-
درود و سپاس جناب کامارو
بعد از پرس و جوی زیاد یه مکانیکی که همه ازش راضی بودن رو به اسم اوسا بهرام که اتفاقا اهوازیه و حدود 10 تا 12 سالی میشه که از اهواز به ایلام اومده رو پیدا کردم و ماشین رو بردم پیشش.
اطلاعاتش خیلی خوب بود،ماشین را یه دور راند و گفت هم موتور و هم گیربکس ماشین خیلی خوب کار میکنن،معکوس خیلی خوب میزنه،دنده خوب و بدون تکان عوض میکنه،موتور قویه و صدایی که قبلا گفتم هنگام دنده رفتن و تعویض دنده داره دو دلیل داره،یکیش ضعیف بودن ترمز دستی(پایی) و دیگری خلاصی داشتن دیفرانسیل که درست میگفت.
چرخهای جلو و پمپ ترمز رو هواگیری کرد و پدال رو خیلی اورد بالا و پرکردن ترمز هم خیلی بهتر شد، ضمنا گفت یکی از صاحبای قبلی به دلیل نداشتن وسایل ترمز عقب اومده لوله های ترمز عقب رو کور کرده و الان چرخهای عقب ترمز ندارن.
یه کارت تبلیغاتی CHEVROLET PARTS که ساکن اهواز بود رو بهم نشون داد،زنگ زدم و وسایل ترمز عقب خواستم قرار شد دوباره زنگ بزنم،فردا میزنم.
خیلی هم خوش برخورد بود دست آخر گفت 25تومن که بیست تومن بش دادم.خیالم از بابت مکانیک خوب راحت شد.
-
واقعا باید قدر شناس علی آقا باشیم.به اشتراک گزاشتن دانششون خیلی ارزش داره.
من به یه سوال دیگه برخوردم :n03: چطور سیم سبقت رو تنظیم کنم؟ آخه حس میکنم درست معکوس نمیده
ممنون:n02:
-
از شما دوستان متشكرم، باعث خوشحالي من هست كه بتونم كمك و راهنمايي كوچكي بكنم.
در باره تنظيم سيم سبقت، اول بايد ببينيد كه سيم به درستي كار ميكنه يا مشكلي داره؟
گاهي ممكنه بخاطر فرسودگي و پاره شدن بخشي از سيم در داخل روكش، به خوبي و راحت حركت نكنه و اين در عملكرد معكوس كشيدن تاثير داره.
براي شروع بهتره اول سر سيم سبقت را از روي اهرم دريچه كاربراتور باز كنيد. معمولا اتصال سيم سبقت به اهرم كاربراتور در نمونه هاي شش و هشت سيلندر تقريبا به يك فرم هست و تفاوت چنداني نداره.
وقتي سر سيم باز شد، روكش كابل را با دست محكم بگيريد و با دست ديگه كابل را آرام بكشيد تا زماني كه حس كنيد كمي سفت شده، در اين لحظه با ادامه كشيدن سيم، حس ميكنيد كه سوپاپ يا دكمه اي فشرده شده كه اين همان سوپاپ فشار روغن در گربكس هست كه باعث ميشه دنده از 3 به 2 معكوس بشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا بايد ببينيم كه اهرم كاربراتور تا چه حدي بايد حركت بكنه تا سيم كشيده شده و اون سوپاپ مورد نظر در گيربكس عمل بكنه؟
معمولا معكوس كشيدن در گيربكسهاي اتوماتيك شورلت بين سرعتهاي 70 تا 80 كيلومتر بهترين نتيجه را داره ، چون ماشين داراي سرعت و اينرسي مناسبي براي شتاب گرفتن هست و به راحتي با يك معكوس كشيدن به بالاي 110 كيلومتر ميرسه( البته در صورت سلامت بودن موتور و گيربكس و موارد فني مربوطه)
سر كابل را دوباره سر جاي خودش سوار كنيد و اينبار سعي كنيد در حالت خاموش بودن موتور و صرفا با فشار پدال گاز، همان لحظه فشرده شدن و باز شدن سوپاپ را كه با دست انجام داديد،پيدا كنيد.
وقتي چند بار اين كار را انجام داديد متوجه خواهيد شد كه چه مقدار فشار براي عمل كردن اون سوپاپ لازم هست. ميتونيد از يك نفر ديگه كمك بگيريد تا درست در لحظه اي كه اون سوپاپ باز شد، مقدار اندازه حركت و موقعيت جديد اهرم كاربراتور را نگاه بكنه و به شما اطلاع بده.
بعد از اينكه محل جديد را پيدا كرديد، بايد كاري بكنيد كه زائده اهرم كاربراتور كه داخل شيار كابل سيم سبقت قرار گرفته، از اون حد جلوتر حركت نكنه كه انجام اين كار با بستن يك پيچ و مهره مناسب با واشر انجام ميشه و به نوعي جلوي حركت بيشر اون زائده را در طول بخش سر كابل محدود ميكنه.
مثلا اگر زائده بايد در محل نقطه A بسته بشه، بايد جلوي اون يك پيچ و مهره ببنديد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از انجام اين كار، كمي با ماشين حركت كنيد تا موتور و گيربكس كاملا گرم بشه و بعد تست كنيد و بينيد در چه سرعتي معكوس انجام ميشه؟ با به دست آوردن حدود جديد متوجه خواهيد شد كه چه مقدار بايد اون پيچ و مهره را جلوتر يا عقبتر ببنديد.
سالها قبل كه كامارو داشتم، اون را طوري تنظيم كرده بودم كه در حدود 80 كيلومتر ميتونستم معكوس بكشم و تا سرعت 120 كيلومتر همچنان در دنده 2 باقي ميماند و اگر فشار بر پدال گاز را كم ميكردم، دنده به 3 برميگشت و اگر نه تا همان 120 در 2 باقي ميماند و در صورتي كه باز پدال را رها نميكردم، خود گيربكس بطور اتوماتيك وارد دنده 3 ميشد تا بيش از حد به گيربكس و موتور فشار وارد نشه.
در مورد سيم سبقت، ممكنه نمونه هايي وجود داشته باشه كه دقيقا براي يك مدل ماشين و كاربراتور و گيربكس ساخته شده باشه و ديگه نيازي به اين تنظيم نباشه، اما معمولا سيمهاي موجود در ايران از نوعي هستند كه براي طيف وسيعي از موتور و گيربكس و كاربراتورها قابل استفاده و تنظيم هست.
يك نكته ديگه اينكه سيم سبقت را حتما از نمونه خوب و با كيفيت انتخاب كنيد چون علاوه بر اينكه وظيفه معكوس كشيدن داره، به نوعي كار آب بندي و جلوگيري از نشت روغن گيربكس در محل سوار شدن خودش را هم عهده دار هست. حتي اگر روكش اون زخمي و يا بي كيفيت باشه( مثل پرس شل و يا كيفيت ساخت پايين) به راحتي روغن گيربكس بعد از گرم شدن از بالاي سيم و بدنه روكش نشت پيدا ميكنه.
////////////////////////////
فرصت تست فن 206 نشد، چون چند مورد فني ديگه پيش آمد، احتمالا يكي دو روز ديگه انجام ميدم.
در بازار قطعات برقي خودرو ( قطعات مربوط به كولر و فن برقي) نمونه اي از يك فن برقي ساخت تركيه پيدا كردم( به نام تجارتي كروماس) كه گويا بيشتر در ميني بوسهاي بنز قديمي براي خنك كردن كندانسور كولر اونها استفاده ميشه كه روي سقف ميني بوس سوار ميشه.
يكي از اونها را از نزديك معاينه كردم، ظاهرا قدرت خوبي بايد داشته باشه( البته ننوشته بود كه چند وات توان داره) ولي 2500دور در دقيقه چرخش داشت كه اين با توجه به فن اصلي پرايد ( 2660 دور در دقيقه) رقم خوبي به حساب مياد. فرم پروانه هاي اون هم ظاهرا براي هوادهي زياد طراحي شده، اما اينكه توانايي خنك كردن كندانسور و رادياتور را بطور همزمان داشته باشه، مشخص نيست، مگر اينكه آزمايش بشه. سايز 12 اينچ اون و قطر دياق كاملا مناسب بود و به راحتي در محل جلوي نوا سوار ميشه.
قيمت هم 150 هزار تومان.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
-
فن 206 رو بنده قبلا تست کردم و قدرتش مناسبه و زمانی که میخواستم فن برقی خریداری کنم فروشنده فن 206 رو به باتری وصل کرد و قدرت خوبی داره و تقریبا از خیلی از فنها ساکت تر کار میکته .
البته قدرتش به اندازه فنی که خریدم و 2 تایی هست نیست و حدودا 30 درصد کمتر به نظر میرسید ولی برای مصرف شما در زمان کولر گیری فکر کنم جواب بده.
البته حتما وات مصرفی اون رو هم در نظر بگیرید چون با دینام فابریک احتمال سوختن بالشتک دینام خیلی خیلی زیاده و دینام نوا حدودا به اندازه دینام پراید توان داره و به نظر من فنی که روش نصب میشه باید حدود 200 وات باشه و 13 امپر جریان بکشه و بیشترش اگه نصب بشه احتمالا به دینام قویتر هم نیاز پیدا کنید.
من در شرایط سحت تر هم از ماشین استفاده کردم و در اتوبان تا 120 کیلومتر دور گرفتم و تفاوت فن برقی با پروانه در این سرعت شدیدا محسوسه و ماشین در حد 405 نرم کار میکرد و بیصدا راه میرفت .
البته در حال اعمال تغییرات جدیدی روی سیستم خنک کننده هستم و یکی اینکه مهره فنی که الان نصبه 68-82 هست و این یعنی وقتی روشن میشه باید دمای موتور رو 14 درجه پایین بیاره تا خاموش بشه و زمان کارکرد فن رو زیاد میکنه.
قراره به جای این مهره از مهره ی 68-75 استفاده کنم و یا مهره ای که بازهی کارکرد کوتاه تری داشه باشه.
یک دیگه اینکه با بررسیهای بیشتری که از فنها کردم متوجه شدم موتورعای نصب شده روی اونها موتور فن پراید نیست و به احتمال قوی موتورفن دوو باشن و پروانه فن پراید رو به اونها خوروندن و قاب فنها جای پروانه فن بهتر و قویتر هم دارن و به زودی پروانه فن فابریک دوو یا پروانه قوی دیگری روشون نصب میشه.
این دوتا تغییر که اعمال بشه کارکرد فنها بهبود پیدا میکنه.
راستی یه نکته در مورد فن برقی برای ماشین شما:
چون تصمیم به نصب فن در جلوی رادیاتور دارید در انتخاب فن مراقب باشید فن جلوی بادی که در زمان حرکت به رادیات برخورد میکنه رو نگیره.
ماشین تقریبا کاراش تموم شده ولی چون اینترنت پر سرعت ندارم نمیتونم عکس برای دوستان بگزارم.
-
................................................
-
يك سري پروانه 206 سفارش دادم ، ولي متاسفانه كيفيت خوبي نداشت، پس فرستادم و سري جديد بزودي دستم ميرسه و آزمايش رو روي ماشين انجام ميدم.
ديشب موتور فن 206 را بدون پروانه به برق ماشين وصل كردم و با روشن كردن كولر و فن و چراغها، مقدار توان مصرفي اون رو از طريق كم و زياد شدن نور چراغهاي ماشين تخمين زدم( چون آمپر متر ندارم)
چيزي كه متوجه شدم اين بود كه مصرف چندان زيادي نداره و فقط در حد بسيار جزئي از شدت نور چراغها كاسته شد كه اين طبيعيه، مضاف بر اينكه فن برقي كوچك سمت راست همچنان متصل هست و اگر اون را بردارم مقدار توان مصرفي ماشين كمتر از اين مقدار ميشه.
اگر زماني نياز به آمپر بيشتري براي مصرف وجود داشت، سعي ميكنم از دينام فابريك شورلت استفاده بكنم كه هزينه كمتر و تعميرات ساده تري داره. احتمالا دينام كاديلاك كه از نظر حجم كمي بزرگتره و 100 آمپر برق توليد ميكنه.
محل نصب فن هم سمت چپ كه بيشترين فضا را در اختيار ميگذاره، در نظر گرفتم و اگر ناچار بشم كمي هم روي پايه نگهدارنده قفل كاپوت كار ميكنم تا جاي بيشتري بوجود بياد، اما در نهايت هرنوع فن كه سوار بشه، خواه ناخواه بخشي از مسير عبور هوا رو سد ميكنه( موقع خاموش بودن) كه اين در زمان زمستان مشكلي نيست و در تابستان هم معمولا خود فن روشن ميشه( با يا بدون كولر) كه در اين صورت عبور هوا بيشتر از زماني خواهد شد كه فن خاموشه.
گرماي شديد هواي خوزستان واقعا اجازه اين جور تغييرات از نظر برقي شدن كامل سيستم فن را نميده. براي اينكه تصور كاملي از شدت گرماي اينجا داشته باشيد، يكبار جلوي تنور نانوايي بياستيد و تصور كنين كه موقع خروج از درب خانه با چنين هوايي مواجه خواهيد شد و بايد فنها بطور همزمان هم رادياتور موتور و هم كندانسور كولر را خنك كنن و البته از پس گرماي متصاعد شده از سطح زمين و ديوار و خودروهاي ديگه و البته نور شديد و مستقيم آفتاب هم بر بيان!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
-
پیرو صحبتهای شما در مورد خنک کاری موتور من مدتی هم در فکر نصب رادیاتورالمینیوم بودم و نمونه های هم بررسی کردم.
بعضی نمونه ها با اندکی تغییرات قابل نصب بودن و قیمت مناسبی هم داشتن و میشه گفت که هنوز هم به نسبت رادیاتور مسی ارزونتر هستن.
بعد یه بررسی دیگه از توانایی در انتقال حرارت الومینیوم و مس انجام دادم که متوجه شدم توانایی انتقال حرارت در مس خالص خیلی بیشتر از الومینیوم هست.
من حدس میزنم شبکه های رادیاتورهای ما هم مس خالص نباشه و درصدی هم برنج یا شاید فلزات دیگر هم داشته باشه .اما رنگ فلز شبکه رادیات امریکایی قرمز هست و به نظر میاد بیشترش مس باشه.البته رادیاتورهای الومینیوم هم الومینیوم خالص نیستن و نمیدونم که شبکه های رادیاتور مسی خالص تر هستن یا رادیاتورهای الومینیومی.
البته شنیدم که به دلیل تکنولوژی بالاتر در ساخت شبکه های الومینیومی امکان اینکه شبکه ساخته شده خیلی ظریف و نازک ساخته بشه هست و این رو به عنوان برتری رادیاتورهای الومینیوم ذکر میکنن و به دلیل جنس خاص مس و نرمی زیادش نمیشه این کار رو در مورد مس انجام داد.
که البته این نکته رو من هم شنیدم و نمیدونم چقدر درست باشه.
مثلا رادیاتور ماکسیما با اعمال تغییراتی برای ماشین من قابل نصبه و فقط اون سینی بالای رادیاتور فابریک رو دیگه نباید نصب کرد و رادیاتور رو را اتصالات دیگه محکم کرد.اما دقیقا به این نتیجه به طور مستند نرسیدم که رادیاتورهای الومینیومی برتری دارن وگرنه سریعا رادیاتور ماشین رو الومینیومی میکردم.
یک نکته هم در مورد شبکه های رادیاتور ما وجود داره و اینه که یک لایه رنگ هم روی شبکه وجود داره و این به مقدار قابل توجهی از توانایی شبکه مسی کم میکنه.
خلاصه هنوز به این جمع بندی در مورد رادیاتور الومینیومی نرسیدم و شاید در صورت بهتر بودن شبکه های الومینیومی تغییر رادیاتور نقش مهمی در خنک تر کردن موتورهای ما داشته باشه.
-
من هم در اين مورد تحقيق كردم و به نتايجي رسيدم كه خيلي جالبه،
بهتره اول مقايسه اي بين قيمت جهاني مس و آلمينيوم داشته باشيم چون در نهايت از همين تفاوت قيمت ميشه به نتايج مورد نظر رسيد.
اين جدول قيمت مس و آلمينيوم در طي 10 سال( 1993 تا 2002) هست:
| سال |
آلومينيوم
(دلار / تن) |
مس
(دلار / تن) |
| 2002 |
339/1 |
548/1 |
| 2001 |
446/1 |
582/1 |
| 2000 |
539/1 |
815/1 |
| 1999 |
386/1 |
573/1 |
| 1998 |
358/1 |
661/1 |
| 1997 |
599/1 |
276/2 |
| 1996 |
507/1 |
302/2 |
| 1995 |
806/1 |
936/2 |
| 1994 |
477/1 |
307/2 |
| 1993 |
139/1 |
914/1 |
اينطور كه كاملا مشخصه، قيمت هر تن مس بيشتر از آلمينيوم هست كه اين نشون ميده ارزش كاربردي مس بيشتر و مورد استفاده زيادتري داره، بخصوص در صنايع الكترونيك و نظامي كه اين روزها خيلي سود آور شده.
بنابراين كاملا مشخصه كه ديگه به صرفه نيست تا از اين فلز ارزشمند و به نوعي استراتژيك براي ساختن رادياتور اتومبيل استفاده بشه، بخصوص كه جرم حجمي بيشتري هم نسبت به آلمينيوم داره و رادياتور ساخته شده از مس داراي وزن بيشتري نسبت به نوع آلمينيومي است.
از طرفي هدايت حرارت مس خيلي بيشتر از آلمينيوم بوده و تقريبا 2 برابر آلمينيوم توانايي انتقال حرارت داره و مقدار اون w/mk 401 است ( وات/ متر كلوين )
آلمينيوم 205 w/mk است.
تا اينجا روشن شد كه رادياتورهاي مسي ماشينهاي ما داراي توانايي خيلي خوبي از نظر انتقال حرارت هستند، اما به دليل سنگين بودن و هزينه توليد اونها( گران بودن مس) ديگه بصرفه نيست و رادياتورهاي آلمينيوم جايگزين اونها شده.
در واقع ميتونم اينطور نتيجه بگيرم كه اگر با همين سيستم پروانه معمولي ماشين، از رادياتور آلمينيوم استفاده كنيم، به احتمال زياد ماشين داغ ميكنه و جوش مياره، چون ضريب انتقال حرارتي آلمينيوم خيلي كمتر از مس هست، مگر اينكه از سيستم خنك كننده قوي تر مثل فن برقي با دور بالا ( تك يا جفت با توجه به نوع خودرو و موتور) استفاده بشه كه در اين صورت مشكل برطرف شده و فنهاي برقي ، جبران كمي ضريب انتقال حرارتي آلمينيوم را خواهند كرد. البته با توجه به اينكه رادياتورهاي آلمينيومي مناسب براي ماشينهاي ما وجود نداره، و بايد از انواع نمونه هاي ديگه استفاده بكنيم، ممكنه اونها حجم و ظرفيت كافي براي ماشينهاي ما را نداشته باشن.
يك نكته ديگه اينكه سرسيلندرهاي آلمينيومي كه اين روزها در تمامي خودروهاي دنيا مورد استفاده قرار ميگيره داراي ضريب انتقال حراتي خيلي بيشتري نسبت به سرسيلندرهاي چدني خودروهاي ما هستند كه همين مسئله در بالاتر رفتن راندمان كاري اونها تاثير داره و موتور زودتر خنك خواهد شد( و البته سبكتر بودن موتور)
كلا موتورهاي نسل جديد به اصطلاح گرما دوست هستند و در دماي بيشتري نسبت به نمونه هاي قديمي و كاربراتوري كار ميكنن و راندمان بهتري دارن.
در حال حاضر انواع سيستمهاي خنك كننده موتور كه مخصوص مدلهاي مختلف خودرو ساخته شده، بصورت آماده در بازار آمريكا پيدا ميشه كه هيچ نيازي به دستكاري بخشهاي مختلف ماشين نيست و صرفا با خريد اون كيت مخصوص( رادياتور ، دياق و فنها) ميشه به راحتي روي ماشين سوار كرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مثل اين كامارو كه بعد از بازسازي و تيونينگ موتور، از رادياتور آلمينيوم و فن برقي استفاده كرده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رادياتورهاي آلمينيومي بصورت جداگانه هم براي خودروهاي آمريكايي در همه مدل ساخته شده كه دو نمونه اينجا هست، يكي داراي مخازن پلاستيكي( مثل پرايد و پژو)
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و ديگري كه داراي مخازن تمام آلمينيوم هست و بوسيله جوشكاري بهم متصل شده.
قبلا در فكر ساختن اين نمونه رادياتور تمام آلمينيومي بودم كه به علت پيدا نكردن جوشكار مناسب كه توانايي جوش دادن ورقهاي آلمينيوم را داشته باشه، منصرف شدم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
-
درود بسیار بر همه دوستان.
اقا این فروم بار علمی بسیار بالایی داره که به لطف علی اقا و اقا محمد عزیز هست.درود میفرستم به شما که خیلی اطلاعات مارو میبرید بالا.پاینده باشید.
علی اقا شما برای کاهش درجه حرارت موتور خودرو نمیتونید از فشنگی درجه پایینتر استفاده کنید؟؟مثلن بجای فشنگی درجه 84 از 74 استفاده کنید؟؟؟(اعداد به عنوان مثال بود)
این کار توی تابستون با توجه به گرمای محیطی خوزستان فکر کنم بد نباشه.
و یک مورد دیگه.مجرای اب داخل موتور تمیز هست؟؟؟؟موقع تعمیر موتور برای این قسمت برنامه ای داشتید؟؟؟؟چون در طی سالها قطعن جرم و رسوبات اون مجرا رو می بنده و همون جرم و و رسوبات مانع انتقال حرارت از محفظه و بلوک به اب درون مجرا میشن.
من دو سال قبل دو قوطی مایع گچسا گرفتم و بعد از جدا کردن شیلنگ های رادیات از بالا ریختم داخل مجرای اب موتور .پایینو هم با پارچه بستم و بعدش اب رو بستم به مجرا تا سر ریز بشه.اقا چنان کثافاتی از داخلش در اومد وحشتناک.اب سیاه شده بود و قل قل میجوشید و .... دو بار این کارو کردم و بعد هم حسابی داخل رو با اب شستشو دادم تا اب روشن از پایین می اومد.به نظرم کار مفیدی باشه و مجرای اب رو کاملن باز میکنه.
-
ب َ بَ تاپیک . . .
یکی مارو روشن کند ک چرا 35سال است نمیگذارند در کشوری که خودش یه زمانی آمریکایی و بهترین خودروهای روز(آمریکایی ) مونتاژ میکرد آمریکایی وارد بشه!!!!!!!!!:n04:
بر باعث و بانیش آره . . . . .
همین میشه ک خیلی ها تو این کشور (نمونه ش من ) عقده آمریکایی دارن و همین میشه ک 90% خودروهای منطقه آزاد آمریکایی ــــــــه
بر باعث و بانیش آره . . . . .2
بر باعث و بانیش آره . . . . .3
بر باعث و بانیش آره . . . . . دسته ب دسته
