تمامی مباحث مربوط به آکواریوم

[F l o w e r]

مکمل های آب

مهمترین عامل در نگهداری یک آکواریم موفق، حفظ پارامتر های آب به میزان مناسب است. با توجه به نیاز آبزیان و گیاهان، مکمل های غذایی، ویتامینی و معدنی فراوانی مناسب با شرایط تغذ یه های آبزیان وجود دارد. مکمل ها به لحاظ اهمیت غذایی و مواد معدنی در افزایش رشد، بهبود ضریب تبدیل غذایی، افزایش مقاومت در برابر استرسهای محیطی، افزایش میزان باروری، بهبود زخم ها و ضایعات پوستی مورد توجه زیادی قرار دارند. مکمل ها می توانند جایگزین منابع طبیعی شوند، آنها اثرات مثبتی بر وضعیت سلامت و عملکرد رشد بدن آبزیان می گذارند همچنین باعث تقویت و ازدیاد باکتری های مفید در آب و فیلتر، شفاف شدن آب تیره و سرعت بخشیدن به تشکیل چرخه نیتروژن و کاهش نیترات می شوند.

دنیتراتور , کلسیم رئاکتور

دنیتراتور یک رئاکتور بیولوژیکی است که با میزان جریان بسیار پائینی کار می کند تا محیطی بدون اکسیژن فراهم نماید. این عمل کمک می کند تا باکتریهای بی هوازی (anarerobic) بتوانند داخل محفظه کلونیزه کنند. هنگامیکه باکتری های بی هوازی شروع به خوردن دنیرینگ ها می کنند. No3 از بین رفته و نیترات تا اندازه مطلوب کاهش خواهد یافت. این سیستم دارای 2 بخش است: ریداکتور و دنیرینگ.
رئاکتور را می توان داخل یا خارج آکواریوم قرار داد. این دستگاه هم در آب شور و هم در آب شیرین کاربرد دارد. این دستگاه به نشانگر میزان جریان مجهز گردیده است تا امکان مشاهده جریان آب در محفظه اصلی محیا شود. دنیرینگ، با کارایی فوق العاده و برگرفته از مواد طبیعی، این امکان را فراهم می سازد تا با حفظ محیط زیست نیتراتها دفع شوند دنیرینگ حاوی عنصر نیمه آزاد منحصربه فردی می باشد که می تواند به طور متعادلی مواد آلی و عناصر را به میزان مناسبی جهت باکتریهای نیترات زدا آزاد کنند. باکتریهای نیترات زدا، این عناصر را به منظور انجام عمل نیترات زدایی (نیترات) بکار می برند. در طول این پروسه، نیترات با تبدیل شدن به نیتروژن و بخار شدن در هوا، خارج می گردد. بنابراین آبی تمیز و با کیفیت در آکواریوم بدست می آید.

رئاکتورکلسیم

دستگاه رئاکتور کلسیم جهت فراهم کردن مقدار کافی یون های کلسیم و دی اکسید کربنات در آکواریم خای شور و مرجانی مناسب می باشد. بدین ترتیب توصیه می گردد سلامت موجودات آکواریم را با استفاده از این دستگاه ها تضمیین نمائید.

[F l o w e r]

پروتئین اسکیمر

چنانکه می01دانید یکی از لوازم ضروری در آکواریوم های آب شور، (پروتئین اسکیمر) است. این وسیله چه در آکواریوم های آب شور مرجانی و چه در آکواریوم های آب شور فاقد صخره های مرجانی کاربرد دارد. گاهی اوقات، قیمت بالای این دستگاه ممکن است شما را از خرید آن منصرف نماید. اما باید یادآور شویم هزینه مورد نیاز برای خرید این وسیله در مقایسه با قیمت یک ماهی که در اثر کاهش سطح کیفی آب ممکن است تلف شود بسیار کمتر است. اما این سؤال در ذهن اغلب آکواریوم داران ایجاد می شود که براستی، پروتئین اسکیمر چیست و چرا استفاده از آن تا به این حد اهمیت دارد؟
همانطور که می دانید آب آکواریوم همواره مملو از ترکیبات آلی زائدی نظیر: مواد حاصله از فعالیت های زیستی آبزیان، باقیمانده غذاها و بقایای اجساد جلبک ها و مرجان ها و... است که باید از طریق فرایند فیلتراسیون (تصفیه) از آن خارج شوند. یکی از فیلترهای مورد نیاز برای فیلتراسیون این ترکیبات آلی، (پروتئین اسکیمر) است.

فواید پروتئین اسکیمر

پروتئین اسکیمر به خروج ترکیبات نیتروژنی، پروتئین، فنول، چربی، اسپور جلبک ها کمک می کند. در واقع، این وسیله، پروتئین ها را قبل از اینکه توسط باکتری ها تجزیه شوند از آب خارج می کند و از این طریق تولید مولکول های نیتروژنی را به حداقل می رساند. با خروج مواد زائد، زردی آب برطرف می شود و با کاهش تولید نیترات و فسفات، از رشد بی رویه جلبکها جلوگیری می کند. این وسیله با ایجاد حباب باعث افزایش تبادلات گازی شده و عمل هوادهی به آب را به خوبی انجام می دهد و از سوی دیگر Co2 را از آب خارج می نماید.

نحوه کارکرد پروتئین اسکیمر

پروتئین اسکیمرها انواع مختلفی دارند. اما همه آن ها در سه مرحله مشترکند:
1- تولید حباب های نازک و کوچک، 2- چسبیدن مولکول های پروتئین به حباب های نازک موجود در محفظه، 3- جمع آوری کف (تلفیقی از حباب های ایجاد شده و ضایعات نیتروژنی) در مخزن مخصوص.

مضرات استفاده از پروتئین اسکیمر و روش مقابله با آن

از آنجائیکه پروتئین اسکیمر قادر نیست فرق میان مواد ضروری و مواد زائد موجود در آب را تشخیص دهد و هر چیزی را که به حباب ها بچسبد از آب جدا می کند به همین دلیل برخی از اوقات، به همراه مواد زائد، ویتامین ها و عناصر مفید را نیز خارج می سازد. به همین منظور باید هفته ای یکبار، برخی از مواد مفید را مجدداً به آب اضافه کرد تا به رشد آبزیان لطمه ای وارد نشود.

انواع پروتئین اسکیمرها

اسکیمرونچری(Venturi Skimmer): در این اسکیمر برای تولید حباب از نوعی پمپ که در واقع یک پاورهد (Powerhead) ساده است استفاده شده، مزایای این اسکیمر بدین شرح است: 1- مقدار حباب های هوایی که توسط پمپ این اسکیمر ایجاد می شود بسیار بیشتر از حباب های تولید شده توسط یک پروتئین اسکیمر معمولی است. 2- این نوع اسکیمر به سبب دارابودن پمپ، جریان آب شدیدی در محفظه ایجاد می کند و بنابراین دیگر، چربی ها به جدار داخلی محفظه نمی چسبند. 3- اندازه کوچک این اسکیمر به ما این امکان را می دهد که آن را به سادگی در زیر آکواریوم (سامپ) قرار دهیم بدین ترتیب فضای بیشتری برای سایر تجهیزات باقی می ماند.

اسکیمر چرخ سوزنی (Needle Wheel): داخل این نوع اسکیمر چرخی وجود دارد که سوزن های ریز بسیاری در داخلش قرار دارند، با چرخش این چرخ، آب، با فشار به طرف سوزن ها می رود و در نتیجه سطح تماس آب و اسکیمر افزایش می یابد و بدین ترتیب، حباب های ریزتری تولید می شوند در واقع کارایی این نوع اسکیمر نیز در مقایسه با اسکیمرهای معمولی بیشتر است.
اسکیمر چرخ پارویی (Paddle Wheel): این اسکیمر از نظر ظاهری شبیه اسکیمر چرخ سوزنی است با این تفاوت که به جای سوزن در داخلش تعداد زیادی پاروی کوچک وجود دارد اما عملکرد آن کاملاً متفاوت است.بدین ترتیب که برعکس اسکیمر سوزنی، آب با فشار به سمت پاورها نمی رود بلکه این پاورها با حرکات خود در آب حباب ایجاد می کنند بنابراین حباب های تشکیل شده در مقایسه با حباب هایی که اسکیمرهای سوزنی ایجاد می کنند درشت تر است.

اسکیمرهای ستونی معمولی1: ساده ترین نوع اسکیمر، اسکیمر ستونی است. از آنجاییکه این اسکیمر، فاقد واتر پمپ می باشد کارکرد آن کاملاً وابسته به پمپ هوده ها و سنگ هواهاست. بدین ترتیب که هواده سنگ هوا را داخل اسکیمر قرار می دهیم تا با ایجاد حباب های ریز، عمل تفکیک مواد زائد آلی انجام پذیرد. برخی از آکواریوم داران به جای سنگ هوای معمولی از سنگ هوای چوبی2 استفاده می کنند. به هر حال از هر نوع هوادهی که استفاده کنیم باید هر چند وقت یکبار آن را تعویض نماییم. به عنوان مثال، اگر از هواده چوبی استفاده می کنیم باید هر 4 هفته یکبار آن را تعویض کنیم.
اسکیمر های ستونی بسته به اینکه در داخل یا خارج از آکواریوم نصب شوند به دو دسته داخلی و خارجی تقسیم می شوند، اسکیمرهای ستونی داخلی، اغلب حجیم و جاگیرند و وجودشان در آکواریوم از زیبایی ظاهری آن می کاهد، اما در عوض ساده، مطمئن و نسبتاً ارزان هستند. اسکیمرهای خارجی این مزیت را دارند که می توان آن ها را در درون سامپ آکواریوم قرار داد به طوریکه جلوی دید نباشند اما در عوض چون به گونه ای طراحی شده اند که چیزی از آنها نشت نکند بالطبع نسبت به نوع داخلی، گرانتر هستند.

[F l o w e r]

در موقع خرید اسکیمر باید به چه نکاتی توجه کرد:
1- مقدار حباب هوای تولید شده توسط اسکیمر: اولین خصیصه ای که باید در انتخاب اسکیمر مورد توجه قرار گیرد مقدار حباب تولید شده توسط آن است. به عبارتی، هر چه مقدار این حباب ها بیشتر باشد و اندازه آن ها ریزتر باشد اسکیمر از نوع مرغوبتریست. در واقع مخلوط کف متشکل از آب و هوا باید آنچنان غلیظ باشد که وقتی از یک طرف به آن نگاه می کنیم طرف دیگر آن قابل مشاهده نباشد. به بیان بهتر هر چه مقدار آب موجود در کف تولید شده کمتر بوده و کف حاصله، متراکم تر باشد اسکیمر کارآیی بهتری خواهد داشت. اسکیمرهایی که کف آبکی تولید می کنند تقریباً فاقد کارآیی هستند و فقط آب آکواریوم را به هدر می دهند.
2- کیفیت حباب های هوای تولید شده توسط اسکیمر: همانطور که می دانید وقتی مولکول های پروتئین به حباب های هوا متصل می شوند یکه لایه تک مولکولی تشکیل می شود، بنابراین هرچه حباب های هوا نازکتر باشند فضای بیشتری برای قرار گرفتن مولکول های پروتئین وجود خواهد داشت. پس نتیجه می گیریم هر چه حباب ها ریزتر بوده و تعدادشان بیشتر باشد اسکیمر بازدهی بیشتری خواهد داشت.
3- افزایش مدت زمان تماس آب با حباب های هوا: اسکیمر برای خروج مواد آلی زائد از آکواریوم باید با مولکول این مواد تماس پیدا کند و از طرفی هر چه حباب های هوا مدت زمان طولانی تری با مولکول مواد زائد تماس پیدا کنند احتمال چسبیدنشان به یکدیگر بیشتر می شود به همین خاطر بهتر است در اسکیمرها حداکثر مدت زمان ممکن برای تماس این دو (حباب هوا و مولکول های مواد زائد موجود در آب) ایجاد شود. اغلب تولیدکنندگان اسکیمرها از تکنیک مشابهی برای این کار استفاده می کنند بدین ترتیب که منبع آب اسکیمر را در قسمت پایینی آن تعبیه می کنند تا مدت زمان بیشتری صرف بالا آمدن حباب ها از محفظه شود.
4- جمع آوری کف های خشک: زمانیکه مولکول های مواد زائد به حباب های هوا چسبیدند باید به سمت بالا حرکت کنند اما برخی از این حباب ها چون حاوی تعدادی مولکول آب می باشند آنقدر سنگینند که قادر به حرکت به طرف بالا نیستند، به این قسمت از کف (کف خیس) گفته می شود. همچنین به قسمتی از کف که به دلیل سبک بودن و فقدان مولکول های آب روبه بالا حرکت می کند (کف خشک) گویند. حال اگر مقدار زیادی کف خیس در محفظه اسکیمر جمع شود بالطبع غلظت مواد زائد موجود در محفظه کاهش می یابد پس نتیجه می گیریم هرچه اسکیمر کف خشک بیشتری جمع کند مرغوبتر است و هرچه مقدار کف خیس جمع شده در آن بیشتر باشد از کیفیت کمتری برخوردار است.
5- اندازه اسکیمر: قبل از بررسی کیفی اسکیمر باید به اندازه آن توجه کنیم. تجربه ثابت کرده بهتر است اسکیمری را انتخاب نمایید که ظرفیت آن اندکی بیشتر از حجم آکواریوم شما باشد. زیرا در اینصورت می توانید همواره از کارآمدبودن آن آسوده خاطر باشید. زیرا بیشتر کارشناسان معتقدند افزایش اندازه اسکیمر، همواره بی ضرر است البته این به این معنا نیست که برای یک آکورایوم کوچک از اسکیمری غول پیکر استفاده نمایید بلکه باید بین اندازه آکواریوم و اسکیمر تناسب وجود داشته باشد.

طریقه نگهداری از اسکیمر

اگر برای تغذیه مرجان ها و ماهی های داخل آکواریوم از غذاهایی استفاده می کنید که حاوی چربی هستند باقیمانده این مواد غذایی در محفظه اسکیمر تجمع کرده و لایه ای را تشکیل می دهند که به راحتی حباب های تشکیل شده را می ترکاند، با کم شده تعداد حباب ها امکان چسبیدن آن ها به مولکول های مواد آلی زائد کاهش می یابد پس باید مرتباً این محفظه را تمیز کنیم تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1- Columnar SkimmerColumnar Skimmer
2- از چوب درخت مرکبات به خاطر طبیعت متخلخلی که دارند برای ساخت هواده های چوبی استفاده می شود. عملکرد این نوع هواده ها شبیه سنگ های هواده است.

[F l o w e r]

آکواریوم

اگر علاقه مندید آکواریوم داشته باشید هم می توانید آن را به صورت آماده خریداری کنید و هم می توانید آن را به سلیقه خودتان بسازید، البته اگر آکواریوم را به صورت آماده تهیه کنید این مزیت را دارد که می توانید تمامی وسایل مورد نیاز را نیز به صورت یکجا تهیه نمایید. اما اگر کمی وقت و حوصله به خرج دهید می توانید آکواریوم دلخواهتان را خودتان بسازید که در این صورت هم لذت می برید و هم ارزانتر تمام می شود.

شکل آکواریوم

بهتر است آکواریوم به شکل مکعب مستطیل باشد زیرا در اینصورت هم سطح تهویه آب افزایش می یابد و هم ماهی ها فضای بیشتری برای شنا در اختیار دارند.

ضخامت شیشه آکواریوم

ضخامت شیشه آکواریوم با توجه به حجم آن متغیر است. به عنوان مثال، در آکواریوم با حجم 30 لیتر می توان از شیشه ای به ضخامت 4 میلی لیتر استفاده کرد در حالیکه برای ساخت آکواریومی با گنجایش بیشتر از 30 لیتر باید شیشه 6 میلی متری بکار برد.

محل قرارگیری آکواریوم

قبل از خرید آکواریوم ابتدا محل قرارگیری آن را مشخص کنید. در تعیین محل قرارگیری آکواریوم باید به چند نکته توجه نمایید: 1-اول آنکه از قراردادن آکواریوم در مجاورت پنجره درب ها و نور مستقیم خورشید اجتناب کنید زیرا نور مستقیم و شدید خورشید باعث رشد بی رویه جلبک ها می شود. 2- از قراردادن آکواریوم در محیط های آلوده و پردود و پرگردوغبار بپرهیزید. 3- هرگز آکواریوم را در محیط های پر رفت و آمد و شلوغ قرار ندهید در عوض آن را در جایی بگذارید که هم بتوانید از منظره زیبایش لذت ببرید و هم در موقع لزوم رسیدگی های لازم را انجام دهید. 4- همواره آکواریوم را روی سطح صاف و همواری که تحمل وزن آن را داشته باشد قرار دهید.

ابعاد آکواریوم

پس از اینکه محل قرارگیری آکواریوم را معین نمودید باید با توجه به اندازه آن محل، ابعاد آکواریوم خود را تعیین کنید. اما آیا می دانید که بهترین اندازه برای آکواریوم چقدر است؟ درواقع برای این سؤال، پاسخ کاملاً مشخص و دقیقی وجود ندارد زیرا عوامل مختلفی بر آن تأثیر گذارند اما به طور کلی می توان گفت بهتر است با توجه به اندازه ماهی هایی که قرار است خریداری کنید حداکثر اندازه متناسب با آن نوع ماهی ها را در نظر بگیرید. همواره این نکته را به خاطر داشته باشید که آکواریوم نباید از یک حدی کوچکتر باشد اما برای بزرگی آن محدودیتی وجود ندارد، به بیان بهتر می توان گفت هر چه آکواریوم بزرگتر باشد بهتر است. البته منظور ما از بزرگی، ارتفاع آن نیست بلکه منظورمان این است که بهتر است آکواریوم سطح وسیعتری داشته باشد (طول و عرضش بیشتر باشد) زیرا در این حالت مقدار تبادل گازی آب با محیط افزایش می یابد و بدین ترتیب، اکسیژن به میزان کافی در اختیار آبزیان قرار می گیرد. برای انتخاب آکواریومی با گنجایش مناسب همواره به این نکات توجه نمایید:

1- نوع ماهی ها:یکی از مهمترین عواملی که در تعیین ابعاد آکواریوم دخیل است نوع ماهی هاست. به عنوان مثال، برخی از انواع ماهی ها نظیر گلدفیش1 (طلا ماهی)، فضولات زیادی تولید می کنند بنابراین برای آنکه آب، کیفیت خود را به سرعت از دست ندهد بهتر است از این نوع ماهی در آکواریوم هایی که گنجایش بیشتری دارند نگهداری کنیم، زیرا همانطور که می دانید افت کیفی آب برای آبزیان خطرناک است. یکی دیگر از مزایای استفاده از آکواریوم هایی که گنجایش بیشتری دارند این است که در این نوع آکواریوم ها نیازی به تعویض مکرر آب نیست و کنترل کیفی آب در مقایسه با آکواریوم های کوچکتر آسانتر است. زیرا تجمع فضولات و مواد زائد، تأثیر چندانی بر کیفیت آب نخواهد داشت.
از سوی دیگر، برخی از انواع ماهی ها نظیر گاپی2 عاشق زندگی در جاهای وسیع هستند زیرا بدین ترتیب برای تکثیر و تولیدمثل فضای کافی در اختیار دارند.

2- اندازه ماهی ها:قبل از خرید آکواریوم باید بدانیم اندازه بزرگترین ماهی مورد نظر ما چقدر است تا بتوانیم در مورد سایز آکواریوم تصمیم گیری نماییم. به عنوان مثال، برخی ماهی ها نظیر (نئون تترا)3 ، حداکثر 5/2 سانتی متر، طول دارند در حالیکه طول برخی گونه های بزرگتر نظیر (آروانا)4 به 5/91 سانتی متر یا بیشتر می رسد، بنابراین در موقع خرید آکواریوم باید به اندازه ماهی ها توجه نمایید. هر 1 سانتی متر طول معادل حدوداً 10 سانتی مترمربع

3- تعداد ماهی ها:اگر چه کارشناسان در مورد مساحت مورد نیاز برای هر یک از ماهی ها نظرات مختلفی ارائه داده اند اما به نظر می رسد به ازای هر یک اینچ5 از طول هر ماهی، مساحتی معادل 5/30 سانتی مترمربع از آکواریوم مورد نیاز است. به عنوان مثال، اگر یک جفت ماهی 6 اینچی (24/21 سانتی متر) داشته باشیم مساحتی معادل 76/365 سانتی متر مورد نیاز است.
از آنجائیکه فضای کافی، تأثیر مهمی بر رشدونمو آبزیان دارد بنابراین آکواریوم باید اندازه مناسبی داشته باشد. ضمناً از قراردادن تعداد زیادی ماهی در آکواریوم بپرهیزید زیرا این کار سلامت آن ها را به خطر می اندازد. همواره به خاطر داشته باشید که انتخاب آکواریومی با اندازه نامناسب می تواند مشکلات زیادی را با خود به همراه داشته باشد.

محاسبه گنجایش آکواریوم

گنجایش آکواریوم بر حسب لیتر از طریق این فرمول محاسبه می شود:
(برحسب لیتر) 1000 ÷ ارتفاع × عرض × طول = گنجایش آکواریوم
اگر می خواهید گنجایش آکواریوم را برحسب لیتر گالن6 به دست آورید کافی است عدد به دست آمده را در 22/0 ضرب نمایید.

[F l o w e r]

نمک

ابتدا در سطلی که حاوی آب بدون کلر و کلرامین است، مقداری نمک ریخته، هم می زنیم و سپس بوسیله شوری سنج، مقدار نمک آب را آزمایش کرده و اگر درجه شوری بین 20/1 تا 24/1 بود پس آماده ریختن در آکواریوم است بنابراین آب نمک مناسب را قبل از ریختن در آکواریوم مهیا کرده و املاح و نمک آن را مورد آزمایش قرار داده، سپس در آکواریوم بریزید البته استفاده از آب Ro درصورت نیاز، مناسب است همچنین به ازای هر 30 یا 25 لیتر، 1 کیلو نمک مورد نیاز است. درجه شوری، واحد اندازه گیری کل نمک های محلول در آب می باشد و می توان آنرا در واحد+PP و یا به عنوان سنگینی خاص اندازه گیری کرد. سنگینی خاص، واحد اندازه گیری وزن آب بوده که با میزان نمک محلول درآب اندکی تغییر می کند. هر چه نمک محلول درآب بیشتر باشد سنگین تر می شود آب خالص دارای سنگینی خاص یک و بدون نمک (opp+) می باشد از آنجائیکه سنگینی خاص آب شور بین 024/1-021/1 بوده و دارای نمک pp+35 می باشد میزان شوری برای ماهی های آب شیرین اهمیت چندان ندارد و حتی برخی از ماهیهای آکواریوم در آب نه شور و نه شیرین زندگی می کنند و میزان نمک آن بیش از pp+20 است. چنین آب شور مزه ای را نمی توان در باتلاق ها و در محل سرازیری آب رودخانه ها به دریاها یافت.

غلظت سنج

غلظت سنج، وسیله ای است که برای اندازه گیری چگالی نسبی آب بکار می رود. ما با دانستن چگالی نسبی ودمای آب می توانیم به درجه شوری آب پی ببریم.
همانطور که می دانید، نسبت وزن یک لیتر آب دریا به یک لیتر آب خالص در دمای معین را چگالی نسبی گویند. به عبارت دیگر چگالی نسبی، اندازه گیری غیرمستقیم مقدار نمک های محلول در آب است، به این ترتیب که اگر مقدار چگالی نسبی و دمای آب را بدانیم با استفاده از جدول شماره یک می توانیم درجه شوری آب را محاسبه نماییم. ابتدا باید عددی که غلظت سنج نمایش می دهد (و برحسب درجه فارنهایت است) را به درجه سلسیوس (سانتیگراد) تبدیل نماییم. برای این کار از فرمول زیر استفاده می کنیم:
(32 - درجه برحسب فارنهایت) 56/0 = درجه برحسب سلسیوس (سانتیگراد)
در اولین ستون سمت چپ جدول، ارقامی که ممکن است توسط غلظت سنج ها نمایش داده شود نوشته شده اند، شما باید با توجه به دمای آب، عددی که روبروی این رقم نوشته شده است را پیدا کرده و این عدد را به رقمی که بوسیله غلظت سنج نمایش داده شده، اضافه کنید تا از طریق آن به درجه شوری آب پی ببرید. به عنوان مثال، اگر دمای آب آکواریوم شما ˚22 سلسیوس (سانتیگراد) باشد و غلظت سنج، عدد 0230/1 را نشان دهد. مطابق جدول، عامل تبدیل، عدد 0016/0 است که باید آنرا به رقم فوق (0230/1) اضافه کنید، بدین ترتیب حاصل جمع این دو عدد، (0246/1) درواقع همان چگالی آب آکواریوم است. اکنون به جدول 1(تشخیص درجه شوری از طریق چگالی آب) مراجعه نمایید. مطابق این جدول، زمانیکه چگالی آب، 0246/1 باشد درجه شوری آب، تقریباً معادل 33 خواهد بود.

انواع غلظت سنج:

غلظت سنج ها از نظر جنس به دو دسته شیشه ای و پلاستیکی تقسیم بندی می شوند.
غلظت سنج های شیشه ای:این نوع غلظت سنج ها که بیشتر در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند از لوله ای شیشه ای ساخته شده اند که وزن آن به گونه ای است که روی سطح محلول های مختلفی که دارای غلظت های متفاوتی هستند شناور باقی بماند. سطح این لوله بر حسب مقدار چگالی نسبی، درجه بندی شده است. یعنی برای پی بردن به چگالی نسبی سطحی که لوله در آن شناور باقی مانده، کافی است. به علامت موجود در قسمت مدرج، توجه نمود. و عدد مورد نظر رابخوانید. در آن حال اگر دمای آب را نیز بطور همزمان اندازه گیری کنید آنگاه با استفاده از این دو رقم می توانید به درجه شوری آب پی ببرید.

غلظت سنج های پلاستیکی:نوع دیگری از غلظت سنجها در بازار وجود دارند که از جنس پلاستیک هستند و باید آنها را به داخل آب فرو برد تا میزان چگالی نسبی آن را نمایش دهند. این نوع غلظت سنج ها چندان دقیق نیستند و تنها زمانی می توانیم از آنها استفاده کنیم که عدد نمایش داده شده توسط آنها را با عدد غلظت سنجی که درجه دقت آن مشخص است مقایسه نماییم. توجه داشته باشید که ما نمی توانیم از غلظت سنج های پلاستیکی برای آزمایش نمونه ای از آب خالص استفاده کنیم زیرا آنها قادر به تشخیص مقادیر بسیار کم مواد موجود در آب نیستند.

1- Salinity
2- Specific Gravity

[F l o w e r]

صخره زنده

صخره جاندار عمدتاً از خرده سنگهای مرجانی تشکیل شده که در نتیجه طوفان به این شکل درآمده اند و به عنوان یک منبع طبیعی است بسیار منفذدار است و تعدادی از جلبکها، باکتریها و بی مهرگان کوچک، مواد زائدی از قبیل آمونیاک، نیترات، فسفات روی آن قرار می گیرند، همچنین تبدیل آمونیاک به نیترات توسط این صخره ها نیز انجام می شود. در واقع اساساً نیتریفیکاسیون بیولوژیکی را انجام می دهد و پناهی برای موجودات ساکن آکواریوم است.
حواستان باشد که هر صخره ای که در هوای آزاد نگه داشته شود ممکن است در معرض آلودگی باشد بنابراین ابتدا آنها را کاملاً بشوئید و بهتر است برای تمامی آکواریوم های آب شور از صخره هایی با منشأ آهکی مثل Limestone یا مرجان استفاده کرد و در یک آکواریوم فقط ماهی با استفاده از صخره اقیانوس می توانید نماسازی کنید.
صخره اقیانوس از مرجان های قدیمی تشکیل شده است این صخره ها به راحتی قابل دسترس و ارزان، اما فشرده و متراکم است و در آکواریوم های کوچکتر باید آب کمتر از حد مطلوب باشد. چون فشردگی و تراکم این سنگها باعث می شود سطح آب بالا بیاید. همچنین در چیدمان این صخره ها ابتدا تکه های بزرگتر و سپس کوچکتر را بچینید و همه فضا را پر کنید.

موج ساز

از آن جایی که در آکواریم آب شور و مرجانی، گردش آب بسیار مهم است موج ساز شرایط طبیعی برای زندگی ماهیان در آکواریم را فراهم می کند. این دستگاه قادر به شبیه سازی موج یا گرداب طبیعی می باشد. استفاده از موج ساز در سلامت آبزیان، رشد آن ها و تبادلات گازی موثر بوده و از بروز بیماری به ویژه لکه سفید جلوگیری می کند و همچنین موجب می شود تا عناصر کمینه در همه جای آب پخششود . مواد زائد را به سمت فیلتر یا پروتئین اسکیمر می کشاند.

[F l o w e r]

بخاری
بخاری در آکواریوم های آب شیرین

چون اغلب ماهی هایی که در آکواریوم از آنها نگهداری می شود در واقع، ساکن مناطق گرمسیر هستند به گرما عادت دارند و بنابراین باید دمای آب آکواریوم با دمای آبهای گرمسیری مطابقت داشته باشد (دمای مطلوب برای ساکنان آکواریوم های آب شیرین 28-27 درجه سانتیگراد است) تا محیط مناسبی برای رشد آنها فراهم شود. اما از آنجائیکه ایجاد تغییر در دمای حجم زیادی از آب (نظیر آب آکواریوم) و ثابت نگاه داشتن آن بسیار وقتگیر است برای سهولت و تسریع کار باید از بخاری استفاده کنیم.
بخاری ها لوازم ازران قیمتی هستند که وجودشان برای آکواریوم بسیار ضروری است. با کمک آنها می توانید دمای آب را در تمامی فصول سال، ثابت نگاه دارید تا بدین ترتیب محیطی که از نظر دما شبیه آبهای مناطق گرمسیری است را برای آبزیان تداعی کنید. حتی اگر ساکن مناطق گرمسیری باشید باز هم استفاده از بخاری در آکواریوم کاملاً ضروری است، زیرا اختلاف موجود، میان دمای شب و روز هم می تواند برای ماهیها خطرناک باشد، قبل از خرید و نصب بخاری، نکات زیر را به دقت مطالعه نمایید:

اندازه بخاری:

در شرایط عادی، بخاری باید به ازاء هر لیتر از آب آکواریوم، توانی (بازدهی) معادل یک وات داشته باشد تا وجودش کاملاً مؤثر واقع شود، بنابراین در موقع خرید بخاری، حتماً به توان (بازده گرمایی) آن توجه نمایید. البته بخاطر داشته باشید. که اگر دمای محیط اطراف آکواریوم سرد باشد باید از بخاری هایی که توان (بازده گرمایی) بیشتری دارند استفاده کنیم. (یعنی توان (بازده) بخاری به ازاء هر لیتر از آب آکواریوم باید بیشتر از یک وات باشد.)

تعداد بخاری های مورد نیاز در آکوایوم:

در آکواریوم هایی که حجم آنها زیاد است باید از دو بخاری استفاده کرد. و بالطبع مقدار بازده گرمایی ذکر شده (حداقل یک وات به ازاء هر لیتر آب) بین دو بخاری تقسیم می شود یعنی هر بخاری باید به ازاء هر لیتر از آب آکواریوم، بازدهی معادل نیم وات داشته باشد.
استفاده از دو بخاری در آکواریوم، این مزیت را دارد که اگر احیاناً یکی از بخاری ها از کار بیفتد بخاری دیگر، به کار خود ادامه می دهد و بدین ترتیب آب آکواریوم، هرگز سرد نخواهد شد.

استفاده از محافظ برای بخاری:

استفاده از محافظ بخاری به چند دلیل ضروری است؛ اول آنکه برخی ماهیها از قرار گرفتن روی موانع زیر آب، لذت می برند، بنابراین برای پیشگیری از سوختن آنها بهتر است از محافظ بخاری استفاده کنیم. ثانیاً استفاده از محافظ باعث می شود که در موقع حرکت ماهیهای بزرگ و یا جابجایی لوازم تزئینی سنگین وزن داخل آکواریوم، آسیبی به بخاری وارد نشود.
قبل از بیرون آوردن بخاری از آکواریوم، بگذارید کاملاً سرد شود:

هر وقت می خواهید بخاری را از آکواریوم بیرون بیاورید ابتدا آنرا خاموش کرده و سپس 15 دقیقه صبر کنید تا کاملاً خنک شود زیرا اگر بخاری را بلافاصله بعد از خاموش شدن از آب بیرون بیاورید ممکن است ترک بخورد. البته برخی از انواع بخاری های جدید که مجهز به فیوز هستند در برابر این نوع، آسیب دیدگی مصون می باشند. اما به هر حال بهتر است باز هم شما جانب احتیاط را رعایت کرده و تا قبل از سرد شدن، آنها را از آب بیرون نیاورید.
همیشه بخاری را بوسیله پایه در جایش محکم کنید:

همواره برای جلوگیری از برخورد بدنه بخاری با صخره ها، شن و ماسه و شیشه آکواریوم از پایه استفاده کنید و بوسیله پایه، آنرا در جای خود محکم نمایید زیرا اگر بدنه بخاری با اجسام موجود در آکواریوم تماس پیدا ممکن است لوله آن ترک بخورد و بدین ترتیب، بخاری بسوزد و یا در اثر اتصالی بخاری، جریان الکتریسیته به آب منتقل شود که برای آبزیان خطرناک است. در عین حال اگر بدنه بخاری با شیشه آکواریوم تماس پیدا کند باعث ترک خوردن آن می شود.

انواع بخاری ها:

بخاریهایی که در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند را براساس محل قرارگیریشان می توان به سه گروه: 1- بخاری های شیشه ای داخل آبی، 2- بخاری زیرشنی، 3- بخاری زیرمخزنی تقسیم کرد.
1- بخاری های شیشه ای داخل آبی:

بخاریهای شیشه ای داخل آبی، از رایج ترین بخاری های آکواریومی هستند. این نوع بخاری ها از یک لوله شیشه ای ساخته شده اند، یک المنت گرمازا در درون این لوله شیشه ای قرار دارد که به دور محفظه ای سرامیکی یا شیشه ای پیچیده است. برخی از بخاری های شیشه ای داخل آبی، حاوی شن هستند و اغلب آنها باید بطور کامل، زیر آب قرار گیرند. لوله شیشه ای این بخاری ها حاوی ترموستات قابل تنظیمی است که المنت گرمازا را روشن می کند و بدین ترتیب، دما در درجه مورد نظز، ثابت می ماند. این ترموستات، درواقع، نواریست که از دو نوع فلز مختلف ساخته شده است و همانطور که می دانید دمای انبساط فلزات مختلف با هم متفاوت است در نتیجه وقتی دما افزایش می یابد انبساط این دو فلز باعث ایجاد خمیدگی در نوار می شود. این نوار که حاوی جریان گرماست دقیقاً در همان درجه مورد نظر ما خمیده می شود و در نتیجه دمای مطلوب، حاصل می گردد. نحوه قرار گیری فلزات بکار رفته در این نوار (ترموستات)، قابل تنظیم است. گاهی اوقات، در بخاری، لامپ کوچکی قرار دارد که بوسیله آن می توان نحوه عملکرد بخاری را به وضوح مشاهده کرد.

2-بخاری زیرشنی:

گاهی اوقات می توان گرمای مورد نیاز آکواریوم را از طریق یک المنت گرمازا تأمین کرد. این المنت به شکل سیم انعطاف پذیری است که زیر شن و ماسه کف آکواریوم قرار می گیرد. سیم های گرمازای زیرشنی، بیشتر در آکواریوم هایی که موجودات زیادی در آنها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

3-بخاری زیرمخزنی:

گاهی اوقات نیز می توان سطوح گرمازایی در زیر آکواریوم قرار داد و بدینوسیله آنرا گرم نگه داشت اما از آنجائیکه شیشه، رسانای ضعیفی است این روش برای گرم کردن آکواریوم، چندان مناسب نیست.

[F l o w e r]

بخاری در آکواریم های آب شور
همواره به خاطر داشته باشید که دما در آکواریوم های آب شور، عامل بسیار مهمی است. از آنجائیکه ماهی ها و بی مهرگان ساکن آب شور، موجوداتی خونسرد1هستند بالطبع دمای بدنشان با دمای آبی که در آن زندگی می کنند یکی است، در عین حال، بدن این موجودات در دماهای خاصی، بهترین شرایط و عملکرد را دارد. پس می توان نتیجه گرفت دمای مطلوب در آکواریوم های آب شور بستگی به نوع موجوداتی که در آن نگهداری می کنیم دارد و از طرفی چون هر یک از انواع ماهی ها زندگی در دمای خاصی را ترجیح می دهند بنابراین باید ماهی هایی را انتخاب کنیم که تا حد امکان دمای مورد علاقه شان به هم نزدیک باشد. بطور کلی می توان گفت دمای مطلوب درآکواریوم های آب شور بین 24-25 درجه سانتیگراد است. در آکواریوم های آب شور مرجانی باید نسبت به افزایش دما حساس تر باشیم زیرا دمای بالاتر از ˚30 سانتیگراد باعث بی رنگ شدن مرجان ها می شود.
برای گرم نگهداشتن آب آکواریوم باید از بخاری استفاده کنیم، اما قبل از تهیه بخاری توجه به یکسری از نکات، الزامی است:
اندازه بخاری: بطور کلی در آکواریومی که فقط محتوی ماهی است. بخاری باید به ازای هر لیتر، توانی معادل 2 وات داشته باشد. در آکواریوم هایی که حجم زیادی دارند، به طور همزمان از دو بخاری استفاده کرد و بالطبع این مقدار بین این دو دستگاه تقسیم می شود یعنی هر یک از بخاری ها باید به ازای هر لیتر آب 2 وات بازده گرمایی داشته باشد. توجه داشته باشید که همواره باید پیچ ترموستات بخاری را به مقدار کم پیچانید زیرا ⅛ چرخش کامل می تواند تغییر زیادی در بازده بخاری ایجاد نماید. پس از تنظیم بخاری، 20 الی 30 دقیقه صبر کنید و سپس نتیجه تغییرات دما را کنترل نمایید.

استفاده از محافظ برای بخاری: از آنجاییکه تعداد زیادی از ماهی ها از قرار گرفتن روی موانع زیر آب لذت می برند برای پیشگیری از سوختن آنها، حتماً روی بخاری، محافظ قرار دهید. استفاده از محافظ همچنین برای سلامت جاندارانی نظیر شقایق های دریایی و خارپوستان و نرم تنان که به کندی حرکت می کنند بسیار حائز اهمیت است.

استفاده از آکواریوم های صخره ای: گرم کردن آب آکواریوم های صخره ای با حجم متوسط حدود 200 لیتر کار چندان مشکلی نیست. در واقع می توان گفت روی هم رفته، بخاری در این نوع آکواریوم ها چندان کاربردی ندارد و فقط در موقع راه اندازی آکواریوم و در شبهای بسیار سرد از آن استفاده می شود زیرا آکواریوم دقیقاً همانند منبع ذخیره گرما عمل می کند وقتی فضای آکواریوم در طول روز توسط لامپ های موجود در آن، روشن می شود، گرمایی که لامپ ها تولید می کنند به آب منتقل شده و در آن ذخیره می شود و بدین ترتیب آکواریوم گرم می ماند و دیگر احتیاجی به روشن کردن بخاری نیست.

استفاده از دو بخاری در آکواریوم: بهتر است همواره از دو بخاری استفاده کنید و مقدار گرمای مورد نیاز آکواریوم را بین دو بخاری تقسیم کنید زیرا در این صورت اگر ترموستات یکی از بخاری ها روی on گیر کند خطر گرم شدن بیش از حد آب و در نتیجه مرگ و میر جانداران به شدت کاهش می یابد.

قبل از بیرون آوردن بخاری از آکواریوم بگذارید سرد شود: هر وقت می خواهید بخاری را از آکواریوم بیرون بیاورید و آنرا تمیز کنید ابتدا آنرا خاموش کنید و سپس چند دقیقه صبر کنید تا کاملاً خنک شود. زیرا اگر بخاری داغ باشد ممکن است دستتان بسوزد و آن وقت شما مجبور شوید آن را رها کنید که این کار باعث خراب شدن بخاری می شود.

انواع بخاری ها:

بخاری هایی که در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند را براساس محل قرار گیریشان می توان به سه گروه:

1- بخاری های شیشه ای داخل آبی
2- بخاری زیرشنی
3- بخاری زیر مخزنی (داخل فیلتر) تقسیم کرد.

1- بخاری های شیشه ای داخل آبی:بخاری های داخل آبی که از رایج ترین بخاری های آکواریومی هستند. این نوع بخاری ها از یک لوله شیشه ای ساخته شده اند، یک المنت گرمازا در درون این لوله شیشه ای قرار دارد که به دور محفظه ای سرامیکی یا شیشه ای پیچیده است. برخی از بخاری های شیشه ای داخل آبی، حاوی شن هستند و اغلب آنها باید بطور کامل، زیر آب قرار گیرند. لوله شیشه ای این بخاری ها حاوی ترموستات قابل توجهی است که المنت گرمازا را روشن می کند و بدین ترتیب، دما در درجه مورد نظر ثابت می ماند. این ترموستات، در واقع، نواریست که از دو نوع فلز مختلف ساخته شده است و همانطور که می دانید دمای انبساط فلزات مختلف با هم متفاوت است در نتیجه وقتی دما افزایش می یابد انبساط این دو فلز باعث ایجاد خمیدگی در نوار می شود. این نوار که حاوی جریان گرماست دقیقاً در همان درجه مورد نظر ما خمیده می شود و درنتیجه دمای مطلوب حاصل می گردد. نحوه قرار گیری فلزات بکار رفته در این نوار (ترموستات)، قابل تنظیم است. گاهی اوقات در بخاری، لامپ کوچکی قرار دارد که بوسیله آن نحوه عملکرد بخاری به وضوح قابل مشاهده است.
در آکواریوم های کوچک می توان فقط از یک بخاری استفاده کرد اما در آکواریوم های بزرگ بهتر است از دو یا چند بخاری استفاده نماییم زیرا اگر عملکرد یکی از بخاری ها دچار اختلال شود آنگاه بخاری یا بخاری های دیگر، این اختلال را به راحتی جبران می کنند و دمای آکواریوم همواره ثابت نگاه داشته می شود.

2- بخاری های زیرشنی:گاهی اوقات می توان گرمای آکواریوم را از طریق یک المنت گرمازا تأمین کرد، این المنت به شکل سیم انعطاف پذیری است که زیر شن و ماسه کف آکواریوم قرار می گیرد. سیم های گرمازای زیرشنی، بیشتر در آکواریوم هایی که موجودات زیادی در آنها قرار دارند مورد استفاده قرار می گیرند.

3- بخاری های زیرمخزنی:گاهی اوقات نیز می توان سطوح گرمازایی در زیر آکواریوم قرار داد و بدینوسیله آنرا گرم نگه داشت اما از آنجاییکه شیشه، رسانای ضعیفی است این روش برای گرم کردن آکواریوم چندان مناسب نیست.

[F l o w e r]

لامپ و نورپردازی
سیستم روشنایی آکواریوم های آب شیرین

همانطور که می دانید نوع و شدت نور، برفرآیند فتوسنتز، نحوه تولیدمثل و بطور کلی بر سلامت آبزیان داخل آکواریوم تأثیر مستقیم دارد، بنابراین وجود سیستم روشنایی مناسب در آکواریوم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در واقع، شدت نور مورد نیاز در آکواریوم بستگی به نوع آبزیانی دارد که در آن نگهداری می کنیم. به عنوان مثال، آبزیانی که به نواحی کم نور نظیر رودخانه هایی که از دل جنگل عبور می کنند تعلق دارند به نور شدید نیاز ندارند زیرا این موجودات، در طول روز، اغلب نور خورشید را بصورت غیرمستقیم دریافت می کنند. برخی از این موجودات نظیر شقایق های دریایی قارچی شکل اگر درمعرض نور شدید قرار گیرند به شدت کسل و بیمار می شوند. درواقع می توان گفت این نوع آبزیان نیازی ندارند که 12 ساعت کامل در معرض نور قرار گیرند.
از سوی دیگر برخی آبزیان به نور شدید نیاز دارند. این نوع موجودات، اغلب به نواحی کم عمق گرمسیری که آب آن بسیار زلال است تعلق دارند بنابراین می توانند 12 ساعت از روز را در معرض تابش نور خورشید قرار گیرند. درواقع می توان گفت آنها به نوعی با این شرایط سازگاری یافته اند به طوریکه قرار گرفتن در معرض نور شدید نه تنها باعث شادابی و سرزندگی آنها می شود بلکه فقدان آن زندگی را برایشان غیرممکن می سازد. گیاهان آکواریومی نیز از دسته موجوداتی هستند که برای رشد و نمو به نور شدید نیاز دارند. تا به حال فقط راجع به شدت نور خورشید صحبت کردیم اما براستی در محیط های مصنوعی نظیر آکواریوم که به جای نور خورشید از نور لامپ برای روشنایی محیط استفاده می شود چگونه می توان به میزان شدت و طول موج نور پی برد؟ دو عامل در تعیین شدت نور لامپ دخیل هستند:
1- دمای رنگ: نور خورشید بسته به اینکه در چه قسمتی از روز بتابد به رنگ های سفید یا زرد دیده می شود اما در واقع می توان گفت که نور خورشید طیف کاملی1 از رنگهاست که هر یک طول موج مخصوص به خود دارند. وقتی به لامپ ها نگاه می کنیم ارقامی نظیر 5500k، 6500k، 10000k، 20000k بر روی آن ها نوشته شده است. این ارقام درواقع مبین رنگ نوری است که هر لامپ از خود منتشر (ساطع) می کند. به عبارت دیگر، درجه کلوین، دمای رنگ نور2 را بیان می کند. رنگ های گرم، همواره دمای رنگ پایین تری دارند و به عکس، دمای رنگ، رنگ های سرد بیشتر است پس می توان گفت قرمز که گرمترین رنگهاست پایین ترین و بنفش که سردترین رنگهاست بالاترین دمای رنگ را دارد، پس هر چه یک طیف به رنگ قرمز نزدیکتر باشد دمای رنگش کمتر بوده و برعکس هر چه به رنگ بنفش نزدیکتر باشد دمای رنگ آن بیشتر است.

1. نور خورشید طیف کاملی از رنگهاست که از بالا به پایین عبارتن از: بنفش، آبی، نیلی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز.
2. تون (درجه) رنگ هر یک از رنگ های تشکیل دهنده نور را اصطلاحاً دمای رنگ آن می نامیم.

دمای رنگ لامپ هایی که در آکواریوم مورد استفاده قرار می گیرند نباید کمتر از ْ5500 کلوین باشد زیرا طول موج طیف های قرمز و زرد در لامپ هایی که درجه رنگشان کمتر از 5500k باشد نسبت به طول موج سایز طیف ها بیشتر است. (به عنوان مثال، لامپ های رشته ای1 از این دسته اند) و از آنجائیکه این نوع نور باعث رشد بی رویه جلبک ها می شود در آکواریوم کاربرد ندارند. لامپ هایی که دمای رنگ آن ها بین 6500 تا 5500 درجه کلوین باشد برای آکواریوم های آب شیرین مناسب هستند مگر آنکه عمق آکواریوم خیلی بیشتر از حد معمول باشد، زیرا هر چه نور به عمق بیشتری از آکواریوم نفوذ می کند از شدت آن کاسته می شود. لامپ هایی که دمای رنگشان 000/10 کلوین است نور سفیدی از خود ساطع می کنند که هاله ای از رنگ آبی در آن دیده می شود. این لامپ ها چون شدت نور بیشتری دارند در آکواریوم های نسبتاً عمیق مورد استفاده قرار می گیرند. توجه داشته باشید که برای گیاهان، شدت نور، همواره مهمتر از میزان نور است آن ها در مقایسه با ماهی ها به نور شدیدتری نیاز دارند و از آنجائیکه هر چه نور به عمق نفوذ می کند از شدت آن کاسته می شود بنابراین در آکواریوم های حاوی گیاه باید از لامپ هایی که دمای رنگشان حداقل 6500 درجه کلوین باشد استفاده کرد. بطور کلی لامپ هایی که دمای رنگشان بین 6500 تا 18000 درجه کلوین باشد برای آکواریوم های آب شیرین حاوی گیاه مناسب خواهند بود.
در مجموع، با صرف نظر از نوع لامپ، می توان گفت لامپ هایی که دمای رنگشان بین 5500 تا 000/10 کلوین باشد برای آکواریوم هایی که فقط محتوی ماهی هستند و لامپ هایی که دمای رنگشان بین 6500 تا 000/180 درجه کلوین است برای آکواریوم های حاوی گیاه مناسبند. پس بطور کلی لامپ هایی با دمای رنگ 000/18 تا 5500 کلوین در آکواریوم های آب شیرین کاربرد دارند. ضمناً توجه داشته باشید که در تمامی موارد ذکر شده، نوع آبزیان، مقدار دقیق شدت نور مورد نیاز را تعیین می کند.
2- بازده (توان الکتریکی): همانطور که می دانید یکی دیگر از عوامل تعیین کننده شدت نور لامپ، بازده (توان الکتریکی) آن است. توان الکتریکی لامپ برحسب وات (W) بر روی حباب آن نوشته می شود، اما چون ممکن است لامپ هایی که به ظاهر بازده یکسانی دارند (عدد درج شده بر روی حباب آنها یکی است) شدت نور متفاوتی داشته باشند محاسبه شدت نور آکواریوم از طریق ارقام موجود بر روی حباب لامپ ها چندان دقیق و مطمئن به نظر نمی رسد، اما به طور کلی در آکواریوم هایی که فقط محتوی ماهی هستند به ازای هر 5/4 لیتر از آب آکواریوم حداقل توان الکتریکی مورد نیاز 5/2 تا 5/1 وات است و در آکواریوم های آب شیرین حاوی گیاه به ازای هر 5/4 لیتر از آب آکواریوم حداقل توان الکتریکی مورد نیاز 5/3 وات است که هر چه این میزان بیشتر باشد برای رشد و نمو گیاهان بهتر خواهد بود. پس می توان گفت به عنوان مثال در یک آکواریوم 45 لیتری فاقد گیاه، باید مجموع توان الکتریکی لامپ ها حداقل بین 15 تا 25 وات باشد.


1- لامپ های برقی معمولی را اصطلاحاً لامپ های رشته ای می گویند.

[armin_software]

با تشکر فراوان از atishparew
دوستان این تاپیک فعال تره:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید