خدایی از سال 85 میخوای ماشین بگیری هنوز نگرفتی !نقل قول:
آقا یه سمند بگیر قال قضیه رو بکن .
Printable View
خدایی از سال 85 میخوای ماشین بگیری هنوز نگرفتی !نقل قول:
آقا یه سمند بگیر قال قضیه رو بکن .
نقل قول:
دقيق بگو چيشو ميخواي؟؟؟؟؟؟؟؟
كه چه جرو باد ميشه!!!
با چي باد ميشه!!
چرا باد ميشه!!!
&...........................
ببين دوست عزيز اين وسيله رو بهش ميگن بالن
تو كاميون ها و اتوبوس ها كار كمك فنر رو انجام ميده علاوه بر باد داخلش روغن هم هست من يه مقاله يا يه توضيح كامل از اون ميخوام
میگفتی کیسه باد و خلاصنقل قول:
مطلب بریده بود حالا:20:
دوست عزیز !نقل قول:
شما با مطرح کردن اشتباه سوال ! ما رو هم به اشتباه انداختی . این چیزی که شما میخوای در سری مقولات سیستم تعلیق خودرو وکلیات اون و انواع سیستم تعلیق بررسی میشه
اصلا چیزی به اسم بالن در این سیستم تعلیق وجود خارجی نداره .
و من یه مطلب در موردش دارم که در فروم اتومبیل خودمون در فروم.سیستمپنل.نت که اگه انگلیسی مینوشتم ف ی ل ت ر میشد هست . خواستم لینک بدم دیدم قیلتر میشه .
حالا اصل مطلب رو نقل میکنیم تا بلکه دوتان دیگه هم استفاده کنند .
================================================== ===============
دانستنی هایی در مورد سیستم تعلیق و انواع آن
هنگامی که مردم در مورد کارایی اتومبیل فکر می کنند، معمولاً کلماتی نظیر: اسب بخار، گشتاور و شتاب صفر تا صد به ذهن شان خطور می کند. ولی اگر راننده نتواند خودرو را کنترل کند، همه قدرتی که توسط موتور ایجاد می گردد، بدون استفاده است. به همین دلیل، مهندسین خودرو تقریباً از هنگامی که به فناوری موتورهای احتراق داخلی چهار زمانه دست پیدا کردند، توجهشان به سیستم تعلیق معطوف گردید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کار تعلیق خودرو، در به حداکثر رسانیدن اصطکاک بین لاستیک و سطح جاده، برای فراهم آوردن هدایت پایدار، دست فرمان خوب و اطمینان از اینکه سرنشینان در راحتی به سر می برند، خلاصه می شود. در این مقاله ما به کاوش چگونگی کارکرد سیستم تعلیق می پردازیم، و اینکه در طول سال ها چگونه متحول شده، و اینکه طراحی سیستم های تعلیق در آینده به کدام جهت سوق پیدا می کند.
اگر جاده ها کاملاً صاف بودند و بدون هیچ دست اندازی، ما نیازی به سیستم تعلیق نداشتیم. ولی جاده ها از صاف بودن فاصله زیادی دارند. حتی جاده هایی هم که به تازگی آسفالت شده اند، دارای ناصافی هایی جزئی هستند که می توانند بر چرخ های خودرو تاثیر بگذارند. این ناصافی ها بر چرخ ها نیرو وارد می کنند و طبق قوانین حرکت نیوتن، همه نیروها جهت و اندازه دارند. یک دست انداز باعث می شود تا چرخ به صورت عمودی بر سطح جاده بالا و پایین برود. البته نیرو به بزرگی و کوچکی دست انداز بستگی دارد. در عین حال، چرخ خودرو هنگامی که از نا هم سطحی عبور می کند، یک شتاب عمودی را نیز به دست می آورد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدون یک نظام مداخله کننده، همه انرژی عمودی چرخ، به شاسی که در همان جهت در حال حرکت است انتقال می یابد. در چنین شرایطی، ممکن است که چرخ ها به طور کامل ازجاده جدا شده و سپس، تحت نیروی جاذبه، مجدداً با سطح جاده برخورد کنند. چیزی که شما نیاز دارید، سیستمی است که انرژی چرخ را (که دارای شتاب عمودی است) در حال عبور از دست انداز، جذب کرده و به شاسی و بدنه اجازه دهد تا به راحتی حرکت کنند.
مطالعه نیروهای موجود در یک خودروی متحرک را دینامیک خودرو می نامند، و برای درک بهتر ضرورت وجود یک سیستم تعلیق، در وحله اول، نیاز به دانستن بعضی مفاهیم می باشد. اکثر مهندسان اتومبیل، دینامیک خودروی متحرک را از دو دیدگاه بررسی می کنند:
● سواری – توانایی خودرو برای به نرمی عبور کردن از یک جاده پر دست انداز.
● دست فرمان – امنیت خودرو در شتاب، ترمز و در پیچ ها و دورها.
این دو خصیصه را می توان به صورت عمیق تری در سه بخش مهم توضیح داد – ایزولاسیون جاده، نگهدارندگی جاده و پیچ. جدول زیر این اجزاء را توضیح داده و به این می پردازد که مهندسان چگونه سعی بر حل این مشکلات، به صورت جداگانه و بسته به نوع خودشان دارند:
بخش تعریف هدف راه حل
ایزولاسیون جاده توانایی خودرو برای جذب یا جداسازی شوک جاده از قسمت سرنشین. به بدنه خودرو این اجازه را بدهد تا به راحتی روی جاده های خراب حرکت کند. انرژی را از دست اندازها گرفته و آن را آزاد کند، بی آن که بر خودرو تکان اضافی وارد سازد.
نگهدارندگی جاده درجه ای که خودرو در آن تماس خود با سطح جاده را در طی تغییرات مختلف جهت و آن هم در یک خط مستقیم، تنظیم می نماید. (مثال: هنگامی که راننده ترمز می کند، وزن خودرو از لاستیک های عقب به لاستیک های جلو منتقل می گردد. به خاطر نزدیک شدن نوک ماشین به سطح جاده، این نوع از حرکت را "شیرجه" می نامند. اثر مخالف –نشست- در هنگام شتاب گرفتن رخ می دهد، و وزن خودرو از لاستیک های جلو به عقب هدایت می شود.
نگهداشتن لاستیک ها در تماس با زمین، زیرا این اصطکاک بین لاستیک ها و جاده است که بر توانایی خودرو برای فرمان گرفتن، ترمز کردن و شتاب گرفتن تاثیر می گذارد.
به حداقل رسانیدن انتقال وزن خودرو از طرفی به طرف دیگر و از جلو به عقب، که این انتقال وزن، از چسبندگی لاستیک ها به جاده می کاهد.
پیچ
توانایی یک خودرو برای طی یک مسیر پیچ دار. به حداقل رساندن چرخش خودرو، که بر اثر وارد شدن نیروی گریز از مرکز به مرکز ثقل خودرو در حین دور زدن، و سپس بلند کردن یک طرف و پایین آوردن طرف مقابل.
انتقال وزن خودرو در هنگام دورزدن از طرف بالای خودرو به طرف پایین تر.
سیستم تعلیق یک خودرو، با تمام قطعات مختلفش، زمینه تمامی این راه حل ها را فراهم می آورد. بگذارید به قسمت هایی از یک سیستم تعلیق استاندارد نگاهی بیندازیم. کار را از شاسی شروع کرده و به ترتیب پایین می رویم و به اجزای مشخصی که سیستم تعلیق را تشکیل می دهند، می پردازیم.
شاسی:
سیستم تعلیق یک خودرو در حقیقت بخشی از شاسی است که شامل تمام سیستم های مهمی که در زیر بدنه قرار دارند، می شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این سیستم ها شامل بخش های زیر می شوند:
● شاسی(فریم)- قطعه ساختاری و حامل بار که بدنه موتوردار خودرو را حمل می کند، پس در نتیجه توسط سیستم تعلیق پشتیبانی می شود.
● سیستم تعلیق – تشکیلاتی که وزن را تحمل می کند، شوک و فشار را جذب کرده و کاهش می دهد و تماس لاستیک را کنترل می کند.
● سیستم هدایت – مکانیزمی که راننده را قادر می سازد تا وسیله را هدایت کرده و جهت بدهد.
● چرخ ها و لاستیک ها – اجزایی که حرکت خودرو را، با درگیری (اصطکاک) با سطح جاده، میسر می سازند.
پس تعلیق، یکی از سیستم های اصلی در خودرو می باشد.
با مرور این شمای کلی در ذهن، نوبت پرداخت به سه قطعه بنیادین هر سیستم تعلیق می رسد: فنرها، کمک فنرها و میل موج گیر.
فنرها:
سیستم فنرهای امروزی بر پایه ی یک طرح از چهار طرح کلی می باشند:
● فنرهای پیچشی – رایج ترین نوع فنر بوده و در اصل یک میله فلزی سخت و محکم می باشد که حول یک محورپیچیده است. فنر پیچی ها باز و بسته می شوند تا جا به جایی چرخ ها را جذاب کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دادند
● فنرهای تخت – این نوع از فنر از لایه های مختلف فلزی تشکیل شده که به یکدیگر متصل می شوند تا به عنوان یک واحد عمل کنند. فنرهای تخت، اول بار در کالسکه های اسب کش استفاده شدند و تا سال 1985 بر روی اکثر اتومبیل های آمریکایی به کار گرفته می شدند. امروزه نیز هنوز بر روی اکثر کامیون ها و خودروهای سنگین استفاده می شوند.
● میله های پیچشی – میله های پیچشی از خواص پیچش یک میله استیل استفاده می کند تا کارایی همانند فنر پیچشی را ایجاد کند. طریقه کارش به این صورت می باشد که یک سر میله به بدنه خودرو قلاب و متصل شده. انتهای دیگر به یک جناغ متصل است که مانند اهرمی عمل می کند که با زاویه º 90 نسبت به میله پیچشی حرکت می کند. هنگامی که چرخ با یک دست انداز برخورد می کند، حرکت عمودی به جناغ انتقال یافته و سپس، در طی عمل هم سطح سازی، به میله پیچشی می رسد. پس از آن میله پیچشی به دور محورش می پیچد تا نیروی فنری ایجاد نماید. خودروسازان اروپایی از این سیستم به صورت گسترده ای استفاده کردند، و نیز در ایالات متحده، پاکارد و کرایسلر در طول سال های 1950 تا 1960 این کار را انجام
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
● فنرهای بادی – فنر بادی که شامل یک محفظه سیلندری هوا می باشد، بین چرخ و بدنه خودرو قرار گرفته، و از خواص فشرده سازی هوا استفاه می کند تا لرزش های چرخ را بگیرد. طرح آن بیش از یک قرن قدمت دارد و می توان آن را در کالسکه های اسب کش یافت. فنرهای بادی در آن دوران از کیسه های چرمی پر از هوا درست می شدند، بسیار شبیه به کیسه های سازهای بادی؛ در سال 1930 فنرهای بادی چرمی-قالبی جایگزین این کیسه ها شدند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با توجه به محلی که فنرها در خودرو قرار دارند – که همان بین چرخ ها و بدنه می باشد – مهندسان، اغلب صحبت درباره جرم معلق و جرم نامعلق (= جرمی که در تماس با جاده می باشد) را مناسب می دانند.
فنرها: جرم معلق و نامعلق
جرم معلق، جرم خودرو بر فنرها است، حال آنکه جرم نامعلق به صورت جداگانه، جرم بین جاده و فنرهای سیستم تعلیق تعریف می شود. خشکی فنر، بر عکس العمل جرم معلق در هنگام رانندگی تاثیر می گذارد. خودروهایی که دارای جرم معلق ضعیفی هستند، نظیر خودروهای اشرافی (مانند خودروی شهری لینکلن) می توانند دست اندازها را به راحتی هضم کرده و یک سواری فوق العاده نرم و راحت را فراهم آورند؛ هر چند، این چنین خودرویی از شیرجه و نشست، در هنگام ترمز کردن و شتاب گرفتن رنج می برد و در سر پیچ ها و دورزدن ها، تمایل بیشتری به تجربه موج یا پیچش بدنه نشان می دهد. خودروهایی که دارای فنرهای سخت می باشند، مانند خودروهای اسپرت (مثل Mazda Miata) نسبت به جاده های پر دست انداز، خشونت بیشتری نشان می دهند. ولی این نوع اتومبیل، به خوبی حرکت بدنه را به حداقل می رساند؛ واین بدان معناست که آنها قابلیت سواری به صورت دیوانه وار را دارا هستند، حتی در سر پیچ ها.
پس در حالی که فنرها به خودی خود، قطعاتی ساده به نظر می آیند، طراحی و به کارگیری آنها بر روی یک خودرو به منظور تعادل بین راحتی سرنشین و کنترل خودرو، فرآیند پیچیده ایست. و برای پیچیده تر ساختن مسئله، همین کافی است که فنرها به تنهایی نمی توانند یک سواری کاملاً نرم را فراهم آورند. چرا؟ زیرا آنها در جذب انرژی بسیار عالی عمل می کنند، ولی در رهاسازی اش به آن خوبی نیستند. قطعات دیگری، به عنوان کمک فنر نیاز هستند تا این کار به خوبی انجام پذیرد.
سیستم های تعلیق تاریخی
در قرن شانزدهم تلاشی در حل مشکل انتقال بد همه نیرو از دست انداز به گاری و واگن ها انجام گردید. آنها توسط چهار کیسه چرمی پر از باد که به چهار ستون شاسی متصل بودند، بدنه گاری را (که شبیه به یک میز وارونه بود) معلق نمودند، و چون بدنه گاری از شاسی معلق بود، سیستم، به عنوان یک "سیستم تعلیق" شناخته شد – اصطلاحی که امروزه نیز به انواع راه حل ها اطلاق می شود. سیستم "بدنه معلق"، یک نظام فنری کامل نبود، ولی چرخ ها و بدنه را قادر می ساخت تا به صورت آزاد حرکت کنند.
فنرهای نیمه بیضوی، که با نام "فنرهای گاری" نیز شناخته می شوند، به سرعت جایگزین تعلیق کیسه های چرمی شدند. فنرهای نیمه بیضوی به صورت عمومی در انواع واگن ها، گاری ها و ... استفاده می شدند. اغلب، هم بر روی اکسل عقب و هم بر روی اکسل جلو به کار می رفتند. هرچند، این سیستم باعث به وجود آمدن موج رو به جلو و عقب می شد و مرکز ثقل بسیار بالایی داشت.
با ورود و ازدیاد خودروهای موتوری، سیستم های فنری متفاوت و موثرتری گسترش یافتند که سواری را بر سرنشینان راحت تر می کردند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
=============
امیدوارم به درد خورده باشه .
از همه شما ممنون ولي خوب يه سوال
من در ماشين ها ديدم با پاره شدن بدنه كيسه از داخل ان روغن هم بيرون ريخته ميشه اگه اون كيسه فقط هوا داره پس چرا با پاره شدن روغن هم ريخته ميشه بيرون؟
در ضمن من از خودم نگفتم بالن ديدم كه به اون وسيله بالن ميگن (مثلا fh در بعضي از اون ها اين كيسه هست و به fh بالني معروف شده)
كسي ميدونه نشانه هاي خرابي صفحه كلاچ چيه؟
دست شما درد نكنه قسمت اولش بسته سيم ترمز دستي انگليسي جاي تو شيراز ميشناسين كه داشته باشه؟نقل قول:
قيمتشهم بد نيست بگين بازم منون
همون نشانه هاییه که من بار اول با برن اوت و بار دوم به قصد دونات و دریفت توی ماشین به وجوود آوردم.نقل قول:
اگه ساییده و خراب باشه. نسبت به حال عادی باید بیشتر گاز بدی تا با همون سرعت برونی.
مثلا من وقتی سالم بود اگه با دور موتور x دو کیلومتر سرعت داشتم بعد از خراب شدن با دور موتور x+1000 همون سرعتو میرفتم.
اگه زیاد خراب شه که تو سربالایی ها میمونه.
اگه هم به کلی خراب شه حتی از یه سرعت گیر هم نمیتونه بره.
اگه بازش کنی و نگاش کنی بازم معلومه سالمه یا خراب.
البته اینا فقط تجربه هست و علم اندک من. پس اگه اشتباه بود ببخشید
والا من که هنوز تا حالا شیراز نیومدم . ولی اگه یه روزی مسیرم اون طرف بیفته و بخوام بیام اونجا سیم دستی رو عوض کنم از نمایندگی های فروش خود ایران خودرو میگیرم . قیمت هم ندارم ولی باید زیر 10 هزار تا خمینی باشه .نقل قول:
تجربت رو هم میخوام عزیز ! فرمایش شما متین بود . حالا من معنی بیان شما رو برا دوستمون تو چند تا جمله میگمنقل قول:
البته اینا فقط تجربه هست و علم اندک من. پس اگه اشتباه بود ببخشید
نقل قول:
فرشاد توضیح داد . اما به بیان ساده تر پایین اومدن شتاب اولیه و ثانویه ماشین - بالا اومدن مقطعی پدال کلاچ و درگیر شدن دیسک و صفحه در اخرین لحظه های آزاد شدن کامل کلاچ - عدم چسبندگی کامل بین دیسک و صفحه باعث بوجود اومدن این اختلالات میشه که اگه بد شانس باشی احتمال خورد شدن فنر های صفحه و دیسک هست
دوست عزیز ! اون پمپ ها با هوای خالی که کار نمیکنه . شما اگه سیستم تعلیق زانتیا رئ بررسی کرده باشید یا انواع سیستم تعلیق های هیدرواکتیو متوجه میشید که در همه این سیستم ها فشار هوا با کمک روغن و پمپ های هیدرولیکی باعث جذب / دفع / حرکت و سکون یک وسیله میشه . طبیعیه که اگه فشار هوا بر اثر پارگی اون کیسه ها به طور نامنظم وارد بشه باعث خروج روغن از سیستم میشه چون کلیه فشار بر روی پمپ های روغن میاد . و این مسئله باعث اختلال در عملکرد سیستم تعلیق اون خودرو ها میشه .نقل قول:
البته بیشترین اختلالات بر روی بنز های سنگین ( کمپرسی و کامیون ) اتفاق میفته . چون یکی از اولین کمپانی های استفاده کننده از سیستم فوق مرسدس بوده و سری های اول این سیستم دچار مشکلات زیادی هستند .
دست شما درد نكنه احتمالا شما رشتي مكانيك نيستيد:20:نقل قول:
من نه رشتی هستم ! نه مکانیک !نقل قول:
سلام بچه ها
نيم ساعت پيش رينگ 16 خريدم براي پژو 405
به قيمت 360 البته خوب حساب كرد چون رفيق بود و مغازه ديروز باز كرده...
رينگ پر پر!!!
por par
بعد مونده لاستيك پهن
چه ماركي پيشنهاد ميكنيد دوستان؟
يا حق (:
مبارک باشه یاسیننقل قول:
در ضمن فکر نکن که رینگ رو رفیقت بهت خیلی مناسب داده . چون قیمت رینگ خالی اون هم 16 همینه . حتی کمتر از این هم هست
در مورد لاستیک . به سبک رانندگت بستگی داره . ولی در مجموع سعی کن بین کومهو و بریدجستون و ماکسیس و پهنای 205 و دیگه نهایت 215 استفاده کنی .
آره 205 رو خوب اومدي مرسي
مارك هم ممنونم
قيمتش جفتش گفت 130 خوبه؟
يا حق (:
عكس رينگکد:http://softestan.persiangig.com/audio/Image012.jpg
اسم خاصي نداره؟ ميگن por par?
يا حق (:
سلام دوستان
قیمت صفر این ماشینهارو میخواستم
Glx
Gli
Roa
میخواستم ببینم اگه شما بودید کدوم یک از اینارو میخریدید(روا کارتش سوختش بینهایته:18:)
اگه شما بودید چند واسه روا پول میدادید؟(در حد صفر هستش):11:
با سلام قسمت هوشمند سمند اتفاق ميافتد كه اطلاعات از روي صفحه حذف ميشود ولي كارايي اصلي دستگاه باقيست لطفا علت وطريق معالجه را بفرماييد:41:
منظورم رشته بود شرمنده:31:نقل قول:
اره . 130 خوبه . اما چه مارکی ؟نقل قول:
رینگت هم دیدم . قشنگه .
من که تو بر قیمت نیستم .نقل قول:
منظور از بی نهایت کارت سوخت چی بود ؟
من میگم پول را این ماشینها حرامه ( والسلام)
دوست عزیز .نقل قول:
احتمال زیاد پیچ های پنل کامپیوتر شل شده . شما در ال سی دی چیزی نمیبینید . اما در بک گراند اتفاق میفته .
اگ بلدی میتونی خودت با یک پیچ گوشتی مشکل رو حل کنید . اما اگه نه ببر یش یه باطری ساز .
مشکلی نداره /
مرسي عزيزم
فك كنم گفت مارشال
چند نمونه بود
130-135
مث برگ بود
يا حق (:
:31: منظورم اينه كه كارت سوختش فرت فرت خودش شارژ ميشه بنابراين بينهايت:18:نقل قول:
راجب ماشينها هم كه ديگه تو ايران واسه ادمهاي رده متوسط هميناست ماشينهاي بهتر كه ماله از ما بهترونه مگر نه ما هم بدمون نمياد bmw Mercedes SLR Roadster Porsche Jaguar سوار شيم:10::31::31:
كسي راجــــّــــــــــــب '' L90'' چيزي ميدونه
چطور ماشيني هست؟
بدرد ميخوره؟؟
تو شهر ما چندتا اومده واقعا مزخرف
قيافش البته
كارش رو نميدونم
حيف پول
يا حق (:
خوب میتونی سوار نشی ! برو یه گالانت سوپر سالن مدل 94 بخر که یه لاستیکش می ارزه به 100 تا این لگن هانقل قول:
یا برو یه سوناتا 2.0 16 سوپاپ 94 بگیر یا امثال این ها /
یاسین
یه مقاله بود که من حدودا 100 صفحه قبل فکر کنم گذاشته بودم در مورد رینگ و لاستیک
فکر کنم الان خیلی به دردت بخوره و کمکت کنه
دوستان هم استفاده کنند
======================================
اغلب افراد آنچه برايشان در درجه اول اهميت دارد، زيبايي است و نه ايمني. آنها سعي مي كنند رينگها كمي
بزرگتر، لاستيكهائي پهن تر و با ديواره كوتاه انتخاب كنند و صد البته رينگي را انتخاب مي كنند كه به سليقه
خودشان زيباتر از بقيه باشد. عده اي ديگر فكر مي كنند براي خارج نشدن از استاندارد خودرو نبايد سايز رينگ را
تغيير داد و فقط لاستيك را عوض مي كنند و يا از رينگي با قطر مشابه استفاده مي كنند. عده اي ديگر اعتقاد دارن
كوتاه كردن ارتفاع لاستيك نيز چرخش فرمان را مشكل و مصرف سوخت را بالا مي برد و بدين خاطر فقط به تعويض
رينگ مي پردازند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حرف P مخفف Passenger و نشان دهنده سواري بودن خودرو است، در اين قسمت كدهاي LT و T نيز وجود دارند
كه خارج از بحث ما مي باشند و البته در اكثر لاستيكهاي موجود در كشور اصلا اين كد اوليه را نخواهيد ديد، 3 عدد
بعدي معرف پهناي لاستيك (Section Width) به ميلي متر است، 2 رقم بعد از آن نسبت ظاهري (Aspect Ratio)
مي باشد و نشان دهنده نسبت ارتفاع لاستيك (Section Height) به پهناي آن است. به عبارت ديگر مشخص مي
كند كه ارتفاع لاستيك چند درصد از پهناي آن است.
حرف R نشان دهنده راديال بودن لاستيك و عدد 15 قطر رينگ (Rim Diameter) را نشان مي دهد. عدد 95 نشان
دهنده ميزان بار قابل تحمل براي هر لاستيك مي باشد. حرف H نشان دهنده حداكثر سرعت مجاز براي لاستيك
(Speed Symbol) است. ميزان بار، سرعت مجاز و پهناي رينگ (Rim Width) براي هر خودرو بر روي برچسب كناري
داخل درب خودرو (سمت راننده يا شاگرد) نوشته شده است.
يكي از مهمترين شاخص ها در هنگام تعويض رينگ و لاستيك ثابت نگه داشتن قطر مجموعه رينگ و لاستيك در
ميزان استاندارد كارخانه است، چرا كه تغيير قطر كلي چرخ باعث ايجاد خطا در كيلومتر شمار و اخلال در نحوه
تعويض دنده ها (خصوصا در خودروهاي اتوماتيك) مي شود و در خودروهاي مجعز به ABS نيز در كار ECU اخلال
بوجود مي آورد و مي توان گفت تنها مزيت در هنگام بزرگتر شدن چرخ، افزايش شتاب خودرو در حد ناچيزي است.
براي كمك به ثابت نگه داشتن قطر چرخ در هنگام تعويض رينگ و لاستيك، راهنمائي به نام PLUS در نظر گرفته
شده و آن را با واحدهاي PLUS 1, PLUS 2, PLUS 3,… نامگذاري كرده اند كه هر كدام نشانه افزايش 1 اينچ به قطر
رينگ مي باشد و با استفاده از اين راهنما در ازاي افزايش قطر رينگ، ارتفاع لاستيك، كوتاهتر انتخاب مي شود تا
قطر كلي چرخ تا حد ممكن ثابت بماند.
مطلب قابل توجه ديگر پهناي رينگ است، بايد بدانيد كه براي داشتن استاندارد بهينه و فيت شدن دقيق لاستيك رو
رينگ و داشتن هندلينگ بهتر بايد در ازاي افزايش هر 5 ميلي متر پهناي لاستيك، پهناي رينگ را 0.5 (نيم) اينچ
افزايش داد، البته ميزان پهناي رينگ براي هر سايز لاستيك مي تواند تا حدود 1.5 (يك و نيم) اينچ كه مقدار زيادي
است در نوسان باشد.
مساله مهم ديگر چگومگي قرار گرفتن چرخ روي سيستم تعليقي است و يا به عبارتي ساده تر، برخورد بيرون
زدگي چرخ با لبه گلگير در سمت بيروني و برخورد چرخ با متعلقات داخل گلگير كه باعث بروز مشكلاتي چون پارگي
لاستيك و نچرخيدن فرمان مي شود، بديهي است كه با بزرگ كردن بيش ار حد لاستيك و رينگ با اين مشكل
مواجه خواهيم شد اما در مواردي با افزايش تنها 1 سايز PLUS به چرخ و يا حتي با خريد رينگي با سايز مشابه با
رينگ اصلي نيز با اين مشكل مواجه خواهيم شد و دليل آن رعايت نشدن Offset در رينگ است.
حال ببينيم Offset چيست؟
فاصله بين وسط رينگ تا محلي از رينگ كه بر روي ديسك پيچ مي شود را Offset مي گويند. 3 نوع مختلف Offset
وجود دارد كه در زير مي بينيد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالت Zero : زماني است كه محل پيچ شدن چرخها دقيقا در وسط رينگ قرار دارد.
حالت Positive : حالتي است كه بيشتر خودروها و خصوصا خودروهاي ديفرانسيل جلو دارا هستند و در اين حالت
پهناي چرخ و خط فرضي وسط رينگ به سمت داخل گلگير متمايل مي شود و مزيت اين نوع رينگها، جلوگيري از
يرخورد لاستيك با لبه گلگير و جلوگيري از فشار آمدن به بلبرينگ چرخ و پيچ هاي چرخ است.
حالت Negative : حالتي است كه بعضي از رينگ هاي اسپرت دارا هستند و پهناي چرخ و خط فرضي وسط رينگ
به سمت خارج خودرو متمايل است، مزيت اين نوع رينگها به پهن تر شدن خودرو و پايداري بيشتر خودرو مي باشد
و به دليل حالت تو رفته و قابلمه اي، ظاهر زيباتري نيز دارن. اما عيب آنها فشار آوردن بر روي بلبرينگ چرخ، فشار
زياد بر پيچ هاي چرخ و همچنين احتمال برخورد انتهاي لاستيك به داخل گلگير در هنگام پيچاندن فرمان و برخورد
قسمت خارجي لاستيك با لبه گلگير مي باشد، البته اين معايب براي خودروهائي كه بصورت استاندارد
Negative Offset داشته باشند وجود ندارد و فقط زماني كه جايگزين رينگ Positive Offset مي شوند پديد مي آيد.
زماني كه ميزان Offset از حالت استاندارد خارج مي شود، تغييراتي در نحوه هندلينگ خودرو بوجود خواهد آمد و
خصوصا Offset كه توسط كارخانه سازنده خودرو نصب نشده باشد، باعث ايجاد مشكلات فني زياد خواهد شد.
زماني كه از رينگي با سايز مشابه سايز قبلي استفاده مي كنيم، لازم است كه Offset رينگ جديد، دقيقا با
Offset استاندارد برابر باشد اما زماني كه پهناي رينگ تغغير مي كند، ديگر مقدار Offset قبلي قابل قبول نيست و
بايد نسبت به ميزان فضاي موجود در پشت لاستيك، همچنين فاصله تا لبه گلگير و سايز لاستيك و رينگ و با
فرمولهاي خاص، Offset مطلوب را بدست آورد. با داشتن قطر و Offset رينگ قبلي و جديد مي توانيد از ميزان
تمايل چرخ جديد به طرفين آگاه شويد. البته اين مقدار بايد هميشه بيشتر از مقدار قبلي باشد و سعي شود حتي
المقدور تا جائي كه فضا وجود دارد، چرخ به داخل كشيده شود و از Negative Offset جلوگيري شود، البته اين كار
تا زماني ممكن است كه به متعلقات سيستم تعليق برخورد نكند. اما بطور كل Offset نبايد بيشتر از 20% از حالت
استاندارد كارخانه سازنده خودرو خارج شود.
بطور كلي، افزايش بيش از حد پهناي لاستيك، با گير كردن تاير به گلگير و يا متعلقات داخلي چرخ و يا هر دو (بسته
به ميزان Offset) باعث پارگي لاستيك مي شود، همچنين باعث افزايش مصرف سوخت و انتقال بيشتر ضربات
دست اندازها به اتاق مي شود و استهلاك بيشتر و فرمان سفت تري را نيز سبب مي شود ولي در عوض كنترل
بهتري را در اختيار راننده قرار مي دهد و در پيچ ها نيز بسيار راحت تر عمل مي كند و بر عكس، لاستيكهاي باريك
تر كنترل كمتري دارند و در پيچ ها ضعيف تر عمل مي كنند اما ضربات وارده را كمتر به اتاق منتقل مي كنند.
از نظر ارتفاع لاستيك نيز، لاستيكهاي ديواره كوتاه كنترل بهتري دارند و اين بدين دليل است كه ارتفاع كمتر، ارتعاش
كمتري دارد و فرمان، سريعتر و نرمتر فرمان مي برد. اما در زمينهاي خيس كنترل خوبي ندارند.
در پايان لازم به ذكر است كه تقريبا تمام لاستيكهاي اسپرت داراي ميزان تحمل فشار و عدد حداكثر سرعت
(Speed Symbol) بالائي هسند اما با اين حال هميشه در هنگام تعويض لاستيك اين اعداد را با اعداد نوشته شده
بر روي برچسب داخل درب خودرو چك كنيد و هميشه از اعدادي بالاتر يا مساوي استفاده كنيد و از خريد
لاستيكهاي با تحمل فشار كمتر و عدد حداكثر سرعت پايين تر خودداري كنيد
درسته ولي حوصله ماشين دست دوم خرج بيارو ندارمنقل قول:
اين سونات عكسي چيزي داري ازش بزاري واسم
نظرت راجب ال 90 چيه تستش نكردي
خیلی راحت میتونی یه تمیز گیر بیارینقل قول:
من پسر عمه خودم یه اسپیرو مدل 93 گرفته 3 ماه پیش 6.800 . فکر کنم تمیز ترین اسپیروی ایران باشه تو اون مدل
رنگ سفید . همه چیزش درسته . ماشین عروسک و تا الان هم خرج نداشته و لوازمش هم هست و ارزانتر از کمپانی دزد ایران خودرو
یه سوناتا یکی از دوستانم داشت رنگ دودی . مدل 94 سفارشی برای سفارت ترکمنستان ساخته بود امریکا . شیشه زد گلوله رنگ فضایی ! و دیوانه بود کلا 9 تومن فروخت .
گیر میاد ماشین تمیز .
در مورد ال 90 . نه به قیافش نمره میدم . نه به الیاژه شاسی . نه پرفورمنس موتور . مفتضح تر از همه اون ضرایب گیربکس خنده دارشه !!! با 16 سوپاپ !! کلا از 20 نمره به این ماشین من هیچ نمره ای نمیدم . جز اینکه واقعا حرامه !
--------
از سونات عکس ندارم . ولی این هیوندای اکسنت رو ببین
مدل 95 هست . ما 4 سال پیش فروختیمش 6 تومن !!!
سگش به 405 و سمند و پراید و اینا می ارزید . شتاب و سرعت و زیبایی همه چیز سر تر از ایران خودرو یی ها . با یه موتور 1.5 و 12 سوپاپ 80 اسب بخاری 405 موتور 2.0 لیتر رو سوسک میکرد
حالا برو 14 و نیم میلیون برا 405 بده تا اتیش بگیره !
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ما كه داريم با ترس و لرزه به خدا...نقل قول:
حالا برو 14 و نیم میلیون برا 405 بده تا اتیش بگیره !
Nomber1
جان بابت اطلاعات صفحه قبل خيلي خيلي خيلي ممنونم...
يا حق (:
برای اون دوستمون که میخواست عکس سوناتا 94 رو ببینه .
عکس با کیفیت نداشتم و عکسی که هست از روی کاتالوگ سوناتا که داشتم اسکن کردم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قابل توجه دوستان 206 سوار !
یه مقاله کامل در مورد کاتالوگ سیستم های برقی و کلیه مدارات 206 که یکی از دوستانم (حسین) جمع و جور کرده رو لینکش رو میخوام بهتون بدم !(در سایت خودمون)
برید حالششششششششششششو ببرین .
کد:http://forum.-----------.net/showthread.php?p=4742#post4742
این قسمتی که ستاره افتاده کلمه سیستم پنل هست که من الان با فاصله براتون میزارم
که در لینک هیچ فاصله ای نیست .
S Y S T E M P A N E L
این هم همون لینک منتها سیستم پنلش S نداره که اضافه کنید
کد:http://forum.ystempanel.net/showthread.php?p=4742#post4742
برید حالشو ببرید
اقا یه سوال داشتم
میشه سر سیلندر سیناد رو عوض کرد تا 16 سوپاپ بشه؟؟مثل مگان 1600
بله . (کار نشد نداره)نقل قول:
ولی صرفا چون که سیناد یک مدل برگرفته از مگان بوده نباید فکر کنی فقط با یک تعویض سرسیلندر کار تمومه .
شما بعد از تراشکاری های زیاد بر روی موتور و سرسیلندر و سایر اجزا باید با پدیده احتراق مخربی که ناشی از تراش خوردن غیر استاندارد سیلندر هست روبرو شی و این قضیه هم مصرف سوختت رو بالا میبره . هم اینکه نمی زاره به شتاب مورد قبولت در دور های پایین برسی ( به دلیل احتراق مخرب)
تعویض کامل موتور رو توصیه میکنم ! چون پلت ها باهم جور در میاد ./
اونطوری نه تنها احتراق مخربی نیست بلکه با اون فیزیک سیناد جون میده برای ریس oral در پیست آزادی ( البته بعده یه نمه تیون که با 300 اسب برسه !)
پس با این حساب تقریبا غیر عملیه چون موتور رو که نمیخوام عوض کنم
البته سیناد کلا توی دور پایین شتابش مثل دورهای بالاش نیست
یعنی دور موتور از 3800 که رد میشه تازه ماشین جون میگیره
حالا روش دیگه ای هست تا قدرت موتور رو بیشتر کرد
مثل نصب هدرز یا یه همچین کارایی که هزینشم خیلی نره بالا
بله /نقل قول:
از این موارد که میگم اگه بتونی همه رو عوض کنی ماشینت حدود 70 اسب بیشتر میشه قدرتش و به قول یارو پاره میکنه !!!
مرحله اول
1 - برای سیستم مکش:
میتونی از ----- هوا و سایکلون استفاده کنی .
2-برای سیستم تخلیه:
میتونی از هدرز و برداشتن منبع های هوا و استفاده از نوع اسپرت استفاده کنی و کاتالیزور رو هم از مدار خارج کنی
3-برای مدار جرقه زنی : ا
ستفاده از شمع هایی با مقاومت کمتر و وایر های مقاومت کمتر و عایق بندی بهتر . خودت هم میتونی وایر رو درست کنی . استفاده از شمع هایی با الکترود بیشتر در بهتر سوختن بنزین کمک میکنه .تعویض کویل با انواع قوی تر
( استفاده از 2 کویل خیلی خیلی بهتره کهماشین های مسابقات از اون سیستم استفاده میکنند . البته اگه همچون کاری به سرت زد یادت باشه باید از یک قطعه دیگر برای تقسیم بار مناسب به اسم Automatic coil selector استفاده کنی.
مرحله دوم
1- سیستم مکش :
استفاده از توربین های الکترونیکی کوچیک و گیت های سوپر چارجر و توربو چارجر
2-سیستم جرقه :
یه کیت هایی هست به اسم MSD البته هزینت میره بالا که برای تقویت مدار جرقه زنی
و خوب جواب میده و به طور کل نصب اینها هم خیلی خیلی رو جرقه زنی و پاشش تاثیر داره
الف ) دستگاه Discherge كه نقش اول را ايفا ميكنه
ب ) كوئيلها
ج ) دلكو
د) آلترناتور يا دينام
ه )وايرها
و) استارتر
ي) انژكتور
3-تقویت سیستم سوخت رسانی :
برای خودرو های کاربراتور : با گشاد کردن دریچه های کاربراتور میشه حجم مخلوطورودی رو افزایش داد - میشه از کابراتور های چند دهانه استفاده کرد و یا حتی از چند کاربراتور چند دهانه استفاده کرد .
برای انژکتوری میشه با گشاد کردن ریل سوخت و تعویض انژکتور ها با نوع بزرگتر و همچنین تغییر در برنامه کامپیوتری پاشش سوخت بهش رسید (ECU REMAP ) . میشه از پمپ های سوخت قوی تر نیز استفاده کرد
مرحله سوم
1-تغییر در سرسیلندر :که گفتی !
2-اضافه کردن تعداد سوپاپ بیشتر (که باید کل سرسیلندر رو عوض کنی اگه تو بازار فیت همون گیر بیاد /
میشه با گشاد کردن نشیمن گاه سوپاپ و تعویض اون با انواع بزرگتر حجم بیشتری رو وارد اتاقک انفجار کنیم . مثلا میتونی با سوپاپ سیلو عوضش کنی /
استفاده از میل سوپاپ های اسپرت .
3-تعویض در بلوک موتور
با تراش دادن سر سیلندر - تعویض پیستون با انوع بزرگتر و بدست آوردن ضریب تراکم بالاتر تغییر در اندازه شاتون البته به نسبت تراکم .
4- تغییر در سایر سیتم ها :
استفاده از میل لنگ های اسپرت که توان بالاتری دارند که با تغییراتی که در نقطه مرگ بالا و پایین پیستون ایجاد میکنند باعث تراکم بیشتری میشند
تعویض اویل پمپ و واتر پمپ با اونعی که راندمان حجمی بیشتری دارند
تعویض فلایویل که خیلی مهمه . هر چی فلایویل سبک تر باشه بهتره
مرحله 4
سیستم انتقال قدرت
دیسک صفحه و کلاچ و تعویض ان با انواع اسپرتی که سطح اصطکاک بیشتری دارند .
گیربکس : هر چه ضرایب گیربکس بزرگتر باشه ماشین در دور پایین تر سرعت بالاتری میره ولی شتابش نسبت به ضریب پایین تر کمتر میشه . مثل ماشین من .
استفاده از کوییک شیفتر برای تعویض دنده سریعتر
و تعویض پلوس که خیلی مهمه با انوع مقاوم تر
مرحله 5
سیستم تعلیق
پایین آوردن ارتفاع ( میشه با بریدن یا تعویض فنر لول ها انجام شه
تقویت اتصالات زیر بندی خودرو برای دوام بیشتر
استفاده از استرس بار برای تقسیم تنش بین چرخ ها
تنظیم دقیق فرمان و تیز کردن آن ( نه که سوهان بکشی ها ):5:
و اما اخرین مرحله
حالا باید یه جوری این ماشین رو نگه داری ! ترمز
استفاده از بوستر ترمز بزرگتر و سیلندر های قوی تر و بزرگتر و در صورتی که چرخ ها فقط در قسمت جلو دیسکی هست در عقب هم از دیسک استفاده شه .
میشه از کیت های ای بی اس ایتفاده کرد /
استفاده از دیسک های سوراخدار هم که واضحه !
----------------
حالا میرسه به تغییر در ظاهر خودرو که من دیگه حال تایپ کردنشو ندارم خدای !!! چون سلیقه اییه ! من فقط چیزایی که گفتم در مورد باطن ماشین بود ! دیگه ظاهرش به عهده شما و سایر بچه های اینجا !
راستی الان اگه یه بال ببندی پشت ماشینت میتئنی پرواز کنی
همه این خرج ها رو میتونی با 3 تومن انجام بدی . همش رو .
موفق باشی !
سهیل حسینی
كاش به PDF تبديلش مى‌كرد، آخه براى من با فونت‌ها و صفحات بهم ريخته نشون داده مى‌شه...نقل قول:
به هر جهت ممنون.
◙
nomber1 عزيزنقل قول:
دوست عزیز .
احتمال زیاد پیچ های پنل کامپیوتر شل شده . شما در ال سی دی چیزی نمیبینید . اما در بک گراند اتفاق میفته .
اگ بلدی میتونی خودت با یک پیچ گوشتی مشکل رو حل کنید . اما اگه نه ببر یش یه باطری ساز .
مشکلی نداره /
از راهنمايي شما واقعا متشكرم :11:اطلاعات خوبي داري اميدوارم مشكل را حل كنم