تبلیغات :
دانلود فیلم جدید
ماهان سرور
آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی ، پنل صداگیر ، یونولیت
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک

[ + افزودن آگهی متنی جدید ]




صفحه 905 از 905 اولاول ... 405805855895901902903904905
نمايش نتايج 9,041 به 9,049 از 9049

نام تاپيک: عیب یابی و تعمیر خودرو

  1. #9041
    كاربر فعال اتومبیل، متفرقه، سبک زندگی MOHAMMAD_ASEMOONI's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    زمین پهناور خدا (أرضُ اللّٰه الواسعة)
    پست ها
    9,826

    پيش فرض

    سلام دوستان
    پراید ۱۳۱ نود دارم ،امروز موقع رانندگی بوی سوختگی تو اتاق پیچید و چراغ چک روشن شد ،زدم کنار و ماشینو خاموش کردم ،دوباره که استارت زدم با اینکه پشت آمپر برق بود ،استارت نخورد ،یکی از رفقام گفت استارت سوخته ،ماشینو با هل دادن روشن کردم و آوردم خونه ،دلیل سوختن استارت چی میتونه باشه؟

    سلام

    ◼️ وقتی موتور روشن هست استارتر برق نداره پس نمی‌سوزه . استارتر فقط موقع استارت زدن برق‌دار میشه .

    ◼️ به محض استارت زدن ، ابتدا آهنربای الکتریکی داخل استارتر فعال میشه و چرخدنده ی سر استارتر رو حرکت میده تا درگیر بشه با چرخدنده ی فلای ویل . بعدش آرمیچر استارتر برق‌دار میشه و فلای ویل رو میچرخونه و درنتیجه میل لنگ شروع به چرخش می‌کنه .

    ◼️ بوی سوختنِ چی اومد ؟ روغن ، پلاستیک یا چی ؟

    ◼️ احتمال اینکه فیوز استارتر سوخته باشه زیاد هست

    ◼️ اگر با دنده خلاص و با یک سیم نسبتاً ضخیم ، برق مثبت باتری رو وصل کنید به سیم ضخیمی که به انتهای استارت نصب شده باید کار کنه که معنیش اینه که سالمه .

    اگر اینجوری استارتر کار کنه پس باید مسیر برق استارتر و رله ی استارتر چک بشه

  2. 2 کاربر از MOHAMMAD_ASEMOONI بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند


  3. #9042
    كاربر فعال اتومبیل، متفرقه، سبک زندگی MOHAMMAD_ASEMOONI's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    زمین پهناور خدا (أرضُ اللّٰه الواسعة)
    پست ها
    9,826

    پيش فرض ضرورتِ وجودِ مخلوط ضدیخ و آب مقطرِ درجه یک در رادیاتور در تابستان و زمستان

    سلام
    هشــــــــــدار

    ◼️ در سرمای شدید و یخبندان اگر ضدیخ نباشه توی رادیاتور ، باعث یخ زدنِ آب و ترکیدنِ بدنه‌ی موتور و رادیاتور میشه که خسارتِ چند میلیونی یا دهها میلیونی داره که بستگی به نوع ماشین داره .

    ◼️ در تابستان و زمستان ، یعنی همیشه باید مخلوط آب مقطرِ درجه یک و ضدیخِ استاندارد باشه توی رادیاتور .

    ◼️ بهتره پنجاه درصد ضدیخ باشه و پنجاه درصدِ باقیمانده هم آب مقطرِِ واقعی باشه . یعنی نصف و نصف .

    ◼️ درصدِ ضدیخ نباید از ۴۰ درصد کمتر باشه .

    هشــــــــــدار

    ضدیخ رو فقط از مارکهای معروف و استاندارد و از فروشگاه‌های معروف بخرید .

    ◼️ ضدیخِ استاندارد داخلش نوعی الکل داره به نام اثیلن گلیکول .

    ◼️ ضدیخ فقط ضدیخ نیست بلکه ضدجوش هم هست یعنی باعث میشه مخلوط آب مقطرِ و ضدیخ ، در دمایی خیلی پایین تر از صفر درجه یخ بزنه و در دماهای بالای ۱۰۰ درجه به جوش بیاد مثلاً حدود ۱۳۰ درجه ی سانتیگراد.

    ◼️ ◼️ ضدیخِ قلابی فقط آب معمولی هست با پودری که وقتی در آب حل میشه فقط سبز رنگ میشه بدونِ اینکه تاثیری در درجه ی انجماد آب یا درجه‌ی جوش آب داشته باشه.

  4. #9043
    كاربر فعال اتومبیل، متفرقه، سبک زندگی MOHAMMAD_ASEMOONI's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    زمین پهناور خدا (أرضُ اللّٰه الواسعة)
    پست ها
    9,826

    پيش فرض طرز کار قطعات خودرو رو یاد بگیرید تا در عیب‌یابی و سرویس و نگهداری و تعمیر موفق‌تر عمل کنید

    نقل قول نوشته شده توسط "یکی از دوستان''
    سلام
    چند وقت هست که دو مشکل پیدا کرده ماشین.
    یکی اینکه بعضی مواقع که ماشین رو می‌خوام روشن کنم همون لحظه که استارت می‌زنم و ماشین روشن میشه دور موتور فقط تو همون لحظه روشن شدن میره نزدیک دو هزار و بعد خیلی سریع اوکی میشه و کلاً چه سرد باشه چه کلی باهاش راه رفته فرقی نداره.

    و یکی دیگه اینکه یه بار حتی با اینکه موتور گرم هم هست روشن کردم دورش رفت روی هزار و چهارصد و همونجا هم ثابت و بدون نوسان می‌مونه و کافیه یه لحظه پاتو بذاری رو گاز و یه نیش گاز بدی و بعدش سریع میاد رو هشتصد و نرمال کار میکنه!!
    به نظرتون ایراد از کجاست؟
    سلام

    ◼️ ۱- فیش سنسور دریچه گاز رو بکشید و موتور رو بدونِ گاز دادن روشن کنید.
    اگر دیگه با روشن کردن ماشین ، این مشکل پیش نیومد پس سنسور دریچه گاز مشکل داره یعنی یا یکی از سیمهاش از داخل قطعی داره یعنی قطعی مخفیانه و یا خود سنسور دریچه گاز خرابه .
    این سنسور در حقیقت یک ولوم هست شبیه ولوم صدا . یعنی فقط یک مقاومتِ متغیر هست .

    ولومها هم وقتی کثیف میشه و یا خراب میشه ، صدا خش خش می‌کنه و یا یهو کم و زیاد میشه

    ★ البته اگر فیش سنسور دریچه ی گازِ سالم رو بکشیم ، موقع گاز دادن ، موتور دیر گاز می‌خوره چون دیگه کامپیوتر مطلع نمیشه که راننده داره گاز میده و چقدر داره گاز میده . بنابراین نمیتونه زمان برق دهی به انژکتورها رو بیشتر کنه تا پاشش سوخت از انژکتورها بیشتر بشه .

    ◼️ ۲ - اگر از سنسور دریچه گاز نبود پس به احتمال ۹۹ درصد از اِستِپِرموتور هست (Stepper motor) . (استوپِر غلطه)

    ★ استپِر موتور شبیه آرمیچر هست ولی درجه درجه می‌چرخه با توجه به فرمانی که از کامپیوتر می‌گیره یعنی در حقیقت یک سِروُ (servo) هست که در سیستمهای کنتور از راه دور استفاده میشه.
    مثل کنتور فرمونِ یک ماشین کنترلی اسباب بازی که وقتی دسته ی فرمان رو در کنترولِر آرام آرام و میلیمتر میلیمتر به چپ یا راست میچرخونیم ، چرخهای جلوی ماشین هم میلیمتر میلیمتر می‌پیچه به چپ یا راست.
    و یا کنترول سکان‌های یک هواپیمای رادیو کنترل.

    ★ استپر معمولاً ۴ سیم برق مثبت بهش وصله و یک منفی .
    اگر معیوب باشه یعنی یکی از سیم پیچهاش سوخته باشه ، دور موتور در حالت آرام متغیر میشه یعنی هی بالا پایین میشه و یا بیش از حد بالا می‌ره و همونجا می‌مونه و یا برعکس

    ★ اگر فیشش و یا یک سیمش هم قطعی مخفیانه داشته داشته باشه همین مشکل پیش میاد

    ◼️ ◼️ برای تستِ استپِر باید ماشین رو روشن کنید و در دور آرام یعنی بدون گاز دادن، وقتی که دور موتور در حد مطلوب و نرمال هست فیشِ استپر رو بکشید تا ارتباطش با کامپیوتر قطع بشه .

    حالا در این حالت، دیگه دور موتور در دور آرام باید کاملاً ثابت بمونه و بالا و پایین نشه .

    ★ اگر چنین شد و دیگه دور موتور ثابت موند پس یا استپر معیوبه یا سیمش یا فیشش مشکل داره


    ◼️ ◼️ ◼️ وقتی داریم گاز می‌دیم یعنی وقتی که پامون روی پدال گاز فشار آورده ، اگر دور موتور بالا و پایین میشه و یا موتور ریپ میزنه ، این هیچ ارتباطی با اِستِپِرموتور نداره .
    اِستِپِرموتور فقط و فقط در مورد آرام کار می‌کنه ، با کولر روشن و یا کولر خاموش .

    ◼️ ◼️ اگر در حرکت ، موتور ریپ میزنه این مشکل می‌تونه از سیستم برق رسانی باشه یا از شمعها . یعنی یا قطعه‌ای که برق های ولتاژ تولید می‌کنه مشکل داره و یا وایرشمع یا یک شمع که قبلاً در تاپیک صرفه‌جویی در هزینه‌های خودرو مفصل توضیح داده‌ام که چطوری پیداش کنید .

    ◼️ البته این عیب می‌تونه از سیستم سوخت‌رسانی هم باشه مثل پمپ بنزین یا کثیفی بیش از حد فیلتــر بنزین یا یک یا چند انژکتور . (بسیاری از مردم نمیتونند که در ورودی هر انژکتور هم یک فیلتر بسیار کوچک نصب شده که اگر اشغال بگیره پی انژکتور کمتر از حد نرمال ازش سوخت عبور می‌کنه یعنی پاششش کم میشه )

    اما احتمال زیادتر در این مشکل ، نقص و اشکال در برق رسانی هست

  5. #9044
    كاربر فعال اتومبیل، متفرقه، سبک زندگی MOHAMMAD_ASEMOONI's Avatar
    تاريخ عضويت
    Sep 2007
    محل سكونت
    زمین پهناور خدا (أرضُ اللّٰه الواسعة)
    پست ها
    9,826

    پيش فرض

    نقل قول نوشته شده توسط یکی از دوستان
     
    سلام

       شما توی تاپیکِ « صرفه‌جویی ده ها میلیون تومانی در هزینه‌های خودرو» در موردِ نگهداری باتری و دینام و سر باتری توضیح دادین...

    و راجب به تقویت کابل منفی باتری هم خوب فکر می‌کنم اکثراً می‌دونند چجوری هست

    ولی می‌خواستم در مورد تقویت مثبت باتری به دینام ماشین هم اگه امکانش هست توضیح یا نظر بدین

    چون در موردش خیلی متناقض گویی دیدم

    یکی میگه مستقیم کابل نزن چون امکان اتصالی و آتیش هست

    یکی دیگه میگه اگه براش فیوز بذاری اتصالت قوی نمیشه

    و یکی میگه خط بدون فیوز فقط از دینام تا باتری و یا از استارت تا باتری... 
    سلام

    ◼️ طبق اطلاعات بنده , خط خروجی دینام به مثبت باتری در اغلب ماشینها بدون فیوز هست

    جستجو در گوگل هم همین رو نشون میده

    ◼️ خطِ سیمِ ضخیمِ مثبتِ باتری به آهنربای الکتریکیِ استارتر هم بدون فیوز هست.


    [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


    ◼️ این سیم دائماً برق داره ولی مدارش همیشه قطع هست در آهنربای الکتریکی استارتر که داخل اون قطعه ی چسبیده به آرمیچرِ استارتر هست .

    و فقط هنگام استارت زدن ، مدارش وصل میشه و مستقیماً از مثبت باتری ، برق میده به آهن ربای استارتر تا ابتدا چرخدنده ی سرِ استارتر رو حرکت بده و وصل کنه به فلای ویل و بلافاصله بعدش برق میده به آرمیچرِ استارتر تا بچرخه و فلای ویل رو بچرخونه و درنتیجه میللنگ می‌چرخه و پیستونها رو حرکت میده .

    ★ یعنی در لحظه ی استارت زدن، برق مثبتی که از سوییچ میره به آهنربای الکتریکی استارتر فقط برای چسباندن پلاتینِ آهنربای الکتریکی استارتر هست تا آهنربا برق‌دار بشه . فقط همین .


    ◼️ بقیه ی مدارهای ماشین باید حتماً فیوز داشته باشه

    ◼️ فیوز هر مدار هم باید آمپرش متناسب با واتِ مصرفیِ اون خط باشه

    ★ مثلاً فیوز خط فندک باید ۱۰ آمپر باشه و اگر فیوز قویتر نصب بشه ممکنه سیمِ اون مدار اتصالی کنه و سیمش بسیار داغ بشه ولی فیوزش نسوزه و باعثِ آتش‌ گرفتنِ سیم و آتش سوزی در ماشین بشه .

    ◼️ این تصور غلط هست که فیوز باعث ضعیف شدن برق میشه .
    فیوزِ مناسب ، تمامِ شدت جریانی ( آمپر ) که مصرف کننده لازم داره رو از خودش عبور میده و اگر مصرف کننده نیم سوز باشه و برق زیادی بکشه و یا سیمش اتصالی داشته باشه به بدنه ، فوراً فیوز می‌سوزه به علت شدت جریانِ بیش‌ از حد و درنتیجه مدار رو قطع می‌کنه.

    ◼️ اگر در شرایط طبیعی هم فیوز می‌سوزه پس باید فیوز یک درجه قوی‌تر نصب بشه برای اون مدار .

    مهندسین برق خودرو این شدت جریان‌ها یا آمپراژ رو برای خط‌های مختلف خودرو بررسی و محاسبه می‌کنند و فیوزهای مناسب نصب می‌کنند برای هر خط و روی درب جعبه فیوز هم همه ی اینها رو می‌نویسند همراه با نام مدار

    مثلاً :
    مدار کلاچ کمپرسور کولر 30A
    چراغ جلو چپ یا راست 20A
    راهنما 15A
    چراغهای داشبورد 10A
    برف پاک‌کن 15A
    و غیره

    ===========================================

    ◼️ افزایش ضخامت سیم بین دینام و مثبت باتری ایرادی نداره به شرطی که این سیم ، روکش استاندارد و مقاوم در مقابل حرارت بالا داشته باشه و بهتره داخل یک خرطومی باکیفیت هم باشه تا از حرارت موتور ، بهتر در امان باشه .

    ◼️ اگر استارتر موقع استارت زدن ، قوی استارت می‌زنه پس هم باتری قوی هست و هم سیم باتری به استارتر ضخامتش کافی هست.

    ◼️ گرمای زیاد به مرور زمان باعث خشک شدن روکش سیم و ترک خوردنش و امکان اتصالی به بدنه میشه .

    ◼️ ولی در سیم‌های باکیفیت ، این روکش حتی دهها سال هم دوام داره و خراب نمیشه مگر اینکه بچسبه به یک قطعه ی خیلی داغ مثل اگزوز یا مانیفولد دود یا بدنه موتور و صدمه ببینه

    مسئولیت رعایت نکات ایمنی و درست انجام دادن کارها و هر گونه خسارت جانی و مالی بر عهدۀ خوانندگان این مطالب هست . بنده و این سایت هیچگونه مسئولیتی نداریم .

  6. #9045
    پروفشنال Behrouz_se60's Avatar
    تاريخ عضويت
    May 2008
    محل سكونت
    Isfahan
    پست ها
    532

    پيش فرض

    سلام به همگی
    من یک مشکل دارم اینه که وقتی از یک خاور یا تریلی رد میشم همیشه دود هاش میاد داخل اتاقک. در حالیکه دریجه تهویه سیستم روی داشبورد بسته است. حتی اهرم نحوه گردش هوای داخل اتاق هم به طرف داخل است ( یعنی بسته ) این مشکل وقتی کولر روشن باشه خیلی بد میشه . انگار موقع روشن بودن کولر ، دودهاش دارن از بیرون می کشند داخل اتاقک این خیلی آزار دهنده است. چیکار کنم؟

    اصلا فیلتر داره که باید تعویش کنم ؟ این جریان فیلتر داخل درب داشبورد چیه؟

    ویرایش بعد از 2 ساعت : من تونستم با کمک گوگل ، جعبه فیلتر کابین پراید باز کنم که اصلا فیلتر کابین نداشت ولی متوجه شدم که موقع بستن اهرم گردش هوا ، درب داخل جعبه کابین خوب بسته نمیشه به سیم هم مشکوک شدم و سیم رو یک طرف عقب خوب کشیدم و مشکل حل شد. به نظرم طراحی اینگونه مسائل مشکل داره. اصلا به نوعی سیم یک مقدار اضافی است و می بایستی سیم کوتاه تر می کردن که عمل بسته شدن گردش درب به خوبی انجام بشه. حالا دیگر به اهرم دست نمیزنم.
    Last edited by Behrouz_se60; 30-04-2026 at 23:35.

  7. #9046
    پروفشنال
    تاريخ عضويت
    Aug 2011
    پست ها
    619

    پيش فرض

    درود بر همه دوستان
    پراید ۱۳۱ sx مدل نود دارم ،امروز که خواستم ماشینو روشن کنم ،سوییچو باز کردم چراغای پشت آمپر روشن شد اما به محض زدن استارت یه صدای تق کوچیکی شنیدم و برق پشت آمپر قطع شد ،فک کردم باتری مرخص شده (قبلا تجربشو داشتم)باتری را رو ماشین دوستم تست کردم ،سالم بود ،فیوزا رو هم بررسی کردم سالم بودن،دیگه عقلم بجایی قد نمیده ،لطفا راهنمایی بفرمایید ،سپاسگزارم

    - - - Updated - - -
    Last edited by abbas-t; 05-05-2026 at 20:11.

  8. #9047
    اگه نباشه جاش خالی می مونه lovely_killer's Avatar
    تاريخ عضويت
    Jul 2009
    محل سكونت
    GAMERS LAND
    پست ها
    356

    پيش فرض

    درود بر همه دوستان
    پراید ۱۳۱ sx مدل نود دارم ،امروز که خواستم ماشینو روشن کنم ،سوییچو باز کردم چراغای پشت آمپر روشن شد اما به محض زدن استارت یه صدای تق کوچیکی شنیدم و برق پشت آمپر قطع شد ،فک کردم باتری مرخص شده (قبلا تجربشو داشتم)باتری را رو ماشین دوستم تست کردم ،سالم بود ،فیوزا رو هم بررسی کردم سالم بودن،دیگه عقلم بجایی قد نمیده ،لطفا راهنمایی بفرمایید ،سپاسگزارم

    - - - Updated - - -
    سلام عزیز,

    اطلاعات زیادی راجع به ماشین ندارم ولی تا دوستان متخصص بخوان پاسخ بدن, براتون از هوش مصنوعی سوال پرسیدم و جوابشو میذارم شاید بد نباشه مد نظر قرار بدین:

    مشکل با احتمال بسیار بالا از یکی از این سه مورد است:

    1. ارتباط ضعیف باتری (محتمل‌ترین دلیل): مشکل از خود باتری سالم نیست، بلکه اتصالاتش کثیف یا شل شده است.
    2. رله استارت معیوب یا سوخته (محتمل‌ترین دلیل در مدار): همان قطعۀ کوچک در جعبه فیوز که صدای تق از آن می‌آید، توانایی تحمل بار را ندارد.
    3. موتور استارت خراب: مشکل از خود استارت است (کم‌محتمل‌تر، ولی با توجه به سن خودرو محتمل).

    ️ قدم‌های عملی برای حل مشکل (با ذکر منبع)

    از دوستتان بخواهید دقیقاً به همین ترتیب پیش برود:
    قدم اول: سرویس و تمیز کردن کامل سر باتری‌ها (این کار ۸۰٪ مشکل را حل می‌کند!)

    حتی اگر ظاهر باتری و کابل‌ها سالم به نظر برسند، یک لایه نازک اکسید یا سولفاته شدن در محل اتصال می‌تواند مانند یک مانع عمل کند: برق وسایل کم‌مصرف (مثل چراغ‌های پشت آمپر) را عبور می‌دهد اما جلوی جریان ۱۰۰ آمپریِ لازم برای استارت را می‌گیرد. همان لحظۀ استارت زدن، این اتصال ضعیف کاملاً قطع می‌شود و برق پشت آمپر می‌پرد.

    • کاری که باید انجام دهد: سر باتری‌ها (قطب مثبت و منفی) را باز کند. با سمباده یا سیم ظرفشویی، هم سر باتری‌ها و هم سرباتری‌ها را حسابی برق بیندازد تا کاملاً تمیز و سفید شوند. سپس آنها را محکم ببندد و یه تست بزند. این کار ساده، رایج‌ترین علت این مشکل است.

    قدم دوم: بررسی و تست رله استارت (همان قطعۀ «تق» کننده)

    اگر قدم اول جواب نداد، سراغ جعبه فیوز موتور بروید. در پراید ۱۳۱، رله استارت داخل جعبه فیوز داخل کاپوت، معمولاً کنار باتری است. صدای «تق» یعنی این رله فرمان را گرفته، اما یا خودش توانایی وصل کردن کامل مدار را ندارد یا مسیر بعد از آن مشکل دارد.

    • کاری که باید انجام دهد: یک راه ساده این است که رله استارت را با یک رله مشابه دیگر در جعبه فیوز (مثل رله بوق یا فن که شماره فنی یکسانی داشته باشند) به طور موقت جابجا کند. اگر با این کار ماشین استارت خورد، رله معیوب است و باید تعویض شود. خرابی رله استارت یکی از دلایل اصلی این مشکل است.

    قدم سوم: بررسی سلامت استارت (اگر از باتری و رله مطمئن شدیم)

    اگر مراحل قبلی کمکی نکرد، حالا شک اصلی به خودِ موتور استارت می‌رود. در خودرویی با این سن، خرابی و فرسودگی داخلی استارت (مثل تمام شدن زغال‌ها یا خرابی اتوماتیک استارت) دور از انتظار نیست.

    • عیب‌یابی اضطراری (با احتیاط!): یک نفر پشت فرمان بنشیند و سوئیچ را در حالت استارت نگه دارد. نفر دوم (با رعایت کامل نکات ایمنی و دور از قطعات متحرک) با یک جسم سخت فلزی ضربات آرامی به بدنه اصلی موتور استارت بزند. اگر با این کار ماشین روشن شد، مشکل قطعی از استارت است و نیاز به تعمیر یا تعویض فوری دارد.

    ✅ جمع‌بندی و راهکار نهایی

    در نهایت، یک حساب سرانگشتی ساده برای دوستتان داریم:

    • صدای «تق» تند و تکراری؟ → معمولاً نشانه‌ی ضعف یا اتصالی باتری است (قدم اول را جدی‌تر انجام دهد).
    • صدای «تق» محکم و تکی که با آن برق می‌پرد؟ → این دقیقاً نشانه‌ی مشکل در رله استارت یا خود موتور استارت است (قدم دوم و سوم را بررسی کند).

    با این راهنما، دوست شما می‌تواند خیلی هدفمند و دقیق مشکل را ریشه‌یابی و حل کند. اگر هیچ‌کدام از این موارد جواب نداد، ممکن است یک مشکل سیم‌کشی عمیق‌تر یا ایراد در مغزی سوئیچ باشد که نیاز به بررسی تخصصی دارد. امیدوارم پراید ۱۳۱ دوستتان هرچه زودتر دوباره جان بگیرد و روشن شود.









  9. این کاربر از lovely_killer بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


  10. #9048
    پروفشنال
    تاريخ عضويت
    Aug 2011
    پست ها
    619

    پيش فرض

    سلام عزیز,

    اطلاعات زیادی راجع به ماشین ندارم ولی تا دوستان متخصص بخوان پاسخ بدن, براتون از هوش مصنوعی سوال پرسیدم و جوابشو میذارم شاید بد نباشه مد نظر قرار بدین:

    مشکل با احتمال بسیار بالا از یکی از این سه مورد است:

    1. ارتباط ضعیف باتری (محتمل‌ترین دلیل): مشکل از خود باتری سالم نیست، بلکه اتصالاتش کثیف یا شل شده است.
    2. رله استارت معیوب یا سوخته (محتمل‌ترین دلیل در مدار): همان قطعۀ کوچک در جعبه فیوز که صدای تق از آن می‌آید، توانایی تحمل بار را ندارد.
    3. موتور استارت خراب: مشکل از خود استارت است (کم‌محتمل‌تر، ولی با توجه به سن خودرو محتمل).

    ������️ قدم‌های عملی برای حل مشکل (با ذکر منبع)

    از دوستتان بخواهید دقیقاً به همین ترتیب پیش برود:
    قدم اول: سرویس و تمیز کردن کامل سر باتری‌ها (این کار ۸۰٪ مشکل را حل می‌کند!)

    حتی اگر ظاهر باتری و کابل‌ها سالم به نظر برسند، یک لایه نازک اکسید یا سولفاته شدن در محل اتصال می‌تواند مانند یک مانع عمل کند: برق وسایل کم‌مصرف (مثل چراغ‌های پشت آمپر) را عبور می‌دهد اما جلوی جریان ۱۰۰ آمپریِ لازم برای استارت را می‌گیرد. همان لحظۀ استارت زدن، این اتصال ضعیف کاملاً قطع می‌شود و برق پشت آمپر می‌پرد.

    • کاری که باید انجام دهد: سر باتری‌ها (قطب مثبت و منفی) را باز کند. با سمباده یا سیم ظرفشویی، هم سر باتری‌ها و هم سرباتری‌ها را حسابی برق بیندازد تا کاملاً تمیز و سفید شوند. سپس آنها را محکم ببندد و یه تست بزند. این کار ساده، رایج‌ترین علت این مشکل است.

    قدم دوم: بررسی و تست رله استارت (همان قطعۀ «تق» کننده)

    اگر قدم اول جواب نداد، سراغ جعبه فیوز موتور بروید. در پراید ۱۳۱، رله استارت داخل جعبه فیوز داخل کاپوت، معمولاً کنار باتری است. صدای «تق» یعنی این رله فرمان را گرفته، اما یا خودش توانایی وصل کردن کامل مدار را ندارد یا مسیر بعد از آن مشکل دارد.

    • کاری که باید انجام دهد: یک راه ساده این است که رله استارت را با یک رله مشابه دیگر در جعبه فیوز (مثل رله بوق یا فن که شماره فنی یکسانی داشته باشند) به طور موقت جابجا کند. اگر با این کار ماشین استارت خورد، رله معیوب است و باید تعویض شود. خرابی رله استارت یکی از دلایل اصلی این مشکل است.

    قدم سوم: بررسی سلامت استارت (اگر از باتری و رله مطمئن شدیم)

    اگر مراحل قبلی کمکی نکرد، حالا شک اصلی به خودِ موتور استارت می‌رود. در خودرویی با این سن، خرابی و فرسودگی داخلی استارت (مثل تمام شدن زغال‌ها یا خرابی اتوماتیک استارت) دور از انتظار نیست.

    • عیب‌یابی اضطراری (با احتیاط!): یک نفر پشت فرمان بنشیند و سوئیچ را در حالت استارت نگه دارد. نفر دوم (با رعایت کامل نکات ایمنی و دور از قطعات متحرک) با یک جسم سخت فلزی ضربات آرامی به بدنه اصلی موتور استارت بزند. اگر با این کار ماشین روشن شد، مشکل قطعی از استارت است و نیاز به تعمیر یا تعویض فوری دارد.

    ✅ جمع‌بندی و راهکار نهایی

    در نهایت، یک حساب سرانگشتی ساده برای دوستتان داریم:

    • صدای «تق» تند و تکراری؟ → معمولاً نشانه‌ی ضعف یا اتصالی باتری است (قدم اول را جدی‌تر انجام دهد).
    • صدای «تق» محکم و تکی که با آن برق می‌پرد؟ → این دقیقاً نشانه‌ی مشکل در رله استارت یا خود موتور استارت است (قدم دوم و سوم را بررسی کند).

    با این راهنما، دوست شما می‌تواند خیلی هدفمند و دقیق مشکل را ریشه‌یابی و حل کند. اگر هیچ‌کدام از این موارد جواب نداد، ممکن است یک مشکل سیم‌کشی عمیق‌تر یا ایراد در مغزی سوئیچ باشد که نیاز به بررسی تخصصی دارد. امیدوارم پراید ۱۳۱ دوستتان هرچه زودتر دوباره جان بگیرد و روشن شود.








    با درود و سپاس از شما دوست عزیز برای وقتی که گذاشتین .
    مشکل استارت نخوردن نیست ،مشکل اینه که برق پشت آمپر نمیاد .

  11. #9049
    کاربر فعال انجمن موسیقی donkeyoxte's Avatar
    تاريخ عضويت
    Aug 2013
    محل سكونت
    پشت سیگار (درحال ترک...) نه نشد
    پست ها
    2,017

    پيش فرض

    با درود و سپاس از شما دوست عزیز برای وقتی که گذاشتین .
    مشکل استارت نخوردن نیست ،مشکل اینه که برق پشت آمپر نمیاد .
    سلام

    یک بار برای من همین اتفاق افتاد که تسمه تایم پاره شده بود

  12. این کاربر از donkeyoxte بخاطر این مطلب مفید تشکر کرده است


Thread Information

Users Browsing this Thread

هم اکنون 2 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 2 مهمان)

User Tag List

برچسب های این موضوع

قوانين ايجاد تاپيک در انجمن

  • شما نمی توانید تاپیک ایحاد کنید
  • شما نمی توانید پاسخی ارسال کنید
  • شما نمی توانید فایل پیوست کنید
  • شما نمی توانید پاسخ خود را ویرایش کنید
  •