...................
Printable View
...................
......................
در مورد فشنگی دمای بحرانی به اون صورت مطلبی بچشمم نخورد اما یک فشنگی برای مدل 69 با مشخصات زیر معرفی کرده که یک طرف فشنگی 105 درجه و سمت دیگه اش 120 درجه حک شده
Temperature Sending Unit With Warning
Temperature Switch 120°C(Common Ground) Switch point 105° 1/2-14NPTF
Warning Contact Point 221°F
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب AhmadReza
تصویر متعلق به شورلت کامارو مدل 2016 هست. البته تیپهای مختلفی از کامارو وجود داره ( مثل SS و LT و RS ) که با موتور و گیربکسهای متفاوت، امکانات جانبی و بعضی آپشنهای مختلف دیگه ارائه میشه، اما بطور کلی شکل ظاهری همه تقریبا همین هست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تصویر داشبرد که به نظر من بسیار زیبا، ساده و کارآمد طراحی شده. سرعت سنج تا 200 مایل در ساعت { 320 کیلومتر در ساعت } ( قابل تنظیم بر حسب کیلومتر ) و درجات مختلف حرارت آب و روغن و مقدار بنزین و آمپر دینام که سریعا قابل خواندن هست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب as5778
من فکر میکنم مشکل از برق منفی باشه که به رله مربوطه میرسه. احتملا برق منفی خوبی به این رله نمیرسه( بواسطه کشیده شدن سیم یا کثیف شدن کنتاکتها و زنگ زدگی و..) چون وقتی همه یکباره دچار مشکل شدن، پس احتمال زیاد از مبدا ایرادی بوجود آمده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب camaro lt پیگیر گاز کولر بودم خوشبختانه اکثر یخچال های موجود در کشور از گاز R12استفاده شده و بیشتر تعمیرکارهای یخچال این گاز را دارند پس از لحاظ گاز مشکلی نیست مشکل اصلی روغن کمپرسور 525 که مخصوص کمپرسورهای ماشینهامون هستش این روغن در سایت آمازون موجوده بقیمت 14.17$
فعلا تا برداشته شدن تحریمها امکان خرید نیست مگر از طریق واسته ، به همین خاطر بفکر معادل این روغن وجایگزینش هستم که در انجمن زیر به نکاتی اشاره کردند درخواستم از شما اینه هر موقع که وقت داشتین لطف کنید سری به این انجمن بزنید شاید روغن جایگزین را پیدا کردید ، لینک:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این امکان هم هست روغنی که در کمپرسور یخچال هایی که از گاز R12استفاده شده بشه در کمپرسور کولر ریخت البته در مورد این موضوع تحقیق میکنم امیدوارم با کمک شما اساتید بزرگوار تا آمدن فصل گرما کولرهای ماشینهامون را راهندازی کنیم.با سپاس فراوان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب Kcnc
در مورد گاز و روغن R12 قبلا جستجوی زیادی کرده بودم و الان هم دوباره گشتم و مشکلی از نظر استفاده از روغن روان کننده معدنی که همراه گاز R12 در کولر و یخچال خانگی استفاده میشه، برای کولر خودرو ندیدم چون پایه هر دو یکی هست.
از این نوع روغن هنوز در بازار پیدا میشه و شاید اگر توی نت یا پیش تعمیرکارها جستجو کنید پیدا کنید، منتها مشکل اصلی ما نبود گاز " با کیفیت " R12 هست.
کیفیت گاز در خنک کنندگی کولر تاثیر بسیار زیادی داره و قبلا تجارب زیادی در این مورد داشتم و متاسفانه بیشتر گازهای مورد استفاده در ایران، هم R12 و هم 134A اکثرا ساخت چین هستن که ناخالصی زیادی دارن.
گاز با کیفیت خوب هم پیدا میشه اما باید خیلی بگردید و البته هزینه زیادتری هم داره که از نظر من بصرفه است.
در رابطه با سنسور اخطار حرارت ( فشنگی چراغی) قبلا یکبار بطور اشتباه از این فشنگی روی کامارو استفاده کردم ( فروشنده بجای نوع آمپری ، چراغی فروخته بود) و بعد نصب متوجه شدم که نشان دهنده حرارت آب موتور که بطور استاندارد در داشبرد کامارو وجود داره بطرز بی سابقه ای سریع بالا میره انگار که هیچ آبی در موتور وجود نداره!
نمونه سمت راست مربوط به آمپری یا همان درجه ای و نمونه سمت چپ چراغی است که قبلا روی موتور کامارو بعد از تعمیر کامل بستم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در چند سایت و فروم خارجی مربوط به خودروهای آمریکایی کلاسیک جستجو کردم و اکثرا صحبت در مورد دمای کاری بین 87 تا 98 درجه سانتیگراد بود که طبیعی محسوب می شد.
بعضیها 90.5 تا 97.77 و بعضی دیگه 87.77 تا 98.88 درجه را فرم عادی حرارت ماشین خودشون میدانستن ( که بستگی به نوع خودرو و رادیاتور و پروانه و فن برقی اضافه و دمای هوای محیط و شیوه رانندگی و موارد بسیار دیگه داره) دماهای ذکر شده از فارنهایت به سانتیگراد تغییر داده شده و بخاطر همین بصورت اعشاری نوشته شده.
البته صحبتها اکثرا در مورد موتورهای 8 سیلندر بود و ظاهرا به دلیل کم بودن قدرت و شتاب 6 خطی، این مدل موتور طرفدار چندانی در آمریکا نداره، اما بازهم با توجه به استفاده از ترموستات با درجه بالا 90.5 درجه ، میشه مطمئن شد که حد و حدود دمای کار معمولی این موتورها در همین رِنج و محدوده است.
این دماها با توجه به دمای بیرون و محیط محسوب میشه که البته تصور میکنم تابستانهای معمولی و معتدل نقاط گوناگون نسبت به تابستان بشدت داغ و سوزان منطقه جنوب ایران، تاثیر متفاوتی روی این قضیه میگذاره که در پستهای گذشته تابستانی و مربوط به راه اندازی کولر و فن های اضافه و حرارت موتور و... توضیح دادم.
در هر صورت استفاده از فن برقی مناسب برای کمک به خنک کردن رادیاتور ( علاوه بر پروانه استاندارد) تاثیر زیادی داره و در ادامه استفاده از رادیاتور بزرگتر و دارای سطح مقطعی بیشتر برای تماس با هوا.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ماشینم دو گانه است اوایل که خریده بودم با چهار تا کپسول پرش کردم زدم به جاده تا ببینم با این مقدار گاز چند کیلومتر راه میره ،جاده ای که انتخاب کرده بودم پر از گردنه با شیب زیاد و تند بود بعد از 200 کیلومتر رانندگی اونم در تابستان اون چراغ دمای بحرانی روشن شد چون تجربه بدی از پژو 405 داشتم گفتم یه تعمیر اساسی افتادیم زنگ زدم به صاحب قبلی ماشین که از آشنا هاست قضیه را توضیح دادم گفتش بزن رو بنزین بعد شیر بخاری را باز کن و روشنش کن بزار رو دور تند بعد کاپوت را 10 سانت بده بالا توری که جلوتو ببینی با سرعت 30 حرکت کن من هم این کار را کردم بعدر طی 20 کیلومتر چراغ دمای بحرانی خاموش شد دوباره ایشون را در جریان گذاشتم گفت موردی نداره رانندگی عادی تو بکن و به راهت ادامه بده من هم مسیری را که رفته بودم با بنزین اومدم بعد از اون هم چند بار مسافرت رفتیم نه
اب و روغن قاطی کرده نه مشکل دیگه ای داره صاحب قبلیش میگفت یک بار اینطوری جوش آورده بوده که ضد یخ از قمقمه سر ریز میشد
به نظر اساتید مشکلی برا ماشین پیش آمده که خودش را در آینده نشان بده ؟
بعد از اون اتفاق دیگه از گاز استفاده نکردم الان هم بفکر پیاده کردن کپسول گاز و متعلقاتش هستم
با سلام خدمت دوستان عزیز
این چراغ مربوط به حرارت فقط روشن و خاموش نمیشه.
بلکه با توجه به حرارت موتور از یک جایی روشن میشه و با بالا رفتن حرارت از نور کم به نور زیاد میرسه.
البته من به ندرت دیدم که روشن بشه.یکبار فقط تو تونل نیایش توی ترافیک بود که روشن شد.
این تجربه من روی ماشین خودم (بیوک مدل 66)بود.
امیدوارم که کمکی کرده باشه.
با توجه به تجربه دوستان و عکس فوق (فشنگی دمای بحرانی) یک سمتش105 و سمت دیگه اش 120 درجه حک شده این طور به نظر میاد که فشنگی دمای بحرانی نوعی مقاومت متغییر (رئوستا) باشه
جناب as5778
حقیقت این که بیشتر خودروهای گازسوز شده دچار مشکلات گرم کردن و در ادامه صدمه دیدن قطعات موتور بخصوص سرسیلندر شدند و من توصیه اکید میکنم در صورت امکان خیلی کم از گاز استفاده کنید و بخصوص در فصل گرم سال، بیشتر از بنزین استفاده بشه.
گرم کردن و جوش آوردن مشکل خاصی در کل بوجود نمیاره، اما اگر بطور مدام و همیشگی باشه مسلما به موتور صدمه وارد میشه و در اولین مرحله باعث سوختن واشر سرسیلندر و قاطی شدن آب و روغن خواهد شد.
سنسور های الکتریکی حرارتی مورد استفاده در خودروها ( چراغی یا درجه ای) بطور کلی ساختمان مشابهی دارند.
در داخل این حسگرها یک مقاومت وجود داره که نسبت به تغییرات دما حساس هست و با کم و زیاد شدن مقدار حرارت، مقاومت این قطعه هم کم و زیاد شده و در نهایت مقدار جریان الکتریکی که از داخل مقاومت عبور میکنه ، تغییر پیدا خواهد کرد به این صورت که در زمان کم بودن مقدار حرارت، ( مانند سرد بودن موتور) مقدار مقاومت بشدت بالا هست و جریان الکتریکی بسیار کمی و نزدیک به صفر از داخل مقاومت عبور میکنه، و با بیشتر شدن مقدار حرارت ( کار کردن موتور و گرم شدن آب سیستم خنک کننده) مقاومت این قطعه هم کمتر شده و شدت جریان به نسبت بالاتر خواهد رفت، و با بالا رفتن شدت جریان الکتریکی ، نشانگر وضعیت حرارت موتور ( چراغ یا درجه حرارت آب ) بکار میافته.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امروز دوتا فشنگی که قبلا نشان دادم را تست کردم. با استفاده از یک مدار ساده و تست لامپ و شعله شمع به عنوان منبع حرارت، وضعیت کارکرد هردو آزمایش شد تا از سالم بودن قطعات و همچنین مقدار تفاوت بین این دو نوع حسگر مطلع بشم.
فشنگی چراغی بعد از حدود 2 دقیقه تاثیر مستقیم شعله شمع، عمل کرد و تست لامپ روشن شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما فشنگی نشانگر حرارت فقط حدود 30 ثانیه زمان نیاز داشت تا تست لامپ را روشن بکنه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دلیل این تفاوت کاملا مشخص هست. فشنگی چراغی فقط در دمای بسیار بالا عمل کرده و باعث روشن شدن چراغ خواهد شد، در حالیکه فشنگی نشانگر ،دارای مقاومت بسیار کمتری بوده و از دماهای پایینتر مقاومت این قطعه شروع به کم شدن کرده و مقدار جریان الکتریکی برای درجه نشانگر بیشتر و بیشتر خواهد شد .
البته این یک آزمایش کاملا دقیق نیست، چراکه دمای مورد استفاده از یک شعله شمع تامین شده که قابل کنترل نیست ( شعله شمع حدودا 1000 درجه سانتیگراد حرارت تولید میکنه)
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.......................
جناب camaro lt
ممنون از مطالب مفید و ارزنده تون مثل همیشه از تجربیاتتون استفاده کرده و میکنیم
جناب MJ1970 توپ مشکی (وکیوم تانک) ماشینم خرابه من بصورت دستی اون دریچه بزرگ(وسط) را برای کولر و بخاری تنظم میکنم یکبار در تابستان برای کولر و یکبار در زمستان برای بخاری به چند تا یدکی فروش زنگ زدم اکثرشون توپ مشکی را داشتن منتها سه راه بود مال ماشینهای ما تا اونجا که دیدم دو راهه ، قیمتش هم 45 تومن.
در ماشین من 4 تا لوله هوایی بهش وصل بود و یکی از سمت سوکت کاملا آزاد بود و قبلا فکر میکردم صاحب قبلی اشتباها اون رو بریده و من هم یه شلنگ ظریف بهش متصل کرده بودم ولی جایی برای اتصال لوله پنجم که به اون محل متصل کرده بودم پیدا نکردم و امروز جداش کردم.
لوله پنجم احتمالا برای شیر بخاری هستش وقتی سلکتور را در حالت بخاری میگذاریم وکیوم شیر بخاری عمل میکنه و راه آب را باز میکنه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دریچه بغل پای شاگرد را ماشینم نداره میخواهم تهیه کنم اگر امکان داره دوستان عکسی ازش دارن لطف کنن اینجا قرار بدهند ممنون میشم.
محل نصب شیر بخاری را پیدا نکردم مال کسی از دوستان این شیر فعال هستش ما را راهنمایی کننند
شیر بخاری
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این تصویر مربوط به مدار وکیوم دریچه های کولر و بخاری پونتیاک فایربرد / ترانس آم 1978 هست که با فرم مدلهای کامارو و بیوک و نوا تفاوتی نداره، بجز اینکه کلید کنترل در مدلهای اسپورتی به حالت افقی و در بیوک و نوا بصورت عمودی نصب شده.
تصور میکنم با دیدن این تصویر خیلی از سوالات جواب داده بشه، اگر بازهم نیاز بود مستقیما از روی ماشین عکس میگیرم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد شیر بخاری، من تابحال توی هیچ بیوک یا نوا و یا حتی کامارو ندیدم، ظاهرا شیر بخاری کلا نداره و آب بطور مستقیم به رادیاتور بخاری وارد و خارج میشه،
احتمالا بعضی مدلهای اوائل دهه 70 ( و یا قبل از آن) دارای شیر بخاری بودن که بعدها دلیلی برای وجود این قطعه ندیدن و برداشته شده، و یا شاید هم بصورت اختیاری قابل نصب و استفاده باشه.
دریچه برگشت هوا ( بغل پای شاگرد) از دو قطعه کلی تشکیل شده : وکیوم و درب متحرک.
این دو قطعه در داخل پانل بغل پا سمت راست جاسازی شده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدلهای دیگه ( بیوک ، کامارو ) هم با نوا یکی هست و تفاوتی نداره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
...............
امروز برای بررسی سیمکشی مربوط به پخش ماشین ، پانل را باز کردم و درکنار این قضیه نگاهی هم به وضعیت لوله های مربوط به وکیومها انداختم.
تعداد 4 عدد لوله به کلید کنترل متصل شده که اگر سری لاستیگی سالم باشه ،هر لوله دقیقا در محل خودش قرار میگیره و اشتباهی رخ نخواهد داد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با یک بررسی مشخص شد که لوله اول ( دارای کد قرمز ) به وکیوم کنار پای راننده متصل هست، اما متاسفانه دسترسی کامل به بقیه موارد نداشتم تا بتونم مشخص بکنم کدام لوله به کدام وکیوم و دریچه متصل شده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به وکیوم وسط هم فقط یک لوله متصل هست که قبلا زمان تعمیرات از کل یونیت عکس گرفتم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد بغل پای شاگرد هم باز فقط یک لوله متصل شده که احتمالا به سه راهی که اشاره کردین متصل باشه چون ترکیبی از تنظیمات مختلف برای این وکیومها باعث میشه تا دریچه ها کاملا باز یا بسته و یا نیمه باز باشن که قبلا با چند آزمایش این تنظیمات را متوجه شدم.
صفحاتی که قبلا بنده و جناب kcnc در این مورد نوشتیم:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تصور میکنم با چندبار آزمون و خطا فرم اصلی بقیه لوله ها را پیدا کنید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
11111111111111
خواهش میکنم آقا محمد گرامی، امیدوارم واقعا کمکی کرده باشم.
فقط منظور شما را از تنظیم دستی دریچه وسط متوجه نشدم، اگر منظور شما از دریچه وسط، دریچه ای باشه که با اهرم سیمی تنظیم میشه، تنظیم چندانی نداره و معمولا بطور استاندارد تنظیم شده هست.
اما اگر دریچه ای باشه که به خروجی های روی داشبرد هوا میده، هیچ تنظیمی نداره و فقط با وکیوم کار میکنه.
توی جستجو ها برای پیدا کردن گیربکس دستی مناسب قابل نصب روی نوا که دارای اوردرایو باشه ، به موارد جالبی برخوردم که برای انواع خودروهای دهه 60 و 70 میلادی آمریکایی بصورت نو و کاملا آماده نصب ، ساخته شده.
نمونه های برای انواع شورلت ، بیوک ، پونتیاک، فورد ، دوج که بصورت کیتهای مختلف با قیمتهای گوناگون توسط بعضی شرکتها تولید شده و بدون نیاز به کمترین تغییر در بدنه و کنسول و... روی ماشین سوار میشه.
این یک نمونه کیت کامل گیربکس 6 دنده جلو ساخت شرکت آمریکایی TREMEC مدل HURST T56 MAGNUM هست که برای انواع شورلت کامارو از سال 1970 تا 1981 قابل نصب بوده و کارایی بسیار بالایی هم داره بطوری که برای مسابقات سرعت و شتاب هم استفاده میشه.از این نمونه مدلهای 5 دنده هم تولید کرده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
متاسفانه مشکل بزرگی که وجود داره قیمت بسیار زیاد این نوع گیربکسها هست که بطور متوسط از 2500 تا 3500 دلار قیمت دارن ( به قیمت دلار امروز حدودا 13.000.000 تومان ) که در خود آمریکا هم هرکسی خریدار نیست، مگر اینکه واقعا علاقمند باشه، و البته تحریم هم مشکل دیگه ای هست که امیدوارم این یکی زودتر برطرف بشه.
اینهم گیربکس متداول روی بیوک و نوا ایران معروف به SAGINAW چهار دنده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اگر امکانی وجود داشت که با اضافه کردن بخشی به عنوان مکانیزم اوردرایو به انتهای این مدل گیربکس ( بجای گلدانی) مدلهای موجود هم دارای اوردرایو باشن، هزینه بسیار کمتر میشد. البته این یک تئوری هست که به فکرم رسید و معلوم نیست در عمل چقدر قابل انجام باشه....
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
22222222222222222
اگر اشتباه نکرده باشم، تا جایی که یادم هست اون دریچه تمام فلزی داخلی برای تغییر مسیر هوا به سمت رادیاتور بخاری تعبیه شده.
وقتی که وضعیت استفاده از کولر را انتخاب کنیم ( اهرم بر روی COLD ) دریچه تنظیم هوا اصلی که با سیم کنترل میشه، هوا را مستقیما از سمت اواپراتور به سمت کانالهای داشبرد هدایت میکنه.
اما وقتی که قصد استفاده از بخاری داشته باشیم، اهرم کنترل دریچه هوا بر روی HOT قرار میگیره و در این حالت دریچه اول هوا را به سمت این دریچه دوم فلزی هدایت کرده و البته با تنظیمات بعدی که برای بخاری انجام میدیم، ( با اهرم کنترل سمت راست که دارای حالات مختلف هست) دومی هم مسیر هوا را به سمت محفظه ای که رادیاتور بخاری قرار داره هدایت میکنه تا هوا گرم بشه و بعد به سمت کانالها برگرده.
من فکر میکنم بطور معمول نیاز به تنظیم خاصی نداره و اگر هم لازم باشه با یکبار حرکت دادن اهرمها در وضعیتهای مختلف کولر و بخاری ، تنظیم اصلی را پیدا میکنید، البته بعد از اینکه لوله های وکیوم به درست به وکیومها وصل بشه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از درب سوپاپ یک لوله وارد هواکش میشه که معمولا با ابر اون قسمت را مسدود میکنند و اگر این کار نشه بخار روغن خیلی زود فیلتر هوا را کثیف میکنه
یک قطعه فابریکی هست که بجای ابری که در مسیر بخار روغن قرار میگیره نصب میشه ، اینطور به نظر میاد که فقط یک مسدود کننده نیست
به نظر شما نوعی فیلتر هستس؟
نام انگلیسی و عامیانه این قطعه و کاربردش چیه؟ قسمتی از خار روی نوشته را گرفته نمیشه خواند .با تشکر فراوان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این قطعه همانطور که اشاره کردید، برای جلوگیری از ورود مستقیم بخار روغن به فیلتر هوا و کاربراتور هست و فقط حکم یک محفظه و نگهدارنده همان ابر یا فیلتری را داره که باید جلوی بخار را بگیره و کار خاص دیگه ای نمیکنه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
توی بیشتر خودروهای کاربراتوری وجود داره و ابری که استفاده شده بیشتر شبیه یک تکه اسکاچ فشرده است که گویا برای شسشتو و استفاده مجدد باشه.
در محفظه های فیلتر 360 درجه ظاهرا این قطعه حذف شده و لوله مستقیما به کف کاربراتور متصل شده.
نام انگلیسی این قطعه BREATHER ( در اینجا به معنای وقفه دهنده یا مکث کننده است ) که احتمالا منظور ایجاد یک وقفه یا مکث برای جلوگیری از ورود مستقیم بخار روغن به موتور بوده.
Breather
قضیه سنسور اخطار حرارت به کجا رسید؟ باز کردین؟
من هم یکبار قصد داشتم باز کنم ، هم در نوا و هم کامارو 8 سیلندر) ولی آنقدر سفت بود که نشد و برای اینکه احیانا صدمه ای به سرسیلندر وارد نکنم، از باز کردن منصرف شدم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب camaro lt
درمورد سنسور دمای بحرانی اول مدارش را چک کردم ببینم سالمه یا نه ، از سر باطری یک منفی به سوکت سنسور وصل شد تا سوئیچ را باز کردم لامپ مربوطه روشن و از لحاظ مدار مطمئن شدم
اما سنسور را چون خودش را ندیده بودم تصورم این بود که مثل سنسور روغن جنسش فولادی باشه با توجه به عکسی که از نت دیدم و عکسهایی که شما زحمت کشیدید و اینجا قرار داده بودید متوجه شدم که قطعه از برنج ساخته شده و در اثر فشار هنگام باز کردنش بریده ، که من تصور میکردم با برنج اون قسمت را کور کردن.
بعد از تمیز کردن دیدم ته سنسور هستش که داخلش را خالی و با پیک یخوده اش را ذوب کردن تا بلکه بازش کنند که موفق نشدند و اونطوری رهاش کردن.
برنامه ام اینکه یک پیچ 12 mm به طول 25 mm را داخل سنسور قرار داده و دورش را با برنج به سنسور جوش کرده بعد با بکس بازش کنم البته امیدوارم که باز بشه چون تا اونجا که یا دمه تا این اواخر مردم داخل رادیاتور کولانت نمی ریختند و از آب معمولی استفاده میکردن که باعث شده رزوه ها مقداری رسوب بگیره و از طرفی این سنسور تقریبا بالای مانیفولد دود هستش مقداری گرمای اون و علاوه بر این در مدت 30 سال گرم و سرد شدن پی در پی سر سیلندر باعث جوش خوردن و جام کردن رزوه ها شده و از طرفی بدنه سنسور چون داخلش مدار بوده قسمت بیرونیش خیلی ظریف ساخته شده ، در هر صورت تلاشم را میکنم و نتیجه را خدمتتون عرض میکنم.
به سوکت سنسور دو تا سیم وصله یکیش که به پشت پنل میره و انتهای اون یکی سیم به کجا وصل میشه؟
در نقشه یک سیم دیدم که به سوکت پشت پنل شماره 7 وصله ! ! اما این سوکتش دوتا سیم داره ! با تشکر فراوان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به سوکت سنسور دو تا سیم وصله یکیش که به پشت پنل میره و انتهای اون یکی سیم به کجا وصل میشه؟
در نقشه یک سیم دیدم که به سوکت پشت پنل شماره 7 وصله ! ! اما این سوکتش دوتا سیم داره ! با تشکر فراوان
برای پیدا کردن جواب نقشه های زیادی را مرور کردم اما به همین نتیجه ای که شما گرفتید رسیدم، و حتی توی تعدادی از انجمنهای آمریکایی جستجو کردم و یک نفر هم این سوال را پرسیده بود که جواب داده بودن برای قطع برق کولر در زمان گرم کردن بیش از حد موتور ( در مدلهای دارای کولر ) که سوال کننده قانع نشده بود و من هم فکر میکنم اشتباه باشه.
زمانی که سوئیچ را تا آخرین حد بچرخانم، چه موتور گرم باشه یا سرد، چراغ اخظار حرارت روشن میشه ( بدون فشار دادن کلاچ و صرفا با چرخاندن سوئیچ ) فکر میکنم این یکجور تست باشه که برای مدار و لامپ تعبیه شده، و منفی مورد نظر برای این تست از مغزی سوئیچ تامین میشه.
البته این تنها یک حدس و تئوری هست و ممکنه اشتباه باشه، بخاطر همین در اولین فرصت مستقیما سیمکشی سنسور اخطار چراغی را بررسی میکنم و قصد دارم یک آزمایش هم انجام بدم تا ببینم چه نتیجه ای بدست میاد.
جناب kcnc اگر از چپگرد برای باز کردن باقیمانده سنسور استفاده کنید، بهتر نیست؟ فکر میکنم اینجوری دیگه نیازی به جوشکاری و انجام کارهای بیشتر نباشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممنون که پیگیر هستید همانطور که خدمتتون عرض کردم از روزی که ماشین را گرفتم این سنسور به این شکل بود و از طرفی مدار کنترل پنل هم از خیلی قسمتهایش قطعی داشت که با اضافه کردن سیم وسیمکشی مشکلش حل شد و در پیرو فرمایش شما از اون به بعد وقتی که استارت میزنم چراغ اخطار حرارت یک لحظه روشن میشه وسپس خاموش میشه (مثل چراغ دینام ) با و جود اینکه فیش سنسور وصل نیست
اینطور به نظر میاد این سنسور هم مثل سنسورهای دیگه چند تا کار انجام میده مشتاقانه منتظر جواب آزمایشتون هستم
یکی از اعضای tt نوشته بود اطراف بوستر ترمز کلید استارت وجود داره ! و کاربردش هم اینکه زمانی که دست تنها هستیم و موتور یا قسمت برقی را تعمیر و نیاز به استارت زدن باشه از این کلید استارت استفاده میشه ، من هرچی نگاه کردم چیزی ندیدم شاید در مدلهای وارداتی باشه این امکان هم هستش که سیمهای کلید داخل لوله خرطومی سیمکشی موجود باشه .
منظور شما از چپ گرد ، قلاویز چپ گرد هستش ؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
من هم امروز آزمایش کردم و دیدم بدون اتصال سوکت هم چراغ با چرخاندن سوئیچ تا انتها روشن میشه.
سیمکشی را چک کردم و متوجه شدم ادامه سیم دوم به یک سوکت دیگه وصل هست که نزدیک سنسور اخطار قرار گرفته و به جایی وصل نیست.
ظاهرا این سوکت اضافه برای سنسور درجه حرارت عقربه ای در نظر گرفته شده که در مدل نوا استفاده نمیشه. با توجه به اینکه سیمکشی خیلی از آمریکایی ها مشابه هست مسلما خیلی از سوکتها در مدلهای مختلف ممکنه مورد استفاده قرار نگیره و در مدلهای دیگه برای وسیله خاصی طراحی شده باشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هر دو سوکت دارای برق منفی هست و زمانی که با تست لامپ چک کردم ، موقع باز بودن سوئیچ و حتی در حالت روشن بودن چراغ اخطار، تست لامپ روشن میشه
سنسور اخطار چراغی اضافه که داشتم را بطور موقت به مدار وصل کردم ( سنسور اصلی ماشین از مدار خارج شد) و با حرارت شمع داغ کردم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از مدتی چراغ کم کم شروع به روشن شدن کرد...
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از اینکه کاملا روشن شد، استارت زدم. ماشین روشن شد و هیچ مشکلی نداشت، چون خیلی جاها نوشته شده که بعد از داغ کردن موتور و روشن شدن این چراغ، موتور اتوماتیک خاموش میشه که البته این اتفاق رخ نداد.
شاید در مورد کولر این وضعیت وجود داشته باشه که فعلا کولر کار نمیکنه و گاز نداره و بعد از راه افتادن مجدد، آزمایش میکنم.
توی تمام آمریکایی های وارداتی که دیدم، یک سوکت تقریبا مشابه این و معمولا به رنگ کرمی و یا سفید در سمت چپ و روی پالانی گلگیر در داخل موتور نصب شده و دسته سیمکشی به اون وصل هست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعضیها میگفتن مربوط به کامپیوتر عیب یاب جنرال موتور هست( مثل خودروهای امروزی) که من فکر نمیکنم اینطور باشه و مطلبی در این باره توی هیچ سایت و انجمن آمریکایی ندیدم. گاهی از برق مثبت و یا منفی اون برای تست کردن توی موتور استفاده میکردم.
شاید این وسیله با استارت در ارتباط باشه و بوسیله اتصال کوتاه کانکتورهای این قطعه ، از داخل موتور و در حالت سوئیچ باز استارت زده بشه که البته من آزمایش نکردم.
توی نقشه های برق خودروهای جنرال موتورز دهه 70 هم چیزی ندیدم که در این رابطه باشه و البته در خودروهای مونتاژ ایران هم ظاهرا حذف شده.
در مورد چپگرد هم دقیقا منظورم همین بود که اشاره کردید. شاید با استفاده از چپگرد دیگه نیازی به جوشکاری نباشه، البته اگر بدنه ضعیف برنجی سنسور تحمل فشارهای زیاد را داشته باشه و نشکنه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدت معاینه فنی ماشین تمام شده بود به خاط ر اینکه جرائم رانندگی را افزایش دادن ملت هجوم آورده اند به مراکز معاینه فنی ، با وجود اینکه صبح اول وقت رفته بودم نزدیک ظهر نوبتم رسید ، این مراکز موظف هستند یک نسخه از عملکرد معاینه را به راننده بدهند بخاطر اینکه پیرینتر و کاغذ کم مصرف بشه از انجام این کار طفره میرن خلاصه یک نسخه از عملکردشون را گرفتم
کارایی سیستم تعلیق محور جلو ، سمت چپ 82%-387dan
سمت راست 83%-338dan
کمک فنر سمت چپ روغن زده که اینجا کاملا مشخص هستش 387 نتیجه میگیریم که هر چقدر عدد کوچکتر باشه سیستم تعلیق سالمتر هستش
محور عقب با اختلاف جزیی هر دو 83%
در قسمت (ترمز سرویس)
ترمز چپ محور جلو 476dan لازم به ذکره که این ترمز گیر داره
ترمز راست محور جلو 410dan
ترمز محور عقب چپ 406 dan
ترمز محور عقب راست 799 dan ، کاسه چرخ را که پیاده کرده بودم زیاد تراشکاری کرده بودن که دیگه جای تراش نداشت که این عدد گویای قضیه هستش این چرخ اصلا ترمز نمیگیره باید کاسه چرخ تعویض بشه.
تست گازهای خروجی از اگزوز (اندازه‌گیری گازهای HC هیدروکربن, CO منواکسیدکربن, CO2 دی اکسید کربن و O2 اکسیژن) و نسبت هوا به سوخت
در این قسمت دستگاه فوق پرینتر نداشت مستقیم وصل بود به قسمت صدور کارت معاینه فنی ، فقط تونستم یادداشت بردارم
مقدار مجاز گازهای خروجی خودروهای بنزینی کاربراتوری:
HC(هیدروکربن نسوخته) ≤ 400 PPM
HC(هیدروکربن نسوخته) ≤ 338 PPM شورولت نوا
مقدار مجاز گازهای خروجی خودروهای بنزینی انژکتوری:
HC ≤ 250 PPM
مال این 338 بود که متصدیان دستگاه تعجب میکردن یکی از متصدی ها گفت ماشین 6 سیلندر سی ساله با حجم موتور بالا یعنی مقدار
HCپایین تر از انژکتور !
موتور ماشینهامون این طور درست کار میکنه همه اش مرهون زحمات اساتیدی مثل جناب camaro lt که تجربیات گران قیمتشان را با اون قلم رسایی که دارند در اختیارمان گذاشته اند و همینطور جناب MJ1970 که تجربه و پشتکارشون مثال زدنی هستش جا داره همین جا از این بزرگواران به سهم خودم تشکر و قدر دانی کنم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سپاسگزارم جناب kcnc
مسلما این نتیجه تلاش و پشتکار و البته دقت نظر خود شما است، وگرنه نوشتن مطالب و تجربه ها فقط بخش کوچکی از کار را شامل خواهد شد.
من خیلی تعجب نمیکنم که بیشتر خودروهای قدیمی و کلاسیک ( اگر درست تعمیر و نگهداری شده باشن) بسیار بهتر از مدلهای روز کار بکنن چرا که هر ماشینی نیاز به مراقبتهای خاص خودش داره و در غیر این صورت دچار مشکلات زیادی خواهد شد.
بارها و بارها خودروهای روز و حتی تقریبا صفر کیلومتر را دیدم که وضعیت بسیار بدی دارن و بخشهای مختلف اونها به درستی کار نمیکنه و حتی وضعیت کار کرد موتور اونها بشدت مشکل دار بود.
چند وقت قبل یکی از آشناها که "سوزوکی ویتارا " داشت سری زد و در مورد چند مسئله فنی سوال کرد. در همین حین من یک دستمال سفید داخل دهانه لوله اگزوز ویتارا کشیدم و دوده بسیار سیاه و قطوری به پارچه چسبید.
پارچه را نشان دادم و گفتم بهتره سری به تنظیم موتور و یا نمایندگی بزنی چون وضعیت سوخت و کار کرد موتور اصلا مناسب نیست و حتی کمی هم چرب به نظر میرسه که نشان از یک ایراد فنی بزرگ داره.
صاحب ماشین هم چندان فنی نبود در جواب گفت نه مشکلی نداره این بخاطر کیفیت بد بنزین هست. همان موقع با همان دستمال سفید داخل دهانه لوله اگزوز نوا کشیدم، که فقط یک لایه نازک قهوه ای متمایل به خاکستری کمرنگ و کاملا خشک روی پارچه وجود داشت.
از آنجایی که خبر داشتم با ماشین زیاد خارج شهر میره، و بیشتر هم از بنزین سوپر استفاده میکنه، پارچه را نشان دادم و گفتم ماشین من یک خودرو کاربراتوری با تکنولوژی دهه 60 و 70 میلادی آمریکا هست که سالها کار کرده و فقط با وسائل موجود و اطلاعات فنی دست چندم تعمیر و بازسازی شده و این وضعیت کار کرد موتور و مقدار سوخت و دوده اون هست،
و در مقابل سوزکی ویتارا یک خودروی مدرن روز ژاپنی با موتور انژکتوری و سیستم سوخت کامپیوتری و تنظیمات بسیار دقیق تایمینگ و جرقه و مقدار سوخت و کاتالیزور و کنترل گازهای خروجی و... که با تکنولوژی قرن 21 طراحی شده ، و البته من مسافت کم و داخل شهر حرکت میکنم و بنزین معمولی میزنم و راندمان و کارایی ماشین دقیقا به سطح مطلوب نمیرسه و شما بنزین سوپر میزنی و با سرعت یکنواخت خارج شهر حرکت میکنی که الان باید اگزوز بسیار تمیز و عاری از اینهمه دوده چرب باشه، هرچند بنزینها واقعا بی کیفیت هستن اما الان مشکل از بنزین نیست، بلکه از خود موتور هست.
چند وقت بعد موتور ویتارا سوخت و مشخص شد اصلا به وضعیت روغن و آب و بقیه موارد لازم رسیدگی نکرده بود.
سالها قبل توی مرکز معاینه فنی کرج بودم و یک نوا 58 بسیار تمیز یکی از دوستان را معاینه میکردن . متصدی گفت یک آریا بسیار تمیز بود که توی معاینه فنی و تست خروجی ، آلودگی کمتری از یک زانتیا داشت.
در مورد مراکز معاینه فنی ، اولین بار هست که میبینم تنظیم مدل کاربراتوری دارن چون اینجا متاسفانه تا جایی که من دیدم دستگاههای تست گازهای خروجی فقط برای انژکتوری تنظیم شدن و با همان تنظیم مدلهای کاربراتوری هم تست میکنن که این واقعا اشتباهه و مسلما خطا میده و نهایتا باید با دست مقدار سوخت را خیلی کم کنیم تا خطا رفع بشه و بعد از تمام شدن معاینه دوباره تنظیم کنیم.
احتمالا از تنبلی نمیخوان تنظیم جداگانه بزنن و یا شاید دستگاه خرابه و بلد نیستن.
از تمام این چیزها میشه این نتیجه را گرفت که ملاک فرسوده بودن یک خودرو، سن و طول عمر اون نیست، بلکه سلامت و کارکرد دقیق و مناسب به حساب میاد،
و این دقیقا همان طرز فکر و معیاری هست که در خیلی از کشورهای دیگه بخصوص آمریکا وجود داره و مشکلی برای دوستداران خودروهای قدیمی و کلاسیک ایجاد نمیشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با تشکر از دوستان عزیز که این مطالب مفید رو اینجا قرار میدن، قضیه معاینه فنی و نتایجش برام خیلی جالب بود، هزینه معاینه فنی چند شده؟
در مورد گازهای خروجی اینطور که بنده شنیدم با استفاده از منبع و کاتالیزورهای دستساز میشه ترکیبات گازهای خروجی رو تغییر داد، این مطلب رو اگزوز سازی که اینجا برای منبع دست ساز سراغش رفته بودم هم تایید کرد، بعد از صحبت باهاش و بررسی نمونه کارهاش ، این منبع کپسولی رو انتخاب کردم:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نهایت برای بستن زیر ماشین اماده شد و سرجای خودش قرار گرفت:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نتیجه واقعا قابل قبول بود، صدا صاف و دلنشین تره، نفس ماشین بهتر شده و دیگه از گیر کردن اگزوز به سرعت گیرا و ... هم خبری نیس.:n02:
توجه بیشتر به سیستم اگزوز رو به همه دوستان توصیه میکنم.
.............
ممنون از همه اساتید و دوستان متواضع و کاردان
در مورد معاینه فنی تا اونجا که اطلاع دارم برای کل کشور یک نوع نرم افزار دادن بنام SPX
این نرم افزار برای ماشینهای کاربراتوری و انژکتوری طراحی شده ، همانطور که فرمودید متصدی مربوطه یا بلد نیست یا تنبلی میکنه
جایی که مراجعه کردم مال شهرداری بود 11 تومن هزینه اش شد که نسبت به پارسال تغییری نکرده!
جناب [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] این منبع کپسولی مال چه ماشینی هستش و داخلش مثل تصویر زیر مشبکه ؟با تشکر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بله داخلش مشبک هست و وزنش هم از منبع فابریک بیشتره
منبع متعلق به ماشین خاصی نیس و همینطور که گفتم دستساز هست، این اگزوزسازی که من رفتم کارش طراحی و ساخت سیستم اگزوزه، حتی سیستم اچ پایپ و ایکس پایپ هم داشت، ساخت هدرز و نصب کیتهای حرفه ای اگزوز رو هم انجام میده:n26:
روی هم رفته با توجه به گارانتی 5 ساله و قیمتش نتیجه خوب بود اما کیت های مخصوص موتورهای حجیمی که داشت جالبتر بودن ولی بخاطر قیمت زیاد (700هزار تومن) نصبشون برای نوا اقتصادی نبود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از کجا بفهمیم کاتالیزور خودرویمان سالم است؟
لینک : [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لینک : [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سوال داشتم از خدمتتون
صندلی عقب را چطور میشه درآورد و چطور میشه کمربنهای مربوطه را سرویس کرد، امروز به خاطر نبستن کمربند سرنشینهای عقب جریمه شدم.با تشکر فراوان
اگر بیوک و نوا دارید ، صندلیهای عقب کمربند ایمنی نداره و باید خودتان نصب کنید،نقل قول:
باز کردن صندلی عقب اول باید قسمت نشیمنگاه را بردارید که با دوتا زبانه صندلی به کف اتاق وصل شده و با فشار دادن نشیمنگاه به سمت عقب و کشیدن به سمت بالا در میاد،
قسمت پشتی هم دوتا پیچ داره که به سینی عقب ( مابین اتاق و صندوق عقب ) وصل شده و دوتا زبانه هم برای بخش بالا داره. در آوردن این قسمت کار سختی نیست.
با استفاده از کمربندهای متداول توی بازار میشه دو یا سه عدد کمربند برای عقب سوار کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کمربند ایمنی برای صندلی عقب در بعضی از مدلهای سفارشی وجود داره اگر بحث کلاسیک و فابریک در میون باشه شما باید فابریکه ماشین رو تهیه و نصب کنید در حالت فابریک در زیره صندلی عقب گوشه راست و چپ قرقره کمربند اونجا نصب می شه و تفاوتش با مدلهای دیگه اینه که کمر رو می گیره نه شونه رو .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پستهای قبلی اشاره به ارتفاع شده بود که ارتفاع قسمت جلو پایین تر از قسمت عقب هستش در ماشینم بر عکس این قضیه است ...! در صورتی که تعداد شاه فنرها 6تاست به نظر شما جای کمک فنرهای عقب را تغییر دادن؟ یا کمک اصلی را با نمونه کوتاهتر تعویض کردن؟
ارتفاع و قطر کمک فنر عقب (استاندارد) چقدره
ارتفاع و قطر کمک فنر جلو(استاندارد)چقدره
در سایت همسایه یکی از اعضا بوسیله تفلون ارتفاع قسمت عقب را زیاد کرده نظر شما در این مورد چیه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
......................
تا جایی که من اطلاع دارم کمک فنر تاثیری در زیاد و کم شدن ارتفاع نداره و صرفا برای جذب کردن ضربه و خنثی کردن تاثیرات ضربه ها استفاده میشه.
تنها راه زیاد یا کم کردن ارتفاع در فنرهای مارپیچ ، بریدن فنر برای کوتاه شدن و یا اضافه کردن منجیت زیر فنر برای بیشتر شدن ارتفاع هست، و در مورد فنرهای شمش ، با روش " بادگیری" مقدار انحناء فنرها بیشتر و در نتیجه ارتفاع ماشین هم بالاتر خواهد رفت که البته مقداری به خشکی و سفت بودن فنرها هم اضافه میشه.
فکر میکنم فنرهای عقب ماشین شما هم نیاز به بادگیری داره وگرنه کمک فنرها تاثیری توی این قضیه ندارن.
کمک فنرهای شورلت هم حتما باید از نوع گاز/روغن باشه تا قابلیت جذب ضربه های بدنه سنگین را داشته باشن.
اضافه کردن بخش تفلون به سر کمک فنر شاید بخاطر کوتاه بودن بیش از حد کمک بوده که امکان نصب روی ماشین وجود نداشته.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
صحبت کمک فنر شد منم یه سوالی به ذهنم رسید:
چطور میشه عقب نوا رو نرم تر و بی صداتر کرد؟
من در زمان تعویض دیفرانسیل و کمک فنرها به خوردگی بوشهای فنرها توجه نکردم، الان عقب ماشین صدا میده، راحت ترین راه برای تعویض بوشها و گازوییل زدن به فنرها چیه؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]