Printable View
نقل قول:
با پراید. پی کی. 405. وانت مزدا 1800. پاترول. رنو. 206. سمند. وانت سایپا اسپرت. ریو. وانت پیکان. رونیز. ژیان .
راستش هیچ کدوم رو دقیقا یادم نیست با چه سرعتی بوده ولی یادم میاد که همشون رو از روی بسته پرشین ریس بین 60 تا 80 بودم . یه بار هم با یه وانت سایپا استاندارد کشیدم دو تا چرخش بلند شدن و میخواست چپ بشه. با زانتیا هم 2 ساعت ور رفتم ولی نه تونستم برن اون نه دونات و نه دستی بکشم. بعدش تو تیونینگ تالک خوندم که دستی رو چرخای جلو بوده . کلی به خودم فحش دادم که چرا ...
داش سهیل منم از روی پرشین ریس هر چی مربوط به بحث بود دریارم. ( هر چند به قول خودشون قفلش کردن که ... ولی از قدیم گفتن فرشاد نبین چه تیزه چون صبا نون و تیغ میخوره)نقل قول:
بچه ها این تکنیک تو کل کل های خیابونی کاربرد خوبی برا جا نیفتادن داره و در ضمن در مسابقات اتومبیل رانی برای زدن lap time های بهتر کاربرد فراوانی داره
نقل قول:
میدونی فرشاد ... من رفتم عضو این پرشین شدم ...!!! بعد یارو داشت به من میگفت تو میدونی پژو چند نوع گیربکس داره ؟؟!!! سرعت رو چه جوری اندازه میگیرن ؟؟!!!نقل قول:
بعد هر کی تیکه مینداخت یه سوال میپپرسید که اقا گیربکس پژو چند نوعه دوستاش میمودن تشویق میکردنش !!!!! همون تشکر خودشون !!!
حالم بهم خورد اومدم بیرون .
شاید این تکنیک به توعی مادر خیلی از تکنیک ها باشه . حالا این که چرا رو خودتون میفهمین ... مثلا برای تمام حرفه ای بودن دریفت اشنایی با این تکنیک فوق العاده لازمه ......
نقل قول:
والا سهیل جون فکر نکنم این اموزشا رو از خودشون بزارن تو ایت سی دی ها.نقل قول:
نقل قول:
این یکی رو بلد نبودم . جدی دستت درد نکنه. فکر کنم با حاله.
من فقط 2 بار این کار رو انجام دادم !!! اصلا ذتوصیه نمیکنم
نقل قول:
اولا ما چاکریم .نقل قول:
دوما داداشی تو اگه پست های اون زمان رو نخونی از بچه های جدید که به ما اظافه شدن نباید انتظاری داشت دیگه !!
یه دونه دیگه موند که دیگه سالار همه تکنیک هاست !!! بهش میگن دریفت !!! ولی امشب نمیزارم !!
بزاریم اول یه سری بچه ها بزنن به این چند تا تکنیک و یه چند بار برن تعمیرگاه بیان بعد یه دفعه !!!!
برن تو صافکاری نقاشی !!!!!!!! ((( بچه ها شوخی بود ... خدا نکنه برا هیچکس پیش بیاد )))
شب بر همگان خوش/
فدات این تکنیک Heel & toe رو نمیشه روی دنده اتوماتیک امتحان کرد؟
در ضمن فرشاد جون از خاطره دستی با Jian رو بگو
-----------------------------------------------------------------------------------
در ضمن دوستان اگه با معرفی ماشین حال نمیکنین نذارم چون عده ای از دوستان گفتن حال نمیکنن و فقط دلشون میسوزه ماهم که چاکر شما نمیخوایم دل کسی بسوزه بازم اگه خواستین معرفی پیکان و Jian و 504 و ... میذارم تا دلتون نسوزه و بیشترم به درد ایران بخوره
وجود زمانهای طولانی و زمان مشترک طویل در میل سوپاپهای مسابقه ای سبب کاهش مکش موتور می گردد. برای جبران این کاستی و نیز برای خوراندن بیشتر سوخت و پر نمودن هرچه بیشتر سیلندرها از مخلوط سوخت و هوا، توربوچارجر وارد مدار ورودی می گردد. بدین طریق نیروی حاصل از احتراق نیز بیشتر خواهد شد. با به کارگیری توربوچارجر فشار داخل سیلندر هنگام احتراق بیشتر خواهد شد.نتیجه ی این امر افزایش قابل توجهی در گشتاور و اسب بخار است. به عبارت دیگر این دستگاهها کارایی حجمی و ضریب تراکم پویا را افزایش می دهند. توربوچارجر همانطور که از نامش پیداست توربینی است که بر سر راه گازهای خروجی اگزوز قرار می گیرد. سرعت این گازها وقتی که به حد معینی رسید سبب فعال شدن این توربین گشته، ان را به کار می اندازد.اکنون با به کار افتادن این توربین دو عمل مهم انجام می شود. نیمی از توربین خوراک مخلوط سوخت و هوا را برای موتور تامین نموده، ان را با سرعت و فشار بیشتر وارد مانیفولد ورودی می نماید. به این ترتیب، اسب بخار و گشتاور موتور افزایش پیدا می کند. نیمی دیگر از توربین که در معرض گازهای خروجی اگزوز است توسط این گازها به کار می افتد و فعال میگردد. سوپرچارجر ساخت کارخانه ی بوست دمنده ای است که توسط یک تسمه به حرکت در می اید و نیروی گردش خود را از پولی میل لنگ میگیرد. در درون این دمنده روتورهای برای به دام انداختن هوا و دمیدن ان به درون موتور قرار گرفته اند. مخلوط سوخت و هوا از طریق این دمنده با سرعت و فشار زیاد به درون موتور خورانده (بوست) می شود.
این ادوات که قدرت موتور را به طور چشمگیری افزایش می دهند هم برای موتورهای درون شهری و هم مسابقات در اختیار خریداران قرار می گیرند. انواع درون شهری تنها 100 تا 150 اسب بخار توان موتور را افزایش می دهند. در انواع درون شهری، این ادوات طوری روی موتور نصب می شوند که ظاهر خودرو از حالت کارخانه ساز و فابریک خارج نشود. چنانچه قصد استفاده از این ادوات برای موتور مسابقه و حرفه ای را دارید دقت کنید که لوازم متداول موتور نظیر شاتون ها، پیستونها و میل لنگ معمولی توانایی تحمل تنشهای شدید تولید شده را نخواهند داشت و ممکن است خرد شوند. بنابراین با مراجعه به جدولها و راهنماهای کارخانه های سازنده باید این اجزاء موتور را از انواع بسیار محکم و مقاوم انتخاب نمایید. به عنوان مثال پیستون های ریختگی معمولی تاب تحمل فشار و دمای حاصل از توربوهای قوی را ندارند. در چنین مواردی، پیستونها و میل لنگ موتور باید از نوع فشرده انتخاب شوند. شاتونهای این موتورها نیز باید به انواع بسیار مقاوم تغییر نمایند. تا در اثر فشار زیاد حاصل از خوراندن سوخت خم نشوند. مجموعه ی این تغییرات هزینه ی زیادی را می طلبد.
ادواتی نظیر توربو و سوپرچارجرها به صورت زورخوران ( پرخوران) سیلندر را از مخلوط سوخت و هوا پر می نمایند. از انجا که هوای اطراف ما وزن و فشار ثابتی دارد، تنها به واسطه ی همین وزن و فشار به درون محفظه های کم فشار مکیده می شود. ورود بیشتر هوا به درون محفظه ی کم فشار موتور، نیازمند دستگاههایی است که ان را به زور به موتور بخورانند. به این ترتیب جرم ورودی سیلندرها و فشار پرکننده ی انها و در نهایت فشار تولید شده در اثر احتراق بالا خواهد رفت. در یک کاربراتور فشار اتمسفر مسئول پر کردن سیلندرهاست، در حالی که این ادوات با فشاری بالاتر از اتمسفر سیلندرها را پر می نمایند. از همینجا نتیجه می گیریم که این ادوات در اصل ضریب تراکم پویای موتور را افزایش می دهند، و از سوی دیگر سبب افزایش کارایی حجمی موتور می شوند. کارایی حجمی که در موتورهای معمولی 50 تا 80 درصد است به کمک این وسائل به 95 تا بیش از 100 درصد افزایش می یابد.
زمانی که از این ادوات استفاده می کنید، از مقاومت قطعات متحرک موتور خود اطمینان کامل حاصل کنید. در غیر این صورت با یک موتور منفجر شده روبه رو خواهید شد و چه بسا شما نیز صدمه ببینید! برای سوپرچارجرها، توربوچارجرها و تزریقات نایتروس اکساید موتور شما حتما باید امکانات زیر را داشته یاشد:
1) بلوک سیلندر با کپه های یاطاقانی چهار پیچ
2) میل لنگ فشرده و یا تراش خورده از بلوک فشرده ی فولاد
3) شاتونهای ممتاز ( نظیر کاریلو)
4) پیچهای شاتون ممتاز ( نظیرARP )
5) تعویض وزنه لنگر سر میل لنگ و نصب فلوید دامپر یا نظایر ان که خطر کنده شدن و پرتاب به اطراف را ندارد.
6) تعویض پیچهای سرسیلندر به پیچهای دو سررزوه ی ممتاز
7) استفاده از ممتازترین واشر سرسیلندر
8) در موارد خیلی حرفه ای، اورینگ نمودن لبه ی بالایی سیلندرها
صنعت اتومبیل سازی در ابتدا به صورت اتفاقی به وسیله چند مخترع صورت گرفت ولی به طور پیوسته روی آن کار کردند تا آن که به صورت کنونی درآمده اتومبیل وسیله ای است که در طول دهه های طولانی به وسیله افراد مبتکر و مخترم زیادی تکمیل گردیده و کار شخص خاصی نمی باشد.
اتومبیل ابتدا از نیروی بخار استفاده می نمود و شباهت زیادی به درشکه داشت، ولی به مرور گذشت زمان، توسط طراحان و مهندسان به شکل امروزی در آمد و به حداکثر ایمنی و رفاه رسید، که تقریبا جزء اصلی زندگی انسان ها گردیده است.
این صنعت با اختراع موتور احتراقی در سال 1860 میلادی به وسیله یک بلژیکی به نام اتین لونوار اختراع گردید و سپس به صورت خیلی سریع تغییرات عمده ای نمود. با پی بردن به نیروی موتور احتراقی روند تکامل این صنعت تداوم یافت و در بین سال های 1860 تا 1970 میلادی در اروپا اختراعات مختلفی به وسیله چند تن از مهندسین انجام گرفت.
ابتدا ساخت یک موتور کوچک و نصب آن به روی یک گاری کوچک بود که توسط زیگفرد مارکوس در سال 1874 میلادی در شهر وین انجام گرفت. موتور این وسیله نقلیه بخاری یا موتورهای برونسوز می گویند. به تدریج موتورهای برونسوز تبدیل به موتورهای درونسوز گردید که مخلوط هوا و گاز در داخل سیلندر به وسیله جرقه محترق می گردد. نمونه تکمیل شده موتور احتراق داخلی که موتور های امروزی شبیه به آن است توسط یک مهندس آلمانی به نام نیکلاس اتو با موفقیت ساخته شد و به همین جهت است که رشته تعمیرات اتومبیل های بنزینی را اتومکانیک گویند. در این سیستم عمل تراکم سوخت از احتراق در داخل سیلندر صورت می گرفت و راندمان بسیار بالایی داشت. دو نفر دیگری که نامشان در صنعت اتومبیل سازی بسیار معروف است عبارت بودند از گات لیب دایمر و کارل بنز که در یک زمان به صورت جدا گانه کار می کردند ولی جهت فعالیتشان یکی بود.
دایملر که در سال 1834 در آلمان متولد شد ابتدا برای اتو کار می کرد ولی در سال 1882 فعالیت خود را با دایر کودن کارگاهی در شهر اشتوتکارت آلمان به طور جداگانه ادامه داد و در این شهر با شخصی به نام ویلهم مای باخ که او نیز از شاگردان اتو بود شریک شد و در مدت یک سال اولین موتور خود را وارد بازار نمودند. موتور آنها نوعی موتور سبک با سرعت بالا در حدود RPM 900 بود که نسبت به موتورهای احتراق داخلی آن زمان که حداکثر دورشان RPM 200 بود قابل مقایسه نبود این موتور کم کم کاملتر شد و به موتور دو سیلندر V شکل تبدیل شد، مجهز به کاربراتور بود که این کاربراتور را آقای مای باخ طراحی نموده بود. اولین سیستم جرقه زنی الکتریکی را بنز طراحی نمود و از سوپاپ قارچی شکل و سیستم خنک کننده توسط آب استفاده نمود.
اولین موتوری که در اتومبیل در جلوی وسیله نقلیه قرار داشت در سال 1891 میلادی ساخته شد.
سيستم سوخت رساني Fuel Delivery system
1- پمپ بنزين: فشار پمپ بنزين از فشار مورد نياز براي سيستم سوخت رساني بيشتر است تا در صورت افزايش مصرف سوخت به دليل تغيير در شرايط عملكردي خودرو، موتور با كمبود بنزين مواجه نشود. مسير خروجي اين پمپ مجهز به يك سوپاپ يك طرفه است تا در زمان بسته بودن سوئيچ اصلي، فشار بنزين در مسير ثابت بماند و افت نكند.
پمپ بنزين داخل باك قرار دارد و ولتاژ تغزيه 12 ولت آن از طريق رله دوبل در زمان هاي زير تامين مي شود:
· در زمان سوئيچ باز 3 تا 5 ثانيه
· در زمان روشن بودن موتور به صورت دائم
2- ***** بنزين
در سمت چپ موتور زير بوستر ترمز و نزديك ريل سوخت واقع شده است. استفاده از ***** در واقع اولين گام براي محافظت از انژكتورها است. اين فيلترها قادر به تصفيه ذرات 8 تا 10 ميكروني هستند و هر 20000 كيلومتر بايد تعويض شوند.
يك صافي ذرات بزرگتر نيز داخل باك بنزين واقع است. توجه داشته باشيم ***** بنزين هرگز نبايد مورد روغنكاري قرار گيرد.
3- شيلنگ ها و مسير سوخت رساني
لوله هاي فولادي سيستم سوخت رساني و شيلنگ هاي لاستيكي، از باك بنزين خارج شده و به سمت موتور، جايي كه ***** بنزين قرار دارد امتداد مي يابند. سپس سوخت از طريق يك شيلنگ لاستيكي وارد ريل سوخت مي شود. شيلنگ هاي لاستيكي به هيچ وجه نبايد مورد روغنكاري قرار گيرن. يك لوله نيز از ريل سوخت به طرف باك بازمي‌گردد كه لوله برگشت نام دارد. لوله سومي كه به باك متصل است لوله تبخير نام دارد.
1- Fuel Main Pipe
2- ReturnPipe
3- Ev aporative Pipe
بايد توجه داشته باشيم شيلنگ هاي لاستيكي از جنس ويژه‌اي هستند كه نسبت به خوردگي در اثر بنزين و فشارهاي بالا بوده و نبايد با شيلنگهاي معمولي تعويض يا جايگزين شوند.
4- ريل سوخت: Fuel Rail
در فضاي خالي رانرهاي مانيفولد هواي ورودي و در نزديكي سرسيلندر قرار دارد و بر روي آن انژكتورها، رگلاتور فشار سوخت و سرشيلنگهاي ورود و خروج سوخت نصب مي گردد.
در داخل ريل سوخت بنزين با فشار ثابت در ورودي به انژكتورها قرار دارد كه به صورت پودر به داخل پورت ورودي سيلندر پاشيده ميشود.
5- رگلاتور فشار سوخت Fuel Pressure Regulator
وظيفه رگلاتور فشار سوخت ثابت نگه داشتن نسبت فشار سوخت موجود در ريل سوخت (در ورودي به انژكتورها) با توجه به فشار داخل مانيفولد هوا است. فشار سوخت نسبت به خلأ مانيفولد هواي ورودي (اختلاف فشار سوخت و خلأ مانيفولد) توسط اين رگلاتور در ريل سوخت به ميزان 3.5Bar ثابت نگه داشته ميشود.
بنابراين سوخت به طور دائم با فشار ثابت پشت انژكتورها قرار دارد و در شرايط و دورهاي مختلف موتور، بنزين به طور پيوسته در مسير وجود دارد.
همچنين يك سوپاپ يك طرفه در مسير رفت سوخت بر روي پمپ بنزين قرار دارد كه هنگام خاموش بودن پمپ بنزين از برگشت سوخت به باك و افت فشار جلوگيري مي كند.
اين مسأله باعث بهتر روشن شدن موتور و همچنين جلوگيري از ايجاد قفل گازي در مسير سوخت رساني به موتور مي شود.
6- انژكتورها Injectors
معمولا به ازاي هر سيلندر يك انژكتور وجود دارد. وظيفه انژكتورها پاشش سوخت در داخل پورت ورودي به سيلندر مي باشد. انژكتورها مابين ريل سوخت و مانيفولد هواي ورودي قرار گرفته است.
یکی از قطعات موتور که میباید در زمان معین خود یعنی 60000کیلومتر تعویض گردد تسمه تایمینگ موتور است.
دراکثرخودروهای امروزی(بجز پژو2000)درموتور انها تاج پیستون صاف بوده و در صورت خرابی تسمه و از تایم افتادن موتور بلافاصله سوپاپها با سطح پیستون برخورد می نمایند.
که علاوه بر خرابی پیستون وکج شدن سوپاپها باعث صدمه جدی به سیلندر و سرسیلندر خواهد شدکه هزینه تعمیراتی بیش از 500000تومان را به دنبال خواهد داشت.در این حالت موتور خاموش شده و تحت هیچ شرایطی روشن نمی گردد و می باید با یک جرثقیل و یا بکسل کردن ان را به تعمیرگاه منتقل نمایید.
لذا پیشنهاد میگردد حتما این تسمه را در زمان اعلام شده از طرف سازنده خودرو;تعویض نمایید تا از این خسارت جدی و خطرناک جلوگیری گردد.
علیرغم اینکه تسمه تایمینگی که من برای خودروی خود در این کیلومتر تعویض نمودم کوچکترین خرابی نداشت ولی به به دلیل اینکه هزینه تعویض تسمه پایین تر است و ریسک توقف موتور نیز پایین می اید این تعمیر پیشگیرانه را انجام دادم. (قیمت تسمه در حدود 15000تومان ;دستمزد 15000تومان وصرف حداکثر یک ساعت زمان برای این تعویض)
توصیه میگردد از مرغوبترین تسمه تایم در بازار استفاده گردد.چون استفاده از یک تسمه نامرغوب باعث جداشدن دندانه های تسمه خواهد شد .و موتور بلافاصله از تایم خارج خواهد شد و اتفاق فوق به وجود خواهد امد.
دلایل از تایم خارج شدن موتور
1-پارگی تسمه تایمینگ به دلیل استهلاک بالا و تنش های زیاد وارده به ان
2-جدا شدن دندانه های تسمه
3-شل بودن زیاد تسمه تایمینگ که بیشتر به دلیل خرابی تسمه سفت کن اتفاق می افتد.
جهت تست شل ویا سفت بودن تسمه با فشار انگشت دست تسمه باید بین 2 الی 3 میلیمتر انعطاف داشته باشد.
عواملی که باعث پارگی تسمه و یا کنده شدن دندانه های ان میگردد:
1-استفاده زیاد از دورهای بالای موتور بخصوص در دورهای بیش از 4000دور در دقیقه که باعث استهلاک سریع قطعات می گردد.
2-عدم استفاده از دنده مناسب بخصوص در سربالائی ها و یا عبور از روی سرعت گیرها ;که باعث فشار خیلی زیاد روی موتور و به عبارتی روی این تسمه میگردد.که در سربالائی حتما از دنده سنگین باید استفاده گردد.
3-خرابی تسمه سفت کن که در صورت گیرپاژ کردن ان باعث کشیدگی و پارگی تسمه تایم خواهد شد.
4-زیاد سفت کردن تسمه که در ابتدا باعث خرابی تسمه سفت کن و در نهایت خرابی تسمه خواهد شد.
5-تسمه های نامرغوب در بازار به وفور یافت می شود که توان تحمل بارهای زیاد را ندارند و به سرعت مستهلک میگردند. لازم است جهت خرید یک تسمه مناسب با یک تعمیر کار مجرب مشورت نمایید.
6-در صورت خرید تسمه تایم با یک بازدید چشمی از عدم شکستگی در سطح تسمه مطمئن گردید و از تا زدن ویا از قراردان در جای نامناسب (مثل قرار دادن درجعبه ابزار و یا گذاشتن وسایل روی ان)خودداری نمائید.وظاهر کلیه دندانه های تسمه بازدید گردد و در صورت رویت سیم هائی نازک شبیه نایلون از ان استفاده نگردد.
7- رانندگی بدون تنش بر موتور شرط اصلی جهت جلوگیری از استهلاک کلیه قطعات خواهد شدمانند take off
هنگامي كه مردم در مورد خودروهاي مسابقه‌اي و يا خودروهاي ورزشي با كيفيت صحبت ميكنند (از جمله خودروهاي فرمول يك)، خواه ناخواه صحبت از توربوشارژر هم به ميان ميآيد.توربوشارژر وسيله‌اي است كه ميتواند بدون آنكه وزن موتور را به مقدار قابل توجهي افزايش دهد، قدرت موتور را بسيار بالا ببرد و به همين دليل است كه از چنين محبوبيت گسترده‌اي برخوردار است. در اينجا قصد داريم بفهميم كه توربوشارژر چگونه ميتواند بدون آنكه تغيير چنداني در وضعيت فيزيكي موتور ايجاد كند، قدرت را به مقدار بسيار زيادي افزايش دهد. همچنين خواهيم ديد دريچه‌هاي خروجي، پره‌هاي سراميكي توربين، مجراهاي عبور گاز چگونه كارايي سوپر شارژر را بهبود مي‌بخشند.
توربوشارژر چيست؟
توربوشارژر نوعي سيستم دمنده است كه هوا را با فشار زيادي به درون سيلندر مي‌دمد. هنگامي كه پيستون در حالت عكس قرار دارد، مخلوط هوا و سوخت (در موتور ديزلي، هوا) را به درون سيلندر مي‌مكد. هر چه فشار هوا بيشتر باشد مقدار مولكول‌هاي هوا بيشتر خواهد بود و بالتبع مخلوط هوا و سوخت بيشتري در سيلندر جاي خواهد گرفت. هر چه سوخت بيشتر باشد، قدرت ناشي از احتراق هم بيشتر خواهد بود.
بدين‌ترتيب موتور مجهز به توربوشارژر قدرت بيشتري نسبت به موتور معمولي توليد ميكند. توربوشارژر به سادگي ميتواند نسبت قدرت به وزن موتور را بهبود ببخشد، يعني با قدرت مساوي، خودروي مجهز به توربوشارژر از موتوري با وزن و حجم كمتر سود مي‌برد، در نتيجه حجم و وزن خودرو نيز كمتر ميشود و اين بدان معني است كه شتاب خودروي مجهز به توربوشارژر بيشتر است و سريعتر به سرعت مناسب دست پيدا ميكند.
توربوشارژر قدرت لازم براي فشرده كردن هواي ورودي را از كجا تامين ميكند؟ در نوع ابتدايي توربوشارژر (كه سوپر شارژر نام دارد)، قدرت مورد نياز از ميل‌لنگ گرفته ميشود، يعني بخشي از توان توليدي خودرو صرف فشرده‌سازي هواي ورودي ميشود. ولي در نوع پيشرفته‌تر كه همان توربوشارژر است، از فشار گاز خروجي اگزوز استفاده ميشود. گازهاي خروجي اگزوز داغ هستند و ميتوان از انرژي جنبشي، سرعت و فشار آنها براي چرخاندن يك توربين استفاده كرد. اين توربين هم يك پمپ هوا را مي‌گرداند و در نهايت، پمپ، هوا را فشرده كرده به درون سيلندر مي‌فرستد. توربين نصب شده در مسير گازهاي خروجي گاه به سرعت 150 هزار دور در دقيقه ميرسد كه بيش از 30 بار سريعتر از دور موتور اغلب خودروهاي امروزي است.
دماي اين توربين هم به دليل تماس با گازهاي داغ خروجي بسيار بالاست. اين دو عامل موجب ميشوند توربين از فناوري پيشرفته‌اي برخوردار باشد تا بتواند كارايي و دوام خود را تا مدتها حفظ كند.
يك نگاه آماري: توربوشارژرهاي رايج ميتوانند هوا را به فشار 40 تا 55 كيلوپاسكال بيشتر از هواي محيط برسانند. از آنجايي كه فشار هواي سطح دريا 100 كيلوپاسكال است، مشخص ميشود كه توربوشارژر تقريباً 50 درصد هواي بيشتر وارد سيلندر ميكند. بنابراين انتظار ميرود كه قدرت هم تا 50 درصد افزايش يابد. ولي به دليل برخي تلفات، اين افزايش قدرت بين 30 تا 40 درصد خواهد بود. يكي از دلايل اين اتلاف به اين موضوع باز ميگردد كه كار مورد نياز توربوشارژر رايگان نيست. هنگامي كه گاز خروجي اگزوز توربين را مي‌چرخاند، بدان معني است كه مقاومتي در برابر خروج گازها وجود دارد، پس پيستون بايد فشار بيشتري اعمال كند تا گاز تخليه شود و اين بخشي از قدرت موتور را مصرف ميكند.
يكي ديگر از مزاياي توربوشارژر، قابليت بهبود كاركرد موتور در ارتفاعات است. در ارتفاعات، فشار هوا كمتر است و در نتيجه هواي كمتري در سيلندر وارد ميشود. خودروهاي معمولي در چنين ارتفاعاتي با كاهش قدرت مواجه ميشوند، ولي خودروهاي مجهز به توربوشارژر عليرغم آنكه با كاهش قدرت مواجه ميشوند، ولي مقدار اين كاهش به مراتب كمتر است؛ چرا كه كار لازم براي فشرده كردن گاز رقيق كمتر است!
همانطور كه اشاره شد، يك توربوشارژر معمولي از يك توربين، يك ميل محور (شافت) و يك كمپرسور تشكيل شده است. مجراي گاز خروجي اگزوز معمولا به گونه‌اي طراحي ميشود كه گاز داراي بيشترين سرعت و دماي ممكن باشد. پره‌هاي توربين با طراحي خاص ميتوانند به گردش 150 هزار دور در دقيقه دست پيدا كنند، ولي انتقال چنين گردشي به كمپرسور كار ساده‌اي نيست. ميل محوري كه پروانه توربين را به پره‌هاي كمپرسور متصل ميكند، بايد داراي پايداري بسيار بالايي باشد. اغلب ميل محورهاي معمولي در چنين سرعت بالايي منفجر ميشوند، زيرا هم دماي ميله بسيار بالا ميرود، هم اندكي جابه‌جايي و عدم تعادل در نصب ميل محور كافي است تا در اين سرعت، ميل محور به بيرون پرتاب شود. از اين رو از ياتاقان‌هاي روغني براي مهار ميل محور در توربوشارژر استفاده ميشود. در چنين ياتاقان‌هايي، لايه نازكي از روغن اطراف ميل محور را مي‌پوشاند و بدين‌ترتيب، هم ميل محور را خنك ميكند و هم اصطكاك‌هاي احتمالي را به حداقل مي‌رساند.
پس از انتقال قدرت به كمپرسور، پره كمپرسور به گردش درمي‌آيد. كمپرسور همانند يك پمپ سانتريفوژ عمل ميكند، بدين ترتيب كه هوا را از مركز به گردش درمي‌آورد و در نهايت هواي فشرده شده را از حفره تعبيه شده در محيط خارج بيرون مي‌دمد.
محدوديت‌هاي توربوشارژر
الف- فشار: فشار حداكثر درون سيلندر نبايد از يك مقدار مجاز بيشتر شود. هنگامي كه مخلوط هوا و سوخت در سيلندر يك خودروي متراكم ميشود، دماي آن نيز همراه با فشار افزايش خواهد يافت. فشار بيش از اندازه به ديواره‌هاي سيلندر، سرسيلندر و حتي پيستون و ميل‌لنگ موجب كاهش عمر مفيد آنها ميشود.
افزايش دما اثري به مراتب بدتر دارد. اگر دما از حد مشخصي بالاتر رود، مخلوط هوا و سوخت ميتوانند پيش از زدن جرقه دچار احتراق شوند. بدين‌ترتيب نه تنها چرخه عظيم موتور دچار اخلال ميشود، بلكه ضربه ناشي از احتراق ميتواند آسيب‌هاي جدي به موتور وارد آورد. از اين رو برخي با كاهش دادن نسبت تراكم سيلندر، حداكثر فشار و دما را در محدوده مجاز نگه مي‌دارند. البته برخي ديگر سوختي با اكتان بالاتر را براي موتور پيشنهاد ميكنند.
ب- زمان تأخير: يكي از مهمترين مشكلات توربوشارژر اين است كه نمي‌توانند افزايش قدرت را به طور ناگهاني اعمال كنند. هنگامي كه به پدال گاز فشار ميآوريد، حدوداً يك ثانيه طول مي‌كشد تا توربين به سرعت لازم دست پيدا كند و افزايش قدرت اعمال شود. بنابراين افزايش قدرت با كمي تاخير حاصل ميشود. يكي از روش‌هاي كاستن اين زمان تاخير، پايين آوردن اينرسي قطعات است كه معمولاً از طريق سبك كردن قطعات بدست ميآيد؛ بدين‌ترتيب توربين و پمپ سريعتر شتاب ميگيرند و قدرت سريعتر اعمال ميشود.
ج- اندازه توربوشارژر: اندازه توربوشارژر هم مزايا و معايبي به همراه دارد. هر چه توربوشارژر كوچكتر باشد، زمان تاخير كمتري دارد و سريعتر قدرت را اعمال ميكند، ولي در سرعت‌هاي بسيار بالا كه بايد حجم زيادي هوا را وارد سيلندر كند، كم‌توان و گاه خطرناك ظاهر ميشود. در مقابل، توربوشارژر بزرگ ميتواند به خوبي از عهده پمپ كردن حجم زياد هوا برآيد. ولي زمان تاخير آن بيشتر خواهد بود.
خوشبختانه راه‌حل‌هاي جالبي براي مقابله با اين مشكلات پيشنهاد شده است كه به برخي از آنها اشاره مي‌كنيم:
- دريچه اگزوز (waste gate)
بسياري از خودروهاي توربوشارژردار از يك يا چند دريچه كمكي در مجراي اگزوز سود مي‌برند كه آنها را قادر ميسازد از توربوشارژرهاي كوچك استفاده كنند. هنگامي كه سرعت خودرو بسيار بالا ميرود و بالتبع حجم گاز اگزوز افزايش مي‌يابد، اين خطر وجود دارد كه توربين با سرعت بسيار بالاتري به گردش در آيد. در اين شرايط اين دريچه‌ها باز شده و بخشي از اگزوز بدون آنكه از توربين عبور كند، از موتور خارج ميشود. به اين ترتيب سرعت دوران توربين در سرعت‌هاي بالا هم در حد مجاز باقي ميماند.
- ياتاقان‌هاي ساچمه‌اي
در اين ياتاقان‌ها، از ساچمه‌هاي بسيار پيشرفته‌اي استفاده شده كه از مواد بسيار پيشرفته و يا فناوري فرا دقيق ساخته شده‌اند.
اين ياتاقان‌ها موجب ميشوند ميل محور با اصطكاك كمتري نسبت به ياتاقان‌هاي روغني كه در اغلب نمونه‌ها استفاده ميشود، به گردش در آيد؛ ضمن آنكه موجب ميشود از ميل محورهاي كوچكتر و سبك‌تري هم بتوان استفاده كرد. اين چنين ميل محور سريعتر شتاب ميگيرد و زمان تاخير كاهش مي‌يابد.
- پره‌هاي سراميكي توربين
سراميك، دسته‌اي از مواد هستند كه استحكام خوبي دارند و به مراتب از فلز هم ابعاد خود سبك‌ترند. استفاده از اين پره‌ها به جاي پره‌هاي فلزي دو مزيت دارد، نخست آنكه با سبكتركردن توربين، زمان تاخير را كاهش ميدهد و دوم، چون بر هم‌كنش با مواد خورنده درون اگزوز ندارد، شكل خود را براي مدتها حفظ ميكند و مانند پره فلزي خورده نمي‌شود.
-خنك‌كننده داخلي
هنگامي كه توربوشارژر هوا را فشرده ميكند، خواه ناخواه دماي هوا نيز افزايش مي‌يابد. اين افزايش دما جداي از تاثير مخرب بر حداكثر فشار درون سيلندر، موجب ميشود مولكول‌هاي هوا كمتر از آن مقدار باشند كه در طراحي خودرو در نظر گرفته شده است. لذا از يك خنك‌كننده استفاده ميشود تا بدون افت محسوس فشار هوا، دماي آن به مقدار قابل توجهي كاهش يابد. بدين‌ترتيب ميتوان با اطمينان خاطر و بدون نگران بودن از پيش شعله، فشار مخلوط هوا و سوخت را به حداكثر مي‌رساند.
سوپرشارژر
سوپرشارژرها كمپرسورهايي هستند كه توان موردنياز را براي فشردن هوا از موتور ميگيرند و توربوشارژرها، همان سوپرشارژرهايي هستند كه نيروي محركه خود را از دودهاي خروجي از اگزوز ميگيرند.
سه نوع سوپرشارژر وجود دارد:
- نوع دمنده‌اي
- نوع گريز از مركز
- نوع مارپيچي
كه همگي آنها قدرت رانشي خود را به طريقي از ميل‌لنگ موتور ميگيرند. بطوريكه سرعت بالاتر موتور، باعث سريعتر چرخيدن آنها ميشود.
دو نوع اول با سرعتي معادل 15000 دور در دقيقه و نوع سوم يا گريز از مركز با سرعتي معادل 40000 دور در دقيقه مي‌چرخد.
مقايسه توربوشارژر و سوپرشارژر
زمان در سرويس قرار گرفتن: سوپرشارژرها بلافاصله بعد از روشن نمودن و چرخش موتور، در سرويس قرار ميگيرند و هواي فشرده را در اختيار موتور قرار ميدهند هر چند اين ميزان تقويت اوليه براي موتور، خيلي اندك است ولي به تدريج با دور گرفتن موتور افزايش مي‌يابد و حاصل آن افزايش آرام و يكنواخت توان موتور است.
اما در مقابل توربوشارژرها نقطه ضعفي دارند كه آن را تاخير در واكنش نشان دادن مي‌نامند. چون لختي كه توربوشارژرها در آغاز كار دارند و بايد ابتدا دودهاي خروجي داغ توليد شوند تا دور بگيرند (spool up) باعث ميشود كه مدتي طول بكشد تا هوا را براي فرستادن به موتور فشرده كنند و بنابراين تا دور موتور بالا نرفته است ميتوانند هوا را به شكل دلخواه فشرده كنند.
در حالتي كه دريچه هواي ورودي آنها باز باشد (wide open throttle =wot) معمولا يك افزايش ناگهاني در قدرت توربو شارژر پديد ميآيد. اين موضوع در دورهاي حدود rpm3000 دارند اين است كه توان‌هاي بالايي را نميتوان از آنها گرفت.
افت توان غير قابل اجتناب
سوپرشارژرها به علت اينكه نيروي خود را از موتور ميگيرند باعث ميشوند كه بخشي از توان توليد شده توسط موتور را مصرف كنند اين افت توان غيرقابل اجتناب ميتواند حتي از 50 اسب بخار هم تجاوز كند البته اين سوپرشارژرها بيش از آنچه انرژي مصرف ميكنند به توان موتور اضافه ميكنند. ولي توربوشارژر به علت آنكه هيچگونه انرژي را از موتور مصرف نمي‌كنند ولي با ايجاد مانع در جريان دودهاي خروجي از موتور و افزايش فشار پس زدن سبب ميشوند از بخشي از توان موتور بطور غيرمستقيم كاسته شود. چون در اين حالت پيستون بايد انرژي بيشتري را براي بيرون راندن دودهاي خروجي از سيلندر صرف كند ولي از طرف ديگر استفاده از توربوشارژر باعث ميشود كه هواي فشرده وارد سيلندر شود و همين موضوع باعث محكم به پايين رفتن پيستون و دادن انرژي به آن ميشود كه با انرژي كه قبلاً گفته شد خنثي ميشود. به هر حال استفاده از توربوشارژر به علت اينكه تواني براي كار كردن از موتور نمي‌گيرد و باعث بالا رفتن توان موتور ميشود معمول‌تر از سوپر شارژر است.
توليد حرارت:
هنگاميكه هواي ورودي خنك‌تر باشد متراكم‌تر و چگالي‌تر است كه بدين مفهوم است كه اكسيژن بيشتري در واحد حجم موتور ميرسد. اكسيژن بيشتر به مفهوم توان بيشتر است سوپر شارژرهاي دمنده‌اي از اين جهت كه توليد گرما ميكنند مطلوب نيستند اين گرماي توليد شده حاصل ناكافي بودن تراكم هواي ورودي است و از اين روي توربوشارژرها كارآيي بيشتري نسبت به سوپرشارژرها دارند.
سوپر شارژرهاي گريز از مركز ميتوانند از اين جهت بهتر از توربوشارژرها باشند و قابليت انعطاف بيشتري را از خود بروز دهند. با قرار دادن لوله هواي ورودي به موتور را گرم‌تر كرد. سوپر شارژرهاي گريز از مركزي كه خوب طراحي شده باشند ميتوانند اين گرما را از طريق نصب خنك‌كننده كاهش دهند.
قابليت اطمينان:
مردم اغلب ميگويند كه سوپر شارژرها نسبت به توربوشارژرها قابليت اطمينان بيشتري دارند و اين بدان علت است كه توربو شارژرها در حرارت بالا كار ميكنند و توسط روغن روانكاري ميشوند و هرگاه قبل از خنك شد آنها موتور خودرو را خاموش كنند اين روغن در معرض حرارت قرار ميگيرد و باعث كوتاه شدن عمر كاري توربو شارژر ميشود. اما با تعمير و نگهداري و مراقبت‌هاي لازم از توربو شارژر ميتوان بر اين مشكل هم فائق آمد.
ميزان تقويت:
از نظر حداكثر توان مطلق توليدي استفاده از توربو شارژر امكان بالاتري براي تقويت قدرت موتور ارايه ميدهد تا استفاده از سوپر شارژر. مثلاً در تراكتورهايي كه جهت كشش مورد استفاده قرار ميگيرند، استفاده از سه توربو شارژر بصورت سري باعث ميشود كه سطح تقويت هواي ورودي فشاري معادل psi200 توليد كند!
نتيجه‌گيري:
توربو شارژر يا سوپر شارژر؟
اظهار نظر در مورد اينكه استفاده از كداميك (توربو شارژر يا سوپر شارژر) بهتر است كاري مشكل است. مهمترين مزيت سوپر شارژر اين است كه زمان واكنش نشان دادن آن كم است و به سرعت در سرويس قرار ميگيرد (البته غير از نوع گريز از مركز آن) و استفاده از آن هم ساده است. از آن طرف عمده‌ترين مزيت توربو شارژر، كارايي بالاي آن و توليد حداكثر توان است. اين ديگر بستگي به نظر خريداران خودرو دارد كه تصميم بگيرند كدام نوع را براي وسيله خود انتخاب كنند.
منبع : مجله گسترش صنعت
***** هواهای اسپرت همیشه نقطه شروعی برای کسانی هستند که می خواهند اولین قدم را در راه tuning بردارند.دلیل این امر هم به نصب آسان آن نسبت به دیگر اجزا می باشد .
من معتقدم که اولین دلیلی که باعث می شه تا ما یک ***** هوای اسپرت بخریم صدای اسپرتی هستش که اکثر ما دوستش داریم. اما یک اعتقاد عمومی وجود دارد بر مبنای اینکه اگر ***** هوای اسپرت بر روی ماشین نصب بشه باعث افزایش قدرت می شه. حتی بعضی ها بر این اعتقادند که حداقل 3 اسب بخار افزایش قدرت خواهیم داشت!!
اما اگر من اینجا بگم که ***** هوای اسپرت هیچ چیزی تولید نمی کنه مگر صدای اسپرت !! آیا شما باور می کنید ؟؟
جواب شما معمولا خیر هستش !!
بله ***** هواهای اسپرت باعث افزایش قدرت می شن اما تنها تحت شرایط خاص و مشخص !
تئوری ای که برای ***** هوای اسپرت هست اینه که بگذاریم هوای بیشتری وارد محفظه احتراق بشه تا با بنزین مخلوط بشه و شما قدرت بیشتری از موتور بدست بیاورید. اما اولین مسئله این است که تحت چه شرایطی ***** هوای اسپرت جریان هوای بهتری را برقرار می کند و باعث ورود هوای بیشتر می شود !!؟؟
آیرودینامیک یا راحت تر بگیم جریان هوا مسئله بسیار پیچیده ایه که شما هیچ وقت نمی تونید از این مسئله مطمئن باشید که با تعویض ***** هوای معمولی با یک ***** هوای اسپرت هوای بیشتری وارد موتور می شه !!
ابتدا راجع به تعویض ***** هوای معمولی با ***** هواهایی اسپرت و مارک داری(مثل K&N ) که مثل ***** هوای معمولی درون محفظه قرار می گیرند صحبت کنیم. بهتره بر روی نتایج آزمایشی که در این رابطه انجام شده بحث کنیم.
100% نشان دهنده بیشترین مقاومت ممکن در مقابل جریان هوای ورودی را نشان می دهد. که این عمل توسط ***** هوای معمولی و جعبه هوا ) Air Boxهمون محفظه ای که ***** درونش قرار می گیره) انجام می گیرد. اعداد پایین تر از 100 نشان دهنده این موضوع است که هوا راحت تر به نسبت ***** هوای معمولی و جعبه هوای معولی وارد محفظه احتراق می شود. این مسئله کاملا ً طبیعی است که با برداشتن ***** هوا و جعبه هوا, هوا بسیار سریع و راحتتر وارد می شود و عدد 37.5 همین مطلب رو نشان میده.
***** هوای اصلی با Air Box اصلی 100%
***** هوای K&N با Air Box اصلی 100%
تنها Air Box اصلی 100%
***** هوای اصلی با Air Box صیقل داده شده ( تقویت شده ) 62.5%
***** هوای K&N با Air Box صیقل داده شده ( تقویت شده ) 56%
تنها با ***** هوا 44%
هیچ کدام 37.5%
این تست نشان می دهد که تغییر ***** هوای معمولی با ***** هواهای اسپرتی که درون محفظه قرار(شبیه معمولی ها) می گیرند هیچ تاثیری ندارد مگر با تغییر در Air Box. اما مسئله جالب تر اینجا است که اگر شما از هیچ ***** استفاده نکنید و تنها Air Box در سر راه هوای ورودی باشد هیچ تاثیر مثبتی ندارد.حتی اگر هیچ کدام هم نباشند باز هم مقاومت در مقابل جریان هوا وجود دارد و این دقیقا به همان آیرودینامیکی بر می گردد که گفتم به سادگی قابل فهم نیست !
حالا به این نتیجه می رسیم که به جای بهتر کردن Air Box چرا از یک ***** هوای کتونی و باز استفاده نکنیم!؟
ما می تونیم نتیجه ای بین 37.5% تا 56% بدست آوریم
پس به یکی از وسایل ضروری در امر Tuning می پردازیم
معمولا ً هوایی که از طریق سیستم تنفس وارد می شود دارای 21% اکسیژن است در حالی که اکسید نیتروزن دارای 33% است. همه ما می دانیم که اکسید نیتروژن یک وسیله کارآمد و گران قیمت برای افزایش قدرت ماشینه. این وسیله می تونه چگالی یا غلظت هوا رو از 21% به 33% برسونه. از این حرفام می خوام این نتیجه رو بگیرم که این وسیله کارآمد و گرون تنها چگالی هوا رو 12% افزایش می ده که تقریبا ً بازم نزدیک به چگالی طبیعیه هوا هستش. روی صحبتم به بعضی ها بود که می گن ***** هواهای اسپرت با جنس کتون و با مارک فلان چگالی هوا رو افزایش می دن. نخیر !! تنها کاری که ***** هوای اسپرت انجام میده اینه که باعث می شه هوای بیشتری وارد موتور بشه !مسئله دیگه اینه که ***** هواهای مخروطی گرد و غبار بیشتری وارد موتور می کننددر حدود 300 تا 500 درصد. اما من شنیدم که این مسئله مشکلی ایجاد نمی کنه.
حالا به این سوال می رسیم که چه مقدار افزایش قدرت می تونیم از ***** هوای اسپرت داشته باشیم ؟؟
تستهای مربوط به (Dynamometer) که جاهای دیگه دنیا انجام شده این نتیجه رو نشون داده که شما با نصب ***** هوای اسپرت قدرت ماشینتون رو از دست می دید اگر راهی برای مکش هوای سرد به درون موتور پیدا نکنید ! ***** های فابریک ماشین هوای سرد رو از خارج قسمت موتور به محفظه احتراق می کشونن در حال که ***** هواهای مخروطی هوای گرم رو از داخل موتور و جایی نزدیک به داریاتور به داخل موتور می کشونن. هوای گرم چگالی کمتری از هوای سرد داره. ***** هواهای مخروطی و اسپرتی با مارکهایی مثل K&N و امثالش موتونن بین 0 تا 2 اسب , برای موتورهایی با تنفس معمولی ایجاد کنن. درحالی که برای موتورهای سوپرشارژ و توربوشارژ بر اساس حجم و قدرت موتور می تونن بین 8 تا 10 اسب افزایش قدرت ایجاد کنن.
توی بازار می تونید لوله های کرومی رو پیدا کنید که می تونید تنظیمش کنید تا هوای سرد وارد بشه یا موتونید با تغییر تو قیافه Hood ( کاپوت ماشین ) مسیری برای ورود هوای سرد درست کنید
تاثیری که ***** هواها میزارن بستگی به نوع تنفس موتور داره! در بسیاری از موتور ها در دورموتور های پایین افزایش قدرت داره به صورتی که بهتر گاز خوردن ماشین رو کاملا حس می کنید اما ممکنه برای یک ماشین دیگه به این صورت نباشه و در REV های پایین افزایش قدرت رو نداشته باشید!
ممنون mahmod_lp640.
◙
تمامی برو بچ خسته نباشید
دمتون گرم
سهیل جون قبلا هم خونده بودم. ولی فراموش کرده بودم امتحان کنم .واسه همینم بلد نبودم ولی ایندفعه تا ماشین بیفته زیر پام حتما تست میکنم. یادمه اون موقع که حمید اموزش دریفت رو با پارس گذاشته بود رفتم با پیکان دریفت بزنم نزدیک بود چپ کنم فقط شانس اوردم قسمت بیرونی پیچ نه دره بود نه درختی نه چیزی... فقط یه زمین خاکی بود.نقل قول:
قبلا نزدیک بود ماشین بره صافکاری منم برم بیمارستان. واسه همینم دیگه با پیکان این حرکت رو نمیزنم.نقل قول:
محمد جان اول چرا بن شدی؟؟؟
دوما مطالبی که گفتی قبلا توسط داش سهیل و بعضیاشون حتی در صفحات اول گفته شده.
سوما دم ال پی 640 گرم.
چهارما این شانس ما هست که تا یه نفر میاد بترکونه بن میشه مثل یه ماه پیش سهیل .
با ژیان دوستم که 300 هزار تومن پولش رو داده بود تو یه خیابون نه چندان بزرگ میرفتیم که به دوستم گفتم بزار من بشینم اگه بلایی اومد سر این غراضه همین الان نقدا پولش رو میدم. گفت بیا بشین 300 تومن که چیزی نیست. اگه پزو بود نمیدادم.نقل قول:
من هم با قد بلندم به زور خودمو تو ماشین جا دادم . گردنم کاملا خم شده بود و دوستم رودش پاره شد اینقدر بهم خندید. نشستم و گاز دادم تا صدای نکره ای از این 2سیلندر فرانسوی بلند شد. فرمون رو پیچوندم و دستی رو به زور از بغل فرمون بیرون اوردم ماشین لامسب 200 درجه بیشتر چرخید طوری خم شد که گفتم چپیدیم ولی لا مسب حتی یه چرخش هم بلند نشد. بعدش که میخواستم دستی رو بزنم داخل و به حرکت ادامه بدم هر کاری کردم نتونستم واسه همین پیاده شدم و دوباره دوستم اومد پشت ماشین.
در مورد معرفی ماشینا هم بگم که من یکی که کامل میخونم خیلی هم حال میکنم.
سلام...یکی از اون تازه اضافه شده ها منم نه؟!؟:31:خب حق بده نمیشه 2700 پست رو خوند!!!نقل قول:
شما خوب بود از اول این اموزش هارو همراه با تجربه ی خودتون میزاشتین و بحث رو به سمت کارای خودتون میکشوندین نه اینکه توضیح راجع به فلان فراری...البته اونا هم مفید هستند اما اموزش ها و تجربه های شما ارزشمندتره....
من این کارهارو دیمی و از روی علاقه یاد گرفتم و تمام مشکلاتش رو هم نوشتم اما خوشحالم از اینکه میبینم مطالب و اموزش هایی به این دقت و کیفیت میزارین.....از همگی ممنون.
راستی اموزش اون حرکت(اسمشون رو نمیدونم!)رو دارین که ماشین رو 180 درجه برمیگردونه و عقبکی میره؟؟؟؟مثا این حرکتی که تو فیلم ها نشون میده طرف تحت تعقیب هست و یهو ماشین رو میچرخونه و پشت سری رو میزنه و دوباره ماشین رو صاف میکنه؟؟؟؟؟اگه نیس بگیم بزارم:31:راستی اسمشم بگین.
در کل من میدونم این فرشاد جان از وقتی بن شد و مدیران هم این تاپیک رو مجزا نکردن دستش به کار نمیره:46:ولی خب چیزیه که تموم شده...زیاد جدی نگیرش.
شب میام ببینم چیکار کردین:5::8:
موفق باشید
نقل قول:
داش solo اگه میشه خودتو معرفی کن تا ما راحت تر صدات بزنیم.
من شخصا عشقم ماشینه. ریسه و تکنیکهای نمایشیه. ولی وقتی امکاناتش روندارم که به صورت واقعی برم پیست یا فلان کار رو کنم به یه سطح پایین تر یعنی به صورت مجازی اکتفای موقت میکنم. در واقع اینجوری بگم اگه 10 روز مرتب پشت کامپیوتر باشم خسته نمیشم و دست شما درد نکنه که به ما رو حیه میدید . اقا سهیل دستت واقعا طلا که این همه زحمت میکشی.
در مورد این حرکت هم که گفتی منظورت رو نمیگیرم که چه حرکتی هست.
این جمله هم که گفتی :
من اصلا بن نشدم.نقل قول:
خوشحالم از اینکه تعداد بچه ها زیاد شده.
ما چاکریم . خیلی خوبم میشه با اتومات زدنقل قول:
اخه پسر جان ؟ کی با پیکان این تکنیک ها رو انجام میده ؟؟؟؟؟؟؟ تو حالت خوبه واقعا ؟؟ با 405 نمیشه درست و تمام این تکنیک رو زد :10: بیخیال بابا !نقل قول:
اره !!! نمیدونم این بنده خدا چرا بن شده !!نقل قول:
احتمالا خطایی سر زده که بابی جون بن کردش .... ولی امید وارم بابک کوتا بیاد برگردونش .
خیلی خوش اومدی به جمع بچه های باحال ماشین باز ... بهت حق میدم !:27:نقل قول:
حق با شماست ... اگه این تاپیک جزء انجمن متفرقه نبود و مدیری داشت که نظارت میکرد و کسی که دل میسوزوند اون وقت هر کدوم از این ها در تاپیک مخصوص خودش قرار میگرفت ...نقل قول:
من تعجبم سینا که یکی از مدیر کل هایاینجاست تو پروفایلش نوشته اتومبیل رانی و ماشین از علاقه هاشه ولی هنو نیومده انجمن اون رو را بندازه ....به امید ان روز !! یا ان سال !!
نقل قول:
ما هم مثل خودتیم . ما هم تجربی یاد گرفتیم ...بعد با اسم و تئوریش اشنا شدیم .
نقل قول:
اینی که شما میگین یک نوعی از راکفورده . که تو اصول هند بریک و ترکیبی از هند بریک هاست استفاده میشه ... شاید یکی از ساده ترین حرکات بعد از دستی کشی باشه ....
طرف دستی رو میکشه ماشینش 180 میچرخه .. حالا دو حالت داره طرف میتونه اگه سرعتش زیاد بوده باشه به مسیر خودش ادامه بده اما در جهت عکس که در اون لحظه ماشین باید خلاص باشه و برای چرخش مجدد کافیه فقط فرمان رو به طرفی که جا داره بچرخونیم . یا اینکه این حرکت رو خیلی سریع بزنه .. یعنی دستی رو بکشه ماشین 180 بچرخه و سریع فرمان رو مجدد در جهت عکس دور بده . حالا تو این 270 صفحه میگردم که کجاهاش دقیق گذاشتم تا برات بفرستم
داش سهیل اگه اجازه بدی من اموزش دریفت رو بزارم و اگه اشکالی بود شما رفع اشکال کنی.
رخصت هست؟؟
خجالت بکش فرشاد . این چه حرفیه میزنی ؟؟ تو خودن حق اب و گل داری به این تاپیک ...نقل قول:
بزار فوری هم بزار ... من دیر تر میام و اگه بچه ها سوالی داشتن من هم کمک میکنم ..
فعلا یا علی
ممنون سهیل جان.
انتخاب ماشين
ماشيني كه شما از اون براي دريفت استفاده ميكنيد ميتونه محور جلو يا محور عقب يا 2 ديفرانسيل باشه
ماشيني انتخاب كنيد كه تعادل در وزن داشته باشه يعني وزن روي چرخهاي جلو با چرخهاي عقب تقريبآ مثل هم باشه
موتور ماشين نبايد زياد سنگين باشه و هرچه موتور سبكتر باشه دريفت راحت و قشنگتر صورت ميگيره
گيربكس دستی براي دريفت بهتره
قدرت و گشتاور لازم رو براي دريفت زدن داشته باشه
آماده كردن ماشين
علاوه بر اینکه برای اجرای این تکنیک اتومبیل شما باید مخصوص پیست باشد رولر بار نیز باید در آن نصب شده باشد تا در صورت بروز مشکل راننده در خطر نباشد.
1. نصب استرسبار جلو و عقب
2. انداختن فنر و كمكهاي اسپرت : چون در دريف شما مركز ثقل ماشين رو در يك آن عوض ميكنيد اين مورد رو حتما بايد انجام بديد و فنرها و كمكهاي عقب رو از نوع اسپرت نصب كنيد در ماشينهاي ديفرانسيل جلو اين عمل رو برعكس انجام بديد.
3. نصب ميل سوپاپ ريس : يكي از عوامل مهم در دريف زدن گشتاور بالاست و بهتر شدن دريف به گشتاور بالا بستگي داره پس شما ميتوانيد با عوض كردن كامشافت گشتاور و سرعت موتور رو بالا ببريد تا دريف راحت تر انجام بشه
4. توربو و قدرت موتور : قدرت موتور بايد به اندازه كافي باشه به اين صورت كه بتونه در جا عمل Racebrek رو انجام بده درغير اينصورت دريفت زدن خيلي مشكل ميشه
5. تقويت اكسلها و چهار شاخ شافت و دسته موتورها
6. از تاير و رينگ با اندازه فابريك ماشين استفاده كنيد يعني اگه اندازه رينگ فابريك ماشين شما 15 اينچ هست رينك اون رو با 16 و 17 عوض نكنيد چون اين كار باعث از دست دادن مقدار زيادي تورك ميشود و عمل دريفت رو خراب ميكنه
7. صفحه كلاچ ريس : قوي بون كلاچ يه عامل اساسي براي دريف ميباشد پس
صفحه كلاچ شما باييد از نوع ريس و مخصوص دريف باشه .
8. نصب ترمز و ديسك قويتر : در بعضي از تكنيكها شما به ترمز احتياج داريد و ترمز ماشين شما بايد جواب بده و همچنين در تمرينات بعضي مواقع شما كنترل ماشين رو از دست ميدهيد پس ترمز بايد خوب باشه
تكنيكهاي دريفت :
1.Heel Toe Shifting
2.Power Over
3.E-Brake Drift
4.Clutch Kick
5.Shift Lock Drift
6.Dirt Drop Drift
7.Feint Drift
8.Jump Drift
9.Braking Drift
10.Emergency Brake Drift
11.Long Slide Drift
12.Swaying Drift
13.FF Drift (Front Wheel Drive Drift)
14. Kansei Drift
در مورد تك تك اين تكنيكها به صورت جداگانه توضيح ميدهم ..
Heel Toe Shifting (که البته داش سهیل زحمتش رو کاملتر کشیده)
دراين قسمت شما طرز و موقع دنده عوض كردن در دريف رو ياد ميگيريد .
heel به معناي پاشنه پا و Toe به معناي انگشتان پا و shifting هم به معناي عوض كردن است
اونطور كه از اسم اين تكنيك پيداست در اينجا شما بايد از نوك و پاشنه پا استفاده كنيد.
استفاده از اين تكنيك به راننده اين اجازه رو ميده كه در موقع عوض كردن سريع دنده درهمان زمان از ترمز هم استفاده كنه . چنانكه اين تكنيك سرعت موتور گيربكس و تاير ها رو باهم متعادل نگه ميداره پس دراين تكنيك تكانهاي سريع ناشي از افت RPM و سرعت ماشين وجود نداره و معكوس كشيدن به راحتي و نرمي صورت ميگيره . اين تكنيك به راننده اجازه ميده كه در موقع معكوس راننده RPM رو براي معكوس تنظيم كنه و درهمان حال از ترمز هم براي انتقال نيرو از عقب به جلو و سبك كردن عقب ماشين استفاده كنه .
روش عمل كرد در اين تكنيك :
قبل از رسيدن به پيچ ترمز بگيريد ( به اين ترم، ترمز نخستين يا اوليه مي گويند) تا وزن ماشين رو به جلو انتقال دهيد
كلاچ بگيريد و از Heel Toe و معكوس استفاده كنيد يعني با نوك انگشتان پا ترمز رو نيمه نگه داريد و با پاشنه پا RPM رو براي معكوس آماده كنيد
معكوس كه انجام شد فرمون رو به سمت كورنر بيرون بچرخونيد و به سمت پيچ برگردونيد شما ماشين رو وادار به عمل oversteer كرده ايد
بعد از انجام گرفتن oversteer فرمون به سمت پيچ بچرخونيد و پاتون رو از روي ترمز ور داريد و به اندازه لازم گاز بدهيد
عمل دريف انجام ميشه و شما ميتواني با كنترل كردن فرمون پيچ رو به صورت دريفت طي كنيد
Power Over
اين تكنيك مخصوص ماشينهاي RWD , AWD هست. براي انجام دادن اين تكنيك به قدرت موتور بالا نياز هست.
براي اجراي اين تكنيك وقتي وارد كورنر ميشويد گاز رو تا ته فشار دهيد تا يه oversteer سنگين صورت بگيره .و تمام پيچ رو ميتوانيد باگاز و فرمون به صورت دريف حركت كنيد .
- با هر سرعتي كه خواستيد وارد پيچ شويد تكنيك Power Over بر اساس قدرت موتور صورت ميگيره پس با سرعت كم هم ميشه اين تكنيك رو انجام داد
- فرمون رو يه خورده بيشتر از پيچي كه ميخواهيد وارد آن شويد بچرخونيد تا عقب ماشين چسبندگي خودش رو نسبت به زمين از دست بده دراين حالت شما ماشين رو براي انجام عمل oversteer آماده كرده ايد .
- با گاز دادن و استفاده از قدرت موتور عمل oversteer انجام شده و حالا موقع اينه كه ماشين رو در پيچ كنترل كنيد فرمون رو به سمت پيچ برگردونيد به طوري كه با جاده مستقيم باشه و با گاز دادن متناوب تمام پيچ رو با دريف حركت كنيد
- وقتي پيچ تمام شد و خواستيد ماشين رو صاف كنيد سعي كنيد گاز رو خيلي آروم شل كنيد و وقتي تايرهاي جلوي ماشين وارد جاده صاف شدن فرمون رو با جاده مستقيم كنيد. .
Clutch Kick
از اين تكنيك ميشه نرسيده به پيچ يا وسط پيچ استفاده كرد با ضربه رو كلاچ و ول كردن اون تكان ناگهاني به ماشين داده تا چسبندگي ماشين رو به زمين از دست بدهيد
- باسرعت خيلي زياد وارد پيچ شويد اگه شما با اين تكنيك آشنايي نداريد با اين سرعت اول understeer رو تجربه كنيد
- فرمون رو به سمت پيچ بچرخونيد و گاز رو ول نكنيد
- وقتي شما با اين سرعت فرمون رو چرخونديد ماشين شما بايد وارد understeer شود وقتي اين حالت انجام شد يا قرارشد انجام بشه كلاچ بگيريد ولي گاز رو ول نكنيد .
- وقتي شما كلاچ رو گرفتيد و گاز داديد RPM ميره بالا و و با ول كردن ناگهاني كلاچ ميتونيد خيلي راحت چسبندگي عقب ماشين رو خراب كنيد و عمل دريفت رو آغاز كنيد
5.شما الان در يك oversteered شديد هستيد از ترمز استفاده نكنيد چون كنترل ماشينتون رو به هم ميزنه در ضمن تمام وزن ماشين روي چرخهاي جلو قرار داره و ميتوانيد با گاز و فرمون اون رو در پيج كنترل كنيد و به دريفت ادامه دهيد
- وقتي جاده صاف شد گاز رو به آرومي ول كنيد و هر وقت چرخهاي جلو خط جاده صاف رو لمس كردند فرمون رو با جاده صاف مستقيم كنيد
Shift Lock Drift
اين تكنيك با استفاده از افت rpm و معكوس انجام ميشه و بعد از معكوس با ول كردن كلاچ حركت چرخهاي عقب كند ميشه و بعد از اين عمل و چرخوندن فرمون عمل oversteer انجام ميگيره درست يه چيزي مثل تكنيك E-brake ولي در تكنيك Shift Lock به ماشين كمتر اسيب وارد ميشه
- باسرعت خيلي زياد وارد پيچ شويد و اگر شما اين تكنيك رو تجربه نكرديد بايد در اين سرعت understeer رو تجربه كنيد
- فرمون رو به سمت پيچ بچرخونيد و سريع عمل معكوس به دنده 2 رو انجام دهيد
- با انجام اين معكوس شما وزن ماشين رو روي چرخهاي جلو انداختيد و سرعت موتور رفته بالا و دور چرخهاي عقب كند شده توجه كنيد كه در انجام اين قسمت در اين تكنيك هيچ نيازي به Heel-Toe Downshift نيست و بايد معكوس كاملآ عادي باشه
- بعد از معكوس سريع و گازدادن شما تراكشن عقب ماشين رو بهم زديد و خودتون رو براي دريفت آماده كنيد
- بعد از اينكه تراكشن ماشين بهم خورد و احساس كردين كه عقب ماشين داره ميره با بازي گاز و كنترل فرمون و مستقيم كردن آن با جاده ماشين رو با دريف درپيچ كنترل كنيد سعي كنيد در اين قسمت از ترمز استفاده نكنيد چون ترمز كنترل ماشين رو خراب ميكنه و باعث ميشه شما از جاده خارج شويد
- وقتي كه جاده صاف شد خيلي اروم گاز رو ول كنيد و وقتي چرخهاي جلو خط جاده صاف رو لمس كردند فرمون رو با جاده صاف مستقيم كنيد
Dirt Drop Drift
اين تكنيك با استفاده از كثيفي يا اجسام خارجي مثل خاکی هاي دور پيست دريفت صورت ميگيرد به اين صورت كه بعد از انداختن چرخهاي عقب در بيرون آسفالت زاويه دوران را بيشتر و تراكشن ماشين رو بهم ميزنيد ماشين رو براي دريفت در پيچ آماده ميكنيد در صورتي كه قدرت ماشين هم از دست نميدهيد در ضمن اين تكنيك براي ماشينهاي كم قدرت خيلي كاربرد و استفاده دارد
- باسرعت متوسط و نرمال وارد پيچ شويد
- فرمون رو به سمت پيچ بچرخونيد و گاز بديد سعي كنيد يكم عقب ماشين رو از جاده خارج كنيد اگه پيچ به سمت راس است سمت چپ ماشين رو از جاده خارج كنيد و برعكس
- وقتي تايرهاي ماشين شما از جاده خارج شدند با دادن گاز تراكش ماشين رو بهم بزنيد و آماده دريفت شويد
- وقتي كه احساس كرديد عقب ماشين رفت يا قراره بره فرمون رو با جاده مستقيم كنيد و با دريفت پيچ رو كامل كنيد وزن ماشين روي چرخهاي جلو قرار داره پس از ترمز گرفتن خودداري كنيد چون در اين موقع ترمر كنترل ماشين رو بهم ميزنه
- وقتي كه جاده صاف شد گاز رو به آرومي ول كنيد و وقتي چرخهاي جلو خط جاده صاف رو لمس كردند فرمون رو با جاده صاف كنيد
E-Brake Drift
يكي از اساسي ترين تكنيك دريف تكنيك E-Brake هست
از اين تكنيك در ماشينهاي FWD بيشتر اسفاده ميشه و براي انجام ان ترمز دستي بكشيد و عقب ماشين رو وادار به چرخيدن كنيد وقتي عقب ماشين چسبندگي خودش رو نسبت به زمين از دست داد با بازي فرمون و گاز تمام پيچ را به صورت دريفت حركت كنيد
از اين تكنيك ميشه براي درست كردن خطاي صورت گرفته هم استفاده كرد
E-Brake Drift
- با سرعت خيلي زياد وار پيچ شويد (اگه شما دريفت زدن رو تا حالا تجربه نكرده ايد پيشنهادميكنم اول understeer رو با اين سرعت تجربه كنيد )
- با تكنيك Heel-Toe معكوس بكشيد تا ماشين رو به دنده پايين يعني 2 وارد كنيد
- فرمون رو خيلي سريع به طرف پيچ بچرخونيد در همين حال شما عمل معكوس و چرخوندن فرمون رو به پايان رسونديد شما الان بايد سر زاويه پيچ باشيد.
- دكمه ترمزدستي رو به داخل فشار دهيد و خيلي سريع اون رو بكشيد و سريع آزادش كنيد به طوريكه اين عمل بيشتر از 1 ثانيه طورل نكشه اگه ماشين شما RWD بود هنگام انجام دادن E-Brake يا همون ترمز دستي كلاچ رو بگيريد و بعد از تمام شدن ول كنيد و اگه ماشين شما FWD هست هنگامي كه E-Brake رو انجام ميدهيد با گاز هم بازي كنيد
- وقتي احساس كرديد كه انتهاي عقب ماشين ميل به خارج شدن داره خيلي سريع فرمون رو به سمت پيچ بچرخونيد و با گاز بازي كنيد در اينجا اگه از ترمز استفاده كنيد ماشين يا چپ ميشه يا از كنترل خارج ميشه چون شما وارد يك oversteered شديد شده ايد همينطور با فرمون و گاز پيچ رو به صورت دريفت حركت كنيد
- وقتي كه جاده صاف شد به آرامي گاز رو ول كنيد و وقتي طايرهاي جلو وارد خط جاده صاف شدند فرمون رو به سمت جاده صاف بچرخونيد
(وقتي كه Heel-Toe معكوس انجام شد عقب ماشين سبك ميشه
پس الان شما عامل سبك كردن عقب ماشين رو انجام داديد
فرمون رو ميچرخونيد و نوبت ميرسه به عامل جداكردن چسبندگي ماشين به زمين كه درماشينهاي محور عقب اين عمل با گاز دادن صورت ميگيره و ماشينهاي محور جلو با ترمزدستي و استفاده از ترمز دستي فقط برادي بهم زدن تراكشن ماشين است و فقط در همين قسمت استفاده ميشه و وقتي تراكشن ماشين بهم خورد حالا ميتوانيد با فرمون و گاز ماشينتون رو كنترل كنيد فرمون بايد مستقيم پيچ باشه و گازهم بايد متناوب زياد و كم بشه نسبت به نياز ماشين و پيچ )
چگونگی چرخش را در عکس زیر ببینید:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Feint Drift
اين تكنيك با استفاده از جنبش ماشین و قرينه كردن اون نسبت به خروجي پيچ و برگردوندن اون در بدنه پيچ صورت ميگيره اين يك تكنيك سنگين در رالي استفاده ميشه كه با اون گرايش ماشين رو در گوشه پيچ عوض ميكنند
- وقتي كه به پيچ نزديك ميشويد فرمون ماشين رو به سمت قرينه پيچي كه ميخواهيد واردش شويد بچرخونيد . فاصله اي كه شما ميخواهيد وارد پيچ شويد و و عمل قرينه كردن ماشين و برگردوندن اون درگوشه پيچ به سرعت ماشين نسبت دارد و هرچه سرعت بيشتر باشد فاصله بايد زيادتر باشد .وقتي كه شما عمل قرينه كردن ماشين رو با پيچ انجام ميدهيد سنگيني ماشين رو روي كمكهاي اونطورف ماشين انداخته ايد يعني اگر فرمون رو به سمت چپ چرخونديد وزن ماشين رو كمكهاي راست و برعكس در اين حالت شما فنرهاي يكطرف ماشين رو فشرده كرده ايد
- برگردوندن ماشين به طرف پيچ ماشين رو به اصطلاح bounce يا جست ميگويند
در اين قسمت شما بايد اين عمل رو خيلي دقيق و به آرامي انجام دهيد انجام دادن سريع اين عمل ماشين رو وارد under steer ميكنه
- وقتي كه ماشين رو جهش داديد به سمت پيچ گاز رو بچسبيد و اين عمل باعث ميشه كه عمل دريف اغاز بشه در اين قسمت براي ماشينهاي fwd ميتوان از تكنيك E- Brake براي وارد كردن ماشين به over steer استفاده كرد
- وقتي كه احساس كرديد عقب ماشين داره ميره فرمون رو با جاده مستقيم كنيد و با دريفت پيچ رو كامل كنيد وزن ماشين روي چرخهاي جلو قرار داره پس از ترمز گرفتن خودداري كنيد چون در اين موقع ترمز ماشين رو از كنترل خارج ميكنه
- وقتي كه جاده صاف شد گاز رو به آرومي ول كنيد و وقتي چرخهاي جلو خط جاده صاف رو لمس كردند فرمون رو با جاده صاف كنيد
عکس زیر را ببینید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Jump Drift
در این تکنیک چرخ عقب که سمت داخل پیچ می باشد را به سمت لبه جدول در نقطه اپکس هدایت کرده و کاری می کنیم که چرخ عقب به روی آن رفته و حالت یک پرش کوچک برای همان چرخ بوجود بیاید. با این عمل تعادل قسمت عقب به هم خورده و ماشين وارد under steer ميشود.
با بوجود آمدن این حالت دریفت رو مطابق یکی از حالتهایی که موارد بالا ذکر شد انجام میدیم.
Braking Drift
در این تکنیک که مخصوص سرعتهای کم و متوسط می باشد بعد از وارد شدن به پیچ به سمت گوشه مخالف پیچ رفته و ترمز می کنیم. با این کار کنترل قسمت پشت اتومبیل حاصل شده و ماشين وارد under steer ميشود. بعد دریفت را آغاز می نماییم.
Emergency Brake Drift
این یک تکنیک بسیار ابتدایی می باشد. وارد پیچ شده و فرمان را در جهت پیچ بچرخانید و ترمز دستی را بکشید تا تعادل قسمت پشت اتومبیل به هم بخورد. بعد با به هم خوردن تعادل پشت ماشین و سر خوردن آن فرمان را به سمت مخالف برگردانید.
Long Slide Drift
این تکنیک مخصوص سرعت زیاد است. برای استفاده از این تکنیک باید قبل از ورود به پیست با استفاده از ترمز دستی و چرخاندن فرمان در جهت موافق پیچ تعادل قسمت عقب را به هم زده ماشين وارد under steer بکنید بعد از ورود به پیچ فرمان را جهت پیچ بچرخانید و وارد پیچ بشوید. پس از عبور از وسط پیچ فرمان را به سمت ادامه مسیر بگردانید.
Swaying Drift
این تکنیک در متمایل کردن پهلوی اتومبیل در حالتی شبیه دریفت است که تا زمانی که قسمت انتهایی اتومبیل در حالت متمایل به پهلو هست ادامه دارد. قبل از ورود به پیچ با به هم زدن تعادل پشت اتومبیل این حالت حاصل میشود.
FF Drift (Front Wheel Drive Drift)
این تکنیک مخصوص دریفت با اتومبیلهای دیفرانسیل جلو می باشد. دريفت كردن با اتومبيلهاي ديفرانسيل جلو داراي تفاوتهايي در انجام و مراحل اين حركت در اتومبيلهاي ديفرانسيل عقب است.
- - شروع دريفت از ليز خوردن عقب ماشين آغاز ميشود در خودروهاي ديفرانسيل عقب ليز دادن عقب ماشين با گاز صورت ميگيرد اما در ديفرانسيل جلو ها اين عمل يا بايد ناشي از سرعت زياد در سر پيچ و نيروي گريز از مركز باشد يا با كمك ترمز دستي كه به سرخوردن عقب ماشين كمك ميكند .
- - وقتي اتومبيل شما با سرعت در حركت است و به سر پيج ميرسيد و بنا به شرايط نياز به دريفت كردن داريد بايد زودتر از پيچ فرمان را به صورت ناگهاني برگردانيد و پس از
آن با استفاده از ترمز دستي ماشين را وادار به oversteer يا سر خوردن عقب آن كنيد
- در اين زمان كه ماشين شما حول محور جلوي آن در حال چرخيدن است شما موفق شده ايد تا دو چرخ را در جهت دلخواه ليز دهيد و حالا نوبت به چرخهاي جلوست. اگر فرمان را در همان حال كه چرخانده ايد نگه داريد عقب ماشين 90 درجه و سپس 180 درجه و يا حتي بيشتر حول چرخهاي جلو ميگردد اما اگر زماني كه ماشين 90 درجه چرخيد شما با برگرداندن فرمان در جهتي كه ماشين ليز ميخورد تعادل چرخهاي جلوي آن را نيز بهم بزنيد در واقع اينرسي حركتي ماشين باعث ميشود تا ماشين به پهلو بر روي هر چهار چرخ ليز بخورد در اين حالت شما كاملا موازي با مسير حركت بعد از پيچ وارد آن ميشويد وپس از موازي شدن با گاردريل مسير بعد از پيچ ميتوانيد ابتدا فرمان را برگردانده و دستي را خوابانده و پدال گاز را فشار دهيد
به یاد داشته باشید که ترمز كردن در اين حالت كاملا كنترل ماشين را از دست شما خارج ميسازد .
به عکس زیر دقت کنید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Kansei Drift
این تکنیک هم بیشتر برای مسابقات است. وقتی وارد یک پیچ با سرعت زیاد می شوید پای خود را از روی گاز برداشته و نرمتر وارد پیچ شوید و فرمان را در جهت پیچ بپیچانید تا پشت ماشین آرام وارد حالت oversteer بشود. حال دریفت را با چرخش فرمان و گاز و ترمز دستی کنترل نمایید و از پیچ عبور کنید. توجه داشته باشید که اتومبیلی که برای این نوع دریفت به کار می رود باید دارای سیستم تعلیق مسابقه ای باشد تا این تکنیک جواب بدهد. این تکنیک با ماشینهای استاندارد اجرا نمی شود.
نکات متفرقه برای دریفت:
اپکس دیر هنگام:
هنگام دریفت برای اینکه دیرتر اپکس پیچ را بزنید قبل از پیچ ترمز کنید و از خارج پیچ وارد آن شوید و بعد ماشین خود را oversteer نمایید و دریفت را شروع کنید سپس به سمت اپکس بروید.
به شکل زیر دقت کنید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دریفت 90 درجه :
قبل از رسیدن به پیچ 90 درجه ترمز کرده و اتومبیل خود را بطور آرام oversteer نمایید و وارد پیچ شوید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دریفت و زاویه پیچ:
نوع و زاویه دریفت با توجه به زاویه پیچ تعریف می شود
دریفت در پیچ U : برای این نوع پیچ با سرعت متوسط باید وارد پیچ نشوید تا بتوانید از اپکس رد شوید. سرعت بالا باعث میشود به قسمت بیرونی پیچ سر بخورید و زمان را از دست بدهید.
عکس زیر را ببینید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
زاویه دریفت در پیچ S : رعایت ترتیب رمز دریفت موفق در این نوع پیچ است. دریفت را شروع کنید و به خاطر داشته باشید که خروج صحیح از قسمت دوم این پیچ بسیار حیاتی می باشد. اپکس صحیح را فراموش نکنید.
به عکس زیر دقت نمایید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دریفت در سربالایی و سر پایینی:
سرازیری:
قبل از پیچ ترمز کنید و فرمان داده و وارد پیچ شوید تا زمانی که oversteer آرامی را احساس نمایید. بعد فرمان را در خلاف جهت پیچ بچرخانید تا از پیچ رد شوید. سپس فرمان را برگردانید.
به عکس زیر دقت کنید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سربالایی:
با تکنیک heel-and-toe و کم کردن دنده وارد پیچ شوید و فرمان را بپیچانید تا oversteer صورت بگیرد بعد فرمان را برگردانید و گاز بدهید.
به عکس زیر دقت کنید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منبع. من از پرشین ریس گرفتم. نمیدونم اون از کجا گرفته.
اگه هم سوالی داشتید بپرسید. من که تا حالا دریفت نزدم ولی داش سهیل و بقیه بچه ها زحمتشو میکشن.:31:
بسیار عال و مفید بود ... جای هیچ نوع صحبتی هم نداره ..
بچه ها . پیشنهاد من اینه که اگه میخواین این تکنیک رو بزنین حتما یه رفیق تو فرودگاه شهرتون گیربیارین و یه ساعت در شبانه روز هر وقتی ازاد بود برین تو باند فرود گاه برا خودتون از این کله قندیا ببرین و تمیرن کنین .
اگه یرین فرودگاه 1 هفته ای قول میدم یاد میگیرین .
مخلص شما سهیل!فکر کنم کارت سخت تر شد!نقل قول:
داش solo اگه میشه خودتو معرفی کن تا ما راحت تر صدات بزنیم.
کارت درسته داداش.نقل قول:
من شخصا عشقم ماشینه. ریسه و تکنیکهای نمایشیه. ولی وقتی امکاناتش روندارم که به صورت واقعی برم پیست یا فلان کار رو کنم به یه سطح پایین تر یعنی به صورت مجازی اکتفای موقت میکنم. در واقع اینجوری بگم اگه 10 روز مرتب پشت کامپیوتر باشم خسته نمیشم و دست شما درد نکنه که به ما رو حیه میدید .
یک نوعی از راکفورده . که تو اصول هند بریک و ترکیبی از هند بریک هاست استفاده میشه ... شاید یکی از ساده ترین حرکات بعد از دستی کشی باشه .(توسط نامبر1)نقل قول:
در مورد این حرکت هم که گفتی منظورت رو نمیگیرم که چه حرکتی هست.
ببخشید اشتباه شد!!نقل قول:
من اصلا بن نشدم.
امیدوارم ولی چشمم اب نمیخوره:41:....خیلی بعید هست...خیالی نیس:31:نقل قول:
حق با شماست ... اگه این تاپیک جزء انجمن متفرقه نبود و مدیری داشت که نظارت میکرد و کسی که دل میسوزوند اون وقت هر کدوم از این ها در تاپیک مخصوص خودش قرار میگرفت ...
من تعجبم سینا که یکی از مدیر کل هایاینجاست تو پروفایلش نوشته اتومبیل رانی و ماشین از علاقه هاشه ولی هنو نیومده انجمن اون رو را بندازه ....به امید ان روز !! یا ان سال !!
ایول...باید موقعی که برمیگردنه یه کلاچ هم بگیره یا به قول شما بزاره خلاص....نه زحمت نکش ببین اگه کسی خواست اونوقت بزار...منم دیمی بلدم خواستی میزارم:31:نقل قول:
اینی که شما میگین یک نوعی از راکفورده . که تو اصول هند بریک و ترکیبی از هند بریک هاست استفاده میشه ... شاید یکی از ساده ترین حرکات بعد از دستی کشی باشه ....
]طرف دستی رو میکشه ماشینش 180 میچرخه .. حالا دو حالت داره طرف میتونه اگه سرعتش زیاد بوده باشه به مسیر خودش ادامه بده اما در جهت عکس که در اون لحظه ماشین باید خلاص باشه و برای چرخش مجدد کافیه فقط فرمان رو به طرفی که جا داره بچرخونیم . یا اینکه این حرکت رو خیلی سریع بزنه .. یعنی دستی رو بکشه ماشین 180 بچرخه و سریع فرمان رو مجدد در جهت عکس دور بده . حالا تو این 270 صفحه میگردم که کجاهاش دقیق گذاشتم تا برات بفرستم
ما یه پیست قانونی گیر نمیاوردیم فرودگاه کجا بود؟؟؟؟:41:برن سمت سوهانک بهتره.نقل قول:
بچه ها . پیشنهاد من اینه که اگه میخواین این تکنیک رو بزنین حتما یه رفیق تو فرودگاه شهرتون گیربیارین و یه ساعت در شبانه روز هر وقتی ازاد بود برین تو باند فرود گاه برا خودتون از این کله قندیا ببرین و تمیرن کنین .
اگه یرین فرودگاه 1 هفته ای قول میدم یاد میگیرین .
فرشاد جان از اموزشت خیلی ممنون...الان که فعلا گزاشتم کنار ولی اگه اون موقع این اموزش رو داشتم کارم خیلی راحت تر میشد!
دوستان اجازه بدن یکم راجع به تیونینگ ماشین تو ایران صحبت کنیم...راجع به وسایل و امکانات موجود و همچنین درست و غلط بودن اینکار...
-فرودگاه شهر خرم اباد که هفته ای یه پرواز داره که اونم احتمال 90 درصد کنسل میشه. حالا بریم دنبال اشنا ماشنا شاید یه کاریش کردیم .نقل قول:
=چی چیو اشنا ماشنا . اخه فرشاد دیوونه الان تو ماشینت اماده هست که بخوای بری دنبال اشنا.
- ببخشید اقا فرشاد اصلا حواسم نبود.
=خیالی نیست ولی دفعه دیگه حواستو جم کن فرشاد خله.
آره جدی کارمون سخت تر شد.نقل قول:
از آشناییتون بسیار خوشحالم.
اجازه ما هم با شماست. بسم افریدگار.نقل قول:
بله منظور من هم از خلاص یعنی اجازه دادن به ماشین برا حفظ و ادامه حرکت خودس بر اساس قانون لختی .نقل قول:
یعنی گیربکس درگیر نباشه که کسی که حرفه اییه این کاره ماشین رو معمولا تو دنده 2 نگه میداره و کالج رو میگره که وقتی برگردوند وقت برای تعویض دنده نزاره ...
نقل قول:
ما در همه حال پایه هستیم !
از اونجایی که دوست ما جناب سولو و به عبارتی سهیل عزیز درخواست صحبت در مورد تیونینگ رو دادند گفتم یه سریمطالب در مورد تیونینگ خودور جمع کنم و بنویسم ..کد:http://www.tuningtalk.com/forum/topic-t11758.html
امروز دیدم یکی از دوستان خوبم علی جان در تیونینگ تاک با ای دی علی هافکلاج مطلب انصافا کاملی رو جمع کرده بود گفتم شما هم بی نصیب نمونین از زحمت علی .
موتور
مرحله ي اول
سيستم مكش
وظيفه: تنفس موتور
1 ) آسانترين راه براي تقويت سيستم مكش بيشتر كردن سطح تماس ***** هوا با هواي خنك است
براي اينكار در موتورهاي كاربراتي از فيلترهاي مخروطي يا 360 درجه ميتوان استفده كرد كه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بسته به نوع٬ جنس و مارك كارايي متفاوتي از خود به نمايش ميگذارند
و در انواع انژكتوري ***** هاي مخروطي انتخاب بهتري هستند
2) وسيله ي ديگري كه بري تقويت اين سيستم به كار ميرود سايكلون نام دارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين قطعه كه در مجاري تنفسي موتور و يا در دهانه ي ورودي هواي كاربراتور و انژكتور قرار ميگيرد با يكدست كردن جريان هوا به افزايش كارايي سيستم مكش كمك ميكند كه البته به علت قيمت بالا در مقابل كارايي كم كمتر مورد استفاده قرار ميگيرد
سيستم تخليه
وظيفه: خروج مواد زائد از درون سيلندرها
قطعات: مونيفولد ٬ لوله ها ٬ منبع هاي صدا خفه كن و كاتاليزور
هرچه سطح داخلي اين قطعات صيقلي تر و كم پيچ و خم تر باشد و قطر داخلي بيشتري داشته باشند خروج گازهاي زائد راحتتر خواهد شد و موتور بهتر تخليه ميشود
1)هترز ( هدرز ) با نصب اين قطعه به جاي مونيفولد به خاطر داشتن قطر بيشتر و سطح داخلي صافتر خروج گازها بهتر صورت میگیرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
2) منبع : حذف منبع ها در تخلیه ی بهتر اثر زیادی دارد
اما به خاطر صدای زیاد و ایجاد شدن جریانهای آشفته درون لوله ها این عمل جالب به نظر نمیآید و به جای اینکار منبع ها رو با انواع اسپورتی تعویض میکنند
3 ) کاتالیزور : این قطعه که در مسیر اگزز موتورهای انژکتوری قرار دارد با استفاده از كاتاليزور هاي شيميايي از خروج مواد سمي به طور چشمگيري جلوگيري ميكند و وجود يك سنسور در درون آن ECU را براي كنترل مقدار سوخت ورودي به موتور مطلع ميكند
برداشتن اين قطعه موجب ميشودراه خروج مواد بازتر شود و در تيجه موتور بهتر تنفس كند
سيستم جرقه :
وظيفه: سوزاندن سوخت خودرو
براي تقويت اين سيستم راههاي متعددي وجود دارد
1 ) استفاده از شمعهايي با مقاومت كمتر و استفاده از وايرهاي شمع با مقاومت كمتر و عایق بندی بهتر اولين قدم به شمار ميرود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
الف ) براي ساخت واير شمعهاي اسپرت با حداقل هزینه ميتوان انواع با كيفيت وايرهاي معمولی را خريداري كرد و با چسبهاي عايق پلاستيكي يا انواع نسوز نخي آنها را عايق كرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ب ) استفاده از شمعهاي چند الكترود كمك بيشتري به ايجاد جرقه ميكند و جرقه ي بيشتر در محفظه پخش ميشود
2) پس از آن با تعويض كوئيل با انواع قويتر ميتوان جرقه ي قويتري را در درون سيلندر ايجاد كرد كه طبعا توان بيشتري براي شارژ كوئيل قويتر لازم است كه با استفاده از منبعهاي تغذيه ي پر توان در سيستم شارژ و الكتريكي مانند باطري و دينام ميتوان اين نياز را بر آورده كرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انواع آلترناتورهاي با دوام در آمپراژهاي مختلف قابل دستيابي هستند كه حد اكثر تا 160 آمپر توان توليدي دارند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استفاده از مدارهاي تقويت سيستم جرقه هم كمك زيادي به سوختن بهتر ميكند که انواع آن در بازار یافت میشود و یا نقشه آنها را میتوان بدست آورد به صورت دست ساز درست کرد
2) استفاده از دو كوئيل براي دستيابي به قدرت بيشتر : اما پيدا كردن قطعه اي كه توان تحمل ولتاژ بالا را داشته باشد و عايق بندي مناسبي هم داشته باشد سخت است كه به نظر من براي اينكار به قطعه اي كه در خودروهايي كه از دو سيستم جرقه براي مسابقات طولاني مدت استفاده میکنند ميتوان تكيه كردد
اين قطعه ي ساده Automatic coil selector نام دارد ميتواند برق خروجي دو كوئيل را وارد دلكو كند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انواع ديگري از اين سيستمها وجود دارند كه براي هر شمع يك كوئيل دارند (multiple spark coil )
بدين صورت كه هر كوئيل بر روي شمع قرار ميگيرد و مستقيما شمع را تغذيه ميكند
مرحله ي دوم موتور :
تقويت سيستم مكش:
1 ) استفاده از توربینهای الکترونیکی کوچک
این توربینهای کوچک که به شکل فن در مجراهای سیستم مکش استفاده میشوند با به گردش در آوردن هوا و متراکمتر کردن هوای ورودی به سیستم سوخت رسانی تا حدودی به بهبود کارایی موتور کمک میکنند
2) استفاده از كيتهاي توربو شارژر و سوپر شارژر
توربو شارژرها و سوپر شارژر ها ( سيستمهاي پر خوران ) با متراكم كردن هواي ورودي حجم بيشتري از هوا را درون سيلندر وارد ميكنند كه با اضافه كردن مقدار سوخت بيشتر به آن ميتوان انفجار قويتري را درون سيلندر ايجاد كرد و در نتيجه توان موتور به مقدار قابل توجهي افزايش ميابد
الف) توربو شارژر از دو توربين حلزوني تشكيل شده كه به وسيله ي يك شافت به هم متصل هستند يكي از اين توربينها را در مدار اگزز و مسير خروج دود قرار ميدهند كه انرژي حاصل از حركت آن براي به حركت در آوردن توربين دوم به كار ميرود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ب) سوپر شارژر اين وسيله عملكردي شبيه به توربو شارژر دارد با اين تفاوت كه انرژي حركتي خود را از چرخش ميل لنگ دريافت ميكند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بين اين دو سيستم توربو شارژر به خاطر توانايي بيشتر محبوبيت بيشتري هم دارد
اما دماي هوايي كه براي تغذيه تحت فشار قرار گرفته در پروسه ي كمپرس بالا ميرود كه ممكن است توان لازم را ايجاد نكند يا به حرارت درون سيلندر بيفزايد پس در مسير آن رادياتور كوچكي قرار ميدهند كه دماي آن را پايين بياورد (اينتر كولر )
سيستم جرقه :
راه پر هزينه و البته پر بازدهي هم براي تقويت سيستم جرقه وجود دارد و آن هم استفاده از كيت هاي تقويت است
اين کیتها كه به MSD معروفند متشكل از قطعات مختلفي هستند
الف ) دستگاه Discherge كه نقش اول را ايفا ميكند
ب ) كوئيلها
ج ) دلكو
د) آلترناتور يا دينام
ه )وايرها
و) استارتر
ي) انژكتور
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با نصب مجموعه ي اين قطعات بر روي خودرو ميتوانيد توان جرقه و سیستمهای الکتریکی را به طور چشمگيري افزايش دهيد و حتي در خودروهايي كه قدرت بالايي توليد ميكنند ميتوانيد از تعداد بيشتري از اين كيتها به طور همزمان يا نوبتي ( بوسيله يAutomatic coil selector ) استفاده كرد
3 ) تقويت سيستم سوخت رساني (كاربراتور يا انژكتور)
سيستمهاي كاربراتوري به خاطر سادگي طراحي تقويت آسانتري هم دارند
با تغييراتي در نحوه ي باز شدن دريچه ها و گشاد كردن آنها حجم مخلوط ورودي را ميتوان افزايش داد
راههاي ديگر تقويت آنها استفاده از پمپ هاي بنزين قويتر و پر فشارتر الكتريكي است البته استفاده از نازلهاي انژكتور به جاي سوزنهاي مكانيكي هم میتواند در ایجاد مخلوط سوخت بهتر کمک کند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اگر از انواع سي ال سي کاربراتور استفاده ميكنيد حذف كاتاليزور به تقويت اين سيستم كمك ميكند و البته برای انواع ارزان قیمت و بی کیفیت که کارایی کمتری دارند حذف سیستم مدار بسته هم میتواند موثر باشد
اما براي سيستمهاي انژكتوري می توان با گشاد كردن ريل سوخت و تعويض انژكتورها با انواع بزرگتر سوخت را با حجم بیشتری به داخل سیستم هدایت کرد
تعويض پمپ بنزين با انواعي كه حجم بيشتري را پمپاژ میکنند میتواند موثر باشد و همچنين تغيير در برنامه ريزيهاي ECU
مرحله ي سوم.
( تعويض و تغييرات كلي )
تقويت سيستم سوخت رساني و مكش :
اگر يك خودروي توربو داريد و يا خودروي خود را مجهز به اين سيستم كرده ايد براي اينكه بتوانيد قدرت بيشتري از اين راه بدست آوريد استفاده از سيستمهاي كاربراتور و انژكتورهاي قويتر پيشنهاد ميشود و طبعا هزينه ي زيادي ميطلبد
براي خودروهاي كاربراتوري استفاده از كاربراتورهاي چند دهانه با دهانه هاي بزرگتر و يا حتي استفاده از چند كاربراتور توصيه ميشود
براي سيتمهاي انژكتوري سيستم كنترل الكترونيكي بايد براي ورود حجم هواي بيشتر برنامه ريزي شود
ضمن آنكه به پمپ سوختهاي قوي كه برخي توان پمپاژ بيش از 150 ليتر در ساعت را داشته باشند و بتوانند فشار زيادي را ايجاد كنند ( به اضافه ي تنظيم كننده ي فشار سوخت ) نياز داريد
و همينطور به استفاده از ريلهاي سوخت قطورتر با خطوط فلكسيبل و در انتها انژكتورهاي قويتر كه حتي انواعي از آنها قادر به پاشش نزديك به 1000 سي سي بر دقيقه هستند٬ در صورت استفاده از سيستمهاي پرخوران نياز داريد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تغيير سر سيلندر
1) استفاده از تعداد سوپاپهاي بيشتر : براي اينكار بايد كل سر سيلندر تعويض گردد ( البته اگر در بازار موجود باشد )
تغييرات در سر سيلند ميتواند باعث بيشتر شدن ضريب تراكم شود كه ميتوان با تراش دادن چند ميليمتر از كف سرسيلندربه ضريبهاي بالاتري دست پيدا كرد
2) برخي تغييرات باعث افزايش حجم ورود و خروج گاز ميشود كه ميتوان به گشاد كردن نشيمنگاه سوپاپ به همراه تعويض سوپاپها با انواع بزرگتر اشاره كرد و در مرحله ي بعد با گشادتر كردن پورتهاي خروجي ورودي حجم بيشتري را به سيلندر وارد يا از آن خارج كرد
3) پس از آن استفاده از ميل سوپاپهاي اسپورت است كه انواع مختلفي دارند
تفاوت اين ميل سوپاپ با انواع معمولي در شكل بادامكها و برخي قسمتهاي ديگر است كه اين تفاوت باعث تغيير در زمان باز و بسته شدن سوپاپها و در نتيجه راندمان حجمي ورود و خروج بهبود ميابد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تغيير در بلوك موتور:
اين تغييرات شامل تغيير حجم٬ افزايش كمپرس و تغيير در شكل محفظه ي احتراق است
1) براي افزايش حجم در مرحله ي اول ميتوان پيستون را با انواعي كه در وسط خود برجستگي يا فرو رفتگي دارند تعويض نمود كه حجم موتور را كاهش يا افزايش ميدهد و شكل محفظه ي احتراق را به دلخواه شما تا حدودي دچار تغيير ميكنند
2)مرحله يعد تراشكاري سيلندر و بيشتر كردن قطر آن است كه طبيعتا به همراه آن بايد پيستون هم با انواع بزرگتر عوض شود
تغيير در اندازه ي شاتون به نسبت تراكم يا راندمان حجمي موتور كمك ميكند
3) اما براي افزايش كمپرس سیلندر علاوه بر تغيير ضريب تراكم بوسيله تراش سرسيلندر يا تغيير در اندازه ي شاتون رينگها هم نقش مهمی دارند
رينگ پيستونها را ميتوان با انواع اسپورت كه هم آببندي بهتري دارند و هم تنش و گرماي بيشتري را تحمل ميكنند تعويض نمود که در خودروهایی که سیستم سوخت رسانی تقویت شده یا از سیستمهای پر خوران استفاده میشود استفاده از این رینگها بهتر از انواع معمولی است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تغيير در ديگر قسمتهاي موتور :
تغييراتي كه توضيح آنها ذكر شد طبيعتا فشار بيشتري را به موتور نسبت به حالت عادي وارد ميكنند پس در اين صورت برخي قطعات هم بايد تغيير پيدا كنند
1 ) ميل لنگ ٬ قطعا وقتي شما موتور را تقويت ميكنيد فشاربيشتري به آن ميآوريد پس در اينصورت قطعه اي مانند ميل لنگ دچار تنش بیش از حد میشود
اولين راه آن بالانس ميل لنگ است زيرا اكثر خودروها به علت توليد انبوه قطعات از ظرافت کمتري در اين قطعه برخوردارند و چون اين قطعه به شدت تحت فشار است بايد از بالانس خوبي برخودار باشد تا در دورهاي بالا دچار پديده لرزش و رزونانس نشود
اما گاه ممكن است فشار بيش از حد زياد باشد و آلياژهاي استاندارد استفده شده در انواع معمولی توان پاسخگويي را نداشته باشند كه در اين صورت بايد ميل لنگ را با انواع اسپورت كه هم از بالانس بهتري برخوردار هستند و هم آلياژ مستحكمتري دارند استفاده كرد و البته برخي از آنها در فاصله ي بين ثابتها و متحركها تفاوتهايي با هم دارند كه در محل مرگ بالا و پايين پيستون تغييراتي ايجاد ميكنند و باعث تغييرات حجمي و تراكمي ميشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
2 ) اويل پمپ و واتر پمپ
اين دوقطعه براي موتورهاي تقويت شده از اهميت زيادي برخوردار هستند زيرا وظيفه ي خنك كاري به عهده ي هر دوي آنهاست و همينطور وظيفه ي مهم روغنكاري هم به عهده ي اويل پمپ است
طبيعي است كه هرچه موتور بيشتر تحت فشار باشد وظيفه آنها سنگينتر است
پس بهتر است براي اينكه موتور اتومبيل دچار تنش شديد و يا افزايش حرارت نشود اين دو قطعه را با انواعي كه راندمان حجمي بهتري دارند تعويض كنيد
3 ) فلايويل
وظيفه ي سنگين انتقال نيرو را به گيربكس به عهده دارد
اين قطعه هم مانند ميل لنگ دچار تنش و یا لرزش میشود پس مرحله ي اول تراشكاري دقيق و تابگيري آن است زیرا این قطعه هم از نظر ضرافت در مراحل ساخت در حدی نیست که نیاز های یک خودروی پر قدرت را تامین کند و باید بسته به شرایط خودرو با دقت فراوانی تنظیم شود
هرچه فلايويل سبكتر باشد افزايش دور موتور سريعتر صورت ميگيرد پس تعويض آن با انواع سبكتر ميتواند كمك زيادي به دورگيري سريع اتومبيل نمايد
بعد از موتور نوبت به تقويت سيستم انتقال قدرت ميرسد
1) ديسك صفحه كلاچ : قطعه اي كه ارتباط بين موتور و گيربكس را به وجود ميآورد
همانطور كه ميدانيد اين قطعه به وسيله ي اصطكاك ارتباط بين پيشرانه و جعبه دنده را برقرار ميكند كه هرچه اين اصطكاك بيشتر باشد انتقال نيرو بهتر صورت مگيرد
پس بهترين راه تقويت آن استفاده از اجناسي است كه سطح تماس بيشتر و لنتهايي با اصطكاك بيشتر داشته باشند
انواع اسپورت اين قطعه در بازار يافت ميشود كه البته كاركردشان به رواني انواع معمولي نيست اما وظيفه ي خود را به نحو احسن انجام ميدهند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گيربكس :
وظيفه ي آن تغيير ضريب گردش موتور نسبت به گردش چرخهاست
هرچه ضريب گيربكس بزرگتر باشد قدرت بيشتري به چرخها انتقال ميابد و هرچه كوچكتر سرعت بيشتري نصيب چرخها ميكند
پس گيربكسها را ميتوان به دو دسته ي قدرتي و سرعتي تقسيم كرد
بنابر اين گيربكسي كه هر دوي اين خواص را داشته باشد در تمامي شرايط قابل استفاده است اما گاه شرایط استفاده شما را به انواع قدرتی یا سرعتی نیازمند میسازد
1) تغيير ضرايب دنده هاي گيربكس يا تعويض كل گيربكس با انواعي كه ضريب متفاوتي دارند در نحوه ي انتقال قدرت ٬ شتابگيري و حداكثر سرعت اتومبيل نقش بسزايي دارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
2) برای اینکه از توانایی تعویض دنده ی اتومبیل خود بهتر استفاده کنید تعویض گیربکس با اجناس مرغوبتر و تعداد دنده های بیشتر در به کارگیری قدرت و گشتاور موتور در شرایط مختلف کمک بیشتری میکند. اما تغییر دادن ضرایب گیربکس و نزدیک کردن فاصله ی دنده ها حتی پس از تعویض آن هم ممکن است لازم باشد
3) سرعت تعویض دنده در شتابگیری و رانندگی نقش مهمی دارد، قسمتی از این سرعت به راننده بستگی دارد اما نقش مهمتری را اتومبیل ایفا میکند پس هرچه شیفتر های گیربکس در مدت زمان کمتری مسیر دنده ها طی کنند اثر بیشتری در بهبود شتابگیری دارد . تغییر در اندازه های شیفتر و یا استفاده از قطعاتی به نام Quick Shifter به راننده کمک زیادی میکند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
4)اما قسمتي كه فشار نسبتا زيادي را متحمل ميشود در سيستم انتقال نيرو، پلوسهاي چرخهاست كه وظيفه ي انتقال نيرو از دفرانسيل به محور چرخها را دارند
در خودروهاي تقويت شده به خاطر فشار زيادي كه به پلوسها وارد ميآيد احتمال شكستن آنها بالا ميرود
پس تعويض اين قطعه بعد از تقويت موتور با انواع با دوامتر تقريبا الزامي است
تقويت سيستم تعليق و فرمان:
سيستم تعليق: براي يك اتومبيل تقويت شده اهميت بالايي دارد زيرا نقش مهمي در قابليت هدايت و پايداري يك اتومبيل را ايفا ميكند
در اتومبيلهاي تقويت شده به علت اينكه راننده از تواناييهاي آن نسبت به اتومبيل عادي فراتر ميرود پس نقش سيستم تعليق براي هدايت و پايداري سنگينتر ميشود
بنابراین بايد به فكر افزايش توانايي اين سيستم هم بود
براي يك اتومبيل تقويت شده قابليت بيشتر از راحتي ارزش دارد
پس معمولا تغييراتي كه در آنها داده ميشود راحتي را به مقدار قابل توجهي كم ميكند
1)يكي از ابتدايي ترين كارهايي كه انجام ميشود كوتاه كردن فاصله ي كف اتومبيل با زمين است تا مركز ثقل خودرو پايينتر آمده و پايداري آن بيشتر شود
در بازار فنرهايي براي اينگونه اتومبيلها وجود دارند كه بسته به انتخاب شما ميتوانند در سایزهای مختلفی انتخاب شوند
2) اما براي كارايي بهتر به كمك فنرهايي كه قابليتها بيشتري هم داشته باشند نياز است تا مكمل سيستم تعليق خودروي شما شوند که انواع گازی و روغنی آن حتی با قابلیت تنظیم ارتفاع و یا خشکی قابل دستیابی هستند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
3) بعد از آن نوبت به تقويت اتصالات و گاه تغييراتي در آنها ميرسد كه بسته به نوع خودرو و سيستم تعليق محاسبات لازم را بايد انجام داد و تغييرات را اعمال كرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
4) ديگر قطعه اي كه در اين سيستم به كار ميرود استرس بار است كه وظيفه ي تقسيم تنش بين چرخها را دارد
اين قطعه كه دو سر كمك هاي جلو ویا عقب را به هم متصل میکند در پيچها فشار وارد به يك نقطه را تقسيم ميكند تا خودرو قابليت هدايت بهتري داشته باشد و البته عمر قطعات بالاتر رفته و خطر شكستن يا منحدم شدن اتصالات تعليق كم شود
سيستم فرمان: خودروهاي تقويت شده به فرمان تيزتر و دقيقتري نياز دارند
براي اينكه بتوان تعداد دورهاي قفل تا قفل فرمان را كم كرد تا حساسيت بيشتري پيدا كند در ضريب دندانه هاي آن بايد تغييراتي داد كه بسته به نوع جعبه فرمان و سيستم آن بايد انتخاب كرد
مثلا در انواع دنده شانه ای باتغییر تعداد دندانه های شانه میتوان فرمان را تیزتر کرد
ترمز
طبعا هر گاه خودرويي تقويت ميشود بايد چاره اي هم براي نگه داشتن آن انديشيد
براي اينكه سيستم ترمز اتومبيل شما بهتر عمل كند ابتدا بايد سيستم تقويت يا بوستر آن را قدرتمندتر كرد كه معمولا استفاده از انواع بزرگتر توصيه ميشود.
اما افزايش قدرت بوستر ممكن است بر روي سيلندها و ديسكهاي معمولي فشار زيادي وارد كند و باعث نابودي سيلندر يا خوردگي آني ديسك و لنت ترمز شود!
پس براي اينكه اين قدرت به نحو بهتري استفاده شود بايد از سيلندهاي ترمز قويتر و بزرگتر به همرا ديسكهاي ترمز بزرگتر براي افزايش سطح تماس استفاده كرد
البته استفاده از ديسكهاي خنك شونده ( كانال دار ٬ سوراخدار و شيار دار ) براي جلوگيري از گرم شدن سيستم ترمز و كاهش كارايي آن توصيه ميشود .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قطعات تقويت بدنه
1)براي تقويت بدنه تا آنجا كه امكان دارد سعي ميشود از مواد سبك اما محكم استفاده شود تا ضمن ايجاد امنيت مناسب وزن خودرو را افزايش ندهند
انواع اين قطعات مانند گادرهاي مخفي داخل بدنه براي محافظت از سرنشين و حفظ شكل اطاق در برابر ضربه طراحي و در محل خود نصب ميشود
اما در اين بين انواعي از لوله هاي محافظتي را در درون محفظه ي موتور زير و داخل اطاق قرار ميدهند تا امنيت اطاق آن افزايش يابد
2) مسئله ي بعدي در تقويت بدنه شكل آيروديناميكي آن است
شكل ظاهري خودروها به گونه اي است كه در مقابل فشار هوا تمايل به برخاستن از زمين را دارند به اين علت از قطعاتي در بدنه استفاده ميشود كه اين نقص را جبران كنند
از اين دست ميتوان به انواع سپر٬ بال٬ ركاب و سيني هاي كف اتومبيل اشاره كرد
الف) سپرها
سپر جلو علاوه بر حفظ امنيت وظايف مهمتري در خودروهاي تقويت شده دارد
يكي از بزرگترين وظايف آن رساندن هواي كافي به موتور است پس براي انتخاب سپرها انواعي را انتخاب كنيد كه ورودي هواي بزرگتري داشته باشند
ديگر وظيفه ي سپر ها رساندن هواي خنك و تازه به مجموعه ي چرخهاست
اين هوا به خنك شدنن بهتر ديسكهاي ترمز كمك ميكند
فاكتور بعدي در انتخاب سپر نوع طراحي آن است كه بايد تمايل خودرو را به نزدي شدن به زمين بيشتر كند
اما سپر عقب وظيفه ي كنترل و آرام كردن جرايانهاي زير ماشين را دارد كه به خاطر طراحي خاص قسمت پايين به اين مهم دست ميابد
ب) ركابها
ركابها در پايينتر جلوه دادن ارتفاع كف اتومبيل نقش موثري دارند اما وظيفه ديگر آنها آرام كردن جريانهاي بغل ماشين است
ج) بالها كه در قسمتهاي مختلف اتومبيل از جمله انتهاي سقف يا صندوق عقب نصب ميشوند عموما وظيفه ي ايجاد جسبندگي بيشتر را بر عهده ميگيرند كه گاه ممكن است تا چند 10 كيلوگرم نيروي عمودي به اتومبيل وارد كنند
د) اما مقوله ي مهم ديگري كه در ديناميك خودرو تاثير دارد شكل زير آن است
وجود برجستگيها و فرو رفتگيهاي زير خودرو باعث اغتشاش جريان هوا ميشود پس براي اينكه اين موضوع مشكلي از نظر پايداري به وجود نياورد در تقويت خودروها سعي ميشود قسمتهاي زيرين را با سيني هاي فلزي يا كامپوزيتي بپوشانند تا سطحی صاف بدست آید و جریان هوا دچار آشفتگی نشود
براي راننده ي يك خودرو تقويت شده یکی مهمترين مسائل داشتن اطلاعات كافي از وضيعت موتور است تا بتواند در استفاده از آن موفق باشد
يكي از مهمترين اطلاع دهنده ها نشان دهنده هاي ديجيتال و
آنالوگ است
در خودروهاي عادي به علت توليد انبوه دقت نشان دهنده هاي استاندارد مناسب نيست و معمولا تعداد آنها هم كافي نيست
بنابراين يك خودروي اسپرت بايد گيجهايي با دقت بالا را داشته باشد
مهمترين گيج نشان دهنده دور شمار موتور است كه انواع ديجيتال آنالوگ يا ليزري آنها در بازار موجود است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نشان دهنده ي ديگر كه اهميت بالايي هم دارد گيج فشار روغن است و پس از آن گيجهاي ٬ سيستم توربو و سيستم الكترونيكي است
از ديگر گيجهاي مورد نياز ميتوان به Fule Gauge . A/f Ratio Gauge . VAC Gauge اشاره کرد البته سرعت سنج هم جای خود را دارد اما در شرایط مسابقه اهمیت کمتری برای یک راننده حرفه ای دارد
و انواع ترکیبی این گیجها هم وجود دارد که بهتر اطلاعات را در اختیار راننده قرار میدهند و فضای کمتری هم اشغال میکنند
اميدوارم مفيد باشه
(نوشته توسط علی هافکلاج)
مگه میشه مفید نباشه. دمت گرم دستت طلا.نقل قول:
انصافا این عل هافکلاج بد جوری عشق ماشین و سایته.
سهیل جان دیگه ازین کاملتر نمیشد ..کامل و مفید...ولی وسایلی که این دوستمون معرفی کردن من کمتر دیدم گیر بیاد(خودم دنبال یکی دوتاش بودم)--دلیلی هم نداره حتما اینجا گیر بیاد--- ولی میتونی سفارش بدی بیارن از همسایه ها!!!ترکیه-دبی-عراق
اما اجازه بدی بحث رو محدود کنیم به وسایل و امکانات موجود تو بازار ایران و نظر و تجربه ی خودمون رو هم بگیم نمود عینی و واقعی بیشتری داشته باشه...
پست اول از اسپرت ظاهری شروع میکنم تا برسیم به قسمت های فنی و موتور..در مورد کدوم یکی دو روز بحث میکنیم تا به یه جمع بندی برسیم....خدای نکرده نمیخوام جسارت کنم و هی نظر خودم رو تحمیل کنم اما فکر کنم یه تستی بکنیم بد نباشه.موافقین؟