تاپیک جامع مشاوره خرید هر نوع موتورسیکلت

[esteglaly]

عکسی که گذاشتی لود نمیشه تو آپلودسنتر خود انجمن آپلود کن و بگو بودجت چقدره ، قبلا چی داشتی و 125 اسپرت میخوای یا رادیسون یا هوندایی و ......

.

عکسو دوباره آپلود کردم منظورم همون تریپ هوندایی که اصلا باهاش حال نمی کنم
بودجم حدود 1 الی 1/5 تومنه

[شـیـفــو]

عکسو دوباره آپلود کردم منظورم همون تریپ هوندایی که اصلا باهاش حال نمی کنم
بودجم حدود 1 الی 1/5 تومنه

بودجت خیلی کمه حتی همین هوندایی ها هم که از همه ارزونترن الان مدل شیجو و این چیزا (مارک های غیرمعتبر ) بالای 1.600 هستند تازه با هزینه های بعدش (مثل بیمه و سرویس بعد آبـبندی و ....) بیشترم میشه .
میتونی 125 س.س طرح ویو بگیری که اونم بالای 2.500 هست ، که اصلا ارش ندارن اسمشونو بیاری چه برسه بخری ، بعد اینا هم tvs rockz 125cc که اونم دست دوش 3 به بالا هست (اونم نازک نارنجیه ، بیشتر از 90 تا دیگه جونش درمیره) .
حالا بودجتو بیشتر کن یا انتظاراتـتو کمتر کن چون مثلا میتونی با 2.600 یه تریل 70 بگیری خیلی هم خوبن ولی جز همین هوندا دست دو و اینجور موتورها چیز دیگه ای نمیتونی بخری ، بنظرم به خاطر نیاز شدید و عجله یا کمبود بودجه پولتو حروم نکن

[شـیـفــو]

سلام
من نزدیک 3.5 پول دارم و وقتی بین رفیق و آشنا دنبال موتور دسته دو گشتم، یه آپاچی 160 تمیز که تا حالا فقط یه بار زمین خورده رو پیدا کردم
ولی نت رو که شخم زدم دیدم پالس 135 واسه داخل شهر از آپاچی بهتره! البته در این مورد اختلاف نظر بین راکبان محترم وجود داره و فکر کنم بحث بیشتر حالت تعصب وار داره...
راستش از قیمت لوازم یدکی آپاچی هم کمی ترسیدم...
بعضیا هم میگن کلا آپاچیها مشکل ریپ زدن تو دنده های پایینو دارن...
من آدم مرتبی هستم و مشکلی با سرویسهای دوره ای موتور ندارم و اگه موتور با سرویس های مرتب، بخواد خوب کار کنه و خرجهای الکی روی دستم نذاره، واقعا هیچ ایرادی در این موتور نمیبینم...
منتهی شما دوستان باتجربه تر از من هستید! چون من تا الان فقط ترک موتور نشستم! و حتما نکاتی رو میدونید که من ازشون بیخبرم...
ممنون میشم راهنماییم کنید که آیا این موتور رو بخرم یا نه.... فرضتون هم این باشه که انجین و لاستیکای این موتور تایید شده هست و اشکالی از نظر فنی نداره

راستی یه موتور دیروز همسایمون آورده بود مال داداشش بود ، خیلی ازش تعریف میکرد ، باهاش تا نیاورون 3 ساعت چرخیدم ، موتور بدی نبود نسبت به قیمتش خیلی به صرف بود آبی رنگ تو تیپ همون آپاچه ولی اسپرت تره [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] .
گذشته از مصرف سوخت و بقیه مشخصات فنی و کمیت قطعاتش ، نسب به آپاچ 180 اعتماد خیلی بیشتری بهش میشد داشت . مثلا وقتی یه مدت با آپاچ برونی ، بعدش که با 180 پالس برونی میفهمی که ترمزهاش خیلی قابل اعتمادتره تازه با اینکه لقمه ایه ولی اینطوری احساس میشه ، تو بندر عباس یه آپاچ ABS با 1850 تا میفروخت 6 تومن ، باهاش یه دور زدم خداوکیلی با معمولیش زمین تا آسمون فرق داشت . حالا این کویره هم نسبت به آپاچ 180 خیلی ترمزهای بهتری داره (نمیدونم سیستم ترمزشون چه فرقی داره که آدم اینجوری احساس میکنه) اتفاقا همین نظر من رو هم همسایمون میگفت و هم خود داداشش .
ولی بازم باید خودت باهاش راحت باشی چون اینا همه به استایل موتورسواری و انتظارات افراد و طبع و سلیقه و .... بستگی داره .
میخواستم جزو گزینه هات اینم بذاری رو میزت برای ببرسی .

[mehdi_d]

دوستان روش صحيح اب بندي موتور بي كلاج راديسون كوير 150 را برام بگيد،هم از لحاظ سرعت رفتن در دنده ها وهم تعويض روغن و....

["R E Z A"]

سلام .

اسمش چیه و توی ایران میشه پلاکش کرد ؟

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

دوستان روش صحيح اب بندي موتور بي كلاج راديسون كوير 150 را برام بگيد،هم از لحاظ سرعت رفتن در دنده ها وهم تعويض روغن و....

سلام .
آب بندیِ یک انجین ( موتور ) یک اصولِ ثابتی داره که برای همه ی موتوربرقها و موتورجوشها و موتورسیکلتها و خودروها و غیره ثابت هست .

انجینِ نو قطعاتش هنوز زبر هست و قُلَل و فُرَجِ میکروسکپی زیادی داره که فقط با کار کردن صاف و صیقلی میشه .
به همین دلیل 500 کیلومتر اول بسیار مهم و حیاتی هست که انجین با روغن با کیفیت و فیلتر روغن باکیفیت و دور موتور پائین و حرارت کم کار کنه تا سایش پیستونها درونِ سیلندرها و میل لنگ بر روی یاتاقانها و دیگر قطعاتِ متحرک بسیار آرام و با فشار کم و روغن تازه و چرب و حرارت پائین صورت بگیره وگرنه به جای صیقل خوردن قطعات و جور شدنشون با هم , روی همدیگه خط و خش میندازند که باعث خراب شدن قطعات و درست و نرم و روان کار نکردنِ انجین و زود فرسوده شدنِ انجین( موتور ) میشه .
این کارها بسیار ضروری هست :
اول از همه آچارکشی که باید اصولی و با آچارهای مناسب انجام بشه تا پبچ و مهره ها آسیب نبینه و قطعات هم بر اثر شل بودن آسیب نبینه .
گاهی در کارخانه گریسکاری و روغنکاری درست انجام نمیشه یا اصلاً انجام نمیشه برای کم کردن هزینه های تولید خصوصاً این روزها که همه ی تولید کننده ها سعی میکنند حداکثر کارهای ممکن رو انجام ندند تا هزینه های تولید تا حد امکان کم بشه
قطعاتی که باید گریس بخوره :
لولایِ دسته هایِ کلاچ و ترمز
سر سیم ترمز که به دسته ترمز وصل میشه ( سر چکش مانند ) . اگر گریس نخوره ,توی جاش نمیچرخه موقع ترمز گرفتن و باعث خم و راست شدن سیم و درنهایت بُریدن سیم ترمز و کلاچ میشه .
با سمباده باید سر چکش مانندِ سیم ترمز رو صیقلی کنین و بهش گریس درجه یک بزنین تا هم ترمزها نرم بشه هم عمر سیم ترمز چند برابر بشه .
روی چرخها هم به اهرمی که سیم ترمز بهش وصل میشه باید گریس زد تا با اصطحکاکِ کمتری کار کنه .
داخل توپی چرخ هم باید با اهرمهای حرکت دهنده ی لنتها گریس بزنین ( به مقدار کم )
به هیچ وجه نباید گریس یا روغن به رویِ لنتها برسه .
محور چرخها باید گریسکاری بشه و لقی نداشته باشه تا هم چرخها نرم و بی صدا بشه هم استهلاک کم بشه هم مصرف سوخت کم بشه .
پدال ترمز عقب هم باید کریس بخوره تا نرم و بی صدا کار کنه و سایش قطعات کم بشه و عمرش چند برابر بشه .
توپی فرمان هم باید گریسکاری بشه و لقی نداشته باشه .
محل نصب کمکهای عقب به دوشاخه ی چرخ عقب و بدنه هم اگر کمی گریس بخوره نرم تر میشه و جیرجیر نمیکنه .
زنجیر باید نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت .
باید کمرش رو که فشار میدین حدود 2 سانت بازی کنه . همیشه هم باید چرب باشه . باید روغنکاری بشه .

برای آب بندی انجین ( تلیین ) :

1- استفاده از روغن درجه یک و فیلتر روغن درجه یک .
2- کار نکردن انجین با دور موتور بالا یعنی بهتره دور موتور از دو سوم حداکثر بیشتر نشه اون هم برای مدت کوتاه .
3- اگر میخواین سالها ازش استفاده کنین بهتره بعد از500 کیلومتر اول روغن و فیلتر روغن ( اگر داره ) تعویض بشه چون روغن زود زبر و کثیف میشه و کار سایش و صیقل خوردنِ قطعات رو مختل میکنه و قطعات خط و خش برمیداره .
4- در 500 کیلومتر اول به هیچ وجه گاز آنی ندین و با سرعت بیش از 70 یا حداکثر 80 نرونید . بار سنگین روی موتور نذارید .
اگر مجبورید از سربالائیها رفت و آمد کنید نذارید دور موتور خیلی بره بالا یعنی با دنده دو و سرعت بسیار کم برید بالا .
5- به هیچ وجه با سرعتهای بالا نرونید خصوصاً برای مدتِ طولانی .
6- به هیچ وجه موتور رو درجا آب بندی نکنید چون باید با جریان هوا خنک بشه و ایستاده کار کردنش باعث بالا رفتن شدید حرارت و صدمه دیدن قطعات موتور خصوصا رینگها و سبلندر و یاتاقانها و بلبرینگها و کاسه نمدها و اورینگها میشه .
7- بار دوم پس از 1500 کیلومتر روغن و فیلتر رو عوض کنین .
اگر این موارد رعایت بشه و بعدش هم با موتورتون مهربان باشید و بهش برسید و به موقع روغن رو عوض کنین و با سرعت معقول برونید و به موقع هم قطعات رو روغنکاری و گریسکاری کنید , این موتور سالها بهتون خدمت میکنه .
وسیله ی نقلیه جاندار نیست اما اگر نامهربانی و بی توجهی ببینه از صاحبش بدجوری ازش انتقام میگیره .
یا هی خراب میشه و کارهاش رو لنگ میذاره و اعصابش رو خورد میکنه و ازش پول میکشه برای تعمیر یا میندازدش توی بیمارستان یا کلانتری و زندان یا دور از جانتون روانه ی قبرستان میکنه طرف رو .
با وسیله ی نقیله مهربان باشید و با خردمندی و تواضع رانندگی کنین تا بیشتر در امان بمونید

دوستان با تجربه ی دیگه هم اگر وقت داشته باشند نظر خودشون رو مینویسند

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

تکراری ............ لطفا حذف شود .

[alireza20]

سلام
من یه موتورسیکلت نیاز دارم برای انجام کارهای روزمره که گواهینامه هم لازم نداشته باشه.ولی یه مقدار گیج شدم،مثلا این مدلهای ویو،دیو،روان ۱۱۰ چه فرقی دارن؟اصلا چه مدلی با نیاز من همخوانی داره؟بودجه هم 1میلیون
ممنون از توجهتون

Sent from my LT22i using Tapatalk

[mehdi_d]

سلام .
آب بندیِ یک انجین ( موتور ) یک اصولِ ثابتی داره که برای همه ی موتوربرقها و موتورجوشها و موتورسیکلتها و خودروها و غیره ثابت هست .

انجینِ نو قطعاتش هنوز زبر هست و قُلَل و فُرَجِ میکروسکپی زیادی داره که فقط با کار کردن صاف و صیقلی میشه .
به همین دلیل 500 کیلومتر اول بسیار مهم و حیاتی هست که انجین با روغن با کیفیت و فیلتر روغن باکیفیت و دور موتور پائین و حرارت کم کار کنه تا سایش پیستونها درونِ سیلندرها و میل لنگ بر روی یاتاقانها و دیگر قطعاتِ متحرک بسیار آرام و با فشار کم و روغن تازه و چرب و حرارت پائین صورت بگیره وگرنه به جای صیقل خوردن قطعات و جور شدنشون با هم , روی همدیگه خط و خش میندازند که باعث خراب شدن قطعات و درست و نرم و روان کار نکردنِ انجین و زود فرسوده شدنِ انجین( موتور ) میشه .
این کارها بسیار ضروری هست :
اول از همه آچارکشی که باید اصولی و با آچارهای مناسب انجام بشه تا پبچ و مهره ها آسیب نبینه و قطعات هم بر اثر شل بودن آسیب نبینه .
گاهی در کارخانه گریسکاری و روغنکاری درست انجام نمیشه یا اصلاً انجام نمیشه برای کم کردن هزینه های تولید خصوصاً این روزها که همه ی تولید کننده ها سعی میکنند حداکثر کارهای ممکن رو انجام ندند تا هزینه های تولید تا حد امکان کم بشه
قطعاتی که باید گریس بخوره :
لولایِ دسته هایِ کلاچ و ترمز
سر سیم ترمز که به دسته ترمز وصل میشه ( سر چکش مانند ) . اگر گریس نخوره ,توی جاش نمیچرخه موقع ترمز گرفتن و باعث خم و راست شدن سیم و درنهایت بُریدن سیم ترمز و کلاچ میشه .
با سمباده باید سر چکش مانندِ سیم ترمز رو صیقلی کنین و بهش گریس درجه یک بزنین تا هم ترمزها نرم بشه هم عمر سیم ترمز چند برابر بشه .
روی چرخها هم به اهرمی که سیم ترمز بهش وصل میشه باید گریس زد تا با اصطحکاکِ کمتری کار کنه .
داخل توپی چرخ هم باید با اهرمهای حرکت دهنده ی لنتها گریس بزنین ( به مقدار کم )
به هیچ وجه نباید گریس یا روغن به رویِ لنتها برسه .
محور چرخها باید گریسکاری بشه و لقی نداشته باشه تا هم چرخها نرم و بی صدا بشه هم استهلاک کم بشه هم مصرف سوخت کم بشه .
پدال ترمز عقب هم باید کریس بخوره تا نرم و بی صدا کار کنه و سایش قطعات کم بشه و عمرش چند برابر بشه .
توپی فرمان هم باید گریسکاری بشه و لقی نداشته باشه .
محل نصب کمکهای عقب به دوشاخه ی چرخ عقب و بدنه هم اگر کمی گریس بخوره نرم تر میشه و جیرجیر نمیکنه .
زنجیر باید نه خیلی شل باشه نه خیلی سفت .
باید کمرش رو که فشار میدین حدود 2 سانت بازی کنه . همیشه هم باید چرب باشه . باید روغنکاری بشه .

برای آب بندی انجین ( تلیین ) :

1- استفاده از روغن درجه یک و فیلتر روغن درجه یک .
2- کار نکردن انجین با دور موتور بالا یعنی بهتره دور موتور از دو سوم حداکثر بیشتر نشه اون هم برای مدت کوتاه .
3- اگر میخواین سالها ازش استفاده کنین بهتره بعد از500 کیلومتر اول روغن و فیلتر روغن ( اگر داره ) تعویض بشه چون روغن زود زبر و کثیف میشه و کار سایش و صیقل خوردنِ قطعات رو مختل میکنه و قطعات خط و خش برمیداره .
4- در 500 کیلومتر اول به هیچ وجه گاز آنی ندین و با سرعت بیش از 70 یا حداکثر 80 نرونید . بار سنگین روی موتور نذارید .
اگر مجبورید از سربالائیها رفت و آمد کنید نذارید دور موتور خیلی بره بالا یعنی با دنده دو و سرعت بسیار کم برید بالا .
5- به هیچ وجه با سرعتهای بالا نرونید خصوصاً برای مدتِ طولانی .
6- به هیچ وجه موتور رو درجا آب بندی نکنید چون باید با جریان هوا خنک بشه و ایستاده کار کردنش باعث بالا رفتن شدید حرارت و صدمه دیدن قطعات موتور خصوصا رینگها و سبلندر و یاتاقانها و بلبرینگها و کاسه نمدها و اورینگها میشه .
7- بار دوم پس از 1500 کیلومتر روغن و فیلتر رو عوض کنین .
اگر این موارد رعایت بشه و بعدش هم با موتورتون مهربان باشید و بهش برسید و به موقع روغن رو عوض کنین و با سرعت معقول برونید و به موقع هم قطعات رو روغنکاری و گریسکاری کنید , این موتور سالها بهتون خدمت میکنه .
وسیله ی نقلیه جاندار نیست اما اگر نامهربانی و بی توجهی ببینه از صاحبش بدجوری ازش انتقام میگیره .
یا هی خراب میشه و کارهاش رو لنگ میذاره و اعصابش رو خورد میکنه و ازش پول میکشه برای تعمیر یا میندازدش توی بیمارستان یا کلانتری و زندان یا دور از جانتون روانه ی قبرستان میکنه طرف رو .
با وسیله ی نقیله مهربان باشید و با خردمندی و تواضع رانندگی کنین تا بیشتر در امان بمونید

دوستان با تجربه ی دیگه هم اگر وقت داشته باشند نظر خودشون رو مینویسند

ممنون از وقتي كه گذاشتي دوست عزيز، يك روغن خوب هم بهم معرفي كنيد، اينم لينك موتورم :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[MOHAMMAD_ASEMOONI]

ممنون از وقتي كه گذاشتي دوست عزيز، يك روغن خوب هم بهم معرفي كنيد، اينم لينك موتورم : [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام . یه چیز دیگه که حتماً باید چک بشه تاب نداشتن و بالانس بودن چرخها هست که با چرخاندن چرخ جلو و گاز دادن بر روی جک میشه چرخها رو چک کرد . در مورد روغن , بنده اطلاع چندانی از مارکهای روغن در ایران ندارم اما شنیدم که لیکومولی آلمانی هست و با کیفیت البته اگر تقلبی نداشته باشه . اگر هم بودجه اجازه بده میتونین به جای لامپ معمولی از لامپهای LED که خیلی کم مصرف هست استفاده کنین که فشار کمتری به باتری و دینام میاره و مصرف سوخت هم به مقدار اندک کاهش پیدا میکنه . اما اگر تقلبی باشه زود میسوزه .