.................................
Printable View
.................................
علی اقا راستش هنوز پولی براش پرداخت نکردم و قراره اول ببندمش اگه خوب بود سر قیمت کنار بیایم.نقل قول:
كلا چقدر شد؟
براي دوتا يكي كردن، قصد داريد كه همين كله گاوي را روي همين پوسته نگهداريد و پلوسها و متعلقات ماشين را سوار كنيد؟
اگر اينطوري باشه خوبه، در غير اين صورت اگر قصد داشتيد كله گاوي را پياده كنين و روي پوسته جديد بگذاريد، احتمال داره تنظيم و آب بندي گراندويل و پنيون بهم بخوره و موقع حركت به صدا بيافته، بنابراين سعي كنين در صورت امكان اينكار را نكنيد مگر اينكه ناچار باشيد.
فكر كنم گفتيد كه ديفرانسيل ماشين صدا ميداد، بنابراين ديگه نيازي به جابجا كردن نداره و كلا همين جديد را سوار ميكنيد.
مطمئن هستم كه همه اجزاء را بخوبي بررسي ميكنيد اما بازهم توصيه ميكنم سيلندرهاي ترمز را هم دوباره باز و چك كنيد( قسمت داخل و اورينگها) تا اگر مشكلي داشت همه را يكباره تعمير كنيد.
در مورد دو تا یکی کردن هم پلوس ها و متعلقات رو به روی همین پوسته و کله گاوی میبندم، انشا الله که نتیجه خوب بشه، برای سرویس سیلندرهای ترمز عقب دقیقا باید چکار کنم؟
محمد جان وقتی دف رو پیاده و سوار کردی به مشکلی بر نخوردی؟ نکنه نصبش کنم و باز صدا بده:n27:
آقا محمد، من براي آب بندي موتور ( ماشين صفر كيلومتر يا تعمير شده) روغن موتور معمولي ( معمولا فله) با ف ي ل ت ر نو استفاده ميكنم و تا 500 كيلومتر اول بيشتر از 50 كيلومتر سرعت نميرم،
ف ي ل ت ر و روغن را دوباره بعد از رسيدن به 500 كيلومتر عوض ميكنم و بازهم روغن فله و ف ي ل ت ر نو و اين بار سرعت نهايتا تا 70 كيلومتر بيشتر نميشه و بعد از رسيدن به كيلومتر 1000 روغن موتور درجه يك با ف ي ل ت ر استفاده ميكنم .
با اين روش تابحال توي هيچ ماشيني مشكل پيدا نكردم و ذرات براده و برداشته شده بعد از آب بندي كامل موتور همراه روغن و ف ي ل ت ر خارج ميشه و مشكلي بوجود نمياد.
آقا مصطفي، اميدوارم ديفرانسيل خوبي باشه، البته اگر اينطوري حساب كرده احتمال زياد از جنس فروخته شده مطمئن هست.
براي سيلندرهاي ترمز عقب كار خاصي لازم نيست انجام بديد ، اگر سيلندرهاي ماشين شما سالم هست، اونها را سوار كنيد يا اگر نه سيلندرهاي ديفرانسيل جديد را كاملا باز و داخل اونها را از نظر زنگ زدگي و خوردگي اورينگها بررسي كنين
همينطور سلامت پيچ هواگيري كه معمولا با استفاده نادرست خراب ميشه.
فكر ميكنم اگر كلا طبقهاي ترمز ماشين را كامل روي ديفرانسيال جديد ببنديد بهتر باشه ( به شرط سلامت بقيه اجزاء ) چون توي عكس ديفرانسيل جديد بدون طبق هست و قبلا باز شده.
لوله هاي ترمز روي ديفرانسيل را هم با فشار باد تميز كنيد. كلا وقتي ماشين مدت زيادي اينطور خوابيده باشه احتمال داره كه لوله ها بخاطر نفوذ رطوبت و گرد و غبار ، گرفته بشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
..........................
علی اقا راستش من قصد داشتم طبق ترمزها رو باز کنم و بعد دف رو از زیر ماشین خارج کنم، با نکته ای که شما گفتین امروز سیلندر های ترمز دف جدید رو بررسی کردم ولی نسبت به دف خودم بدتر بودن بنابراین ازشون استفاده نمیکنم.
عرض کنم که امروز خرک های قدیمی که از دوستم امانت گرفته بودم رو زیر ماشین گذاشتم ولی همانطور که اقا محمد گفتن از اونجا که در تعمیرات زیر و بند حتما باید ایمنی رو رعایت کرد منم دو حلقه لاستیک پراید و دو حلقه لاستیک های عقبی که باز کرده بودم رو روی هم زیر بدنه قرار دادم و وقتی کاملا خیالم راحت شد رفتم سراغ دف ماشین ، طبق ترمزها رو بهمراه لوله های روغن ترمز از دف جدا کردم (اینجوری دیگه روغن ترمز هم هدر نمیره و نیازی به هواگیری هم نیس) بعد هم واسکازین رو خارج کردم و پلوس ها رو بیرون کشیدم، در نهایت دف هم بیرون اومد، مشکل پوسته که از ترکی در ناحیه کرپی سمت شاگرد بود مشخص شد اما دلیل صدا که همراه با چرخش چرخ ها تکرار میشد رو نمیدونم،
سوالاتی که برام پیش اومد:
کاسه نمد و بلبرینگ های سمت چرخ ها در دف چطوری خارج میشن؟ هر کاری کردم نشد!
بلبرینگ ها ظاهرا سالم هستن ولی پلوس ها کمی خوردگی دارن:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آیا باید پلوس هارو تعویض کنم؟
...........................
توي عكس تا جايي كه من ميبينم مشكل خاصي در محل كُنس پلوس و نشيمنگاه بلبرينگها ديده نميشه، البته هميشه بخاطر اصطكاك مقداري فرسايش وجود داره كه باعث ميشه محل تماس كمي براق به نظر برسه اما اين دليل صدا دادن نيست.
به دقت به ساچمه هاي بلبرينگ نگاه كنيد، همينطور محل درگيري با پلوس و ببينيد آيا دچار خوردگي و سائيدگي شديد شده؟
چيزي كه اصطلاحا به كچل شدن معروف هست و در اين حالت بخشهايي از سطح تماس ( هم ساچمه ها و هم روي پلوس) كنده و گود شده و مثل خوردگي ريز و نامنظم به نظر ميرسه و انگار سطح قلوه كن شده باشه و همين باعث صدا دادن بلبرينگ ميشه و هرچقدر صدمه بيشتر باشه صدا هم بيشتر ميشه، درست مثل عكس زير كه از بلبرينگ چرخ جلو ماشين خودم گذاشتم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين بلبرينگ در ابتداي خراب شدن بود و بازهم ميتونستم از اون كار بكشم اما ترجيح دادم عوض كنم وگرنه صداي آنچناني نميداد.
در مورد ماشين شما،احتمال داره بلبرينگ خراب شده باشه و پلوسها سالم باشن، بنابراين بيشتر به بلبرينگها دقت كنيد و بعد از در آوردن اونها و تميز كردنشون به دقت بررسي كنيد.
توضيحات لازم براي باز و بسته كردن پلوسها و كاسه نمد و بلبرينگ و... در صفحه 731 داده شده:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.........................
علی اقا و محمد جان از راهنمایی هاتون بسیار ممنونم.
امروز دنبال قضیه پلوس ها بودم، ناخن که میکشم روی قسمت بلبرینگ خور مشخصه لبه داره، بردم پیش تراشکاری که واقعا کارش درجه یکه ( فوق العاده اس) بررسی کرد و گفت 0.7 خوردگی داره و باید بوش بخوره، هزینه اش دوتا بوش میشه 300 هزار تومن !!!!
بعد رفتم سراغ همون مکانیک قدیمی، توی پلوس هایی که داشت گشت ولی اندازه هاشون با پلوس من یکی نبود !!!
در نهایت رفتم سراغ نمونه نو که فروشنده گفت قیمت نمونه ایرانی یک جفت 250 هزار تومن!!!
منم دست خالی برگشتم خونه، به نظرتون اقتصادی ترین راه چیه؟
من فكر ميكنم بهتره كه اول كل ديفراسيل را سوار كنيد تا آماده كار باشه، بلبرينگها را در بياريد و با دقت بررسي كنيد و اگر ايرادي داشت تعويض كنيد و در نهايت پلوسهاي خودش كه به نظر نميرسه مشكل داشته باشه را سوار كنيد.
اگر صدا قطع نشد و 100% مطمئن بوديد كه صدا بخاطر خرابي پلوسها هست، در اين صورت در فكر تعويض اونها باشيد، چون با قيمتي كه به شما گفتن( 300.000 تومان براي دوتا بوش) منطقي نيست كه چنين كاري را بدون اطمينان 100% انجام بديد ( هرچند كه من به هيچ عنوان بازسازي پلوس را توصيه نميكنم، هم بخاطر هزينه بسيار زياد و هم ايمني كم )
و اگر هم خواستيد پلوسها را عوض كنيد، يا دست دوم سالم( بدون تعمير و بوش زدن) و يا نو ايراني بگيريد.
بوش زدن كار بسيار ساده اي هست و تا جايي كه من ديدم كُنس كهنه يك بلبرنيگ را در ميارن (كه هيچوقت هم نميان بلبرينگ نو را براي اينكار اوراق بكنن) و روي پلوس سوار ميكنن ( با تراش دادن بخش فرسوده پلوس و پرس و فشار زياد كه تراش باعث ضعف اين بخش پلوس خواهد شد) و بعد از جوش دادن( كه همين كار و حرارت شديدي كه بوجود مياد باعث ضعيف شدن پلوس ميشه) روي تمام قسمتهاي درگير با بلبرينگ را تراش ميدن.
از نظر ظاهري بسيار تميز و مرتب و دقيق هست اما از نظر كارايي اصلا قابل اطمينان نيست، چون بيشترين بار فشار در همين نقطه وارد ميشه و من قبلا تجربه استفاده از پلوس تعميري داشتم و با شكسته شدن اون كلي دردسر پيدا كردم ( شانس آوردم سرعت بالا نشكست)
هزينه اين كار براي تراشكار در بيشترين حالت استفاده از دوتا كُنس كهنه بلبرينگ ، يك جوشكاري ( كه فكر نميكنم آرگن يا DC هم استفاده بكنن) و يك تراش كاري معمولي است . حالا اين كارها روي هم چطور ميشه 300.000 تومان، من نميدونم! :n13:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
............................
علی اقا و محمد جان صحبتهای شما کاملا درسته و بنده هم صد در صد موافقم.
اون تراشکار که 300 میگرفت از جوش استفاده نمیکرد یعنی بعد از تراش پلوس بوش رو با فشار پرس روی پلوس قرار میداد، افرادی که از کاراش استفاده کردن از کیفیت و دوام بالای کارش خیلی راضی هستن، اما با اینحال 300 تومن نمی ارزه واقعا".
خلاصه از ظهر که اینجا پست گذاشتم تا همین الان همچنان دنبال مشکل پلوس بودم، تا به این نتایج رسیدم:
اول تمام شهر رو گشتم و بلبرینگ ترمیمی پیدا نشد گفتن نایابه کلا" !
دوم پلوس کارکرده سالم توی اوراقی ها پیدا نکردم، فقط یکی بود که از پلوس های خودم بهتر بود که اونم میگفت 160 هزار تومن!!!
سوم راه خرید پلوس نو بود که به خاطر قیمتش فعلا منصرف شدم.
در نهایت گفتم همینارو با بلبرینگ سالم می بندم ببینم چی میشه (یعنی همون پیشنهاد علی اقا)
اما در راه برگشت به خونه صحبتی با مکانیک کردم ، چیزی گفت که منطقی به نظر میرسید:
به گفته مکانیک اگه پلوس ها رو همینجوری ببندم احتمال داره به بلبرینگ صدمه بزنه پس بهتره که پلوس هارو بدم به یک تراشکار قدیمی که با دینام جوش خشکه بده و بعد دقیق تراش بده، هزینه هر پلوس هم 30 تومن بیشتر نیس، سپس پلوس هارو با بلبرینگ سالم ببندم، و بعدا که یه مقدار اوضاع مالی بهتر شد یه جفت پلوس ایرانی بخرم و اینارو به مکانیک بفروشم، اینجوری بلبرینگ ها صدمه ای نمیبینن و فقط مقداری واسکازین و یه واشر ضرر میکنم ، حتی بیوکی که همینکار رو انجام داده بود هم بهم نشون داد که نتیجه راضی کننده بود.
راهش اگرچه موقتی هست ولی به نظر هم اقتصادیه و هم منطقی، نظر شما چیه؟
............................
من چندبار شاهد بازسازي پلوس بودم و هميشه اينطور بوده كه اول كل محل نشيمنگاه پلوس را تراش ميدن تا كاملا صاف و يكدست بشه ،بعد يك كنس بلبرينگ را با فشار پرس جا ميزنن و بعد لبه هاي كنس را به پلوس جوش ميدادن و در نهايت همه را به يك اندازه و متناسب با سايز بلبرينگ تراش ميدادن
اين روش تا جايي كه تجربه داشتم بخوبي و مثل پلوس سالم جواب نميده و بقول معروف بايد با ماشين خيلي مدارا كرد، يعني نه گاز شديد داد و نه بكسواد، نه بار سنگين و نه دست انداز شديد ،كه بالاخره در طول مدتي كه از ماشين استفاده ميشه با تمام مراقبتها و مراعاتي كه ميشه بازهم ممكنه يكي از اين موارد پيش بياد و همين ميتونه در چند بار ادامه داشتن باعث شكسته شدن پلوس از همان ناحيه بشه، بخاطر همين من ديد مثبتي به ترميم پلوس ندارم.
جوش دادن هم بستگي داره از چه نوع جوش استفاده بشه، با چه مقدار ضخامت و اينكه حرارت ايجاد شده به لايه هاي داخلي پلوس چه تاثيري بگذاره ( پلوس بر اثر حرارت زياد جوشكاري ،از حالت فولاد به آهن تغيير ميكنه)
اگر روشي هست كه باعث ايجاد اين مشكلات نباشه، خوبه . اما در غير اين صورت من فكر ميكنم نو بخريد خيلي بهتره چون اگر توي كار بشكنه، واقعا دردسر درست ميشه و معلوم نيست توي چه سرعتي و شرايطي و در كجا اين اتفاق رخ بده چون هيچ علامت و نشانه اي كه مشخص بكنه در حال شكستن هست نداره و يكباره غافلگير ميكنه!
بلبرينگها را چك كنيد و اگر مشكلي نداشت با همين پلوسها ببنديد، نهايتا اگر باز صدا ميداد و با بلبرينگ ترميمي درست ميشه، از نمونه ترميمي استفاده بكنيد.
ايده آقا محمد هم جالبه و ممكنه كار بكنه، تنها بايد ببينيم كه بلبرينگ توي اين وضعيت و با وجود فشارهاي مختلفي كه به اون مياد ، جابجا ميشه يا نه؟ و آيا ميتونه جلوي رد شدن روغن را بگيره؟
شايد بهتر باشه فضاي خالي باقي مانده كه بلبرينگ جا نرفته را با چيزي مثل لاينرهاي بلبرينگ ماشينهاي ديگه پر كرد تا اطمينان بيشتري بوجود بياد.
مثلا لاينرهاي بلبرينگ چرخ جلو پرايد كه در سايزهاي مختلف ساخته ميشه و به نوعي همين كار را انجام ميده ، البته اندازه اونها با پوسته ديفرانسيل شورلت جور باشه يا نه فعلا معلوم نيست، ولي با يك اندازه گيري بوسيله كوليس و آزمايشي جا زدن ميشه متوجه شد.
بهتره قبل از سوار كردن ديفرانسيل تمام اين سناريوها و آزمايشها را انجام بديد تا به بهترين نتيجه برسيد.
من فردا پيگير بلبرينگ ترميمي ميشم و اگر پيدا كردم خبر ميدم، تا نياز داشتيد براتون بگيرم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امروز سراغ بلبرينگ ترميمي را گرفتم، اين نمونه بود كه معلوم نيست ساخت كجاست ( احتمال زياد چين)
هيچ قوطي و بسته بندي نداره و فقط توي پلاستيك پيچيده شده.
فروشنده گفت كه استفاده كردن و مشكلي نداشته.
قطعه را به دقت نگاه كردم و چيزي كه نشان بده تعمير شده باشه و يا دست دوم، نديدم.
قيمت هر عدد 90.000 تومان
در مورد پلوسهاي ساخته شده ايراني سوال كردم و اون هم گفت كه كيفيت چندان خوبي ندارن و بخاطر ضعيف بودن احتمال شكستن داره ( مثل پلوس بازسازي شده) بخاطر همين از اين نوع پلوس براي فروش هيچوقت نياورده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمد جان ایده خیلی خوبی هست اما باید ازمایش بشه و ببینیم تجربی چطوری جواب میده، پس فعلا عملیش نمیکنم.
علی اقا واقعا لطف کردین ممنون، انشالله بتونم جبران کنم.
امروز فقط وقت کردم درباره بلبرینگ ها به مکانیک مراجعه کنم، خودم نتونستم درشون بیارم و وقتی اون هم دید گفت: اینارو نمیشه سالم در اورد، در ضمن کاسه نمدها هم خرابن!!!:n38:
با این حرفش فکر میکنم باید قید بلبرینگ و کاسه نمدها رو بزنم، پس با توجه به راهنمایی های علی اقا و محمد جان و صحبتهای مکانیک دو راه میمونه:
اول اینکه پلوس ایرانی (یا تعمیری) رو با بلبرینگ و کاسه نمد نو ببندم.
دوم همین پلوس هارو با بلبرینگ ترمیمی ببندم.
البته برای مورد دوم باید مزاحم علی اقا بشم که همینجوری هم همش مزاحمشونم.
ترموستات ماشین 82 درجه است آمپر آب در صورتی که سالم و دقیق باشه باید چند درجه را نشان بده ؟
خبر
آغاز صدور شناسنامه و ثبت ملی خودروهای کلاسیک
http://www.isna.ir/fa/news/93102111455/
http://www.delgarm.com/news/photos/125588
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چقدر دير فهميدن كه دارن خودروهاي ارزشمند را اوراق و از رده خارج ميكنن و بجاش سمند و پرايد و پيكان و 206 و.. ميارن توي خيابان...
اونقدر حرص و جوش خورديم و آزار و اذيت كردن كه حد نداره، و هنوزم به اسم فرسوده بودن و از رده خارج و آلوده گي و محيط زيست و پر مصرف و ترافيك ساز و... هي خط و نشان ميكشن.
خودرويي كه در هفته نهايتا يك يا دوبار روشن ميشه و كل مسافتي كه ميره از 20 كيلومتر بيشتر نيست و همه چيزش با نهايت دقت و وسواس نگهداري ميشه ، كي آلودگي و ترافيك درست ميكنه؟! اصلا مگر چندتا از اينها باقي مانده كه بتونه باعث ترافيك بشه؟!
تعداد اونقدر كم شده كه ديگه ديدن يك بيوك يا نوا كه سالها توي همين كشور مونتاژ ميشد هم سخت و مشكل شده، ديگه چه برسه به ماستنگ و كامارو يا دوج چالنجر و....
چيزهايي توي اين چند سال اوراق شد كه ديگه برگشت پذير نيست و اگر همين افرادي مثل ما نبودن كه ازشون نگهداري بكنه، همين چندتايي هم كه مانده ، سر از كوره ذوب فلزات در مياورد و تبديل به ديگ و قابلمه و شايد هم يك تكه از سمند و پرايد ميشد!
ظاهرا اين شناسنامه ملي خودرو هنوز براي ماشينهاي رده ما صادر نميشه چون چيزي كه توي عكسها مشخصه بيشتر منظور خودروهاي با عمر بيشتر از 40 سال هست و البته معلوم نيست واقعا بعدا چه داستاني از توي اين شناسنامه در بياد چون من كلا به حرفهاي اين جماعت اعتمادي ندارم.
ترموستات ماشين من 82 درجه است و زماني كه بسته باشه حرارت تا 82 يا 85 ميرسه و گاهي هم اگر هوا گرمتر از روزهاي ديگه باشه يا سرعت كم باشه به حدود 92 ميرسه و بعد بلافصله با باز شدن ترموستات به حدود 80 برميگرده و با گرمتر شدن ماشين تنظيم حرارت بهتر ميشه.
دليل اينه كه هميشه حرارت موتور كمي بيشتر از تنظيم ترموستات هست، بخصوص زماني كه درجه حرارت عملكرد ترموستات بالاي 80 درجه باشه، كه مشكلي ايجاد نميكنه و تا بخواد از حد معمول بالاتر بمونه، با باز شدن ترموستات و حركت آب از رادياتور به سمت موتور، حرارت پايين مياد.
در اين بين نشانگرهاي حرارت ( جيوه اي و الكتريكي) هم مقداري جزئي خطا دارن كه چندان مهم نيست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوستان حالا که صحبت از ترموستات شد جدیداً بیوک من به هیچ وجه آمپرش بالای 60 نمیره حتی تو سربالایی، خودم شکم رو ترموستات هستش
بنظر دوستان ترموستات یه سره شده و باید تعویض بشه ؟ اکثرا شنیده بودم که ترموستات گیر میکنه حالا این مورد عجیبه!
ترموستات چند درجه سوار كردين؟
معمولا ترموستات وقتي خراب باشه دير باز ميكنه و يا اصلا باز نميشه و باعث گرم شدن بيش از حد و يا جوش آوردن ماشين ميشه.
احتمال داره نشانگر حرارت خراب شده باشه، و در احتمال ديگه كه خيلي كمه، ترموستات در حالت باز گير كرده و بسته نميشه.
بهتره ترموستات را باز و با يك نمونه ديگه عوض كنين، اگر درست نشد پس درجه نشانگر خرابه.
نمايشگاه بين المللي اتومبيل آمريكاي شمالي در ديترويت شروع شد.
جاي ما آمريكايي سوارها واقعا خالي.....
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.....................
از اين اسپري ها زياد استفاده كردم و تاثير خوبي توي تميز شدن كاربراتور داره. حداقل فايده ، اينه كه جرم توي دهانه و مجراهاي اون جمع نميشه و قطعات متحرك ، لينكها، خروسكها، پولي و محور و دريچه و غيره همگي روان و نرم كار ميكنن.
متاسفانه من هنوز نتونستم سايز دقيق سوزن و ژيگلور نوا را بفهمم چون توي هر سايت و انجمن خودروي آمريكايي كه نگاه كردم اونجا هم تنظيمات بر اساس دستور كارخانه و يا چيزي مشابه ما، آزمون و خطا انجام ميدن و چندان درگير شماره و سايز نيستن.
ساسات كاربراتور عالي كار ميكنه جوري كه با وجود ضعيف شدن باطري( بخاطر كاركرد كم ماشين) خيلي خوب موتور روشن ميشه و با وجود ترموستات سريع گرم شده و به كاركرد عادي خودش ميرسه. بوي بنزين و خام سوزي و دود نداره اما مشخصا مصرف كمي بالاتر رفته، كه فكر كنم بخاطر وضعيت غير استاندارد بنزين و در ادامه سوزن و ژيگلور باشه.
صحبت بنزين شد، امروز خبردار شدم قراره از اول بهمن بنزين هاي 400 توماني توي كارتها به 700 تومان تبديل بشه.
فورد GT مدل 2015 با موتور 6 سيلندر خورجيني و قدرت 600 اسب بخار، و طراحي فوق العاده زيبا، ارائه شده در موتور شو ديترويت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آقا محمد قیمت این اسپری رو میشه بگین؟
همچنان دنبال پلوس فابریک سالم هستم و دف رو نبستم، یکی دو نفر بهم وعده دادن که پیدا میکنن که امیدوارم عملی بشه و مجبور نشم که سراغ راه های دیگه که ذکر شد برم.
راستی اینم عکسای قسمت شکسته دف که منو مجبور به تعویضش کرد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و البته لوازم جلوبندی هم که قبلا" خریداری شده بود هنوز منتظرن که نصب بشن:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوستان غیر از باز کردن چه راهی هست که بتونم بفهمم کدوم قسمت جلوبندی عیب داره؟
قیمت اسپری کاربراتور ۴۵۰۰ تومان بود و ساخت چین هست...
اسپري معمولا بين 4 تا 5 هزار تومان قيمت داره ( با توجه به حجم اسپري).
دو نمونه مورد استفاده براي تميز كردن كاربراتور و انژكتور هست كه فرق چنداني ندارن و نتيجه مشابهي دارن.
براي بررسي جلوبندي بهترين راه باز كردن قطعات و معاينه جزء به جزء اون هست، اما براي يك بازديد ابتدايي بهترين كار جك زدن جلوي ماشين و بالا بردن هر دو چرخ هست تا با تكان دادن چرخها و فرمان بطور متناوبي ، محل خلاصي و لقي مشخص بشه، كه معمولا در قسمت سر روتها و روت وسط بيشتر هست.
سلامت سيبكهاي طبق بالا و پايين با اين روش چندان مشخص نميشه چون مستقيما با گردش و نيروي چرخش فرمان در ارتباط نيستند و بايد با باز شدن و بررسي جداگانه مشخص بشه.
وضعيت ظاهري لاستيكها و بوشها هم مشخص ميكنه كه چقدر فرسودگي دارن.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
........................
چيزي كه من متوجه شدم اينه كه اين شماره ها صرفا براي تعيين اندازه هست و ارتباطي با مقياسهاي متداول استاندارد جهاني( متريك/ اينچ) نداره،
مثلا اگر شماره پاي من 42 باشه، توي اين سيستم شماره گذاري بفرض با عدد 8 مشخص ميشه كه اين 8 هيچ نشاني خاصي از ابعاد و اندازه نداره و نشان نميده كه مثلا طول و عرض كفش مورد نظر چند اينچ يا چند ميليمتر هست؟
بر اين اساس با توجه به شماره اي كه براي سوزن يا ژيگلور استفاده ميشه، اعداد كوچكتر نشانه سايز كوچكتر هست، كه اين يك مقداري كار را مشكل ميكنه و بايد طبق همين سيستم آزمون و خطا جلو رفت كه زياد جالب نيست و چون بايد با دو آيتم، يعني سوزن و ژيگلور سر و كار داشته باشيم، تعيين بهترين سايز براي هر دو مورد كه هماهنگي خوبي در روشن شدن، شتاب و كشش و قدرت و صد البته مصرف سوخت داشته باشه، كار را خيلي مشكلتر ميكنه.
اين مشكل صرفا براي ما ، با اينهمه محدديتها و كمبود قطعات مناسب نيست، چون دارندگان چنين كاربراتورهايي در آمريكا هم دچار همين مشكل شدند،
مثلا مدتها قبل يكي از انجمنهاي خودرو در آمريكا را مطالعه ميكردم ، يك نفر از شهر دنور ايالت كلورادو ، همين مشكل را داشت و دنبال سايز مناسب استاندارد براي كاربراتور خودش ميگشت و پيدا نكرده بود، چون نميدونست دقيقا چه سايزي بايد انتخاب بكنه كه تمام موارد را شامل باشه و بخصوص در ارتفاع بالاي اين شهر هم جواب بده.
سايز ژيگلور مورد استفاده اين شخص با شماره 107 مشخص شده بود كه ميگفت مصرفش خيلي بالا بوده و با تغيير به شماره هاي كمتر 105 و 104 تا حدي مشكل حل شده بود ولي گويا درگير سايز سوزن بوده و معلوم نبود چه سايزي بايد استفاده بكنه؟
راهنمايي ها و مشاوره هاي زيادي در اين بين داده شده بود كه هم ميتونست مناسب باشه و هم اشتباه چون موارد ديگه اي هم هست كه بايد در نظر گرفت مثل سايز سوزنهاي دور آرام و حتي نوع خود كاربراتور ( بر اساس شماره بدنه) و ارتفاع از سطح دريا و تنظيم دور آرام و تنظيمات سوپاپ و دلكو و موارد اينچنيني كه واقعا سر درگم كننده است.
در اين بين يك نفر نوشته بود كه ژيگلور سايز 104، سوزن سايز 080 و سوزن دور آرام 048 استفاده كرده بود و راضي بوده، اما حالا فرم بقيه موارد ماشين اون با ديگر شورلتها چقدر متفاوت بوده و اين سوزن و ژيگلور مورد استفاده چقدر استاندارد و صحيح ساخته شده بود، خودش داستاني داره.
تجربه سالها ماشين داشتن من ميگه كه كاربراتور به اندازه يك موتور كامل حساس و پر دردسر هست و اگر بيخودي دستكاري بشه و از استاندارد اوليه خودش بيرون بياد واقعا خيلي خيلي سخته كه بتونيم دوباره به حالت اوليه برگردونيم چون تغييرات داده شده توي تمام تنظيمات و البته قطعات حساسي مثل سوزن و ژيگلور كه با هماهنگي كامل در كارخانه انتخاب شده چيزي نيست كه بشه امروز و توي اين وضعيت كمبود قطعات سالم و اصلي دوباره بوجود آورد.
اين مشكل حتي توي كاربراتور ماشينهاي بسيار متداول ايراني مثل پيكان هم هست ، ديگه چه برسه به خودروهاي خارجي مثل شورلت كه سالها دست اين و اون بوده و تعميركارهاي مختلف انواع خرابكاريها و دزديها را روي اون انجام دادن و حالا به دست ما رسيده و بايد با هيچ دوباره اونها را احيا كنيم!
فورد F150 منتخب بهترين وانت سايز بزرگ آمريكاي شمالي در سال 2014 كه با تغييراتي براي سال 2015 در اتو شو ديترويت نمايش داده شد.
اين مدل F150 را از نزديك ديدم و ابعاد واقعا بزرگ و جثه تنومند و پر ابهٌتي كه داره، چشمگيره.
نزديكترين رقيبش فكر كنم شورلت سيلورادو باشه كه اونهم واقعا عظيم و قدرتمند ساخته شده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مصرف سوخت شورلت نوا 4.1 لیتری 6 سیلندر 3 سرعته اتوماتیک و منوال
لینکش : [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به نظر اساتید نوای اتوماتیک ما گزینه شماره یک هست یا دو ؟
مشخصا مورد اول در نوا مونتاژ ايران صدق ميكنه، چون مورد دوم دقيقا ذكر كرده California Only يعني صرفا اين مدل براي ايالت كاليفورنيا ساخته شده و مجوز تردد در اونجا را داره.
كاليفرنيا مقررات بسيار سختگيرانه اي براي خودروها داره بخصوص در مورد مقدار توليد دي اكسيد كربن و بخاطر همين خيلي از كمپاني هاي خودروسازي در دنيا سعي ميكنن توليدات خاصي براي فروش در اين ايالت هم داشته باشند، در حاليكه در ايالتهاي ديگه سختگيري كمتري ديده ميشه.
حالا چه تغييراتي توي اين مدل نوا وجود داشته ( البته وجود منبع اگزوز با كاتاليزور كاملا در تمام خودروها الزامي هست) توضيحي داده نشده، و در مورد قدرت توليدي موتور چيزي ننوشته و فكر ميكنم قدرت كمتري نسبت به نمونه هاي توليدي ديگه داشته باشه.
به هر حال با وضعيت بنزين ما هرگز به اين سطح مصرف كه بتونه قدرت و شتاب استاندارد هم داشته باشه نميرسيم، ( حالا وضعيت كاربراتور و نبود قطعات اصلي براي تعمير و تنظيم هم بماند!)
شورلت ولت اولين خودروي تمام هيبريدي GM در نمايشگاه اتو شو 2015 با يك موتور 4 سيلندر 1500 سي سي بنزيني و دو موتور الكتريكي
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام دوستان
به دلیل مشکلات گوناگون و حتی بی حوصلگی مدتی غایب بودم تا از تجارب شما استفاده کنم.
یک روز که بیکار بودم کاربرات را باز کردم.با تینر 30000 خوب شستم، گیر موجود در باز شدن کامل ساسات را که به دلیل کج بودن مفتول های اتصالی بود برطرف کردم.مقدار کمی ژیگلور را بالا اوردم(به کمک نوار تفلون).((سوزن و زیگلور خروج بنزین به دریچه هوا هیچ شماره ای نداشتند))تمام سوراخها را هم با تزریق تینر با استفاده از سرنگ شستم،یکی از پیچ ها که هرز بود مهره بستم و کارب را بستم. از ماشین استفاده کردم. یکی دو روز که دقت کردم دوده ی همراه آب اگزوز از بین رفته و آب زلال بیرون می آمد و به نظرم لرزش ماشین هم خوب شده بود.
روز سوم کارب فلوت کرد،روشنش کردم،حسابی دود سیاه کرد، پس از چند دقیقه دوباره خوب شد،رفتم جایی و برگشتم دیدم بوی بنزین میاد،کاپوت را بالا زدم دوباره فلوت کرده بود.
درب کارب را باز کردم ،بررسی نمودم هیچ نکته خاصی ندیدم دوباره بستم روشن کردم باز خوب بود دو روز بعد دوباره فلوت کرد.
کارب را کامل از ماشین باز کردم،شناور را با دست بالا آوردم و در ورودی بنزین فوت کردم دیدم هوا میده، سوزن شناور، شماره 010 بود به نظرم بالا آوردن سوزن شناور و در نتیجه پایین آمدن شناور و سطح بنزین موجود در پیاله با استفاده از سوزن های بلندتر امکان پذیر است که من در دسترس نداشتم. پس به کمک نوار تفلون ژیگلور پایین سوزن شناور را کمی بالاتر آوردم،شناور را جای خودش قرار دادم،بنزین کافی در پیاله رختم و فوت کردم دوباره هوا میداد، لوله ی ورودی بنزین به پیاله یعنی جایگاه سوزن شناور(که برنجی و دارای 2cm ارتفاع است ) کمی کج بود، اونو راست کردم و شناور و سوزن جای خودشان قرار دادم، به کمک بنزین شناور را بالا آوردم دیدم هنوز هم نشت هوا داره.
بسیار درمانده شده بودم.بسیار دقت نمودم، متوجه شدم که طول مفتول نگهدارنده گردن سوزن ژیگلور که سوزن را به الاکلنگی شناور آویزان میکنه از قطر سوزن بیشتره در نتیجه نیروی رو به پایین الاکلنگی شناور را می گیرد و به بالای لوله ی جای سوزن ژیگلور انتقال میدهد. این کار باعث میشد که سر سوزن هیچگاه به طور کامل به نشیمنگاه خود نرسد و مقداری فاصله باقی بماند تا بنزین اضافی وارد پیاله شود.
با سنگ فرز یکی دو میل از سر لوله را کوتا کردم،لوله ی جا سوزنی را نسب و شناور و سوزن را نصب کردم، باز در پیاله، بنزین کافی ریختم و دوباره به لوله بنرین متصل به کارب دمیدم. خوشبختانه این بار سوزن کاملا ژیگلور را بسته بود و هوا را عبور نمی داد. در حالات مختلف شناور را آزمایش کردم کارش درست بود..
سولونویید کولر را که فیش آن از ته قطع شده بود و باقیمانده ی فیش آن هیچ اتصالی نداشت را باز نموده و تعمیر کردم و آنرا هم روی کارب نصب کردم.
قطعه تنظیم کننده ی مکشی ساسات روی کارب را هم بخوبی تعمیر و نصب کردم.
در مورد این دو وسیله توضیحاتی دارم که بصورت تصویری توضیح خواهم داد.
چند قطعه هم از برادران حدادی بصورت تلفنی خرید کردم که منتظرم برسند.
ساسات برقی کارکرده20هزار(پنج ماه پیش گفت 20، الان گفت 30 ولی بیست قبول کرد.
لوازم پمپ ترمز 20هزار
فشنگی دو فیش روغن 12 هزار)( بعدا زنگ زد گفت فشنگی اصلی هم داریم 35 هزار که من 20هزار دیگه براش واریز کردم جمعا شد 32هزار)
درب پمپ هیدرولیک دست دوم 5 هزار
دو عدد سه گوش(مثلثی) رابط کمربند به صندلی 10 هزار
درجه جیوه ای آب موتور درجه یک 35هزار
تنظیم کننده مکشی ساسات میگفت 60 یا شاید 50 هزار که لازم ندارم و نخریدم
کیت کارب هم گفت 60 که نخریدم
البته جنسهای بالا با چانه زنی و تخفیف!!!
به خاطر گل روی دوستان ماشین را هم با احتساب 10 درصد تخفیف به قیمت 941 هزار ، هشت قسطه بیمه کردم.(با احتساب یک سال تخفیف)
تا بعد:n16::n16::n16::n16:
آقا حميد كاشكي با عكس نشان ميداديد كه دقيقا چه كاري انجام دادين چون اينطوري زياد مفهوم نيست ، توصيه ميكنم هر وقت كار فني انجام دادين حتما از مراحل كار عكس بگيريد و بصورت يك آرشيو نگهداري كنين تا براي مراجعات بعدي خودتون مورد استفاده باشه.
فلوت كردن هميشه بخاطر تنظيم نبودن شناور بنزين و يا ايرادي توي سوزن شناور هست، اما سون شناور احتمالا شماره خاصي مثل سوزن و ژيگلور اصلي نداره، و تنها يك شماره سريال جهت شناسايي قطعه براي سفارش خريد داشته باشه.
بيوك AVENIR براي سال 2015 معرفي شده در اتو شو ديترويت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام علی آقا، چشم ، یه سری عکس گرفتم و یه سری توضیحات از جریانات کارم دارم که در اسرع وقت ارائه خواهم کرد.
فشنگی دوفیش روغن با دستکاری برقکشی ، تک فیش شده. آیا میتوانم یه سیم مثبت از سوییچ به ساسات برقی بکشم؟
سه سیم به سوکت فشنگی دوفیش متصلند.دوتا از این سیمها قطع شده اند ، سیستم و مثبت و منفی این سیمها چگونه است؟
اگر هردواای این دو سوکت فشنگی منفی اند چرا یکی نشده اند؟ چه جوریه؟؟؟
لطفا اگه ممکنه سریعتر راهنمایی فرمایید
ساسات برقي به بدنه متصل شده و داراي برق منفي هست كه از اون به سوكت فشنگي روغن دو فيش ( در مدلهاي 6 سيلندر خطي) متصل ميشه، بنابراين هرگز برق مثبت به اون وصل نكنيد.
سوكت داراي سه سيم هست كه اگر اشتباه نكنم ،سيم وسط يكي ديگه از سيمها متصل شده و فقط دو سيم ديگه به دو تا فيش فشنگي متصل ميشه.
متاسفانه نتونستم صفحه اي كه در اين مورد توضيح داده بودم پيدا كنم، از فرم سيم كشي ماشين خودم عكس ميگيرم و نشان ميدم.
اين نقشه برق هم خيلي بدرد ميخوره و من از روي اين نقشه خيلي از ايرادات را پيدا كردم.
دقت كنيد كه دلكوهاي مدلهاي 6 سيلندر خطي در دو نوع دلكو ( كوئل سر خود و كوئل جداگانه) و 8 سيلندر 350 كشيده و كنار اونها توضيح داده، همينطور فشنگي تك فيش در 8 سيلندر و دو فيش در 6 سيلندر
اگر بر اساس سيمكشي قبلي عمل كنيد و سيمهاي جديد را به همان فرم بازسازي كنيد فكر كنم مشكل حل بشه. متاسفانه برقكار قبلي ظاهرا نتونسته بود ايراد را پيدا كنه و با خراب كردن فرم استاندارد سيمكشي خودش را از جستجو و تحقيق و مطالعه راحت كرده بوده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فورد ماستنگ جديد براي سال 2015 كه قبلا در مراسمي بر بالاي آسمانخراش اِمپاير استيت نيويورك معرفي شده بود و حالا در اتو شو ديترويت نمايش داده شده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بسیار سپاسگزارم علی آقا
راستش خیلی کم از این نقشه سر در آوردم و نتوانستم با استفاده از آن مشکل را حل کنم.
الان فعلا مشکل من برق ساسات است،چون نمیتوانم با ساسات تنظیم شده روی کارب برم بیرون.دیروز که ماشین را روشن کردم خیلی خوب با استارت اول روشن شد اما چون برق به ساسات برقی وصل نبود و ساسات باز نمیشد موتور کم کم داشت هوا کم می آورد من هم به طور آزمایشی یه برق مستقیم از مثبت باتری بهش وصل کردم و کم کم ساسات باز شد و خیلی خوب.
حالا ساسات اتصال بدنه که دارد برای کار کردن نیاز حتمی به جریان مثبت هم دارد که بایستی از یه جای بعد از سوییچ آمده باشد.
پرسش اول : چرا نباید یه برق مثبت بعد سوییچ بهش وصل کنم؟؟؟(البته بصورت اضطراری تا بازسازی سیمکشی فابریک)
اما: دوتا عکس از سیمهای متصل به سوت فشنگی دارم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همانگونه که مشاهدت میفرمایید سیم آبی را قطع کرده و به سوکت فشنگی تک فیش متصل کرده اند و سیم زرد هم همینجوری بدن صاحب است و سیم سبز را دستکاری نکرده اند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اینجا هم چهار سیم داخل خرطوم وجود دارند.قرمز که بالای اتومات استارت به سر کابل مثبت باتری متصل است.نارنجی(احتمالا)به قسمت پایین اتومات وصل است. آبی و سبز هم به سوکت فشنگی متصلند و سیم زردی هم بدون اینکه مشخص باشه از کجا آمده به سوکت متصله.
قبلا عرض کردم سیم سبز همچنان به سوکت وصله و سیم آبی را با اتصال به یه قطعه سیم قرمز به سوکت فشنگی تک فیش وصل کرده اند.
برای آزمایش فشنگی دو فیش را نصب کردم،دو سر سیمهای آبی را که قظع شده بود به هم متصل نموده و سوکت را به فشنگی وصل کردم.سیم زرد همچنان بدون اتصال به سیم دیگر ماند. سوییچ را در حالت روشن(ماشین خاموش) قرار دادم اما چراغ روغن روشن نشد.
پرسش دوم : آیا اینها قابل برگشت به حالت اول هستند و با بررسی سیمکشی ماشین خودتون میشه راهنمایی بفرمایید؟؟؟
گمانم اینست یا سیم کشی ایراد پیدا کرده و اینجوری سر همش کرده اند یا فشنگی فابریک خراب شده و بدلیل نداشتن فشنگی دوفیش اینجوری کرده اند.
سپاسگزارم
تعمیرتنظیم کننده مکشی ساسات (ساسات مکشی!)
قبل از هر چیز از اساتید تاپیک پوزش میخام اما خب این مطلب میتواند برای افراد تازه کارتر از خودم مفید باشد.ضمنا در تعمیر این قطعه از تجربه سایر دوستان در صفحات قبلی استفاده کردم.
قبل از بررسی این قطعه این سوال برایم مطرح بود که نقش آن در کابرات چیست؟ بعد از بررسی متوجه شدم که: هنگامی که ماشین خاموش و سرد است ساسات برقی تمام دریچه ساسات را میبندد تا هنگام استارت زدن مخلوط هوا و سوخت غلیظ تری(بنزین بیشتر) در کارب ساخته شود تا موتور سریع روشن شود.اگر دریچه ی ساسات همچنان کاملا بسته بماند موتور با کمبود هوا روبرو می شود و این امر در کارکرد موتور اختلال ایجاد میکند.در نتیجه بایستی دریچه ساسات سریعا مقدار کمی باز شود.اگر فقط ساسات برقی فعال باشد چند دقیقه طول میکشد که گرم شود و دریچه را باز نماید در نتیجه به وجود یک قطعه نیاز است که بلافاصله پس از روشن شدن موتور دریچه ی ساسات را کمی باز کند و آن قطعه همان "ساسات مکشی" است.با روشن شدن موتور و مکش هوا به درون سیلندرها مقداری از این مکش به این قطعه می رسد و با ایجاد خلا نسبی درون آن اهرم متصل به صفحه لاستیکی پس کشیده میشود و این اهرم محور دریچه را مقداری چرخانده و ساسات کمی باز می شود.
برای باز کردن قطعه برنامه ام این بود به گونه ای پرچ آن را باز کنم که بعدا برای بستن و اب بندی آن با مشکل مواجه نشوم زیرا دوستان قبل با این مشکل روبرو شده بودند پس با سنگ فرز یک قسمت از لبه پوشاننده را ساییدم و با سیم چین شروع به برگرداندن بقیه ی لبه نمودم.البته نیاز نبود لبه ی پوشاننده را تا آخر برگردانم و تقریبا 30درصد طرف مقابل را فقط کمی باز نمودم.به این ترتیب دو قسمت از هم باز شدند و اجزا به این ترتیب بیرون آوردم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
)قطعه پوشاننده یا درب قطعه.لبه ی آنرا تا حدود 90 درجه برگردانده ام و قست روبروی برش خورده حدود 30درجه.
2) صفحه لاستیکی که سوراخ شده بود.جلوی نور سوراخ را پیدا کردم.خیلی ریز بود، بعد از تمیز کردن محل، با چسب پی وی سی فشار قوی، یک ذره چسب برای پر کردن سوراخ استفاده کردم.دهانه ی تیوب را روی سوراخ گذاشتم و چسب را با فشار از سوراخ عبور دادم در نتیجه چسب دو طرف سوراخ را گرفت.بعد از این بعضی جاها که زدگی داشت را همینجوری با چسب تقویت نمودم.سپس رویه ی داخلی راکه زبر تر بود تمیز نمودم و یک لایه نازک چسب مزدا زدم.
3) و 4) واشر مقاوم و انعطاف پذیر که مقداری جرم گرفته بود تمیزش کردم.این واشر نقش یک دریچه ی نسبتا!!! یکطرفه کننده دارد.یعنی هوای داخل اجازه ی خروج سریع از مخزن ندارد بلکه چند ثانیه طول میکشد هوای آن خارج شود و درنتیجه ساسات مکشی عمل کند؛ شاید به این خاطر که در این چند ثانیه موتور خوب و کامل راه بیفتد سپس دریچه ی ساسات را کمی باز کند.
اما پس از خاموش شدن ماشین و اتمام مکش موتور، واشر اجازه ی مکش سریع هوا از بیرون به داخل مخزن را می دهد شاید به این خاطر که اگر هنوز متور داغ نشده و ساسات برقی باز نشده ، بنزین داخل مجرای کارب بخار نشود و بیرون نیاید تا هم بوی بد و هم آلودگی کمتری بوجود بیاید و هم در استارت بعدی موتور به راحتی روشن شود.
اگر خوب دقت کنید در مرکز و حول محور نگهدارنده ی واشر، چهار سوراخ وجود دارد که به یکی از سوراخها یک شیار و فرورفتگی متصل است، وقتی واشر به صفحه چسبیده است مکش هوا به بیرون فقط از طریق این شیار صورت می گیرد و در نتیجه عمل کردن ساسات مکشی چند ثانیه طول میکشد اما مکش هوا به درون مخزن به دلیل فاصله گرفتن واشر از صفحه از طریق هر چهار سوراخ انجام می شود درنتیجه برگشت محور به حالت اول خیلی سریع صورت میگیرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همچنین یک سوراخ ریز در پشت ساسات مکشی وجود دارد ه باید باز باشد،روی این سوراخ هم یک دریچه وجود دارد که پس از خاموش شدن موتور، از برگشت هوای داخل کارب به داخل ساسات جلوگیری میکند و فقط اجازه ی ورود هوا به درون مخزن از طریق این سوراخ میدهد تا بخار بنزین سبب از بین رفتن قطعات لاستیکی درون ساسات نشود.
برای شستشوی این قطعه و تمیز کاری داخل آن از آب گرم و مایع ظرفشویی استفاده کنید به این شکل که این محلول را با مکش و تزریق وارد آن کنیدو خالی کنید وتکرار کنید(به مدت طولانی) و عملکرد آنرا امتحان کنید .
ضمنا هنگام مکش هوا از طریق لوله ی متصل به ساسات هوا هم از داخل مخزن مکیده میشود و هم از فضای بیرون ساسات از طریق سوراخ ریز پشت مخزن؛ شاید تا قدرت مکش تعدیل شود به این خاطر که هم صفحه لاستیکی متصل به محور آسیب کمتری ببیند و هم عمل کردن ساسات به آرامی صورت گیرد.
چون هنگام باز کردن ساسات آنرا با دقت و کمترین آسیب باز کردم هنگام بستن با برگرداندن لبه فقط از چهار نقطه، قطعه به راحتی آب بندی شد، و همهی لبه را برنگرداندم تا در صورت نیاز به باز کردن در روزگاران آینده این کار به راحتی انجام گیرد.
پایان
یک نکته که یادم رفت اینست که مکش هوا به بیرون این قطعه از طریق همان یک سوراخی که شیاری به آن متصل است انجام میگیرد اما مکش هوای بیرون از طریق هر چهار سوراخ انجام میشود.
تصوير سوكت ماشين به اين شكل هست و به ترتيب از بالا به پايين سيمها به رنگ نارنجي، آبي ، سبز هستند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
توي نقشه هم همين رنگها معرفي شده و با علامت قرمز فشنگي روغن را نشان دادم كه سيمهاي مربوطه هم با نام رنگها تعيين معين شده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بايد سيمهاي جدا شده را به همان رنگ مربوط كه قطع شده و در داخل خرطومي قرار داره مجددا وصل كنيد و اگر چنين سيمهايي نبود خرطومي باز و در امتداد مسير دنبال سيمهاي همرنگ باشيد تا پيدا بشه.
بعد از اتصال سيمها و سوكت و سوار كردن سوكت به فشنگي دو فيشه، نوبت به ساسات برقي ميرسه.
فكر ميكنم منظور شما از ساسات برقي ، در واقع گاز برقي هست كه اونهم كنار كاربراتور سوار شده و برق مثبت به اون وصل ميشه، اما منظور من اين قطعه هست كه از فنر داخل اون منفي براي روشن شدن لامپ اخطار روغن گرفته ميشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نزديك كاربراتور دوتا سوكت بايد وجود داشته باشه كه سيم به اونها وصل هست و يكي براي گرفتن منفي از ساسات برقي و دومي داراي برق مثبت براي اتصال به گاز برقي هست. با تست لامپ آزمايش كنين تا مطمئن باشيد.
وقتي كه اين منفي هم به ساسات برقي وصل شد، در صورت سالم بودن كل مدار برق اين قسمت و فشنگي و لامپ اخطار فشار روغن، بايد با باز كردن سوئيچ ، چراغ اخطار روغن هم روشن شده و با روشن شدن موتور اين چراغ خاموش بشه، و در ادامه هم ساسات طبق استاندارد كاري خودش عمل بكنه ( كه شرح داديد و قبلا توضيح داده شده)
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خیلی ممنونم مهندس از بابت زحماتی که میکشید
یک سوال دیگه:
(گاز برقی کار نمی کرد درستش کردم_ یعنی میشناسمش) آیا ممکن است ساسات برقی(حرارتی) با برق دوتا اتصال منفی(یکی از بدنه و دیگری از سوکت) گرم بشه و کار بکند؟؟؟
ضمن اینکه به لطف شما کمی از نقشه را خواندم و فکر میکنم که سیم نارنجی به جعبه فیوز متصله و برق مثبت دارد.
به نظرم این ساسات هم باید با برق مثبت کار بکند.میشه دوباره بررسی بفرمایید؟
جسارت بنده را به بزرگی خودتان ببخشید:n16:
خواهش ميكنم آقا حميد ، بله كاملا حق با شما بود و اين ساسات برقي با برق مثبت كار ميكنه، الان دوباره با تست لامپ چك كردم و در حالتهاي خاموش و سوئيچ باز، منفي بدنه داره، اما با روشن شدن ماشين داراي برق مثبت ميشه
متاسفانه من در حالت موتور روشن تست نكرده بودم و تصور ميكردم بايد منفي از اون عبور بكنه،
پس با اين حساب برق منفي بدنه با مثبت در طول اين فنر بي متال بواسطه اتصال كوتاه ، حرارت بوجود مياره و با توجه به حرارت توليدي خود موتور، با هم باعث افزايش طول فنر و حركت بازوي محرك ساسات و بازگشت اون به حالت قبل از جمع شدن فنر ميشه.
وقتي كه تست لامپ را به فيش ساسات وصل ميكردم، صداي خفيف نوعي اتصال كه گويا مربوط به يك آفتمات باشه شنيده ميشد ( همينطور موقع باز كردن سوئيچ) كه احتمال ميدم بخاطر كم شدن تاثير اتصال كوتاه دو برق مثبت و منفي ، يك رله براي اين منظور استفاده شده باشه، تا از داغ شدن بيش از حد، يا سوختن سيمها و احيانا آتش گرفتن جلوگيري بشه، اما نتونستم منشاء صدا را پيدا كنم ( احتمالا از داخل داشبرد يا زير پاي راننده باشه)
سيم نارنجي در ادامه بعد از جعبه فيوز تبديل به قهوه اي شده و انشعابي از فيوز كنار دستي گرفته و فكر كنم مربوط به همين ساسات باشه كه بايد در ادامه نقشه پيدا كنيم.
ممنونم كه اين مورد را به من ياد داديد :n01:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این سیم ساسات هم دردسریه واسه خودش! من که به محض وصل کردنش به ساسات برقی و روشن کردن ماشین چراغ روغن روشن میشه، با کمک نقشه سیم کشی و راهنمایی علی اقا کامل بررسی کردم اما ایراد رو پیدا نکردم، برقکار هم متوجه ایراد کار نشد و در نهایت سوکت رو از ساسات جدا کردم.:n26:
در ادامه کارای ماشین جلو بندی باز شد و تمامی قطعات معیوب (علی الخصوص همه سیبکها که به شدت لق بودن) تعویض شد و دف هم با همون پلوس ها بسته شد، بعد دیفرانسیل رو تست کردم که خوشبختانه کاملا سالم و بی صدا هست، بزودی پلوس های فابریکی سالم هم بدستم میرسه.
مشکلی که وجود داشت نشتی از کاسه نمد انتهای کله گاوی و کاسه نمد چرخها بود که منم دو بلبرینگ و سه کاسه نمد مربوطه رو خریدم و انشالله به همراه پلوسها اونا رو هم روی دف نصب میکنم.
بهتره داخل دف چه واسکازینی و چه مقدار ریخته بشه؟
من تقریبا 7ماه پیش که ماشین را خریدم همانروز رفتم یه تعویض روغنی و گفتم فولش کن او هم فولش کرد.متأسفانه از شماره و کیفیت چیزی نپرسیدم شاید بعدا .... !!!
یک دنیا ممنون علی آقا.خیلی مردی
بنده را شرمنده نفرمایید،همان نکاتی که خودتان به ما یاد میدید ما هم بیان میکنیم.
به لطف شما دارم چیزهایی از نقشه متوجه میشم.حالا که اینجور شد اگر نتوانم سیمکشی فابریک را باز سازی کنم دستکم میتوانم ساسات برقی را مثل روز اول برقکشی کنم.
شاید یه راه حل پیشنهادی به جناب mard هم بدم. البته نیاز به بررسی دارم:n16::n16::n16: