كلوپ خودروهاي آمريكايي

مصطفی جان در صورت یکسان بودن سایز دهنه های کاربرات های تک دهنه نوا و آریا ( مثلا 42 ) بعید می دونم تغییری در شتاب بوجود بیاد مگه اینکه پمپ شتابهاشون خیلی با هم متفاوت باشه
راستی من یادم نیست شما رودری های ماشینت که اول گرفتی در چه وضعی بود نمیشه از زه های اونها استفاده کرد؟
اون آرم رست هم داستان خودش رو داره این عکس ماله زمانی هست که ابتدا ماشین رو تحویل گرفته بودم و عکس جدیدی ازش ندارم ولی واسه خودم هم سواله که چرا قسمت دایره ای آرم رست رو تو فابریکیا به سمت لولای درب می بندن که این باعث میشه شما نیروی بیشتری رو به اون حلقه وارد کنی تا درب بسته بشه !!! که اگر مثل این عکس برعکس بسته بشه می بینید که درب راحت تر بسته میشه و کمتر هم به دو تا پیچ آرم رست و رودری فشار وارد می شه!
گیربکس هم من متوجه نشدم شما نشانگرت روی صفحه آمپرا L2 رو نشون میده یا دسته دنده فقط در حالت L2 ماشین رو حرکت میده و به دنده 3 آیا ماشین میره یا نه ؟
علی آقا ممنونم از اطلاعات مفیدت حالا یه آمار می گیرم اگه پلاستیکیش پیدا بشه میگیرم نصب می کنم
استارت هم ازش مطمئنم چون بعد از خرید ماشین خودم هم به این مورد شک کردم که بعد از بازکردن استارت مشخص شد کله استارت شکستگی داره که اون عوض شد دنده استارت هم توسط صاحب قبلی نو شده بود که اونم سالمه استارت رو هم استاد کار برام بست که از شیم اونها هم مطمئنم فقط میمونه این گارد محافظ تا ببینیم خدا چی میخواد

چند ماه پیش لینک خروسک پمپ شتاب به پایه سوزن کاربراتور وصل نبود شناور تنظیم نبود که با کمک و راهنماییهای جنابcamaro ltاین مشکل نیز حل شد
علائمی که در مورد هوا کشیدن گفته شده را نمیبینم اما کاربراتور را با سه واشر روی مانیفولد سوار کردن و همانطور که در عکس میبینید درب بالای کارب (بدون واشر)مقداری تاب داره ، خام سوزی نداره سر تمام شمع ها قهوه ای رنگه (بنزین مصرفی سوپر) موتور لرزش نداره ، اگزوز دوده نگرفته اما مصرف داخل شهر با ترافیک کم 18 لیتره

قبل از اینکه لینک خروسک پمپ شتاب به پایه سوزن کاربراتور وصل بشه خام سوزی داشت حسن این خام سوزی برای من این بود قسمتهایی که نشتی داشت مشخص شد در قسمتی که اگزوز به مانیفولد وصل میشه(گلویی)و لوله اگزوز سمت شاگرد چرخ عقب که به انبار اگزوز وصل میشه نشتی داره دوده زده بود(فکر نمیکردم نشتی مشکلی پیش بیاره)


ف ی ل ت ر هوا تازه تعویض شده ، هیچ کدام از ترمزها در گیر نیست وسایل اضافی در صندوق ندارم

تا حالا فرصت نشده مسافت بیشتر از 120 کیلومتر(60رفت،60برگشت) در جاده رانندگی کنم تا ایرادهای کاربراتور مشخص بشه بیشتر رانندگی من داخل شهر بوده با مسافتهای کم با اوصافی که از کاربراتور در عکس دیدید ونوشتم نگران این هستم بخواهم یه مسافت 400 کیلومتری را با خانواده طی کنم که کاربراتور مشکلی برام پیش بیاره و تو راه بمونیم(البته کارهایی که انجام میدم مسولیتش با خودمه) و فعلا هم مصرف بالاست
قطر سوزن(1.23)
قطر ژیگلور(2.65)
شماره حک شده 078
359
در ضمن قسمتهایی که واشر بغل اگزوز از بیرون دیده میشه را که با دقت نگاه میکنم جاهایی ضخامتش کمه و جاهایی ضخیمتره ، به نظر اساتید نیازی به تعویض واشر بغل اگزوز هست؟ و مشکل مصرف زیاد میتونه از واشربغل اگزوز و نشتی اگزوز باشه

درب دلکو تازه سرویس شده ،چکش برق با نمونه نو تعویض شده

درمورد کوئیل : سایتی مطلبی در مورد تستش نوشته که چند مرحله داره من یک مرحله اش را انجام دادم اما مابقی را به اون شکل متوجه نشدم اینجا لینکش را میگذارم از دوستانی که این روش را انجام میدن لطف کنن نتیجه را بگن
این روش این طور به نظر میاد که علمی تر و دقیقتر از سایر روشها باشه این امکان هست که کوئیل ضعیف شده ،باشه این سایت قبلا رایگان بود اما حالا پولی شده البته اون موقع سیو کرده بودم که در پست بعدی قرار دادم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در مورد وایرها : کلیه وایرها تست شد که 5 تاش 3 الی4 اهم بود و آخری که طولش زیاده 6 اهم که با این حساب وایرها سالم هستند
درمورد شمعها : همگی تمیز و فیلر گیری شدن و آثاری از شکستگی یا دفرمه شدن دیده نشد
بعد از این همه پر حرفی چه کار باید بکنم
البته نشتی ها را برطرف میکنم مابقیش امیدوارم با راهنماییهای شما اساتید و هم قطاران مشکل را حل کنیم

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Expert: replied 5 years ago.
Ok, If no spark occurs, check for the presence of normal battery voltage of the battery (BAT) terminal in the distributor cap. The ignition switch must be in the ON position for this test. Either a voltmeter or a test light may be used for this test. Connect the test light wire to ground and probe end to the BAT terminal at the distributor. If the light comes on, you have voltage on the distributor. If the light fails to come on, this indicates an open circuit in the ignition primary wiring leading to the distributor. In this case, you will have to check wiring continuity back to the ignition switch using a test light. If there is battery voltage at the BAT terminal, but no spark at the plugs, then the problem lies within the distributor assembly.
DISTRIBUTOR COMPONENTS TESTING

Fig. Fig. 3 Ohmmeter 1 shows the primary coil resistance connection (the meter should read 1 ohm or less); ohmmeter 2 shows the secondary resistance connection (the meter should read 6k-30kohms)-replace the coil if any readings are off
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس

Fig. Fig. 4 The coil on all but the 1975-77 six-cylinder engines is accessible by removing the four attaching screws-be careful when installing the coil into the cap, as the screws can strip the plastic mounting holes if overtightened
عکس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Fig. Fig. 5 Check the condition of the arc seal under the coil
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عکس

Fig. Fig. 6 Ohmmeter 1 shows the connections for testing the pickup coil; ohmmeter 2 shows the connections for testing the pickup coil continuity-move the vacuum advance arm during this test to ensure no change in the reading
عکس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

f the trouble has been narrowed down to the units within the distributor, the following tests can help pinpoint the defective component. An ohmmeter with both high and low ranges should be used. These tests are made with the cap assembly removed and the battery wire disconnected. If a tachometer is connected to the TACH terminal, disconnect it before making these tests.

1. Connect an ohmmeter between the TACH and BAT terminals in the distributor cap. The primary coil resistance should be less than 1 omega .
2. To check the coil secondary resistance, connect an ohmmeter between the rotor button and BAT terminal. Note the reading. Connect the ohmmeter between the rotor button and the TACH terminal. Note the reading. The resistance in both cases should be between 6,000 and 30,000 omega . Be sure to test between the rotor button and both the BAT and TACH terminals.
3. Replace the coil only if the readings in Step 1 and Step 2 are infinite.

These resistance checks will not disclose shorted coil windings. This condition can only be detected with scope analysis or a suitably designed coil tester. If these instruments are unavailable, replace the coil with a known good coil as a final coil test.

1. To test the pick-up coil, first disconnect the white and green module leads. Set the ohmmeter on the high scale and connect it between a ground and either the white or green lead. Any resistance measurement less than infinity requires replacement of the pick-up coil.
2. Pick-up coil continuity is tested by connecting the ohmmeter (on low range) between the white and green leads. Normal resistance is between 650 and 850 omega , or 500 and 1,500 omega on 1977 and later cars. Move the vacuum advance arm while performing this test. This will detect any break in coil continuity. Such a condition can cause intermittent misfiring. Replace the pick-up if the reading is outside the specified limits.
3. If no defects have been found at this time, you still have a problem, then the module will have to be checked. If you do not have access to a module tester, the only possible alternative is a substitution test. If the module fails the substitution test, replace it.

من فكر ميكنم بايد باز هم مقداري پايه نگهدارنده سوزن را پايين ببريد و به لبه پياله كاربراتور نزديكتر كنيد و بعد مقدار مصرف جديد را اندازه بگيريد چون در غير اين صورت با توجه به توضيحاتي كه داديد، مشكل خاص ديگه اي وجود نداره كه باعث مصرف بالا شده باشه.

استفاده از ژيگلور كوچكتر هم راه ديگه اي هست و البته بايد تلفيقي از هر دو روش( كم كردن فاصله سوزن با ژيگلور، استفاده از ژيگلور كوچكتر و يا سوزن قطور تر) استفاده كنيد و مثل متوازن كردن دو كه ترازو و آزمون و خطا، به نتيجه دلخواه برسيد.

در مورد اگزوز ، وجود هر نوع نشتي و در رو بجز لوله انتهايي خروجي ميتونه باعث بهم خوردن فرم صدا شده و همين تشخيص صداي واقعي كاركرد موتور سالم و ميزان را براي تنظيم كردن سخت ميكنه و همانطور كه دوستان اشاره كردن خيلي از مكانيكهاي ماهر از روي همين فرم تشخيص صدا موتور را تنظيم ميكنن. البته من بيشتر حواسم به نحوه كار كرد موتور و مقدار لرزش اون هست تا صداي خروجي اگزوز ، ولي سالم بودن اگزوز هم بي تاثير نيست.

اضافه بر اين خروج دود از جايي بجز لوله خروجي باعث ايجاد حرارت در بخشهاي ديگه بدنه خواهد شد، بخصوص اگر داخل محفظه موتور باشه و اين حرارت اضافي در فصل گرما مشكل ساز هست.

بجز اين موارد، من فكر نميكنم خرابي اگزوز و داشتن خروجي بواسطه شكستگي و پوسيدگي مشكلي در كار كرد موتور بوجود بياره كه برعكس ميتونه باعث ايجاد قدرت بيشتر هم بشه چون دود سريعتر و راحتتر خارج ميشه و موتور فشار كمتري براي خروج دود تحمل ميكنه، بر همين اساس بعضي از شركتهاي تيونينگ صرفا با طراحي مناسب اگزوز بين 1.5 تا 5 اسب بخار به قدرت موتور اضافه ميكنن.

در رابطه با كوئل و دلكو بخش اول آزمايش وجود برق مثبت با استفاده از تست لامپ توضيح داده شده كه انجام داديد، و در ادامه روش باز كردن درپوش كوئل كه روي درب دلكو سوار شده و درآوردن كوئل با تصوير شرح داده شده.

در مورد بعدي سوكت اتصال به بوبين ( 6 پر و يا 8 پر) باز شده و با اوهمتر به بدنه و يكي از فيشها( مثبت) وصل ميشه تا جريان برق مشخص بشه و در وضعيت بعدي هر دو فيش سوكت به اوهمتر وصل ميشه تا جريان مثبت و منفي معلوم بشه.

در مرحله بعدي براي مشخص شدن ايراد كوئل بايد كابل مثبت برق از باطري جدا شده، و سوكت برق مثبت به دلكو هم باز بشه ، همينطور اگر سوكت دور شمار موتور هم به كوئل متصل هست را باز كنيم.

براي اندازه گيري مقاومت سيم پيچ اوليه ،اوهمتر را به دو ترمينال TACH و BAT وصل ميكنيم، مقاومت بايد كمتر از 1 اهم باشه،

براي اندازه گيري مقدار مقاومت سيم پيچ ثانويه، اهمتر به نوبت به ترمينال BAT و TACH از يك سر اهمتر و ذغال درب دلكو در سر ديگه وصل شده و مقدار مقاومت بايد 6000 تا 30.000 اهم باشه

البته اين تست براي نشان دادن كيفيت كوئل هست و نه اتصال كوتاه و خرابي و اگر وسيله آزمايش نداريد بهتره كه كوئل نو استفاده كنيد.

دو سيم سفيد و سبز متصل به بوبين( 6 يا 8 پر) جدا كنيد و يك سر اهمتر به بدنه و سر ديگه به نوبت به سيم سبز و سفيد وصل كنيد و اهمتر را در وضعيت مقاومت بالا قرار بديد و در اين حالت بايد حالت بي نهايت نشان داده بشه( عقربه اهمتر تا آخر صفحه مدرج حركت خواهد كرد)
هر مقداري كه كمتر از اين وضعيت باشه بايد بوبين تعويض بشه.

اهمتر را در مقدار كم مقاومت تنظيم كنيد و دو سيم سبز و سفيد را به اهمتر وصل كنيد در اين حال مقدار مقاومت بايد 650 و يا 850 اهم باشه و در مدلهاي 1977 يا قديمي تر 500 و 1500 اهم

در زمان اين آزمايشها بهتره كه وكيوم آدوانس را از روي دلكو باز كنين تا بتويند كليه بخشهاي بدنه دلكو و بوبين و خرچنگي و خازن دلكو را هم از نظر وجود ترك و شكاف و شكستگي و..چك كنين كه عامل برق دزدي و احتراق ناقص هست.

اگر بعد از تمام اين آزمايشها هنوز مشكل داشتيد احتمالا مشكل از مدولاتور هست( خرچنگي) و اگر وسيله تست اين قطعه را نداريد بهتره كه تعويض كنين.

البته تجربه شخصي كه دارم، بيشترين خرابي دلكو اول در خرچنگي و بعد خازن دلكو بوجود مياد و داشتن اين دوقطه در ماشين براي مواقع ضروري لازم هست.

//////////////////////////////////

در کارب نوا بیشترین خرابی از واشر وسط هست و واشر پمپ و وکیوم ساسات (که البته من با کمی زحمت وکیوم کاربراتورم هم زنده کردم)


آقا محمد، ممكنه در مورد روش بازسازي و به كار انداختن وكيوم كاربراتور توضيح بديد؟ فكر ميكنم باز كردن پرس اين قطعه كل كار را براي بستن مجدد خيلي سخت و تقريبا ناممكن بكنه ،و صد البته تعمير ديافراگم كه خودش ماجرايي هست... بخاطر همين روشي كه شما استفاده كردي توانستيد دوباره اين وكيوم گران قيمت و ناياب را راه بندازيد ،دست كمي از معجزه نداره!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

...................

بالاخره رفتم سراغ مکانیکی که کارب اریا رو روی نوا بسته بود و از تجربه عملیش پرسیدم، گفتم اینجا هم بگم شاید بکار دوستان هم بیاد، عرض شود که این بنده خدا گفت کارب اونا کارتر هست نه روچستر، اگه سالم باشه شتاب رو بیشتر میکنه ولی مصرف سوخت هم بیشتر میشه، ولی نکته مهمی که گفت این بود که ماشین خوب تنظیم نمیشه و لرزش هم داره، به هیچ وجه هم نمیشه اصلاحش کرد، پس بنابراین نظریه علی آقا و محمدجان کاملا درسته. و به صورت تجربی هم نتیجه همان خواهد بود .
در ادامه کارهای ماشین امروز امپرمتر و درجه اب رو نصب کردم، این امپرمتری که پیدا کرده بودم:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد چون قاب فلزی برام جالب نبود با ام دی اف یه قاب ساختم و روکش چرم کردم و در جای مربوط قرار گرفت:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

و در نهایت فشنگی اب و سیم ها متصل شد:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

(البته توی عکس امپراب سرجاش نیس وگرنه کاملا هم اندازه اند) خلاصه همه چیز درسته ولی عقربه امپرمتر از روی عدد 0 تکون نمیخوره، طبیعیه یا مشکلی وجود داره؟

...................

عقربه امپرمتر از روی عدد 0 تکون نمیخوره، طبیعیه یا مشکلی وجود داره؟

اگر با روشن و خاموش كردن وسائل برقي، مقدار آمپر برق توليدي دينام هم فرق ميكنه، پس همه چيز درسته، اما اگر هيچ تفاوتي نميكنه حتما ايرادي توي كار هست. يا سيمكشي درست انجام نشده و يا خود آمپرمتر خراب هست.

در مورد كاربراتور آريا يا همان AMC RAMBLER AMERICAN ظاهرا چون ديگه تعداد خيلي كمي از اين مدل در ايران باقي مانده، بازار قطعات يدك اونها هم چندان رونقي نداره و چه بسا قطعات آمريكايي نو با قيمت نچندان زياد براي فروش پيدا بشه، مثل همين كاربراتور كه از نظر قيمت خيلي ارزانتر از كاربراتور نوا هست.

شارژ كم دينام با توضيحاتي كه داديد احتمالا از بالشتك و يا آرميچر بايد باشه. گاهي اين قطعات به ظاهر سالم هستن اما بواسطه كار كرد طولاني فرسوده شده و ديگه مثل روز اول توانايي ندارن و كار نميكنند، مثلا روكش عايق بين سيم پيچها ضعيف و نيمسوز شده باشه، و بيشترين مشكل احتمالا از بالشتك بايد باشه.

آقا محمد از توضيحي كه براي تعمير وكيوم داديد متشكرم،تا چند روز ديگه من هم دست به تعمير وكيوم كاربراتور ميزنم تا ببينم كار به كجا ميرسه، چون نهايتا اينكه تعمير نميشه و فرقي با وضعيت الان نميكنه ، اگر هم راه افتاد كه چه بهتر! فقط بايد اول دنبال چسب قدرتمندي باشم كه بجاي پرس باز شده ، توانايي و استحكام كافي براي آب بندي را هم داشته باشه. فكر ميكنم از يكنوع چسب دوقلو استفاده بكنم كه تا الان بارها بر روي قطعات فني خوب جواب داده و استحكام بالايي داشته.
خدا ميدونه الان وكيوم سالم خودم روي كدوم ماشين سوار شده.....:n15:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

محمد جان خیلی جالبه که می بینم دوستان برا یه قطعه چقدر وقت میگذارن و خدا رو شکر قطعه رو زنده می کنن آقا بسی لذت می برم از اینکارا که نگوووو واقعا دمت گرم
علی آقا خرچنگی ( مگنت ) گفتی و کردی کبابم یه بار سرم اومده اونم تو جاده تو شهرستان واسه همین الان همیشه یه جفت فیوزدلکو و مگنت نو تو ماشین آماده به کار دارم ( یادش بخیر یه نفر تو شهرستان ماشین رو چشم کرد 1000 متر نرفته ماشین فیوزدلکو سوزوند !!!!)
مصطفی جان آمپرها خیلی خوب شدن معلومه روی ام دی اف تجربه داری چون خوب گردبری کردی تمیز دراومده اتفاقا جی خوبی رو هم انتخاب کردی واقعا اون قسمت از کنسول همیشه حال منو میگیره خیلی خالیه و همه دل و روده زیر داشبورد از اونجا پیداست . فقط از نوع سیم کشیش هم برامون بگو تا ایراد کار آمپر متر بهتر پیدا بشه
راستی علی آقا نکنه دور از جون وکیوم کاربراتت رو آقا دزده زحمتش رو کشیده یا کار مکانیک نسبتا محترم بوده !!
همینطور که محمد عزیز هم گفت میشه با نصب آداپتور مخصوص زیر کارب دو دهنه روچستر با سی اف ام حدود 350 اون رو روی منیفولد نوا هم نصب کرد احتمال هم میدم که بعد از نصب مصرف کمتری رو بشه تجربه کرد الان ماشین من با حجم 3800 سی سی ( 231 کوبیک اینچ ) و وزن بیشتر نسبت به نوا مصرفش داخل شهر در بهترین حالت رو 13 هستش و در جاده مصرفی بین 8-11 بستگی به سنگینی ماشین و بالا پائین بودن جاده رو داره . ( یه بار بعد از تنظیم دقیق با تون آپ و نو کردن شمعها با مارک اتولایت اصلی و تمیز کردن کنتاکت وایرها تو جاده اصفهان که کفی هم هست مصرف فوق العاده 7.5 رو تجربه کردم که باورم نمیشد همش میگفتم اشتباه شده یعنی 400 کیلومتر فقط با 30 لیتر!!! ) ولی بطور معمول تو جاده های کوهستانی مصرفم بین 10-11 هستش
اتفاقا تو یکی از سایتها که کارش خرید و فروش قطعه و خودرو هستش یه کارب هالی دو دهنه آگهی شده ( البت به قیمت خون ... ) که نو هم هست و آداپتورهای مخصوصی برای نصب روی انواع دو دهنه رو داره که جالبیش اینه که شناور و پمپ شتابش روی کار میشه تنظیم مجدد کرد و فکر می کنم بشه با تنظیم شناور مصرفش تو شهر رو خیلی کاهش داد
اینارو یه نگا بندازید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اینم در ادامه بحث کاربرات آریا ( آقا مصطفی اینم حرف شما و دوستان رو تائید کرده )
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قابل توجه دوستان اصفهانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این بنده خدا هم انگار شیشه ای چیزی کشیده :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اینم اون کاربراتی که صحبتش رو کردم :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بازم کاربرات نو دو دهنه :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اتفاقا دیروز هم به خاطر سردی هوا منم مجبور شدم برای نوا لاستیک دور درب رو نصب کنم با اینکه بخاری عالی کار می کنه ولی این سرمایی که از کنار درا میاد یه طرف آدم رو سر می کنه یه حسی مثل موندن تو برزخ به آدم دست میده!

سلام دوستان
دیروز دعوت بودیم بریم مهران.حدود 200km رفت و برگشت.قبل از حرکت باک را فول کردم اما در برگشت نتونستم دوباره فول کنم واسه مصرف سنجی.

بین راه یه 405 وایساده بود کمک میخواست ،منم وایسادم ماشینش روشن نمیشد میگفت باتریش ضعیفه ولی من بعید میدونستم. باتری نوا روش گذاشتیم استارت زد روشن نشد،ایراد از استارتر بود،اتومات استارت کار میکرد اما استارت نمیچرخید ،ماشینش را چند نفری هل هم دادیم روشن نشد، منم دیدم درپوش روغن هیدرولیکم افتاده بود،کمی ناراحت شدم اما به همون شکل رفتم و برگشتم و الان پمپ هیدرولیک در نداره.
راستی ماشینای شما هم در سرعت بالای 100 صدای باد اذیتتون میکنه؟