كلوپ خودروهاي آمريكايي

[محمدسعید نوروزی]

ببینید ماشینو دستکاری کردن و یک امپر اب اتری کار گذاشتن
و سیستم چراغ رو کامل قطع کردن یا حد اقل من پیدا نمیکنم سیمو
حالا میخوام اون حالته فابریکو پیدا کنم و وصل کنم اون سوکت تکیه تو موتور هست ولی سوکت دوتایی وجود نداره و چراغ هم یسره روشنه. حالا اون سوکتو میخوام دوباره برقرار کنم و وصل کنم به فشنگی از کجا باید سیماشو دوباره بکشم

[camaro lt]

آقا کامارو واقعا چقدر اطلاعات فنی خوبی نوشتین!
شمام همینطور آقا kcnc معلومه سواد فنی و مطالعه یا خوبی دارین و واقعا دست به آچارین
این فشنگیا که حرارت نشون میده اگه یه جوری توی ماشینای دیگه استفاده بشه بازم کار میکنه؟
یعنی اگه مثلا برای ماشین دیگه مثل پراید بگذاریم هم باز خوبه یا نه؟
آخه این درجه آب پرایدها هم همچین درست و ردیف کار نمیکنه و گاهی خیلی اذیت میکنه انگاری یه چیزیش شده و چندبار بردم تعمیرگاه ولی درست نشده گفتم شاید مال یه ماشین دیگه بذاریم روش بهتر باشه
بعد این موتور بزرگ و کوچیک توی ماشین آمریکایی اینجوریه یا برای ماشینهای دیگه هم هست؟ مثلا ماشینای خارجی دیگه مال کشورای آلمان و ژاپن و اینجور کشورا؟

متشکرم
روش کارکرد فشنگیها بطور عمده یکسان است و در مورد فشنگیهای حرارت، مسلما باید با محل نصب ( از نظر اندازه و طول و قطر و رزوه ها) هماهنگی داشته باشه، همچنین متناسب با برق و نشانگر همان خودرو طراحی و مقیاس بندی شده باشه تا بهترین و دقیقترین کارایی را از خودش نشان بده.

هرچند که مبحث مشکلات برق پراید زیاده و انجمن مخصوص خودش را داره، اما جهت اطلاع ، پرایدهای انژکتوری بخاطر تغییراتی که در برق آنها داده شده( از کاربراتوری به انژکتوری) دارای ایراداتی از این دست هستن که با روشهایی تا حدی رفع شده، مثل استفاده از فشنگی حرارت اتومبیلهای دیگه( عمدتا ژاپنی یا مشابه) که علاوه بر امکان نصب در پراید ، تا حد زیادی همخوانی با برق و تغییرات و نوسانات و همچنین نشانگر حرارت در صفحه کیلومتر داشته باشن که بر اساس تجربه شخصی، تا حدی موفق بوده ولی اکثرا بازهم دچار نوسان و خطا در محاسبه دمای واقعی موتور را دارند.

مقیاس موتور بزرگ و کوچک که توضیح دادم در سیستم آمریکایی است و در مورد اتومبیلهای دیگه، اطلاع خاصی ندارم و احتمالا به حجم موتور بستگی داشته باشه.

ببینید ماشینو دستکاری کردن و یک امپر اب اتری کار گذاشتن
و سیستم چراغ رو کامل قطع کردن یا حد اقل من پیدا نمیکنم سیمو
حالا میخوام اون حالته فابریکو پیدا کنم و وصل کنم اون سوکت تکیه تو موتور هست ولی سوکت دوتایی وجود نداره و چراغ هم یسره روشنه. حالا اون سوکتو میخوام دوباره برقرار کنم و وصل کنم به فشنگی از کجا باید سیماشو دوباره بکشم

چراغ اخطار آب با باز کردن سوئیچ( تا انتها) روشن میشه و حتی اگر سوکت مربوطه به فشنگی هم وصل نباشه، باز هم این چراغ روشن شده و با کمی برگرداندن سوئیچ( به مقدار کمی) خاموش میشه در حالیکه بقیه چراغها ( مثل باطری و ترمز دستی و اخطار کمربند) همچنان روشن است.

بنابراین با توجه به توضیحاتی که دادید، من احتمال میدم مقداری مغزی سوئیچ که بر روی پوسته فرمان قرار داره، را باید مجددا تنظیم کنید بطوریکه چراغ اخطار خاموش بشه ولی مشکلی در وضعیت بقیه چراغها، همچنین استارت زدن و برگشت سوئیچ و قفل شدن و .. بوجود نیاید.

انجام این رگلاژ بوسیله دو عدد پیچ که نگهدارنده مغزی بر روی پوسته فرمان هستند، انجام میشه و با شل کردن پیچها( به مقدار کم بطوریکه بشه مغزی راحرکت داد) و سفت کردن مجدد و آزمایش همه وضعیتها، به موقعیت مناسب برسید و سپس پیچها را سفت کنید.



اگر مغزی سالم بود و مشکلی نداشت، این رگلاژ جوابگو است و در غیر این صورت ممکنه ایرادی در برق وجود داشته باشه.
دو عدد سیم منتهی به سوکت مربوطه، به داخل غلاف سیمکشی رفته و شاید اگر داخل غلاف را دقیق جستجو کنید، انتهای بریده شده سیمها را پیدا کنید.



سیمها را که پیدا کردید بطور آزمایشی به فشنگی چراغی( برای چراغ اخطار) متصل و مطابق آزمایشی که با شمع انجام شد، آزمایش و نتیجه را اعلام کنید

[armindevile]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

1974شورلت کاپریس=
‌
حجم‌موتور: 7.4 لیتری
آرایش موتور: V8
قدرت: 230 اسب بخار
جعبه دنده: 3 سرعته اتوماتیک
انتقال نیرو : دیفرانسیل عقب
صفر تا 100: 13.1 ثانیه
مصرف‌سوخت ترکیبی: 15 لیتر
‌‌
پراید=
‌
حجم‌موتور: 1.3 لیتر
آرایش موتور: 4 سیلندر خطی
قدرت: 63 اسب بخار
گشتاور: 103 نیوتن متر
جعبه دنده: 5 سرعته دستی
صفر تا 100: 15 ثانیه
مصرف‌سوخت ترکیبی: 7,2 لیتر

[BJN_CAR]

این مدت فرصت شد تا مطالعات و تحقیقات بیشتری در مورد کارایی رادیاتورهای آلومینیومی و مسی انجام بدم.
قبلا در مورد تفاوت کارایی این دو نمونه صحبت کردیم و بر اساس نتیجه گیری هایی که بواسطه مقایسه ضرائب انتقال حرارت و رسانایی دو فلز مس و آلومینیوم بدست آمد، مشخص شد که در شرایط کاملا مساوی، نسبت خنک کنندگی رادیاتور مسی از نمونه آلومینیومی بیشتر هست، ولی با این وجود تعداد رادیاتورهای مسی در خودروهای امروزی تقریبا نزدیک به صفر شده و تقریبا 100% خودروهای جدید دارای رادیاتورهای آلومینیومی هستند که کارایی بسیار خوبی هم دارند.

دلیل این امر بواسطه طراحی خاص رادیاتورهای آلومینیومی و در ادامه استفاده از سرسیلندرهای آلومینیومی هست که باعث میشه این سرسیلندرها نسبت به نمونه های ساخته شده از آلیاژ آهن و چدن، خیلی بهتر خنک شده و کارایی بالاتری داشته باشه.

در جستجوهایی که داشتم، با یک سازنده و فروشنده رادیاتور در ایالت نیویورک آمریکا که بیشتر برای خودروهای کلاسیک و قدیمی رادیاتور میساخت، به نام " CAP -A-RADIATOR " آشنا شدم که مقاله جالبی در مورد تفاوت کارایی این دو مدل رادیاتور نوشته بود و به همان نتایجی که من هم بدست آورده بودم اشاره کرده بود.







یکی از مواردی که در این مقاله به آن شاره شده بود، تفاوت ساختار فلز آلومینیوم نسبت به مس بود. بواسطه این تفاوت امکان ساختن لوله های رادیاتور از جنس آلومینیوم، با قطر بیشتر نسبت به مس وجود دارد و همین باعث میشه تا امکان ساخت رادیاتورهای آلومینیومی با تعداد لوله ها و وزن کمتر هم بوجود بیاد، و از طرفی بخاطر بیشتر بودن قطر لوله ها، سطح تماس هوا با لوله بیشتر شده و مقدار توان خنک کنندگی رادیاتور بالاتر خواهد رفت و این موردی هست که در انواع رادیاتورهای آلومینیومی نصب شده بر روی خودروهای نزدیک به دو دهه اخیر دیده میشه.

از Bill Carberry مالک این شرکت ،در مورد تفاوت کارایی رادیاتورهای آلومینیومی و مسی بر روی خودروهای دارای سرسیلندر چدنی سوال کردم و پاسخ این بود که ظاهرا تفاوتی نباید باشه چون متناسب با وضعیت موتور، رادیاتور هم طراحی شده، هرچند که هنوز آزمایش نشده و مشخص نیست تا چه حد این تئوری درست باشه، که بیشتر به علم شیمی و مکانیک سیالات مرتبط هست.

چند وقت قبل در فروشگاه یدکی شورلت این مدل رادیاتور ساخت چین را دیدم که برای خودروهای آمریکایی 6 و 8 سیلندر طراحی شده بود.

















قیمت حدود 950 هزار تومان بود. دو عدد از این نمونه داشت که یکی توسط صاحب یک بیوک 8 سیلندر خریداری شده بود اما اینکه روی ماشین نصب کرده و چه مقدار در خنک کردن موتور تاثیر داشته، اطلاعی در دست نبود و برای من خیلی جالب و مفید هست که از نتیجه آگاه باشم.

با توجه به ساختار این مدل رادیاتور و اینکه قطر بسیار کمتری نسبت به نمونه مسی داره، کمی دور از ذهن هست که این مدل توانایی خنک کردن موتور در شرایط بسیار سخت آب و هوایی خوزستان را داشته باشه، ولی همانطور که گفتم تا بطور عملی آزمایش نکنیم نمیشه جواب قطعی داشت.

این طرحی از رادیاتور اتومبیل کیا سراتو هست که در ایران به وفور پیدا میشه و این مدل خودرو با توجه به تجاربی که در حین رانندگی با این نمونه داشتم، کارایی بسیار بالایی در خنک کردن موتور و همینطور کارایی بسیار عالی کولر از خودش نشان داده.



همانطور که در تصویر میبینید قطر بسیار کم این مدل رادیاتور واقعا تعجب آوره و تنها از یک ردیف لوله تشکیل شده که این فرم لوله را در ایران اصطلاحا " یخچالی " نامگذاری کردند.
در خودروهای دیگه هم تقریبا همین فرم رادیاتور دیده میشه مثل پراید که نمونه های جدید فقط یک سری لوله دارند، و همین رادیاتور طرح جدید برای شورلت هم دقیقا به همین فرم ساخته شده.

قیمت بالای این نمونه و اینکه هنوز مشخص نیست دقیقا چه نتیجه ای از این مدل بدست بیاد، باعث شد تا دنبال راهکارهای دیگه باشم، که یکی از این راهها استفاده از شبکه رادیاتور خودروهای دیگه برای شورلت هست.
این شبکه ها باید مقدار آب بیشتر به همراه تعداد بیشتر لوله را شامل باشه که مسلما باعث بیشتر شدن سطح تماس هوا و خنک کنندگی بهتر خواهد شد.
در نهایت با توجه به بررسی هایی که انجام دادم، ظاهرا بیشترین هماهنگی با فرم رادیاتور شورلت، در رادیاتور کامیون ولو وجود داره.
این شبکه رادیاتور کامیون ولو ( احتمالا از مدلهای N10.N12 ) باید باشه که از نظر قطر مقداری از پهنای رادیاتور استاندارد شورلت بیشتر هست.







قطر شبکه در محل اتصال به مخازن نزدیک به 9 سانت و قطر خود شبکه تقریبا حدود 7 سانت هست که با توجه به اندازه گیری هایی که روی ماشین انجام دادم احتمالا قابل نصب باشه و به پروانه گیر نکنه ( در شورلت نوا)
برای نصب مخازن هم رادیاتور ساز باید از مخازن بزرگتر شورلت استفاده بکنه هرچند که میگفت میشه مخازن خود ماشین را با ابداعاتی به این مدل شبکه متصل کرد.

قیمت یک شبکه نو ولو حدود 1.300 هست که واقعا زیاده، البته تا زمانی که کارایی اثبات نشده باشه وگرنه این هزینه در برابر خنک کنندگی مناسب موتور و کارایی بیشتر کولر ، از نظر من چیز زیادی نیست.

در حال حاضر با تمام شدن تابستان و خنک شدن هوا، فعلا برنامه خاصی برای ارتقاء رادیاتور ندارم، اما در تابستان بعدی به احتمال زیاد برنامه ای برای این قضیه داشته باشم که باید با مطالعه و تحقیق ، اطلاعات بیشتری بدست بیارم.

آقا کامارو دست شما درد نکنه که اینهمه برای کلوپ زحمت میکشین
من این روزا دنبال قضیه گرم شدن ماشین و رادیاتور و فشنگی آب و این چیزا بودم و راستشو بگم توی بیشتر چیزایی که میخواستم بگردم آخرش به نوشته های شما میرسیدم که توضیح عالی داده بودین
با اینکه ماشین من پراید هست ولی خیلی از این چیزا توی همه ماشینا تقریبا یکسانه و میشه راحت از تجربه های شما استفاده کرد
کاشکی قدرش ما بدونن و بفهمن که اینهمه مطالعه کردن و ترجمان کردن کار هرکسی نیست
هم اون موقع که میهمون میامدم و هم الان از نوشته های شما و آقا محمد جواد و آقا kcnc و چندتای دیگه استفاده میکردم و الانم واقعا صفحه های قبلی میخونم لذت میبرم
البته چندجایی هم دیدم که بعضیا قدر نمیدونن و خیال میکنن این چیزا همینطوری مفت و مجانی ریخته و میشه راحت استفاده کرد
باید ماشین داشته باشی و سر و کارت به تعمیر و این چیزا بیافته که بفهمی این راهنمایی ها و حرفها که نوشته شده الکی نیست و خیلی از اون تعمیرکارنماها که مثلا ادای اوستاها در میارن کلی پول میگیرن که یه کار کوچیک بکنن و آخرش هم هیچی درست نمیشه
کاشکی همیشه اینجا باشین و بنویسین چون کلوپ با وجود شما چند نفر رونقی داره و بقیه هم استفاده میکنن
خلاصه اگه کسی قدر شماها نمیدونه ولی بدونین من قدرتون میدونم و همیشه مخلص شما هستم

[MJ1970]

سلام و ادب خدمت دوستان
دیروز فرصتی پیدا شد تا گیربکس اتوماتی که چند وقت قبل جمع کرده بودم رو روی ماشین نصب کنم.
نصب گیربکس هم نیاز به کمک داره و هم ابزار مخصوص که متاسفانه نه رفیق پای کاری دارم و نه ابزار حرفه ای و نه جای مناسب ولی باز هم کتب دانشگاهی به دردم خوردن و همانطور که در تصویر مشاهده میکنید ذره ذره کتابها رو زیر گیربکس دادم و نهایتا گیربکس روروی جک سوسماری قرار دارم تا توانستم گیربکس رو بالا ببرم.
البته قبلا توربین رو که نو هم هست رو داخل گیربکس فیت کرده بودم و فقط به ارتفاع مورد نظر رسوندمش و یواش یواش پیچها رو بستم و بعد هم لوله های روغن و گیج و گاردان و رام زیر گیربکس رو جا زدم و فقط باید روغن بریزم و استارت هم نصب بشه و کار گیربکس تمام بشه.

[camaro lt]

آقا کامارو دست شما درد نکنه که اینهمه برای کلوپ زحمت میکشین
من این روزا دنبال قضیه گرم شدن ماشین و رادیاتور و فشنگی آب و این چیزا بودم و ....

متشکرم آقا بیژن گرامی
این کلوپ متعلق به همه است و حتی ساده ترین تجربه و راهنمایی ها هم میتونه مفید باشه، چه از طرف من و بقیه دوستان قدیمی و یا کسی که همین امروز عضو شده باشه.

سلام و ادب خدمت دوستان
دیروز فرصتی پیدا شد تا گیربکس اتوماتی که چند وقت قبل جمع کرده بودم رو روی ماشین نصب کنم.
نصب گیربکس هم نیاز به کمک داره و هم ابزار مخصوص که متاسفانه نه رفیق پای کاری دارم و نه ابزار حرفه ای و نه جای مناسب ولی باز هم کتب دانشگاهی به دردم خوردن.....

مثل همیشه کار تمیز و درجه یک انجام دادید و مطمئن هستم جواب میده، و واقعا باید بگم جای من خالی تا کمک دست شما باشم...

جسارتا یک پیشنهاد دارم:
برای اینکه نیاز کمتر به گذاشتن کتاب یا امثال آن داشته باشید و از همان جک برای بالا بردن استفاده کنید، بد نیست یک صفحه چهارگوش مناسب( متناسب با ابعاد کارتل گیربکس و یا کمی بزرگتر از آن ) تهیه کنید و با سیم آهنی بطور موقت به روی جک نصب کنید.
اینجوری بخش بالابرب جک دقیقا در زیر گیربکس قرار گرفته و از کل توان جک برای بالا بردن استفاده میشه و خطر افتادن و منحرف شدن هم کمتر خواهد شد، البته ممکنه بازهم نیاز به گذاشتن کتاب یا وسیله دیگه برای حفظ توازن باشه ، اما ضریب اطمینان بالاتر میره.
قبلا یکبار از این روش استفاده کردم و جواب داده ( استفاده از درب آهنی کنتور آب) و شاید از قطعات قطور MDF و یا چوب و ..هم بشه استفاده کرد.
هرچند کار تمام شده ولی برای امثال ما که بعدا باز نیاز پیدا میکنیم، تهیه کردنش ضرر نداره.

مدتی است که دنبال قیمتهای لاستیک سایز205/74 رادیال 14 دور سفید هستم و ظاهرا بدلیل ممنوعیت واردات و تحریم و...بسیار نایاب شده و از جفتی 3.500.000 تا 4.200.000 متغیٌر هست.( سال 80 یکجفت مارشال 150000 تومان بود!) ، هرچند لاستیکهای ماشین در وضعیت خوبی است اما با توجه به اوضاع تحریم و نایاب و گران شدن اجناس، در فکر بودم برای بعدها خریداری کنم.

اما گویا مشکل قیمت لاستیک فقط در کشور ما و آنهم این دوره زمانه نبوده، و چند دهه قبل هم برای این قضیه، راه حلهای مختلفی پیدا میشد که یکی هم این وسیله جالب است که با استفاده از آن ، شیارهای جدید بر روی لاستیک های صاف شده ایجاد شده و بر اساس ادعای سازنده، تا 5000 مایل ( بیش از 8000 کیلومتر) لاستیک کار خواهد کرد.



شاید بد نباشه از این وسیله داشته باشیم و تا حد امکان از لاستیکهای صاف شده استفاده کنیم!

[as5778]

با نقاش صحبت کردم بنا شد کاپوت سقف صندوق و ستون ها را رنگ کنه من نظرم این بود که رنگ قبلی را از بین ببره و آهن کنه گفتش لازم نیست قبل از رنگ خواستم با شما دوستان مشورت کنم رنگ از روی رنگ چطوریاست؟ بعدها رنگ جدید ترک نمی خوره یا پوسته پوسته نمیشه؟

[camaro lt]

با نقاش صحبت کردم بنا شد کاپوت سقف صندوق و ستون ها را رنگ کنه من نظرم این بود که رنگ قبلی را از بین ببره و آهن کنه گفتش لازم نیست قبل از رنگ خواستم با شما دوستان مشورت کنم رنگ از روی رنگ چطوریاست؟ بعدها رنگ جدید ترک نمی خوره یا پوسته پوسته نمیشه؟

هرچند که تجربه زیادی در رابطه با رنگ آمیزی ندارم، و به نظرم بهتره آقا محمد که بیشترین تجربه رنگ آمیزی خودرو، در کلوپ را داره و خودش به تنهایی کل ماشین را رنگ زده و بسیار هم عالی شده ، در این مورد نظر بدهند، اما تا جایی که دیدم رنگ زدن بر روی رنگ قبلی( چه فابریک و یا رنگ آمیزی قبلی داشته باشه) و هم بدنه کاملا بدون رنگ و یا به قولی آهن شده، امکان پذیر است، منتها اینکه قبل از رنگ زدن چه مراحلی را طی کرده باشه هم شرط اصلی بحساب میاد.

اگر مشکلاتی از قبیل زنگ زدگی شدید و یا قُر شدگی و ناهمواری و پستی بلندی و موج و..وجود داشته باشه، مسلما باید برطرف شده و بعد با آماده کردن زیر کار که میتونه شامل بتونه های سنگی و فوری و سمباده زدن در چند مرحله و نهایتا آستر و بعد رنگ اصلی باشه، رنگ آمیزی مجدد صورت بگیره.

اگر به این شیوه عمل بکنه( بر فرض اینکه رنگ زیر کار و فابریک ماشین مشکلی برای رنگ اصلی بوجود نیاورد) انجام این کار مانعی نداره، ولی اگر صرفا قصد پاشیدن یک لایه رنگ بر روی بدنه ، بدون هیچ آماده سازی است، کار جالبی به نظر نمیرسه و فکر نمیکنم در دراز مدت نتیجه خوبی داشته باشه.

اگر اشتباه نکنم، رنگ فابریک اتومبیلهای ما( چیزی که در کارخانه زده شده) از نوع تینری است و بر این اساس باید از رنگ تینری استفاده بکنه، که اگر اشتباه رنگ روغنی بزنه، بعد از مدتی رنگ مشکل پیدا میکنه ( دقیقا اطلاع ندارم ولی شنیدم گویا کنده و پوسته پوسته شده و یا اینکه به شکل و حالتی مانند سوختگی در خواهد آمد) بنابراین رنگ آمیز حتما باید در این مورد مطمئن باشه.

فکر میکنم بهتره قبل از هرکاری با چند رنگ آمیز دیگه مشورت کنید و نظرهای مختلف را با هم مقایسه کرده تا به بهترین نتیجه برسید، چون ممکنه حتی نیاز به رنگ آمیزی هم نداشته باشه و با تمهیداتی دیگه، همین رنگ فعلی احیا بشه، چون خیلی از رنگ آمیزها هم صرفا دنبال گرفتن پول هستن تا انجام یک کار تمیز با حداقل هزینه ها.

[MJ1970]

بنده هم ارادت دارم خدمت دوستان

در رابطه با رنگ روی رنگ قبلی در صورتی که بتونه قبلی (بتونه ضخیم) وچود داشته باشه بهتره بتونه ها تراشیده بشه و محلی که بتونه ضخیم داشته مجدد صافکاری بشه و بعد مجددا بتونه نازک کلی زده بشه و پس از آستر زدن مجدد رنگ بخوره.
در صورتی که قطعات بدنه که قصد رنگ کردن اونها رو دارید بتونه نخورده و قبلا ضربه نداشته باشه(که حدس میزنم سه قطعه ای که قصد رنگ کردن اونها رو دارید ضربه و بتونه نداشته باشن) میشه با سمباده زبر کل رنگ قبلی سمباده بشه تا بافت ضعیف شده اون ریخته بشه و بعد آستر آهن و بعد موجگیری و ماستیک و بعد هم آستر همرنگ و رنگ.

در کل رنگ کردن چند مرحله داره که بد نیست یکبار مراحل اون رو خدمت دوستان بگم(البته علی آقا خودشون قطعا بهتر از من به موضوع احاطه دارند).

وقتی که قصد رنگ گردن قطعات بدنه کهنه رو داشته باشیم چون موجهای ریز و درشتی روی سطح وجود داره باید قبل از رنگ موجگیری به درستی انجام بشه.
موجگیری در مرحله اول با صافکاری انجام میشه ولی قطعا بسیاری از موجهای ریز از دید صافکار مخفی میمونه پس میان و یک یا دو لایه آستر روی بدنه میپاشن .لایه اول آستر آهن هست که اصولا باید بدنه آهن باشه تا بهش بپاشن ولی با توجه به چسبندگی خوب اون معمولا وقتی رنگ قدیمی هم موجود باشه و صاحب خودرو نخواد زیاد هزینه کنه روی همون میپاشن و همانطور که عرض کردم قبلش باید یه سمباده زبر به کل بدنه زده بشه چون زیر کار آستر باید کمی زبر باشه تا آستر به اصطلاح به خوبی به خورد کار بره و بچسبه.
پاشیدن آستر این فرصت رو میده که موجها دیده بشن و به کمک بتونه سنگی و فوری برطرفشون کرد.
معمولا نقاشها قسمتهایی که موجگیری میکنن رو مجدد آستر میپاشن تا اگر موج به خوبی برطرف نشده و همسطح نشده برطرف بشه.
مرحله نهایی آستر همرنگ هست و معمولا زمانی زده میشه که از بی موج بودن کار مطمئن میشن و در واقع زیر کار رنگ اصلی خواهد بود. البته باز در این مرحله دیده شده که برخی موجهای ریز پیدا میشه و با ماستیک برطرف میشه و مجدد آستر همرنگ نقطه ای پاشیده میشه.
بعد هم رنگ اصلی با ضخامت مناسب و مورد نظر پاشیده میشه.
رنگ مورد توصیه نقاشها برای شورلت رنگ 21 هست که هم ساخت ایران اون با کیفیت قابل قبول و قیمت مناسبتر موجوده و هم نمونه های خارجی .در مورد اینکه رنگ فابریک کارخانه برای ماشینهای مونتاژ رنگ تیتری باشه من هم نظرم با جناب علی آقا یکی هست و بعضا ماشینهایی که بعدها با رنگهای مرغوبتر نقاشی شدند کیفیت بهتری حتی از پارس خودرو داشتند.
این رنگ رنگی با مقاومت و ترکیب خوب هست که قبل از پاشیدن با محلولی به نام هاردنر مخلوط میشه.
من از رنگ روغنی که ضعیف ترین نوع رنگ هست استفاده کردم چون کار توسط خودم انجام شد و هزینه بسیار ناچیزی داشتم و احتمال میدادم تا بعدا تغییر رنگ داشته باشم.
رنگ مورد استفاده من به کمک بنزین حل شد و بعد پاشیده شد.هیچ هاردنر و تینری هم نخورد به همین سادگی
رنگی که علی آقا استفاده کردند فکر میکنم رنگ تینری بود که مقاومت بهتری در برابر حلالها داشته باشه.
به هر حال پاشیدن هر نوع رنگی ترکیب و روش خود رو داره.

در کل پیشنهاد من اینه که سقف و ستون رو رنگ نکنید مگر اینکه اوضاعش خیلی بد باشه.
من به شخصه ماشینهایی که رنگشون به آستر و یا حتی آهن رسیده باشه رو بیشتر دوست دارم

بد نیست یادی کنیم از نقاشی ماشین خودم که در پارکینگ مجتمع و با مشقت فراوان انجام شد....

[BJN_CAR]

بنده هم ارادت دارم خدمت دوستان

در رابطه با رنگ روی رنگ قبلی در صورتی که بتونه قبلی (بتونه ضخیم) وچود داشته باشه بهتره بتونه ها تراشیده بشه و محلی که بتونه ضخیم داشته مجدد صافکاری بشه و بعد مجددا بتونه نازک کلی زده بشه و پس از آستر زدن مجدد رنگ بخوره.
در صورتی که قطعات بدنه که قصد رنگ کردن اونها رو دارید بتونه نخورده و قبلا ضربه نداشته باشه(که حدس میزنم سه قطعه ای که قصد رنگ کردن اونها رو دارید ضربه و بتونه نداشته باشن) میشه با سمباده زبر کل رنگ قبلی سمباده بشه تا بافت ضعیف شده اون ریخته بشه و بعد آستر آهن و بعد موجگیری و ماستیک و بعد هم آستر همرنگ و رنگ.

در کل رنگ کردن چند مرحله داره که بد نیست یکبار مراحل اون رو خدمت دوستان بگم(البته علی آقا خودشون قطعا بهتر از من به موضوع احاطه دارند).

وقتی که قصد رنگ گردن قطعات بدنه کهنه رو داشته باشیم چون موجهای ریز و درشتی روی سطح وجود داره باید قبل از رنگ موجگیری به درستی انجام بشه.
موجگیری در مرحله اول با صافکاری انجام میشه ولی قطعا بسیاری از موجهای ریز از دید صافکار مخفی میمونه پس میان و یک یا دو لایه آستر روی بدنه میپاشن .لایه اول آستر آهن هست که اصولا باید بدنه آهن باشه تا بهش بپاشن ولی با توجه به چسبندگی خوب اون معمولا وقتی رنگ قدیمی هم موجود باشه و صاحب خودرو نخواد زیاد هزینه کنه روی همون میپاشن و همانطور که عرض کردم قبلش باید یه سمباده زبر به کل بدنه زده بشه چون زیر کار آستر باید کمی زبر باشه تا آستر به اصطلاح به خوبی به خورد کار بره و بچسبه.
پاشیدن آستر این فرصت رو میده که موجها دیده بشن و به کمک بتونه سنگی و فوری برطرفشون کرد.
معمولا نقاشها قسمتهایی که موجگیری میکنن رو مجدد آستر میپاشن تا اگر موج به خوبی برطرف نشده و همسطح نشده برطرف بشه....

آقا محمد جعفر شما واقعا خودتون همه این کارا انجام دادین؟؟!!!
یعنی اگه با چشمای خودم نمیدیدم باورم نمیشد آخه خیلی تمیز شده!!
این رنگش عالیه حتی توی عکس میشه فهمید چقدر تمیزه حالا رنگ کاری بیرون ببری هیمن فکر کنم تو مایه ها 3 یا 4 تومن میگیره تازه چقدر هم دل آدم خون میکنه آخرشم چند تا جهاش خراب در میاد و دوباره باید درستش کنه و کلی وقت و اعصاب تلف میشه
آقا شرمنده منم خیلی دوست دارم خود همه کارا ماشینم انجام بدم عین شما و آقا کامارو بقیه که ماشین دارن و فنی واقعی هستن
شما کجا رنگ زدن یاد گرفتین؟ قبلا کار کردین و ماشین رنگ زدین یا این دفه اوله؟