[اختصاصی کاربران] آخرین عکس هایی که گرفتیم (( حجم عکسها حداکثر 300 کیلوبایت))

[payaaaaam]

دیشب میخواستم چندتا عکس بزارم تو سایت هر کاری کردم نشد.هر چی هم سعی نتونستم حذفش کنم.
بیستون کرمانشاه
dsc-w530

[mohammadirani]

---------- Post added at 11:31 AM ---------- Previous post was at 11:26 AM ----------

مه و بارون خیلی شدیدی بود
محدودیت دید زیاد بود
با این حال خوب افتادش این عکس

1/25
f/2.7
iso:800

[mohammadirani]

[delbaz]

متشکل از 25 فریم روی دست

کاخ شهرداری تبریز ( برج ساعت ) :



سایت با وطن دانلود مشکل داره؟؟

[masoudtr]

متشکل از 25 فریم روی دست

کاخ شهرداری تبریز ( برج ساعت ) :



سایت با وطن دانلود مشکل داره؟؟

عکس خیلی زیبایی است چند سال قبل تبریز رفته بودم خاطرات زنده شد برام؟
تو این عکس های پانوراما نقطه فوکوس را در هر عکس کجا قرار میدید؟از فوکوس دستی استفاده میکنید یا اتومات؟

[delbaz]

سلام.
باید دید شما چه تجهیزاتی و چه دوربینی دارید. حتی سایز سنسور دوربین شما هم میتونه در مقدار عمق میدان و تعیین نقطه فوکوس شما تاثر گذار باشه

اگر نخواهیم وارد مسائل ریز عکاسی مثل تعیین محاسبه هایپر فوکال برای بدست اوردن مقدار عمق میدان مناسب بشیم میتونیم حداقل توصیه هایی رو بکنیم :

استفاده از لنز های واید ( این لنز ها دعلاوه بر اینکه زاویه دید گسترده تری رو در اختیار شما قرار میدن و شما میتونسد با تعداد شات کمتری , گستره دید مورد نظرتون رو ثبت کنید , به علت داشتن فاصله کانونی کمتر دارای عمق میدان بیشتری هم هستند و در نتیجه کمی تغییر در نقطه فوکوس , موجب تغییر عمده در عمق میدان شما نخواهد شد )

استفاده از دیاف بسته تر ( هر چه دیاف شما بسته تر شود دارای عمق میدان بشتری خواهید شد و گستره بیشتری از فواصل موجود در عکس شما , واضح خواهند بود )

البته توجه کنید که در یک دوربین کامپکت که دارای سنسور بسیار کوچکی است , معمولا حتی اگر نقطه فوکوس رو جابجا کنید باز هم همه چیز واضخ خواهد بود . یعنی در این دوربین ها به علت سنسور کوچکتر که موجب زاویه دید کوچکتری خواهد شد , تصویر هر نقطه در فواصل مختلف باز هم تشکیل یک نقطه روی سطح سنسور را خواهد داد

هر چقدر که سنسور دوربین شما بزرگتر شود یعنی هر چقدر که به ترتیب به سمت سنسور های 4/3 و APS-C و فول فریم نزدیک میشیم باید مواظب بود که در کادر یکسان به علت تغییر اندازه سنسور و باز تر شده زاویه دید , عمق میدان کمتر خواهد بود ( دقت کنید که در مورد کادر یکسان صحبت میکنم وگرنه اندازه سنسور به خودی خود موجب کاهش عمق میدان نخواهد شد )

نتیجه اینکه اگر از دوربین فول فریم و یا دوربینی با اندازه سنسور بزرگتر استفاده میکنید , و لنز مورد استفاده هم به اندازه کافی واید نیست و فاصله شما نیز با سوژه های داخل کادرتان متفاوت است ( مثلا از یک درخت فقط یک متر فاصله دارید و از یک ساختمان حدود 300 متر ) آن وقت مساله فوکوس صحیح برای شما مساله ساز خواهد شد مخصوصا در عکاسی پانوراما

دوربین من در این عکس دوربین 60 دی و لنز مورد استفاده هم لنز 24-105 بوده و به علت استفاده از H A C K مخصوص این دوربین دارای محاسبه هایپرفوکال خودکار هنگام فشار دادن دکمه شاتر بوده . فوکوس مورد استفاده فوکوس تک نقطه اتوماتیک بوده اما هنگام عکس برداری با تغییر دیافراگم و قرار دادن تک نقطه فوکوس روی سوژه صحیح به عمق میدان دلخواه دسترسی پیدا می کردم . بیشتر سعی شده تا در هر شات به طور مجزا , همه اجزای داخل کادر از نزدیک ترین تا دورترین واضح باشند . در واقع نقطه فوکوس و مقدار دیافراگم در هر کدام از شات ها متفاوت بوده چرا که نتیجه مورد نظر ( یعنی واضح بودن تمام مناطق عکس در عکس نهایی ) مهمتر از هر شات تکی بوده

البته شما دارای گزینه های دیگری مثل براکتینک فوکوس هم در دوربین هستید ( یعنی دوربین در هر شات سه یا چند عکس با فوکوس متفاوت خواهد گرفت و بعدا شما با نرم افزار میتونید به عکسی برسید که همه قسمت ها در فوکوس کامل باشند )

با تمام این احوال همه اینها و نحوه استفاده از تکنیک های مختلف بستگی به تجهیزات شما و نوع عکس برداری شما خواهد داشت

[masoudtr]

سلام.
باید دید شما چه تجهیزاتی و چه دوربینی دارید. حتی سایز سنسور دوربین شما هم میتونه در مقدار عمق میدان و تعیین نقطه فوکوس شما تاثر گذار باشه

اگر نخواهیم وارد مسائل ریز عکاسی مثل تعیین محاسبه هایپر فوکال برای بدست اوردن مقدار عمق میدان مناسب بشیم میتونیم حداقل توصیه هایی رو بکنیم :

استفاده از لنز های واید ( این لنز ها دعلاوه بر اینکه زاویه دید گسترده تری رو در اختیار شما قرار میدن و شما میتونسد با تعداد شات کمتری , گستره دید مورد نظرتون رو ثبت کنید , به علت داشتن فاصله کانونی کمتر دارای عمق میدان بیشتری هم هستند و در نتیجه کمی تغییر در نقطه فوکوس , موجب تغییر عمده در عمق میدان شما نخواهد شد )

استفاده از دیاف بسته تر ( هر چه دیاف شما بسته تر شود دارای عمق میدان بشتری خواهید شد و گستره بیشتری از فواصل موجود در عکس شما , واضح خواهند بود )

البته توجه کنید که در یک دوربین کامپکت که دارای سنسور بسیار کوچکی است , معمولا حتی اگر نقطه فوکوس رو جابجا کنید باز هم همه چیز واضخ خواهد بود . یعنی در این دوربین ها به علت سنسور کوچکتر که موجب زاویه دید کوچکتری خواهد شد , تصویر هر نقطه در فواصل مختلف باز هم تشکیل یک نقطه روی سطح سنسور را خواهد داد

هر چقدر که سنسور دوربین شما بزرگتر شود یعنی هر چقدر که به ترتیب به سمت سنسور های 4/3 و APS-C و فول فریم نزدیک میشیم باید مواظب بود که در کادر یکسان به علت تغییر اندازه سنسور و باز تر شده زاویه دید , عمق میدان کمتر خواهد بود ( دقت کنید که در مورد کادر یکسان صحبت میکنم وگرنه اندازه سنسور به خودی خود موجب کاهش عمق میدان نخواهد شد )

نتیجه اینکه اگر از دوربین فول فریم و یا دوربینی با اندازه سنسور بزرگتر استفاده میکنید , و لنز مورد استفاده هم به اندازه کافی واید نیست و فاصله شما نیز با سوژه های داخل کادرتان متفاوت است ( مثلا از یک درخت فقط یک متر فاصله دارید و از یک ساختمان حدود 300 متر ) آن وقت مساله فوکوس صحیح برای شما مساله ساز خواهد شد مخصوصا در عکاسی پانوراما

دوربین من در این عکس دوربین 60 دی و لنز مورد استفاده هم لنز 24-105 بوده و به علت استفاده از -- مخصوص این دوربین دارای محاسبه هایپرفوکال خودکار هنگام فشار دادن دکمه شاتر بوده . فوکوس مورد استفاده فوکوس تک نقطه اتوماتیک بوده اما هنگام عکس برداری با تغییر دیافراگم و قرار دادن تک نقطه فوکوس روی سوژه صحیح به عمق میدان دلخواه دسترسی پیدا می کردم . بیشتر سعی شده تا در هر شات به طور مجزا , همه اجزای داخل کادر از نزدیک ترین تا دورترین واضح باشند . در واقع نقطه فوکوس و مقدار دیافراگم در هر کدام از شات ها متفاوت بوده چرا که نتیجه مورد نظر ( یعنی واضح بودن تمام مناطق عکس در عکس نهایی ) مهمتر از هر شات تکی بوده

البته شما دارای گزینه های دیگری مثل براکتینک فوکوس هم در دوربین هستید ( یعنی دوربین در هر شات سه یا چند عکس با فوکوس متفاوت خواهد گرفت و بعدا شما با نرم افزار میتونید به عکسی برسید که همه قسمت ها در فوکوس کامل باشند )

با تمام این احوال همه اینها و نحوه استفاده از تکنیک های مختلف بستگی به تجهیزات شما و نوع عکس برداری شما خواهد داشت

دستتون درد نکنه
من چند روز پیش میخواستم یک عکس پانوراما از زیر یک پل بگیرم به این صورت که از نزدیک نوک پام تا اسمان و بعد سقف بالای سرم که همون کف پل باشه ثبت بشه
به چند مشکل خوردم اول اینکه در یکی از عکس ها که فقط اسمان در تصویر بود دوربین نمیتونست اتومات فوکوس کنه (دی 7000 18-105)
دوم مشکل نور سنجی بود یعنی در عکسی که فقط سقف پل (همون کف زیر پل )بود عکس تاریک تر میشد و در عکسی که مقداری از اسمان هم در تصویر دیده میشد سنگ های زیر پل روشن تر میشد که در هنگام اتصال اصلا همخوانی نداشت
مشکل بعدی همون فوکوس بود یعنی من وقتی از کف زیر پل که زیر پام بود عکس میگرفتم فاصله تا محل حدود یک متر بود از سقف پل که بالای سرم بود (همون کف زیر پل که افراد از بالاش رد میشن) فاصله حدود 3 متر بود و درخت های رو رو و کوه و.... هم که هر کدوم اصله متفاوتی داشته و واقعا نمیدونستم رو چی فوکوس کنم که فاصله حفظ بشه
یکم هایپر فوکال را مطالعه کردم ولی فکر کنم باید جدول یا نرم افزارش را با خودم در چنین مواقعی داشته باشم درسته؟

این عکسی که گرفتم که واقعا هم افتضاح شد رنگ سنگ ها در بالا کاملا در عکس متفاوت است

[delbaz]

قبل از اینکه به تنظیمات مربوط به دوربین و لنز برسیم ( که از عکس های شما مشخصه که تنظیم دوربین روی تقدم شاتر بوده ) , میشه ازتون بپرسم که از چه نرم افزاری و از چه قسمتی از اون نرم افزار برای ساختن پانوراما استفاده کردید ؟

[masoudtr]

از فتوشاپ cs5 بعد گزینه file
automate
photomerge
بعد عکس ها را انتخاب کردم و اوکی زدم

[delbaz]

خب چون شما ج ندادید پس خودم شروع میکنم

معمولا برای ساخت پانوراما شما نیاز به نرم افزاری دارید تا بتونه نقاط مشابه در عکس های شما رو پیدا کنه و اونها رو از همون نقطه به هم پیوند بزنه

برای اینکه شما به نرمافزار کمک کنید تا نقاط مورد نظر رو خیلی خوب شناسایی کنه باید نقطه ای که دوربین در اونجا حضور داره کاملا ثابت باشه . مثلا شما که میخواستید از نوک پا تا سقف بالای سرتون رو کامل در یک پانورامای عمودی داشته باشید نباید مثلا در اولین عکس ( که از زیر پاتون میگیرید ) دوربین پائین باشه ( مثلا نزدیک سینه ) و بعد رفته رفته که سر دوربین رو میارید بالا , خود دوربین رو هم بیارید بالا ( مثلا بالای سر ) . در اینطور مواقع یا باید از سه پایه استفاده کنید یا اینکه سعی کنید دوربین در تمام شات ها در یک نقطه حضور داشته باشه

نقاط بحرانی رو شناسایی کنید
وقتی شروع به عکاسی میکنید ممکنه در برخی از شات ها , همه اونچه که در کادر حضور دارن همگی با شما دارای یک فاصله باشند . مثلا فرض کنید که شما با 4 شات این پانوراما رو خلق کردید.



شات اول که مربوط به کف و شات چهارم که مربوط به سقف میشده دارای نقاط بحرانی نیستند . ( من اینها رو با رنگ آبی مشخص کردم ) یعنی اگر شما از این دو منطقه عکس بگیرید به علت اینکه همه اجزای موجود در کادر شما با شما دارای یک فاصله هستند , اگر روی یکی از آجر ها یا سنگ فرش ها درست فوکوس کرده باشید همه چیز در فوکوس کامل خواهد بود

اما شات دوم و سوم شما که با رنگ های زرد و قرمز مشخص شده اند دارای عناصری هستند که فاصله های یکسانی با شما ندارند و جزو نقاط بحرانی محسوب میشن . . در این دو شات نقطه A به شما نزدیک تر و نقطه B از شما خیلی دورتر قرار گرفته . اگر شما روی نقطه A فوکوس کنید ممکنه ( و فقط ممکنه ) که نقطه B خارج از عمق میدان واقع بشه ( محو بشه) و اگر روی نقطه B فوکوس کنید ممکنه که نقطه A خارج از منطقه عمق میدان قرار بگیره

در اینجا روش هایی داریم که باید امتجان کنید . یکی استفاده از فاصله هایپر فوکال است

فاصله هایپر فوکال را برای این استفاده میکنند که مطمئن باشند که سوژه های موجود در عکس از یک فاصله معین تا بی نهایت دور , دارای وضوح تقریبا خوبی است

فاصله هایپر فوکال را باید از روی دیافراگم و فاصله کانونی لنز و همچنین نوع سنسور شما به دست آورد

فرمول اصلی برابر است با :


که در این فرمول f همان فاصله کانونی یا Focal length است
N همان مقدار دیافراگم لنز شما است
C یک مقدار تقریبی به نام دایره آشفتگی است و برای سنسور دوربین شما عدد 0.02 را پیشنهاد می دهند .

فرض که شما از لنز 18-105 و از فاصله کانونی 18 میلیمتر استفاده کردید
پس Focal Length لنز شما برابر با 18 است
و فرض که دیافراگم لنز شما هم روی عدد 8 قرار گرفته ( با توجه به نور کافی که نور روز بوده این عدد برای دیافراگم میتونه پیشنهاد خوبی باشه )
C هم که برای دوربین شما برابر است با 0.02

طبق فرمول H یعنی هایپرفوکال برای این شرایط برابر است با 2043 میلیمتر . یعنی حدود دو متر

یعنی اگر شما روی فاصله کانونی 18 میلیمتر باشید و دیافراگم رو هم روی عدد 8 قرار بدید , و روی نقطه دو متری خودتون فوکوس کنید ( از فوکوس دستی کمک بگیرید ) , همه چیز از نصف این فاصله ( یعنی از یک متری شما ) تا بینهایت دور , در وضوح خوب خواهند بود

اگر شما دیافراگم رو تا 11 ببنیدید اونوقت این فاصله برابر خواهد شد با : 1472 و این به این معنی است که اگر روی نقطه یک و نیم متری خودتون فوکوس کنید همه چیز از 70 سانتی تا بی نهایت دور در وضوح کامل خواهد بود

یعنی هر چقدر دیافراگم رو بیشتر ببندید , منطقه ای که در وضوح کامل قرار میگیره هم بزرگتر خواهد شد

اما بستن دیافراگم از مقدار معینی , خودش باعث پائین اومدن شارپنس ( به علت پدیده دیفرکشن ) خواهد شد. توصیه به اینه که دیافراگم رو کلا از 8 و 11 بیشتر نبندید مگر اینکه ناچار باشید

اما چرا این فرمول در همه شرایط قابل اجرا نیست

چون گاهی فاصله شما تا جسم حتی از نصف فاصله هایپرفوکال هم کمتر است. یعنی شما ممکنه از واید ترین حالت لنز و بسته ترین دیافراگم ورد قبول هم استفاده کرده باشید و مثلا به عدد 1472 هم رسیده باشید که اگر روی این فاصله فوکوس کنید همه چیز از 70 سانتی تا بینهایت واضح است اما مثلا یکی از اجسام موجود در کادر شما مثلا 20 سانتی متر با شما فاصله داشته باشد.

این جا است که باید از روش های دیگری استفاده کرد.