كلوپ خودروهاي آمريكايي

[سعید سوپری]

از توضیحات کامل شما جناب ام جی ممنونم ویه سوال دیگه دارم میشه در مورد مهر فن هم یه توضیحی بدید که کجا نصب میشه چه جور باید وصلش کنم از ماشین خاصی باید تهیه بشه ؟از شما مربوط به چه ماشینیه؟راستی فنهاتون ماله چه ماشینه راحت نصب شد؟

[MJ1970]

[QUOTE=سعید سوپری;7807034]از توضیحات کامل شما جناب ام جی ممنونم ویه سوال دیگه دارم میشه در مورد مهر فن هم یه توضیحی بدید که کجا نصب میشه چه جور باید وصلش کنم از ماشین خاصی باید تهیه بشه ؟از شما مربوط به چه ماشینیه؟راستی فنهاتون ماله چه ماشینه راحت نصب شد؟[/Q

خواهش میکنم .
میتونید از مهره فن پراید کاربراتور استفاده کنید که سایز مناسبتری داره.این توصیه علی اقا بود که مناسبترین هم بود ولی از جایی که مارک مناسبی ازش پیدا نکردم از مهره فن رنو 5 استفاده کردم.این مهره بسیار دقیق و مرغوب هست و برند معتبری هم داره اما قطر زیادی داره و نصبش سخت تره
سیم کشی این مهره ها راحت هست و باید یا اتصال بدنه فنها رو بهش بدید یا اتصال مثبت رو و از اون خروجی رو به فن بدید.البته باید رله هم نصب کنید.
فنی که استفاده کردم فن ماکسیما بود که هماهنگی مناسبی با سایز رادیات نوا داشت.اما یکی از بلیزر سوارها از 2 عدد فن دوو استفاده کردن که قدرت بالاتری میدن و مصرف برقشون هم بالاتره.
البته قبل از تقویت برق ماشین به فکر نصب فن برقی نباشید.
این هم تصویر فن نصب شده روی رادیاتور

[camaro lt]

امروز تقريبا تمام وقت مشغول كار روي مشكل اسپكشن بودم كه در جاي خودش گير كرده بود و در نمي آمد.
قبلا از چند طريق سعي كردم بدون باز كردن اواپراتور كار انجام بشه، اما در نهايت متوجه شدم چاره اي جز باز كردن نيست.
تمام پيچهايي كه نيمي از قاب يونيت كولر را نگه ميداشت باز كردم، اما با مشكل جام كردن مهره اتصال خروجي دراير مواجه شدم كه ناچارا با استفاده از روغن ترمز و در ادامه آب جوش، براي انبساط قطعه و استفاده از دسته بلندتر براي آچارها، تونستم اون را باز كنم.
به علت وجود لوله هاي آلومينيومي بايد خيلي مراقب ترك نخوردن و شكستن احتمالي بواسطه فشار و كج شدن و ضربه ميشدم كه كار رو سختتر ميكرد بخصوص كه واقعا نياز به 4 دست داشتم، و كمك هم نداشتم!!

در ادامه با استفاده از يك پيچ خودكار بلند، مانند مته داخل محل نصب اسپكشن فرو كردم و چرخاندم تا با قطعه درگير بشه،

و بعد با استفاده از انبردست ، پيچ را بيرون كشيدم، اما بجاي كل اسپكشن، فقط لوله اون بيرون كشيده شد.




دوباره پيچ خودكار را داخل لوله فرستادم و با آچار چرخاندم تا با قطعه درگير بشه، و بعد بازهم بيرون كشيدم و اينبار باقي مانده اسپكشن بيرون آمد




داخل لوله را هم بازديد كردم تا مطمئن بشم چيزي از قطعه قبلي باقي نمانده و با پارچه تميز كردم.



قبلا يكبار موقعي كه موتور پياده بود، نيمه قاب يونيت كولر را باز كرده بودم و مقداري از خاك و مواد زائدي كه اونجا جمع شده بود ، تميز شده . اما اينبار كل اواپراتور باز شد و سمت ديگه هم تميز و كل محفظه و قطعات را با آب بخوبي شستم و بعد از خشك شدن دوباره همه چيز را سرجاش بستم.
توي نوا اين كار بخوبي انجام ميشه اما در موتورهاي هشت سيلندر، به علت تنگي فضا حتما بايد چرخ راست جلو و تويي گلگير باز شده و كل يونيت كولر پياده بشه.

[MJ1970]

جناب کامارو شیر انبساط جدید هم مثل قبلی لوله ی فلزی داشت؟
این قطعه در بازار پیدا میشه و قیمت اون چقدره؟

[camaro lt]

بله پيدا ميشه و اتفاقا خيلي هم زياد، در گذشته قيمتش حدود 12000 تومان بود و سال قبل اينو من 6000 تومان خريدم و فكر كنم نمونه هاي قبلي تايواني بوده( قوطي داشتن) و اين نمونه ساخت چين بايد باشه كه قوطي نداره اما ساختار و كارايي يكيه و چيز خاصي نداره
داخل اون را اگر به دقت نگاه كنين دقيقا همين لوله باريك مسي ديده ميشه
امروز صبح رفتم براي قضيه كاربراتور اما بسته بود! نميدونستم تعطيل رسميه!

[MJ1970]

..................

[camaro lt]

ديروز و امروز، دنبال جريان كاربراتور بودم، و بهتر ميبينم با توضيحات كامل، نتايجي كه بدست آمد را خدمت دوستان بگم تا اين تجربه خوب بين همه تقسيم بشه.

مشكل كارب ماشين در ابتدا فقط مصرف زياد در داخل شهر بود كه حدود 18.5 ليتر ميشد اما خارج شهر خوب بود و حدود 12 ليتر مصرف ميكرد.
بعد از فرستادن به اصفهان ، مصرف به اندازه 15 ليتر رسيد كه خوب بود اما در عوض شتاب، قدرت، كشش و حتي روشن شدن بشدت بد و خراب شد و حتي جوري بود كه براي دور زدن با سرعت كم بايد چند برابر مقدار عادي گاز ميدادم تا خاموش نشه.
صبحها هم بشدت بد روشن ميشد كه حتي زمستان هم اينجوري نبود.
ديروز ماشين را پيش مكانيكي كه اولين بار بود پيشش ميرفتم، بردم، قبلا درموردش تعريف شنيده بودم،.
با يك نگاه به وضعيت موتور و كاركرد اون( بطور درجا و سلو) گفت كه موتور هيچ ايرادي نداره و كاملا خوب كار ميكنه، مشكل از كاربراتور و سوخت رساني اونه.
كل داستان را براش گفتم، و اون هم در ادامه توضيح داد كه چيزي كه من ميبينم، مشكل ژيگلور و سوزن نيست، يعني آنچنان تاثيري كه بخواد اينجوري ماشين را خفه و بيحال بكنه، نيست، بخصوص كه پايه نگهدارنده سوزن را بالاتر آورده بودم و بازهم مشكل سرجاش بود.
توضيحي كه داد در مورد پمپ شتاب بود كه به اندازه كافي سوخت نميرسانه و براي شتاب و دور برداشتن موتور خيلي كم مياره،
دليل اونهم اول از لاستيك پمپ شتاب و در ادامه ، قسمت داخلي سيلندر قرارگيري پمپ شتاب هست كه ممكنه گشاد كرده باشه. و در نهايت با بازكردن كارب ميشه متوجه شد كه بقيه ايرادات چيه؟
اما قبل از اون از من خواست تا لاستيك پمپ شتاب خوبي پيدا بكنم، زيرا لاستيكهاي موجود در كيتها معمولا جنس درجه دو هستن و كارايي خوبي ندارن،
از نظر نوع جنس، نرم و خيلي انعطاف پذير هستن كه اين خوب نيست و در حرارت بشدت شل شده و از شكل ميافته.
خودش ميگفت كه قبلا از جنس چرم محكم، كه در ساخت پمپهاي پريموس نفتي استفاده ميشد، در پمپ شتاب هم استفاده ميكرد و نتيجه خيلي عالي بوده، چندتايي هم پمپ شتاب جيپ واگنر و ويليز آمريكايي داشت كه لاستيك اونها رو با چرم تعويض كرده بود و بسيار خوب عمل ميكردن چون چرم در اون حرارت موتور بد شكل و نافرم نميشه، نمونه هاي شكل زير مال جيپ و چرمي است كه از سالها قبل داشته و درست كرده.

قرار شد نمونه هايي كه وجود داشت را بگيرم و اگر مناسب نبود از همان جنس چرمي استفاده بشه، البته خودم تصميم داشتم اگر لازم شد چندتايي از چرم درجه يك بسازم.
در جستجويي كه كردم،دو نمونه لاستيك پيدا كردم:
نمونه عادي كه توي يك كيسه پلاستيك فروخته ميشه و 3000 تومان بود و نمونه احتمالا آمريكايي كه از داخل كيت كاربراتور 4 دهنه برداشته شد و 5000 تومان بود.
هر دو نمونه، از نمونه هاي موجود در كيت كاربراتور تك دهنه سفت تر و محكمتر بودن.
سمت چپ نمونه آمريكايي، وسط معمولي و سمت راست نمونه بعدي بود.



ديروز اين دو نمونه لاستيك را خريدم و امروز به سراغ تعميركار رفتم و با هم كارب را باز كرديم.
در وهله اول بدون اينكه كارب اوراق بشه، پمپ شتاب را جدا از موتور آزمايش كرديم و كاملا مشخص بود كه بنزين كافي به دهانه نميرسه،و با باز كردن درب كارب و در آوردن پمپ شتاب، مشاهده شد كه لاستيك اون كاملا كهنه و خراب بوده و خشك شده بود، جوري كه نه تنها آب بندي لازم با ديواره سيلندر ايجاد نميكرد، بلكه بنزين هم از اطراف اون رد ميشد و دوباره به بالاي پمپ برميگشت، و جالب اينكه وقتي خواستم اون را در بيارم كاملا خشك و ترد بود و شكسته شد!




اين در حالي بود كه آقاي شيرازي به من گفت اين لاستيك را نو و اصل آمريكايي پيدا و نصب كرده...
لاستيك نمونه معمولي كه كمي ديواره بلندتري داشت را نصب كرديم چون با بخش داخل سيلندر پمپ بهتر آب بندي ميشد.
در ادامه به مورد بسيار جالبتري رسيديم:
سوپاپ برگشت پمپ شتاب شامل سه قطعه است، يك قطعه پايه نگهدارنده كه به شكل حرف بزرگ T انگليسي ساخته شده، يك ساچمه فولادي و يك فنر .

اين سوپاپ در كارب بدون فنر نصب شده بود ...!!!! و در واقع عملا هيچ كاري انجام نميداد و همون مقدار بسيار كم بنزين هم كه از پمپ شتاب ناقص و خراب به موتور ميرسيد، بدون فشار از اين سوپاپ برگشت ميخورد و توان موتور گرفته ميشد.
فنر قبلي را كه نگه داشته بودم بجاي فنر برداشته شده نصب كردم.


رزوه هاي محل نصب مهره نافي ف ي ل ت ر بنزين هم كه سالم بود، به علت سفت كردن بيش از حد هرز شده بود( كه قبل از اصفهان اينجور نبود). ناچارا با تفلن آب بندي كرديم.


سوزن و ژيگلور كارب دوباره سوار شد( بدون تعويض) فقط كمي بخش مياني سوزن ( در محلي كه شروع به ضخيمتر شدن ميكنه) با سنباده نرم پرداخت شد و آب بندي بهتري با ژيگلور درست كرد.
واشر بدنه هم كه از حدود يكسال قبل روش بود با نمونه نو تعويض شد( آقاي شيرازي گفته بود اون را هم نو و آمريكايي گذاشته)

بعد از اينكه از بخشهاي تعويض شده مطمئن شديم، درب كارب را بستيم و با بنزين تست كرديم.


موقع تست كردن متوجه شد كه از بخش مياني درب با بدنه كارب، درست در محلي كه پمپ شتاب قرار داره بنزين نشت ميكنه، اونهم زماني كه پمپ فعال ميشه.
با استفاده از يك چكش كوچك به جاي سنبه و چكش بزرگ براي ضربه، و دو ضربه خفيف به روي همان قسمت درب كارب، بدنه كاملا آب بندي شد و ديگه نشتي نداشت.


جالب اينجا بود كه با كوچكترين حركت اهرم دريچه گاز ، پمپ عمل ميكرد و بنزين به دهانه ريخته ميشد كه اين نشان از كارايي خوب پمپ جديد ميداد.
كارب نصب و موتور روشن شد.
از همان ثانيه اول استارت كاملا معلوم بود كه وضعيت خيلي فرق كرده و قدرت بالاي موتور مشهود بود.
رفتم و يك دور آزمايشي زدم...
ماشين فوق العاده شده بود، شتاب و قدرت آنچنان زياد شده بود كه باورم نميشد!
چندين بار معكوس كشيدم و با سرعتهاي زياد و كم شتاب را چك كردم، هرگز كم نياورد و در هيچ وضعيتي كه قبلا خاموش ميكرد، مشكلي پيدا نكرد،
حتي براي اطمينان بيشتر با شدت هرچه تمامتر بكسواد كردم، بطوري كه ماشين حدود 10 متر با بكسواد و دود لاستيكها حركت كرد، و بازهم همچنان ادامه ميداد كه البته من ديگه گاز ندادم و سرعت را كم كردم.
با اطمينان ميتونم بگم كه اين قدرت و شتاب را براي اين ماشين، تا به امروز و به اين صورت درك نكرده بودم، و حتي از قبل از تمام اين قضاياي سرويس كارب در اصفهان و غيره هم بهتر شده بود.
تعميركار گرامي كه واقعا لقب استاد برازنده اونه، گفت:
موتور و كارب الان هيچ ايرادي نداره، من به مصرف ماشين دست نزدم و تنها كمي روي سوزن كار كردم، چون خودت فني هستي ديگه بايد ببيني چقدر مصرف ميكنه و بر اساس اون مقدار كم و زياد شدن سوزن و ژيگلور را تعيين كني چون سوزن و ژيگلورهاي موجود در بازار همه با هم قاطي هست و نميشه مطمئن بود كه صد در صد كدوم چقدر جواب ميده؟

حالا به مرور مصرف را چك ميكنم، اگر در حد همان 15 بود كه خوبه، اگر بيشتر بود، پايه سوزن را كه قبلا كمي بالا برده بودم، برميگردانم( شايد حدود 1 ميل) تا كم كم به درصد مناسب مصرف استاندارد برسم.

[MJ1970]

خوشحالم که مشکل کارب شما حل شد .این مشکل خشک شدن واشر پمپ شتاب رو من هم تجربه کردم و میشه گفت باید همیشه بهترین جنس رو براش به کار برد .جنسهای موجود در کیتهای جدید هم ایرانی هستند !
مگر اینکه در کیتهای قدیمی بشه پیدا کرد.

امروز سری به بازار زدم و یک دست شمع اتولایت پلاتینیوم گرفتم.

یه اچار شمع استاندارد هم گرفتم که دیگه شمعها نشکنه.


دنبال کمپرس سنج میگشتم و نمونه هایی هم بود که از 50 تا 130 هزار تومان قیمت داشتند.من برای تکمیل سنجش کمپرس موتور با گیج باد به مشکل نداشتن سوپاپ یکطرفه برخوردم که امروز چشمم به یه اتصالات فروشی افتاد و در مورد سوپاپ یکطرفه باهاش صحبت کردم و یه سوپاپ بهم داد با 2 تا اتصال و شلنگ مربوطه


بعد این اتصال رو در مسیر گیج باد نصب کردم.



و به این شکل روی موتور نصب کردم و استارت زدم.



راستی شمعهایی که گرفتم رزوه های کمتری دارن و در سطح بالاتری از شمعهای قبلی جرقه میزنن.

از تست کمپرس هم فیلم گرفتم و نتیجه موفقیت امیز بود و عقربه محل دقیق فشار رو نشون داد.البته این بار از داخل کاپوت و به کمک یک اچار که اتصال 2 سر اتومات استارت رو متصل میکرد استارت زدم و ماشین رو روشن نکردم و همینطوری هم به خوبی میشد میزان کمپرس رو سنجید.
این هم لینک فیلم:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

خب این تست رو برای هر 6 سیلندر ماشین انجام دادم و نتایج متفاوتی داشت.البته ممکنه قدری از کمپرس از اتصالات هدر بره (که من چیزی ندیدم) ولی مطلبی که میدونم اینه که کمپرس موتورهای امریکایی از پژو و یا ماشینهای ژاپنی کمتر هست مثلا اگر بی ام و تراکم 10 به یک داره فکر کنم موتور نوا 8.5 به یک باشه.البته در این موارد نیازمند راهنمایی شما عزیزان هستم.

اما به هرحال یک مطلب وجود داره و اون اینه که اختلاف کمپرس سیلندرهای یک خودرو حد مشخصی داره و ممکنه یک موتور تازه تعمیر هم اگر تست بشه کمپرسهاش دقیقا یکی نباشه و قدری اختلاف داشته باشن.
من نتایج رو از موتور خودم یادداشت کردم تا در موردشون با هم مشورت و همفکری کنیم.


از جلوی موتور :
سیلندر 1 عدد 4.3 بار رو نشون میداد(باید بگم شمع این سیلندر در قسمت رزوه روغنی شده بود؟؟؟علتش چی میتونه باشه)؟
سیلندر 2 عدد 4.3 بار رو نشون میداد(رزوه ی این شمع هم کمی روغنی بود البته نه به اندازه شمع 1)!
سیلندر 3 عدد 4.3 بار
سیلندر 4 عدد 4 بار
سیلندر 5 عدد 5 بار
سیلندر 6 عدد 4.3 بار


نظر شما در مورد این اعداد چیه؟
البته این هم بگم که علت انجام این تستها روی موتور اینه که پیدا کنم که چرا موتور در دور ارام لرزش داره و صاف کار نمیکنه؟
البته گاهی هم در ابتدای استارت کمی روغن سوزی میکنه و گرم که میشه از بین میره!این روغن سوزی زمانی که مثلا موتور مدت زیادی استارت نخورده بیشتر دیده میشود.

[camaro lt]

تشكر جناب محمد

ابتكار جالبي انجام داديد و توي كليپ كه ديدم كارايي اون با كمپرس سنج دقيق فرقي نداره.

اعدادي كه نوشتيد، ظاهرا نشان ميده كه توي يكي از سيلندرها ايرادي هست.

متاسفانه من نتونستم مرجع خوبي براي پيدا كردن عدد دقيق كمپرس سيلندر نوا در نت پيدا بكنم، اما چيزي كه از آزمايش شما مشخص شد اينه كه ظاهرا سيلندر 4 ايراد داره، البته كمتر بودن عدد اون ممكنه دلايل متعدد داشته باشه، و بيشتر بودن عدد در سيلندر 5 هم ميتونه به علت سالمتر بودن اون سيلندر باشه( كه البته تا حدي ممكنه اشتباه باشه چون تصور نميكنم 4تا سيلندر بطور يكنواخت جوري فرسوده بشه كه همه عدد يكساني نشون بدهند)

چون اعداد بطور نسبي متفاوت هست و عدد مرجع هم نداريم، بنابراين ميتونيم با آزمايش متوجه بشيم كه مشكل در هركدام از سيلندرها چيه؟

براي اينكه بفهميم مشكل سيلندرها از فرسودگي سوپاپ هست يا نه، بايد هر كدوم از سيلندرها رو در حالت تراكم قرار بديم تا كاملا از بسته بودن هر دو سوپاپ مطمئن بشيم

بعد با استفاده از كمپرسور و سر شمعي كه درست كرديد، هوا را به داخل سيلندر بفرستيد. در اين حال بايد به صداي خروج هوا گوش بديد.

اگر هوا از سمت اگزوز خارج شد، يعني سوپاپ دود در همان سيلندر ايراد داره، و اگر از سمت ماني فولد هوا و كارب خارج شد يعني سوپاپ هوا مشكل داره.

و در مورد تست رينگ و پيستون، همين آزمايشي كه انجام داديد مناسبه، اما براي بهتر متوجه شدن مشكل اينبار با استفاده از روغن موتور، كه از محل شمع باز شده داخل سيلندر ميريزيم، ميشه فهميد كه رينگها مشكل دارن يا نه؟

اگر قبل از روغن ريختن مقدار كمپرس كمتر و بعد از روغن ريختن مقدار كمپرس بيشتر شد، يعني رينگ اون سيلندر ايراد داره.

موردي كه گفتيد چند روز يكبار روغن سوزي مشاهده ميشه، ميتونه علامت ضعيف شدن رينگها باشه كه با نفوذ روغن در طي چند روز مقدار اون بيشتر ميشه و بعد از كار كردن موتور و گرم و منبسط شدن رينگها، مقدار آب بندي هم بيشتر و روغن سوزي كمتر ميشه.البته خرابي لاستيكهاي گيت سوپاپ هم ميتونه عامل روغن سوزي باشه بخصوص اگر در گاز دادن روغن ديده نشه و فقط در دور آرام روغن سوزي مشاهده بشه.

مشخص نيست كه عملا مكانيك قبلي چه كارهايي روي ماشين انجام داده اما با سابقه اي كه از وضعيت كار كرد اون گفتيد، ميشه متوجه شد كه متاسفانه عملا فقط سرهم بندي كرده. بهترين كار در نهايت باز كردن سرسيلندر و موتور و چك كردن تمام موارد هست.

[MJ1970]

.......................