گسی می خواد دوربین خریداری کنه حتما قبلش به اینجا سربزنه ضرر می کننی نیای

1- A540 195.000
2 بازهم من می گویم اگر بدونبال کیفیت برتر هستی A540 نسبت به قیمت پیشنهادی بهترین هستش

یه دوربین پاناسونیک تو رنج 250 تا 300 معرفی کنید
مهم کیفیت عکس

یک دوربین دیجیتال سونی حدود300.000 تومان معرفی کنید.مهم کیفیت عکس

w30
w50
w70
w100
دوربین های خوب سونی از 230 تا 300+

با سلام:

دوست عزیز یه تاپیک تو صفحه اصلی گذاشتم میشه لطف کنی یه سریم به اونجا بزنی اگه وقت کردی؟
سوال در مورد چند دوربینه.
متشکرم
همیشه شاد باشید

اسم تایپک چیه دوست عزیز

سلام. همگي خسته نباشيد...
من ميخوام يه دوربين بگيرم. منتها به راهنمايي هاي اساتيد و اهل فن نياز دارم....

در واقع بين دوتا گزينه مردد موندم.
Canon A630
Canon A710 IS

چندتا سوال دارم.
1. اگه تجربه ي كار كردن با اينا رو داريد، نقاط قوتشون چيه؟ كلا اگه ميتونيد مقايسه كنيد برام....
2. آيا لرزش گير 710 واقعا موثره؟؟ يعني خيلي تفاوت ايجاد ميكنه؟؟
3. شنيدم كه 630 چينيه ولي 710 ژاپنيه.... اگه درسته، بازم ژاپني بودنش تفاوت زيادي داره؟؟

چندتا سوال متفرقه:
4. از كجا دوربين بخرم مناسب تره؟
5. بحث گارانتي چي؟ كدوم گارانتي خوبه؟ اصلا فرقي هم ميكنه؟
6. قبل از عيد قيمتا بالا ميره؟؟؟ يعني بذارم بعد از عيد يا قبل از عيد بخرم كه توي عيد هم استفاده كنم ازش؟

در نهايت تو مايه هاي اين دوربينا، انتخاب ديگه اي هم دارم؟؟؟

ممنون از همه.......
ايشالا جبران كنيم... [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام
من میخوام دوربین بگیرم بودجم برا دوربین 200 تومن هست چی بگیرم>

اینطور که فهمیدم نظرتون رو a540 هست
.
1-خب ساخت کجاست ژاپن-مالزی ویا چین،و کدوم اصله و کیفیت بهتری داره از هر نظر.


2-مورد بعدی اینکه آیا به نظرتون ارزش داره 40 تومن بیشتر از A530 بدم و این a540 رو بگیرم؟دلیلش لطفا


3-بعد شنیدم که این A540میتونه عکس رو تو ال سی دی اتومات بچرخون ،اون هم وقتی که دوربین رو تو دستت می چرخونی -:blink: راسته -کنترل راه دور هم داره

4-و اینکه مموری کارت چه مارکی با چه سرعتی بگیرم تا بشه موقع ضبط فیلم با کیفیت بالا کم نیاره یک گیگ میخام با قیمت-همینطور قیمت 2 گیگ -درضمن طرف کینگستون برم یانه چون شنیدم تقلبی زیاد داره پس اصلش کجا گیر میاد.

5- تو این رده قیمت 200 یا 150 تومن چه مدلهای دیگه که خوب باشن داریم؟آیا بهترینش با این پول 150 تا 200 تومن همین کنونA530یا A540 isj? برا چی؟


6-در ضمن می خام احتمالا یک سری به جمهوری بزنم وقیمت رو بگی جایی سراغ دارید قیمت مناسب بگیرم

7-و اینکه جریان نمایندگیها چه طوریه دوربین رو مستقیم از خودشون بخریم بهتره یا از مغازدارهای تو جمهورییا جای دیگه؟منظورم از نظر قیمت و اصل بودن جنس هست؟

:) چقدر سوال پرسیدم -ببخشید برا یک پست زیاد شد




مرسی

.

با سلام:

جناب سان بلک عزیز عنوانش از 2-3 مدل فوق کدام-دوربین دیجیتال.... واقعآ ممنونت میشم....
یا علی

همیشه شاد باشید

آیادوربینی هست که هم دیجیتال باشه وهم سنتی؟یعنی هم حافظه داشته باشه وهم فیلم بخوره؟

با سلام ..... یه سوال ... آ630 کانن بهتره یا دبلیو 70 سونی ...؟ از نظر کیفیت عکس و باتری ؟

من W70 رو قبول دارم ولی هنوز A630 ترجیه میدهم

بدون شک خیر مگر دولنز داشته باشد
یا بهتر بگم دو دوربین رو بهم بچسبانند

اقای آریای ایرانی این کسی که برای شما در سایت ****** مطلب رو نوشته
من کاملا باش موافقم ولی رم 1GIG 30تومان نیست 24تومان است نهایت




منتها یک سوال قیمتها بالا رفته یا نه مثلا از یکی شنیدم که A530 148 تومن هست

قیمت همون حدوده که گفتم, منتها بسته به نوع گارانتی یه کم بالا پایین, که اونم تفاوتی نمیکنه کدوم گارانتی! هر کدوم ارزونتره رو بگیرین.

Quote:
خودم مردد هستم کدوم رو بگیرم این دوتا چقدر باهم فرق میکنن یعنی ارزش داره 30 الی 40 تومن تفاوت قیمت رو بدم و A540 بگیرم

بله ارزش داره, آ540 علاوه بر یه مگاپیکسل رزولوشن بیشتر ,Lcd خیلی بهتر هم از اون یکی داره.

Quote:
در مورد کارت هم یک سوال دیگه یک جا خوندم که می گفت مموری بیشتر از 512 رو سرعت دوربین اثر منفی داره این صحت داره یعنی 1 گیگ نگیرم 512 بگیرم؟

و از بین لکسرو -توشیبا-توین ماوس- مای فلش و ترانسند کدوم بهتره با چه سرعتی بگیرم که خوب باشه چون یکی می گفت برا A530 باید سرعت بالای 45 x داشته باشه خب برا A540 چطور؟

نه برای این اصلا دوربین تفاوتی نمیکنه..یه کینگستون بیست تومنی همه کفایت میکنه.
ولی خب , همون ترنسند یا سن دیسک بگیرید بهتره.

Quote:
باتری شارژی و شارژر چی بگیرم ؟شارژر ارزون بگیرم ولی باطری خوب مشکل ساز می شه؟

در مورد این یکی اطلاع دقیق ندارم. چون مارکهای زیادی تو بازار هست.. و خیلی پراکنده..
ولی باطری و شارژر سونی بهتر از همه هست.. cfl هم خوبه.

Quote:
بعد یک چیزه دیگه کنون ساخت کجاست ؟ژاپنه. خب اگه ساخت ژاپنه ، تو بازار گیر میارم یانه ساخت مالزی وچین هم داره و کدوم اصل و بهتره.چون راستش در این مورد هم چیزی نمی دونم

فک کنم ساخت چین هستن..و ساخت ژاپن هم نداره! خود شرکت کانن بعضی از محصولاتش رو فقط در چین میسازه..اتفاقا این چینی ها کیفیتشون هم خوبه و اصلا جای نگرانی نیست.
__________________

توجه توجه
نقص در طراحی دوربینهای دیجیتال Power shot سری A530 وA540



به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، دارندگان دوربینهای دیجیتال A530 وA540 به علت نقص در طراحی دچار مشکلاتی خواهند شد که وب سایت رسمی Canon اعلام کرد:
ما به این نتیجه رسیدیم که در برخی دوربینهای دیجیتال A530 و A540 از ناحیه درب باطری که در قسمت کف این دوربینها قرار دارد دچار ضعف طراحی است که به علت بوجود آمدن مدار کوتاه ((Short Circuit ممکن است داغ شوند.

مشکل از کجاست:
ما پی بردیم در دوربینهایی که انتهای فنر باز و بسته شدن درب باطری در داخل درب قرار دارد، اگر باطری درون این دوربین قرار گیرد و درب آن بسته شود سبب بوجود آمدن نواقص ذیل می گردند:
1- کف دوربین جایی در نزدیکی درب باطری داغ می شود.
2- باطری های استفاده شده در این نوع دوربینها به سرعت خالی می شوند.
3- تعداد عکسهایی که با این دوربین می توان گرفت نهایتا کم می شود.

چگونه این دوربینها را شناسایی کنیم:
دو رقم سمت چپ سریال این دوربینها با اعداد 21 ، 22 ، 23 و 24 شروع می شوند. در دوربینهایی با شماره سریالهای ارایه شده خواهشمند است قبل از خرید درب باطری را باز کرده و لولای آن را چک کنید.

احتیاط:
امکان داغ شدن فنر فلزی داخل درب باطری وجود دارد، برای جلوگیری از سوختن دست به آن دست نزنید. این مشکل برای دوربینهایی که ادامه فنر درب بیرون نیست رخ نمی دهد.

کوچک ترین دوربین دیجیتال دنیا



شرکت پاناسونیک کوچکترین دوربین دیجیتال جهان را تولید کرده که مجهز به لنز wide از نوع 28 میلی متری است و توان زوم آن هم به x10 می‌رسد.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از خبرگزاری سلام، 2 مدل دوربین جدید این شرکت که چنین قابلیت‌هایی دارند، Lumix DMC-TZ1 و DMCFXO1 نام دارند.
مدل دوم تصاویری با کیفیت 6 مگاپیکسل تهیه می‌کند و حداکثر حساسیت تصاویری که با استفاده از آن تهیه می‌شود معادل ISO 1600 است.
حافظه داخلی این گوشی‌ها چندان زیاد نیست و حداکثر می‌توانند 200 تا 300 عکس را در خود جای دهند. قیمت این 2 دوربین که هر دو مجهز به نمایشگرهای LCD 5/2 اینچی هستند هنوز اعلام نشده است.

اولین دوربین دیجیتالی دو لنزه به بازار آمد



دوربین دیجیتالی Easy shreV510 شرکت کداک دارای یک جفت لنز در یک قاب باریک است.

به گزارش بخش خبر سایت [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شرکت کداک گفت: دوربین دیجیتالی دو لنزه است که در جهان تولید شده است. این دوربین هم لنز نوری بابزرگنمایی 5X دارد و هم لنز 23 میلیمتری واید انگل (عدسی که زاویه دید آن بیشتر از معمول است) این دو لنز به طور عمومی در مرکز یک قاب سیاه و نقره ای چسبیده اند که ضخامت آن کمتر از یک اینچ است.
این دوربین 5مگاپیکسلی علاوه بر گرفتن تصاویر ساکن می تواند با فشرده سازی MPEG-4 تصاویر ویدیویی را با سرعت 30 فریم در هر ثانیه ضبط کند.
ویژگی تصویر دورنمای این دوربین به کاربر اجازه می دهد تصاویر 180 درجه ای را از سه زاویه بگیرد.
این دوربین دارای یک صفحه نمایش LCD 5/2 اینچی برای دیدن تصاویر است.
دوربین دیجیتالی V570 اواخر ماه ژانویه با قیمت 399دلار در سراسر دنیا عرضه می شود.
درنیمه اول سال 2005، کداک بزرگترین فروشنده دوربین های دیجیتال در آمریکا بوده است، کمی جلوتر از کانن، اما تحلیل گران پیش بینی می کنند کانن بزودی از کداک جلو خواهد زد.

کامل بخانید


دوربین دیجیتال 9 مگاپیکسلی به بازار آمد



شرکت فوجیتسو 3 دوربین دیجیتال حرفه‌ای جدیدی را روانه بازار کرده است که یکی از آنها موسوم به FinePixE900 از دقتی معادل با 9 مگاپیکسل برخوردار است و توان زوم آن به X4 می‌رسد. همچنین دقت این دوربین بین ISO80 و ISO800 در نوسان است.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران ، از خبرگزاري سلام، این دوربین دارای یک اشکال یاب خودکار است که در صورت وجود هرگونه مشکل قبل از عکسبرداری آن را به اطلاع عکاس می‌رساند. دوربین یاد شده از قابلیت فیلمبرداری با سرعت 30 فریم در ثانیه برخوردار است و فوجیتسو مدعی است که کیفیت تصاویر آن در حد تصاویر ویدئویی تلویزیونی است. E900 مجهز به یک صفحه نمایش دو اینچی هم هست.
قیمت دوربین‌های جدید هنوز اعلام نشده، اما قرار است تا این محصولات تا 2 ماه آینده به بازار بیایند.

توجه توجه
كشف نقص در دوربين‌هاي ديجيتالي شركت سوني
دوشنبه,5 آذر 1385 (تعداد دفعات خوانده شده:668)


شركت سوني هشت مدل از دوربين‌هاي ديجيتالي ساخت خود را به دنبال كشف يك نقص در صفحه نمايش كريستال مايع آنها جمع‌آوري مي‌كند. اين نقص بخاطر وجود اشكالي در سنجنده تصوير دوربين است كه مانع از ارايه تصوير مناسب مي‌شود.

به گزارش بخش خبر شبكه فن آوري اطلاعات ايران، از ایرنا، شركت سوني تعداد دوربين‌هاي ديجيتالي را كه اين نقص در آنها وجود دارد اعلام نكرد.

به گزارش پايگاه اينترنتي بي‌بي‌سي نيوز، اين فراخوان شامل مدل‌هايي مي‌شود كه در فاصله سپتامبر سال ‪ ۲۰۰۳‬تا ژانويه سال ‪ ۲۰۰۵‬در سراسر جهان به فروش رفته است.

چيساتو كيتسوكاوا سخنگوي سوني گفت اين شركت فقط دوربين‌هايي را كه اين اشكال در آنها مشاهده شود بطور رايگان تعمير مي‌كند.

اين دومين بار طي بيش از يك سال گذشته است كه شركت سوني بروز نقص در دوربين‌هاي ديجتيالي ساخت خود را اعلام مي‌كند. اكتبر گذشته نيز مشكلات مشابهي در ‪ ۲۰‬مدل ديگر اعلام شد كه براي تعمير رايگان آنها فراخوان اعلام گرديد.

همچنين چندي پيش حدود ‪ ۱۰‬ميليون باتري قابل شارژ سوني در سراسر جهان جمع‌آوري شد كه تقريبا تمام سازندگان بزرگ رايانه‌هاي لپ تاپ در جهان را گرفتار كرد. امكان گرم شدن بيش از حد و آتش گرفتن لپ تاپ نگراني‌هايي را در مورد ايمني آنها ايجاد كرده بود.

فراخواني دوربين‌هاي ديجيتالي شامل مدل‌هاي
‪and DSC-U50‬ ‪DSC-F88, DSC-M1, DSC-T1, DSC-T11, DSC-T3, DSC-T33, DSC-U40‬ مي‌شود.

سلام ...
من یک دوربین Sony.FD Mavica خریدم که عکس ها رو تو فلاپی سیو می کنه.میشه بگید چه قدر می ارزه.اصل ژاپن هست و تمام دیجیتال!
با 1.3 مگا پیکسل.
ممنون.:) :rolleye: :biggrin:

مال کی خودت چقدر خریدی

1 هفته میشه خریدم.میشه اول شما بگید قیمتش چنده؟

اینم عکسش:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مقایسه ی A540 A530





1/2.5اینچ اندازه CCD با رزولوشن 5 میلیون پیکسل A530 ,
6 میلیون پیکسلA540

زوم اپتیکال 4 برابر ، فاصله کانونی 140- 35 میلیمتر ( ترکیب با دیجیتال 16 برابر)

نمايشگر LCD 2.5 اينچ با رزولوشن 85000 پیکسل A540
نمايشگر LCD 1.8 اينچ با رزولوشن 77000 پیکسل A530
9 نقطه وضوح یابی اتوماتیک

17 وضعیت عکسبرداری و گزینه MY COLOR ( جهت ویرایش رنگها ) - A530

20 وضعیت عکسبرداری و گزینه MY COLOR ( جهت ویرایش رنگها ) - A540

پردازشگر DiGic با استفاده از تكنولوژي iSAPS

عملکرد در محدوده حساسیت های 80،100،200،400،800 ISO اتوماتیک و ISO اتوماتیک با محدوده گسترده تر

حالت چاپ مستقيم عكس جهت چاپ بدون كامپيوتر
با سيستم PicBridge

تنظیم فلاش به صورت اتوماتیک و دستی با قابلیت جبران نوردهی و کاهش قرمزی چشم

7حالت تنظیم وایت بالانس ( اتوماتیک ، نور روز، هوای ابری،تنگستن ؛فلورسنت ؛ فلورسنت قوی و تنظیمات شخصی)

دامنه قدرت فلاش تا 3.5 متر

چاپ مستقیم عکس بدون استفاده از کامپیوتر با سیستم PICT BRIDGE

سازگار با کارتهای حافظه SD و MMC

اتصال USB-2-Hi برای انتقال سریع اطلاعات

خوب نزدیکای عیده اینو بخونید حتما بعد برید مسافرت که خدایی نکرده مشکلی پیش نیاد

- عکاسی در سفر


1-باطری های دوربین را کاملا شارژ نمایید. توصیه می شود یک سری باطری یدکی شارژ شده هم با خود ببرید تا اگر باطری های دوربین از کار افتاد ؛ بتوانید آنها را تعویض نمایید .

2- چند عکس امتحانی بگیرید تا از صحت دوربین مطمئن شوید .

3- حافظه دوربین را کاملا خالی نمایید . قبل از سفر پیش بینی کنید که چند تا عکس خواهدی گرفت و در صورت امکان کارت حافظه اضافی با خود ببرید .

4- اگر هنوز مهارت کافی را در کار با دوربین خود پیدا نکرده اید ؛ دفترچه راهنمای آن را با خود ببرید .

5- وسایل جانبی دوربین را فراموش نکنید . از جمله :

- سه پایه - فیلتر ها – لنز های اضافی – کیف دوربین - دستمال مخصوص تمیز کردن لنز - کابل اتصال به کامپیوتر – دستگاه کارت خوان و ....

6- در باره شارژ دقت نمایید اگر به کشور دیگری مسافرت می کنید ، ولتاژ و فرکانس برق مصرفی آنجا با شارژر شما همخوانی داشته باشد . بعضی از شارژر ها درای سوئیچی هستند که می توانید سطح ولتاژ کاری آنها را تغییر دهید .

7- اگر قصد دارید از مرز خارج شوید ، از مامور بخواهید دوربین شما را در گذرنامه تان وارد کند تا هنگام برگشت مشکل نداشته باشید .

8- از قرار دادن دوربین در محیط های بسیار سرد و گرم اجتناب نمایید .

قابل توجه- چگونه يک عکس خوب بگيريم(1)


عوامل موثر در زيبايي تصوير
به هنگام گرفتن عکس ، غير از تنظيمات مختلف دوربين از قبيل فاصله کانوني ، سرعت شاتر و اندازه ديافراگم که بر شفافيت و و نور دهي مناسب عکس تاثير مي گذارند ، عوامل ديگري هم هستند که حاصل کار عکاس را جذاب تر مي کنند .
عواملي که يک عکس خوب را از يک عکس معمولي متمايز مي کنند عبارتند از :
کادر بندي و ترکيب بندي تصوير
کادري که تصوير در آن قرار مي گيرد ؛ بسيار در جلوه تصوير موثر است . پيشنهاد مي شود از هر سوژه چندين عکس با کادر بندي هاي متفاوت تهيه کنيد . براي اين کار مي توانيد از زوم استفاده نماييد ، زاويه ديد خود را تغيير دهيد ، موقعيت سوژه را در کادر تغيير دهيد يا فاصله خودتان با سوژه را تغيير دهيد . هر چقدر بخواهيد موضوع اصلي عکس مورد توجه بيشتري قرار گيرد ، بايد از قرار دادن جزئيات و سوژه هاي ديگر در کادر خود داري نماييد . اين مساله به انتخاب نمايد تصوير بر مي گردد . نما مي تواند کلي باشد ، طوري که محيط اطراف سوزه اصلي کاملا به تصوير کشيده شده و به سختي مي توان از آن به عنوان مرکز توجه عکس معرفي کرد . در نماي متوسط ، سوژه بزرگ تر و تمرکز بر روي آن بيشتر است . بالاخره در نماي نزديک تنها موضوع اصلي به تصوير کشيده مي شود . از دو روش مي توانيم براي تغيير نما استفاده نماييم. اول اينکه دوربين را به سوژه نزديک يا از آن دور نماييم و دوم از امکانات لنز استفاده نماييم . در تصوير بندي تصوير ( composition ) توجه کنيد که موضوعات مرتبط را کنار هم قرار داده و از وارد کردن جزئيات نا مربوط در تصوير اجتناب کنيد .

از قرار دادن سوزه در مرکز تصوير خود داري نماييد
در عکس هاي معمولي و خانوادگي سعي مي شود موضوع اصلي در وسط کادر قرار گيرد .اما اگر بخواهيد عکس هاي زيبا و هنري بگيريد که از تاثير بيشتري بر بيننده برخوردار باشد ، بايد سوژه را در جاي ديگري غير از مرکز کادر قرار دهيد . الگويي که براي اين کار وجود دارد استفاده از قانون يک سوم هاست . در اين روش طول و عرض تصوير با 4 خط افقي و عمودي ، به سه قسمت مساوي تقسيم مي شود . عکاس مي تواند موضوع مورد نظر خود را در امتداد يکي از اين خطوط يا يکي از 4 نقطه برخورد آنها قرار دهد . ويژگي اين خطوط اين است که چشم بيننده پس از مشاهده کل تصوير ، بر روي سوژه متمرکز شده و آرام مي گيرد . به اين خطوط ، خطوط طلايي و به نقاط تلاقي آنها نقاط طلايي مي گويند .

زوايه دوربين و نقطه ديد
زوايه و ارتفاع دوربين نسبت به موضوع، تاثير زيادي بر تصوير بدست آمده دارد . سعي کنيد از يک سوژه چندين عکس از زوايا و ارتفاعات مختلف تهييه کرده و مقايسه نماييد . به عنوان مثال يکي در حالت معمولي ، يکي در حالتي که نشسته ايد و ديگري از بالاي سوژه . ارتفاع عکاسي طبيعي در حدود 170 سانتيمتر است . شما با توجه به محيط و موضوع عکس و بهره گيري از سليقه و ابتکار خود مي توانيد اين ارتفاع را تغيير دهيد يا حتي دوربين را روي زمين بگذاريد .

خطوط تصوير
در هر تصوير خطوطي هستند که آهنگ و ريتم اصلي تصوير را مي سازند . مثلا در منظره يک کوهستان ، مجموعه خطوط مستقيمي هستند که در يک نقطه تلاقي دارند و در مناظر دريا خطوط افقي ؛ مشخص کننده آهنگ و احساس تصوير هستند . شکل اين خطوط احساسات گوناگوني را به بيننده منتقل مي کند که در زير به برخي از آنها اشاره شده است :
1- خطوط مستقيم افقي: احساس سکون و آرامش
2- خطوط مستقيم عمودي : احساس قدرت و وقار
3- خطوط مستقيم : حس قاطعيت و اطمينان
4- خطوط منحني منظم : احساس آرامش – حالات رويايي
5- خطوط شکسته : احساس ترديد و نا آرامي
6- خطوط نا منظم : احساس آشفتگي و اضطراب

- چگونه يک عکس خوب بگيريم(2)


پشت زمینه
پشت زمینه یا back ground در جلوه یک تصویر بسیار اهمیت دارد . چنانچه عکاس سوژه اصلی را در یک پشت زمینه با فاصله متفاوت قرار دهد ، باعث ایجاد عمق در تصویر خواهد شد . این حالت موقعی تشدید خواهد شد که شدت نور پشت زمینه با سوژه تفاوت قابل ملاحظه ای داشته باشد . اگر بخواهیم تاکید عکس تنها بر سوژه اصلی باشد ، باید پشت زمینه ساده و عاری از موضوع انتخاب نماییم تا تمرکز بیننده را مخدوش نکند .

پرسپکتیو
پرسپکتیو از بهم نزدیک شدن خطوط موازی در تصویر به وجود می آید و باعث بعد و عمق عکس می شود . پرسپکتسو عاملی است که مس تواند در صفحه دو بعدی تصویر ، حالت و فضای سه بعدی را القاء نماید . به کار گیری هوشمندانه این پدیده ، زیبایی خاصی به عکس خواهد بخشید .

نور و زاویه تابش آن
زاویه تابش نور ، در شکل سایه هایی که در تصویر ایجاد می شود و در نتیجه زیبایی و جلوه عکس بسیار موثر است .

نور از جلو : نور از سمت دوربین به سوژه تابیده می شود . سایه ها به حد اقل می رسند و برخی جزئیات تصویر مثل نا همواریهای صورت دیده نمیشوند . نور دهی از جلو تصویر را به صورت مسطح در آورده و از عمق آن می کاهد .

نور از پشت : نور از پشت سوژه و به سمت دوربین تابیده می شود . در اینجا سیستم نور سنجی اتوماتیک دوربین که نور شدید می بیند ، به خطا افتاده و دیافراگم یا شاتر را جهت نور دهی کمتری تنظیم می کند ، بنابر این موضوع اصلی تاریک و کم نور می افتد . به این حالت سیلوئت می گویند .

نور از کنار : نور از کنار به سوژه می تابد و با سایه هایی که ایجاد می کند ، عمق و بعد تصویر را افزایش داده ، جزئیات و بافت های اجسام را نمایان تر می کند .

نور از بالا : با این حالت در عکاسی هنگام ظهر یا زیر نور چراغ های سقفی مواجه می شوید . چنانچه بخواهید از چهره عکاسی نمایید ، چروک های صورت نمایان تر و سر بینی بسیار روشن می شود. پس لازم است شخص را در سایه قرار داده یا زاویه تابش نور را تغییر دهید .

عکاسی در نور موجود : گاهی اوقات اگر از فلاش استفاده نکیند و اجازه بدهید همان نور موجود در صحنه بر سوژه بتابد ، تصویر زیباتری خلق خواهد شد . برای این کار فلاش را از حالت اتوماتیک خارج کرده ، روی حالت خاموش قرار دهید . چنانچه نور در صحنه کم باشد ، لازم است از سه پایه استفاده نموده و در صورت لزوم حساسیت ISO را افزایش دهید .

سایه ها و انعکاس ها:
سایه ها می توانند جلوه های تزئینی در عکس داشته باشند . به علاوه تصویر را با حجم و عمق بیشتری نشان می دهند . برای بهره بردن از تاثیر سایه ، عکسبرداری بعد از طلوع و قبل از غروب خورشید زمان مناسبی است. همانطور که عدم وجود نور یا سایه به زیبایی کار شما کمک می کند ، انعکاس پرتوهای نور در اشیای شفاف مثل جواهرات ، وسایل تزئینی و سطح آب ، جلوه خاصی به عکس خواهد داد .

جلوه های دیگری که می توانید ایجاد کنید:
با استفاده از برخی از تکنیک ها ، بازی با تنظیمات مختلف دوربین و نهایتا خلاقیت فردی خود می توانید تصاویری با جلوه های ویژه بگیرید . در اینجا به چند روش دیگر که شما را در این کار کمک می کنند اشاره می کنیم. استفاده از حد اکثر عمق میدان باعث می شود اجسامی که در فواصل مختلفی از دوربین قرار دارند ، به بهترین شکل ممکن واضح به نظر برسند . عکسبرداری با عمق میدان کم ( دیافراگم باز ) باعث تار شدن پشت زمینه و جلوه بیشتر سوژه می شود که در بعضی از شرایط مانند عکسبرداری ماکرو و عکسبرداری از چهره نتیجه بهتری می دهد .
اگر دوربین شما دارای حالت اولویت شاتر Shutter priority باشد ، می توانید جلوه های جالبی ایجاد کنید . مثلا با طولانی کردن زمان باز بودن شاتر ، از سوژه های در حال حرکت مانند اتومبیل ها یا پرندگان عکسبرداری کنید . با این کار احساس حرکت موضوع ، به بیننده منتقل می گردد . در عکسبرداری از اشیای متحرک ، اگر بتوانید دوربین را با سرعت سوژه حرکت دهید ، احساس حرکت در عکس ظاهر می شود بدون اینکه موضوع اصلی کشیده و تار شود . در این مواقع حتما از سرعت بالای شاتر استفاده نمایید و دوربین را بسیار محکم نگاه دارید .

زرنمیکونی بخونی

- و خداي سحر و طلوع، از اسطوره تا واقعيت جديد


اِ – اُ – س (eos) خداي سحر و طلوع آفتاب در اساطير يوناني ، كه با ارابه خود بهشت را طي ميكرد و نويد آمدن نور وطلوع آفتاب صبحگاهي را به همگان سر مي داد. Eosنامي است كه كانن در سال 1987 آن را براي دوربينهاي سري Slr خود برگزيد و در واقع "سحر " و "طلوع "جديدي در دنياي عكاسي مدرن بود.حركتي انقلابي كه در عرصه عكاسي مدرن به وقوع پيوست و ميتوانست براحتي توسط ديگر توليدكنندگان دوربينهاي عكاسي الگوبرداري شود.
وآن ،حركتي بود كه به واسطه آن براي اولين بار هرگونه ارتباط مكانيكي بين عملكردهاي لنز و بدنه دوربين قطع و جاي خود را به ارتباطات الكترونيكي مي داد . باخلق اولين لنزهاي سريef كانن، مزاياي يك ارتباط واقعي بين دوربين و لنز به سرعت آشكار شد . لنزهايي با موتورهاي ماوراي صوت “usm” به طرز غيرقابل باوري سرعت و دقت تنظيم فاصله اتوماتيك را گسترش دادند.سيستم نورسنجي ارزيابي كننده، سطح جديدي را درنور سنجي اتوماتيك متعالي ايجاد نمود و امروز نيز همچون هميشه Eos هنوز پيشرفته ترين سيستم دوربين هاي عكاسي درجهان به شمار مي رود بدون كوچكترين ترديد، انتخاب اول عكاسان حرفه اي در جهان مي باشد.

اگر با دوربين ديجيتال عازم سفري .......



دلايل متعددي براي به كارگيري يك دوربين عكاسي ديجيتالي وجود دارد . اولين و مهم ترين آنها ، مشاهده سريع كيفيت عكس هاي گرفته شده ، آگاهي از چگونگي كار و بررسي ضرورت تنظيم دستگاه ، تغيير شيوه و يا عكسبرداري مجدد است . اگر از كودكان عكس مي گيريد ، نشان دادن عكس ها به آنها در LCD دوربين ، حكم يك برگ برنده را دارد كه مي تواند آنها را به عنوان مدل ، مشتاقانه در مقابل دوربين شما گرد آورد . اگر به پست الكترونيكي دسترسي داشته باشيد ، قادر خواهيد بود تصاوير خود را در حالي كه هنوز در سفر هستيد ، براي فاميل و دوستان خود ارسال كنيد . بسياري از دوربين هاي ديجيتالي امكان فيلمبرداري كوتاه مدت و ضبط جملات بر روي عكس را كه بهترين روش براي به خاطر سپردن لحظات و رويدادهاي با اهميت است ، فراهم مي سازند .

عبور فيلم هاي عكاسي از زير دستگاه هاي اشعه X در ترمينالهاي مسافري معمولا براي عكاسان نگران كننده است ، زيرا ممكن است باعث آسيب ديدن فيلم شود . اما دوربين هاي ديجيتالي اين نگراني را برطرف مي كنند . با اين حال يكي از نكات منفي اين دوربين ها كه كمتر به آن اشاره مي شود ، جاگير بودن وسايل جانبي آنها از قبيل كارت هاي حافظه ، خواننده كارت ها ، كابل ها و باتري هاست . البته با انتخاب دقيق وسايل و برنامه ريزي صحيح درباره وسايل مورد نياز عكاسي در سفر ، مي توان آنها را تا حد لزوم كاهش داد . هنگام سوار شدن به هواپيما ، قطار ، اتوبوش و يا هر وسيله ديگر ، حتما دوربين و وسايل جانبي آن را همراه خود ببريد ؛ به اين ترتيب هم از آسيب ديدن يا گم شدن آنها در قسمت بار جلوگيري كرده ايد و هم اگر صحنه يا اتفاق جالبي رخ دهد ، آماده ثبت آن خواهيد بود .

يك روش مناسب براي برنامه ريزي ، مشخص كردن نوع عكس ها ، ذخيره سازي و بررسي وسايل مورد نياز است . براي عكاسي ، علاوه بر دوربين ، باتري و شارژ، داشتن چند كارت حافظه ، نگراني از بابت كمبود فضا براي ذخيره عكس ها را از بين مي برد . اگر يك وسيله ذخيره سازي قابل حمل و يا يك كامپيوتر كيفي به همراه داريد ، مي توانيد عكس هاي گرفته شده در طول روز را روي آن ذخيره كنيد و يا حتي پس از هر بار عكس انداختن اين كار را انجام دهيد . در غير اين صورت ، بايد از كارت هاي حافظه خود به نحو احسن استفاده كنيد و تمامي تصاوير عكاسي شده در طول سفر را در آنها ذخيره كنيد ، چون ممكن است يافتن كارت هاي اضافه در نقاط دور افتاده مشكل و قيمت آنها گران باشد . بررسي سريع تصاوير در LCD دوربين مي تواند در تشخيص عكس هاي زائد و جدا كردن آنها كمك كند . البته LCD نمي تواند به تنهايي عاملي تعيين كننده براي نگهداشتن يك تصوير در كارت حافظه دستگاه باشد .

مزيت ديگر به همراه داشتن يك وسيله ذخيره سازي قابل حمل و يا كامپيوتر كيفي در سفر ، امكان اتصال آن به دستگاه تلويزيون و نمايش عكس ها است . چه براي ديدن اقوام سفر كرده باشيد و چه يك پروژه عكاسي داشته باشيد ، يكي از مراسم رايج در آخرين شب اقامت ، نمايش عكس هاي گرفته شده در طول سفر است . هر عكاس در طول سفر بايد به خاطر داشته باشد كه همراهان و ميزبانان از ديدن تصاويري كه خود در آن حضور دارند ، خوشحال خواهند شد . حتي اگر دليل واقعي سفر شما ، عكاسي از طبيعت و شهر و خيابان بوده باشد ، حتما تعدادي عكس از همراهان خود بگيريد . اين كار سفر را براي همه پر نشاط خواهد ساخت .

اگر تصميم گرفتيد كامپيوتر كيفي خود را به همراه ببريد ، دقت كنيد هارد ديسك فضاي كافي براي ذخيره تمام عكس ها را داشته باشد . در ضمن از متناسب بودن آداپتور آن با كارت خوان حافظه اطمينان حاصل كنيد . اگر قصد داريد يك كامپيوتر كيفي جديد خريداري كنيد ، بهتر است نوعي را انتخاب كنيد كه داراي يك شيار كارت توكار متناسب با مدل دوربين عكاسي شما باشد. كامپيوتر كيفي ، نه تنها وسيله اي ايده آل براي ذخيره و بررسي عكس ها است ، بلكه براي نمايش آنها به دوستان و فاميل نيز مفيد است . در صورت نياز به كامپيوتر كيفي جديد ، مدل هاي كوچكتر و سبك تر را كه داراي باتري اضافي هستند ، انتخاب كنيد ؛ به خصوص اگر قصد انجام سفرهاي هوايي را داريد . كامژپيوترهاي كيفي چند رسانه اي با صفحه نمايش 17 اينچي ، حجيم و جاگير هستند و معمولا باتري آنها تنها يك تا دو ساعت كار مي كند . اين در حالي است كه كامپيوترهاي كيفي با صفحات نمايش 14 يا 15 اينچي ، قابليت هاي چند رسانه اي بالاتري داشت و عمر باتري شان نيز طولاني تر است .

صفحات نمايش مستطيلي شكل در كامپيوترهاي كيفي ، براي استفاده در هواپيماها مناسب تر از صفحات نمايش مربع شكل هستند ، چرا كه جاي كمتري مي گيرند . دسترسي به يك آداپتور برق در هواپيما بسيار مفيد است اما تعداد كمي از هواپيماها داراي چنين پورتي هستند . بهره گيري از كامپيوترهاي كيفي حاوي درايو ضبط كننده CD يا DVD و همچنين وجود چند ديسك خام در طول سفر ، امكان تهيه نسخه هاي پشتيبان از عكس هاي گرفته شده را فراهم مي سازد. اين نسخه ها ، در صورت خرابي و يا سرقت كامپيوتر ، حكم كيميا را پيدا خواهند كرد .

به همراه بردن يك كامپيوتر كيفي در سفر ، حمل وسايل جانبي آن از جمله باتري اضافه و شارژر و نيز تحمل وزن آنها را الزامي مي كند . اگر از زمره افرادي هستيد كه مي توانند دشواري كار ويرايش اوليه عكس هاي خود را در سفر تحمل كنند ، بهتر است دوربين عكاسي ديجيتالي P-2000 شركت Epson را خريداري كنيد . اين دوربين با صفحه نمايش VGA ، هارد ديسك 40 گيگابايتي و توانايي ذخيره سازي و نمايش تصاوير ، در بين انواع مشابه خود بدون رقيب است . P-2000 داراي فضاي ديسك كافي براي تمامي عكاسان ، به استثناي افراد بسيار پركار است و اجازه مي دهد عكس ها را روي صفحه LCD با روشني و وضوح خارق العاده ، مشاهده و بررسي كنيد . يك كارت خوان چند قالبي در اين دوربين تعبيه شده كه نه تنها تصاوير را مستقيما به كامپيوتر انتقال مي دهد ، بلكه مي تواند مانند يك هارد ديسك عمل كرده و اطلاعات را در خود ذخيره كند . هنگامي كه به ملاقات دوستان و فاميل مي رويد ، مي توانيد تصاوير دلخواه خود را در دوربين بارگذاري كرده و آنها را چه توسط دوربين و چه از طريق تلويزيون يا كامپيوتر ، نمايش دهيد . مدل P-2000 حتي از قابليت نمايش عكس هاي تهيه شده توسط دوربين هاي ديگر نيز برخوردار است. اين دوربين اگر چه يك iPod نيست ، اما مي توانيد توسط آن به موسيقي گوش كرده و يا تصاوير ويدئويي را مشاهده كنيد .

تنها نقطه ضعف مدل P-2000 ، محدوديت انتقال اسلايد از كامپيوتر به اين دوربين است . اگر به نمايش تصاوير براي دوستان و فاميل بسيار اهميت مي دهيد ، به فكر تهيه وسيله اي مبتني بر Windows Portable Media Center مانند YH-999 محصول شركت Samsung باشيد . اين وسيله كوچك دارراي هاردديسك 20 گيگابايتي است و مي تواند به سادگي عكس ها يا تصاوير ويدئويي موجود در كامپيوتر را به نمايش بگذارد . لذت استفاده از آن با نمايش برنامه هاي تلويزيوني ضبط شده نيز دو چندان خواهد شد . متاسفانه اين وسايل داراي كارت خوان نبوده و نمي توانند جايگزين دستگاه هاي ذخيره سازي قابل حمل شوند .

پس از آگاهي از وسايل مورد نياز خود ، گام بعدي ، اطمينان از وجود منبع تغذيه كافي براي آنها است . اگر قصد سفر به خارج از كشور را داريد ، بهتر است وسايل شما داراي شارژرهايي با ولتاژ دوگانه باشد . در غير اين صورت ، ممكن است قادر به ادامه عكاسي نباشيد و يا مجبور شويد شارژر ديگري براي خود تهيه كنيد . اگر داراي وسايل متنوع با مارك هاي مختلف هستيد ، سعي كنيد باتري ها يا شارژرهايتان استاندارد باشد . باتري هاي قابل شارژAA از نظر اندازه از ساير باتري ها رايج تر است . در صورت وجود وسايلي كه با اين باتري ها كار مي كنند ، مي توانيد از يك شارژر مشترك براي آنها استفاده كنيد . البته برخي از وسايل نيز ممكن است به باتري هاي ليتيومي ( معمولي يا قابل شارژ) نياز داشته باشند .

حتما باتري هاي ليتيومي اضافه و يا شارژر را همراه خود ببريد، چرا كه اين باتري ها را در مناطق دور افتاده كمتر مي توان يافت . شارژرهاي رايج مانند محصولات شركت Targus كه داراي آداپتورهاي مناسب براي انواع كامپيوترهاي كيفي و PDAها و تلفن هاي همراه هستند ، معمولا از دوربين هاي عكاسي داراي باتري هاي ليتيومي پشنيباني نمي كنند. اغلب دوربين هاي عكاسي ديجيتالي SLR داراي ترمينال هاي تغذيه اضافه هستند كه امكان استفاده از باتري هاي AA را به جاي ( و يا به همراه ) باتري هاي اصلي فراهم مي آورند . اين وسايل بار شما را سنگين تر خواهند كرد ، اما هنگام نياز ، داشتن آنها خستگي حاصل از اين بار اضافه را از تن به در مي كند.

يكي از دردسرهاي استفاده از دوربين عكاسي ديجيتالي در سفر ، حمل انبوهي از شارژرها و كابل ها است . در اين قبيل موارد ، اشتباه در اتصال شارژرها به وسايل مربوطه ، به آساني روي مي دهد و به همين دليل نوشتن نام هر وسيله روي شارژر مربوطه روش مناسبي براي اجتناب از اين اشتباه است . بستن سيم به دور شارژرها و قرار دادن آنها در يك كيسه پلاستيكي ، روش خوبي براي حمل آنهاست . بدنه شارژرها برخلاف دوربين هاي عكاسي ، محكم بوده و اگر در بسته بندي ‌آنها كمي دقت شود ، مي توان آنها را به قسمت بار سپرد .

پس از آماده كردن تجهيزات و سر و سامان دادن به امور ، براي اطمينان از وجود تمامي وسايل مورد نياز و آگاهي از محل آنها ، دست به يك سفر كوتاه آزمايشي بزنيد . اگر دوربين عكاسي خود را به تازگي خريداري كرده ايد ، حتما آن را به طور كامل امتحان كنيد . اين كار شامل انتقال محتواي حافظه ، نمايش و چاپ تصاوير براي اطمينان از صحت آنهاست .

جهانگرداني هستند كه در سفرهاي دور دست كه شايد يك بار بيشتر در طول زندگي پيش نيايد ، دوربيني را به همراه مي برند كه تا به حال از آن استفاده نكرده و يا حتي آن را به دست نگرفته اند . به هر حال مي توان گفت كه قبل از سفر ، بهترين زمان براي تمرين و استفاده از ويژگي هاي دوربين عكاسي است .

حتي به رغم تمرين ، عده كمي مي توانند تمامي قابليت ها و عملكردهاي بخش متفاوت دوربين هاي عكاسي و يا وسايل ديجيتالي ديگر را به خاطر بسپارند . هيچ چيز ناراحت كننده تر از اين نيست كه در هنگام بيشترين نياز، نتوانيد از ويژگي كوچك اما با اهميتي مانند تايمر خودكار ، استفاده كنيد . به همراه بردن كتابچه هاي راهنما نيز عملا زحمتي مضاعف است . امروزه اغلب شركت ها ، كتابچه هاي راهنماي وسايل را به صورت فايل هاي PDF در اينترنت قرار مي دهند . اگر كامپيوتر كيفي تان را با خود نمي بريد ، حداقل مي توانيد CD فايل ها را لابه لاي وسايلتان جاي دهيد تا در صورت لزوم ، آنها را در كامپيوتري در مقصد ، مرور كنيد . به همراه داشتن آدرس وب سايت توليدكنندگان نيز براي دسترسي سريع به آنها از طريق كافي نت ها ، خالي از فايده نيست . با اين همه اگر امكان دسترسي به گزينه هاي بالا وجود ندارد ، بردن كتابچه راهنما ، بهتر از ناتواني در استفاده از تمامي ويژگي هاي دوربين عكاسي است .

در نهايت ، به خاطر داشته باشيد كه حتي اگر صرفا به قصد عكاسي سفر كرده ايد ، عكاسي را براي لذت آن انجام دهيد و اگر عكسي را از دست داديد و يا وسيله اي خراب شد ، ناراحت و غمگين نشويد . بايد دانست كه با وجود تمامي برنامه ريزي هاي دقيق ، مشكلات اجتناب ناپذير هستند . اما با گذشت زمان متوجه خواهيد شد كه استفاده از دوربين ديجيتالي در سفر ، چه لحظات و خاطرات شيريني براي شما ، خانواده و دوستانتان به ارمغان خواهد آورد .







منبع : ماهنامه آموزشي ، پژوهشي و اطلاع رساني وب

عکسبرداری از طبيعت

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مقدمه :

باغچه ای كه نيست
آلبوم را ورق بزن! همين عكس ! آن بچه سياه و سپيد كه مي خندد منم . آنجا پشت سرم باغچه است. باغچه جايي بود توي يك حياط كه آقا بزرگ ها بوته ياس در آن به يادگاري گذاشته و بي بي ها، غروب ها به درختهايش آب مي دادند و ياس هايش را با صلوات مي چيدند. باغچه يك مربع روشن بود توي يك حياط كه دورش را سنگچين كرده بودند. آبروي خانواده، باغچه بود.
باز هم ورق بزن! اين آدم رنگي كه اخم كرده منم. اين جا پشت سرم يك آپارتمان است، آپارتمان باغچه ندارد. مكعب مستعطيلي روشن كه سبز كم دارد. فرزند خلف زندگي مدرن! دود، تأخير، ترافيك، دعوا، شلوغي، ‌بوقهای ممتد، ‌خاكستري،‌ خرابي ماشين ها، آسانسورهايي كه تند تند بالا و پايين مي روند،‌ آدمهايي كه كرور كرور داخل مترو هل داده شوند يا از آن بيرون مي ريزند،‌ مهر،‌ امضاء،‌ ميز، اداره، چاي سرد، سرفه، لبخند الكي،‌ اينها همگي نشانه هاي زندگي مدرنند.
حالا سالهاست حكايت باغچه ها گذشته است و سكوت، ‌سبزي، ‌تماشاي طلوع و دل بستن به يك نارون و قد كشيدن با آن،‌ كلنگي شده اند.

رسالت شمايي كه مي خواهيد عكاس طبيعت باشيد خيلي مهم و سنگينه همون حسّ قشنگي كه از طبيعت گرفتي را بايد منتقل كني،‌ براي اين مردم گرفتار زندگي ماشيني و پر مشغله امروز ... وقتي آدم يه عكس قشنگ از طبيعت مي بيند هر جا كه باشد براي چند لحظه به اون خيره مي شه و بي خيال دنياي اطرافش در اون فضا به سير و سياحت مي پردازه و انرژي مي گيره و نا خود‌آگاه آرامش سراسر وجودش رو فرا مي گيره و لبخندي روي لبش مي شينه.
آدمي از دل طبيعت و دامان اون زاده شده و بايد يه روز به اون برگرده پس اين همه دوري چرا؟
وقتي طبيعت زيباي خدا رو مي بيني احساس مي كني داري يه خواب قشنگ مي بيني، ‌عظمت خالقش رو با تمام وجودت حس مي كني، ‌نا باورانه به همه چيز نگاه مي كني و دلت مي خواد اون لحظه هيچ وقت تموم نشه.
پس لااقل دوربينت را همراه ببر و اون لحظه رو ثبت كن...

عکسبرداري از طبيعت :
از عناصر سازنده يک تصوير، لحظه، کادربندي، نور، رنگ و کمپوزيسيون يا ترکيب بندي و نقطه ديد مي باشند. اين عناصر بر اساس طبيعت، نوع موضوع و حالت، اهميت متفاوت پيدا مي کنند . عکاسي منظره شامل عکسبرداري از کوه، بيابان، باغ، درختان، آسمان، دريا، تصاويري از حيوانات و در برخي موارد مجموعه شهرها و دهات و حتي کودکان مي شود .

مزيت هاي عکاسي از طبيعت
1- تنوع زياد موضوع هاي عکسبرداري
2- وسايل و امکانات کمتري مورد نياز است.
3- دارا بودن فرصت و وقت طولاني براي عکسبرداري بر خلاف عکاسي خبري که در يک لحظه صورت مي گيرد و نياز به شانس و تصادف دارد، در اين رشته عکاسي به علت گسترده بودن وقت، عکاس مي تواند محاسبات فني و هنري را انجام داده و با فرصت کافي اقدام به عکسبرداري کند.

وسايل مورد نياز
1- دوربين عکاسي
2- -----
3- نور
4- سه پايه


1- دوربين عکاسي
دوربين 35 ميليمتري و دوربينهاي ديجيتال مي توانند وسيله مناسبي براي عکسبرداري باشند، به دلايل زير :
1- سهولت در حمل
2- سرعت عمل
3- امکان گرفتن تعداد زيادتري عکس

به طور کلي به علت اينکه در برابر مناظر و طبيعت اغلب محدوديتي از نظر انتخاب نقطه ديد وجود دارد بهتر است از دوربين هايي با عدسي هاي قابل تعويض استفاده شود . به عنوان مثال استفاده از عدسي هاي داراي فاصله کانوني متغيير يا عدسي زوم بسيار کارآمد مي باشد. يک عدسي زوم با فاصله کانوني 28-135 ميليمتري يا يک عدسي باز 28 ميليمتر و يک عدسي تله فوتو 135 ميليمتر ضروري مي باشد. علاوه بر دوربين با عدسي قابل تعويض، سه پايه از وسايل ضروري به نظر مي رسد .

2- لزوم استفاده از سه پايه
1- براي جلوگيري از لرزش هاي خفيف هنگام استفاده از لنزهاي تله.
2- زمان استفاده از ديافراگم هاي خيلي بسته براي ايجاد عمق ميدان وضوح بيشتر با سرعتهاي پايين شاتر.
3- بررسي موضوع براي کادربندي مناسب و ايجاد کمپوزيسيون يا ترکيب بندي موضوع.

3- -----
فيلترها وسايلي هستند که:
1- باعث کاهش شدت نور مي شوند؛ به اين صورت که هر چه ----- پررنگ تر باشد، ضريب آن بيشتر است.
2- در عکاسي سياه و سفيد ----- باعث ايجاد کنتراست شده و به مشخص شدن درجات خاکستري کمک مي کنند . رنگ قرمز و سبز در طبيعت کاملاً متفاوت هستند اما در عکاسي سياه و سفيد درجه خاکستري آنها تقريباً شبيه به يکديگر بوده و قابل تميز نيستند . در اين مواقع براي ايجاد کنتراست از ----- استفاده مي کنند .

4- نور
درعکاسي از طبيعت نور معين براي عکسبرداري وجود ندارد اما حالتهاي مختلفي وجود داردکه به آنها اشاره مي کنيم .
اغلب دو نور براي عکاسي در طبيعت وجود دارد:
الف ـ نور روزهاي آفتابي
ب ـ نور روزهاي ابري مانند مناظري که در باران، برف و مه با رنگي خاکستري گرفته مي شود .

زاويه تابش نور متفاوت مي باشد:
1- نور از روبه رو : نور که از روبه رو بتابد، سايه هاي پستي ها و بلنديها را از بين مي برد که اصطلاحاً به آن «نورپردازي تخت» مي گويند . در اين حالت تصاوير دوبعدي به نظر مي رسند .
2- نور مايل : به طور کلي نور آفتابي که از زير ابر نازک بتابد يا نور مايل مناسب ترين نوع نور بوده و به وسيله ايجاد سايه روشن ها احساس عمق و بُعد را القا مي کند .
3- ضد نور : يا اينکه منبع نور پشت موضوع باشد؛ در اينصورت جزئيات قابل ديدن نمي باشد .

در مورد ميدان وضوح :
پلانهاي نزديک بايد به اندازه کافي واضح باشند، در حالي که پلانهاي دور مي توانند ناواضح باشند (براي ايجاد عمق و بُعد). بنابراين نبايد دوربين را براي بي نهايت تنظيم کرد، چون پلانهاي نزديک خارج از ميدان وضوح قرار مي گيرند . در اين موارد بهتر است ابتدا براي فاصله مناسب دوربين را تنظيم کنيد و سپس با بستن ديافراگم، ميدان وضوح لازم را به وجود آوريد .
پس از مهيا کردن لوازم ضروري عکاسي و تنظيم دوربين، لازم است براي هر موضوعي از نظر هنري مطالعه و بررسي کنيد . به علت اينکه در تصاوير طبيعت، عناصر زيادي در يک موضوع وجود دارد، بنابراين از لحاظ ترکيب بندي بايد به موارد زير توجه کنيد :
1- محدود کردن موضوع : پس از انتخاب موضوع اصلي عکاس بايد تجزيه و تحليل کندکه چه عناصري را در عکس وارد کند که موضوع اصلي برتري خود را حفظ کرده و در عين حال هماهنگي و نظمي ايجاد شده باشد. عکس مزبور بايد «قطعه اي از طبيعت» باشد و اگر در يک منظره عناصر زيادي جلب توجه مي کنند بهتر آن است که چندين عکس با توجه به عناصر مهم آن تهيه شود تا يک عکس شلوغ و بي نظم .
2- نقطه ديد مناسب : سعي کنيد نقطه يا زاويه ديد طوري باشد که منظره به وضوح قابل ديدن بوده و خطوط و عناصر با ارزش و مناسب با موضوع اصلي به خوبي تأثير خود را القا کند .
3- خط افق : معمولاً نبايد خط افق در وسط تصوير باشد . مگر آنکه منظوري خاص از اين عمل داشته باشيم . اين اصل «قاعده کلاسيک کمپوزيسيون» نام دارد به اين صورت که :
1- پرسپكتيو پايين: به اين ترتيب که خط افق در 1/3 تصوير واقع شود ؛ در مناظري که موضوع اصلي آسمان مي باشد .


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



2- پرسپکتيو بالا : به اين ترتيب که خط افق در 1/3 بالاي تصوير باشد ؛ در مناظري که زمين مورد نظر باشد .




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چند نکته :
- يک عدسي باز براي عکاسي طبيعت يا منظره ممكن است بهتر از يک عدسي تله فوتو عمل مي کند زيرا در عدسي باز، احساس عمق و بُعد بهتر القا مي شود، زيرا پلان اول يا جلوي عکس از زمينه فاصله پيدا کرده و پلانهاي عقب و جلو از هم جدا مي شوند، به اين ترتيب تصوير عمق پيدا مي کند .


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



- اگر بخواهيد از يک غنچه و يا از تخمک، يا از ميله پرچم داخل گلها عکس بگيرد، بايد از عدسيهاي Close-Up يا لنز ماكرو استفاده کنيد . بهترين موقع گرفتن اين نوع عکس ها در روز موقعي است که آفتاب در حال درخشندگي است ولي بايد سعي شود که براي کنتراست بودن و نداشتن سايه تند از نور آفتاب که به طور مايل تابيده شده استفاده گردد .


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



- نکته ديگري که در عکسبرداري از مناظر طبيعت بايد بدان کمال اهميت را داد جسم يا شيئي است که در جلوي عکس بايستي قرار گيرد، زيرا زمينه جلوي عکس باعث مي گردد که مناظر طبيعت برجسته تر و با عمق بهتر نمايان گردد . اگر همان عکس را بدون داشتن زمينه جلو عکسبرداري کنيد کاملاً به بي عمقي عکس پي خواهيد برد .


پس سعي کنيد در موقع عکسبرداري از طبيعت شاخه درخت، شاخه گل، بوته، علف، تک درخت و بالاخره جسمي را در جلوي عکس قرار دهيد و اين جسم بايستي در 1/4 سمت راست يا چپ عکس قرار گرفته باشد و اگر در وسط عکس ثبت شود ارزش واقعي و طبيعي خود را از دست مي دهد .



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



- براي عکسبرداري از ريزش برف و باران در عکسهاي سياه و سفيد با ----- قرمز داراي عکسي دراماتيک و جالب خواهيد شد و براي نشان دادن رنگ سبز درختان و چمن ها استفاده از ----- سبز توصيه مي شود .
- در مناظر مه و باران و گردوغبار و دود، حالت «ضدنور» يا «نيمه ضدنور» تصاوير جالبي را ايجاد
مي کند.
(نيمه ضد نور : اگر منبع نور در روبه رو نباشد و به طور مايل به موضوع بتابد تصوير حاصل شده را «نيمه ضد نور» مي نامند. )


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




سبزي ها و درخت ها
در عکاسي سياه و سفيد براي اينکه سبزي ها و درخت ها که اکثراً در تصاوير طبيعت وجود دارند با جزئيات کامل ثبت شوند از ----- سبز زرد (فيلتري که سبز آن بيشتر از مقدار زرد آن مي باشد) يا ----- سبز استفاده کنيد . خصوصاً در عکاسي سياه و سفيد به علت اينکه درجات رنگ سبز در عکس به صورت درجات مختلفي از خاکستري ثبت شود استفاده از ----- توصيه مي شود . چمن ها و شاخه هاي درختان با وزش باد به حرکت در مي آيند . اگر بخواهيد اين حرکت را القا کنيد مي توانيد از سرعت هاي کم مانند 1/30 ثانيه استفاده کنيد، زيرا سرعت هاي زياد مثل 1/500باعث ثابت شدن موضوع مي شوند .

زير درختها
بهترين حالت در فصل بهار يا پاييز مي باشد که درختان کم برگ تر هستند . بهتر است شرايط زير را اجرا کنيد :
1- بهترين حالت ضدنور يا حداقل نور مايل مي باشد . در حالت ضد نور بايد دوربين در نقطه اي قرار گيرد که نور به طور مستقيم بر عدسي نتابد .





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

2- کمپوزيسيون در تصوير بايد به درستي انتخاب شود . در واقع نقطه ديد بايد طوري باشد که درختان به تدريج کوچک و کوچکتر شوند تا بُعد را القا کنند .
3- دوربين را براي فاصله نزديک تنظيم کنيد تا پلان اول عکس کاملاً واضح باشد .
4- به علت ايجاد ميدان وضوح بيشتر، از بسته ترين ديافراگم استفاده کنيد .

آسمــــــان
يک آسمان ابري يا آسمان غروب يا طلوع مي تواند موضوع زيبايي براي عکاسي باشد . مواردي که بايد در عکاسي از آسمان رعايت شود به قرار زير است :
1- محاسبه نور بسيار با اهميت مي باشد . نور زياد يا نور کم نتيجه مطلوب را حاصل نمي کند .
2- بهتر است که در قسمت پايين عکس نوار باريکي از زمين ديده شود تا آسمان بيشتر جلب توجه کند (ايجاد کمپوزيسيون مناسب).


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



3- در استفاده از فيلترها بايد دقت کافي به عمل آيد، در عکاسي سياه و سفيد :
الف ـ اگر بخواهيد آسمان لطيف و ملايم با ابرهاي سفيد را اراه دهيد بهتر است از ----- زرد يا زرد سبز استفاده کنيد .
ب ـ اگر بخواهيد آسمان تيره جلوه کند يا به سياهي بزند مي توانيد از ----- نارنجي و قرمز استفاده کنيد .

دوردست هـــــا
در بيابان و کوهستان فواصل دور به رنگ آبي روشن يا بنفش ديده مي شود . اين رنگ بنفش حاصل بخارات موجود در هوا مي باشد که به «پرده جوي» معروف است . وجود اين پرده جوي از وضوح تصاوير مي کاهد . استفاده از فيلترهاي رنگي نيز عملاً نتيجه مناسبي ندارد . بهترين راه عکاسي زماني است که از لحاظ جوي اثر اين «پرده جوي» کمتر مي باشد ؛ مانند صبح يا عصر يک روز آفتابي يا هواي صاف پس از بارندگي، مي توان با استفاده از ----- U.V قدرت اين پديده را کم کرد . البته قابل ذکر است ايجاد کمي ناواضحي در پلان عقب عکس، ايجاد عمق و بُعد مي کند .

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




دريــــــا و آب ها
دريا و ساحل مجموعه اي از زيباترين مناظر طبيعت مي باشند ؛ امواج دريا، امواج کف آلود ساحل، شن هاي ساحل، گياهان ساحلي، قايق ها و همچنين رودخانه ها .
براي اينکه عکس هاي فوق حداقل و کمترين مشکل را داشته باشند بهتر است موارد زير را به خاطر بسپاريد :
1- در کنار دريا اشعه ماوراي بنفش (U.V) بسيار زياد مي باشد، بنابراين بايد از ----- ماوراي بنفش يا U.V استفاده کنيد .
2- نبايد با استفاده از فيلترهاي متعدد زرد و سبز که مانع نفوذ اشعه آبي هستند رنگ آب دريا را تيره تر از حد طبيعي نشان داد . در واقع بايد از فيلترها به طرز صحيحي استفاده کرد.
3- براي آنکه امواج واضح ديده شوند وبعلت تکان خوردگي محو و ناواضح نشوند بهتر است از سرعت هاي بالا مثل 1/250 يا 1/500 استفاده کنيد، اما استفاده از سرعتهاي بالاتر مثل 1/1000 امواج را يخ زده ومنجمد مي کنند.





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

4- فاصله دوربين را براي اولين رديف امواج تنظيم کنيد .
5- در حد امکان ضد نور عکس بگيريد به علت انعکاس شديد نور آفتاب در کنار دريا حساب هاي نور سنج ها به سوي پرنوري گرايش مي يابند .
6- سعي کنيد کمپوزيسيون هاي جالبي براي تصاوير انتخاب کنيد .

کوه هاي بلــــــــند
در کوه هايي که ارتفاع زيادي ندارند با مشکلي برخورد نمي کنيد، اما در ارتفاعات بالاتر از 2000 متر اشعه ماوراي بنفش بسيار زياد مي شود .
1- مي توانيد از ----- U.V استفاده کنيد .
2- اگر خواستيد حالت هاي خاص مانند آسمان خيلي تيره ايجاد کنيد مي توانيد از ----- زرد و نارنجي استفاده کنيد .

بــــــــــــرف
1- براي عکاسي در مناظر برفي مهمترين چيزي که بايد مد نظر داشت نور آفتاب مي باشد . زماني که آفتاب در پشت ابر مي باشد عکاسي نياز به مهارت و تجربه دارد . اما زماني که نور خورشيد مي درخشد سايه هاي زيبايي از درختان و خانه ها و انسان ها روي برف ايجاد مي شود . هر چه آفتاب پايين تر باشد به اين معني که نور مايل تر باشد حتي کوچکترين اشيا مانند دانه هاي برف يا جاپاي حيوانات به طرز زيبايي مشخص خواهند بود . زيباترين تصاوير در حالت ضدنور به دست مي آيد .



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



2- زماني که نور خورشيد مي درخشد، آسمان آبي رنگ مي باشد، بنابراين استفاده از ----- ماوراي بنفش بسيار مناسب مي باشد .
3- در زماني که سياه و سفيد عکاسي مي کنيد براي از بين بردن انعکاس و سايه هاي موجود در مناظر برفي مي توانيد از ----- زرد يا زرد سبز مناسب استفاده کنيد .







--------------------------------------------------------------------------------
گردآوري: زهرا حسيبي
استاد راهنما: محسن گلزاريان

منابع و مأخذ:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هنر عكاسي – عبدالمجيد وحديتان – انتشارات گوتنبرگ
آتليه عكاسي سياه و سفيد- سبحان وحیدی - شهريار خونساري
– موسسه شقايق روستا-مقاله اي از روزنامه جام جم – مريم يوشي زاده-

عکاسی با فلاش در نور کم
عکاسی در نور کم از سوژه های متحرک گاهی اوقات محدودیتی جدی در کار عکاسان ایجاد می کند. کاهش نور محیط عکاس را وادار به استفاده از سرعت کمتر، دیافراگم بازتر و یا حساسیت بیشتر می کند که هر کدام محدودیت ها و یا مشکلات خاص خود را در پی دارد. لنز های سریع تر قیمتی بالاتر از لنز های معمولی دارند. سیستم های لرزه گیر دوربین و یا لنز هم برای عکاسی از سوژه های سریع، محدودیت های خاص خود را دارند. استفاده از درجه حساسیت بالاتر اغلب به قیمت نویز دار شدن تصویر و کم رنگ شدن آن تمام می شود. برای تثبیت تصویری با کیفیت و شفافیت قابل قبول، سرعت شاتر را از حد معینی نمی توان پایین تر آورد.
استفاده از حداکثر سرعت های در دسترس در نور کم معمولا نتایج درخشانی به همراه ندارد:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پانینگ یکی از تکنیک های قابل استفاده برای عکاسی از سوژه های متحرک در نور کم است. در این روش در واقع دوربین به طرف سوژه نشانه رفته و به گونه ای حرکت داده می شود که همواره رو به سوژه بماند. در این حالت چنین به نظر می رسد که سوژه ثابت است و این پس زمینه است که حرکت می کند. اگر بخش هایی از سوژه در جهت و یا با سرعتی متفاوت از جهت و سرعت کلی آن حرکت کنند (مثلا حرکات دست و پای یک دونده)، در عکس تثبیت نشده و اغلب جلوه ای زیبا به عکس می بخشند.
استفاده از فلاش روشی معمول برای کمک در عکاسی از سوژه های متحرک در نور کم است ولی استفاده نامناسب از آن همیشه به نتایج دلخواه منجر نمی شود. اگر قبلا سرعت بالای همزمانی فلاش و شاتر باعث مباهات دوربین های قطع متوسط با شاتر پره ای می شد، امروزه سرعت همزمانی فلاش دوربین های قطع کوچک اس ال آر مرزهای جدیدی را در می نوردند.
استفاده از سرعت های بالا در استفاده از فلاش، تصویر سوژه های سریع را به اصطلاح منجمد می کند:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با کاهش سرعت شاتر می توان نتایج بهتری را مشاهده کرد:

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با پایین بردن سرعت شاتر از مرزی مشخص و متناسب با سرعت حرک سوژه و اجزای آن، می توان به نتایجی قابل قبول و راضی کننده رسید که با کمی دقت می توان صحنه های زیبا را با آن به تصویر کشید.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با توجه به اینکه مدت زمان نوردهی فلاش بسیار کوتاه است، در صورتی که دریچه شاتر مدت زمانی طولانی تر از این زمان باز بماند، نور کم محیط که پس از اتمام زمان نوردهی توسط فلاش بر سوژه می تابد، به خوبی حرکت را در تصویر به دست آمده القا می کند.
با حرکت مناسب وسریع دوربین حین عکس گرفتن می توان تصویر را به گونه ای مناسب تثبیت کرد:


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


استفاده از این نوشته بدون تغییر در متن و عکس و با ذکر ماخذ بلامانع است.
Original Article; Photography and written by Iraj Mehregan
Loc.: Paris, Notre-Dame ----www.wide10.com

شارپنس





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شارپنس، دستكاری كامل یك عكس به طور عادی نیست بلكه تاثیرات آن بر اساس كنتراست كلی و جزیی تصویر میباشد. استفاده از فیلترهای شارپنس صرفا به معنی این نیست كه تصویر را شارپ تر نمایش بدهیم بلكه با استفاده صحیح و به اندازه میتوان كیفیت تصویر را به طور بسزایی ارتقا داد.



شارپنس به ابن گونه كار میكند كه كنتراست لبه محیط های مختلف در تصویر رو افزایش میدهد كه بیشتر جلب توجه كنند. بدرد بخورترین ابزاز موجود در فوتوشاپ فیلترUnsharp Mask میباشد. در این فیلتر ویرایشگر تصویر نمونه بلور شده تصویر اصلی را محاسبه و هر پیكسل آن را با نمونه اصلی مقایسه میكند. اختلاف بدست آمده از این راه بوسیله الگوریتمهای پیچیده ای پیكسلهای تاریك لبه ها را سیاه تر كرده و پیكسلهای روشه را روشنتر میكند.



این فیلتر دارای سه قسمت میباشد:



1. Amount: كه قدرت شارپنس را تعیین میكند.

2. Radius: ضخامت لبه ها را برای شارپنس تنظیم میكند.

3. Threshold: تفاوت تون رنگ كه مشخصه یك لبه است را تنظیم میكند.



برای مثال در یك كار پرتره باید Radius را كوچك انتخاب كرد كه جزییات موها به خوبی مشخص باشد ولی باید Threshold را بالا گرفت كه تغییرات جزیی رنگ صورت برطرف شود. برای شروع میتوان مقادیر زیر را انتخاب كرد:



Amount: 125%

Radius: 1.0

Threshold: 4.0





منبع: Photo Life Magazine, February-March 2006

ترجمه: ورهرام همتي

COPYING REPRODUCTION
اصول کپی برداری

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کپـی برداری به معنای عکـاسی از نسخه های مسطح و بافت دار می باشد. نسخـه های مسطح مثل: طراحی ها، نقـاشی ها، خطاطی ها، صفحات کتاب يا روزنامه، تمبر، عکسهای سياه و سفيد و نسـخه های بافت دار مثل: انواع فرش و پارچه، موکت و سطوح برجسته مانند نقـوش برجسـته سـکه، را شامل می شـوند.

از مزايای اين عمل می توان موارد زير را نام برد:

1- عـکاسی از آثار گرانبها وکمياب و در دسـترس قراردادن اين آثار برای همه اقشار مردم.
2-اکثر آثـار گرانبها و قديمی مثل نقاشی ها ،تابلوهای خوشنویسی به علت قدمت و عوامل طبيعی کمرنـگ، ناخوانا و حـساس می¬شوند. با عکاسی از اين آثار و از بين بردن اشـکالات آنهـا با تکنيـکهای مخـتلف نورپردازی و ساير روشـهای عکـاسـی و همچنين با استفاده از ويرايشهاي كامپيوتري، به صورت کاراتر و قابل استفـاده تر عرضه می شـوند.

لوازم موردنياز برای عمل کپی برداری به قرار زير می باشد:

1. لنز ماکرو
2. پايه کپی يا سه پايه
3. نورسنج دستي
4. کارت خاکستری 18درصد
5. فيلترهاي رنگی و ايجاد کنتراست، ----- پلاريزه وفيلتر کلوزآپ
6. دوربين
7. سيم دکلانشور يا ريموت كنترل

- حساسيت متوسط :
ترجيحاً در کپی برداری از حساسيت متوسط 80 ISO تا 125 ISO استفاده می کنند زيرا حساسيت مـتوسط کنتراست تصوير را افزايش می دهد و حسـاسيت بالا کنـتراست تصوير راکاهش داده و از جزئـيات تصوير می کاهد.

- لنز ماکرو:
اصولاً لنز ماکرو برای عکسبرداری از فواصل نزديک طراحی شده است. به عنوان مثال اگر بخواهيم از اجسام کوچک مانند سکه يا تمـبر عکسـبرداری کنيم بايد به جسم نزديک شويم. درحاليکـه با عدسی نرمال می تـوانيم تا فـاصله 40 سانتیمتری از اجــسام عکـسبرداری کنيم. اگـر بخـواهيـم به جسم نزديکــتر شـويـم تصـوير واضحــی به دســت نمی آوريم بـنابرايـن بهترين روش، اسـتفـاده از لنزهای ماکـرو می باشـد که از پيچـيدگی و اعـوجاج و محو شـدگی در گوشـه های تصـوير می کـاهد.

- پايه کپی يا سه پايه:
پايه کپی وسيله ای است برای عکسبرداری از سطوح کوچک. دوربـين روی اين سه پايه نصـب می شود ودر اين حالـت دوربين برصفحه مورد نظر عمود است. معمولاً در دو طرف پايه، دو تا چهار منبع نور نصب می کنند. در صورت در دسترس نبودن پايه کپی می توان از سه پايه ها استفاده کرد. اصولاً از اين وسـيلـه برای ثابـت نـگه داشــتـن دوربين و مـسلط بودن عکاس استفاده می شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

- نورسنج دستی:
از عوامل مهمی که در عکـسبرداری موثر اسـت مـقدار نور مناسبـی است که به طـور مسـتقـيم بر تصوير تـاثيرمی گذارد. به وسيله دستـگاه نور سنج می توانيم از محيط عکسـبرداری به طور دقـيق نورسنـجی به عـمل آورد و ميزان ديافراگم و سرعت شاتر را متناسب با موضوع انتخاب کـنيم. اينگونه نورسنجها از اين جهت حائز اهميت هستند كه مستقل از رنگ و روشنايي سوژه عمل مي كنند.




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


- کارت خاکستری 18 درصد:
صفـحـه ای به رنـگ خاکـسـتری مـيانه که با نورسنـجی ازروی آن ميانگين سـياهی ها و سـفـيدی های تصـوير نورسنجـی می شـود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


- فيلترها:
فـيلترپلاريزه: اسـتـفـاده از فـيلتر پـلاريزه برای حـذف انعـکاسات ايجـاد شـده در تـصاوير به وسـيله اشـياء شـفاف و نيمه شـفاف مـثل شيشـه يا کـاغـذهای روغـنی و... بـه کـار برده می شــود. همچـنين بـرای اشباع و شفافـيت رنگ ها از اين فيـلتر در عکاسـی رنـگی استـفاده می شـود.

----- کلوزآپ: با استفاده از اين ----- می توان تصوير بزرگـتری از اشـيا را ثبـت کرد. اين ----- به صورت سری در شماره های 1،2،3 عرضه می شود.

فـيلترايجاد کنـتراست: اغلـب نســخه هـای خطی قديــمی و تصاوير، تغيير رنگ پيــدا کرده و دارای لـکه هــای قهـوهـای و زرد می شــونـد کـه برای کـمرنـگ شــدن اين لکه ها می توانيم از فيلترهای همرنگ آنها استفاده کنيم و به اين ترتيب عکسهای مناسبی تهيه کنيم.

کپی برداری:

الف: بهـتر است از حـساسيت متـوسط 80 ISO تا 125 ISO استـفاده شود تا کنتراسـت تصويـر تقـريباً حفـظ شـود.

ب: اگر تابلو و تصاوير، سطح بزرگی را دارا باشند می توان تصاوير را روی ديوار نصب کرد. در اين صورت به جای پايه کپی می توان از سه پايه نيز استفاده کرد.

ج: در مورد تصاوير و سطوح بزرگ بايد نورافکـنها را دو يا چهار طرف تصوير بتابانيد. اما بايد به ويژگـی يکنواختی نور توجه کرد. برای اطمينان می توان کارت خاکستری را در چهارگوشـه تصوير و مرکز تصوير قرار داده و نور سنجی کنيد. در همه موارد بايد یک عدد نشان داده شود.

د : در مورد عکسـبرداری رنـگی بايـد عمل توازن سفيدي (White Balance) بدرستي انجام شود.


کپی برداری ازنقوش برجسته وسطوح بافت دارمثل فرش:

الف: برای اينکه نقوش بر جسته يا بافت سطوح بهتر مشخص شود، بايد سايه روشن ايجاد کنيد. اگر نور به صورت مايل بـتابد ايجاد سايـه روشـن و برجستـگی می کـند. برای عکـسبرداری از نقوش برجســتـه آثار معـماری بهتر است از نور صبـح يا عصراستفاده کنيد که به طور مايل می تابد و ايجاد سـايه روی نقوش می کند. برای ايجاد نور مناسب می توانيد نور افکنها را دورتر کرده يا با استفـاده از کاغذ کالـک يا ساير وسايل از شدت نور بکاهيد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نورپردازي نقوش برجسته

ب: به عـلت فاصـله کم موضوع تا دوربـين عـمق ميدان کاهـش می يابد بنـابر اين بايد از ديافراگـمهای بسـته استـفاده کرد زيرا ديافراگمهای باز کناره های تصوير را مات می کند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عكسبرداري پرتره




پرتره از آغاز اختراع عكاسي تاكنون تغييرات فراواني پيدا كرده است. براي گرفتن يك پرتره خوب بايد موارد زير را مد نظر داشته باشيد:
1- صورت و خصوصيات صورت مدل را تجزيه و تحليل كرده و بهترين حالت صورت را براي عكاسي درنظر بگيريد. براي اين كار مدل را بررسي كنيد، اول با او صحبت كرده تا بتوانيد بهترين حالتي كه معايب او به نظر نرسد را انتخاب كنيد. به عنوان مثال اگر كسي داراي چانه چاق مي‌باشد نبايد سر خود را به پايين بياورد.
2- يكي از مهمترين وسايلي كه براي عكسبرداري پرتره مورد نياز است استفاده از عدسي‌هاي خاص پرتره مي‌باشد كه ويژگي‌ نرم‌كردن تصوير را دارا مي‌باشند. اين ويژگي را نبايد با واضح نبودن عكس به دليل ناميزان بودن عدسي اشتباه گرفت. اين عدسي‌ها خطوط چهره مثل چين و چروك را محو مي‌كنند. البته لازم به توضيح است كه گاهي اوقات عكاس پرتره ممكن است بخواهد به عمد، چين و چروك پوست را بيشتر هم نشان بدهد.



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تاثير ----- نرم كننده يا (Soft Focus)

عدسي‌هاي نرم‌كننده قابل كنترل بوده و مي‌توان شدت نرمش را كنترل كرد. اين عدسي ها بيشتر در دوربين‌هاي قطع بزرگ قابل استفاده مي‌باشند. اگر از دوربين‌هاي قطع كوچك استفاده مي‌كنيد براي اعمال اين ويژگي از شيشه‌هاي مخصوصي استفاده كنيد كه مانند ----- بر روي عدسي بسته مي‌شوند و با شكست نور نرمي را ايجاد مي‌كنند. به اين شيشه‌ها ((----- نرم‌كننده)) يا پخش كننده مي‌گويند.
3- گرفتن پرتره در فاصله نزديك باعث اعوجاج و كج‌شكلي مي‌شود. لذا نبايد بيشتر از 5/1 متر به مدل نزديك شد. بنابراين بايد از عدسي‌هايي استفاده كنيد كه فاصلة كانوني بلندتري دارند تا بدون نزديك‌شدن به مدل، ‌نماي درشتي از چهره‌اش برداريد. بهترين لنز براي عكاسي پرتره، لنزي است كه فاصله كانوني آن دو برابر فاصله كانوني لنز نرمال ‌باشد. به عنوان مثال در يك دوربين 35 ميليمتري، يك عدسي با فاصلة كانوني 85 تا 135 ميلي‌متر براي پرتره مناسب است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تاثير لنز وايد در عكسبرداري پرتره

4- نوع و اندازه دوربين براي عكاسان حرفه‌اي كه عكس را روتوش مي‌كنند بسيار مهم است. در كادرهاي كوچك مانند دوربينهاي 135 امكان روتوش نگاتيو براحتي وجود ندارد. همچنين هنگام استفاده از دوربينهاي ديجيتال، هرچه رزولوشن سنسور بيشتر باشد، براي عكاسي پرتره مناسبتر است.
5- زمينه بايد متناسب با موضوع باشد.
6- دوربين بايد در جايي تعبيه شود كه بتواند مناسب‌ترين زاويه‌ها را دارا باشد.
7- فاصله طوري تنظيم شود و ديافراگم تا جايي بسته شود كه نقاط اصلي موضوع كه مد نظر عكاس است، در داخل ميدان وضوح واقع شود.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تاثير تغيير عمق ميدان وضوح

8- سوژه نبايد تا آماده‌ شدن عکاس تکان بخورد. در زمان‌هاي قديم كه حساسيت شيشه‌هاي عكاسي كم بود از آلاتي براي نگهداري و ثابت نگه‌داشتن موضوع استفاده مي‌كردند. بايد دقت كرد كه سوژه با تكان‌خورد از ميدان وضوح خارج نشود. در صورت استفاده از دوربين‌هاي انعكاسي سوژه دائماً در منظره ياب ديده مي‌شود و تغيير وضوح آن مشخص است.
9- نورسنجي از مواردي است كه دقت بسيار زيادي را مي‌خواهد. نور بايد به قدر كافي به فيلم بتابد. اگر موضوع نمي‌تواند بي‌حركت باشد بهتر است با ديافراگم بازتري عكس گرفت تا با سرعت عكسبرداري بالا از تكان‌‌خوردگي موضوع جلوگيري شود؛ مانند پرترة كودكان.
10- نور بي‌شك از مهمترين مسئله‌اي است كه عكاس با آن روبروست.
به‌طور كلي دو نوع نور وجود دارد.
1- نور عمومي كه همه‌جاي مدل را در روشنايي لطيف قرار مي‌دهد.
2- نور اختصاصي كه فقط به نقاط لازم تابانده مي‌شود.
نور عمومي به تنهايي موضوع را تخت و مسطح نشان مي‌دهد. بهتر است نور اختصاصي براي القاي عمق و بُعد استفاده ‌شود. مي‌توان به وسيلة كاغذ يا پارچة سفيد سايه‌ها و انعكاس‌هاي دلخواه را به وجود آورد. قابل ذكر است كه در عكاسي سياه و سفيد تلفيق دو نور مصنوعي و نور طبيعي مانعي ندارد. اما در عكاسي رنگي به علت تأثيرات آبي و زرد موجود در اين نورها بايد نورسنجي بسيار دقيقي انجام شود و از يك نوع نور (مصنوعي يا طبيعي با كلوين يكسان) استفاده شود.

نورپردازي پرتره:
1- نور روبرو: تصويري كاملاً مسطح و بي‌عمق ايجاد مي‌كند.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور روبرو

2- نور مايل: برجستگي‌ها را بهتر نشان مي‌دهد ولي قسمتي ازچهره در تاريكي است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور مايل

3- نور مماس: براي برخي از حالت‌هاي چهره در وضع نور مايل مي‌توان چنان پيش رفت تا نيمي از صورت را روشن كند و با آن مماس شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور مماس

4- نور پايين: از پايين به موضوع مي‌تابد و حالت خاصي را به چهره مي‌بخشد كه بيشتر براي ايجاد جلوه هاي ويژه نوري كاربرد دارد. در اين حالت سوژه كمي ترسناك بنظر مي رسد..



شرايط موضوع:
صورت گرد يا چاغ: سوژه را نسبت به دوربين در حالت سه چهارم ‌رخ قرار دهيد، از نورپردازي كوتاه استفاده نماييد، زاويه دوربين را كمي بالا ببريد.
صورت لاغر: سوژه را تمام رخ قرار دهيد.
صورت پرچين: از نورپردازي مات و روبرو استفاده نماييد.
صورت لك‌دار يا با اثر سوختگي: نواحي داراي مشكل را در سايه قرار دهيد يا موقعيت سوژه را طوري قرار دهيد كه مشكل در عكس ديده نشود.
بيني بزرگ: كمي چانه را بالا ببريد، لنز دوربين را در راستاي بيني قرار دهيد.
بيني كوچك: لنز دوربين را نسبت به بيني با زاويه نگه داريد.
فك مستطيلي: از حالت سه چهارم ‌رخ استفاده كنيد، زاويه دوربين را بالاتر ببريد.
غبغب: گردن را بكشيد، سر سوژه را به طرف دوربين كج كنيد.
چشم‌هاي غير هم اندازه: چشم بزرگتر را نزديك به دوربين و چشم ديگر را در سايه قرار دهيد.
چشم‌هاي گودافتاده: نور را روبروي چشم‌ها بتابانيد.
پلك‌زدن: عكس را بلافاصله بعد از يك پلك‌زدن بگيريد.
گوش بزرگ: موقعيت سوژه سه چهارم ‌رخ، فقط يك گوش را نشان دهيد. گوش ديگر را در سايه قرار دهيد، با عينكي با فريم خالي عكس بگيريد، عينك را در موقعيت دور از نورها قرار دهيد، ارتفاع نور را زياد كرده و يا از بازتاب سقف استفاده نماييد.
موي تيره: بررسي كنيد كه پس‌زمينه در موها محو نمي‌شود، از نور جداگانه مخصوص موها استفاده كنيد تا موها برق بزند.
موقعيت مردان: بالاي سر را به طرف شانه دورتر متمايل كنيد.
موقعيت زنان: بالاي سر را به طرف شانه نزديك‌تر متمايل نماييد.( البته براي زنان از هر دوي اين موقعيت‌ها مي‌توان استفاده نمود.)

در مورد دستها:
هيچگاه نواحي صاف دست را نشان ندهيد، لبه‌هاي انگشتان را نشان دهيد.
انگشتان نبايد در مقابل لنز قرار گيرند.
انگشتان را در تمام مفاصل كمي خم كنيد.
دست مردان بهتر است بسته‌تر و دست زنان بازتر باشد.
انگشتان را در هم نپيچيد.
سر را در حالت تكيه داده به مشت قرار ندهيد.

گرفتن عكس گروهي:
به عنوان يك قاعدة كلي، در عكس بايد طيف يكنواختي در گروه ديده شود، هم از لحاظ شرايط فيزيكي گروه و هم شرايط بصري.
تمام افراد گروه بهتر است داراي طيف يكنواختي از رنگها باشند، طيف گرم يا سرد.
افرادي كه رنگهاي روشن و درخشان پوشيده‌اند بايد در ميانه گروه قرار گيرند.
مردان را كمي بلندتر از زنان قرار دهيد.
ارتفاع قدها را به صورت منظم و به ترتيب تنظيم كنيد.
يكبار افراد گروه را بر اساس ارتباطشان با يكديگر قرار داده و بار ديگر مردان را در يك سمت و زنان را در سمت ديگر كادر قرار دهيد.

استقرار باز به عكسي مي‌گويند كه بين افراد فاصلة فيزيكي يا بصر باشد. استقرار بسته به عكسي گفته مي‌شود كه بعضي از قسمت افراد در عكس روي هم بيفتد و فاصلة بصري بين آنها نباشد. با تركيب استقرار باز و بسته در گروههاي بزرگ مي‌توان عكسهاي جالبي گرفت.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

يك نمونه عكس گروهي با استقرار بسته


ژست مخصوص زوجها
ژست روبه‌روي هم: افراد روبروي هم قرار مي‌گيرند يا همديگر را لمس مي‌كنند.
ژست رو به دوربين: در اين حالت دو نفر به صورت پشت سر هم با زاويه‌اي رو به دوربين به صورتي كه جلوي بدنشان ديده شود مي‌ايستند و به روبرو نگاه مي‌كنند.
براي ايجاد صميمت فاصله بين سرها را كم كنيد.
فضاي اطراف زوجها را در كادر، زياد بگيريد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پيشنهاداتي براي نورپردازي
حالت تصوير را با نورپردازي هماهنگ نمائيد.
نورپردازي بالا (High key): القاي شادي. در اين حالت اكثر قسمتهاي تصوير و سوژه روشن است.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نور پردازي Highkey

نورپردازي كم (Low key): القاي غم و حالت درام. در اين حالت كنتراست نورپردازي بالا مي باشد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نورپردازي Lowkey

مثالي براي نحوة نورپردازي بالا :
● ميزان نور اصلي و نورپركننده را به هم نزديك كنيد (نسبت 1:1 يا حداكثر 1:2
● لباس روشن، زمينة روشن.
● بدون سايه.
● نور را بر اساس مركز زمينه تنظيم كرده و نور زمينه را يك گام بالاتر از نور اصلي قرار دهيد.
● سوژه بايد در ميانه راه بين زمينه تا دوربين قرار گيرد.
● نور اصلي بايد از دو منبع چتري با قدرت مساوي و در حالت تركيبي باشد.

با توجه به مطالب گفته شده:
الف- اگر از يك لامپ استفاده كنيد جزييات چهره مشخص مي‌باشد و با كمك صفحات منعكس‌كننده يا نور يك پنجره مي‌توان سايه‌هاي شديد را ملايم كرد.

ب- در پرتره با دو لامپ در صورتي كه از يك صفحه منعكس‌كننده استفاده كنيد مي‌توانيد تصويري با عمق و برجستگي ايجاد كنيد. مهم ايجاد تعادل بين اين دو نور مي‌باشد. نبايد نورها با هم مساوي باشند بلكه يكي بر ديگري برتري داشته باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


نورپردازي با دو لامپ

ج- در پرتره با سه لامپ، يك نور را نور اصلي، يك نور را نور پر كننده و نور سوم را از بالا براي كتفها و مو قرار دهيد.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مثالي از نورپردازي با سه لامپ





تهيه و تنظيم:سميه سفيدگران
استاد راهنما: محسن گلزاريان

اینم چنتا لنز جدید

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درباره لنزهاي نيكون



توضيحاتي در مورد اصطلاحات به كار رفته در لنز هاي نيكون ...




Aspherical
نيكون 3 تيپ لنز آسفريكال استفاده مي كند كه خفگي تصوير و ساير اشكالات لنزها را (حتي در بازترين دهانه ديافراگم)كاهش مي دهد.همچنين در اصلاح اعوجاج (درلنزهاي وايد) و سبك تر شدن و خوش دست تر شدن طراحي بدنه لنز موثراست. دقت در نصب عدسي ها و توليد كامل عدسي زير پوشش هاي كاملا بسته جزو استانداردهاي توليد اين لنزها هستند.
عدسي هاي دوقلوي نيكون ، عدسي هائي هستند كه يك پلاستيك شفاف در وسط شيشه تزريق شده و با يك طراحي منحصر به فرد و تكنيك مخصوص ، داخل فلز قرار گرفته اند.نيكون ماشين آلات توليد اين عدسي ها را هم مي سازد.




Close-Rang Correction
سيستم اصلاح تصوير در عكس برداري از نزديك ، يكي از ابداعات مهم نيكون است تا بهترين كيفيت را در وضوح يابي از فاصله نزديك ارائه دهد و همچنين دامنه فوكوس را كاهش دهد.در CRC گروه هاي عدسي در داخل مجموعه لنز كمابيش در حالتي شناور قرار مي گيرند و هر گروه مستقل از گروه ديگر حركت مي كند تا به بهترين وضوح برسد.در لنزهاي وايد نيكون از اين سيستم استفاده مي شود.



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Extra-Low dispersion glass
عدسي هاي كم افتراق و فوق كم افتراق نيكون ، كمك بسيار شاياني به اصلاح اختلالات رنگي و كاستي هاي نور(كه گاهي به خاطر طول موجهاي مختلف نور كه مانع از تشكيل دقيق تصوير در يك نقطه مي شوند ، پيش مي آيد) ميكند.نوع ديگري از تركيب شيميائي بلورهاي شيشه براي اصلاح اين مشكلات در لنزهاي تله به كار رفته بود كه جنس شكننده و حساسي در مقابل تغييرات حرارتي داشت.بنابراين نيكون با اختراع عدسي هاي ED به تمام خواص لنزهاي فوق دست يافت ، بدون اينكه اشكالات ساختمان آن را داشته باشد.
عدسي هاي ED در حال حاضر يك جزء ضروري در لنزهاي نيكون هستند و كاملا كمك مي كنند تا تصاوير واضح و با كنتراست مناسب ثبت شوند ، حتي در بازترين ديافراگم !

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Meniscus Protection Glass
عدسي اول لنزهاي تله فوتو كه دهانه با قطر بزرگي دارند ، در معرض آسيب قرار دارند.لنزهائي هم كه محافظ شيشه اي مسطح دارند گاهي در تصويرهايشان اختلالاتي ايجاد مي شود(Ghosting)، مخصوصا در نورهاي شديد ، كه علت آن برگشت نور از سطح فيلم يا سنسور به داخل لنز است.با عدسي هاي منحني و هلالي نيكون (درداخل لنز)اين بازگشت مجدد به حداقل ميرسد و تصويري كاملا واضح و بدون شبح (!) به شما ارائه مي دهد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Nano Crystal Coat
اين روش پيشتاز در اصلاح و جلوگيري از بازگشت مجدد نور از روي عدسي ، در اصل مديون توسعه «ريزفناوري» نيكون در قطعات نيمه هادي اش است.استفاده از بلورهاي ميكروسكوپي با اندازه دانه اي در حدود 1 نانومتر (يعني 1/1.000.000 ميلي متر) يك لايه اي با حداقل ضريب انكسار مي سازد.عدسي هاي با اين پوشش ، توانائي دقيق جمع كردن طول موج هاي مختلف نور در يك نقطه را دارند و بيش از عدسي هاي معمولي جلوي بازگشت مجدد نور را مي گيرند كه اين خواص به نوبه خود باعث كاهش سوختن نقاط با نور شديد مي شوند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


SWM;silent wave motor
تكنولوژي منحصر به فرد «موتور محرك ساكت» نيكون ، تكان حركت هاي انتقالي را به انرژي چرخشي تبديل مي كند و به اين ترتيب ، وضوح يابي به طرز غير قابل باوري دقيق ، ساكت و سريع انجام مي گيرد.استاندارد شدن اين تكنولوژي در تمام لنزهاي AF-S نيكون ، باعث خوشحالي تمام حرفه اي ها شده است!



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



Nikon super-integrated coating
براي افزايش كارآئي هاي عدسي ها ، نيكون يك تكنولوژي بسيار پرمايه براي پوشش عدسي هاي ابداع كرده است كه كمك شاياني است براي كاهش تشعشعات از سطح لنز ، تصاوير شبح مانند ناخواسته ، تفكيك نورهاي مختلف با اختلاف ناچيز طول موج و افزايش تعادل رنگي .
اين پوشش متناسب با هرجنس شيشه و طراحي عدسي محاسبه و استفاده مي شود.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

VR; vibration reduction
بي حركت بودن در عكاسي تله و كلوزآپ موضوعي بسيار جدي است .تكنولوژي هاي كاهش لرزش نيكون ، بطور خودكار لرزش هاي ريز دوربين را جبران مي كند تا عكس هاي واضح در سرعت هاي پائين شاتر گرفته شود.با VR مي توانيد تا 1/15 ثانيه هم عكاسي كنيد! عكاسي در غروب ، بامداد و حتي نور كم فضاهاي داخلي با اين سيستم به راحتي مقدور است.سيستم VR حتي مي تواند به طور اتوماتيك در Panning لرزش ها را كشف و جبران كند.





[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

درباره لنزهاي كانون:



درباره اصطلاحات به كار رفته در لنزهاي كانون ...

IS;image stabilizer

كانون يك سري لنزهاي واقعا منحصر به فرد ارائه كرده است كه همگي مجهز به سيستم ثابت كننده تصوير هستند ، عملكردي كه تار شدن تصوير را در عكاسي با دست(كه ناشي از حركت هاي دوربين است) به طور چشمگيري كاهش مي دهد.براي بدست آوردن يك عكس واضح در عكاسي با دست (بدون پايه) ، رايج ترين روش بالابردن سرعت شاتر است كه در استفاده از لنزهاي متفاوت متغير است.(مثلا با تله 200 ميلي متري نياز به سرعت شاتر 1/250 ثانيه است)
تا وقتي كه عكاسي شما در نوركافي (مثلا محيط بيرون)انجام مي گيرد ، اين موضوع قابل تحمل است ، ولي در عكاسي هاي داخلي و محيط هاي با نور كم يا حتي در شامگاهان و بامدادان ، لرزش هاي دوربين اثر شديدي روي تصوير مي گذارد.فاصله كانوني بيشتر نيز، همانطور كه تصوير را بزرگتر مي كند لرزش ها را نيز شديد تر مي كند.
براي حل اين مشكل ، كانون اولين سري لنزهاي داراي ثابت كننده تصوير(جاسازي شده در داخل لنز) را در جهان عرضه كرد.اين سيستم با گرفتن سيگنال هاي خيلي ريز الكترونيكي از حس گرهاي ويژه ژيروسكوپي (كه به تغيير تراز حساسيت دارند) دستوري به گروه عدسي هاي ثابت كننده تصوير مي دهد كه حركتي در جهات مختلف انجام دهند و با اين كار مانع از تغيير نقطه تصوير تشكيل شده توسط پرتو نوري كه از داخل آنها مي گذرد ، بشوند.تستهاي عملي نشان داده است كه با اين سيستم مي شود سرعت شاتر را تا 2 گام نيز پائين آورد.
در بسياري از موقعيت ها كه عكاسان اجازه استفاده از فلاش يا سه پايه را ندارند،(مثل سالن هاي موسيقي يا موزه هاي هنري) لنزهاي IS كانون ، گذرنامه ورود آنها به دنياي تصاوير واضح خواهد بود!

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



DO;difractive optics

يك توضيح مختصر كافي است تا با تكنولوژي جديد لنزهاي كانون - عدسي هاي نورشكن - آشنا شويد.عدسي هاي شيشه اي به طور كلي داراي ضريب شكست نور هستند.كانون از عدسي هاي چند لايه اي استفاده مي كند تا اين شكست نور را كه باعث مي شد شما در نقاطي از تصوير ، بتوانيد طيف هاي نور را همانند آنچه از منشور گذشته است تشخيص دهيد ، اصلاح كند.اين اصلاح به وسيله يك لايه نرده اي مانند در وسط عدسي ، با تغيير جهت نورهاي داراي طول موج مختلف انجام مي گيرد.
اصلاحي كه توسط لنزهاي چند لايه اي كانون انجام ميگيرد ، عملا خطاهاي رنگي را كاهش داده و تصوير بهتري را ارائه مي دهد.اينكه چرا كانون اصول امتحان شده و حقيقي فيزيك نور را تغيير مي دهد ، سئوالي است كه پاسخ آن اينجاست ؛ در چرخه طراحي و توليد ، اين كار به شما اجازه مي دهد لنز هائي كوتاه تر و سبك از لنز هايي كه با عدسي هاي معمولي رايج ساخته مي شوند بيافرينيد!
با استفاده از همين عدسي هاست كه لنز كانون 400mm f/4 DO IS USM تقريبا 27% كوتاه تر و 36% سبك تر از همان لنز ساخته شده با استفاده از عدسي هاي رايج مي شود.كيفيت عكس هايي كه با لنزهاي DO كانون گرفته مي شود ، كاملا قابل قياس با لنزهاي سري L است كه كيفيت بالائي ارائه داده است.در عكاسي از نقاط شديدا نوراني ، به خاطر شخصيت فيريكي لنزهاي DO اين احتمال وجود دارد كه هاله دايره مانندي در اطراف نقطه نوراني تشكيل شود.







[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






EF lens mount

در طراحي نقطه اتصال لنزهاي EF كانون ، بسيار بيش از آنچه كه براي عكاسان فقط سهولت و سرعت نصب و جداسازي لنز را به ارمغان آورده باشد ، دقت شده است.با حذف اتصالات مكانيكي و يكي كردن نحوه همخواني بين لنز و دوربين ، دوربين هاي كانون انعطاف پذيري بيشتري در مقابل تكنولوژي هاي جديدتر (كه در آينده خواهند آمد)از خود نشان خواهند داد.اين مسئله بصورت عيني خودش را وقتي نشان داد كه عكاسان با كاهش سرعت اتوفوكوس (در بدنه هاي قديمي) مواجه شدند.از سري eos به بعد ، اين مسئله به صورت يك پيشگوئي حل شد ، به طوري كه سيستم هاي IS كه بعد ها به بازار آمد ، قابل سازگاري با اين بدنه ها بود!
نقطه اتصال كاملا الكترونيكي EF ، باعث مي شود نگراني بابت تكان خوردن لنز وجود نداشته باشد ، نيازي به روغن كاري وجود نداشته باشد و همچنين سرعت كارآئي بالا برود.درضمن دست و پاگيري طراحي هاي خاص(كه مورد نياز اتصالات مكانيكي بود)حذف شده است.علاوه بر همه اينها ، يك سيستم Self Test كه با استفاده از ميكروكامپيوتر داخل لنز كار مي كند ، با دادن اطلاعات لنز روي LCD بدنه دوربين ، قابليت اطمينان و كارآئي را بسيار بالا مي برد.
در اينجا بدون اينكه خيلي وارد جزئيات تكنيكي بشويم ، 10 برتري اين نوع اتصال را مطرح مي كنيم :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
1- آرام و بي صدا ، با سرعت بالا و دقت فوق العاده در انتخاب بهترين پيام هاي راه انداز براي سرعت و دقت اتوفوكوس از لنزهاي فيش آي تا تله فوتو(با تشخيص اتوماتيك)

2- كنترل بسيار دقيق و بي صداي ديافراگم

3- امكان بستن سريع ديافراگم براي ديدن ميزان عمق ميدان از منظره ياب (بدون گرفتن عكس)كه اين امكان علاوه بر مزيت فوق ، كمك خوبي براي افزايش سرعت عكاسي پياپي است.

4- امكان كنترل كاملا خودكار ديافراگم در لنزهاي Tilt-Shift كانون ؛ يك اختراع پيشتاز ديگر از كانون.

5- امكان اتصال لنزهاي فوق سريع كانون كه با اتصالات قديمي تر امكان استفاده از امكانات اين لنزها وجود نداشت.

6- امكان پوشش تصوير 100% از منظره ياب در eos1

7- حذف انسداد مسير ديده شدن تصوير از منظره ياب (كه گاهي در لنزهاي تله فوتو پيش مي آيد)

8- امكان تغيير اتوماتيك بازترين ديافراگم در لنزهاي زوم

9- امكان تشخيص اتوماتيك ميزان كاهش عدد ديافراگم وقتي كه Extender بين لنز و دوربين قرار مي گيرد.

10- توانائي در ارائه تصاوير بهتر در لنزهاي تله فوتو حتي با Extender به خاطر امكان بزرگتر شدن دهانه انتهائي لنز كه افزايش ميزان نور در حاشيه هاي تصوير تشكيل شده را در پي دارد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

L series


لنزهاي كانون به خاطر كيفيت و عملكردشان كاملا شناخته شده هستند.در اين بين لنزهاي سري L كانون در بين حرفه اي ها از اعتبار ويژه اي برخوردارند.اين سري لنزها با يك حلقه قرمز دور بدنه لنز قابل شناسائي هستند.لنزهاي سري L با استفاده از عدسي هاي ساخته شده از شيشه UD;ultra low dispersion و عناصر فلوريتي داخل آن و عدسي هاي آسفريكال ، واقعا حرف آخر در اپتيك هستند.
عدسي هاي به كار رفته ، خطاهاي رنگي را كاهش مي دهد و عدسي هاي فلوريتي ، تصويري كاملا واضح را به ارمغان مي آورد.يك عدسي كوچك فلوريتي بيش از 2 برابر عدسي UD توانائي اصلاح نور را دارد.همه اين عوامل ، دست به دست هم مي دهد تا لنزهاي پرشكوه سري L را صاحب چنين شهرتي بكند.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

U;ultrasonic

براي رسيدن به يك توانائي وضوح يابي اتوماتيك دقيق ، حركت سريع ، بي صدا و با دقت بالاي اجزاي داخلي لنز بسيار جدي است.براي رسيدن به اين نتيجه ، كانون اولين موتور اولتراسونيك كار گذاشته شده در داخل لنز را به جهان عرضه كرد.بر مبناي تكنولوژي هاي كاملا جديد ، موتور داخلي با انرژي نوسانات امواج اولتراسونيك مي چرخد.در حقيقت به جاي داشتن يك موتور بزرگ مكانيكي و پر سرو صدا ، لرزش هاي الكترونيكي كه با استفاده از خاصيت پيزو الكتريك يك قطعه سراميكي ايجاد ميشود وظيفه تكان دادن اجزاي داخلي را به عهده مي گيرد.
در يك مقايسه وسيع تر ، اين تفاوت شبيه به تفاوت يك ساعت مكانيكي با چرخ دنده و پاندول با يك ساعت كوارتز است.بنابراين گشتاور ثابت مي ماند و شروع حركت و توقف آن با سرعت بسيار بالائي اتفاق مي افتد.با وضوح يابي بي صدا و شتاب بخشيدن به سرعت وضوح يابي ، اين نوع موتورها به طور وسيعي امكانات عكاسي را گسترش مي دهند.تقريبا هيچ صدائي كه باعث جلب توجه سوژه يا عكاس بشود در اين لنزها توليد نمي شود.ضمنا با مصرف بسيار كم انرژي ، عمر باتري طولاني تر مي شود و اين براي عكاسان در محيط هاي خارجي بسيار با ارزش است.
شما با 2 نوع موتور اولتراسونيك در لنزها مواجه خواهيد شد ، كه هركدام براي بهينه ترين حالت كارآئي و نتيجه بخشي ويژه خود طراحي شده است.لنزهايي كه مجهز به نوع حلقه اي اين موتورها هستند اغلب داراي ديافراگم باز و فاصله كانوني زياد هستند.با موتورهاي نوع حلقه اي ، شما مي توانيد بدون خارج كردن لنز از حالت وضوح يابي اتوماتيك ، به طور دستي هم وضوح يابي كنيد.نوع ديگر اين موتورها كه ميكروUSM هستند ، در لنزهاي كوچك تر و سبك تر استفاده مي شوند.فايده اصلي اين نوع ، قابليت كاهش وزن و اندازه در طراحي كل لنز است.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


هيجان و لذت ديدن عكس، در همان لحظه كه گرفته مى شود، رمز نفوذ دوربين عكاسى ديجيتال در بين مردم است؛ هر چند كه نقش هزينه كم، قابليت اصلاح اشتباه با تكرار، امكان ويرايش سريع و آسان و قابليت ارسال آسان عكس هاى ديجيتال را نبايد ناديده گرفت. اما واقعاً يك دوربين عكاسى ديجيتال چيست و چگونه توانسته است در ظرف مدت كوتاهى اينچنين در ميان طيف گسترده اى از عكاسان حرفه اى گرفته تا كاربران خانگى گسترش يابد؟
دوربين عكاسى ديجيتال يك دوربين عكاسى معمولى است كه در آن يك سنسور نورى پيچيده جاى فيلم عكاسى را گرفته است. نور (كه با باز و بسته شدن پرده شاتر در دوربين هاى اپتيكال به سطح حساس به نور فيلم مى تابيد و باعث نقش بستن تصوير بر روى فيلم مى شد) در دوربين هاى ديجيتال روى سنسور نورى تابيده مى شود. اين سنسور نورى پيچيده، يك شبكه از سنسور هاى نورى ريزتر است كه هر نقطه از آن وظيفه ثبت نور و رنگ يكى از نقاط تصوير را بر عهده دارد. نورهاى رسيده به سنسورها در قالب سيگنال هاى الكتريكى به اطلاعات ديجيتال تبديل مى شوند و در انتها اين اطلاعات به صورت يك فايل تصويرى روى حافظه دوربين ذخيره ميشوند.

تاريخچه دوربين هاى عكاسى ديجيتال به زمانى باز مى گردد كه اولين سنسورهاى ثبت تصاوير ابداع شد. سال ۱۹۵۱ اولين سنسور ثبت ديجيتال تصاوير در يك دستگاه ضبط ويديويى بكار رفت. استفاده از كامپيوتر در آن زمان هنوز رايج نشده بود و اين دوربين ضبط ويديويى، تصاوير را روى نوار ذخيره مى كرد.


در طول دهه ۶۰ ميلادى، ناسا اولين تلاش ها براى استفاده از سنسورهاى ديجيتال (به جاى آنالوگ) را براى ثبت تصاوير سطح ماه آغاز كرد و با گسترش كامپيوتر، براى پردازش و بهبود تصاوير دريافتى، از كامپيوتر بهره جست. استفاده ديگر ثبت ديجيتالى تصاوير در آن زمان ماهواره هاى جاسوسى بودند و تلاش در جهت گسترش اين شاخه، دانش ثبت تصاوير ديجيتالى را تا حد زيادى گسترش بخشيد.
اختراع اولين «دوربين بدون فيلم» در سال ۱۹۷۲ به نام كمپانى تگزاس اينسترومنت ثبت شده است. در آگوست ۱۹۸۱ «مپانى سونى اولين نمونه تجارى دوربين هاى عكاسى ديجيتال را با نام Sony Mavica وارد بازار نمود. اين دوربين تصاوير را روى يك مينى ديسك ذخيره مى كرد و اين مينى ديسك از طريق يك ديسكخوان ويديويى ويژه به تلويزيون و پرينتر متصل مى شد. اگرچه نميتوان Sony Mavica را يك دوربين عكاسى ديجيتال ناميد، اما در واقع اين دوربين آغازگر نهضت دوربين هاى ديجيتال عكاسى بود.

در اواسط دهه ۷۰ ميلادى كمپانى كداك چندين نمونه سنسور حالت جامد ابداع كرد كه قادر بودند نور را مستقيماًِ به تصاوير ديجيتال تبديل كنند و در سال ۱۹۸۶ محققين اين كمپانى اولين دوربين ديجيتال عكاسى با وضوح ۱.۴ ميليون پيكسل را ابداع كردند. تصاوير ديجيتال حاصل از اين دوربين در ابعاد ۱۸*۱۳ سانتيمتر با كيفيت ۱۹۰DPI قابل چاپ بود. يك سال بعد كداك هفت محصول متنوع براى ثبت، ذخيره، ويرايش و انتقال تصاوير ديجيتالى وارد بازار نمود.
فتو سى دى نيز اولين بار در سال ۱۹۹۰ توسط كداك به دنيا معرفى شد. اين ابداع مصادف بود با پيشنهاد ارايه اولين سيستم استاندارد براى توصيف رنگ در كامپيوتر توسط اين كمپانى. كداك يك سال بعد اولين دوربين حرفه اى عكاسى ديجيتال را از مونتاژ يك سنسور ۱.۳ مگاپيكسلى روى يك دوربين اپتيكال Nikon F-۳ توليد كرد.

Apple QuickTake100 و Kodak DC40 و Casio QV-11 و Sony Cyber-Shot Digital Still Camera اولين دوربين هاى ديجيتال با قابليت اتصال به كامپيوترهاى خانگى از طريق درگاه سريال بودند كه در فاصله سالهاى ۱۹۹۴ تا ۱۹۹۶ وارد بازار شدند.اگرچه سهم بزرگى از توسعه فناورى عكاسى ديجيتال متعلق به كداك است، اما نبايد فراموش كرد كه مايكروسافت و كينكو نيز با همكارى كداك نقش مهمى در توسعه نرم افزارهاى مورد نياز براى ويرايش عكسها، توليد فتوسى دى و ذخيره اسناد تصويرى ايفا كردند. در اين ميان نبايد نقش آى بى ام را به عنوان مبتكر اولين شبكه تبادل تصوير اينترنتى و هيولت پكارد را به عنوان اولين سازنده پرينترهاى جوهرافشان ناديده گرفت.اكنون، با توسعه فناورى عكاسى ديجيتال، وجود كامپيوتر در دسترس عموم و گسترش شبكه اينترنت، دوربين هاى عكاسى ديجيتال در همه جا حضور دارند و لحظه لحظه هاى زندگى ما را ثبت مى كنند.

فرمت های فایل عکاسی

در چند سال گذشته، دوربین های عکاسی دیجیتال از اسباب بازی های دیجیتال به ابزاری تکامل یافته تبدیل شده اند که انقلابی را در دنیای عکاسی به وجود آورده است. از همین روست که این شگفتیهای دیجیتال انواع جدیدی از اصطلاحات را در برابر میلیونها کاربر قرار داده اند. بسیاری از عکاسان – چه با تجربه و چه تازه کار – مجبور شده اند که وقت بگذارند و این اصطلاحات جدید را یاد بگیرند.

اگر با فایلهای بنیادی عکاسی بهتر آشنا شوید عکسهای بهتری را می توانید تهیه کنید.



فشرده سازی
کامپیوترها تصاویر دیجیتالی شده را در دهها فرمت مختلف ذخیره میکنند. شاید بپرسید چرا دهها نوع فایل وجود دارد. پاسخ کوتاه آن است که نظرات سازندگان نرم افزار و تولید کنندگان سخت افزار درباره خصوصیاتی که بهترین تصاویر را به وجود می آورند اغلب متفاوت است و در نتیجه آنها روشهای متفاوتی برای آرشیوسازی عکسها ابداع کرده اند.

مساله اندازه فایل نیز وجود دارد. عکسهای دیجیتال همچون سایر انواع فایل چند رسانه ای، فضای بسیار زیادی را اشغال می کنند و در نتیجه سازندگان نرم افزار باید تکنیکهائی را ابداع کنند که داده های عکسها را کمتـر می سـازد تا ذخیره سازی و استفاده از آنها را آسانتر کنند. از همین روی ، نحوه فشرده سازی داده ها Compression در موقع مقایسه فرمتهای مختلف اهمیت دارد.

فشرده سازی تصاویر در دو گروه اصلی طبقه بندی شده است:

فشرده سازی بی اتلاف Lossless Compression و فشرده سازی با اتلاف .Lossy Compression

فشرده سازی بی اتلاف، همچنان که از نامش پیداست، یک فایل تصویری را بدون حذف داده های آن فایل کوچک می کند – آنها اندازه فایل را به گونه ای کوچک می کنند که به نرم افزار شما امکان می دهند داده های تصویر را ، بیت به بیت بازسازی کنند تا فایل اصلی بر روی کامپیوتر شما بیاید.

فشرده سازی بی اتلاف صرفا حشو داده ای در یک تصویر را کاهش می دهند. به عنوان مثال، این فرمتها پیکسلهائی را می یابند که دقیقا تون رنگ آبی یکسان را دارند و به جای چندبار ذخیره اطلاعات آن رنگ، الگوریتمهای فشرده سازی بی اتلاف، این اطلاعات را یک بار ذخیره می کنند و به جای رنگ تکراری یک علامت می گذارند. کامپیوتر شما از آن علامت های صرفه جوئی کننده در فضای ذخیره برای بازسازی تصویر اصلی بهره می گیرد. با وجود این، نظر به اینکه در کمتر تصویری تعداد موارد دارای رنگ یکسان زیاد است، روشهای فشـرده سازی بی اتلاف خیلـی کارآمد نیستند و آنها به ندرت می توانند اندازه تصویر را نصف کنند.

فرمت های فشرده سازی با اتلاف در کوچک کردن اندازه تصویر بسیار بهتر عمل می کنند. علت آن است که تکنیک های فشرده سازی با اتلاف در عمل بخشی از داده های اصلی تصویر را دور می اندازند. نتیجه فایلی شبیه به تصویر اصلی، اما مقدار داده های آن بسیار کمتر از داده های تصویر اصلی است. با این همه، وقتی بخواهید یک چاپ دقیق از تصویر فشرده شده داشته باشید یا وقتی بخواهید روی بخشهائی از تصویر زوم کنید مشکل به وجود می آید؛ بدون آن داده های دور ریخته شده نمی توانید تصویر کاملا برابر اصل را به وجود بیاورید.

از لحاظ کلی، فرمتهای فایلی که از فشرده سازی بدون اتلاف بهره می گیرند برای تصاویری که میخواهید چاپ شوند عالی هستند زیرا بهترین دقت را دارند و همه جزئیات ثبت شده تصویر را نگه می دارند. اما فرمتهای فایلی که از فشرده سازی با اتلاف بهره می گیرند برای کاربردهای اینترنت و ایمیل عالی عمل می کنند. اگر با فرمتهای فایل زیر آشنا باشید بهتر خواهید توانست که در مورد کارهای تصویری خود تصمیم بگیرید.



پادشاهی JPEG
دوربین های عکاسی دیجیتال عکسهای خود را در سه فرمت فایل اصلی ضبط می کنند: JPEG , TIFF و RAW. این فرمتهای فایل امکانات بسیار متفاوتی دارند که باید موقع در نظر گرفتن نیازهای تصویری خود آنها را به خاطر بسپارید.

یادآوری: JPEG و TIFF به ترتیب سرواژه عبارات زیر هستند:

JPEG : Joint Photographic Experts Group

TIFF : Tagged Image File Format



رایج ترین فـرمت فـایل عکـاسی JPEG است که بسـط فایل < JPG.> را دارد.JPEG به JFIF نیز مشهور است که دقیق تر از اصطلاح متداول JPEG است. JFIF سرواژه عبارت زیر است:

JFIF : JPEG File Interchange Format



همچنان که می بینید JFIF نام درست این فرمت است زیرا JPEG به شیوه فشرده سازی این فرمت برای صرفه جوئی در فضای ذخیره اشاره دارد. با این همه، ما برای اهداف خود در این مقاله از همان اصطلاح مشهور JPEG بهره خواهیم گرفت.

چند دلـیل خـوب بـرای استقبال از JPEG وجود دارد. یک علت سازگاری آن است. فایل های JPEG تقریبا در همه برنامه های کاربردی تدوین و اصلاح تصویر، مرورگرهای وب و نشان دهنده های تصویر کار می کنند. از آن گذشته، فایلهای JPEG الگوریتم فشرده سازی ای را به کار می گیرند که می توانند فایل اصلی را 10 تا 20 بار با تضعیف کیفیت اندک فشرده کنند.

JPEG یک فرمت فایل 24 بیتی است ، بدین معنی که سه بایت نماینده هر پیکسل رنگ، یکی برای قرمز ، یکی برای سبز و یکی برای آبی است. نظر به اینکه هر بایت می تواند 256 سایه متفاوت رنگ را بیان کند، برای هر پیکسل میتوان 16 میلیون ترکیب رنگی مختلف را داشت.

این مقدار داده ها برای یک فایل تصویری بسیار زیاد به نظر میرسد اما JPEG ها فرمتهای فشرده سازی با اتلاف هستند.JPEG در زمان بازسازی تصویر و دور ریختن داده های غیر ضروری، داده های فایل را به مربعهای با هشت پیکسل در هر ضلع تقسیم بندی می کنند. این مربعها برای چشم غیر مسلح قابل رویت نیست ، اما هر چه یک تصویر را بیشتر فشرده کنید و هر چه بزرگنمائی را در برنامه تصویرپردازی خود بیشتر کنید این مربعها را بهتر خواهید دید. از همین روست که توصیه می شود تا جای ممکن از فشرده سازی سنگین استفاده نکنید.

اکثر دوربین های عکاسی دیجیتال عکسها را به صورت فایلهای JPEG ذخیره می کنند، بدین معنی که فایلهای عکس اصلی شما پیش از آنکه آنها را به کامپیوتر انتقال بدهید تا اندازه ای فشرده می شوند. با وجود این، در اکثر موارد روی فشرده سازی کنترل خواهید داشت، زیرا تقریبا همه دوربین های عکاسی دیجیتال به شما امکان می دهند تنظیم کیفیت را ، مانند Super Fine , Fine یا Basic انتخاب کنید. همیشه از بالاترین کیفیت تصویر استفاده کنید تا فایلهای با کیفیت خوبی را برای کار روی کامپیوتر داشته باشید. اگر چنین فایلهائی خیلی سریع حافظه دوربین شما ( مانند یک کارت flash ) را پر کنند، یک حافظه با ظرفیت بیشتر بخرید.

لازم است بدانید که عکاسی با JPEG بدین معناست که دوربین شما تنظیمهای وضوح، کنتراست ، اشباع رنگ، توازن سفیدی و مانند آن را بر روی تصویر شما اعمال خواهد کرد.بسیاری از دوربین های رده بالا به شما امکان می دهند این تنظیم ها را اصلاح کنید ؛ ولی دوربین های ارزان قیمت چنین امکاناتی را فراهم نمی سازند. وقتی دوربین شما تصویر را پردازش می کند و آنرا در حافظه ( کارت فلش یا رسانه ای دیگر ) با آن تنظیم های ویژه می نویسد، آن خصوصیات همواره در آنجا خواهند ماند. اگر تنظیم های نادرست را به کار بگیرید، برای درست کردن عکس مجبور خواهید شد که انواع اصلاحات را روی آن انجام دهید.



RAW
یک فرمت پرطرفدار دیگر است. RAW سرواژه نیست ، یک اصطلاح دقیق است که به خروجی اصلی ای اشاره دارد که مسـتقیما از پیکسلهای قرمز، سبز و آبی ضبط شده است که حسگر Sensor)) تصویر دوربین شما را تشکیل می دهند. بر خلاف فایلهای JPEG که به عکس دیجیتالی نهائی نزدیک است ، فایلهای RAW را میتوان نگاتیوهای دیجیتال نامید؛ آنها اصلا به وسیله کامپیوتر داخل دوربین شما پردازش نمی شوند و مزایائی فراهم میسازند که آنها را در فرمتهای تصویری دیگر نخواهید یافت.

سازندگان دوربین های عکاسی، نرم افزار تبدیل RAW را به همراه دوربین ارائه می دهند تا کاربران بتوانند فایلهای RAW را باز و روی آنها کار کنند. بدون این نرم افزار نمی توانید فایل RAW را تماشا یا اصلاح کنید، حقیقتی که این فایلها را برای کاربرانی بی فایده و ناکارآمد می سازد که فقط میخواهند عکس بگیرند و بلافاصله چاپ کنند یا از طریق ایمیل به دوستان خود پست کنند.

از سـوی دیگـر ، فـایلهای RAW واقـعا بزرگ هستنـد. آنـها گـاهـی با یـک تکـنیک بی اتلاف اندکی فشرده می شوند ( اگر چنیـن امکانـی وجود داشـته باشد آن را در منـوی دوربین بـاید ببینید ) اما در عمل ، فایلـهای RAW اصـلا فـشرده نمی شوند ، در نتیجه اگر یک پردازنده سریع و مقادیر هنگفتی RAM نداشته باشید، وقت زیادی را باید روی کامپیوتر صرف کنید تا بتوانید این فایلها را باز کنید. عکاسان حرفه ای که از فرمت RAW بهره می گیرند این را می دانند و سخت افزار خود را مطابق با آن ارتقا می دهند.

با وجود این، اجازه ندهید اندازه فایل، شما را در استفاده از این فرمت دچار تردید کند. فایلهای RAW داده های بسیار بیشتری نسبت به JPEG دارند اما در عمل فضای کمتری نسبت به فرمتهای دیگر مانند TIFF نیاز دارند و دقت بالای آنها به شما امکان می دهد چاپهای بزرگ را بدون عیوب فرمتهای بااتلاف به وجود بیاورید.

از آن بهتر، فایل RAW به شما امکان می دهد اصلاحاتی در سطح پائین را پس از عکاسی روی تصویر خود به اجرا در آورید. آیا تنظیم حالت توازن سفیدی درست را فراموش کرده اید؟ آیا تنظیم اشباع رنگ را اشتباه میزان کرده اید؟ وقتی فایل RAW داشته باشید میتوانید تنظیم ها را پس از عکاسی اعمال کنید، زیرا با داده هایی کار می کنید که به وسیله کامپیوتر داخلی دوربین پردازش نشده است.

Adobe. فرمت RAW باعث به وجود آمدن مسائل فراوانی میشود زیرا حتی با آنکه فایلهای RAW پردازش نشده اند، بسته به نوع دوربینی که انتخاب می کنید متفاوت هستند. هر سازنده ای دوربین خود را با نگارشی متمایز از فرمت RAW تولید می کند. گاهی، این شرکتها حتی در بین مدلهای مختلف دوربین خود از فرمت RAW مختلفی بهره میگیرند.

به دلیل این مسائل، شرکت Adobe Systems فرمت Digital Negative Specification را ابداع کرد، که یک فرمت متحد برای فایلهای تصویری RAW است که بسط فایل <DNG.> دارند. شرکت Adobe این مشخصات را با این امید انتشار داد که ناسازگاریهای فایل RAW برای عکاسانی که با ذخیره و اصلاح هزاران عکس سروکار دارند از بین برود.

فرمت Digital Negative Specification ، همچون بسیاری از فرمت های RAW اختصاصی دیگر بر بنیاد یک نگارش از فرمت TIFF است، اما اختلاف در انعطاف پذیری آن است. برای استفاده از این فرمت، می توانید فایلهای RAW خود را با استفاده از برنامه رایگان مبدل محصول Adobe به فرمت <DNG.> تبدیل کنید.سپس می توانید فایلهای < DNG.> خود را با استفاده از هر برنامه ای که از Digital Negative Specification پشتیبانی می کند تماشا و اصلاح کنید. ضمن عملیات اصلاح، می توانید یک فایل DNG را به یک فایل JPEG یا فرمتی دیگر تبدیل کنید.

انتشار فرمت Digital Negative Specification بسیار ضروری بود چون طول عمر فایلهای <DNG.> نسبت به فایلهائی که در یک فرمت RAW اختصاصی ذخیره شده اند بسیار طولانی تر است. به عنوان مثال، اگر عکسی را با فرمت RAW اختصاصی یک سازنده بگیرید و آن را در کامپیوتر خود ذخیره کنید، احتمال کمی وجود دارد که پس از 10 سال بتوانید نرم افزاری پیدا کنید که آن فرمت ویژه را تشخیص می دهـد. در هر حال، اگر عکسهای RAW خود را به < DNG.> تبدیل کنید، می توانید با دهها دوربین دیجیتال طی سالها عکس بگیرید و اطمینان داشته باشید که هر برنامه پشتیبانی کننده < DNG.> در پردازش عکسها به شما کمک خواهد کرد.

Digital Negative Specification مجموعه ای ثابت از قواعد نیست. این فـرمت در دوربیـنهائی که هنـوز سـاخته نشده اند نیز میتواند جای داشته باشد. حتی طوری طراحی شده است که پیشرفتهای آینده در فناوری تصویرپردازی را در نظر بگیرد، که یک دلیل دیگر این گزینه برتر است چون بهترین انتخاب برای اهداف آرشیوی بلند مدت است.



TIFF برای چاپ
تعدادی از دوربین های دیجیتال به شما امکان می دهند که فایلها را با فـرمت TIFF ضبـط کنید که معمولا بسط فایل < TIF.> یا < TIFF.> را دارند. این فرمت به اندازه JPEG شناخته شده نیست ، اما اکثر برنامه های اصلاح تصویر میتوانند فایلهای TIFF را باز کنند و نمایش بدهند. TIFF چند مزیت نسبت به JPEG نیز دارد.

یکی از بزرگترین مزایای TIFF آن است که از تصاویر CMYK در کامپیوترهای پی سی و مکینتاش پشتیبانی می کند ، در حالی که JPEG ها از RGB پایه پشتیبانی می کنند. به بیان ساده، تصاویر TIFF برای چاپ و انتشار حرفه ای مناسبتر از JPEG ها هستند.



یادآوری: CMYK و RGB به ترتیب سرواژه عبارات زیر هستند:

CMYK : Cyan Magenta Yellow Black

RGB : Red Green Blue



بسیاری از دوربینها به شما امکان می دهند که عکسهای خود را در فرمت TIFF هشت بیتی ذخیره کنید و در نتیجه از فشرده سازی مورد استفاده در فایلهای JPEG بپرهیزید. با این همه، یک دوربین با دقت بالا فایلهای TIFF بسیار بزرگی را تولید خواهد کرد که نوشتن داده ها در کارت فلش را آهسته میسازد.

البته، این سخن به معنای این نیست که فایلهای TIFF اصلا از فشرده سازی بهره نمی گیرند. بسته به کاربرد، انواع مختلفی از فشرده سازی برای TIFF ها به کار می رود و اگر با انعطاف پذیری سیستم رنگی که پیشتر ذکر کردیم ترکیب شود، TIFF ها یک گزینه عالی برای امور نشر رومیزی جدی و برای کاربران پیشرفته ای هستند که دوربینهایی دارند که عکسهای RAW نمی گیرد.

اما برای کاربران دوربینهای دیجیتال متوسط، TIFF ها در مقایسه با JPEG ها انتخاب ضعیفی هستند زیرا TIFF ها بسیار بزرگتر از JPEG ها هستند. یک JPEG در یک دوربین 5 مگاپیکسلی ممکن است حدود یک مگابایت از حافظه را اشغال کند. در مقابل، یک فایل TIFF فشرده نشده در یک دوربین 5 مگاپیکسلی می تواند به بزرگی 14 مگابایت باشد و دوربینی که تا حدودی فشرده سازی را به فایلهای TIFF خود اعمال می کند باز هم یک عکس تولید خواهد کرد که 6 مگابایت یا بزرگتر است. این اندازه های فایل بسیار بزرگ در بسیاری از شرایط باعث میشوند که از خیر TIFF بگذرید.



کاربردها
حال که اختلاف بین فرمتهای مختلف عکاسی دیجیتال را بهتر فهمیده اید یه ذکر چند مثال می پردازیم تا به شما نشان دهیم که چگونه می توانید در بهترین حالت از این فرمتها بهره بگیرید.



کاربردهای JPEG
در فرمت JPEG راحت ترین و کارآمدترین نوع فایلی است که می توانید استفاده کنید. به ویژه اگر از یک دوربین دیجیتال آهسته و کارت فلش دارای سرعتهای نوشتن آهسته بهره میگیرند JPEG بهترین انتخاب است چون دوربین آهسته، فایل JPEG را بسیار سریعتر از فایلهای JPEG و RAW ضبط می کند.دوربینهای دارای پردازنده های تصویر سریعتر نیز JPEG ها را سریعتر از انواع فایل بزرگتر ذخیره می کنند.

فشردگی JPEG نیز انتقال آنها به کامپیوتر را آسانتر می سازد. 10 فایل JPEG را در مدتی کوتاهتر از همان تعداد فایل RAW میتوان به کامپیوتر انتقال داد. از سوی دیگر، پردازنده کامپیوتر شما عکسهای JPEG را سریع تر از فایل RAW یا TIFF به نمایش در خواهد آورد.

با آنکه JPEGها نمی توانند کیفیتی مشابه کیفیت بسیار بالای دو فرمت دیگر فراهم کنند ، میتوانند چاپهای عالی را به وجود بیاورند به ویژه وقتی از بالاترین دقت و کمترین تنظیم فشرده سازی بهره بگیرید – چاپگرهای مرکب افشان جدید می توانند چنین عکسهائی را مستقیما از کارت فلش بخوانند و چاپ کنند. در نتیجه ، اگر فقط می خواهید گاهی چند عکسی را چاپ کنید ، از کیفیت چاپ عکس JPEG شکایت زیادی نخواهید کرد.

یک نکته مهم را درباره عکسهای JPEG به خاطر بسپارید. اگر یک فایل JPEG را در یک برنامه اصلاح تصویر باز کنید و قصد داشته باشید روی یک عکس در چند جلسه مختلف کار کنید، بهتر است ابتدا آنرا در یک فرمت متفاوت مانند TIFF ذخیره کنید که از فشرده سازی با اتلاف استفاده نمی کند. یک دلیل خوب برای اینکار وجود دارد. هر بار که یک عکس JPEG را باز و از نو ذخیره می کنید، این فایل بیشتر فشرده سازی میشود. اندازه فایل خیلی تفاوت نخواهد کرد اما فشرده سازی اضافی کیفیت عکس را پائین خواهد آورد. مشابه گرفتن فتوکپی از روی فتوکپی، اگر 10 بار عمل کپی سازی را ادامه دهید، تصویر نهائی با تصویر اولیه بسیار متفاوت خواهد بود. اگر ترجیح می دهید که فرمت تصویر نهائی شما JPEG باشد، میتوانید در آخر، یعنی پس از عملیات اصلاح عکس، TIFF را به JPEG تبدیل کنید.

اگر فقط گاهی میخواهید از مزایای فایلهای RAW بهره بگیرید، اما سهولت JPEG را می پسندید، به دفترچه راهنمای دوربین خود مراجعه کنید. بعضی از دوربین ها در عمل به شما امکان می دهند که یک فایل RAW و یک فایل JPEG را به طور همزمان بگیرید. این خصوصیت، فضای حافظه دوربین را زیاد مصرف میکند اما برای بعضی از عکاسان، JPEG کمک می کند که یک فایل آماده داشته باشند و بعدا سر فرصت بتوانند روی فایل RAW کار کنند.

اگر قصد دارید که از عکسهای خود صرفا برای فعالیتهای اینترنتی بهره بگیرید، JPEG بهترین گزینه است اما مجبورید روی تغییر اندازه تصاویر خود کار کنید. همچنان که پیشتر گفته شد فشرده سازی سنگین باعث خواهد شد که وقتی تصاویر JPEG را بزرگ می کنید شطرنجی دیده شوند ، اما اگر اندازه JPEG را نیز خیلی کوچک کنید، باز هم اثری مشابه را خواهید دید. اگر فقط می خواهید عکسهای شما روی اینترنت خوب دیده شوند، اندازه آنها را با تنظیم 72 نقطه در اینچ dpi)) تغییر دهید که نتیجه بسیار خوبی را به دست خواهد داد.



کاربردهای TIFF
فایل های TIFF ، در دوربینهای دیجیتالی کمترین کاربرد را دارند. این فایلها در عمل چاپهای عالی را برای شما فراهم میسازند اما حافظه دوربین را خیلی زود پر می کنند و به یک کامپیوتر قدرتمند برای اداره کارآمد این فایلها نیاز خواهید داشت.

وقتی باید از فرمت TIFF استفاده کنید که دوربین شما تنظیم RAW را ندارد و از پیش می دانید که بالاترین کیفیت JPEG برای نیازهای شما کافی نیست. همچنین اگر بخواهید عکس برای اهداف چاپ حرفه ای تولید کنید بهتر است TIFF را در نظر بگیرید.



کاربردهای RAW
فایلهای RAW همچون فایلهای TIFF ، برای کاربران دوربین دیجیتال متوسط کاربرد اندکی دارد. این فایلها به پیچیدگی TIFF ها نیستند اما آنها چند برابر تصاویر JPEG هستند، بدین معنی که فایلهای RAW دوربین و کامپیوتر شما را تا اندازه ای آهسته می کنند.

با این حال، اگر قصد دارید عملیات پردازشی بعدی را بر روی عکسهای خود انجام دهید و می خواهید مهارتهای عکاسی خود را بیشتر کنید، باید با فرمت RAW کار کنید. اگر بخواهید عکسهای خود را در فرمتی آرشیو کنید که سالها کار خواهد کرد، تبدیل فایلهای RAW به DNG سازگاری بلندمدتی را برای نگاتیوهای دیجیتال شما فراهم خواهد کرد.



منبع : ماهنامه همگانی دانش و مهندسی کامپیوتر ریزپردازنده شماره 134، تیرماه 1384

قابل توجه دوستان
دوربين‌هاي ديجيتال موجود در بازار، كار انتخاب و خريد يك دوربين ديجيتال مناسب را براي خريداراني كه فرصت چنداني براي تحقيق و مقايسه مدل‌هاي مختلف ندارند، دشوار كرده است.
فروشندگان گاهي حتي اجازه لمس و مشاهده از نزديك دوربين‌ها را هم به مشتريان نمي‌دهند و با بي‌حوصلگي، تنها اعداد و ارقام و اصطلاحاتي را پشت سر هم تحويل مشتري مي‌دهند و به او مي‌قبولانند كه دوربين آنها بهترين دوربيني است كه در بازار پيدا مي‌شود. بسياري از مشتريان هم پول امكانات و ويژگي‌هايي را مي‌پردازند كه ممكن است هرگز به آنها احتياج نداشته باشند.


Megapixel
مهم‌ترين عاملي كه در تبليغات توليدكنندگان و بازار گرمي فروشندگان دوربين‌هاي ديجيتال به آن اشاره مي‌شود،‌ عددي است كه همراه با واحد مگاپيكسل نشان داده مي‌شود. آنچه از آن با عنوان مگاپيكسل ياد مي‌شود، در واقع تعداد پيكسل‌هاي موجود در هر عكس است.
بسياري از مشتريان تصور مي‌كنند هر چه مگاپيكسل دوربيني بيشتر باشد، آن دوربين بهتر است؛ اما لزوماً اين طور نيست. دوربيني كه مگاپيكسل بالايي داشته باشد، اما كند و لاك پشتي عمل كند، تبديل به وسيله‌اي اعصاب خرد كن مي‌شود. با چنين دوربيني شما صحنه‌هاي زيادي را از دست مي‌دهيد و عكس‌هايي كه مي‌گيريد، اغلب چند ثانيه بعد از لحظه مورد نظر را نشان مي‌دهند.
مهم‌ترين نكته هنگام خريد دوربين ديجيتال نه به دوربين كه به خود شما بر مي‌گردد؛


عكس‌ها را براي چه كاري مي‌گيريد؟
اگر عكس‌ها را فقط براي ذخيره كردن روي كامپيوتر و سي‌دي و دي‌وي‌دي مي‌گيريد و از آنها در اينترنت استفاده مي‌كنيد، يك دوربين سه مگاپيكسلي هم كار شما را راه مي‌اندازد. اما اگر قصد چاپ عكس‌ها‌يتان را داريد، موضوع فرق مي‌كند و بستگي مستقيم به اندازه‌اي دارد كه مي‌خواهيد عكس‌ها را در آن اندازه چاپ كنيد.
يك قابليت ديگر عكس‌هايي كه با دوربين‌هاي با مگاپيكسل بالاتر گرفته مي‌شود، امكان انتخاب بخشي از تصوير يا Crop كردن آن است، اين طوري مي‌توانيد تنها بخش يا بخش‌هاي مورد نظرتان را از يك عكس انتخاب و آن را چاپ كنيد. به طور كلي، عكس‌هاي داراي وضوح تصوير (رزولوشن) دو مگاپيكسل را مي‌توان تا اندازه 18*13 سانتيمتر، عكس‌هاي سه مگاپيكسلي را تا اندازه 25*20 سانتيمتر و عكس‌هاي 4 مگاپيكسلي را تا اندازه 40*30 سانتيمتر بدون افت كيفيت چاپ كرد.
البته كيفيت عكس‌هاي يك دوربين، تنها به مگاپيكسل آن بستگي ندارد و رابطه مستقيمي با نوع و كيفيت سنسور حساس به نور دوربين (ccd) و لنز آن دارد. توليدكنندگان معروف دوربين‌هاي ديجيتال، به ويژه آنهايي كه از ديرباز در كار توليد دوربين‌هاي آنالوگ بوده‌اند، از حس‌گرها و لنزهاي با كيفيت‌تر و البته گران‌تري بر روي دوربين‌هايشان استفاده مي‌كنند و همين مساله موجب مي‌شود گاهي كيفيت عكس‌هاي يك دوربين ديجيتال با مگاپيكسل پايين‌تر، بالاتر از عكس‌هاي دوربين ديگري باشد كه مگاپيكسل بالاتري هم دارد.

زوم چند X؟
به هيچ وجه گول اعدادي را كه با آب و تاب فراوان در مورد زوم ديجيتال دوربين به شما مي‌گويند، نخوريد و هنگام خريد تنها به زوم اپتيكال آن توجه كنيد.
دوربين‌هاي ارزان قيمت، معمولاً امكان زوم اپتيكال ندارند. زوم اپتيكال همان بزرگ‌نمايي لنز و همراه با جلو و عقب رفتن لنز است كه موجب تغيير فاصله كانوني لنز مي‌شود. اما زوم ديجيتال در فاصله كانوني لنز تغييري ايجاد نمي‌كند و با هر بار زوم، بخش كوچك‌تري از سنسور دوربين براي بزرگ‌نمايي عكس انتخاب مي‌شود. درست مثل اين است كه با استفاده از ابزار "زوم" برنامه‌هاي گرافيكي، روي يك عكس در كامپيوتر زوم كنيم. به همين دليل است كه عكس‌هايي كه با زوم بالاي دوربين‌هاي ديجيتال گرفته مي‌شود، كيفيت مناسبي ندارد و به خصوص چاپ آنها هم چنگي به دل نمي‌زند.
يك دوربين ديجيتال اتوماتيك معمولي با لنزي حدود 20-8 ميلي‌متر معادل 35-120 ميلي‌متر در دوربين‌هاي 35 ميلي‌متري و زوم اپتيكال 3x يا سه برابر براي كاربران معمولي،‌انتخاب مناسبي است.

اندازه، وزن
وزن و اندازه دوربين‌ ديجيتال يكي از مواردي است كه سازندگان دوربين‌ها در مورد آن با هم رقابت مي‌كنند. دوربين سنگين و جاگير نسبت به دوربيني كه در جيب جا مي‌شود، تعداد روزهاي بيشتري را در طاقچه و كمد اتاق مي‌گذارند.


فوكوس دستي
گاهي اوقات در فوكوس خودكار دوربين‌هاي ديجيتال، اختلال به وجود مي‌آيد، مثلاً مواقعي كه خطوط عمودي يا افقي منظم و موازي زيادي در تصوير وجود داشته باشد در اين مواقع استفاده از فوكوس دستي به كمك كاربران مي‌آيد. فوكوس دستي از آن دسته امكاناتي است كه برخي كاربران ممكن است هرگز از آن استفاده نكنند.

حافظه
دوربين‌هاي ديجيتال معمولي همراه با 8 مگابايت حافظه داخلي يا كارتي به همين ظرفيت به فروش مي‌رسند كه چنين حافظه‌اي تنها گنجايش ذخيره حدود 10 عكس را دارد.
بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال از يكي از سه نوع حافظه
CF (Compact Flash)، SM (Smart Media) يا MS (Memory Stick) استفاده مي‌كنند كه فرق چنداني با هم ندارند. اگر دوربين انتخابي شما از كارت‌هاي حافظه CF هم پشتيباني كند، تنوع و ارزاني اين كارت‌ها هم به مزاياي دوربين شما اضافه مي‌شود.


باتري
دوربين ديجيتال يكي از پر مصرف‌ترين دستگاه‌هاي الكترونيكي است كه با باتري تغذيه مي‌شود. باتري‌هاي مورد استفاده در دوربين‌ها، انواع مختلفي از قبيل NICD, NIMH و Lilon يا باتري‌هاي قلمي و نيم قلمي معمولي است.
بعضي از دوربين‌ها تنها از باتري‌ها و شارژرهاي اختصاصي خودشان استفاده مي‌كنند كه گران قيمت و كمياب و بعضاً ناياب هستند. بهتر است دوربيني را انتخاب كنيد كه از باتري‌هاي قلمي قابل شارژ معمولي هم پشتيباني كند. اگر باتري و شارژر دوربين انتخابي شما اختصاصي خودش است، تحقيق كنيد كه آيا نمايندگي‌ها و دفاتر خدمات پس از فروش اين دوربين، باتري آن را به طور مجزا مي‌فروشد يا نه.


فيلم و صوت
بعضي از دوربين‌ها مي‌توانند فيلم هم بگيرند، اما كيفيت فيلم آنها و همچنين مدت زمان فيلمي كه بر روي كارت حافظه ذخيره مي‌شود ممكن است خيلي مورد استفاده شما نباشد. اگر دوربين فيلم‌برداري خانگي داريد، اين قابليت دوربين‌هاي ديجيتال زياد به دردتان نخواهد خورد.
منوها و تنظيمات
محل قرار گرفتن كليدها و طراحي منوي تنظيم دوربين موضوع مهمي است. آيا تنظيم رزولوشن، زوم، فلاش، ديافراگم و مشاهده و مرور عكس‌هاي گرفته شده در دوربين انتخابي شما به راحتي و سريع انجام مي‌شود؟

White balance
به طور ساده، وايت بالانس يا "تراز سفيدي" مشخص مي‌كند كه در يك تصوير، چه چيز سفيد و با توجه به آن، چه چيزي سياه كامل است. با توجه به مشخص شدن اين دو رنگ آن گاه رنگ‌هاي طيف ميان اين دو رنگ مشخص مي‌شود. به همين دليل است كه مثلاً عكس‌هايي كه داخل يك اتاق و با نور معمولي يك لامپ تنگستن يا مهتابي گرفته ايد، ممكن است زرد يا آبي به نظر بيايد.
دوربين‌ها حالت‌هاي مختلف وايت بالانس در محيط‌هاي نوري مختلف را از هواي آفتابي و ابري تا زير نور لامپ مهتابي، فلاش و تنگستن گرفته به طور پيش گزيده در خود ذخيره دارند. اما آنهايي كه امكان تنظيم وايت بالانس دستي يا Custom را هم عرضه مي‌كنند، كامل‌تر و بهترند.

مانيتورهاي LCD
حالا ديگر تمام دوربين‌هاي ديجيتال داراي صفحات LCD هستند كه براي نمايش هم زمان تصوير يا مرور عكس‌هاي گرفته شده به كار مي‌رود. برخي از آنها زير نور شديد آفتاب يا لامپ كارايي چنداني ندارد و برخي هم هنگام نمايش تصوير، از بغل دچار اعوجاج مي‌شوند.
LCDهايي كه مي‌توان آنها را با زاويه چرخاند، به گرفتن عكس‌هاي خلاقانه از زواياي مختلف كمك مي‌كند. منظره‌ياب اپتيكي (Optical Viewfinder) هم، هرچند كه كمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما مواقعي كه باتري دوربين در حال ته كشيدن است، استفاده از آن و خاموش كردن LCD مي‌تواند كارساز باشد.


مدهاي عكاسي آماده
مدهاي آماده، نظير پرتره، ورزشي، منظره، شب و ماكرو، به عكاسان مبتدي امكان گرفتن عكس‌هاي بهتر با تنظيمات مناسب‌تر مي‌دهد. در اين حالت‌ها، دوربين به طور خودكار براي عكس‌برداري در شرايط انتخاب شده، آماده مي‌شود.
مدهاي اولويت شاتر و ديافراگم و جبران نوري از جمله كاربردي‌ترين مدهاي آماده دوربين‌هاست.


ISO
در دوربين‌هاي آنالوگ، تغيير ISO يا حساسيت فيلم به نور، تنها با تعويض فيلم مقدور بود. اما در دوربين‌هاي ديجيتال به راحتي با تغيير ISO مي‌توان حساسيت به نور را كم و زياد كرد. اين قابليت به ويژه هنگام عكاسي بدون فلاش در محيط‌هاي كم نور كارايي دارد.
همانند فيلم ها كه با حساسيت‌هاي مختلف نوري عرضه مي‌شود، در بسياري از دوربين‌هاي ديجيتال هم شما مي‌توانيد ISO مجازي آنها را براي افزايش حساسيت دوربين جهت عكاسي در نور كم تنظيم كنند. داشتن ISO قابل تنظيم براي شرايطي كه فلاش مناسب يا كارآمد نيست، ضروري است.


امكان نصب فلاش خارجي
اگر فلاش كوچك و داخلي دوربين نياز شما را برطرف مي‌كند و برنامه‌اي براي استفاده از فلاش‌هاي خارجي بر روي دوربين‌تان نداريد، مي‌توانيد از امكان و قابليت نصب فلاش خارجي روي دوربين‌تان صرف نظر كنيد.


تاخير شاتر
بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال زمان نسبتاً زيادي را تا آماده شدن براي گرفتن عكس بعدي تلف مي‌كنند. اين مشكل را تنها با امتحان دوربين مورد نظرتان مي‌توانيد امتحان كنيد؛ البته اگر به اندازه كافي خوش شانس باشيد و به فروشنده‌اي برخورد كنيد كه اجازه دهد به دوربين داخل ويترين مغازه‌اش دست بزنيد.

نمیدونم چرا امشب جو منو گرفته اونم چه جوی
البته ساعت 6:00