مشاوره و راهنمایی برای خرید دوربینهای عکاسی کامپکت و شبه حرفه ای / لوازم جانبی

نقل قول:

---

نوشته شده توسط elyas54 [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

جناب Ram1600جان.
یک دوربینی معرفی کنید که خانگی باشه و کیفیت عکس خوبی هم بگیره قیمت اون هم مناسب باشه ترجیحا بالای 5 مگا پیکسل .واز لحاظ باتری و مموری هم مناسب باشه .

---

اگر حرفه ای نمیخوای انتخابای زیادی میتونی بکنی

دوربینهای SD CANON رو امتحان کن واقعا عالیه نیازت رو برطرف میکنه یه چیزی اونورتر با

سنسور 12 مگاپیکسلی موثر
وزن کم و خوشدست 155 گرم
طراحی شیک - صفحه LCD ضدخش - بدنه تیتانیوم ( ضد ضربه و ضدخش )
زوم اپتیکال 4برابر - زوم دیجیتال 4 برابر
لرزشگیر اپتیکال
سیستم تشخیص چهره
قابلیت فیلمبرداری عالی
به ازای گرفتن هر 270 عکس یکبار شارژ
سرعت شاتر 1600/1 تا 15 ثانیه

قیمت 350000 تومان
البته مدلای دیگم هست ولی این یکی باطریش خیلی قویتره خواستی واست میذارم .


از سونی ها هم میتونی W90 رو امتحان کنی چیزی از دوربینای دیگه کم نداره

سنسور 8 مگاپیکسلی موثر
سیستم کاهش نویز
لرزشگیر اپتیکال
به ازای هر 340عکس یکبار شارژ
قابلیت فیلمبرداری با کیفیت عالی
زوم اپتیکال 2 برابر و دیجیتال 3 برابر
سیستم تشخیص چهره
بسیار خوشدست بدنه سیلور براق و وزن 175 گرم
tv Out

قیمت 290000 تومان

این دوتا نسبت به قیمتشون عالین اما اگه خواستی بازم میزارم واست

طريقه انتخاب يک دوربين ديجيتال مناسب
با زيادتر شدن مدلهاي دوربين ديجيتال، انتخاب يک مدل مناسب که مطابق سليقه ما بوده و کارآمدي مناسب داشته باشد سخت‌تر مي‌شود. در اين مقاله به طور خلاصه مواردي را که بايد هنگام خريد يک دوربين ديجيتال در نظر بگيريم، ذکر خواهم کرد.
اگر تا بحال به فکر خريد يک دوربين ديجيتال افتاده و سري به بازار زده باشيد، متوجه خواهيد شد که مدلهاي متنوعي از مارک‌هاي مختلف در پشت ويترين فروشگاهها صف کشيده‌اند. با توجه به اينکه امروزه تقريبا تمام شرکتهاي توليد کننده وسايل الکترونيکي دست به توليد دوربين ديجيتال نيز زده‌اند، انتخاب يک دوربين مناسب از ميان اين همه مدل واقعا ديوانه کننده است. نگران نباشيد، با خواندن اين مقاله خواهيد دانست که دوربين مناسبتان را چگونه انتخاب نماييد.
چه چيزي مورد انتظار شماست؟
يک خبر خوب اين است که اکنون با بودجه‌اي در حدود 400 هزار تومان مي‌توانيد يک دوربين اتوماتيک ديجيتال بخريد که کيفيت آن خيلي از دوربين‌هاي عکاسي نگاتيوي بهتر باشد. ممکن است اين موضوع براي خيلي‌ها عجيب باشد، زيرا بيشتر مردم فکر مي‌کنند که وضوح يک دوربين فيلمي 35 ميليمتري بيشتر از وضوح يک دوربين ديجيتال معمولي است (که البته درست است).
در اينجا توجه به وضوح بالاي فيلم باعث گرديده که از يک جزء مهم در دوربين غافل شويم و آن لنز دوربين است. دو عامل به شدت بر پيچيدگي و قيمت لنز تاثير گذار است: فاصله کانوني و قطر لنز. بعبارت ديگر، هر چه يک لنز طويل‌تر و پهن‌تر باشد، ساخت آن سخت‌تر است.
از آنجا که حساسه يا سنسور دوربين ديجيتال بسيار کوچک است – حدود يک سوم سانتيمتر – لنز يک دوربين ديجيتال را مي‌توان بسيار کوتاه‌تر و باريکتر از لنز يک دوربين فيلمي که نياز به تنظيم تصوير روي کادر فيلم 35 ميليمتري دارد، ساخت.
تمام اين قضايا منجر به اين مي‌شود که سازنده دوربين مي‌تواند روي دوربين ديجيتال نسبت به دوربين فيلمي با قيمت مشابه از لنزي با کيفيت بالاتر استفاده نمايد. بنابر اين اگر شما نگران قرباني شدن کيفيت در استفاده از دوربين ديجيتال هستيد، نگراني شما بي مورد است (مگر اينکه دوربين فيلمي شما يک دوربين حرفه‌اي قطع بزرگ با لنزهاي حرفه‌اي باشد).
انتخاب رزولوشن (وضوح)
دوربين‌هاي ديجيتال در تمام اشکال و اندازه‌ها در بازار يافت مي‌شود و شما گزينه‌هاي زيادي براي انتخاب در پيش رو داريد. از لحاظ قيمت دوربين‌هاي ديجيتال با توجه به رزولوشن‌شان در دسته‌هاي مختلفي جاي مي‌گيرند. بنابر اين شما با توجه به بودجه‌اي که در اختيار داريد براحتي و سرعت مي‌توانيد محدوده رزولوشن قابل خريدتان را مشخص نماييد.
هرچند که گفتن اين که "هر چه رزولوشن بالاتر کيفيت بهتر"، راحت‌تر است، ولي اين موضوع هميشه صدق نمي‌کند، چون عوامل زيادي وجود دارند که بر کيفيت يک دوربين ديجيتال تاثير گذارند. با توجه به حداکثر اندازه‌اي که مي‌خواهيد پرينت بگيريد، خريد دوربيني با رزولوشن بالاتر تنها اتلاف پول و حافظه خواهد بود.
رزولوشن دردرجه نخست حداکثر اندازه پرينتي را که مي‌توانيد از عکسهاي دوربين‌تان بگيريد مشخص مي‌نمايد. بطور کلي، يک دوربين 2 مگاپيکسلي يک عکس 10*15 سانتيمتري خوب با يک پرينتر رنگي معمولي جوهر افشان ايجاد مي‌نمايد. از يک دوربين 3 مگاپيکسلي مي ‌توان يک پرينت 15*25 سانتيمتري گرفت.
بنابر اين واضح است که اگر فکر مي کنيد که نيازي به گرفتن (يا امکان گرفتن) پرينتهايي بزرگتر از 15*25 نداريد، احتمالا نيازي به خريد يک دوربين با رزولوشن بالا نخواهيد داشت.

البته رزولوشن اثري بيشتر از اندازه پرينت دارد. اگر شما نياز داريد بخشهايي از تصويري که گرفته‌ايد را ببريد و آنرا با دقت مناسبي بزرگ نمايي کنيد، نياز به دوربيني با رزولوشن بالاتر خواهيد داشت.

بنابراين واقع گرايانه در مورد اندازه پرينت و نوع نيازي که به عکس داريد فکر کنيد و بي محابا نگوييد که ميليونها و ميليونها پيکسل بي برو برگرد بهترين تصوير را ايجاد مي‌کند!
اگر دوربين را فقط براي ارسال تصاوير روي وب و ايميل و يا تماشاي تصاوير روي کامپيوتر مي‌خواهيد، با رزولوشن پايينتر کارتان راه مي‌افتد. بهر حال، در چنين حالتي هم دقيقا معلوم نيست که چه وقت به پرينت يا بزرگنمايي يک عکس نياز خواهيد داشت، بنابر اين بهتر است يک دوربين حداقل 2 مگاپيکسلي بگيريد.
زوم
توليد کنندگان دوربين‌هاي ديجيتال پس از متقاعد کردن شما در مورد رزولوشن مگاپيکسلي، سعي دارند که دوربين را بر اساس ميزان زوم ديجيتال آن به شما غالب نمايند! مثلا 200 برابر زوم ديجيتال! اصلا به اين حرفها توجه نکنيد.
همانند دوربين‌هاي اتوماتيک فيلمي، دوربين‌هاي ديجيتال اتوماتيک کنوني نيز بيشتر با لنزهاي زوم عرضه مي‌شوند. متاسفانه اين دوربين‌ها داراي زوم ديجيتال نيز مي‌باشند که بطور مجازي با بزرگنمايي و برش ديجيتالي تصوير حالتي شبيه به زوم با لنز را بصورت مصنوعي ايجاد مي‌نمايند.

نتيجه کار هميشه وحشتناک است! در واقع هنگامي که دوربين ديجيتال مي‌خريد، بدون توجه به نوع دوربين، بايد اول از همه زوم ديجيتال آن را غير فعال نماييد. اگر به بزرگنمايي تصوير نياز داريد بهتر است اين کار را در کامپيوتر با استفاده از يک نرم افزار مناسب ويرايش تصوير انجام دهيد.

بيشتر دوربين‌هاي ديجتال مشخصه لنزهايشان را بر اساس ضريب بزرگنمايي آن بيان مي‌کنند. مثلا عنوان مي‌شود که يک دوربين زوم 3X دارد. متاسفانه اين عدد هيچ چيزي در مورد فاصله کانوني واقعي لنز به شما نمي‌گويد. براي اينکه بفهميد اين لنز چقدر باز (وايد) يا بسته (لانگ) است (براي دانستن مشخصات تله فتوي لنز) مجبوريد کمي تحقيق بکنيد.
اگر قبلا با يک دوربين فيلمي 35mm کار کرده‌ايد، احتمالا با اندازه‌هاي فاصله کانوني لنزهاي معمولي آشنايي داريد. مثلا يک لنز 50mm تقريبا معادل ميدان ديد چشم انسان است. يک لنز بلندتر 100 ميليمتري براي مثال، تله فتو‌تر است و يک لنز کوتاهتر 28mm داراي زاويه بسيار بازي است.

دوربين‌هاي ديجيتال بخاطر صفحه تصوير کوچکشان (CCD)، معمولا فاصله کانوني‌هاي بسيار کمتري بين 8 تا 20mm دارند. خوشبختانه بيشتر توليد کنندگان دوربين‌هاي ديجيتال ميزان معادل 35mm فاصله کانوني دوربين‌هايشان را بيان مي‌کنند. بنابر اين، فاصله کانوني يک دوربين معمولي، بايد چيزي در حدود 8-20 mm (معادل 35-120) باشد که به اين معني است که لنز زوم اين دوربين همانند يک لنز 35-120mm روي يک دوربين 35mm است. يعني کمي بازتر از يک لنز نرمال 50mm و داراي يک تله فتو نسبتا خوب است (حدود 3X).
اين مقدار زوم براي يک دوربين ديجيتال اتوماتيک مقدار متعادل و مناسبي است. اگر شما بخواهيد دوربيني با قدرت تله فتوي بالاتر از نيازتان بخريد بايد دوربيني بزرگتر و تا حد زيادي گرانتر بخريد.
مشخصات دوربين
از آنجا که معيار نهايي شما براي انتخاب يک دوربين ديجيتال کيفيت آن است، شما بايد مطمئن شويد که استفاده از دوربيني که مي‌خريد راحت است و داراي مشخصات مورد نياز براي گرفتن عکسهاي مورد نظر شماست.
چون اين دوربين‌ها نيازي به محل نصب فيلم و مکانيزم حرکت فيلم ندارند، نسبت به مدلهاي فيلمي داراي تنوع بيشتري از لحاظ شکل مي‌باشند. بعضي از دوربين هاي ديجيتال طراحي‌اشان را از دوربين‌هاي فيلمي گرفته‌اند، در حالي که بعضي ديگر با بدنه‌هاي دوتکه ومنظره ياب متحرک داراي تفاوت زيادي با اين دوربين ها مي‌باشند. البته تفاوت طراحي يکي از مزاياي دوربين‌هاي ديجيتال است و بهترين راه براي انتخاب شکل دوربين رجوع به سليقه و احساس راحتي با دوربين هنگام در دست گرفتن آن است. در اينجا چند مورد را ذکر مي‌کنم که هنگام انتخاب طراحي دوربين آنها را مد نظر قرار دهيد:


- منظره ياب اپتيکي (Optical Viewfinder): بيشتر دوربين‌هاي ديجيتالي همانند دوربين‌هاي فيلمي منظره ياب اپتيکي دارند. ولي در بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال منظره ياب اپتيکي کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چون بيشتر اطلاعات مربوط به نور و تنظيم‌ها و 80 تا 90 درصد از تصوير واقعي روي مانيتور دوربين نشان داده مي‌شود شما بيشتر به آن اتکا مي‌کنيد. ولي با اين وجود براي شرايطي که نور محيط شديد است و مانيتور LCD دوربين ديده نمي‌شود و يا باتري دوربين ضعيف شده و مجبوريد مانيتور را خاموش نماييد داشتن منظره ياب اپتيکي لازم است.
-مانيتور منظره‌ياب LCD: کوچکترين دوربين‌هاي ديجيتال امروزي نيز داراي يک مانيتور LCD هستند که هم به عنوان منظره ياب و هم براي مرور عکسها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال صفحه LCD تنها منظره ياب تعبيه شده روي دوربين است. هنگامي که دنبال يک دوربين ديجیتال مي‌گرديد مطمئن شويد که LCD آن در شرايط نوري مختلف قابل مشاهده باشد و مثلا در نور روز يا زير نور درخشنده يک لامپ، رنگ و روي آن نپرد. مشخصه ديگري که وجود آن براي مانيتور دوربين مفيد است متحرک بودن و قابل چرخش بودن آن است. اين مشخصه براي گرفتن عکسهاي ماکرو، عکاسي از خود يا نگه داشتن دوربين در بالاي سر براي عکاسي در ميان جمعيت بسيار مهم است.
- کنترل‌هاي جبران نوري (Exposure Compensation): بيشتر دوربين‌هاي امروزي داراي کنترلهاي ساده جبران نوري هستند که براي تنظيم نور در شرايط عکاسي دشوار ضروري است. حتي اگر خودتان را به عنوان يک عکاس قبول نداريد، کسب اطلاع و آشنايي با کنترل‌هاي جبران نوري ارزش وقت گذاردن را دارد.
-ISO قابل تنظيم: همانند فيلمها که با حساسيت‌هاي مختلف نوري عرضه مي‌شوند، در بسياري از دوربين‌هاي ديجيتال هم شما مي‌توانيد ISO مجازي آنها را براي افزايش حساسيت دوربين جهت عکاسي در نور کم تنظيم نماييد. ISO قابل تنظيم براي شرايطي که فلاش مناسب يا کارآمد نيست ضروري است.
-تراز سفيدي قابل تنظيم (White Balance) : بطور ايده‌آل بايد دوربين شما اجازه تنظيم دستي تراز سفيدي را به شما بدهد. هنگام انتخاب دوربين مطمئن شويد که دوربين حتما تنظيم تراز سفيدي براي نورخورشيد، لامپ فلورسانت، تنگستن و فلاش را داشته باشد.پ
-کنترلهاي دستي: بر اساس دانش عکاسي شما، ممکن است نياز به کنترلهاي دستي بيشتر يا کمتري داشته باشيد. تمام دوربين‌هاي ديجيتال داراي مد برنامه‌ريزي شده اتوماتيک هستند و بيشتر آنها مد دستي نيز دارند. اگر فکر مي‌کنيد که نياز به کنترل نور دستي داريد بايد دوربيني بگيريد که حداقل داراي مدهاي اولويت شاتر (Shutter Priority) و اولويت ديافراگم (Aperture Priority) باشد. اگر در مورد کنترل‌هاي دستي کاملا جدي هستيد، بايد دوربيني با مد کنترل دستي فوکوس بگيريد. به خاطر داشته باشيد که مدهاي اولويت شاتر و ديافراگم و جبران نوري معمولا کنترلهاي لازم حتي براي يک عکاس حرفه‌اي را فراهم مي‌آورند.
-فلاش همزمان (Flash Sync): عکاس حرفه‌اي نياز به کنترل سيستم فلاشهاي خارجي از طريق يک کابل يا محل نصب فلاش روي دوربين دارد. اگر شما نيز چنين احساس نيازي داريد، هنگام خريد يک دوربين دقت نماييد که چنين مشخصه‌اي را داشته باشد.
-تاخير شاتر: هر چند در بيشتر دوربين‌ها چنين مشکلي وجود ندارد، ولي در بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال تاخير شاتر اندکي مشکل آفرين است. هنگام آزمايش يک دوربين، مطمئن شويد که بين فشردن دکمه شاتر و زمان واقعي گرفتن عکس توسط دوربين فاصله‌اي وجود نداشته باشد. حتي يک تاخير اندک ممکن است به قيمت از دست دادن يک لحظه مهم تمام شود.
حافظه و باتري
بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال امروزي از يکي از سه نوع حافظه معروف CF (CompactFlash) ، SM (SmartMedia) يا MS (MemoryStick) استفاده مي‌نمايند. هيچکدام از اين انواع برتري محسوسي نسبت به ديگري ندارد و نمي‌تواند مبناي انتخاب باشد. ولي بايد انتظار داشته باشيد که دوربين شما يک حافظه کوچک به همراه داشته باشد و حتما خريد يک حافظه اضافه را در برنامه داشته باشيد. خوشبختانه قیمت اين حافظه‌ها نسبت به سابق کاهش يافته و يک کارت حافظه 128 MB را مي‌توان در حدود 60000 تومان خريداري کرد. اگر دوربين مورد نظر شما از اسمارت مديا استفاده مي‌کند توجه نماييد که حداکثر ظرفيت قابل پذيرش دوربين محدوديت دارد. دوربين‌هاي قديمي‌تر که از اسمارت مديا استفاده مي‌کنند لزوما کارت‌هاي حافظه جديدتر با ظرفيت بالاتر را نمي‌پذيرند. دوربين‌هايي که از کامپکت فلش و مموري استيک استفاده مي کنند چنين مشکلي ندارند. قبل از خريد کارت حافظه ظرفيت بالا، حتما مشخصات دوربين را بررسي نماييد.
دوربين‌هاي ديجيتال يا از باتري شارژي و شارژر مخصوص همراه دوربين و يا از باتريهاي اندازه AA غیر شارژی استفاده مي‌کنند. اگر دوربين مورد نظر شما از باتريهاي AA استفاده مي‌کند، حتما خريد يک دست باتري قابل شارژ NiMH و شارژر يا LiIon را در برنامه خريدتان قرار دهيد. چون به علت مصرف بالاي دوربين‌هاي ديجيتال بدون استفاده از باتريهاي شارژي با ظرفيت بالا (بالاي 1500 MAh) حتما بزودي ورشکست خواهيد شد!
کيفيت عکس
همانطور که قبلا ذکر شد، کيفيت عکس حرف آخر را در انتخاب يک دوربين عکاسي مي‌زند. راه‌هاي زيادي براي قضاوت و بررسي کيفيت يک دوربين وجود دارد، ولي در نهايت نمي‌توان به طور قطع خوب يا بد بودن يک تصوير را مشخص نمود. اگر يک عکس مطابق سليقه و نظر شماست، پس خوب است. ولي اگر با تعداد زيادي تصوير مختلف روبرو هستيد و در قضاوت درمانده‌ايد موارد زير را به عنوان راهي براي داوري در مورد کيفيت عکس يک دوربين پيشنهاد مي‌کنم:
-رنگها چقدر دقيق هستند؟ ممکن است يک دوربين، عکسي با رنگهاي بسيار زيبا و شفاف بگيرد ولي باز هم به نظر جالب نيايد. بنابر اين اگر شما دنبال ديدن رنگهاي واقعي در عکس هستيد و نه صرفا رنگهاي زيبا و شفاف، دنبال دوربيني بگرديد که دقت رنگي آن مناسب باشد. سعي کنيد که ببينيد آيا دوربين در ثبت طيفهاي مختلف يک رنگ و رنگهاي مختلف دقت دارد يا نه؟ مثلا ببينيد آيا رنگهاي آبي را به همان دقت رنگهاي قرمز ثبت مي‌کند يا نه؟ اگر در مورد دقت رنگها خيلي اصرار نداريد، جذابيت رنگهاي ايجاد شده توسط دوربين را مد نظر قرار دهيد. مثلا اينکه آيا شما رنگهاي کمتر يا بيشتر اشباع شده را دوست دارید. و یا کنتراست بيشتر يا کمتر؟ و از اين قبيل.
-جزئيات تصوير در سايه و نور زياد چگونه است؟ آيا دوربين در عين اينکه سايه‌هاي تاريک و نورهاي زننده موجود در رنگهاي روشن را بخوبي نشان مي‌دهد، قادر به نشان دادن جزئيات تصوير در سايه و نور زياد مي‌باشد؟ سعي نماييد تصاويري از دوربين در شرايط نوري مختلف را بررسي نماييد تا قابليتهاي نوري دوربين را تشخيص دهيد. به ويژه به عکسهاي منظره دقت نماييد و اطمينان حاصل نماييد که دوربين تصوير آسمان را بدون سفيد شدن رنگ آن و دقت کافي در نشان دادن الگوي ابرها مي‌گيرد.
-آيا دوربين رنگهاي مصنوعي ايجاد مي‌کند يا نه؟ بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال هنگام گرفتن عکسهاي داراي کنتراست‌‌هاي شديد رنگهاي غيرعادي در تصوير ايجاد مي‌نمايند. بعضي اوقات لبه‌ها يا حاشيه‌هاي بنفش (Purple Fringing) و انعکاسهاي قرمزرنگ در نواحي با کنتراست بالا بخصوص هنگام عکاسي با زوم بالا بوجود مي‌آيند. حذف اين مشکلات در نرم افزارهاي ويرايش تصوير کار آساني نيست، بنابر اين سعي نماييد دوربيني بخريد که چنين مشکلاتي کمتر داشته باشد.
-تصاوير چقدر نويز دارد؟ بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال داراي نويز در تصوير هستند، اما بعضي از آنها بدتر از بقيه مي‌باشند. هر چه از ISO بالاتري استفاده نماييد نويز تصوير بيشتر مي‌شود. به نحوه زياد شدن نويز عکس دوربين در نواحي تاريکتر دقت نماييد. احتمالا قادر به يافتن دوربيني بدون نويز نخواهيد بود، ولي مي‌توانيد دوربيني با حداقل نويز پيدا نماييد يا حداقل، نويز زيباتري از بقيه داشته باشد!
-تصاوير چقدر دقيق (شارپ) هستند؟ بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال تا حدودي عمل افزايش دقت ديجيتالي (شارپ کردن) را روي تصاويرشان انجام مي‌دهند. با اين کار تا حد زيادي مي‌توان جزئيات و کنتراست‌هاي تصوير را بهبود بخشيد. ولي با شارپ کردن بيش از حد ممکن است تصوير زننده و با کنتراست زياد به نظر برسد. اگر تصوير داراي شارپنس بالا به نظر مي‌آيد، بررسي نماييد که آيا دوربين داراي تنظيم شارپنس قابل غير فعال شدن هست يا نه؟
تصميم‌گيري بزرگ
در انتها ممکن است باز هم قادر نباشيد دقيقا بگوييد که کدام دوربين بهتر از ديگري است. اين انتخاب معمولا ترکيبي از کيفيت تصوير، سليقه و احساس راحتي است. قبل از خريد مطمئن شويد که انتخاب شما بر اساس نيازهاي شما و نه احساس نياز کاذب مربوط به تبليغات بازار باشد. يک دوربين گرانتر لزوما داراي کيفيت تصوير بهتر و داراي مطابقت بيشتر با نياز شما نيست. اگر سوالاتي را که در اينجا مطرح شد از خود بپرسيد، به دوربيني مي‌رسيد که داراي کيفيت مطلوب شما و قدرت تصويربرداري ديجيتالي مطابق نيازهاي شما خواهد بود.

چگونه با محدوديت ديناميك رنج مقابله کنیم
حتما تاكنون با منظره‌اي با طيف بالايي از روشنايي (از تيره تا روشن) برخورد داشته‌ايد و براي انتقال تمام طيف روشنايي آن، مشكلاتي را تجربه كرده‌ايد.در اين موارد يا مناطق سايه، جزئيات را ازدست مي‌دهند و يا مناطق روشن.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در اين نوشتار طرز برخورد با اين مساله را در مراحل مختلف عكاسي ديجيتال مرور خواهيم نمود.
1- قبل از تهيه عكس:
بهترين راه برخورد با اين مساله اين است كه اصلا با آن برخورد نكنيم!
الف) اگر امكان دارد كمي سوژه را از زواياي مختلف بررسي كنيد شايد زاويه‌اي را بيابيد كه كنتراست روشنايي كمي داشته باشد. اگر پيش‌زمينه و پس‌زمينه داراي اختلاف روشنايي زيادي هستند، اگر ممكن باشد، يكي از آن‌دو را در كادر قرار دهيد.
ب)از منعكس كننده‌هاي طبيعي اطراف سوژه استفاده كنيد. مثلا سوژه در كنار يك ديوار روشن باشد و خود ديوار در كادر نباشد.
ج)زاويه دوربين را پايين بياوريد تا آسمان روشن در كادر نباشد. گاه خود اين تركيب بندي، نوعي كادربندي بديع محسوب خواهد شد.
د) نقاط خيلي روشن كادر را بيابيد و سعي كنيد آنها را از كادر خارج كنيد.
ه)در مورد سوژه‌هايي كه پس زمينه روشن دارند، از fill flash استفاده نماييد.
ز)به اولويتها دقت كنيد. مناطق كوچك highlight در تصوير چندان مشكل‌زا نيستند. اما يك آسمان وسيع اوراكسپوز شده و يا يك لباس عروس سفيد بدون جزئيات، كل عكس را از ارزش تهي خواهند كرد.
ح) نقاط روشن اور‌اكسپوز شده در پس‌زمينه، اهميت كمتري از نقاط روشن درخود سوژه دارند. همواره از اوراكسپوز شدن سوژه بپرهيزيد.
2- هنگام عكاسي/در دوربين:
الف)در مورد سوژه داراي اولويت، از center weighted metering استفاده كنيد. در صورت لزوم مي‌توان از -1/3 تا -1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ب)در مورد مناطق highlight از partial metering همراه با قفل نورسنجي استفاده شود. در صورت لزوم مي‌توان از +1/3 تا +1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ج)از پايينترين ISO ممكن استفاده كنيد. چون بايستي نويز حداقل باشد تا در مرحله بازيابي جزئيات مناطق سايه، تصوير مشكل نويز نداشته باشد.
د)در مورد مناظري كه داراي خط افق نسبتا مستقيم هستند، از Gradual ND استفاده كنيد.
ه)با استفاده از سه پايه، ار براكتينگ نوردهي استفاده نماييد. تا چندين عكس مختلف با نورسنجيهاي مختلف داشته باشيد و بتوانيد بعدا آنها را با هم ادغام نماييد. با اين روش حتي ميتوان به 10 استاپ نوري از محدوده ديناميكي دست يافت. براي براكتينگ نورسنجي از تغيير سرعت شاتر استفاده نماييد و نه تغيير ديافراگم تا عمق ميدان‌تان در عكسهاي مختلف متفاوت نباشد.
و)همواره از RAW استفاده كنيد. هم بيتهاي بيشتري در اختيارتان خواهد بود و هم امكانات بيشتري براي بازيابي جزئيات در مناطق پرنور و كم نور.
ز)از تكنيك expose to right استفاده نماييد: با توجه به هيستوگرام، طوري نورسنجي كنيد كه اكثر حجم اطلاعاتي در قسمت راست نمودار هيستوگرام باشد اما از مرز سمت راست نگذرد. با اين روش، حجم اطلاعاتي بدست آمده از منظره، به حداكثر خود خواهد رسيد كه بعدا در مرحله ويرايش مي‌توان آنرا در تمام وسعت ديناميك، پخش نمود. اين روش را فقط براي عكسهاي RAW استفاده نماييد. در jpeg بعلت تغييرات گاماي اعمال شده توسط دوربين، ممكن است نتوانيد بعدا جزئيات تصوير را احيا نماييد.
ح) هميشه هيستوگرام را در نظر داشته باشيد و هيچگاه در مورد چنين موقعيتهايي، بدون آن عكس نگيريد.
3- مرحله ويرايش/پس از تهيه عكس
الف)بازهم بر استفاده از RAW و ابزارهاي مبدل آن تاكيد مي‌كنيم. اگربتوانيد در تصاوير JPEG تا يك استاپ ديناميك رنج را افزايش دهيد، در RAW امكان افزايش تا 2 يا حتي 3 استاپ نوري خواهيد داشت.
ب) اگر از براكتينگ استفاده كرده‌ايد، هم مي‌توانيد به طور دستي آنها را باهم ادغام نماييد و هم به طور خودكار با ويژگي HDR در فتوشاپ سي اس 2
ج)اگر تنها يك تصوير RAW داريد، از روش تبديل دوگانه استفاده نماييد: يكبار تبديل را طوري انجام دهيد كه مناطق highlight داري جزئيات باشند و يكبار بر اساس مناطق سايه تبديل را انجام دهيد. سپس اين‌دو فايل مجزا حاصله را با هم ادغام كنيد. نتايج اين روش گاه بسيار خيره كننده خواهد بود.
د) گاه افزودن يك ماسك لايه از نوع gradient fill مي‌تواند همان ***** Gradual ND را شبيه‌سازي نموده و نتايج نسبتا خوبي داشته باشد.
ه) اگر تنها يك تصوير از نوع jpeg داريد، ابتدا يك لايه تنظيمي از نوع curve يا level اضافه نماييد و مناطق سايه را بازيابي نماييد. سپس سعي كنيد مناطق روشن تصوير را با استفاده از براش پاك كنيد تا از تاثير اين لايه در امان باشند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

و)اگر مناطق روشن يا سايه تصويرتان غير قابل بازيابي است، نسخه سياه و سفيدعكس را بسازيد. در عكسهاي سياه و سفيد، نبود جزئيات در مناطق روشن يا سايه تصوير، چندان آزار دهنده نبوده و حتي گاه عامدا آنها را به اين صورت تهيه مي‌كنند.


منابعي براي مطالعه بيشتر:

کد:

---

http://www.scantips.com/basics14.html

---

کد:

---

http://www.dpreview.com/learn/?/Glossary/Digital_Imaging/Dynamic_Range_01.htm

---

کد:

---

http://www.luminous-landscape.com/tutorials/expose-right.shtml

---

کد:

---

http://www.normankoren.com/digital_tonality.html

---

کد:

---

http://www.photo.net/learn/drange/

---

کد:

---

http://www.fredmiranda.com/DRI/

---

کد:

---

http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/001268.php

---

کد:

---

http://www.akkasee.com/digitalcamera/archives/001271.php

---

باتری دوربين های ديجيتال
دوربين هاي ديجيتال وسايلي هستند که معمولا با نرخ بالايي باتري ها را مصرف مي کنند. هنگامي که ممکن باشد خاموش کردن LCD دوربين ، مثلا هنگام انتقال عکسها به کامپيوتر و يا تماشاي آنها در تلويزيون مي تواند به صرفه جويي در مصرف باتري کمک نمايد. باتري دوربين هاي ديجيتال در اندازه و انواع مختلف عرضه شده، ولي استفاده از باتري هاي سايز AA متداول تر است. ولي به هر حال باتري هاي معمولي الکالاين AA بيشتر در مواقع اضطراري بدرد بخور مي باشند. اين باتريها انقدر توان ندارند که اشتهای سيري ناپذيردوربين هاي ديجيتال را بيش از گرفتن چند عکس ارضا نمايند!
باتري هاي معمولي الکالاين AA غالبا ظرفيتي در حدود 2.4Ah (آمپر ساعت) دارند. يعني مي توانند قبل از تمام شدن توان 1.2 Ah را براي مدت 2 ساعت آزاد نمايند.در حالي که اين مقدار از ظرفيت براي وسايلي که مصرف کمي دارند – مثلا واکمن – مناسب مي باشد، براي وسايلي نظير دوربين هاي ديجيتال که جريان بالايي مي کشند اصلا مناسب نيست. زيرا با بار بالايي که بر روي باتري اعمال مي کنند، ولتاژ آن بسرعت افت کرده و با تکرار اين روند عمر آن به سرعت کاهش مي يابد.
باتري هاي قابل شارژ معمولا براي استفاده در جريانهاي خروجي بالا هماهنگي بهتري با دوربين هاي ديجيتال دارند – هر چند يک سري از آنها مدت زمان حفظ شارژ پاييني دارند- ولي از لحاظ اقتصادي استفاده از اين باتري ها در بلند مدت به صرفه تر است. اين باتري ها در خانواده هاي مختلفي عرضه مي شوند که از قرار زير است:
- نيکل کادميوم (NiCD): شايد دردسترس ترين و مرسوم ترين باتري قابل شارژ اين نوع باتري ها باشند. اين باتري ها تقريبا تا 700 بار شارژ و استفاده را جواب مي دهند. در صورت عدم استفاده در هر روز حدود 1% از توانشان تخليه مي شود و عيب آنها اينست که به شدت از- اثر حافظه Memory effect- رنج مي برند (که عبارتست از پوشيده شدن بخشهايي از صفحات باتري با حباب هاي گاز در حين استفاده و در نتيجه کاهش سطح موثر و توان باتري ).

- نيکل متال هيبريد (NiMH): براي شارژ و استفاده بين 500 -1000 بار خوب بوده و داراي 40% ظرفيت بالاتر از باتري هاي NiCd مي باشند، ولي قيمت بسيار بالاتري دارند. مدت نگهداري شارژ در اين باتري ها از NiCD ها کمتر است ولي مزيت بسيار خوب آنها اين است که اثر حافظه اي در اين باتري ها به ندرت روي مي دهد.
- ليتيوم يون (Li-ion): اين باتري ها تقريبا داراي دو برابر ظرفيت باتريهاي NiMH را دارا مي باشندو براي 500 بار شارژ و استفاده مناسب مي باشند. اين باتريها به شارژر مخصوص به خود نياز دارند و از ساير باتري ها گرانتر هستند. مزين بزرگ آنها حفظ شارژ به مدت طولاني – در حدود 10 سال- بوده و بهمين دليل به عنوان وسايل اورژانسي مناسب مي باشند.
در حدود يک دهه است که باتري هاي روي-هوا Zinc-Air بخاطر ظرفيت بالا و وزن نسبتا کمشان در وسايل کمکي شنوايي و پيجرها کاربرد دارند.در سالهاي اخير پيشرفتهاي مکانيکي و الکتريکي در آنها امکان استفاده آنها در مصارف الکترونيکي پرتابل را فراهم نموده است.
باتريهاي روي-هوا از لحاظ شيميايي نظير باتريهاي الکالاين که هر روز استفاده مي کنيم مي باشند. ولي در آنها بجاي استفاده از دي اکسيد منيزيوم از يک الکترود نازک کربني استفاده شده است تا اکسيژن هوا را براي ترکيب با روي کاتاليز نمايد.اين کار به طور قابل توجهي چگالي انرژي را بالا برده و اين نوع باتري را به يکي از پرظرفيت ترين باتري ها براي استفاه در سيستم هاي مرسوم بدل مي کند.
تا اوايل سال 2000 باتري هاي يک بار مصرف روي-هوا به عنوان باتري پشتيبان دوربين هاي ديجيتال عموميت زيادي يافته و با بيش از 50 نوع دوربين سازگاري داشتند. اين باتري ها دوره طولاني نگهداري شارژ و توان کافي براي چند ساعت متوالي استفاده را دارا مي باشند. اين باتري ها داراي بسته اي مي باشند که مي توان براي حفظ باتري از هوا در زماني که استفاده نمي شود از آن استفاده کرد، ضمنا بند روي دوشي براي حمل ونقل راحت باتري و يک سيم براي اتصال به جک DC دوربين ها از وسايل همراه اين باتريها مي باشند. براي کساني که استفاده زياد و حرفه اي از دوربين خود مي نمايند، استفاده از اين باتري به عنوان باتري يدک در زمانهاي اضطراري توصيه مي شود.

اساس نظريه رنگها
نویسنده: Nanette Staph
متن اصل این مقاله توسط دوست عزیز [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] برای ترجمه و استفاه در سایت در اختیار این جانب قرار گرفته است. ضمن تشکر فراوان از ایشان، خواندن این مطلب را به کسانی که به عکاسی به چشم یک علم و هنر نگاه می کنند توصیه می کنم. البته بحث رنگها در عکاسی مبحث پیچیده و مفصلی است که در غالب یک مقاله نمی گنجد. ولی اصول اولیه و سرخط های این مبحث در این مقاله به خوبی بیان شده است.
--------------
شناخت رنگها گامي ساده و ضروري براي ترکيب بندي بهتر در عکاسي است. عکاسي مطالعه نور است و نور رنگي است! بنابر اين بهتر است که دماي رنگها، چرخه رنگ و کاربردهاي آن در عکسهايتان را بهتر بشناسيد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چيزي که دانستن آن براي عکاسي که مي‌خواهد اين مقاله را بخواند ضروري است اين است که بداند نظريه رنگها در نور با رنگهاي نقاشي متفاوت است. رنگهاي مرسوم اصلي که نقاشان و پرينترها از آن استفاده مي‌کنند رنگهاي قرمز، آبي و زرد مي‌باشند. در حالي که در نور رنگهاي اصلي قرمز، آبي و سبز مي‌باشد. در نور با ترکيب مساوي اين رنگها نور سفيد بدست مي‌آيد، با ترکيب آبي و سبز رنگ فيروزه‌اي داريم و ترکيب قرمز و سبز، زرد مي‌شود. بنابر اين در عکاسي بنفش، فيروزه‌اي و زرد رنگهاي طفيلي هستند. د راين مقاله نحوه تشکيل رنگها و خواص آنها به تفصيل بحث شده و به چرخه رنگي مرسوم در عکاسي اشاره شده است.
دماي رنگ
دماي رنگ با درجه کلوين بيان مي‌شود و عبارتست از ميزان حرارتي که بايد به يک منبع جسم سياه داده شود تا نوري با خواص طيفي مشابه با آن رنگ ساطع نمايد.
براي توضيح اين تعريف، رنگ فلز گداخته را در نظر بگيريد. وقتي يک تکه فولاد گداخته مي‌شود، در ابتدا رنگ آن قرمز تيره مي‌شود. وقتي که گرمتر شود، داراي رنگي بين آبي و سفيد مي‌شود. اين پديده رابطه بين دما و رنگ را نشان مي‌دهد. با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبي مايل به بنفش تبديل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئي ساطع مي‌کند. وقتي قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجي و قرمز مي‌شود.
مثالهايي از دماي رنگهاي غير نور روز:
نور شمع : 1500 کلوين
لامپ نئون 40 واتي: 2680 کلوين
لامپ نئون 200 واتي: 3000 کلوين
لامپ تنگستن: 3400 کلوين
نور لامپ گزنون: 5000-4500 کلوين
نور فلاش الکترونيکي: 5500-5600 کلوين
ولي به خاطر داشته باشيد که دو منبع نور مختلف که داراي دماي رنگ مساوي هستند، لزوما داراي کيفيت بصري رنگ مشابه نيستند. دو منبع نور با رنگ مساوي نيز مي ‌توانند داراي کيفيت به شدت متفاوتي باشند.
نور خورشيد
خورشيد مانند يک جسم سياه عمل مي‌کند. نوري که خورشيد توليد مي‌کند بايد از ميان فضا و سپس اتمسفر زمين عبور کرده تا به سطح زمين برسد. بنابر اين نور خورشيد ترکيبي از نور مستقيم خورشيد و نيز نور غير مستقيم حاصل از پخش شدن و انعکاس نور توسط اتمسفر و ابرها مي‌باشد. اين پديده باعث مي‌شود که نور خورشيد داراي دماي رنگ متفاوتي از 2000 کلوين تا 20000 کلوين شود. در جدول زير دماي معمول نور روز در شرايط زماني و آب و هوايي مختلف آورده شده است.
شرايط نور روز کمترين (K) بيشترين(K)
سايه (نور آسمان آبي) 12000 20000
سايه (نور هواي مه‌آلود) 7500 8400
نور خورشيد+نور آسمان صاف وسط روز 6000 6500
نور خورشيد+نور آسمان صاف صبح/عصر 5700 6200
نورخورشيد +نور آسمان مه آلود 5700 5900
فقط نور مستقيم خورشيد وسط روز متوسط 5400
فقط نور مستقيم خورشيد، عصر/صبح 4900 5600
نور خورشيد 1 ساعت قبل غروب يا بعد طلوع 3200 3400
نور خورشيد در غروب / طلوع 1900 2400
نور جذب شده
هنگامي که نور سفيد روي جسمي مي‌تابد، بخشي از نور جذب مي‌شود. اين جذب نور علت رنگي است که شما مي‌بينيد.
-اجسام شفاف (شيشه، آب،...) به علت اينکه اجازه مي‌دهند تمام اشعه نور سفيد از ميان آنان عبور کند بي رنگ ديده مي‌شوند.
-نور بازتابي از سطح‌ اجسام کدر شامل رنگ آنهاست. اگر تمام طيف‌هاي نور سفيد توسط جسمي جذب شود، آن جسم سياه به نظر مي‌رسد. بر عکس، اگر تمام طيفهاي نوري توسط جسمي بازتاب شود، آن جسم سفيد ديده مي‌شود.
چرخه رنگ
يک عامل اساسي در عکاسي توانايي رسيدن به رنگ و جلوه مورد نظر در عکسهاست. براي دستيابي به اين هدف اطلاعات اوليه نظريه رنگها مورد نياز است. چرخه رنگ نشان داده شده در اينجا اين موضوع را نشان مي‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چرخه رنگ بر اساس رنگهاي رنگين کمان تنظيم شده است: قرمز – نارنجي – زرد- سبز – آبي – بنفش. با قرار دادن اين طيفها در حول يک دايره ترکيب جدید قرمز- بنفش رنگي را نتيجه مي‌دهد که در رنگين کمان وجود ندارد، ولي در چرخه رنگي ما يافت مي‌شود. با استفاده از اين چرخه رنگ فهميدن ارتباط بين رنگهاي مختلف آسانتر مي‌شود.
اجزاء چرخه رنگ
تمام رنگها از ترکيب سفيد، سياه و رنگهاي اصلي ساخته شده‌اند. چرخه رنگ ارتباط بين رنگها را تشريح مي‌کند.
رنگهاي اصلي
رنگهاي اصلي (قرمز، زرد و آبي که با مثلث نشان داده شده‌اند) رنگهاي خالص بوده و از ترکیب هيچ رنگ ديگري به دست نمي‌آيند. اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتيجه کار رنگ سياه است.
رنگهاي ثانويه
از ترکيب مساوي دو رنگ اصلي رنگهاي ثانويه به دست مي‌آيد . نارنجي، سبز و بنفش رنگهاي ثانويه هستند.
رنگهاي مرتبه سوم
رنگهاي قرمز-نارنجي، قرمز- بنفش، زرد- سبز، زرد- نارنجي، آبي- بنفش و آبي - سبز از رنگهاي اصلي و ثانويه با هم ترکيب شده و رنگهاي مرتبه سوم را تشکيل مي‌دهند.
طرح و اثر رنگها
اکنون مي‌خواهيم ببينيم اين رنگها چگونه با هم مخلوط شده و اثر آنها بر تصوير نهايي چيست؟ از آنجا که تعداد حالات مختلف رنگي بسيار زياد است، در ليست زير فقط بخش کوچکی از حالات و اثرات مهم مربوط به رنگها شرح داده شده است.
مشابهت
در اين طرح از رنگهاي همسايه (نظير قرمز، قرمز – نارنجي، و قرمز – بنفش) استفاده مي‌شود.
نقاط قوت: اين ترکيب از رنگها اثرات آرام بخش دارند و هنگامي که به طرحي جذاب و در عين حال بدون جسارت و تندي نياز داريم از آنها استفاده مي‌کنيم.
نقاط ضعف: با وجود رنگهاي مشابه زياد در کادر ايجاد تمرکز بيننده عکس به نواحي کليدي تصوير مشکل مي‌شود.
رنگهاي متمم
عبارتند از رنگهايي که در دو سوي مخالف چرخه رنگ قرار دارند (مثل آبي و نارنجي). همانند رنگهاي نقاشي وقتي متمم يک رنگ با آن ترکيب شود، باعث تمایل رنگ به خاکستري مي‌شود و حالت نيمه خنثي ايجاد مي‌کند. با اضافه شدن رنگ متمم بيشتر، مخلوط به خاکستري نزديکتر مي‌شود، تا جايي که ديگر از دو رنگ اولی چيزي ديده نمي‌شود.
نقاط قوت: با قرار دادن رنگهاي مکمل در کنار هم، همديگر را تقويت نموده و القاي حس طراوت و اشتياق مي‌نمايند و در کنتراست شديد با يکديگر واقع مي‌شوند. رنگ مکمل باعث مي‌شود که رنگ ديگر درخشانتر و شديدتر به نظر برسد. رنگهاي مکمل براي ايجاد عکسهاي داراي استحکام و جنبش مفيد مي‌باشند.
نقاط ضعف: اين رنگها ممکن است تمرکز بيننده عکس را از نقاط کليدي عکس منحرف نمايند. رنگهاي مکمل داراي طول موجهاي بسيار متفاوتي بوده و در نتيجه اگر در عکس نزديک به هم قرار گرفته باشند ممکن است باعث مشکل ديد براي بيننده شوند و اعوجاج اپتيکي ايجاد نمايند.
سه تايي‌ها
در اين حالت سه رنگ با فاصله مشابه با هم در چرخه رنگ (مثل قرمز، زرد و آبي) در کنار هم قرار مي‌گيرند.
نقاط قوت: اين رنگها حس خوشحالي و لذت را القاء مي‌کنند. اين رنگها خصوصا براي سوژه‌هاي بي نظم که نقاط زيادي از تصوير داراي اطلاعات کليدي است مناسب هستند.
نقاط ضعف: اين رنگها ممکن است برهم زننده تمرکز باشند.
مکمل‌هاي مجزا
عبارتند از يک رنگ اصلي و دو رنگ مخالف مکمل واقع در دو طرف ضلع روبروي آن رنگ (مثل قرمز و زرد-سبز و آبي – سبز)
نقاط قوت: اين رنگها ترکيبهاي بسيار پرمحتوا و معنوی بوده و براي القاي احساسات هنرمندانه بسيار مناسب مي‌باشند.
نقاط ضعف: رنگهاي مکمل مجزا داراي طول موجهاي شديدا متفاوتي بوده و در نتيجه اگر در عکس در نزديکي هم قرار بگيرند باعث ايجاد مشکل احساس و اعوجاج اپتيکي براي بيننده شوند.
مسايل بالا بر اساس رنگهاي نقاشي بيان شده است. ترکيب رنگ در نور، مثلا روي مانيتور کامپيوتر يا در پرينترهاي رنگي، با رنگهاي نقاشي متفاوت است. در اين حالت رنگ مشکي از ترکيب رنگهاي اصلي ايجاد مي‌شود. پروسه‌هاي پرينت 4 رنگي و برنامه‌هاي کامپيوتري که براي ايجاد آنها استفاده مي‌شود بر اساس رنگهاي اصلي متفاوتي که شامل زرد، بنفش، فيروزه‌اي و سياه مي‌باشد کار مي‌کنند.
ابعاد رنگ
براي شناخت کامل رنگ علاوه بر شناخت چرخه رنگها بايد درجه رنگ Hue، درجه اشباع رنگ Saturation و ميزان رنگ Value نيز شناخته شود.
درجه رنگ Hue: درجه رنگ در واقع مشخصه ويژه يک رنگ (نظيرقرمز، زرد و آبي) مي‌باشد. طول موجهاي خاص يک طيف رنگي ترکيب دقيق رنگي آن را مشخص مي کند. مثلا رنگ قرمز داراي اجزاء متفاوتي از رنگ قرمز-نارنجي است.
اشباعSaturation : اشباع رنگ که بنام شدت رنگ نيز شناخته مي‌شود، به قوت يا ضعف، و پربودن يا شفافيت يک رنگ اطلاق مي‌شود. وقتي گفته مي‌شود که يک رنگ درخشان و پر است يعني داراي اشباع و شدت بالا است. بر عکس هنگامي که يک رنگ ملايم و شفاف باشد داراي اشباع کم است.
ميزان رنگ Value: همانند اثر اشباع، در عکاسي سياه و سفيد، روشنايي متناظر با مقدار طيفها است. با اضافه کردن سفيدي يا سياهي، درجات مختلفي از روشنايي بدست مي‌آيد. با اضافه کردن سفيدي به يک رنگ، رنگي کمرنگ و روشن بدست مي‌آيد. با اضافه شدن سياه به يک رنگ يک رنگ تيره‌تر و سايه‌اي از رنگ اوليه بدست مي‌آيد. اگر ميزان سياهي خيلي زياد باشد، به رنگ بدست آمده رنگ تيره گفته مي‌شود. عکسهاي کم نور اين رنگها را نشان مي‌دهند. از طرف ديگر، با زياد نور ديدن عکس، رنگها رنگ و رو رفته شده و سفيدي از حد اعتدال بيشتر مي‌شود.
دماي رنگ
رنگها داراي مشخصه‌اي بنام سردي يا گرمي هستند. رنگي که ما مي‌بينيم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگ است. طيفهاي قابل ديدن بين مادون قرمز (در انتهاي طرف گرم) و فوق بنفش (در انتهاي طرف سرد) قرار دارند.
رنگهاي گرمنيمه قرمز چرخه رنگها به عنوان رنگهاي گرم شناخته مي‌شوند که شامل زرد- سبز و قرمز-بنفش مي‌باشد.
نقاط قوت: اين رنگها القاء کننده گرمي و راحتي هستند.
نقاط ضعف: رنگهاي گرم زيادي در تصوير باعث تضعيف برجستگي که بايد در تصوير وجود داشته باشد مي‌شود.
رنگهاي سرد
نيمه آبي چرخه رنگ به عنوان رنگهاي سرد شناخته شده که شامل آبي-سبز و آبي - بنفش مي‌باشد.
نقاط قوت: اين رنگها آرام و راحت هستند. اين رنگها ممکن است بصورت غير صميمي و بي تکلف و ساده ديده شوند و براي انتخاب به عنوان پس زمينه مناسب هستند.
نقاط ضعف: اين رنگها احساس منفعلانه داشته و ممکن است براي تصاوير گرافيکي قوي مناسب نباشند.
کاربردهاي عکاسي
براي انتخاب اجزاء عکاسي از سوژه‌هاي بيجان، استفاده از خواص ترکيب رنگهاي فوق به شدت بر تصوير شما و عکس العمل ايجاد شده از آن تاثير مي‌گذارد. اما در مورد رنگ و نورپردازي وضعيت چگونه است؟ رنگ بر احساسات ما تاثير مي‌گذارد. دقيقا همانند طيفهاي آبي رنگ سوژه که رنگهاي سرد و راحتي هستند، نور آبي نيز همان فضا را بر عکس ايجاد مي‌نمايد.
نور طبيعي
در سايه (حتي در وسط روز)، دماي کلوين نور خيلي بالاست و در نتيجه رنگها به سمت انتهاي آبي طيف رنگها سوق داده ميشوند. همچنين سوژه‌هاي واقع در گوشه‌هاي تاريک، شکافها يا زير يک درخت داراي طيفي از رنگ آبي مي‌شوند. اين اثر اگر بدرستي استفاده شود، مي‌تواند خوشايند باشد. براي برطرف کردن طيف آبي روي عکس بايد از فيلتري با رنگ متمم نظير زرد استفاده نمود. نور ماه نيز طيفي آبي رنگ روي سوژه‌ها بوجود مي‌آورد. همينطور هر اثر نوري را مي‌توان با استفاده صحيح از فيلترها تشديد و يا تضعيف کرد.
نور طبيعي در طي روز تغيير مي‌کند. نور درخشان خورشيد رنگهايي غني، درخشان و دقيق را نشان مي‌دهد. تمام سوژه‌ها با يک تراز از رنگهاي دقيق ديده مي‌شوند. بخار، مه يا غبار هوا بخاطر پخش کردن نور رنگها را ملايمتر مي‌کنند. سوژه‌ها ملايم‌تر و تقريبا روشن‌تر ديده مي‌شوند. همينطور در طي يک روز نيمه ابري، طيفهاي سرد نور باعث مي‌شود که رنگ پوست همانند رنگ چيني به نظر برسد، بنابر اين عيوب پوستي جزئي (مثل کک مک و جوش) در زير اين ***** طبيعي در عکس کمتر ديده مي‌شوند.
در طي طلوع يا غروب خورشيد، نور داراي رنگ قرمز، زرد و نارنجي است و اين رنگها را به سوژه‌هاي عکس شما مي‌تاباند. اين رنگهاي گرم همانطور که قبلا گفته شد احساس جذابيت و کشش بيشتري را ايجاد مي‌کنند.
نورهاي مصنوعي
بيشتر نورهاي مصنوعي حالتي شبيه به نور سفيد وسط روز ايجاد مي‌کنند، ولي تفاوتهايي بين آنها وجود دارد:
تنگستن: اين نوع لامپ به نظر مي‌رسد که نور سفيد ساطع مي‌کند، ولي در واقع يک طيف زرد روي عکس ديده مي‌شود.
فلورسانت: اين نوع نور در بين نورهاي مصنوعي تغييرات بيشتري در رنگ ايجاد مي‌نمايد. در بيشتر انواع يک طيف آبي/سبز در رنگ ايجاد نموده که نور زننده‌اي در عکس ايجاد مي‌کند. اگر از هيچ ***** بهبود رنگي استفاده نشود، يک لايه سبز يا آبي در عکس ايجاد مي‌شود.
نور جيوه: همانند نور لامپهاي خيابان، ممکن است به نظر سفيد بيايد. ولي ممکن است تصوير آبي /سبز به نظر بيايد.
فلاش الکترونيکي: براي ايجاد نورهاي سفيد طراحي شده‌اند، اما انواع مختلف آن با هم متفاوتند. براي اطمينان از اينکه هيچ رنگي روي عکس اضافه نمي‌شود، بررسي کنيد که نور توليدي فلاش که در منوال ذکر شده 5500K باشد.
نور يکي از اجزاء اساسي عکاسي است که نبايد هيچگاه فراموش شود. اما با اطلاع از احساسي که مي‌خواهيد بر عکس حاکم باشد و داشتن دانش ابتدايي در مورد رنگها، انتخابهاي ممکن و تاثير آنها روي ترکيب بندي عکس داراي ابزاري خواهيد بود که عکس خود را به هنر تبديل نماييد.

سلام خسته نباشید
می خواستم نظرتونو در مورد اس 5 ای اس کانن بکید

نقل قول:

---

نوشته شده توسط mersedeh f [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام خسته نباشید
می خواستم نظرتونو در مورد اس 5 ای اس کانن بکید

---

دوربین خوبی هست می خواهی بخری یا این مدل رو داری و اگر می خواهی بخری بگو چقدر میخوای هزینه کنی تا بهت مدل معرفی کنم :20:

نقل قول:

---

نوشته شده توسط mersedeh f [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام خسته نباشید
می خواستم نظرتونو در مورد اس 5 ای اس کانن بکید

---

دوربین خوبی هست می خواهی بخری یا این مدل رو داری و اگر می خواهی بخری بگو چقدر میخوای هزینه کنی تا بهت مدل معرفی کنم :20:

کارتهاي حافظه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معروفترين کارتهاي حافظه براي دوربينهاي ديجيتال عبارتند از: Secure Digital (SD), CompactFlash (CF), SmartMedia (SM), Memory Stick (MS), MultiMediaCard (MMC) و xD-Picture Card (xD).
نوع کارت حافظه اي که شما بايد براي دوربينتان استفاده نماييد بستگي به نوع دوربيني که خريده ايد دارد و اساسا کارتهاي مختلف بجاي هم قابل استفاده نيستند.
در اين نوشتار به معرفي انواع کارتهاي حافظه و مشخصات فني آنها خواهيم پرداخت.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کارتهای SD و MMC

از ابتداي 2005 مرسومترين کارت حافظه مورداستفاده کارتهاي SD شده است. ظاهر SD و MMC تقريبا مشابه هم هستند، ولي از لحاظ فني با هم تفاوت دارند. بعضي از دوربينهايي که از SD استفاده مي کنند مي توانند MMC را هم استفاده کنند که در اين مورد بايد به دفترچه راهنماي دوربين مراجعه نماييد. کارتهاي SD نسبت به کارتهاي MMC خيلي سريعتر هستند.
کارتهاي SD وجود دارند که براي ذخيره فايلهاي موزيک داراي کپي رايت طراحي شده اند و از تکثير غير قانوني آنها جلوگيري مي کنند. هر چند اين استفاده از کارتهاي SD چندان گسترش نيافته، ولي اين کارتها به خاطر اندازه کوچک و مصرف برق اندکشان مورد توجه سازندگان دوربين ديجيتال قرار گرفته است.
ظرفيت کارتهاي SD از 16 MB تا 2 GB موجود مي باشد. همانند ساير کارتهاي حافظه ، کارتهاي SD نيز با سرعتهاي انتقال مختلف توليد شده اند. بيشتر کارتهاي SD که با علامت سرعت بالا (High Speed) يا سرعت فوق العاده بالا (Ultra High Speed) مشخص نشده اند داراي سرعت انتقالي در حدود 2 MB/s ميباشند. کارتهاي جديد ارائه شده با بازار داراي قابليت انتقال بين 8 تا 10 مگابايت در ثانيه هستند که از آن جمله مي توان به کارتهاي ATP 60x, SanDisk Ultra III يا Extreme اشاره نمود. سرعت انتقال بالا براي ضبط ويدئو با کيفيت فريم در ثانيه بالا يا ترکهاي صوتي کيفيت بالا عامل مهمي مي باشد. بسياري از سازندگان دوربينها ي ديجيتال فيلمبرداري با کيفيت 30 fps را تنها با استفاده از کارتهاي SD حافظه سرعت بالا تضمين مي نمايند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کارتهاي MiniSD
اين کارتها براي تلفن هاي همراه، MP3 Playerها، دوربين هاي ديجيتال ظريف کاربرد دارند. اين کارتها هم از لحاط الکترونيکي و هم نرم افزاري با کارتهاي SD معمولي سازگار مي باشند. اين کارتها از همان واسط SD شامل مشخصات امنيتي حفظ اطلاعات يکسان استفاده مي نمايد. کارتهاي Mini SD داراي 21.5 م.م. طول، 20 م.م. عرض و 1.4 م.م. ضخامت مي باشند. البته تا زمان نوشتن اين مقاله دوربيني را نديده ام که از اين نوع کارت استفاده نمايد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

براي اينکه بتوان از کارتهاي MiniSD بجاي SD استفاده نمود يک مبدل طراحي شده است که در عکس بالا ديده مي شود.
کارتهاي حافظه (CF (compactFlash
کارتهاي CF درون خود هم تراشه هاي حافظه و هم مدارهاي کنترل کننده را دارا مي باشند. بيشتر دوربينهای دیجیتال از کارتهای CF استفاده می کنند و می توانند بدون مشکل از کارتهایی با ظرفیت 1 GB یا حتی 2 GB استفاده نمایند.
کلا دو نوع کارت حافظه CF وجود دارد: نوع 1 Type I (با ضخامت 3.3م.م.) و نوع 2 Type II (با ضخامت 5 م.م.)
دوربینهایی که شکاف نوع 1 را دارند نمی توانند از کارتهای نوع 2 استفاده نمایند، ولی دوربینهای دارای کارت حافظه نوع 2 می توانند از کارتهای نوع 1 نیز استفاده نمایند.
کارتهای CF نوع 1 هم اکنون از محدوده 8 MB تا 8 GB وجود دارند – SanDisk که یکی از سازندگان معروف فلش رم ها و کارتهای حافظه است اعلام نموده است که کارت CF Ultra II آنها ظرفیتی در حدود 8 GB دارد.
CF نوع II
بعضی از دوربینها دارای شکاف نوع II هستند که می توانند کارتهای CF نوع I یا دیگر وسایل ذخیره اطلاعات سازگار مانند میکرو درایوهای IBM/Hitachi را بپذیرند (حافظه 170MB, 340MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB )

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تفاوت کارتهای CF نوع I و II چیست؟
از لحاظ ظاهری کارت CF نوع I شبیه نوع II است بغیر از ضخامت که کارت نوع II دارای ضخامت 5 م.م. و کارت نوع I ضخامت 3.3 م.م. است. دوربینهایی که نوع I را می پذیرند قادر به استفاده از نوع ضخیمتر II نیستند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مقایسه کارتهای CF نوع I و II کارتهای SmartMedia
کارتهای SM دارای کنترل کننده نیستند و تنها یک حافظه ساده می باشند که درون یک پوشش پلاستیکی قرار گرفته اند. مدار کنترل کننده باید درون دوربین وجود داشته باشد و این باعث می شود دوربینهایی که قبل از 2001 ساخته شده با کارتهای حافظه بالای 64 و 128 مگابایت سازگار نباشند. بنابر این اگر قصد خرید این نوع کارت برای دوربینی را دارید که قبل از 2001 ساخته شده حتما بررسی نمایید که دوربین آن را می پذیرد یا نه.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حداکثر ظرفیت این کارتها 128 MB است. چون هیچ سازنده ای دیگر از این نوع کارت استفاده نمی کند این نوع کارت نوعی مرده به حساب می آید و دیگر کسی به فکر افزایش ظرفیت آن نیست. فوجی و الیمپوس دو شرکتی هستند که بیشتر از سایرین از کارتهای SM استفاده می کردند، ولی هم اکنون کارتهای XD را جایگزین نموده اند. دیگر شرکتها هم به استفاده از کارتهای SD روی آورده اند به جز سونی که از کارتهای مخصوص به خود Memory Stick (MS) استفاده می کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

(xD-Picture Card (xD

شرکتهای الیمپوس و فوجی ژاپن با مشارکت یکدیگر کارتهای XD را توسعه داده و نوع جدیدی از کارتهای حافظه را معرفی نمودند که با طراحی بسیار فشرده در حد یک تمبر پستی، دارای قابلیت داشتن ظرفیتی در حدود 8 GB است و با مدلهای مختلفی از دوربین های دیجیتال سازگار است و قیمتی قابل رقابت با کارتهای SmartMedia (SM) دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کارت XD با قابلیت حافظه مناسب جوابگوی کاربران امروزی دوربینهای دیجیتال می باشد و ضمنا مبدل PCMCIA و مبدل CF و نیز مبدل Dual XD و مبدل SM برای کارت خوانهای USB برای این کارت موجود می باشد. هم اکنون کارتهای 512 و اخیر 1 GB در بازار موجود می باشد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

الیمپوس با استفاده از تکنولوژی سلول چند سطحی (MLC) توانسته است کارت XD با ظرفیت 1 GB را روانه بازار نماید که این کارتهای XD سری M قابلیت افزایش ظرفیت تا 8 GB را دارا میباشد. تکنولوژی MLC مقدار اطلاعاتی را که می توان در یک سلول تکی حافه نگهداری کردد دو برابر می کند و ضمن افزایش ظرفیت هزینه ها را کاهش می دهد. (Sony Memory Stick (MS

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سونی در سال 1998 تولید حافظه فلش خود بنام Memory Stick را آغاز نمود که تا کنون در بسیاری از دوربینهای عکاسی و هندی کم های سونی استفاده شده است. این کارتها با حافظه 4 تا 128 MB موجود می باشند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تا قبل از 2003 کارتهای MS وجود داشتند که کاربر می توانست با استفاده از یک سوئیچ روی کارت یکی از دو بانک 128 MB کارت را استفاده نماید و درواقع ظرفیتی در حدود 256 MB را در اختیار داشته باشد. ولی شرکت Lexar یکی از سازندگان معتبر و معروف کارتهای حافظه به همراه Sandisk به ساخت کارتهای حافظه MS روی آورده اند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کارتهای MS جدید تولید شده توسط این دو شرکت ظرفیتی در حدود 2 GB و اخیرا 4 GB دارد که از نوع کارتهای MS Pro می باشند. کارتهای MS Pro با دوربینهای سونی تولید قبل از 2003 به غیر از Sony F717 سازگاری ندارند. حتی برای استفاده از کارت خوان باید از کارت خوانهای جدید استفاده نمایید و کارت خوانهای قدیمی نمی توانند از MS Pro استفاده نمایند.
کارتهای MS Pro درارای سرعت انتقال بالاتر در حد 160 MbPs هستند و بااستفاده از وسایل بهینه شده برای استفاده از MS Pro ها مانند دوربین جدید سونی V3 می توان با حداقل سرعت انتقال 15 MbPs از آنها استفاده نمود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کارتهای MS Pro DUO دارای طولی در حدود نصف طول کارتهای MS هستند. برای استفاده از این کارتها در شکاف کارت MS باید از مبدل مربوطه استفاده نمایید. سونی در دوربین کوچک خود بنام T1 از این کارت کوچک استفاده نموده است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ضمنا کارت MS Pro DUO با ظرفیت بالا در حدود 1 GB و سرعت انتقال زیاد نیز وجود دارد.
کارت خوانهای خارجی
سریعترین روش برای انتقال تصاویر دوربین به کامپیوتر استفاده از کارت خوانهای موجود می باشد. این کارت خوانها با توجه به نوع پورت کامپیوتر در انواع متفاوتی موجود می باشند. مرسومترین نوع کارت خوان برای کامپیوترها به درگاه USB متصل می شوند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این عکس Sandisk's 8-in-1 ImageMate USB 2.0 مشاهده می گردد که یکی از معروفترین کارت خوانهای موجود می باشد. این کارت خوان به جز MS Pro DUO و MiniSD که نیاز به مبدلهای تمام سایز دارند، بقیه انواع کارتهای حافظه را قبول می کند. لازم به ذکر است که بخاطر محدودیت توان باس در بعضی از کامپیوترها کات خوان فوق میکردرایوها را قبول نمیکند.
منبع: Steves Digicams

حافظه های ديسکي دوربين های ديجيتال
بعضي از دوربين هاي پيشرفته از درايوهاي ديسک سخت کارتي PCMCIA براي نگهداري عکسهاي گرفته شده استفاده مي کنند. هر چند آنها بعد از ضبط اطلاعات تواني مصرف نمي کنند و حافظه بالاتري از حافظه هاي فلش دارند ( يک درايو 170MB ميتواند تا 320 عکس با وضوح استاندارد 480*640 را ذخيره نمايد)، ولي معايبي نيز دارند. يک ديسک سخت کارتي، هنگامي که در حالت بيکار (Idle) مي چرخد، در حدود 2.5W توان مصرف مي کند و وقتي در حال خواندن و نوشتن اطلاعات است بيشتر و حتي در زمان شروع به چرخش بيشتر از اين! بنابر اين به چرخش در آوردن درايو و گرفتن تعدادي عکس و دوباره خاموش کردن درايو غير عملي است. پس بايد ابتدا عکسها گرفته شوند و سپس تمام عکسها به يکباره روي درايو ضبط شوند تا فقط يکبار درايو روشن و خاموش شود، تازه با اين کار باز هم حال و روز باتري بعد از ضبط اطلاعات تعريفي نخواهد داشت! ظرافت و قابليت اطمينان در مورد درايوها نگران کننده است. بخشهاي متحرک موجود در اين درايوها که با تلرانسهاي مکانيکي بسيار ظريفي ساخته شده اند، به طور ذاتي قابليت اطمينان اين وسايل را از حافظه هاي حالت جامد پايين تر مي آورد.
با افزايش چشمگير وضوح دوربينهاي عکاسي ديجيتال و ظهور دوربين هاي ديجيتال فيلمبرداري، نياز به داشتن وسيله اي براي ذخيره اطلاعات با ظرفيت بالا شدت گرفته بود. در سال 1999 شرکت Iomega وسيله نگهداري اطلاعات قابل تعويض براي استفاده در دوربين هاي ديجيتال و نوت بوک ها عرضه نمود که اختراعي نبوغ آميز به حساب مي آمد. کليک درايو که با باتري کار مي کند قابل استفاده در شکاف سخت ديسک کارتي بود و با وزن 10 گرمي اش حدود 40 مگابايت ظرفيت و ابعادي در حدود 50*50mm داشت. اين وسيله داراي اداپتوري است که انتقال اطلاعات از حافظه هاي CF و SM را ممکن مي سازد. در سال بعد شرکت اگفا اولين شرکتي بود که از اين وسيله به عنوان حافظه اصلي در دوربين CL30 Click خود استفاده نمود.
در اواسط سال 1999 شرکت IBM وارد کارزار شد و با عرضه کوچکترين سخت ديسک دنيا بنام ميکرودرايو انقلابي در اين عرصه ايجاد نمود. ميکرودرايو از ديسکي با قطر يک اينچ استفاده مي کند که تنها 16 گرم وزن داشته و با سرعت 4500 rpm (دور بر دقيقه) ميچرخد و از شکاف نوع II کامپکت فلاش براي اتصال استفاده ميکند. اين وسيله همانند يک ديسک سخت معمولي کامپيوتر ولي با ابعادي بسيار کوچک مي باشد و محور ديسک آن بر روي بالشتکي از هواي فشرده با اصطکاکي بسيار کم مي چرخد. اين درايو در ابتدا با ظرفيت 170 MB و 340MB عرضه شد. اين در حالي بود که تا اواخر سال 1998 بزرگترين حافظه موجود از نوع CF تنها 64MB حافظه داشت و دوربين ها با کارت حافظه 8MB ارائه مي شدند. در سال 2000 IBM ميکرودرايوهاي 512MB و 1GB خود را ارائه نمود. همزمان با افزايش ظرفيت اين درايوها، کار زيادي بر روي کاهش توان مصرفي آنها و سرعت ضبط اطلاعات انجام شد و پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي حاصل گرديد. هم اکنون شرکت هيتاچي قصد ارائه ميکرودرايوي با ظرفيت 4GB را دارد که پر ظرفيت ترين حافظه موجود براي دوربينهاي ديجيتال تا کنون مي باشد.
يکي از مزاياي عمده دوربين هاي ديجيتال عدم وجود بخشهاي مکانيکي در آنها است. چون همه چيز ديجيتال است، قطعات متحرک در آن وجود ندارد و بنابر اين احتمال خطا و خرابي در آن کمتر است. با اين وجود، شرکت سوني از ارائه مدلهاي دوربين ديجيتال سري Mavica که از فلاپي ديسکت هاي 3.5 اينچي براي ذخيره اطلاعات استفاده مي کند، منصرف نشد. اضافه شدن درايو فلاپي به دوربين باعث بزرگي و سنگيني دوربين شده است. ولي در دسترس بودن و ارزاني ديسکت و قابليت تعويض آن و همراه داشتن تعداد زيادي از آنها براي بعضي از کاربران جالب مي باشد. اين دوربين ها براي بالا بردن قابليت اطمينان امکان تهيه چند کپي از يک ديسک را فراهم نموده اند. بهر حال با بالا رفتن حجم عکس دوربين ها توليد اين دوربين ها کمتر شده و خريداران کمتري دارد.
در اواخر سال 2000 سوني ابتکار ديگري بخرج داد و دوربينهايي ارائه نمود که از سي دي هاي يکبار نوشتني 8mm با ظرفيت 185MB استفاده مي کردند. در اوايل سال 2001 اين مدلها قابليت استفاده از سي دي هاي قابل نوشتن مجدد را پيدا نمودند. هر چند زمان نوشتن اطلاعات بر روي اين وسايل يکي از مشکلات آنهاست، ولي ارزان بودن سي دي در مقايسه با انواع ديگر حافظه و قابليت نوشتن مجدد و پاک کردن هر تصوير و يا تمام تصاوير با استفاده از دستور Format از مزاياي اين دوربين ها است. اين دوربين ها بخاطر سخت افزار پيچيده تري که دارند از انواع ديگر گرانتر مي باشند