راست میگن سرسیلندری که جوش و تراش خورد دیگه مال نمیشه؟نقل قول:
Printable View
راست میگن سرسیلندری که جوش و تراش خورد دیگه مال نمیشه؟نقل قول:
پس مشکل از واشر یا خود سرسیلندر باید باشه.نقل قول:
این حرف در کل درست نیست ولی چون معمولا این کارها اصولی انجام نمیشه خیلی ها قیدش رو میزنن. شما باید سرسیلندر باز کنید تا دقیق مشخص بشه. شاید اصلا سرسیلندر نه کرم خوردگی و نه تاب نداشته باشه و علت مشکل واشر بی کیفیت باشه. ولی اگر سرسیلندر کرم خوردگی داشت به نظر من تعویض بشه بهتره، هر چند که وضعیت کیفیت سرسیلندر های بازار افتضاحه (مخصوصا 405)
سلام
پژو 206 v8 مدل 90 با كاركرد 41000 دارم كه يكماه پيش دست همسرم بود و گرم كرده و متوجه نشده تا وقتي واشر سرسيلندر سوخت و سرسيلندر هم به درد نميخورد عوضش كرديم. ولي براي من سوال بود كه چرا بايد يه همچين ماشين كم كاري گرم كنه اونم تو مسافتي كه شايد از زمان سردي موتور تا رسيدن به مقصد فقط 5 دقيقه بوده و ابدا فشاري به موتور نيومده؟!
خب در جستجو براي يافتن سوال اين جواب كنكاش كردم و متوجه شدم كه فن دور تند ماشين من مدتهاست كار نميكنه و دقيقا نميدونم از كي! ولي ميدونم كه قبل از خرابي ماسين بوده... حتي رو كولر هم فن دور تند روشن نميشه!
رله فن رو تعويض كردم ولي افاقه نكرد. دستگاه دياگ هم خطايي نشون ميده كه نوشته: موتور فن مقدار نادرست، و با دستگاه دياگ كه تست فن ميگيريم، دور تند و كند براحتي روشن ميشه و مشكلي نداره! مقاومت فن هم كه ربطي به دور تند نداره! ميمونه فشنگي سنسور دماي آب كه اينم دما رو صحيح نمايش ميده و نميدونم دقيقا مشكل از كجاست. يه مكانيك ديگه ميگفت كه برو گاز كولرت رو چك كن وقتي گاز كولر كم بشه فن دور تند كار نميكنه! لطفا اساتيد اگه وقت دارن راهنمايي بفرمايند. مستاصل شدم. ضمنا ماشين تو جزيره خارك هست و در آب و هواي گرم كار ميكنه... پيشاپيش ممنونم از همتون
سلام..نقل قول:
از اونجا که این سول رو دیروز پرسیدی نخواستم واست بی جواب بزارم. البته من این جوابهارو از روی مدار برق فن ارئه میدم و خودم تا بحال این سیستم رو از نزدیک ندیدم. هرچند در نت مدارهای 206 بدون جدول کد هستند که متاسفانه دقیق و کامل نیست.
اصولا جوابهای ما بدرد اشخاصی میخوره که خودشون دستی به ماشینشون میبرن و اگه قرار باشه به مکانیک مراجعه بشه فقط میتونه در حد یک پیشنهاد به مکانیک مورد استفاده قرار بگیره.
خوب از اونجاکه گفتی مسافت راه 5 دقیقه بوده و و همینطور دور کند فن کار میکرده و حتی اگه کولر هم روشن باشه نمیبایست موتور جوش بیاره مگر اینکه تو ترافیک گیر کرده باشه و یا با سرعت کم مدت زمان طولانی رانندگی کرده باشن. که در اینصورت علت جوش آوردن باز نشدن دریچه ترموستات خودرو هست. که در این شرایط در صورت سالم بودن سنسور دما چراغ استوپ بر روی نمایشگر کیلومتر روشن میشده.
از آنجا که از طریق سیستم دیاگ دور تند و دور کند فن کار میکنه، یه این معنی است که کلیه مدار از کامپیوتر و فیوزها و تا فنها سالم هستند. پس باید به دنبال مشکل تا قبل از کامپیوتر باشید. یعنی کامپیوتر دمای بالا را تشخیص نداده. و یا تشخیص داده اما دستور مناسب نداده. حالت دوم نسبتا بعید است. ودر حالت دوم فقط برنامه ریزی کامپیوتر مشکل رو حل میکنه.
دو عدد فیوز برای دور تند در جعبه فیوز وجود داره که با شرایطی که گفته شد میبایست سالم باشن ولی میتونید از جعبه فیوز چک کنید.
دو عدد سنسور دما وجود داره. یکی بر روی موتور نصبه و دیگری بر روی رادیاتور . و تا به اینجا بایستی اشکال از این دوتا باشه.
نکته اول اینکه این سنسورهای دما معمولا بر اساس مقاومتی که داخلشون وجود داره کار میکنه و اینطوری هستند که وقتی دما بالا میره مقاومتشون زیاد میشه و بدلیل کم شدن ولتاژ، نمایشگر دما درجه بالاتری رو نشون میده. شما با کشیدن فیش هر دو سنسور میتونید به دروغ به کامپیوتر اعلام کنید که دما به شدت بالا رفته. و بایستی فن فعال بشه. واگه باز هم فعال نشد اشکال در مسیر بین سنسور تا کامپیوتر است که ما فقط یک رشته سیم داریم و بایستی یک جای این سیم اتصال کرده باشه (که معمولا اتصالی بعیده). و اگر روشن شد سنسور در دماهای بالا نتایج نادرستی رو ارائه میکنه.
نکته دوم اینکه در مدار کولر وقتی دکمه AC زده میشه بایستی بدون دخالت سنسورها به کامپیوتر اعلام بشه که فن روشن شه. که ماشین شما در این حالت هم فن نداره.!!! کمی مساله پیچیده شد. :n27: و جالب اینجاس که کامپیوتر روشن شدن کولر رو درک کرده ولی باز هم به فن دستور روشن شدن نداده.
فشار گاز کولر هم ارتباطی به موضوعات نبایستی داشته باشه. هرچند کامپیوتر میزان فشار گاز کولر رو هم بررسی میکنه. (زدن مخ کمپیوترو ترکوندن. سنسور چه خبره آخه!)
تا اینجای کار پیگیری کردن نکته اول معقولانه ترین کاریه که میتونی دنبال کنی.
سلام دوستان
یه روآ داشتم مدل 87 که فروختم و با چهار برابر پولش یه پارس دوگانه از نمایندگی تحویل گرفتم .
الان مشکل اینه که من نمی تونم فرق بین روآ قبلی با این پارس رو تشخیص بدم ! شتاب و سرعت که همونه روی بنزین فقط صداش کمتره و روی گاز بدتر !
چون تو آب بندیه زیاد بهش فشار نمیارم ولی یه جوریه ماشین ، خوب گاز نمیخوره
از یکی شنیدم که گفت با ماشین صفر باید گاز بدی از همین اول تا گلوش باز بشه ؛ منم همین کار رو کردم و فکر می کنم یکم بهتر شده ؛ به نظرتون منطقیه این کار ؟
سلامنقل قول:
مبارکه دوست عزیز
نباید انتظار بالایی داشته باشی چون موتور این ماشین هم توی قدمت دست کمی از پیکان نداره و با کیفیت بالایی که ایران خودرو تولیدش میکنه (هر روز هم بالاتر میره و قاعدتا این ماشین چند اسل از قبلی جدیدتره و به همین نسبت کیفیت بالا رفته!!!!!) همین که راه میره خیلیه.
در مورد اب بندی، باید عادی رفتار کنی، نه زیاد بیش از حد فشار بیاری و نه اینکه بخوای ناز کنی. ولی توی 1000 تای اول از دور گرفتن های ناگهانی و یا کاهش سرعت ها و معکوس های ناگهانی پرهیز کنید. بعدش هم که هر جا هر طور نیاز شد استفاده کنید :n31:
با سلام
من قبلا پراید صبا بنزینی داشتم و الان چند وقته یه پراید 141 بنزینی مدل 87 خریده ام.
اخیرا می خواستم ضد یخ توش بریزم. برای خالی کردن رادیاتور دچار مشکل شدم.
در واقع هیچ پیچ یا شیر تخلیه ای ندیدیم!
رفتم یه تعمیرگاه و اونجا طرف یکی از شیلنگهای آب رو از داخل موتور جدا کرد و خلاصه اینجوری آب رو عوض کرد.
وقتی پرسیدم این شیر تخلیه اش کجاست گفت بعضیا نداره!
آیا همچین چیزی ممکنه؟
سلامنقل قول:
بله. حتی تو رادیاتور هایی هم که پیچ دارن بهتره از شیلنگ تخلیه بشه چون پیچ های بی کیفیت این رادیاتور ها خیلی اوقات باز و بسته بشن دیگه اب بندی نمیشن. بهترین کار باز کردن شیلنگ و تخلیه از اونجا هستش
با سلامنقل قول:
خب اینجوری آیا تمام آب رادیاتور خالی می شه؟!
هیچ وقت شما نمیتونید به صورت کامل آب تمام سیستم رو خالی کنید. ولی با این روش آب رادیاتور کامل تخلیع میشه چون شیلنگ زیر رادیاتور توی پایینترین نقطه ی رادیاتوره. ولی بخشی از اب که تو رادیاتور بخاری و سیسلندر وشیلنگ های فعی هست باقی میمونه که میشه با فشار باد یا فوت کردن تا حدودی تخلیه کرد. اگر آب آلودگی و چربی نداشته باشه دلیلی نداره به دنبال تخلیه ی کامل اون باشیدنقل قول:
نقل قول:
ماشینهای پژو ماشینهایی هستن که صفر تا 100 بالا دارن و در سرعتهای بالای 100 کیلومتر به شدت افت توان خودشون رو نشون میدن.
تفاوتهای پژو و روا در سریعتر پیچیدن در سر پیچها ، تفاوت در صدای مسخره اگزوز ، روشن شدنه راحت تره ماشین در استارت سرد. پایداری در سر پیچها با سرعت بالا. راحتی فضای اتاق و زیبایی. زیبایی در طراحی ظاهری. توان سرمادهی کولر بالا. نرمی در سیستم دنده. نداشتن دیفرانسیل عقب و میله گاردان و وجود کاهش ارتعاش. سیستم الکترونیکی مدار برق و کامپیوتر هوشمند در تغذیه سوخت رسانی و جبران توان در سربالایی ها. تحمل در هوای گرم مانند مناطق جنوبی کشور. مانور سریع. اسپورت بودن. اسپورت پذیری مضاعف. سیستم مدار موتور پایدار تر و کاهش مصرف سوخت نسبت به روا در ازای امکانات ارائه داده شده.
بوق.. ( بعله آقا بوق. خنده داره مگه... :n22: بوقه دیگه. کلی پولشه). شیشه های برقی. چراغ مه شکن. گشتاور سریع موتور.
کلاس... میتونی موقع رانندگی عینک بزنی و آدمس بترکونی. :n05: قبلا با روا میتونسی؟!
هرگز همچین کاری نکنید و اگر کسی همچین چیزی را به شما پیشنهاد داد. از او بپرسید که مدرک تحصیلی شما چیست؟! مطمئن باشید قبل اینکه به شما پاسخ بدهد حرف اول خود را پس میگیرد. :n41:نقل قول:
دنیای مکانیک دنیای نیروها روابط و کار هستند. دنیای عواطف و احساسات نیستند. مگه ماشین گلو داره که بخاد باز شه. اون میاد یک ماه گاز میده اگزوز رو پاره میکنه، صدای موتور میشه شبیه هواپیما و پیش خودش فکر میکنه ماشین رفته تو کلاس F1 و خیال میکنه الان ماشینش با دنده 3 داره 165 تا ونصفی راه میره. روزی هم 20 لیتر بنزین میزنه..!
آسیبهایی که به خودرو در گاز دادن وارد میشه بسیار بالاست و شما را خیلی زود از خودرو دلسرد خواهد کرد.
شما با ماشین خود در دنده 5 با سرعت 150 راه بروید ولی هیچ وقت با دنده 4 سرعت 130 کیلومتر نروید.
اگر بر روی مصرف سوخت خودر تمرکز کنی مطمئن باش 5 برابر اون میزان رو بر روی تعمیر و نگهداری و آسایش خودتون سرمایه گذاری کردید.
پدر من یک موتور هوندا 125 cc مدل 62 داشت. و البته هنوزم هست، اما اینکه گفتم داشت رو توضیح میدم.
این موتور در واقع از خود ژاپن اسمبل شده بود. چون تو ایران اسمبل نمیکردن و اکثرشون با کانتینر وارد میشد. پدر این موتور رو سال 64 دسته دوم خرید و تا اینکه در سال 81 برادر ما به سن بلوغ رسید.
به مدت 2 سال برادر ما موتور سایکل ران شهر ما بود و تو اون دوران هیچ موتوری نبود که بتونه از لحاظ شتاب وسرعت به این موتور برسه. وبعد اون دو سه سال برای اولین بار کلاچ موتور وپیستون موتور عوض شد و هیچ وقت این موتور نتونست بالای 90 تا بره.
اقا مجمد یا اقا کسرا وسایر دوستان سوال فنی فوری دارم اگر کسی دقیق باذکر دلیل بگه ممنون میشم
ولتاژ شمع موقع جرقه زدن چند ولت است؟؟؟
بستگی به مدل ماشین داره، نوع سیستم جرقه زنی، مخلوط سوخت در سیلندر، gap، و نوع الکترود و...نقل قول:
میتونه بین 5000 ولت تا 130.000 ولت باشه.
اطلاعات کامل و خیلی خوبی دادید ولی با این اطلاعات خوبتون باید بدونید تا وقتی که روغن موتور مناسب توی ماشین هست و فیلتر ها تعویض و خلاصه سرویس های دوره انجام شده باشه و مهم تر از اون موتور در دمای عملیاتی باشه، حتی اگر دور موتور مدام اطراف red line باشه هم هیچ مشکلی ایجاد نمیشه.نقل قول:
همونطور که اشاره کردند دوستمون اختلاف پتانسیلیدر حدود بین 7000 تا 25000 بسته به کیفیت و تمیز بودن شمع و وایر عبور می کنه و منظورتون رو از دلیل متوجه نمی شمنقل قول:
در دستگاهی بنام کویل در متور های بنزینی ( که دارای انواع بسیار زیادی می باشد ) ولتاژ 12 ولت باتری رو بصورت پالسی در کسری از ثانیه به اختلاف پتانسیل بالایی می رسونه که باعث جهش قوص و جرقه بین دو الکترود شمع می شه و عمل انفجار رو شکل می ده
نقل قول:
یک نکته رو اضافه کنم و البته بارها تکرار شده برا همه دوستان عرضمی کنم در ادامه توضیخ های شما دوست عزیز
منظور از آب بندی کردن خودرو این تیست که به ماشین برعکس فشار بیاریم
دوستانی رو دیدم که فکر می کردند برای آب بندی نبایید از دنده 3 بالا تر برن و آنچنان فشاری رو روی دنده 3 میاوردند ک بجای دنده 5 هم کار کنه
و یا دوستی رو دیدم که به اصطلاح خودش برا اب بندی اروم می رفت و در سرعت 40 کیلومتر دنده 5 بود ( دنده مرده به اصطلاح)
برای ترمز همینطور کسانی رو میشناسم که برای پراید هر 6000 تا 7000 کیلومتر مجبور به تعویض لنت ترمز هستند ولی خود من هر 25000 عوض می کردم و در پژو بالای 45000
اگر شما کاری کنید موتور بد کار کنه (دنده مرده یا دور بالای بیش از حد) ممکنه جرم و دوده و یا روغن رو به شمع برسونید راهای سوخت رسانی رو دچار گرفتگی کنید و همه اینها باعث کندی و خوب کار نکردن خودرو می شه
تعویض به موقع روغن و پ یل تر ها و سرویس و تنظیم درست و نه بیش از حد وسواسی و رانندگی متناسب بهترین راه تجربه طولانی و با کیفیت و اسایش رو همراه داره
والا داداش امروز امتحان فنی اموزشگاه رانندگی دارم مربی گفت اگر کامل بگید 20 نمره رو بهتون میدم گفت با ذکر دلیل حالا نمیدونم بس که سخت میگیرن ماستمونو کردیم کیسه:n09::n09::n09:نقل قول:
ممنونم ازشما همین توضیحات شماو دوستمونو مینویسم میخونم براش
با اجازه اینم اضافه کنم:
ولتاژی که از باتری به کویل میره 12 ولت با آمپر بالاست (یعنی شدت جریان زیادی داره) کویل تقریبا نوعی سیم پیچ هست، وارد فرایند های پیچیده ی قوانین فیزیکی که باعث این موضوع میشن نمیشم، ولی کویل ولتاژ رو بسیار بالا میبره و آمپر یا شدت جریان رو نزدیک به صفر میرسونه.
در مورد آب بندی هم نظر من اینه که روغن اول رو زود با فیلتر عوض کنید
و اینکه دور موتور رو تا ردلاین نبرید فقط سعی کنید دور متور بدون تغییر نمونه. مثلا اگر تو جاده هستید سرعت رو کم یا زیاد کنید یا هر از گاهی یه معکوسی به 4 بکشید، اگر توی شهر هستید و 500-1000 کیلومتر اول رو توی ترافیک باشه خوبه چون دور موتور جا ب جا میشه.
ممنونم از پاسخ كامل شما و حوصله و وقتي كه گذاشتيد براي مننقل قول:
در مورد نكته دوم عرض شود كه وقتي كولر روشن ميشه فن دور كند كار ميكنه فقط دور تند فعال نميشه! كه من جايي خوندم كه فن دور تند وقتي كولر روشنه بايد در دماي 75 درجه روشن بشه و فن دور كند هم به محضي كه كولر روشن شد بايد فعال بشه كه ميشه ولي فن دور تندش اصلا راه نمي افته!
خب با عنايت به نكته اولي كه فرموديد من عصر كه رفتم خونه تست ميكنم و نتيجه رو اعلام ميكنم. اميدوارم از اين سنسور باشه راحت بشم از دست اين مشكل!
البته من جايي خوندم كه اين سنسور دما با بالارفتن دما مقاومتش كم ميشه و جريان بيشتري رو عبور ميده، الان دقيقا نميدونم كدومش درسته! يكي به من گفته بود براي تستش بايد دو سيمي كه به سر سنسور وصل شده رو لينك كنيد تا فن روشن بشه و اگر فن روشن شد يعني سنسور خرابه! نظر شما چيه؟
خوب با شرط اینکه فرمایشات شما درست باشد هدف برای خراب بودن سنسور بیشتر خواهد شد. چرا که روشن کردن کولر دلیلی بر دور تند زدن فن نیست و فقط باید سنسور پیغام گرم شدن را بدهد. کمی صورت مسئله را راحتتر کرد.نقل قول:
هر دوی این شرایط موجوده. یعنی سنسورهای گرما مقاوم و سنسورهای سرما مقاوم هم وجود داره. و در جاهای مناسب از نوع مناسبش استفاده میشه.نقل قول:
اما تا به حال که ما مطالعه کردیم اینطور بوده که سنسورهای آب در دمای سرد مقاومت پایین دارن و با بالا رفتن دما مقاومت زیاد میشه. و این هم دلیل منطقی داشت. چرا که اگه به دلیلی سنسور سوخت و یا آسیب دید و ارتباط داخل اون قطع شد، یا به هر دلیلی سیم رابط قطعی پیدا کرد، به جای اینکه فن خاموش بشه و که موجب جوش آوردن موتور میشه. فن یکسره کنه. اینجوری ماشین شما آسیب نمیبینه و فقط فنش یکسره میشه. اما در حالت عکس اگه قرار باشه با کشیدن سیم سنسور فن خاموش کنه، در اثر سوختن سنسور، ماشین وارد مرحله بحرانی میشه.
یکی از تکنیکهای مکانیکا و به اصطلاح باتری سازها هم همینه که وقتی ماشین مشکل فن پیدا کرد فیش سنسور رو میکشن و فن رو یکسره میکنن. تا طرف بتونه به مقصدش برسه و در فرصت مناسب مشکل روشن نشدن فن رو حل کنه.
بهر حال تکنولوژی در حال تغییره و ممکنه در این سری از خودروها به این صورتی که شما میفرمایید باشه.
اما تا اونجایی که مدار نشون میده دست کم یکی از سنسورها با خاصیت افزایش مقاومت در دمای گرم هست و این سنسور بنظرم همان سنسوری است که بر روی رادیاتور است. و نتیجتا نبایستی سنسور دومی متفاوت از این سنسور باشد.
اما سنسور دوم دارای دو سیم است و من همچنان فکر میکنم هر دوی آنها یک کار را انجام میدهند و فقط مقاومتهای آنها متفاوت است.
طبق مدار فرمایشات شما نمیتواند درست باشد. و شما نباید دو سر سیم را به هم وصل کنید. هرچند اگر وصل هم کنید نباسیتی اتفاق بیافتد و اگر هم قرار باشد مشکلی پیش بیاید بایستی فیوز بسوزد. اما از آنجا که سنسور مستقیما به کامپیوتر خودرو متصل است جانب احتیاط بایستی رعایت شود و اینکار اتصال دادن دو سر سیم را به باتری ساز بسپارید. و یا اینکه در این مورد اطمینان حاصل کنید.
طبق مدار هر دوی سنسورها از خاصیت اتصال بدنه استفاده میکنند و یکی از سنسورها تک سیم است و سنسور دیگری دو سیم است که آن سنسور دو سیم هم مانند تک سیم عمل میکند. یعنی هر دو به اتصال بدنه نیاز دارند.
نکته دوم اینکه احتمالا سنسوری که بر روی رادیاتور هست تک سیمه و قطع کردن این سیم بایستی فن دور تند را روشن کند. چراکه دمای بالای رادیاتور بحرانی ترین حالت برای موتور تلقی خواهد شد. و فقط فن توان خنک کاری آن را دارد.
امیدوارم بتونین سنسورهارو پیدا کنید. من نمیدونم کجا هستن این سنسورها. ولی متعارف اینطوره که فیش سبز داسته باشه یا اینکه کلش سبز رنگ باشه. فکر کنم با سرچ تو گوگل بتونی محل سنسورها رو پیدا کنی. یکی بر روی واتر پمپه و اونیکی هم بنظر بیاد بر روی خروجی لوله رادیاتور باشه.
این هم نقشه مدار سنسورها و اونجا که با فلش نشون دادم جای اتصال بدنه هست. که دلیل بر مقاوم شدن در اثر گرما هستش. و باز هم میگم که ممکنه صحبتهای دوست شما درست باشه. هیچ چیزی قطعی نیست.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از معضلات اصلی طراحان موتور استحکام اتصالات پیستون و شاتون و میل لنگ است. از مهمترین مشکلات اینرسی ناشی از وزن پیستون و شاتون است.نقل قول:
در محل اتصال شاتون و میل لنگ یاتاقانی سایشی (لغزشی) وجود دارد که در 2 ناحیه بحرانی ترین شرایط را تحمل میکند. 1 نقطه مرگ بالایی تراکم و لحظه انفجار و دوم نقطه مرگ بالا در هنگام اگزاست.
مطمئنا از تحت فشار قرار گرفتن ناحیه دوم تعجب کردید. :n41:
یاتاقان میل لنگ و شاتون یک یاتاقان دو تکه است که در مرحله اول یاتاقان بالایی تحت فشار قرار میگیرد (ناشی از نیروی انفجار) و در مرحله دوم یاتاقان پایینی تحت فشار قرار میگیرد (ناشی نیروی اینرسی پیستون)
پیستونها در هنگام تخلیه دود بدلیل اینکه فشار بالای آنها کم است، در نقطه مرگ بالایی تمایل دارند ناشی از نیروی اینرسی خود از میل لنگ جدا شوند و این مسئل در دور موتورهای بالا به شدت خود را نشان میدهد.
جالب است بدانید در آنالیز شاتونها در دو نقطه مرگ، طول شاتون تغییر میابد. یعنی در حالت تراکم و لحظه انفجار طول شاتون چند صدم کم شده و در لحظه تخلیه و مرگ بلایی چند صدم طول شاتون افزایش پیدا میکنه.
این پدیده در دور موتورهای بالا بیشتر شده و تا جایی که دامنه قرمز رنگ بر روی کیلومتر شمار زده شده و در دامنه قرمز رنگ حتی امکان تغییر شکل یاتاقان و خط افتادن بر روی آن و ترک برداشتن دیواره پیستون هم وجود دارد ک موجب گیر کرد پیستون در داخل بوش سیلندر میشه که در ادامه اگه شاتون بشکنه فروختن اون ماشین به کهنه خرین بهتر از فروختن بصورت اوراقیه.
نکته بعدی: فنر سوپاپها نقش برگشت دادن سوپاپها رو دارن و علت قوی بودن فنرها اینه که سر سوپاپ از روی بادامک بلند نشه و روی بادامک جهش نکنه. در دور موتور بالا حرکت لغزشی سوپاپ بر روی بادامک به حالت جهشی تبدیل شده و سایش در محل ایجاد میشه. که نتیجا صدای زیاد. کاهش قدرت موتور و نهایتا شکست در شرایط خیلی بد.
نکته بعد: وقتی دور موتور بالا میره، مدت زمان بیستری از سیکل رو شعله فرا میگیره. بدین صورت که وقتی دریچه اگزوز باز شده شعله برقراره که شعله وارد اگزوز میشه و همون سرخ شدن رو شاهدیم که در اینصورت هرچند خنک کاری قوی در موتور داشته باشیم، باز هم حرارت نقطه ای بسیار بالاس و دست کم رینگ دود و روغنی پیستون دچار آسیب میشه. و روغنها در لحظه برخورد با بوش پیستون تبخیر میشه و شاهد سیاه شدن زودرس روغن و کسر اومدن روغن هستیم. و موجب خرابی زود رس روغن و کار کردن موتور در روغنهای خراب هستیم و تمامی اینها یعنی هزینه..! پول..!
حرارت ایجاد شده تمایمی شمعها رو تحت تاثیر قرار میده و موجب کاهش عمر شمع ها میشه. شاید از نظر شما با تعویض شمع ها مشکل حل میشه. اما باید بدونیم که شمع هم جزئی از موتوره. بعله با تعویض کل موتور (انجین) میتونیم تمام این مشکلات رو حذف کنیم و کل فرآیند رو از نو کنیم.
طبق آنالیزهای ارائه شده از موتور پژو 405، بهینه ترین حالت کارکرد موتور که درواقع ما آنرا راندمان حداکثری معرفی میکنیم در دور موتور بین 2500-3500 است. و در دیگر دور موتورها راندمان کاهش پیدا میکند. و از دور موتور 4000 به بعد فرآیند فرسایش موتور به صورت نمودار سهمی سعودی افزایش پیدا میکند.
دامنه قرمز رنگ به این معنی است که شما اجازه افزایش دور موتور در این محدوده را نداری و اگر وارد آن محدوده شدید هر لحظه بایستی انتظار خاموش شدن موتور رو داشته باشی.
روی صحبت ما با اشخاصی است که خودروهای عمومی را یک خودروی کورسی تلقی میکنند و فرهنگ رانندگیشان کورس انداختن و شتاب حداکثری است.
این هم یک تصویر از شاتونی که پیستونش در بوش سیلندر گیر کرده و شاتون از پیستون جدا شده و در اثر برخورد به دیواره موتور به این شکل دراومده و آسیبهای بسیار شدیدی به بلوکه، میل لنگ و میله بادامک زده و علت این امر دور موتور بالا بوده. البته این شاتون یک موتور دیزله ولی مشابه آن در موتورهای بنزینی هم دیده شده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممنون از توضيحات كامل و خوب شمانقل قول:
بله حق با شما بود و با كشيدن سيم سنسور دماي آب موتور كه روي ورودي آب از سمت رادياتور به موتور به نصب شده بود. فن دور تند ماشين شروع به كار كرد و چراغ استوپ هم روشن شد و دماي آب هم به بالاترين سطح ممكن رو نمايشگر نشون داده ميشد!
خب الان ما از اين آزمايش چي نتيجه ميگيريم؟ اگر فشنگي آب خراب باشه پس چرا دماي آب رو صحيح نمايش ميده؟ خيلي گيچ كننده اس، و اينكه چرا روي كولر دور تند فن روشن نميشه؟!
خوب به نتایج خوبی رسیدیم.نقل قول:
علت اینکه دور تند فن در کولر روشن نمیشه، همونطور که فرمودید میتونه به خاطر سیستم عملکردی باشه. یعنی در کولر دور کند فعال بشه و اگر دمای رادیاتور به حد بالایی رسید دور تند طبق دستور سنسور فعال بشه و این مورد منطقیه.
فشنگی آب به چند صورت دچار خطا میشوند. یکی از حالتها همینطور است که مداوم دمای موتور را سرد نشان دهد و دمای واقعی را گزارش نکند. مثلا همیشه 20 درجه پایین تر از دمای واقعی گزارش کند. حالت عکس این مورد هم وجود دارد که موجب دیر روشن شدن موتور در صبح میشود.
با آزمایشی که انجام دادید مشخص شد که سیستم خنک کاری رادیاتور درست عمل میکنند.
و تا این مرحله ایراد تنها از سنسورهاست است.
اما احتمالات دیگر هم وحود دارد. اینطور که لحظه ای که موتورجوش آورد، آب وارد رادیاتور نشده و واقعا دمای رادیاتور بالا نرفته!
در اینحالت اشکال از ترموستات است که جریان آب را برقرار نکرده و اشکال از سنسور آب روی موتور است که گزارش دمای موتور را نداده است.
در لحظه ای که موتور ماشینتان جوش آورد دو حالت برای موتور شما وجود دارد.
1 - دریچه ترموستات باز نشده و سنسور آب روی موتور گزارش صحیح نداده. با این فرض که سنسور آب رادیاتور سالم است.
2- دریچه ترموستات باز شده و سنسور آب روی موتور گزارش صحیح نداده و سنسور آب روی رادیاتور هم گزارش صحیح تداده.
در هر دو حالت بالا فشنگی آب روی موتور ایراد دارد. شما این آزمایش را برای آن هم انجام دهید و مطمئین شوید که مدار خنک کاری تا سنسور سالم است. بعد آن میتوانید نسبت به تعویض سنسور اقدام کنید.
البته میشود سنسورهارو در آب گرم مورد آزمایش قرار داد که از حوصله باتری سازها خارج است. قیمت زیادی هم ندارند.
اما سوال:
از کجا میدونید که دور تند فن کار نمیکنه؟ شاید هیچ وقت دمای آب به مرجله بحرانی نرسیده که بخواد دور تند فن روشن بشه.!
در آن موقعی که ماشین شما جوش آورده، شاید تمامی علائم و اخطارها داده شده ولی راننده متوجه نشده باشه.
ممنون به خاطر پاسخ کامل. حالا سوالی که برام پیش میاد اینه که اولا مگر روغن موتور مرغوب نباید اساسا جلوی این سایش ها و فشار های مضاعف رو بگیره، فرض کنیم داریم با ماشین با مسافر پر و بار در صندوق عقب در سر بالایی حرکت میکنیم، در این حالت دور موتور پایین هم باشه بازم فشار مضاعفی روی موتور هست، چطور کسی نمیگه این کار ها میتونه باعث خم شدن شاتون و شکستنش و ... میشه یا این بار های غیر متعارفی که میبینیم کامیون ها و وانت ها میزنن، اصلا سر بالایی هم نباشه بار زیاد مگر نباید فشار خیلی زیادی به موتور بیاره؟نقل قول:
حرفتون رو در مورد دور موتور مناسب قبول دارم، هر موتوری در دور موتور خاصی گشتاور و قدرت حد اکثر خودشو به دست میاره که لزوما در درلاین نیست مثل همین 405 پس در شرایط نرمال اصلا لازم نیست دور موتور از 3000 بالا تر بره، حالا بنده 206 دارم، 206 موتورش جوریه که گشتاور و قدرتش تازه در 3800 اگر اشتباه نکنم حد اکثر میشه . کلا جوریه که میطلبه باهاش گاز بدی، منم خیلی ایمن و با سرعت مطمئنه رانندگی میکنم و اهل لایی کشی و کورس و اینا نیستم منتها دور موتور پایین دوست ندارم و در مواقعی که جلوم باز باشه دوست ندارم تو دور 3500 دنده عوض کنم. مثلا 4500 اینا میرم ولی وقتی به سرعتی که میخوام میرسم دیگه دنده 5 و دور موتور پایین که میرسمیم به سوال دوم؛ چرا توی دفترچه ی هیچ ماشینی ذکر نشده که دور موتور باید پایین باشه وگرنه به موتور آسیب میرسه؟ فقط توی ردلاین کات آف میکنن و نمیازرن با گاز دادن دور موتور از ردلاین رد بشه ولی با معکوس بی موقع میتونه در بشه که به اون کاری نداریم، ولی هیچ ماشینی ننوشته مثلا به مدت طولانی با دور موتور بالا رانندگی نکنید.
ممنون
خیر... از لحظه ای که موتور استارت میکنه در حال سایش و خراب شدنه. شما با انتخاب روغن مرقوب این مدت را طولانی تر میکنید. تمام تجهیزات مکانیکی یک طول عمری دارند و پس از پایاین عمر آن انقضای مصرفش فرا میرسه. همچنین برخی عوامل میتونند این انقضای مصرف را نزدیکتر کنند.نقل قول:
نقل قول:
اصولا در شاتون خم شدگی نداریم. چرا که اگر قرار باشه شاتون خم بشه، اول خراشیدگی دیواره سیلندر رو داریم. چونکه نقطه اثرنیروها عوض میشه که این مطلب مباحث خاص خودش رو داره و حوصله بحث خارجه. اون خم شدگی در تصویر در اثر گیر کردن پیستون در سیلند هست و پس از شکستن پیستون، شاتون به دیواره گیر کرده و شاتن کج شده.
دوستمون در مورد دور موتور پایین هم توضیح دادن. صحبت ما که عرض کریم دور موتور رو بالا نبرید دلیل بر اون هم نیست که دور موتور پایین باشه و با دنده سبک رانندگی کنید! این کار موجب پدیده ناک شده و دقیقا مشابه قبلی باعث کاهش طول عمر شده و ضربه های وارده به قوای محرکه رو زیاد میکنه و نهایتا باز هم سایش شدید رو ایجاد میکنه.
هر موتوری توان حمل هر میزان بار رو داره. و این صحبت هیچ محدودیتی نداره. اما با فرض ثابت بودن قدرت موتور، به ازای هر مقدار وزن اضافه بصورت مستقیم از سرعت حرکت کم میشه.
به عنوان مثال شما میتونی با خودروی پراید با تک سرنشین ودر جاده کفی فرضا با سرعت 120 کیلومتر در ساعت با دنده 5 به مدت 10 ساعت حرکت کنی.
و همچنین میتونی با 10 برابر نفر قبلی و و با 200 کیلو بار در صندوق در جاده کفی با دنده 1 و سرعت 20 کیلومتر در ساعت در یک هوای زمستانی به مدت 10 ساعت حرکت کنی.
و آسیب وارده به موتور برای هر دو مورد تقریبا یکسان است. و فقط بر روی سرعت تاثیر گذار است.
گیربکسها صنعتی هستند که تمامی نسبتها را برای یک نیروی ثابت فراهم میکند و این نسبت محدودیت ندارد.
اضافه معیار مختص موتور نیست. بلکه مربوط به سیستم ترمز گیری، سیستم تعلیق، سیستم فرمان، و بار وارده به محور، تحمل لاستک و میزان تحمل نقطه ای سطح آسفالت و یا پلها مربوط میشه. و ما معیاری در طراحی داریم که به ضریب اطمینان معروفه و اضافه بار این ضریب اطمینان رو به 1 نزدیک میکنه. و این یعنی وضعیت بحرانی.
این مسئله تاثیری در موتور نداره. با این تفاوت که وقتی شما بار اضافی تر میزنی پس مجبوری با دنده سنگین تر حرکت کنی و سرعت کمتری داشه باشی و نهایتا در مدت طولانی تری به مقصد میرسی و به این ترتیب مدت زمان بیشتری از عمر موتور رو مصرف میکنی. تنها زمانی تاثیر مستقیم بر موتور میزاره که دنده مجاز برای حرکت دادن این وزن وجود نداشته باشه. فرضا در پراید سواری با یک تن بار با دنده 5 حرکت کنی و مطمئنا این موتور بیشتر از یک ساعت دووم نمیاره.
صحبت شما درسته و هر موتوری معیار طراحی خودش رو داره و در ماشن 206 دامنه راندمان حداکثری در دور موتور بالاتریه. و من دقیق نمیدونم چنده. اما از 405 بالاتره. و همچنین برعکس در دورموتورهای پاییین دچار آسیب میشه. مثلا حرکت با دور موتور 2000 دور به موتور ضربه میزنه.نقل قول:
در موتور پراید صبا دور موتور راندمان حداکثری 2500 دور است.
در پژو405 .. 3000 دوره
و فکر مکنم 206 در بین 3000-4000 باشه.
مسلما در دور موتورهای بالاتر گشتاور بیشتری داریم. البته تا یک جایی. ولی این جزء راندمان حداکثری نیست و حداکثر عمر موتور رو به همراه نداره.
به همان دلیلی که در دفترچه راهنما ننوشته با دنده 5 در دور موتور 1000 رانندگی نکنید.نقل قول:
اینها موارد تذکر دادنی نیستند.
شما مجازید با دنده 5 در دور موتور 1000 رانندگی کنید، اما از عمر موتور کم میکنید. همچنینی مجازید با دنده 5 در دور موتور 6000 هم رانندگی کنید ولی از عمر موتور کم میکنید.
ما صحبت از راندمان حداکثری میکنیم. یعنی در این دور موتور (دور موتور مشخص) بیشترین بازدهی توان، کمترین میزان مصرف سوخت، کمترین میزان ضربه و سایش در تجهیزات و بالاترین عمر موتور و تجهیزات و روغن موتور را دارید.
محدوده رد لاین جزء محدوده WARNING است. یعنی موتور برای این دور موتور طراحی نشده و هر لحظه احتمال ورود خسارت سنگین به موتور وجود دارد. این خسارت میتونه از شکستن بلبرینگ کلاچ گرفته تا آتش گرفتن موتور باشه.
طراحی موتور اجازه محدود کردن ناحیه رد لاین رو نمیده و راننده مجبوره این مسئله رو خودش کنترل کنه. و جزء مشکلات طراحی محسوب میشه.
شما در موقعی که بر روی دنده های سنین رانندگی میکنی یا مواقعی که دنده خلاص هست میتونی از ناحیه رد لاین رد شی. ومعمولا در دنده 3 و گاها بعضی از خودروها دنده 4 هم میتونن وارد محدوده قرمز رنگ بشن.
سلام
بنده ماشینم زانتیا هست ، دیروز ماشینم هوا گرفته بود و مجبور شدم توی خیابون صبر کنم تا دما پایین بیاد و همونجا اب رادیات و ضد یخ خریدم و هواگیری کردم ، موقع هواگیری زمانی که منتظر بودم هوا از موتور خارج بشه یک مقدار اب از موتور ریخت بیرون و ریخت جایی که سنسورهای اکسیژن و سنسور دنده عقب و ... اینا هست و از همونجا هم متوجه اتصالی ماشین شدم چون فن های ماشین یدفه شروع به کار کردن کرد و فکر میکنم ابی که ریخت باعث اتصالی و برق دزدی ماشین شد ، بعدش هرچی میخواستن ماشین رو روشن کنم روشن نشد که نشد که مجبور شدم با هول دادن ماشین رو روشن کنم ، نظرتون درباره برق دزدی چیه و چکار کنم تا درست بشه؟
وقتی سوئیچ رو باز میکنم همه چی نرمال هست و چراغ چک هم بعد از چند ثانیه خاموش میشه ولی وقتی استارت میزنم انگار باطری جوون نداره و برق پشت کیلومتر هم ضعیف میشه و استارت متوقف میشه.
سلام دوستان
داستان نشت ضد یخ زیر پای راننده در 206 ... آیا با این وضعیت تنها با تعویض اورینگ ها نشتی برطرف میشه؟ یکمی محل های نشت عجیبه!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام دوست عزیزنقل قول:
زاویه عکس طوری هست که نمیشه متوجه شد. مورد 1 از اورینگ هست ولی در مورد 2 و 3، اگه مورد 2 دقیقا زیر 1 باشه، پس قطره های آب از 1 ریخته و به محل های 2 و 3 رسیده (که به نظر اینطور میاد. شما با دقت نگاه کنید ببنید قطره ای که از نقطه 1 می افته کجا میریزه.
عکس پروفایلت یه لایک حسابی داره :n40::n39:
سلام دوستان
یکی از چرخ های من رینگش جند سالی هست ضربه خورده بالای 100 دیدم فرمون میلرزه حالا نمیدونم درست بالانس نشده یا به دلیل ضربه خوردن همین رینگه ، چون زیربندی رو کامل سرویس کردم حیفم اومد خراب شه و رینگ ضربه ای بزنه برای همین پرسیدم ببینم نیاز به تعویض رینگ هست یا یکدفعه دیگه بالانس کنم؟ چون اپاراتی رفتم بالانس کنم گفت یکیش ضربه خورده ، تازه یادم اومد ، از اون به بعد بد دل شدم
پراید 83 رینگ فابریک ، رینگ های فابریک مارک خاصی هم دارند و میشه مثل کیفیت همین رینگ ها خرید یا از نظر کیفیت پایینتر هستند؟
با سپاس
به نظر میاد همانطوره که شما میگید...فقط از محل 1 خیسه اون دو نقطه از ریزش نقطه یک خیس شدننقل قول:
عکس پروفایلم افتخار موسیقی ایران زمینه...خسرو آواز ایران:n11:
با رینگ زاپاس عوضش کن.نقل قول:
اگه کج هست با چکش صافش کن.
اگر باز هم فکر میکنی مشکل حل نشد، لاستیک رو یک کمی کم باد کن
اگر باز هم مشکل داشتی اشکال از رینگ نیست. بعد از تعمیر جلوبندی به تعمیر جعبه فرمون نیاز داری.
سلام مجددنقل قول:
ممنون از توجهتون
ضربه ی بدی خورده بود که همون سال دادم اپاراتی صاف کرد چون همینطوری نمیشد باهاش رفت
مشکل من این ی ذره لرزش در سرعت 100 نیست میترسم به زیربندی اسیب بزنه
جعبه فرمون هم فقط سیبک فرمون مثل اینکه مشکل داشت که زمانی زیربندی درست کردم این مورد هم تعویض شد
در مورد زاپاس هم میخواستم ببینم اگه کیفیت رینگ ها تغییر نکرده خب به حای تعویض با زاپاس یک رینگ نو بگیرم که زاپاس رو هم دست نزده باشم
حالا این رینگ با این تفاسیر میتونه اسیبی بزنه و بی اعتماده رینگ صاف شده یا مشکلی نداره؟
با سپاس :n40:
نقل قول:
در هر صورت هرچقدر هم بخوای صافش کنی، مثل روز اولش نمیشه و باز هم ضربه میزنه. و این ضربه روی سیبک و تشکیلات جلوبندی ماشین تاثیر داره.
هر چند تاثیر خرابی آسفالت کشورمون خیلی بیشتر از اون رینگه کجه.
رینگ کج روی لرزش فرمون تاثیر داره.
با همون زاپاس عوضش کن و رینگ نو نخر.
زاپاس رو گذاشتن واسه همین جور موقع ها. وگرنه چه خاصیتی داره افتاده پشت ماشین.
اصولا زاپاس رو یک لاستیک درب داغون میزارن. قراره ماشن رو تا یه آبادی برسونه نه اینکه باهاش یک هفته مسافرت بری.
ممنون از شمانقل قول:
دقیقا برای همین مورد پرسیدم که اگه ضربه میزنه تعویضش کنم چون فقط همین رینگه بقیه رو همیشه فقط بالانس کردم اما این مورد چکش کاری شده
لاستیک زاپاسم هنوز نو هست فک میکنم یکبار فقط گذاشتم زیر ماشین
رینگ نو قیمت چنده؟
با سپاس
قربانت...نقل قول:
نمیدونم قیمتش چنده. دورو ور 50 احتمالا..
مدل 83 ؟؟ :n38:نقل قول:
با این لاستیک تا سر کوچه نمیتونی بری:n35:
سلامنقل قول:
ممنون
خب 50 تومن رقم خاصی نیست ، در این سال ها به نظرتون کیفیت رینگ های فابریک تغییر کرده یا خیر؟ چون اگه تغییر نداشته همون نو بخرم و اگه تغییر داشته نو رو بخرم بزارم زاپاس و رینگ زاپاس رو بزارم جای همین ضربه خورده
-
در مورد مدل اتفاقا به همین فک کرده بودم اما لاستیک ترک نداره و چوب کبریتی نشده یک مقداری نرمی رو داره ، ناگفته نماند تازه سه ساله لاستیک ها رو تعویض کردم با لاستیک های خودش 9 سال کارکرد (گلدستون) البته ترک خورده شده بودن اما ماشین زیاد کارنکرده بود 67.000 (البته نمیشه بگیم 9 سال کارکردن باید بگیم 9 سال کار ازشون کشیدم:n39:) حالا زاپاسش در برابر اون لاستیکهایی که در هوای ازاد سرد و گرم میشدن خیلی عالیه :n39:
با سپاس :n40:
:n02:دوستان عزیز دور بالای موتور رو بعد از حدود 4 سال شاید بهم بخندن عزیزان تونستم اخرش حلش کنم کلی قطعه عوض کردم و کلی شستشو دادم و بدبختی و استپر موتور خلاصه یه سنسور دریچه گاز زیمنس اصل انداختم واقعا در کنار استپر موتور از همین مارک حرف نداره بیسار ماشین نرم کار میکنه و ردیف خلاصه تو این سر زمستونی با این هوای سرد خیالم راحت راحته
ماشینمم پراید مدل 87 زیمنس:n20:
رینگهای جدید سبک تر شدن. یعنی نازک ترن. در اثر ضربه بیشتر تغییر شکل میدن ولی در عوض شتاب زاویه ای رو بیشتر میکنن و نیروی اینرسی زاویه ای کمتری در مقابل ترمز گیری دارن. که در شرایط ABS بسیار اهمیت داره. البته خودروی شما این ویژگی را نداره.نقل قول:
لاستیکها تاریخ انقضا دارن. شاید ظاهر خوبی داشته باشه ولی کارایی نداره. و سرعت چرخشی مشخصی از هم گسیخته میشه.
لاستیکها از مواد بازیافتی دست چندم درست میشن و ساختار سلولی ضعیفی دارن.
تاریخ انقضای لاستیک رو مهندسین شرکت مرسدس بنز 5 سال در نظر گرفتن و حالا اگه با تکنولوژی ایران و مواد بازیافتی که تو ایران استفاده میشه، میدونی دیگه ایرانی ها چه جور آدمایی هستن دیگه. توصیف کردن نداره... ما عمر لاستیک رو فرضا 2 سال حداقل در نظر بگیریم. و فعل منقضع رو برای لاستیک مدل 83 شما صرف کنیم اینطوری میشه:
اِنتَقِضَل ، یَنتَقِضُل ، انقضاء ، انفَجِرَل ، یَنفَجِرُل ، انفجار
و اگر هر 2 سال 2 سال این معیار رو در نظر بگیریم لاستیک مدل 83 شما در صیغه ششم فعل منقضع و منفجر قرار داره. :n18:
و در سرعت چرخشی مشخصی میتونه یه خرجی معادل قیمت یک خودروی پراید مدل 83 بی رنگ گردنت بزاره :n27:
سلامنقل قول:
ممنون از شما
صرف فعلتون هم خیلی جالب بود :n26:
خب پس اگه چنین تفاوت هایی کرده با همون زاپاس تعویضش میکنم ظاهرش به هم ریخته نبود ، اون رینگی که من یادمه باید رنگهاش میریخت با چکش کاری اما اینطور نبود فک میکنم اون زمان با یک رینگ دست دوم تعویض کردم که یادم رفته بود چون رینکهای من تاریخشون 12-2002 هست امام یکی از اونها 2-2004 هست احتمالا این یکی رینگ اون زمان کمتر ضربه خورده که به چشم نیومده
این هم عکس رینگ ضربه خورده:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منظورتون در مورد سرعت چرخشی چی هست؟ چون من زیاد بیرون از شهر نمیرم حداکثر اگه خدای ناکرده روزی نیاز با زاپاس داشته باشم میتونم با سرعت 40 تا برم اپاراتی :n01:
با سپاس
ظاهرش که خوب به نظر میاد.نقل قول:
اگه رینگهای عقب سالم هستن میتونی با اونها هم عوض کنی. سیستم تعلیق چرخ عقب جوری نیست که با این ضربه ها تاثیری داشته باشه. همچنین بازی کمک عقب خیلی بیشتر از جلو هست و تجهیزاتی مثل سیبک و این چیزارو نداره.
سرعت چرخشی یعنی تعداد دور بر دقیقه...
مسلما هرچه تعداد دور بر دقیقه زیاد تر باشه سرعت خودرو هم بیشتره و کارخونه ها این مقدار رو بر روی تایرها با مقدار کیلومتر بر ساعت مشخص میکنن.
معمولا بین 165 تا 200 کیلومتر هست. و این عدد مقدار حداکثر سرعت تا قبل از اتمام تاریخ انقضای لاستیکه.
با این لاستیک تاریخ گذشته با 80 تا هم بری اتفاقی نمیافته اما اگر به یک دست انداز تیز بخوره احتمال پاره شدنش خیلی بالا میره. مخصوصا که اگه چرخ جلو باشه که فاجعه آفرینه. چون ترمز عمل نمیکنه و ماشین به یک طرف منحرف میشه.
من با دقت که به این رینگ نگاه کردم در لبه ی رینگ کمی بالا پایین دیدم که در بقیه نبودنقل قول:
چرخ ها رو هر 20.000 تا جلو عقب میکنم اگه اینکارو بکنم چند هزارتا بعد دوباره میاد جلو ، اما فک میکنم موردش خیلی خاص نیست وهمونطور خودتون گفتید با همون زاپاس عوضش میکنم چون مثل اینکه اونی که خیلی خراب بود خداروشکر قبلا تعویض کرده بودم که یادم رفته بود
ممنون از راهنمایی های شما
با سپاس:n40: