند مصرفیه. ببین توتال تقریبا با آشغال یکیه. تمام روغن موتورهاش مشکل دارن و روغن گیربکسهاش پدر گیربکس رو در میارن. الان روغن موتوری که بشه بهش اعتماد کرد به نظر من فقط ایرانوله. حتی بهران هم چند موردی داشتم که پدر سوپاپ و یاتاقان رو درآورده. از وقتی روغن گرون شده اینجوری شده. مثلا در مورد روغن موتور این خود ماده اصلی نیست که قیمتش یهو بالا رفته. رسوب گیر روغنه... این بحثو اگه بخوام ادامه بدم سر دراز داره ولی در کل پیشنهادم اینه در مسافت مشخص و غلظت پیشنهادی کارخونه و یه برند معمولی جواب پس داده استفاده کنی بهتره. توتال رو فعلا بی خیال بشید.