گسی می خواد دوربین خریداری کنه حتما قبلش به اینجا سربزنه ضرر می کننی نیای

عکاسی با فلاش در نور کم
عکاسی در نور کم از سوژه های متحرک گاهی اوقات محدودیتی جدی در کار عکاسان ایجاد می کند. کاهش نور محیط عکاس را وادار به استفاده از سرعت کمتر، دیافراگم بازتر و یا حساسیت بیشتر می کند که هر کدام محدودیت ها و یا مشکلات خاص خود را در پی دارد. لنز های سریع تر قیمتی بالاتر از لنز های معمولی دارند. سیستم های لرزه گیر دوربین و یا لنز هم برای عکاسی از سوژه های سریع، محدودیت های خاص خود را دارند. استفاده از درجه حساسیت بالاتر اغلب به قیمت نویز دار شدن تصویر و کم رنگ شدن آن تمام می شود. برای تثبیت تصویری با کیفیت و شفافیت قابل قبول، سرعت شاتر را از حد معینی نمی توان پایین تر آورد.
استفاده از حداکثر سرعت های در دسترس در نور کم معمولا نتایج درخشانی به همراه ندارد:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پانینگ یکی از تکنیک های قابل استفاده برای عکاسی از سوژه های متحرک در نور کم است. در این روش در واقع دوربین به طرف سوژه نشانه رفته و به گونه ای حرکت داده می شود که همواره رو به سوژه بماند. در این حالت چنین به نظر می رسد که سوژه ثابت است و این پس زمینه است که حرکت می کند. اگر بخش هایی از سوژه در جهت و یا با سرعتی متفاوت از جهت و سرعت کلی آن حرکت کنند (مثلا حرکات دست و پای یک دونده)، در عکس تثبیت نشده و اغلب جلوه ای زیبا به عکس می بخشند.
استفاده از فلاش روشی معمول برای کمک در عکاسی از سوژه های متحرک در نور کم است ولی استفاده نامناسب از آن همیشه به نتایج دلخواه منجر نمی شود. اگر قبلا سرعت بالای همزمانی فلاش و شاتر باعث مباهات دوربین های قطع متوسط با شاتر پره ای می شد، امروزه سرعت همزمانی فلاش دوربین های قطع کوچک اس ال آر مرزهای جدیدی را در می نوردند.
استفاده از سرعت های بالا در استفاده از فلاش، تصویر سوژه های سریع را به اصطلاح منجمد می کند:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با کاهش سرعت شاتر می توان نتایج بهتری را مشاهده کرد:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با پایین بردن سرعت شاتر از مرزی مشخص و متناسب با سرعت حرک سوژه و اجزای آن، می توان به نتایجی قابل قبول و راضی کننده رسید که با کمی دقت می توان صحنه های زیبا را با آن به تصویر کشید.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با توجه به اینکه مدت زمان نوردهی فلاش بسیار کوتاه است، در صورتی که دریچه شاتر مدت زمانی طولانی تر از این زمان باز بماند، نور کم محیط که پس از اتمام زمان نوردهی توسط فلاش بر سوژه می تابد، به خوبی حرکت را در تصویر به دست آمده القا می کند.
با حرکت مناسب وسریع دوربین حین عکس گرفتن می توان تصویر را به گونه ای مناسب تثبیت کرد:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


استفاده از این نوشته بدون تغییر در متن و عکس و با ذکر ماخذ بلامانع است.
Original Article; Photography and written by Iraj Mehregan
Loc.: Paris, Notre-Dame ----www.wide10.com

شارپنس





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شارپنس، دستكاری كامل یك عكس به طور عادی نیست بلكه تاثیرات آن بر اساس كنتراست كلی و جزیی تصویر میباشد. استفاده از فیلترهای شارپنس صرفا به معنی این نیست كه تصویر را شارپ تر نمایش بدهیم بلكه با استفاده صحیح و به اندازه میتوان كیفیت تصویر را به طور بسزایی ارتقا داد.



شارپنس به ابن گونه كار میكند كه كنتراست لبه محیط های مختلف در تصویر رو افزایش میدهد كه بیشتر جلب توجه كنند. بدرد بخورترین ابزاز موجود در فوتوشاپ فیلترUnsharp Mask میباشد. در این فیلتر ویرایشگر تصویر نمونه بلور شده تصویر اصلی را محاسبه و هر پیكسل آن را با نمونه اصلی مقایسه میكند. اختلاف بدست آمده از این راه بوسیله الگوریتمهای پیچیده ای پیكسلهای تاریك لبه ها را سیاه تر كرده و پیكسلهای روشه را روشنتر میكند.



این فیلتر دارای سه قسمت میباشد:



1. Amount: كه قدرت شارپنس را تعیین میكند.

2. Radius: ضخامت لبه ها را برای شارپنس تنظیم میكند.

3. Threshold: تفاوت تون رنگ كه مشخصه یك لبه است را تنظیم میكند.



برای مثال در یك كار پرتره باید Radius را كوچك انتخاب كرد كه جزییات موها به خوبی مشخص باشد ولی باید Threshold را بالا گرفت كه تغییرات جزیی رنگ صورت برطرف شود. برای شروع میتوان مقادیر زیر را انتخاب كرد:



Amount: 125%

Radius: 1.0

Threshold: 4.0





منبع: Photo Life Magazine, February-March 2006

ترجمه: ورهرام همتي

COPYING REPRODUCTION
اصول کپی برداری

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کپـی برداری به معنای عکـاسی از نسخه های مسطح و بافت دار می باشد. نسخـه های مسطح مثل: طراحی ها، نقـاشی ها، خطاطی ها، صفحات کتاب يا روزنامه، تمبر، عکسهای سياه و سفيد و نسـخه های بافت دار مثل: انواع فرش و پارچه، موکت و سطوح برجسته مانند نقـوش برجسـته سـکه، را شامل می شـوند.

از مزايای اين عمل می توان موارد زير را نام برد:

1- عـکاسی از آثار گرانبها وکمياب و در دسـترس قراردادن اين آثار برای همه اقشار مردم.
2-اکثر آثـار گرانبها و قديمی مثل نقاشی ها ،تابلوهای خوشنویسی به علت قدمت و عوامل طبيعی کمرنـگ، ناخوانا و حـساس می¬شوند. با عکاسی از اين آثار و از بين بردن اشـکالات آنهـا با تکنيـکهای مخـتلف نورپردازی و ساير روشـهای عکـاسـی و همچنين با استفاده از ويرايشهاي كامپيوتري، به صورت کاراتر و قابل استفـاده تر عرضه می شـوند.

لوازم موردنياز برای عمل کپی برداری به قرار زير می باشد:

1. لنز ماکرو
2. پايه کپی يا سه پايه
3. نورسنج دستي
4. کارت خاکستری 18درصد
5. فيلترهاي رنگی و ايجاد کنتراست، ----- پلاريزه وفيلتر کلوزآپ
6. دوربين
7. سيم دکلانشور يا ريموت كنترل

- حساسيت متوسط :
ترجيحاً در کپی برداری از حساسيت متوسط 80 ISO تا 125 ISO استفاده می کنند زيرا حساسيت مـتوسط کنتراست تصوير را افزايش می دهد و حسـاسيت بالا کنـتراست تصوير راکاهش داده و از جزئـيات تصوير می کاهد.

- لنز ماکرو:
اصولاً لنز ماکرو برای عکسبرداری از فواصل نزديک طراحی شده است. به عنوان مثال اگر بخواهيم از اجسام کوچک مانند سکه يا تمـبر عکسـبرداری کنيم بايد به جسم نزديک شويم. درحاليکـه با عدسی نرمال می تـوانيم تا فـاصله 40 سانتیمتری از اجــسام عکـسبرداری کنيم. اگـر بخـواهيـم به جسم نزديکــتر شـويـم تصـوير واضحــی به دســت نمی آوريم بـنابرايـن بهترين روش، اسـتفـاده از لنزهای ماکـرو می باشـد که از پيچـيدگی و اعـوجاج و محو شـدگی در گوشـه های تصـوير می کـاهد.

- پايه کپی يا سه پايه:
پايه کپی وسيله ای است برای عکسبرداری از سطوح کوچک. دوربـين روی اين سه پايه نصـب می شود ودر اين حالـت دوربين برصفحه مورد نظر عمود است. معمولاً در دو طرف پايه، دو تا چهار منبع نور نصب می کنند. در صورت در دسترس نبودن پايه کپی می توان از سه پايه ها استفاده کرد. اصولاً از اين وسـيلـه برای ثابـت نـگه داشــتـن دوربين و مـسلط بودن عکاس استفاده می شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

- نورسنج دستی:
از عوامل مهمی که در عکـسبرداری موثر اسـت مـقدار نور مناسبـی است که به طـور مسـتقـيم بر تصوير تـاثيرمی گذارد. به وسيله دستـگاه نور سنج می توانيم از محيط عکسـبرداری به طور دقـيق نورسنـجی به عـمل آورد و ميزان ديافراگم و سرعت شاتر را متناسب با موضوع انتخاب کـنيم. اينگونه نورسنجها از اين جهت حائز اهميت هستند كه مستقل از رنگ و روشنايي سوژه عمل مي كنند.




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


- کارت خاکستری 18 درصد:
صفـحـه ای به رنـگ خاکـسـتری مـيانه که با نورسنـجی ازروی آن ميانگين سـياهی ها و سـفـيدی های تصـوير نورسنجـی می شـود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


- فيلترها:
فـيلترپلاريزه: اسـتـفـاده از فـيلتر پـلاريزه برای حـذف انعـکاسات ايجـاد شـده در تـصاوير به وسـيله اشـياء شـفاف و نيمه شـفاف مـثل شيشـه يا کـاغـذهای روغـنی و... بـه کـار برده می شــود. همچـنين بـرای اشباع و شفافـيت رنگ ها از اين فيـلتر در عکاسـی رنـگی استـفاده می شـود.

----- کلوزآپ: با استفاده از اين ----- می توان تصوير بزرگـتری از اشـيا را ثبـت کرد. اين ----- به صورت سری در شماره های 1،2،3 عرضه می شود.

فـيلترايجاد کنـتراست: اغلـب نســخه هـای خطی قديــمی و تصاوير، تغيير رنگ پيــدا کرده و دارای لـکه هــای قهـوهـای و زرد می شــونـد کـه برای کـمرنـگ شــدن اين لکه ها می توانيم از فيلترهای همرنگ آنها استفاده کنيم و به اين ترتيب عکسهای مناسبی تهيه کنيم.

کپی برداری:

الف: بهـتر است از حـساسيت متـوسط 80 ISO تا 125 ISO استـفاده شود تا کنتراسـت تصويـر تقـريباً حفـظ شـود.

ب: اگر تابلو و تصاوير، سطح بزرگی را دارا باشند می توان تصاوير را روی ديوار نصب کرد. در اين صورت به جای پايه کپی می توان از سه پايه نيز استفاده کرد.

ج: در مورد تصاوير و سطوح بزرگ بايد نورافکـنها را دو يا چهار طرف تصوير بتابانيد. اما بايد به ويژگـی يکنواختی نور توجه کرد. برای اطمينان می توان کارت خاکستری را در چهارگوشـه تصوير و مرکز تصوير قرار داده و نور سنجی کنيد. در همه موارد بايد یک عدد نشان داده شود.

د : در مورد عکسـبرداری رنـگی بايـد عمل توازن سفيدي (White Balance) بدرستي انجام شود.


کپی برداری ازنقوش برجسته وسطوح بافت دارمثل فرش:

الف: برای اينکه نقوش بر جسته يا بافت سطوح بهتر مشخص شود، بايد سايه روشن ايجاد کنيد. اگر نور به صورت مايل بـتابد ايجاد سايـه روشـن و برجستـگی می کـند. برای عکـسبرداری از نقوش برجســتـه آثار معـماری بهتر است از نور صبـح يا عصراستفاده کنيد که به طور مايل می تابد و ايجاد سـايه روی نقوش می کند. برای ايجاد نور مناسب می توانيد نور افکنها را دورتر کرده يا با استفـاده از کاغذ کالـک يا ساير وسايل از شدت نور بکاهيد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نورپردازي نقوش برجسته

ب: به عـلت فاصـله کم موضوع تا دوربـين عـمق ميدان کاهـش می يابد بنـابر اين بايد از ديافراگـمهای بسـته استـفاده کرد زيرا ديافراگمهای باز کناره های تصوير را مات می کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عكسبرداري پرتره




پرتره از آغاز اختراع عكاسي تاكنون تغييرات فراواني پيدا كرده است. براي گرفتن يك پرتره خوب بايد موارد زير را مد نظر داشته باشيد:
1- صورت و خصوصيات صورت مدل را تجزيه و تحليل كرده و بهترين حالت صورت را براي عكاسي درنظر بگيريد. براي اين كار مدل را بررسي كنيد، اول با او صحبت كرده تا بتوانيد بهترين حالتي كه معايب او به نظر نرسد را انتخاب كنيد. به عنوان مثال اگر كسي داراي چانه چاق مي‌باشد نبايد سر خود را به پايين بياورد.
2- يكي از مهمترين وسايلي كه براي عكسبرداري پرتره مورد نياز است استفاده از عدسي‌هاي خاص پرتره مي‌باشد كه ويژگي‌ نرم‌كردن تصوير را دارا مي‌باشند. اين ويژگي را نبايد با واضح نبودن عكس به دليل ناميزان بودن عدسي اشتباه گرفت. اين عدسي‌ها خطوط چهره مثل چين و چروك را محو مي‌كنند. البته لازم به توضيح است كه گاهي اوقات عكاس پرتره ممكن است بخواهد به عمد، چين و چروك پوست را بيشتر هم نشان بدهد.



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تاثير ----- نرم كننده يا (Soft Focus)

عدسي‌هاي نرم‌كننده قابل كنترل بوده و مي‌توان شدت نرمش را كنترل كرد. اين عدسي ها بيشتر در دوربين‌هاي قطع بزرگ قابل استفاده مي‌باشند. اگر از دوربين‌هاي قطع كوچك استفاده مي‌كنيد براي اعمال اين ويژگي از شيشه‌هاي مخصوصي استفاده كنيد كه مانند ----- بر روي عدسي بسته مي‌شوند و با شكست نور نرمي را ايجاد مي‌كنند. به اين شيشه‌ها ((----- نرم‌كننده)) يا پخش كننده مي‌گويند.
3- گرفتن پرتره در فاصله نزديك باعث اعوجاج و كج‌شكلي مي‌شود. لذا نبايد بيشتر از 5/1 متر به مدل نزديك شد. بنابراين بايد از عدسي‌هايي استفاده كنيد كه فاصلة كانوني بلندتري دارند تا بدون نزديك‌شدن به مدل، ‌نماي درشتي از چهره‌اش برداريد. بهترين لنز براي عكاسي پرتره، لنزي است كه فاصله كانوني آن دو برابر فاصله كانوني لنز نرمال ‌باشد. به عنوان مثال در يك دوربين 35 ميليمتري، يك عدسي با فاصلة كانوني 85 تا 135 ميلي‌متر براي پرتره مناسب است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تاثير لنز وايد در عكسبرداري پرتره

4- نوع و اندازه دوربين براي عكاسان حرفه‌اي كه عكس را روتوش مي‌كنند بسيار مهم است. در كادرهاي كوچك مانند دوربينهاي 135 امكان روتوش نگاتيو براحتي وجود ندارد. همچنين هنگام استفاده از دوربينهاي ديجيتال، هرچه رزولوشن سنسور بيشتر باشد، براي عكاسي پرتره مناسبتر است.
5- زمينه بايد متناسب با موضوع باشد.
6- دوربين بايد در جايي تعبيه شود كه بتواند مناسب‌ترين زاويه‌ها را دارا باشد.
7- فاصله طوري تنظيم شود و ديافراگم تا جايي بسته شود كه نقاط اصلي موضوع كه مد نظر عكاس است، در داخل ميدان وضوح واقع شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تاثير تغيير عمق ميدان وضوح

8- سوژه نبايد تا آماده‌ شدن عکاس تکان بخورد. در زمان‌هاي قديم كه حساسيت شيشه‌هاي عكاسي كم بود از آلاتي براي نگهداري و ثابت نگه‌داشتن موضوع استفاده مي‌كردند. بايد دقت كرد كه سوژه با تكان‌خورد از ميدان وضوح خارج نشود. در صورت استفاده از دوربين‌هاي انعكاسي سوژه دائماً در منظره ياب ديده مي‌شود و تغيير وضوح آن مشخص است.
9- نورسنجي از مواردي است كه دقت بسيار زيادي را مي‌خواهد. نور بايد به قدر كافي به فيلم بتابد. اگر موضوع نمي‌تواند بي‌حركت باشد بهتر است با ديافراگم بازتري عكس گرفت تا با سرعت عكسبرداري بالا از تكان‌‌خوردگي موضوع جلوگيري شود؛ مانند پرترة كودكان.
10- نور بي‌شك از مهمترين مسئله‌اي است كه عكاس با آن روبروست.
به‌طور كلي دو نوع نور وجود دارد.
1- نور عمومي كه همه‌جاي مدل را در روشنايي لطيف قرار مي‌دهد.
2- نور اختصاصي كه فقط به نقاط لازم تابانده مي‌شود.
نور عمومي به تنهايي موضوع را تخت و مسطح نشان مي‌دهد. بهتر است نور اختصاصي براي القاي عمق و بُعد استفاده ‌شود. مي‌توان به وسيلة كاغذ يا پارچة سفيد سايه‌ها و انعكاس‌هاي دلخواه را به وجود آورد. قابل ذكر است كه در عكاسي سياه و سفيد تلفيق دو نور مصنوعي و نور طبيعي مانعي ندارد. اما در عكاسي رنگي به علت تأثيرات آبي و زرد موجود در اين نورها بايد نورسنجي بسيار دقيقي انجام شود و از يك نوع نور (مصنوعي يا طبيعي با كلوين يكسان) استفاده شود.

نورپردازي پرتره:
1- نور روبرو: تصويري كاملاً مسطح و بي‌عمق ايجاد مي‌كند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور روبرو

2- نور مايل: برجستگي‌ها را بهتر نشان مي‌دهد ولي قسمتي ازچهره در تاريكي است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور مايل

3- نور مماس: براي برخي از حالت‌هاي چهره در وضع نور مايل مي‌توان چنان پيش رفت تا نيمي از صورت را روشن كند و با آن مماس شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور مماس

4- نور پايين: از پايين به موضوع مي‌تابد و حالت خاصي را به چهره مي‌بخشد كه بيشتر براي ايجاد جلوه هاي ويژه نوري كاربرد دارد. در اين حالت سوژه كمي ترسناك بنظر مي رسد..



شرايط موضوع:
صورت گرد يا چاغ: سوژه را نسبت به دوربين در حالت سه چهارم ‌رخ قرار دهيد، از نورپردازي كوتاه استفاده نماييد، زاويه دوربين را كمي بالا ببريد.
صورت لاغر: سوژه را تمام رخ قرار دهيد.
صورت پرچين: از نورپردازي مات و روبرو استفاده نماييد.
صورت لك‌دار يا با اثر سوختگي: نواحي داراي مشكل را در سايه قرار دهيد يا موقعيت سوژه را طوري قرار دهيد كه مشكل در عكس ديده نشود.
بيني بزرگ: كمي چانه را بالا ببريد، لنز دوربين را در راستاي بيني قرار دهيد.
بيني كوچك: لنز دوربين را نسبت به بيني با زاويه نگه داريد.
فك مستطيلي: از حالت سه چهارم ‌رخ استفاده كنيد، زاويه دوربين را بالاتر ببريد.
غبغب: گردن را بكشيد، سر سوژه را به طرف دوربين كج كنيد.
چشم‌هاي غير هم اندازه: چشم بزرگتر را نزديك به دوربين و چشم ديگر را در سايه قرار دهيد.
چشم‌هاي گودافتاده: نور را روبروي چشم‌ها بتابانيد.
پلك‌زدن: عكس را بلافاصله بعد از يك پلك‌زدن بگيريد.
گوش بزرگ: موقعيت سوژه سه چهارم ‌رخ، فقط يك گوش را نشان دهيد. گوش ديگر را در سايه قرار دهيد، با عينكي با فريم خالي عكس بگيريد، عينك را در موقعيت دور از نورها قرار دهيد، ارتفاع نور را زياد كرده و يا از بازتاب سقف استفاده نماييد.
موي تيره: بررسي كنيد كه پس‌زمينه در موها محو نمي‌شود، از نور جداگانه مخصوص موها استفاده كنيد تا موها برق بزند.
موقعيت مردان: بالاي سر را به طرف شانه دورتر متمايل كنيد.
موقعيت زنان: بالاي سر را به طرف شانه نزديك‌تر متمايل نماييد.( البته براي زنان از هر دوي اين موقعيت‌ها مي‌توان استفاده نمود.)

در مورد دستها:
هيچگاه نواحي صاف دست را نشان ندهيد، لبه‌هاي انگشتان را نشان دهيد.
انگشتان نبايد در مقابل لنز قرار گيرند.
انگشتان را در تمام مفاصل كمي خم كنيد.
دست مردان بهتر است بسته‌تر و دست زنان بازتر باشد.
انگشتان را در هم نپيچيد.
سر را در حالت تكيه داده به مشت قرار ندهيد.

گرفتن عكس گروهي:
به عنوان يك قاعدة كلي، در عكس بايد طيف يكنواختي در گروه ديده شود، هم از لحاظ شرايط فيزيكي گروه و هم شرايط بصري.
تمام افراد گروه بهتر است داراي طيف يكنواختي از رنگها باشند، طيف گرم يا سرد.
افرادي كه رنگهاي روشن و درخشان پوشيده‌اند بايد در ميانه گروه قرار گيرند.
مردان را كمي بلندتر از زنان قرار دهيد.
ارتفاع قدها را به صورت منظم و به ترتيب تنظيم كنيد.
يكبار افراد گروه را بر اساس ارتباطشان با يكديگر قرار داده و بار ديگر مردان را در يك سمت و زنان را در سمت ديگر كادر قرار دهيد.

استقرار باز به عكسي مي‌گويند كه بين افراد فاصلة فيزيكي يا بصر باشد. استقرار بسته به عكسي گفته مي‌شود كه بعضي از قسمت افراد در عكس روي هم بيفتد و فاصلة بصري بين آنها نباشد. با تركيب استقرار باز و بسته در گروههاي بزرگ مي‌توان عكسهاي جالبي گرفت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

يك نمونه عكس گروهي با استقرار بسته


ژست مخصوص زوجها
ژست روبه‌روي هم: افراد روبروي هم قرار مي‌گيرند يا همديگر را لمس مي‌كنند.
ژست رو به دوربين: در اين حالت دو نفر به صورت پشت سر هم با زاويه‌اي رو به دوربين به صورتي كه جلوي بدنشان ديده شود مي‌ايستند و به روبرو نگاه مي‌كنند.
براي ايجاد صميمت فاصله بين سرها را كم كنيد.
فضاي اطراف زوجها را در كادر، زياد بگيريد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پيشنهاداتي براي نورپردازي
حالت تصوير را با نورپردازي هماهنگ نمائيد.
نورپردازي بالا (High key): القاي شادي. در اين حالت اكثر قسمتهاي تصوير و سوژه روشن است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور پردازي Highkey

نورپردازي كم (Low key): القاي غم و حالت درام. در اين حالت كنتراست نورپردازي بالا مي باشد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نورپردازي Lowkey

مثالي براي نحوة نورپردازي بالا :
● ميزان نور اصلي و نورپركننده را به هم نزديك كنيد (نسبت 1:1 يا حداكثر 1:2
● لباس روشن، زمينة روشن.
● بدون سايه.
● نور را بر اساس مركز زمينه تنظيم كرده و نور زمينه را يك گام بالاتر از نور اصلي قرار دهيد.
● سوژه بايد در ميانه راه بين زمينه تا دوربين قرار گيرد.
● نور اصلي بايد از دو منبع چتري با قدرت مساوي و در حالت تركيبي باشد.

با توجه به مطالب گفته شده:
الف- اگر از يك لامپ استفاده كنيد جزييات چهره مشخص مي‌باشد و با كمك صفحات منعكس‌كننده يا نور يك پنجره مي‌توان سايه‌هاي شديد را ملايم كرد.

ب- در پرتره با دو لامپ در صورتي كه از يك صفحه منعكس‌كننده استفاده كنيد مي‌توانيد تصويري با عمق و برجستگي ايجاد كنيد. مهم ايجاد تعادل بين اين دو نور مي‌باشد. نبايد نورها با هم مساوي باشند بلكه يكي بر ديگري برتري داشته باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


نورپردازي با دو لامپ

ج- در پرتره با سه لامپ، يك نور را نور اصلي، يك نور را نور پر كننده و نور سوم را از بالا براي كتفها و مو قرار دهيد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مثالي از نورپردازي با سه لامپ





تهيه و تنظيم:سميه سفيدگران
استاد راهنما: محسن گلزاريان

اینم چنتا لنز جدید

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درباره لنزهاي نيكون



توضيحاتي در مورد اصطلاحات به كار رفته در لنز هاي نيكون ...




Aspherical
نيكون 3 تيپ لنز آسفريكال استفاده مي كند كه خفگي تصوير و ساير اشكالات لنزها را (حتي در بازترين دهانه ديافراگم)كاهش مي دهد.همچنين در اصلاح اعوجاج (درلنزهاي وايد) و سبك تر شدن و خوش دست تر شدن طراحي بدنه لنز موثراست. دقت در نصب عدسي ها و توليد كامل عدسي زير پوشش هاي كاملا بسته جزو استانداردهاي توليد اين لنزها هستند.
عدسي هاي دوقلوي نيكون ، عدسي هائي هستند كه يك پلاستيك شفاف در وسط شيشه تزريق شده و با يك طراحي منحصر به فرد و تكنيك مخصوص ، داخل فلز قرار گرفته اند.نيكون ماشين آلات توليد اين عدسي ها را هم مي سازد.




Close-Rang Correction
سيستم اصلاح تصوير در عكس برداري از نزديك ، يكي از ابداعات مهم نيكون است تا بهترين كيفيت را در وضوح يابي از فاصله نزديك ارائه دهد و همچنين دامنه فوكوس را كاهش دهد.در CRC گروه هاي عدسي در داخل مجموعه لنز كمابيش در حالتي شناور قرار مي گيرند و هر گروه مستقل از گروه ديگر حركت مي كند تا به بهترين وضوح برسد.در لنزهاي وايد نيكون از اين سيستم استفاده مي شود.



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Extra-Low dispersion glass
عدسي هاي كم افتراق و فوق كم افتراق نيكون ، كمك بسيار شاياني به اصلاح اختلالات رنگي و كاستي هاي نور(كه گاهي به خاطر طول موجهاي مختلف نور كه مانع از تشكيل دقيق تصوير در يك نقطه مي شوند ، پيش مي آيد) ميكند.نوع ديگري از تركيب شيميائي بلورهاي شيشه براي اصلاح اين مشكلات در لنزهاي تله به كار رفته بود كه جنس شكننده و حساسي در مقابل تغييرات حرارتي داشت.بنابراين نيكون با اختراع عدسي هاي ED به تمام خواص لنزهاي فوق دست يافت ، بدون اينكه اشكالات ساختمان آن را داشته باشد.
عدسي هاي ED در حال حاضر يك جزء ضروري در لنزهاي نيكون هستند و كاملا كمك مي كنند تا تصاوير واضح و با كنتراست مناسب ثبت شوند ، حتي در بازترين ديافراگم !

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Meniscus Protection Glass
عدسي اول لنزهاي تله فوتو كه دهانه با قطر بزرگي دارند ، در معرض آسيب قرار دارند.لنزهائي هم كه محافظ شيشه اي مسطح دارند گاهي در تصويرهايشان اختلالاتي ايجاد مي شود(Ghosting)، مخصوصا در نورهاي شديد ، كه علت آن برگشت نور از سطح فيلم يا سنسور به داخل لنز است.با عدسي هاي منحني و هلالي نيكون (درداخل لنز)اين بازگشت مجدد به حداقل ميرسد و تصويري كاملا واضح و بدون شبح (!) به شما ارائه مي دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Nano Crystal Coat
اين روش پيشتاز در اصلاح و جلوگيري از بازگشت مجدد نور از روي عدسي ، در اصل مديون توسعه «ريزفناوري» نيكون در قطعات نيمه هادي اش است.استفاده از بلورهاي ميكروسكوپي با اندازه دانه اي در حدود 1 نانومتر (يعني 1/1.000.000 ميلي متر) يك لايه اي با حداقل ضريب انكسار مي سازد.عدسي هاي با اين پوشش ، توانائي دقيق جمع كردن طول موج هاي مختلف نور در يك نقطه را دارند و بيش از عدسي هاي معمولي جلوي بازگشت مجدد نور را مي گيرند كه اين خواص به نوبه خود باعث كاهش سوختن نقاط با نور شديد مي شوند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


SWM;silent wave motor
تكنولوژي منحصر به فرد «موتور محرك ساكت» نيكون ، تكان حركت هاي انتقالي را به انرژي چرخشي تبديل مي كند و به اين ترتيب ، وضوح يابي به طرز غير قابل باوري دقيق ، ساكت و سريع انجام مي گيرد.استاندارد شدن اين تكنولوژي در تمام لنزهاي AF-S نيكون ، باعث خوشحالي تمام حرفه اي ها شده است!



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



Nikon super-integrated coating
براي افزايش كارآئي هاي عدسي ها ، نيكون يك تكنولوژي بسيار پرمايه براي پوشش عدسي هاي ابداع كرده است كه كمك شاياني است براي كاهش تشعشعات از سطح لنز ، تصاوير شبح مانند ناخواسته ، تفكيك نورهاي مختلف با اختلاف ناچيز طول موج و افزايش تعادل رنگي .
اين پوشش متناسب با هرجنس شيشه و طراحي عدسي محاسبه و استفاده مي شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

VR; vibration reduction
بي حركت بودن در عكاسي تله و كلوزآپ موضوعي بسيار جدي است .تكنولوژي هاي كاهش لرزش نيكون ، بطور خودكار لرزش هاي ريز دوربين را جبران مي كند تا عكس هاي واضح در سرعت هاي پائين شاتر گرفته شود.با VR مي توانيد تا 1/15 ثانيه هم عكاسي كنيد! عكاسي در غروب ، بامداد و حتي نور كم فضاهاي داخلي با اين سيستم به راحتي مقدور است.سيستم VR حتي مي تواند به طور اتوماتيك در Panning لرزش ها را كشف و جبران كند.





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

درباره لنزهاي كانون:



درباره اصطلاحات به كار رفته در لنزهاي كانون ...

IS;image stabilizer

كانون يك سري لنزهاي واقعا منحصر به فرد ارائه كرده است كه همگي مجهز به سيستم ثابت كننده تصوير هستند ، عملكردي كه تار شدن تصوير را در عكاسي با دست(كه ناشي از حركت هاي دوربين است) به طور چشمگيري كاهش مي دهد.براي بدست آوردن يك عكس واضح در عكاسي با دست (بدون پايه) ، رايج ترين روش بالابردن سرعت شاتر است كه در استفاده از لنزهاي متفاوت متغير است.(مثلا با تله 200 ميلي متري نياز به سرعت شاتر 1/250 ثانيه است)
تا وقتي كه عكاسي شما در نوركافي (مثلا محيط بيرون)انجام مي گيرد ، اين موضوع قابل تحمل است ، ولي در عكاسي هاي داخلي و محيط هاي با نور كم يا حتي در شامگاهان و بامدادان ، لرزش هاي دوربين اثر شديدي روي تصوير مي گذارد.فاصله كانوني بيشتر نيز، همانطور كه تصوير را بزرگتر مي كند لرزش ها را نيز شديد تر مي كند.
براي حل اين مشكل ، كانون اولين سري لنزهاي داراي ثابت كننده تصوير(جاسازي شده در داخل لنز) را در جهان عرضه كرد.اين سيستم با گرفتن سيگنال هاي خيلي ريز الكترونيكي از حس گرهاي ويژه ژيروسكوپي (كه به تغيير تراز حساسيت دارند) دستوري به گروه عدسي هاي ثابت كننده تصوير مي دهد كه حركتي در جهات مختلف انجام دهند و با اين كار مانع از تغيير نقطه تصوير تشكيل شده توسط پرتو نوري كه از داخل آنها مي گذرد ، بشوند.تستهاي عملي نشان داده است كه با اين سيستم مي شود سرعت شاتر را تا 2 گام نيز پائين آورد.
در بسياري از موقعيت ها كه عكاسان اجازه استفاده از فلاش يا سه پايه را ندارند،(مثل سالن هاي موسيقي يا موزه هاي هنري) لنزهاي IS كانون ، گذرنامه ورود آنها به دنياي تصاوير واضح خواهد بود!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



DO;difractive optics

يك توضيح مختصر كافي است تا با تكنولوژي جديد لنزهاي كانون - عدسي هاي نورشكن - آشنا شويد.عدسي هاي شيشه اي به طور كلي داراي ضريب شكست نور هستند.كانون از عدسي هاي چند لايه اي استفاده مي كند تا اين شكست نور را كه باعث مي شد شما در نقاطي از تصوير ، بتوانيد طيف هاي نور را همانند آنچه از منشور گذشته است تشخيص دهيد ، اصلاح كند.اين اصلاح به وسيله يك لايه نرده اي مانند در وسط عدسي ، با تغيير جهت نورهاي داراي طول موج مختلف انجام مي گيرد.
اصلاحي كه توسط لنزهاي چند لايه اي كانون انجام ميگيرد ، عملا خطاهاي رنگي را كاهش داده و تصوير بهتري را ارائه مي دهد.اينكه چرا كانون اصول امتحان شده و حقيقي فيزيك نور را تغيير مي دهد ، سئوالي است كه پاسخ آن اينجاست ؛ در چرخه طراحي و توليد ، اين كار به شما اجازه مي دهد لنز هائي كوتاه تر و سبك از لنز هايي كه با عدسي هاي معمولي رايج ساخته مي شوند بيافرينيد!
با استفاده از همين عدسي هاست كه لنز كانون 400mm f/4 DO IS USM تقريبا 27% كوتاه تر و 36% سبك تر از همان لنز ساخته شده با استفاده از عدسي هاي رايج مي شود.كيفيت عكس هايي كه با لنزهاي DO كانون گرفته مي شود ، كاملا قابل قياس با لنزهاي سري L است كه كيفيت بالائي ارائه داده است.در عكاسي از نقاط شديدا نوراني ، به خاطر شخصيت فيريكي لنزهاي DO اين احتمال وجود دارد كه هاله دايره مانندي در اطراف نقطه نوراني تشكيل شود.







[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






EF lens mount

در طراحي نقطه اتصال لنزهاي EF كانون ، بسيار بيش از آنچه كه براي عكاسان فقط سهولت و سرعت نصب و جداسازي لنز را به ارمغان آورده باشد ، دقت شده است.با حذف اتصالات مكانيكي و يكي كردن نحوه همخواني بين لنز و دوربين ، دوربين هاي كانون انعطاف پذيري بيشتري در مقابل تكنولوژي هاي جديدتر (كه در آينده خواهند آمد)از خود نشان خواهند داد.اين مسئله بصورت عيني خودش را وقتي نشان داد كه عكاسان با كاهش سرعت اتوفوكوس (در بدنه هاي قديمي) مواجه شدند.از سري eos به بعد ، اين مسئله به صورت يك پيشگوئي حل شد ، به طوري كه سيستم هاي IS كه بعد ها به بازار آمد ، قابل سازگاري با اين بدنه ها بود!
نقطه اتصال كاملا الكترونيكي EF ، باعث مي شود نگراني بابت تكان خوردن لنز وجود نداشته باشد ، نيازي به روغن كاري وجود نداشته باشد و همچنين سرعت كارآئي بالا برود.درضمن دست و پاگيري طراحي هاي خاص(كه مورد نياز اتصالات مكانيكي بود)حذف شده است.علاوه بر همه اينها ، يك سيستم Self Test كه با استفاده از ميكروكامپيوتر داخل لنز كار مي كند ، با دادن اطلاعات لنز روي LCD بدنه دوربين ، قابليت اطمينان و كارآئي را بسيار بالا مي برد.
در اينجا بدون اينكه خيلي وارد جزئيات تكنيكي بشويم ، 10 برتري اين نوع اتصال را مطرح مي كنيم :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
1- آرام و بي صدا ، با سرعت بالا و دقت فوق العاده در انتخاب بهترين پيام هاي راه انداز براي سرعت و دقت اتوفوكوس از لنزهاي فيش آي تا تله فوتو(با تشخيص اتوماتيك)

2- كنترل بسيار دقيق و بي صداي ديافراگم

3- امكان بستن سريع ديافراگم براي ديدن ميزان عمق ميدان از منظره ياب (بدون گرفتن عكس)كه اين امكان علاوه بر مزيت فوق ، كمك خوبي براي افزايش سرعت عكاسي پياپي است.

4- امكان كنترل كاملا خودكار ديافراگم در لنزهاي Tilt-Shift كانون ؛ يك اختراع پيشتاز ديگر از كانون.

5- امكان اتصال لنزهاي فوق سريع كانون كه با اتصالات قديمي تر امكان استفاده از امكانات اين لنزها وجود نداشت.

6- امكان پوشش تصوير 100% از منظره ياب در eos1

7- حذف انسداد مسير ديده شدن تصوير از منظره ياب (كه گاهي در لنزهاي تله فوتو پيش مي آيد)

8- امكان تغيير اتوماتيك بازترين ديافراگم در لنزهاي زوم

9- امكان تشخيص اتوماتيك ميزان كاهش عدد ديافراگم وقتي كه Extender بين لنز و دوربين قرار مي گيرد.

10- توانائي در ارائه تصاوير بهتر در لنزهاي تله فوتو حتي با Extender به خاطر امكان بزرگتر شدن دهانه انتهائي لنز كه افزايش ميزان نور در حاشيه هاي تصوير تشكيل شده را در پي دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

L series


لنزهاي كانون به خاطر كيفيت و عملكردشان كاملا شناخته شده هستند.در اين بين لنزهاي سري L كانون در بين حرفه اي ها از اعتبار ويژه اي برخوردارند.اين سري لنزها با يك حلقه قرمز دور بدنه لنز قابل شناسائي هستند.لنزهاي سري L با استفاده از عدسي هاي ساخته شده از شيشه UD;ultra low dispersion و عناصر فلوريتي داخل آن و عدسي هاي آسفريكال ، واقعا حرف آخر در اپتيك هستند.
عدسي هاي به كار رفته ، خطاهاي رنگي را كاهش مي دهد و عدسي هاي فلوريتي ، تصويري كاملا واضح را به ارمغان مي آورد.يك عدسي كوچك فلوريتي بيش از 2 برابر عدسي UD توانائي اصلاح نور را دارد.همه اين عوامل ، دست به دست هم مي دهد تا لنزهاي پرشكوه سري L را صاحب چنين شهرتي بكند.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

U;ultrasonic

براي رسيدن به يك توانائي وضوح يابي اتوماتيك دقيق ، حركت سريع ، بي صدا و با دقت بالاي اجزاي داخلي لنز بسيار جدي است.براي رسيدن به اين نتيجه ، كانون اولين موتور اولتراسونيك كار گذاشته شده در داخل لنز را به جهان عرضه كرد.بر مبناي تكنولوژي هاي كاملا جديد ، موتور داخلي با انرژي نوسانات امواج اولتراسونيك مي چرخد.در حقيقت به جاي داشتن يك موتور بزرگ مكانيكي و پر سرو صدا ، لرزش هاي الكترونيكي كه با استفاده از خاصيت پيزو الكتريك يك قطعه سراميكي ايجاد ميشود وظيفه تكان دادن اجزاي داخلي را به عهده مي گيرد.
در يك مقايسه وسيع تر ، اين تفاوت شبيه به تفاوت يك ساعت مكانيكي با چرخ دنده و پاندول با يك ساعت كوارتز است.بنابراين گشتاور ثابت مي ماند و شروع حركت و توقف آن با سرعت بسيار بالائي اتفاق مي افتد.با وضوح يابي بي صدا و شتاب بخشيدن به سرعت وضوح يابي ، اين نوع موتورها به طور وسيعي امكانات عكاسي را گسترش مي دهند.تقريبا هيچ صدائي كه باعث جلب توجه سوژه يا عكاس بشود در اين لنزها توليد نمي شود.ضمنا با مصرف بسيار كم انرژي ، عمر باتري طولاني تر مي شود و اين براي عكاسان در محيط هاي خارجي بسيار با ارزش است.
شما با 2 نوع موتور اولتراسونيك در لنزها مواجه خواهيد شد ، كه هركدام براي بهينه ترين حالت كارآئي و نتيجه بخشي ويژه خود طراحي شده است.لنزهايي كه مجهز به نوع حلقه اي اين موتورها هستند اغلب داراي ديافراگم باز و فاصله كانوني زياد هستند.با موتورهاي نوع حلقه اي ، شما مي توانيد بدون خارج كردن لنز از حالت وضوح يابي اتوماتيك ، به طور دستي هم وضوح يابي كنيد.نوع ديگر اين موتورها كه ميكروUSM هستند ، در لنزهاي كوچك تر و سبك تر استفاده مي شوند.فايده اصلي اين نوع ، قابليت كاهش وزن و اندازه در طراحي كل لنز است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


هيجان و لذت ديدن عكس، در همان لحظه كه گرفته مى شود، رمز نفوذ دوربين عكاسى ديجيتال در بين مردم است؛ هر چند كه نقش هزينه كم، قابليت اصلاح اشتباه با تكرار، امكان ويرايش سريع و آسان و قابليت ارسال آسان عكس هاى ديجيتال را نبايد ناديده گرفت. اما واقعاً يك دوربين عكاسى ديجيتال چيست و چگونه توانسته است در ظرف مدت كوتاهى اينچنين در ميان طيف گسترده اى از عكاسان حرفه اى گرفته تا كاربران خانگى گسترش يابد؟
دوربين عكاسى ديجيتال يك دوربين عكاسى معمولى است كه در آن يك سنسور نورى پيچيده جاى فيلم عكاسى را گرفته است. نور (كه با باز و بسته شدن پرده شاتر در دوربين هاى اپتيكال به سطح حساس به نور فيلم مى تابيد و باعث نقش بستن تصوير بر روى فيلم مى شد) در دوربين هاى ديجيتال روى سنسور نورى تابيده مى شود. اين سنسور نورى پيچيده، يك شبكه از سنسور هاى نورى ريزتر است كه هر نقطه از آن وظيفه ثبت نور و رنگ يكى از نقاط تصوير را بر عهده دارد. نورهاى رسيده به سنسورها در قالب سيگنال هاى الكتريكى به اطلاعات ديجيتال تبديل مى شوند و در انتها اين اطلاعات به صورت يك فايل تصويرى روى حافظه دوربين ذخيره ميشوند.

تاريخچه دوربين هاى عكاسى ديجيتال به زمانى باز مى گردد كه اولين سنسورهاى ثبت تصاوير ابداع شد. سال ۱۹۵۱ اولين سنسور ثبت ديجيتال تصاوير در يك دستگاه ضبط ويديويى بكار رفت. استفاده از كامپيوتر در آن زمان هنوز رايج نشده بود و اين دوربين ضبط ويديويى، تصاوير را روى نوار ذخيره مى كرد.


در طول دهه ۶۰ ميلادى، ناسا اولين تلاش ها براى استفاده از سنسورهاى ديجيتال (به جاى آنالوگ) را براى ثبت تصاوير سطح ماه آغاز كرد و با گسترش كامپيوتر، براى پردازش و بهبود تصاوير دريافتى، از كامپيوتر بهره جست. استفاده ديگر ثبت ديجيتالى تصاوير در آن زمان ماهواره هاى جاسوسى بودند و تلاش در جهت گسترش اين شاخه، دانش ثبت تصاوير ديجيتالى را تا حد زيادى گسترش بخشيد.
اختراع اولين «دوربين بدون فيلم» در سال ۱۹۷۲ به نام كمپانى تگزاس اينسترومنت ثبت شده است. در آگوست ۱۹۸۱ «مپانى سونى اولين نمونه تجارى دوربين هاى عكاسى ديجيتال را با نام Sony Mavica وارد بازار نمود. اين دوربين تصاوير را روى يك مينى ديسك ذخيره مى كرد و اين مينى ديسك از طريق يك ديسكخوان ويديويى ويژه به تلويزيون و پرينتر متصل مى شد. اگرچه نميتوان Sony Mavica را يك دوربين عكاسى ديجيتال ناميد، اما در واقع اين دوربين آغازگر نهضت دوربين هاى ديجيتال عكاسى بود.

در اواسط دهه ۷۰ ميلادى كمپانى كداك چندين نمونه سنسور حالت جامد ابداع كرد كه قادر بودند نور را مستقيماًِ به تصاوير ديجيتال تبديل كنند و در سال ۱۹۸۶ محققين اين كمپانى اولين دوربين ديجيتال عكاسى با وضوح ۱.۴ ميليون پيكسل را ابداع كردند. تصاوير ديجيتال حاصل از اين دوربين در ابعاد ۱۸*۱۳ سانتيمتر با كيفيت ۱۹۰DPI قابل چاپ بود. يك سال بعد كداك هفت محصول متنوع براى ثبت، ذخيره، ويرايش و انتقال تصاوير ديجيتالى وارد بازار نمود.
فتو سى دى نيز اولين بار در سال ۱۹۹۰ توسط كداك به دنيا معرفى شد. اين ابداع مصادف بود با پيشنهاد ارايه اولين سيستم استاندارد براى توصيف رنگ در كامپيوتر توسط اين كمپانى. كداك يك سال بعد اولين دوربين حرفه اى عكاسى ديجيتال را از مونتاژ يك سنسور ۱.۳ مگاپيكسلى روى يك دوربين اپتيكال Nikon F-۳ توليد كرد.

Apple QuickTake100 و Kodak DC40 و Casio QV-11 و Sony Cyber-Shot Digital Still Camera اولين دوربين هاى ديجيتال با قابليت اتصال به كامپيوترهاى خانگى از طريق درگاه سريال بودند كه در فاصله سالهاى ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ وارد بازار شدند.اگرچه سهم بزرگى از توسعه فناورى عكاسى ديجيتال متعلق به كداك است، اما نبايد فراموش كرد كه مايكروسافت و كينكو نيز با همكارى كداك نقش مهمى در توسعه نرم افزارهاى مورد نياز براى ويرايش عكسها، توليد فتوسى دى و ذخيره اسناد تصويرى ايفا كردند. در اين ميان نبايد نقش آى بى ام را به عنوان مبتكر اولين شبكه تبادل تصوير اينترنتى و هيولت پكارد را به عنوان اولين سازنده پرينترهاى جوهرافشان ناديده گرفت.اكنون، با توسعه فناورى عكاسى ديجيتال، وجود كامپيوتر در دسترس عموم و گسترش شبكه اينترنت، دوربين هاى عكاسى ديجيتال در همه جا حضور دارند و لحظه لحظه هاى زندگى ما را ثبت مى كنند.

فرمت های فایل عکاسی

در چند سال گذشته، دوربین های عکاسی دیجیتال از اسباب بازی های دیجیتال به ابزاری تکامل یافته تبدیل شده اند که انقلابی را در دنیای عکاسی به وجود آورده است. از همین روست که این شگفتیهای دیجیتال انواع جدیدی از اصطلاحات را در برابر میلیونها کاربر قرار داده اند. بسیاری از عکاسان – چه با تجربه و چه تازه کار – مجبور شده اند که وقت بگذارند و این اصطلاحات جدید را یاد بگیرند.

اگر با فایلهای بنیادی عکاسی بهتر آشنا شوید عکسهای بهتری را می توانید تهیه کنید.



فشرده سازی
کامپیوترها تصاویر دیجیتالی شده را در دهها فرمت مختلف ذخیره میکنند. شاید بپرسید چرا دهها نوع فایل وجود دارد. پاسخ کوتاه آن است که نظرات سازندگان نرم افزار و تولید کنندگان سخت افزار درباره خصوصیاتی که بهترین تصاویر را به وجود می آورند اغلب متفاوت است و در نتیجه آنها روشهای متفاوتی برای آرشیوسازی عکسها ابداع کرده اند.

مساله اندازه فایل نیز وجود دارد. عکسهای دیجیتال همچون سایر انواع فایل چند رسانه ای، فضای بسیار زیادی را اشغال می کنند و در نتیجه سازندگان نرم افزار باید تکنیکهائی را ابداع کنند که داده های عکسها را کمتـر می سـازد تا ذخیره سازی و استفاده از آنها را آسانتر کنند. از همین روی ، نحوه فشرده سازی داده ها Compression در موقع مقایسه فرمتهای مختلف اهمیت دارد.

فشرده سازی تصاویر در دو گروه اصلی طبقه بندی شده است:

فشرده سازی بی اتلاف Lossless Compression و فشرده سازی با اتلاف .Lossy Compression

فشرده سازی بی اتلاف، همچنان که از نامش پیداست، یک فایل تصویری را بدون حذف داده های آن فایل کوچک می کند – آنها اندازه فایل را به گونه ای کوچک می کنند که به نرم افزار شما امکان می دهند داده های تصویر را ، بیت به بیت بازسازی کنند تا فایل اصلی بر روی کامپیوتر شما بیاید.

فشرده سازی بی اتلاف صرفا حشو داده ای در یک تصویر را کاهش می دهند. به عنوان مثال، این فرمتها پیکسلهائی را می یابند که دقیقا تون رنگ آبی یکسان را دارند و به جای چندبار ذخیره اطلاعات آن رنگ، الگوریتمهای فشرده سازی بی اتلاف، این اطلاعات را یک بار ذخیره می کنند و به جای رنگ تکراری یک علامت می گذارند. کامپیوتر شما از آن علامت های صرفه جوئی کننده در فضای ذخیره برای بازسازی تصویر اصلی بهره می گیرد. با وجود این، نظر به اینکه در کمتر تصویری تعداد موارد دارای رنگ یکسان زیاد است، روشهای فشـرده سازی بی اتلاف خیلـی کارآمد نیستند و آنها به ندرت می توانند اندازه تصویر را نصف کنند.

فرمت های فشرده سازی با اتلاف در کوچک کردن اندازه تصویر بسیار بهتر عمل می کنند. علت آن است که تکنیک های فشرده سازی با اتلاف در عمل بخشی از داده های اصلی تصویر را دور می اندازند. نتیجه فایلی شبیه به تصویر اصلی، اما مقدار داده های آن بسیار کمتر از داده های تصویر اصلی است. با این همه، وقتی بخواهید یک چاپ دقیق از تصویر فشرده شده داشته باشید یا وقتی بخواهید روی بخشهائی از تصویر زوم کنید مشکل به وجود می آید؛ بدون آن داده های دور ریخته شده نمی توانید تصویر کاملا برابر اصل را به وجود بیاورید.

از لحاظ کلی، فرمتهای فایلی که از فشرده سازی بدون اتلاف بهره می گیرند برای تصاویری که میخواهید چاپ شوند عالی هستند زیرا بهترین دقت را دارند و همه جزئیات ثبت شده تصویر را نگه می دارند. اما فرمتهای فایلی که از فشرده سازی با اتلاف بهره می گیرند برای کاربردهای اینترنت و ایمیل عالی عمل می کنند. اگر با فرمتهای فایل زیر آشنا باشید بهتر خواهید توانست که در مورد کارهای تصویری خود تصمیم بگیرید.



پادشاهی JPEG
دوربین های عکاسی دیجیتال عکسهای خود را در سه فرمت فایل اصلی ضبط می کنند: JPEG , TIFF و RAW. این فرمتهای فایل امکانات بسیار متفاوتی دارند که باید موقع در نظر گرفتن نیازهای تصویری خود آنها را به خاطر بسپارید.

یادآوری: JPEG و TIFF به ترتیب سرواژه عبارات زیر هستند:

JPEG : Joint Photographic Experts Group

TIFF : Tagged Image File Format



رایج ترین فـرمت فـایل عکـاسی JPEG است که بسـط فایل < JPG.> را دارد.JPEG به JFIF نیز مشهور است که دقیق تر از اصطلاح متداول JPEG است. JFIF سرواژه عبارت زیر است:

JFIF : JPEG File Interchange Format



همچنان که می بینید JFIF نام درست این فرمت است زیرا JPEG به شیوه فشرده سازی این فرمت برای صرفه جوئی در فضای ذخیره اشاره دارد. با این همه، ما برای اهداف خود در این مقاله از همان اصطلاح مشهور JPEG بهره خواهیم گرفت.

چند دلـیل خـوب بـرای استقبال از JPEG وجود دارد. یک علت سازگاری آن است. فایل های JPEG تقریبا در همه برنامه های کاربردی تدوین و اصلاح تصویر، مرورگرهای وب و نشان دهنده های تصویر کار می کنند. از آن گذشته، فایلهای JPEG الگوریتم فشرده سازی ای را به کار می گیرند که می توانند فایل اصلی را 10 تا 20 بار با تضعیف کیفیت اندک فشرده کنند.

JPEG یک فرمت فایل 24 بیتی است ، بدین معنی که سه بایت نماینده هر پیکسل رنگ، یکی برای قرمز ، یکی برای سبز و یکی برای آبی است. نظر به اینکه هر بایت می تواند 256 سایه متفاوت رنگ را بیان کند، برای هر پیکسل میتوان 16 میلیون ترکیب رنگی مختلف را داشت.

این مقدار داده ها برای یک فایل تصویری بسیار زیاد به نظر میرسد اما JPEG ها فرمتهای فشرده سازی با اتلاف هستند.JPEG در زمان بازسازی تصویر و دور ریختن داده های غیر ضروری، داده های فایل را به مربعهای با هشت پیکسل در هر ضلع تقسیم بندی می کنند. این مربعها برای چشم غیر مسلح قابل رویت نیست ، اما هر چه یک تصویر را بیشتر فشرده کنید و هر چه بزرگنمائی را در برنامه تصویرپردازی خود بیشتر کنید این مربعها را بهتر خواهید دید. از همین روست که توصیه می شود تا جای ممکن از فشرده سازی سنگین استفاده نکنید.

اکثر دوربین های عکاسی دیجیتال عکسها را به صورت فایلهای JPEG ذخیره می کنند، بدین معنی که فایلهای عکس اصلی شما پیش از آنکه آنها را به کامپیوتر انتقال بدهید تا اندازه ای فشرده می شوند. با وجود این، در اکثر موارد روی فشرده سازی کنترل خواهید داشت، زیرا تقریبا همه دوربین های عکاسی دیجیتال به شما امکان می دهند تنظیم کیفیت را ، مانند Super Fine , Fine یا Basic انتخاب کنید. همیشه از بالاترین کیفیت تصویر استفاده کنید تا فایلهای با کیفیت خوبی را برای کار روی کامپیوتر داشته باشید. اگر چنین فایلهائی خیلی سریع حافظه دوربین شما ( مانند یک کارت flash ) را پر کنند، یک حافظه با ظرفیت بیشتر بخرید.

لازم است بدانید که عکاسی با JPEG بدین معناست که دوربین شما تنظیمهای وضوح، کنتراست ، اشباع رنگ، توازن سفیدی و مانند آن را بر روی تصویر شما اعمال خواهد کرد.بسیاری از دوربین های رده بالا به شما امکان می دهند این تنظیم ها را اصلاح کنید ؛ ولی دوربین های ارزان قیمت چنین امکاناتی را فراهم نمی سازند. وقتی دوربین شما تصویر را پردازش می کند و آنرا در حافظه ( کارت فلش یا رسانه ای دیگر ) با آن تنظیم های ویژه می نویسد، آن خصوصیات همواره در آنجا خواهند ماند. اگر تنظیم های نادرست را به کار بگیرید، برای درست کردن عکس مجبور خواهید شد که انواع اصلاحات را روی آن انجام دهید.



RAW
یک فرمت پرطرفدار دیگر است. RAW سرواژه نیست ، یک اصطلاح دقیق است که به خروجی اصلی ای اشاره دارد که مسـتقیما از پیکسلهای قرمز، سبز و آبی ضبط شده است که حسگر Sensor)) تصویر دوربین شما را تشکیل می دهند. بر خلاف فایلهای JPEG که به عکس دیجیتالی نهائی نزدیک است ، فایلهای RAW را میتوان نگاتیوهای دیجیتال نامید؛ آنها اصلا به وسیله کامپیوتر داخل دوربین شما پردازش نمی شوند و مزایائی فراهم میسازند که آنها را در فرمتهای تصویری دیگر نخواهید یافت.

سازندگان دوربین های عکاسی، نرم افزار تبدیل RAW را به همراه دوربین ارائه می دهند تا کاربران بتوانند فایلهای RAW را باز و روی آنها کار کنند. بدون این نرم افزار نمی توانید فایل RAW را تماشا یا اصلاح کنید، حقیقتی که این فایلها را برای کاربرانی بی فایده و ناکارآمد می سازد که فقط میخواهند عکس بگیرند و بلافاصله چاپ کنند یا از طریق ایمیل به دوستان خود پست کنند.

از سـوی دیگـر ، فـایلهای RAW واقـعا بزرگ هستنـد. آنـها گـاهـی با یـک تکـنیک بی اتلاف اندکی فشرده می شوند ( اگر چنیـن امکانـی وجود داشـته باشد آن را در منـوی دوربین بـاید ببینید ) اما در عمل ، فایلـهای RAW اصـلا فـشرده نمی شوند ، در نتیجه اگر یک پردازنده سریع و مقادیر هنگفتی RAM نداشته باشید، وقت زیادی را باید روی کامپیوتر صرف کنید تا بتوانید این فایلها را باز کنید. عکاسان حرفه ای که از فرمت RAW بهره می گیرند این را می دانند و سخت افزار خود را مطابق با آن ارتقا می دهند.

با وجود این، اجازه ندهید اندازه فایل، شما را در استفاده از این فرمت دچار تردید کند. فایلهای RAW داده های بسیار بیشتری نسبت به JPEG دارند اما در عمل فضای کمتری نسبت به فرمتهای دیگر مانند TIFF نیاز دارند و دقت بالای آنها به شما امکان می دهد چاپهای بزرگ را بدون عیوب فرمتهای بااتلاف به وجود بیاورید.

از آن بهتر، فایل RAW به شما امکان می دهد اصلاحاتی در سطح پائین را پس از عکاسی روی تصویر خود به اجرا در آورید. آیا تنظیم حالت توازن سفیدی درست را فراموش کرده اید؟ آیا تنظیم اشباع رنگ را اشتباه میزان کرده اید؟ وقتی فایل RAW داشته باشید میتوانید تنظیم ها را پس از عکاسی اعمال کنید، زیرا با داده هایی کار می کنید که به وسیله کامپیوتر داخلی دوربین پردازش نشده است.

Adobe. فرمت RAW باعث به وجود آمدن مسائل فراوانی میشود زیرا حتی با آنکه فایلهای RAW پردازش نشده اند، بسته به نوع دوربینی که انتخاب می کنید متفاوت هستند. هر سازنده ای دوربین خود را با نگارشی متمایز از فرمت RAW تولید می کند. گاهی، این شرکتها حتی در بین مدلهای مختلف دوربین خود از فرمت RAW مختلفی بهره میگیرند.

به دلیل این مسائل، شرکت Adobe Systems فرمت Digital Negative Specification را ابداع کرد، که یک فرمت متحد برای فایلهای تصویری RAW است که بسط فایل <DNG.> دارند. شرکت Adobe این مشخصات را با این امید انتشار داد که ناسازگاریهای فایل RAW برای عکاسانی که با ذخیره و اصلاح هزاران عکس سروکار دارند از بین برود.

فرمت Digital Negative Specification ، همچون بسیاری از فرمت های RAW اختصاصی دیگر بر بنیاد یک نگارش از فرمت TIFF است، اما اختلاف در انعطاف پذیری آن است. برای استفاده از این فرمت، می توانید فایلهای RAW خود را با استفاده از برنامه رایگان مبدل محصول Adobe به فرمت <DNG.> تبدیل کنید.سپس می توانید فایلهای < DNG.> خود را با استفاده از هر برنامه ای که از Digital Negative Specification پشتیبانی می کند تماشا و اصلاح کنید. ضمن عملیات اصلاح، می توانید یک فایل DNG را به یک فایل JPEG یا فرمتی دیگر تبدیل کنید.

انتشار فرمت Digital Negative Specification بسیار ضروری بود چون طول عمر فایلهای <DNG.> نسبت به فایلهائی که در یک فرمت RAW اختصاصی ذخیره شده اند بسیار طولانی تر است. به عنوان مثال، اگر عکسی را با فرمت RAW اختصاصی یک سازنده بگیرید و آن را در کامپیوتر خود ذخیره کنید، احتمال کمی وجود دارد که پس از 10 سال بتوانید نرم افزاری پیدا کنید که آن فرمت ویژه را تشخیص می دهـد. در هر حال، اگر عکسهای RAW خود را به < DNG.> تبدیل کنید، می توانید با دهها دوربین دیجیتال طی سالها عکس بگیرید و اطمینان داشته باشید که هر برنامه پشتیبانی کننده < DNG.> در پردازش عکسها به شما کمک خواهد کرد.

Digital Negative Specification مجموعه ای ثابت از قواعد نیست. این فـرمت در دوربیـنهائی که هنـوز سـاخته نشده اند نیز میتواند جای داشته باشد. حتی طوری طراحی شده است که پیشرفتهای آینده در فناوری تصویرپردازی را در نظر بگیرد، که یک دلیل دیگر این گزینه برتر است چون بهترین انتخاب برای اهداف آرشیوی بلند مدت است.



TIFF برای چاپ
تعدادی از دوربین های دیجیتال به شما امکان می دهند که فایلها را با فـرمت TIFF ضبـط کنید که معمولا بسط فایل < TIF.> یا < TIFF.> را دارند. این فرمت به اندازه JPEG شناخته شده نیست ، اما اکثر برنامه های اصلاح تصویر میتوانند فایلهای TIFF را باز کنند و نمایش بدهند. TIFF چند مزیت نسبت به JPEG نیز دارد.

یکی از بزرگترین مزایای TIFF آن است که از تصاویر CMYK در کامپیوترهای پی سی و مکینتاش پشتیبانی می کند ، در حالی که JPEG ها از RGB پایه پشتیبانی می کنند. به بیان ساده، تصاویر TIFF برای چاپ و انتشار حرفه ای مناسبتر از JPEG ها هستند.



یادآوری: CMYK و RGB به ترتیب سرواژه عبارات زیر هستند:

CMYK : Cyan Magenta Yellow Black

RGB : Red Green Blue



بسیاری از دوربینها به شما امکان می دهند که عکسهای خود را در فرمت TIFF هشت بیتی ذخیره کنید و در نتیجه از فشرده سازی مورد استفاده در فایلهای JPEG بپرهیزید. با این همه، یک دوربین با دقت بالا فایلهای TIFF بسیار بزرگی را تولید خواهد کرد که نوشتن داده ها در کارت فلش را آهسته میسازد.

البته، این سخن به معنای این نیست که فایلهای TIFF اصلا از فشرده سازی بهره نمی گیرند. بسته به کاربرد، انواع مختلفی از فشرده سازی برای TIFF ها به کار می رود و اگر با انعطاف پذیری سیستم رنگی که پیشتر ذکر کردیم ترکیب شود، TIFF ها یک گزینه عالی برای امور نشر رومیزی جدی و برای کاربران پیشرفته ای هستند که دوربینهایی دارند که عکسهای RAW نمی گیرد.

اما برای کاربران دوربینهای دیجیتال متوسط، TIFF ها در مقایسه با JPEG ها انتخاب ضعیفی هستند زیرا TIFF ها بسیار بزرگتر از JPEG ها هستند. یک JPEG در یک دوربین 5 مگاپیکسلی ممکن است حدود یک مگابایت از حافظه را اشغال کند. در مقابل، یک فایل TIFF فشرده نشده در یک دوربین 5 مگاپیکسلی می تواند به بزرگی 14 مگابایت باشد و دوربینی که تا حدودی فشرده سازی را به فایلهای TIFF خود اعمال می کند باز هم یک عکس تولید خواهد کرد که 6 مگابایت یا بزرگتر است. این اندازه های فایل بسیار بزرگ در بسیاری از شرایط باعث میشوند که از خیر TIFF بگذرید.



کاربردها
حال که اختلاف بین فرمتهای مختلف عکاسی دیجیتال را بهتر فهمیده اید یه ذکر چند مثال می پردازیم تا به شما نشان دهیم که چگونه می توانید در بهترین حالت از این فرمتها بهره بگیرید.



کاربردهای JPEG
در فرمت JPEG راحت ترین و کارآمدترین نوع فایلی است که می توانید استفاده کنید. به ویژه اگر از یک دوربین دیجیتال آهسته و کارت فلش دارای سرعتهای نوشتن آهسته بهره میگیرند JPEG بهترین انتخاب است چون دوربین آهسته، فایل JPEG را بسیار سریعتر از فایلهای JPEG و RAW ضبط می کند.دوربینهای دارای پردازنده های تصویر سریعتر نیز JPEG ها را سریعتر از انواع فایل بزرگتر ذخیره می کنند.

فشردگی JPEG نیز انتقال آنها به کامپیوتر را آسانتر می سازد. 10 فایل JPEG را در مدتی کوتاهتر از همان تعداد فایل RAW میتوان به کامپیوتر انتقال داد. از سوی دیگر، پردازنده کامپیوتر شما عکسهای JPEG را سریع تر از فایل RAW یا TIFF به نمایش در خواهد آورد.

با آنکه JPEGها نمی توانند کیفیتی مشابه کیفیت بسیار بالای دو فرمت دیگر فراهم کنند ، میتوانند چاپهای عالی را به وجود بیاورند به ویژه وقتی از بالاترین دقت و کمترین تنظیم فشرده سازی بهره بگیرید – چاپگرهای مرکب افشان جدید می توانند چنین عکسهائی را مستقیما از کارت فلش بخوانند و چاپ کنند. در نتیجه ، اگر فقط می خواهید گاهی چند عکسی را چاپ کنید ، از کیفیت چاپ عکس JPEG شکایت زیادی نخواهید کرد.

یک نکته مهم را درباره عکسهای JPEG به خاطر بسپارید. اگر یک فایل JPEG را در یک برنامه اصلاح تصویر باز کنید و قصد داشته باشید روی یک عکس در چند جلسه مختلف کار کنید، بهتر است ابتدا آنرا در یک فرمت متفاوت مانند TIFF ذخیره کنید که از فشرده سازی با اتلاف استفاده نمی کند. یک دلیل خوب برای اینکار وجود دارد. هر بار که یک عکس JPEG را باز و از نو ذخیره می کنید، این فایل بیشتر فشرده سازی میشود. اندازه فایل خیلی تفاوت نخواهد کرد اما فشرده سازی اضافی کیفیت عکس را پائین خواهد آورد. مشابه گرفتن فتوکپی از روی فتوکپی، اگر 10 بار عمل کپی سازی را ادامه دهید، تصویر نهائی با تصویر اولیه بسیار متفاوت خواهد بود. اگر ترجیح می دهید که فرمت تصویر نهائی شما JPEG باشد، میتوانید در آخر، یعنی پس از عملیات اصلاح عکس، TIFF را به JPEG تبدیل کنید.

اگر فقط گاهی میخواهید از مزایای فایلهای RAW بهره بگیرید، اما سهولت JPEG را می پسندید، به دفترچه راهنمای دوربین خود مراجعه کنید. بعضی از دوربین ها در عمل به شما امکان می دهند که یک فایل RAW و یک فایل JPEG را به طور همزمان بگیرید. این خصوصیت، فضای حافظه دوربین را زیاد مصرف میکند اما برای بعضی از عکاسان، JPEG کمک می کند که یک فایل آماده داشته باشند و بعدا سر فرصت بتوانند روی فایل RAW کار کنند.

اگر قصد دارید که از عکسهای خود صرفا برای فعالیتهای اینترنتی بهره بگیرید، JPEG بهترین گزینه است اما مجبورید روی تغییر اندازه تصاویر خود کار کنید. همچنان که پیشتر گفته شد فشرده سازی سنگین باعث خواهد شد که وقتی تصاویر JPEG را بزرگ می کنید شطرنجی دیده شوند ، اما اگر اندازه JPEG را نیز خیلی کوچک کنید، باز هم اثری مشابه را خواهید دید. اگر فقط می خواهید عکسهای شما روی اینترنت خوب دیده شوند، اندازه آنها را با تنظیم 72 نقطه در اینچ dpi)) تغییر دهید که نتیجه بسیار خوبی را به دست خواهد داد.



کاربردهای TIFF
فایل های TIFF ، در دوربینهای دیجیتالی کمترین کاربرد را دارند. این فایلها در عمل چاپهای عالی را برای شما فراهم میسازند اما حافظه دوربین را خیلی زود پر می کنند و به یک کامپیوتر قدرتمند برای اداره کارآمد این فایلها نیاز خواهید داشت.

وقتی باید از فرمت TIFF استفاده کنید که دوربین شما تنظیم RAW را ندارد و از پیش می دانید که بالاترین کیفیت JPEG برای نیازهای شما کافی نیست. همچنین اگر بخواهید عکس برای اهداف چاپ حرفه ای تولید کنید بهتر است TIFF را در نظر بگیرید.



کاربردهای RAW
فایلهای RAW همچون فایلهای TIFF ، برای کاربران دوربین دیجیتال متوسط کاربرد اندکی دارد. این فایلها به پیچیدگی TIFF ها نیستند اما آنها چند برابر تصاویر JPEG هستند، بدین معنی که فایلهای RAW دوربین و کامپیوتر شما را تا اندازه ای آهسته می کنند.

با این حال، اگر قصد دارید عملیات پردازشی بعدی را بر روی عکسهای خود انجام دهید و می خواهید مهارتهای عکاسی خود را بیشتر کنید، باید با فرمت RAW کار کنید. اگر بخواهید عکسهای خود را در فرمتی آرشیو کنید که سالها کار خواهد کرد، تبدیل فایلهای RAW به DNG سازگاری بلندمدتی را برای نگاتیوهای دیجیتال شما فراهم خواهد کرد.



منبع : ماهنامه همگانی دانش و مهندسی کامپیوتر ریزپردازنده شماره 134، تیرماه 1384

قابل توجه دوستان
دوربين‌هاي ديجيتال موجود در بازار، كار انتخاب و خريد يك دوربين ديجيتال مناسب را براي خريداراني كه فرصت چنداني براي تحقيق و مقايسه مدل‌هاي مختلف ندارند، دشوار كرده است.
فروشندگان گاهي حتي اجازه لمس و مشاهده از نزديك دوربين‌ها را هم به مشتريان نمي‌دهند و با بي‌حوصلگي، تنها اعداد و ارقام و اصطلاحاتي را پشت سر هم تحويل مشتري مي‌دهند و به او مي‌قبولانند كه دوربين آنها بهترين دوربيني است كه در بازار پيدا مي‌شود. بسياري از مشتريان هم پول امكانات و ويژگي‌هايي را مي‌پردازند كه ممكن است هرگز به آنها احتياج نداشته باشند.


Megapixel
مهم‌ترين عاملي كه در تبليغات توليدكنندگان و بازار گرمي فروشندگان دوربين‌هاي ديجيتال به آن اشاره مي‌شود،‌ عددي است كه همراه با واحد مگاپيكسل نشان داده مي‌شود. آنچه از آن با عنوان مگاپيكسل ياد مي‌شود، در واقع تعداد پيكسل‌هاي موجود در هر عكس است.
بسياري از مشتريان تصور مي‌كنند هر چه مگاپيكسل دوربيني بيشتر باشد، آن دوربين بهتر است؛ اما لزوماً اين طور نيست. دوربيني كه مگاپيكسل بالايي داشته باشد، اما كند و لاك پشتي عمل كند، تبديل به وسيله‌اي اعصاب خرد كن مي‌شود. با چنين دوربيني شما صحنه‌هاي زيادي را از دست مي‌دهيد و عكس‌هايي كه مي‌گيريد، اغلب چند ثانيه بعد از لحظه مورد نظر را نشان مي‌دهند.
مهم‌ترين نكته هنگام خريد دوربين ديجيتال نه به دوربين كه به خود شما بر مي‌گردد؛


عكس‌ها را براي چه كاري مي‌گيريد؟
اگر عكس‌ها را فقط براي ذخيره كردن روي كامپيوتر و سي‌دي و دي‌وي‌دي مي‌گيريد و از آنها در اينترنت استفاده مي‌كنيد، يك دوربين سه مگاپيكسلي هم كار شما را راه مي‌اندازد. اما اگر قصد چاپ عكس‌ها‌يتان را داريد، موضوع فرق مي‌كند و بستگي مستقيم به اندازه‌اي دارد كه مي‌خواهيد عكس‌ها را در آن اندازه چاپ كنيد.
يك قابليت ديگر عكس‌هايي كه با دوربين‌هاي با مگاپيكسل بالاتر گرفته مي‌شود، امكان انتخاب بخشي از تصوير يا Crop كردن آن است، اين طوري مي‌توانيد تنها بخش يا بخش‌هاي مورد نظرتان را از يك عكس انتخاب و آن را چاپ كنيد. به طور كلي، عكس‌هاي داراي وضوح تصوير (رزولوشن) دو مگاپيكسل را مي‌توان تا اندازه 18*13 سانتيمتر، عكس‌هاي سه مگاپيكسلي را تا اندازه 25*20 سانتيمتر و عكس‌هاي 4 مگاپيكسلي را تا اندازه 40*30 سانتيمتر بدون افت كيفيت چاپ كرد.
البته كيفيت عكس‌هاي يك دوربين، تنها به مگاپيكسل آن بستگي ندارد و رابطه مستقيمي با نوع و كيفيت سنسور حساس به نور دوربين (ccd) و لنز آن دارد. توليدكنندگان معروف دوربين‌هاي ديجيتال، به ويژه آنهايي كه از ديرباز در كار توليد دوربين‌هاي آنالوگ بوده‌اند، از حس‌گرها و لنزهاي با كيفيت‌تر و البته گران‌تري بر روي دوربين‌هايشان استفاده مي‌كنند و همين مساله موجب مي‌شود گاهي كيفيت عكس‌هاي يك دوربين ديجيتال با مگاپيكسل پايين‌تر، بالاتر از عكس‌هاي دوربين ديگري باشد كه مگاپيكسل بالاتري هم دارد.

زوم چند X؟
به هيچ وجه گول اعدادي را كه با آب و تاب فراوان در مورد زوم ديجيتال دوربين به شما مي‌گويند، نخوريد و هنگام خريد تنها به زوم اپتيكال آن توجه كنيد.
دوربين‌هاي ارزان قيمت، معمولاً امكان زوم اپتيكال ندارند. زوم اپتيكال همان بزرگ‌نمايي لنز و همراه با جلو و عقب رفتن لنز است كه موجب تغيير فاصله كانوني لنز مي‌شود. اما زوم ديجيتال در فاصله كانوني لنز تغييري ايجاد نمي‌كند و با هر بار زوم، بخش كوچك‌تري از سنسور دوربين براي بزرگ‌نمايي عكس انتخاب مي‌شود. درست مثل اين است كه با استفاده از ابزار "زوم" برنامه‌هاي گرافيكي، روي يك عكس در كامپيوتر زوم كنيم. به همين دليل است كه عكس‌هايي كه با زوم بالاي دوربين‌هاي ديجيتال گرفته مي‌شود، كيفيت مناسبي ندارد و به خصوص چاپ آنها هم چنگي به دل نمي‌زند.
يك دوربين ديجيتال اتوماتيك معمولي با لنزي حدود 20-8 ميلي‌متر معادل 35-120 ميلي‌متر در دوربين‌هاي 35 ميلي‌متري و زوم اپتيكال 3x يا سه برابر براي كاربران معمولي،‌انتخاب مناسبي است.

اندازه، وزن
وزن و اندازه دوربين‌ ديجيتال يكي از مواردي است كه سازندگان دوربين‌ها در مورد آن با هم رقابت مي‌كنند. دوربين سنگين و جاگير نسبت به دوربيني كه در جيب جا مي‌شود، تعداد روزهاي بيشتري را در طاقچه و كمد اتاق مي‌گذارند.


فوكوس دستي
گاهي اوقات در فوكوس خودكار دوربين‌هاي ديجيتال، اختلال به وجود مي‌آيد، مثلاً مواقعي كه خطوط عمودي يا افقي منظم و موازي زيادي در تصوير وجود داشته باشد در اين مواقع استفاده از فوكوس دستي به كمك كاربران مي‌آيد. فوكوس دستي از آن دسته امكاناتي است كه برخي كاربران ممكن است هرگز از آن استفاده نكنند.

حافظه
دوربين‌هاي ديجيتال معمولي همراه با 8 مگابايت حافظه داخلي يا كارتي به همين ظرفيت به فروش مي‌رسند كه چنين حافظه‌اي تنها گنجايش ذخيره حدود 10 عكس را دارد.
بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال از يكي از سه نوع حافظه
CF (Compact Flash)، SM (Smart Media) يا MS (Memory Stick) استفاده مي‌كنند كه فرق چنداني با هم ندارند. اگر دوربين انتخابي شما از كارت‌هاي حافظه CF هم پشتيباني كند، تنوع و ارزاني اين كارت‌ها هم به مزاياي دوربين شما اضافه مي‌شود.


باتري
دوربين ديجيتال يكي از پر مصرف‌ترين دستگاه‌هاي الكترونيكي است كه با باتري تغذيه مي‌شود. باتري‌هاي مورد استفاده در دوربين‌ها، انواع مختلفي از قبيل NICD, NIMH و Lilon يا باتري‌هاي قلمي و نيم قلمي معمولي است.
بعضي از دوربين‌ها تنها از باتري‌ها و شارژرهاي اختصاصي خودشان استفاده مي‌كنند كه گران قيمت و كمياب و بعضاً ناياب هستند. بهتر است دوربيني را انتخاب كنيد كه از باتري‌هاي قلمي قابل شارژ معمولي هم پشتيباني كند. اگر باتري و شارژر دوربين انتخابي شما اختصاصي خودش است، تحقيق كنيد كه آيا نمايندگي‌ها و دفاتر خدمات پس از فروش اين دوربين، باتري آن را به طور مجزا مي‌فروشد يا نه.


فيلم و صوت
بعضي از دوربين‌ها مي‌توانند فيلم هم بگيرند، اما كيفيت فيلم آنها و همچنين مدت زمان فيلمي كه بر روي كارت حافظه ذخيره مي‌شود ممكن است خيلي مورد استفاده شما نباشد. اگر دوربين فيلم‌برداري خانگي داريد، اين قابليت دوربين‌هاي ديجيتال زياد به دردتان نخواهد خورد.
منوها و تنظيمات
محل قرار گرفتن كليدها و طراحي منوي تنظيم دوربين موضوع مهمي است. آيا تنظيم رزولوشن، زوم، فلاش، ديافراگم و مشاهده و مرور عكس‌هاي گرفته شده در دوربين انتخابي شما به راحتي و سريع انجام مي‌شود؟

White balance
به طور ساده، وايت بالانس يا "تراز سفيدي" مشخص مي‌كند كه در يك تصوير، چه چيز سفيد و با توجه به آن، چه چيزي سياه كامل است. با توجه به مشخص شدن اين دو رنگ آن گاه رنگ‌هاي طيف ميان اين دو رنگ مشخص مي‌شود. به همين دليل است كه مثلاً عكس‌هايي كه داخل يك اتاق و با نور معمولي يك لامپ تنگستن يا مهتابي گرفته ايد، ممكن است زرد يا آبي به نظر بيايد.
دوربين‌ها حالت‌هاي مختلف وايت بالانس در محيط‌هاي نوري مختلف را از هواي آفتابي و ابري تا زير نور لامپ مهتابي، فلاش و تنگستن گرفته به طور پيش گزيده در خود ذخيره دارند. اما آنهايي كه امكان تنظيم وايت بالانس دستي يا Custom را هم عرضه مي‌كنند، كامل‌تر و بهترند.

مانيتورهاي LCD
حالا ديگر تمام دوربين‌هاي ديجيتال داراي صفحات LCD هستند كه براي نمايش هم زمان تصوير يا مرور عكس‌هاي گرفته شده به كار مي‌رود. برخي از آنها زير نور شديد آفتاب يا لامپ كارايي چنداني ندارد و برخي هم هنگام نمايش تصوير، از بغل دچار اعوجاج مي‌شوند.
LCDهايي كه مي‌توان آنها را با زاويه چرخاند، به گرفتن عكس‌هاي خلاقانه از زواياي مختلف كمك مي‌كند. منظره‌ياب اپتيكي (Optical Viewfinder) هم، هرچند كه كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما مواقعي كه باتري دوربين در حال ته كشيدن است، استفاده از آن و خاموش كردن LCD مي‌تواند كارساز باشد.


مدهاي عكاسي آماده
مدهاي آماده، نظير پرتره، ورزشي، منظره، شب و ماكرو، به عكاسان مبتدي امكان گرفتن عكس‌هاي بهتر با تنظيمات مناسب‌تر مي‌دهد. در اين حالت‌ها، دوربين به طور خودكار براي عكس‌برداري در شرايط انتخاب شده، آماده مي‌شود.
مدهاي اولويت شاتر و ديافراگم و جبران نوري از جمله كاربردي‌ترين مدهاي آماده دوربين‌هاست.


ISO
در دوربين‌هاي آنالوگ، تغيير ISO يا حساسيت فيلم به نور، تنها با تعويض فيلم مقدور بود. اما در دوربين‌هاي ديجيتال به راحتي با تغيير ISO مي‌توان حساسيت به نور را كم و زياد كرد. اين قابليت به ويژه هنگام عكاسي بدون فلاش در محيط‌هاي كم نور كارايي دارد.
همانند فيلم ها كه با حساسيت‌هاي مختلف نوري عرضه مي‌شود، در بسياري از دوربين‌هاي ديجيتال هم شما مي‌توانيد ISO مجازي آنها را براي افزايش حساسيت دوربين جهت عكاسي در نور كم تنظيم كنند. داشتن ISO قابل تنظيم براي شرايطي كه فلاش مناسب يا كارآمد نيست، ضروري است.


امكان نصب فلاش خارجي
اگر فلاش كوچك و داخلي دوربين نياز شما را برطرف مي‌كند و برنامه‌اي براي استفاده از فلاش‌هاي خارجي بر روي دوربين‌تان نداريد، مي‌توانيد از امكان و قابليت نصب فلاش خارجي روي دوربين‌تان صرف نظر كنيد.


تاخير شاتر
بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال زمان نسبتاً زيادي را تا آماده شدن براي گرفتن عكس بعدي تلف مي‌كنند. اين مشكل را تنها با امتحان دوربين مورد نظرتان مي‌توانيد امتحان كنيد؛ البته اگر به اندازه كافي خوش شانس باشيد و به فروشنده‌اي برخورد كنيد كه اجازه دهد به دوربين داخل ويترين مغازه‌اش دست بزنيد.

نمیدونم چرا امشب جو منو گرفته اونم چه جوی
البته ساعت 6:00