تمامی مباحث مربوط به آکواریوم

[F l o w e r]

انواع لامپ هایی که در آکواریوم های آب شیرین کاربرد دارند:

حال که میزان شدت نور مورد نیاز در انواع آکواریوم های آب شیرین برایمان مشخص شد نوبت به تعیین نوع لامپ می رسد. انواع لامپ هایی که در آکواریوم های آب شیرین مورد استفاده قرار می گیرند عبارتن از: 1- لامپ های فلورسنت (مهتابی)، 2- لامپ های متال هالید، 3- لامپ های

1- لامپ های فلورسنت (مهتابی) و انواع آن:

لامپ های فلورسنت (مهتابی) انواع مختلف دارند که عبارتست از: 1- لامپ های فلورسنت با بازده معمولیNO، 2- لامپ های فلورسنت با بازده بالا HO ، 3- لامپ های فلورسنت با بازده خیلی بالا VHO ، لامپ های فلورسنت کامپکت.

1-1- لامپ های فلورسنت با بازده معمولی:

لامپ های مهتابی T8 به این گروه تعلق دارند. آنها درواقع، همان لامپ های مهتابی معمولی هستند که در منازل و اداره جات مورد استفاده قرار می گیرند. قطر لوله آنها 25 میلی متر است. مزیت این لامپ ها در این است که اولاً ارزان قیمت بوده و به وفور یافت می شوند، ثانیاً از نظر رنگ نور، انواع متنوعی دارند.

2-1- لامپ های فلورسنت با بازده بالا (HO):

لامپ های فلورسنت T5 جز این گروهند. قطر لوله این لامپ ها 16 میلی متر است یعنی در مقایسه با لامپ های T8 حدود 9 سانت باریکترند اما با این وجود بازده آنها نسبت به این لامپ ها بیشتر بوده و پرنورترند. مزیت این لامپ ها در این است که به راحتی قابل دسترسی هستند و در عین حال چون نسبت به نوع معمولی(T8) بازدهی بیشتری دارند، در آکواریوم هایی که حجم گیاهانشان بیشتر است، بالطبع به نور شدیدتری نیاز دارند قابل استفاده اند.

3-1- لامپ های فلورسنت با بازده خیلی بالا (VHO):

لامپ های فلورسنت T5 دوقلو جز این گروهند. این لامپ ها از نظر ظاهری تا حدودی شبیه به لامپ های فلورسنت کامپکت می باشند با این تفاوت که اولاً فاقد استارت هستند و ثانیاً سرپیچ آنها دارای چهار زائده است که باید به پریز مخصوص وصل شود. مزیت لامپ های دوقلو این است که اولاً با آنکه اندازه آنها نسبت به لامپ های T5 وT8 کوچکتر است بازده بیشتری دارند ثانیاً این لامپ ها دورنگ هستند یعنی یکی از لوله ها رنگ سفید و دیگری رنگ آبی تولید می کند، همانطور که می دانید نور آبی برای رشد گیاهان بسیار مفید است.

1- لامپ های فلورسنت کامپکت:

این نوع لامپ ها که به خاطر جمع و جور بودنشان به این نام شهرت یافته اند در ایران به لامپ های کم مصرف مشهورند. لامپ های فلورسنت کامپکت بازده بالایی دارند و به خاطر شکل ظاهریشان نسبت به سایر لامپ های فلورسنت جای کمتری اشغال می کنند اما چون گران قیمت هستند به ندرت در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از رفلکتور (بازتاباننده) برای لامپ های فلورسنت:

از آنجائیکه قسمتی از نور لامپ های مهتابی (فلورسنت) که به سمت بالا می تابد عملاً به هدر می رود بهتر است برای آنکه درصد بیشتری از نور حاصله به داخل آکواریوم بتابد از رفلکتور (بازتاباننده) استفاده کنیم. رفلکتور (بازتاباننده)، نیمه بالایی لامپ مهتابی را تقریباً به طور کامل می پوشاند و بدین ترتیب، باعث می شود که بیشتر نور حاصله به درون آکواریوم بتابد، با این وصف، شدت نور، افزایش یافته و آکواریوم، روشنتر می شود. استفاده از رفلکتور، بویژه در آکواریوم های عمیق (عمق بیشتر از 45 سانتی متر) بسیار حائز اهمیت است. ضمناً برای افزایش میزان شدت نور، شیشه محافظ باید همواره تمیز باشد.

تعویض لامپ های فلورسنت (مهتابی):

از آنجائیکه شدت نور لامپ های فلورسنت با گذر زمان، کاهش می یابد و این امر بر رشد گیاهان، اثر نامطلوب دارد باید آنها را به موقع تعویض کرد. البته اغلب اوقات، کاهش شدت نور این لامپ ها با چشم، قابل مشاهده نیست اما هرگز نباید از آن غافل شد. بهتر است لامپ های فلورسنت را هر 6 -12 ماه یکبار تعویض کرد.

[F l o w e r]

2- لامپ های متال هالید:

دمای رنگ نور لامپ های متال هالید بین 5500 تا 20000 درجه کلوین است و چون بازده بسیار بالایی دارند (بازده آنها حتی از لامپ های فلورسنت کامپکت مهم بیشتر است) مقدار شدت نور آنها برای رشد و نمو گیاهان کاملاً کفایت می کند. مهمترین عیب این لامپ ها گرانقیمت بودنشان است اما چون شدت نور فوق العاده ای دارند اغلب مورد توجه و استقبال آکواریوم داران قرار می گیرند.
از آنجائیکه لامپ های متال هالید، گرمای زیادی تولید می کنند برای جلوگیری از افزایش دمای آب، باید حتماً آنها را با فاصله زیادی از سطح آب آکواریوم نصب کرد.

حال که با انواع مختلف لامپ هایی که در آکواریوم های آب شیرین کاربرد دارند آشنا شدیم می توانیم با مدنظر قرار دادن مزایا و معایب هر یک از آنها، سیستم روشنایی مناسبی را در آکواریوم خود ایجاد کنیم. تجربه ثابت کرده، بهترین روش نورپردازی در این آکواریوم ها بکار بردن ترکیبی از انواع لامپ های فلورسنت است. اگر لامپ های فلورسنتی که نور سفید روشن تولید می کنند را در کنار لامپ هایی که نورشان به قرمز می زند مورد استفاده قرار دهیم نه تنها بر زیبایی آکواریوم افزوده می شود بلکه تمامی طیف های نور مورد نیاز برای رشد گیاهان فراهم می گردد.


مدت زمان روشن ماندن لامپ ها:
مدت زمان روشن ماندن لامپ های آکواریوم بستگی به نوع موجوداتی دارد که در آن زندگی می کنند. در آکواریوم هایی که حاوی گیاهان طبیعی است برای ایجاد چرخه طبیعی شب و روز باید لامپ ها به مدت 10 الی 12 ساعت روشن بمانند. زیرا نور در رشد و نمو گیاهان تأثیر بسزایی دارد. اما در آکواریوم هایی که فقط محتوی ماهیست و هیچ نوع گیاهی در آن قرار ندارد ایجاد چرخه نوری مشابه چرخه شب و روز، چندان اهمیتی ندارد زیرا ماهیها چرخه شب و روز مخصوص به خود را دارند که ربط چندانی با نور خورشید (ایجاد شب و روز طبیعی) ندارد.
شما می توانید ساعات روشنایی لامپ ها را طوری تنظیم کنید که وقتی در منزل هستید لامپ ها روشن باشند تا بتوانید از تماشای مناظر آکواریوم، لذت ببرید مثلاً به جای آنکه لامپ ها را از 7 صبح تا 7 شب که اغلب افراد در منزل نیستند روشن بگذارید این ساعت را به 11 صبح تا 11 شب تغییر دهید.

نورپردازی تیره:

برخلاف گیاهان که به نور شدید علاقه مند هستند و برای رشد و نمو خود بدان نیاز مبرم دارند برخی ماهیها نظیر بسیاری از کت فیش ها1 نسبت به افزایش شدت نور حساسند و این امر در آنها استرس ایجاد می کند. به منظور ایجاد آرامش در این گونه ماهیها بهتر است شدت نور آکواریوم را به حداقل برسانیم. در آکواریوم هایی که فاقد گیاه هستند می توان فقط از نور طبیعی روز برای روشنایی بهره برد تا بدین ترتیب، شدت نور برای این موجودات آزار دهنده نباشد اما درآکواریوم هایی که حاوی گیاهند نمی توان از این روش استفاده کرد زیرا نور طبیعی روز برای رشد و نمو گیاهان آکواریومی، کافی نیست بنابراین به جای این کار باید از وجود گیاهان شناور در آب برای ایجاد سایه و تاریک کردن آب استفاده کرد.

[F l o w e r]

تجهیزات جانبی

• دماسنج
• تست
• لامپ یو وی
• دستگاه غذا ریز
• تایمر
• درب شیشه ای
• پمپ

دماسنج
کیفیت آب تنها به مواد شیمیایی و آلوده کننده منتهی نمی شود بلکه ایجاد شرایط و محیطی ایده آل برای ماهی را نیز دربرمی گیرد. زندگی ماهی با تغییر دمای آب آکواریوم دچار خطر خواهد شد. لذا قبل از خرید ماهی، شرایط و احتیاجات آن را در نظر بگیرید استفاده از بخاری دارای ترموستات با توان مناسب، مجهز و استاندارد در آکواریوم کافی است تا دمای تعیین شده فقط بین 1± درجه سانتیگراد نوسان یابد. هنگام تعویض آب آکواریوم، هم دما بودن تقریبی آب جدید با آب آکواریوم حائز اهمیت می باشد. لذا آب را به صورت تدریجی تعویض کنید و همچنین درپی شوکه شدن ماهی ها، تغییرات دما نیز می تواند باکترهای مفید فیلتر را از بین برده و بدین ترتیب میزان آلودگی آب افزایش می یابد و اما ثابت نگهداشتن دمای آب، امری مهم تلقی می گردد. از قرار دادن آکواریوم نزدیک در، رادیاتور، نور مستقیم خورشید و فضاهایی با دمای بسیار بالا یا پائین جداً خودداری نمائید.
البته گاهی اوقات تغییر دما می تواند برای ماهی مفید واقع شود. در برخی از گونه های خاص می تواند عامل تخم ریزی باشد. همچنین تأثیر دما روی pH و مصرف اکسیژن تأثیر می گذارد.


«دماسنج»
واضح است که اندازه گیری دمای آب آکواریوم بسیار حائز اهمیت است زیرا دمای لایه های آب، مبین ثبات دمای آکواریوم هستند. در شرایط خاص اگر مجبور باشیم دمای آب را بالا ببریم، حتی اگر دمای محیط، دچار نوسان شود، دمای آب همچنان پایدار باقی خواهد ماند. برای اندازه گیری دمای آب از دماسنج استفاده می کنیم. انواع دماسنج هایی که برای اندازه گیری دمای آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند عبارتن از: دماسنج جیوه ای، الکلی و دماسنج نواری دیجیتال.


دماسنج جیوه ای و الکلی:
نوع اینگونه دماسنج ها از طریق مایع درون آنها تعیین می شود، یعنی اگر دماسنج با الکل پر شده باشد آنرا (الکلی) و اگر حاوی جیوه باشد آنرا (جیوه ای) می نامند. دماسنج های جیوه ای و الکلی عملکرد یکسانی دارند و دقت آنها مشابه یکدیگر است. نکته ای که در استفاده از آنها باید مورد توجه قرار دهیم این است که همواره از انواعی استفاده نماییم که درجات آنها بر روی شیشه حاوی جیوه یا الکل، حک شده باشد زیرا در آن دسته از دماسنج ها که درجات روی سطح دیگری نوشته شده و سپس به شیشه چسبانده شده اند احتمال تغییر وضعیت قرار گیری سطح مدرج نسبت به شیشه حاوی الکل (یا جیوه) و بروز خطا در موقع خواندن درجه وجود دارد.
دماسنج نواری دیجیتال:
دماسنج نواری دیجیتال بر روی جدار بیرونی شیشه آکواریوم نصب می شود و چون خواندن درجه ثبت شده بر روی آن، بسیار آسان است. در میان آکواریوم داران، بسیار پرطرفدار است اما این دماسنج چندان دقیق نیست و برای اینکه از درستی کارکرد آن مطمئن شویم باید حتماً نتایج حاصله را با نتایج بدست آمده از یک دماسنج شیشه ای (جیوه ای یا الکلی) مطابقت دهیم. بهتر است پس از نصب دماسنج نواری دیجیتال، یک دماسنج شیشه ای را به مدت 5 دقیقه در داخل آب آکواریوم قرار دهید. در صورت وجود هر گونه اختلاف، میان دماهای ثبت شده توسط این دو دماسنج، می توانید مقدار اختلاف موجود را یادداشت نموده و در موقع استفاده از دماسنج نواری دیجیتال، با در نظر گرفتن آن مقدار، به دمای صحیح و واقعی آکواریوم پی ببرید.

انواع تست آب
به منظور حفظ سلام موجودات زنده و تعادل بیولوژیکی آکواریم می بایست از ابزاری دقیق و مطمئن جهت کنترل پارامتر های مختلف و حفظ ویژگی های حیاتی آب استفاده نمود. سنجش دقیق و اندازه گیری پارامتر ها با تست های گوناگون و مدرن امکان پذیر می باشد.
pH : تست pH، میزان اسیدی یا قلیاییت آب را تعیین می کند، میزان pH در سلامتی ماهی ها تأثیر بسزایی دارد. افزایش و کاهش pH موجب استرس ماهیان می شود. pH آب خالص 7 است و در این حالت آب خنثی نامیده می شود، یعنی میزان اسید و قلیایی آن کاملاً متعادل است. هر چه مقدار اسید آب بیشتر باشد، pH پائین تر می آید. در آکواریوم هایی که آبشان نرم است یعنی سطح بی کربنات آنها کمتر از 1 تا 2 درجه است امکان افت pH بطور ناگهانی وجود دارد که این حالت برای آبزیان داخل آکواریوم مضر است. برای تمام موجودات زنده آب شیرین (ماهی ها، گیاهان، میکروارگانیسم ها)، بطور کلی pH بین 5/6 تا 5/8 مناسب است و 7 اما به دلیل حساس بودن موجودات آکواریومی باید حداقل هفته ای یک مرتبه، pH آب را آزمایش کنید.
سختی کربنات (kH) قلیاییت، Alkalinity: بی کربنات درون آکواریوم وظایف مهمی دارد. به عنوان محلول بافر از تغییرات ناگهانی pH جلوگیری می کند و مانع از پائین آمدن اسید آب می شود و به دلیل ارتباط نزدیک بین (pH و kH)، سختی کربنات، تأثیر مستقیمی بر ارگانیسم های درون آکواریوم می گذارد. تست قلیاییت مقیاسی برای تعیین قابلیت حفاظت از آب است. آب آکواریوم شما باید مقدار مناسبی قلیاییت داشته باشد تا از نوسان pH جلوگیری شود، قلیاییت پائین نشان دهنده تغییرات pH و استرس روی ماهیان است، بنابراین بهتر است قلیاییت بین 8-4 درجه سختی باشد، همچنین تعویض منظم آب به افزایش قلیاییت کمک می کند.
آمونیاک: آمونیاک برای ماهیا بسیار سمی و موجب مرگ آنها می شود، آمونیاک در آکواریوم تازه راه اندازی شده در اثر ایجاد چرخه و تعویض نامنظم آب و مواد زائد ماهی و غذاهای پس مانده و گیاهان نامناسب ایجاد می شود بنابراین تست آمونیاک حداقل ماهی یکبار لازم و ضروری است.
نیتریت: نیتروژن آلی شامل موادی مانند فضولات ماهی، غذاهای باقیمانده و گیاهان پوسیده است که طی مراحل مختلف توسط باکتریها تجزیه می شوند و از آمونیاک به نیتریت و سرانجام نیترات تبدیل می شود. مقدار زیاد نیتریت تولید شده، نشان دهنده اختلال در سیستم فیلتراسیون بیولوژیکی می باشد نیتریت هم ماده ای سمی است که وجودش برای ماهیها مضر می باشد. بنابراین اگر سطح نیتریت بالا باشد، کیفیت آب بطور جدی تحت تأثیر قرار می گیرد، میزان نیتریت بین 02/0 و 010/0 میلی گرم در لیتر، بی خطر و متداول است. کنترل هفتگی، به منظور جلوگیری از افزایش میزان نیتریت آب امری ضروری است.
نیترات: تست نیترات به شما اجازه می دهد تا میزان آلودگی آب آکواریومتان را تعیین کنید. سطح نیترات موجود در آب نشان می دهد که چه موقع و چه مقدار از آب آکواریوم باید تعویض شود. و در طی مراحلی آمونیاک تولید شده بوسیله باکتریها به نیتریت و سپس به نیترات تجزیه می شوند، نیترات به عنوان ماده غذایی مورد استفاده گیاهان قرار می گیرد. ولی اگر مقدار آن بیش از حد نرمال (50 میلی گرم در لیتر) باشد برای ماهیها مضر و باعث افزایش رشد جلبک ها می شود. مقدار مناسب نیترات، کمتر از 20 میلی گرم در لیتر مناسب است و تا 80 میلی گرم در لیتر بی ضرر است. البته بستگی به نوع و تراکم موجودات دارد اما از مقادیر بالاتر از 100 ppm اجتناب نمائید و اگر مقدار تست بیش از حد معمول بود. سیفون کرن آب ضروری است زیرا نیترات برای نوزاد ماهیها نیز بسیار خطرناک است.
دی اکسیدکربن Co2: نقش پایه و مهمی در تغذیه و رشد گیاهان دارد. میزان مطلوب آن بین 5 تا 15 میلی گرم در لیتر است و بستگی به شرایط زیستی و محیطی دارد.
اکسیژن O2: اکسیژن برای تمامی موجوداتی که در آکواریوم وجود دارد حیاتی است ماهیها، گیاهان و میکروارگانیسم ها، همگی برای تنفس به اکسیژن نیاز دارند، درصورت کاهش بیش از حد سطح اکسیژن در آب، ماهیها دچار بیماری خواهند شد. باکتریهایی که در فیلتراسیون بیولوژیکی هستند نیز به اکسیژن کافی نیاز دارند که البته میزان اکسیژن موجود در آب به عوامل متعددی نظیر دما و تعداد و گونه های ماهی و گیاهان آبی، بستگی دارد بنابراین بهتر است همیشه اکسیژن آکواریوم را تست کنید.
فسفات (po4): فسفات بواسطه غذاهای خشک، گیاهان نامناسب، جلبک های مرده، ماهی های مرده و کربن فعال، وارد آکواریوم شده و غذایی مغذی برای جلبک ها محسوب می شود. در واقع یکی از عوامل مهم در رشدونمو توده های جلبکی است. بنابراین در صورت مشاهده رشد جلبک ها، حتماً فسفات سطح را تست نمائید با کاهش فسفات توده های جلبکی را از بین ببرید. اندازه متناسب فسفات در حدود 05/0 در هر لیتر (ppm) می باشد.

[F l o w e r]

لامپ یو وی

استریلیزاسیون روش مفیدی برای از بین بردن و کنترل پاتوژن های میکروبی ماهی هاست طول این اشعه بین نور مرئی و اشعه X قرار گرفته است. اشعه ماوراءبنفش (UV) عموماً میکروارگانیسم ها را از طریق حمله به محتویات سلولیشان از بین می برد این دستگاه در فروشگاه های تخصصی و بسته به حجم آکواریوم در اندازه های مختلفی وجود دارد. این دستگاه می تواند ویروسها، باکتریها، قارچ ها و Amyloodinium/ Oodinium را از بین برده و همچنین روی ارگانیسم های بزرگتر از قبیل Protozoans Ichthyophthirius، کرمها و سخت پوستان تأثیر می گذارد. البته برای این جانداران باید دوز بیشتری از اشعه بکار رود به این دلیل از UV به ندرت برای از بین بردن این جانداران استفاده می شود- اشعه UV با غیر فعال کردن DNA باعث کشتن میکروارگانیسم ها می شود و در این فرایند 3 فاکتور- از عوامل مؤثر اشعه UV است.
1/ اندازه میکروارگانیسم 2/ شدت اشعه 3/ نفوذ اشعه در آب.
طبق تحقیقات انجام شده طول موج 4/253 نانومتر بیشترین اثربخشی را دارد و از فوائد مفید استفاده از UV، عدم تأثیر اشعه روی ماهیها، گیاهان و محیط است، اشعه UVفقط روی جریان آبی که از درون دستگاه می گذرد تأثیر دارد. بنابراین نیازی به افزودن تهویه و یا تناسب دما نیست.

پمپ هوا

پمپ هوا جریان آب و سطح را جهت تبادلات گازی افزایش می دهد و در آکواریوم های با فیلتر زیرشنی، اسفنجی و جعبه ای کاربرد دارد و به عملکرد فیلتراسیون آنها کمک می کند. شکل و سایز و تأثیر هر نوع پمپ متفاوت است. انتخاب سایز پمپ به گنجایش آکواریوم بستگی دارد. پمپ ها، یک طرفه، دوطرفه، چهارطرفه و ... هستند پمپ یک طرفه برای آکواریوم های کوچک مناسب است. هم ارزان و هم فشار هوای آن کم است. اگر در آکواریوم کوچک، فشار هوا زیاد باشد باعث جدا شدن گیاهان از داخل ماسه شده و باعث ناراحتی و استرس ماهیان می شود، همیشه دقت کنید که پمپ هوا را باید بالاتر از آکواریوم نصب کرد. و یا از سوپاپ های مخصوص که مانع برگشت آب می شوند استفاده کرد تا آب به پمپ برنگردد.


واترپمپ
نوع و سایز واترپمپ را با توجه به عوامل مهمی انتخاب کنید.
1- نوع فیلتراسیون: بهترین نوع فیلتراسیون مخصوص آکواریوم مورد نظر
2- میزان گردش آب: بسته به نوع ماهی و آکواریوم، گردش آب مورد نیاز تعیین می شود.
3- حجم آکواریوم: بهتر است هر 1 ساعت 3 بار حجم آکواریوم به گردش در بیاید.
4- ابزارهای داخلی: سایز و نوع پمپ با توجه به تجهیزات اضافی آکواریوم بررسی می شود.
5- میزان گرما و ایجاد سروصدا: بسته به حجم و نوع پمپ می توان گرما و صدا را کاهش داد.
واتر پمپ علاوه بر افزایش توان فیلتر در عمل فیلتراسیون، به عملکرد و ابزار برقی دیگر نظیر استریلیزه UV و ... نیز کمک می کند. بدین ترتیب دو نوع پمپ هوا را بررسی می کنیم.
1- واترپمپ داخلی: کاملاً در آب قرار می گیرد. از مزایای آن سروصدای کم بدلیل اینکه داخل و زیر آب است و نصب آسان و از معایب آن بزرگ و گرمای زیادی تولید می کند.
مصرف برق بالا و مناسب برای آکواریوم های بزرگ با فشار آب بالاست.
2- واتر پمپ خارجی: در بیرون آب نصب می شود از مزایای آن، سیستم خنک کننده و توان بالاست که در یک ساعت، گالن ها آب را به گردش در می آورد.
نکته: در آکواریوم هایی که سیستم فیلترهای آنها، فیلتر قطره ای است وآکواریوم سرباز است وجود پمپ آب ضرورتی ندارد.

[F l o w e r]

انواع بیماری های ماهیان

بیماری های ماهیان آب شیرین

بیماری آرگولوزیس

استسقاء عفونی

کلومناریس

کبد چرب دارف

سفیدک (تک یاخته)

برانشیومایکوزیس

گاسترو آنتریت شارک ها و دلقک ها

بیماری های ماهیان آب شور

لکه سفید آب شور

ادینیوم

آرونما (اورونمازیس)

بروکلینلازیس

بیماری های مشترک

اختلال کیسه شنا

مسمومیت با نیتریت

میکروسپوریدیازیس

بیماری های مختلف کلیوی

داکتیلوژیروزیس کرم های آبششی

ژیرداکتیلوزیس

فورنکلوزیس

کمبود روی

ایکتیو فونیازیس

تریکودینیلزیس

سل ماهی

هگزامیتیازیس (سوراخ در سر)

هرپس ویروس

ویبریوزیس

شیلودو لازیس

لیمفوسیز

ادوادزییلا

سایر علائم غیرطبیعی ماهی ها

عفونت های باکتریایی

گاز گرفتگی

لکه سیاه

مسمومیت آمونیاکی

صدمه دیدن پوست بدن ماهی

انگل های خارجی

پوسیدگی باله

تأثیرات مواد معدنی روی ماهی های آب شور

زالو

اگزوفتالمی دو طرفه

گندیدگی دهان

چسبندگی باله ها

[F l o w e r]

بیماری های ماهیان آب شیرین

بیماری آرگولوزیس

استسقاء عفونی

کلومناریس

کبد چرب دارف

سفیدک (تک یاخته)

برانشیومایکوزیس

گاسترو آنتریت شارک ها و دلقک ها

بیماری آرگولوزیس

نوع بیماری: انگلی(سخت پوست)
عامل بیماری: Argulus Sp
نحوه تشخیص:
جمع شدن باله ها، تورم و قرمزی در نواحی مختلف، رؤیت انگل شبیه سفره ماهی کوچک (سفید یا سبز کمرنگ)، خارش، زخم های گرد در اطراف محل جراحت انگل
نحوه درمان:
جداسازی انگل به وسیله پنس و ضد عفونی محل گزش با الکل سفید،



استسقاء عفونی

نوع بیماری: ویروسی، باکتریایی
عامل بیماری: Aeromonas punctata
نحوه تشخیص:
برآمدگی فلس ها در ناحیه شکم، بی حالی، پر بودن کیسه صفرا، افزایش گلبول های دفاعی در بررسی میکروسکوپی، در مولی ها ماهی در کف آکواریوم باقی می ماند و در سایر ماهی ها مانند گورامی ها لب ها ورم می کنند و تغییر رنگ می یابند، در فایترها پس از مرگ بدن سریعا متلاشی و بدبو می شود، خونریزی نقطه ای در قسمت خلفی بدن، قطع اشتها یا کم اشتهایی
نحوه درمان:
کلرامفنیکل در غذا (در صورت کم اشتهایی) در صورت قطع کامل اشتها باید آنتی بیوگرام تهیه شود. این بیماری جزء معدود بیماریهایی است که پایین آوردن دمای آب در حین آنتی بیوتیک تراپی می تواند مؤثر باشد.

[F l o w e r]

کلومناریس

نوع بیماری: باکتریایی
عامل بیماری: Felxybacter columnaris
نحوه تشخیص:
آبشش قهوه ای، تنفس سریع، خونریزی منتشر در سطح بدن، ماندن در سطح آب (در زنده زاها این حالت شدیدتر است.) تورم لب ها، هاله های کمرنگ تر از رنگ اصلی در نواحی مختلف بدن، نکروز آبششی در بررسی میکروسکوپیک، زخم های خیلی بزرگ، نقاط سفید و خاکستری در اطراف سر
نحوه درمان:
با ترکیبات کلرامفنیکل و آکریفلاوین،



کبد چرب دارف

نوع بیماری: غیر پاتوژنی
عامل بیماری: کربوهیدرات و چربی زیادی در غذا
نحوه تشخیص:
در بین ماهی های آکواریومی بیشتر در دارف ها دیده می شود،‌ تیرگی رنگ بدن، بیرون زدگی یک یا دو طرفه چشم ها، ادم سراسری بدن، کبد بزرگتر از حد طبیعی (حتی تا 4 برابر)، رنگ کبد زرد تیره و گاهی خاکستری، تلفات سنگین
نحوه درمان:
اصلاح جیره غذایی بوسیله کم کردن کربوهیدرات و چربی اضافه، آنتی بیوتیک تراپی جهت جلوگیری از عفونتهای باکتریایی ثانویه، اضافه کردن ویتامین E به غذا

[F l o w e r]

سفیدک (تک یاخته)

نوع بیماری: انگلی (تک یاخته)
عامل بیماری: Ichthyophthirius multifiliis
نحوه تشخیص:
نقاط سفید رنگ 1 میلی متری در تمامی سطح بدن، خارش بدن ماهی
نحوه درمان:
بالا بردن دمای آب به میزان 4 درجه، نمک درمانی،



برانشیومایکوزیس
نوع بیماری: قارچی
عامل بیماری: انواع Brachiomyces
نحوه تشخیص:
حرکات عصبی، رشته های پنجه ای در آبشش، تنفس سریع
نحوه درمان:
در مراحل ابتدایی بهبود وضعیت آب بوسیله محصولات Microblift مؤثر است، اما در زمانی که بیماری پیشرفته است درمان خاصی جز مالاشیت گرین وجود ندارد که این دارو نیز منع مصرف دارد.

---------- Post added at 01:02 PM ---------- Previous post was at 01:00 PM ----------

گاسترو آنتریت شارک ها و دلقک ها
نوع بیماری: باکتریایی
عامل بیماری: انواع باکتری ها
نحوه تشخیص:
نقاط ریز خونریزی زیرپوستی در شارک های کرم، شارک های رنبو، شارک های دم قرمز، و دلقکها. (تنها در این 4 گونه) مرگ ناگهانی و سریع. در کالبد گشایی نقاط خونریزی روی روده ها نیز دیده می شود.
نحوه درمان:
- تریسول
- سولفا نامیدها + تری متوپریم (کوتری موکسازول)

[F l o w e r]

بیماری های ماهیان آب شور

لکه سفید آب شور

ادینیوم

آرونما (اورونمازیس)

بروکلینلازیس


لکه سفید آب شور

نوع بیماری: انگلی (تک یاخته)
عامل بیماری: تک یاخته Cryptocaryon irritans
نحوه تشخیص:
خارش بدن،‌ بی حالی، نقاط ریز حداکثر 1 میلی متری سفید رنگ در سراسر بدن به خصوص باله های سینه ای در مراحل پیشرفته کدری قرینه، ساییدگی باله ها
نحوه درمان:
ترکیبات مس دار، Ektomarin, Fauna more


ادینیوم

نوع بیماری: انگلی (تک یاخته)
عامل بیماری: Oodinium Pillalaris
نحوه تشخیص:
نقاط ریز سفید و خاکستری روی بدن (این نقاط حالت غبار گرفتگی روی بدن ایجاد می کنند)، سستی و بی حالی در ماهی، تنفس سریع، خارش، شوری بالای سر
نحوه درمان:
سولفات مس، تترا اُفارم، اگر ماهی در مراحل پیشرفته بیماری باشد درمان مؤثر نیست پس در تشخیص باید سریع بود. باید توجه داشت در مراحل ابتدایی بیماری با Cryptocaryan اشتباه نشود.

[F l o w e r]

آرونما (اورونمازیس)

نوع بیماری: انگل مژک دار (تک یاخته)
عامل بیماری: Uronema Marinum
نحوه تشخیص:
خارش، جراهات نامنظم سفید رنگ روی باله ها و قسمت خلفی بدن، جراحات در ناحیه دهان که خونریزی دهنده هستند، تنفس در سطح، اختفای غیر طبیعی، مخاطات زیادی در پوست
نحوه درمان:
کم کردن شوری آب، حمام آب شیرین، تنظیم PH آب، معدوم کردن ماهیانی که خونریزی شدید دارند.


بروکلینلازیس

نوع بیماری: انگل تک یاخته
عامل بیماری: Brooklynella Hostilis
نحوه تشخیص:
گره های ریز سفید رنگ روی پوست (تشخیص با میکروسکوپ) تنفس سریع با جمع شدگی باله ها بصورت خفیف، زیاد بودن ترشحات روی آبشش، سستی و بی حالی ماهی
نحوه درمان:
حمام آب شیرین، حمام سولفات مس و Protomarin Intensive