هیچوقت توربین 400 برای موتور 350 نندازید. بعدها موتور یاتاقان می زنه.
Printable View
هیچوقت توربین 400 برای موتور 350 نندازید. بعدها موتور یاتاقان می زنه.
نصب تايمر برف پاكن براي شورلت نوا ( بخش دوم)
در ادامه بررسي وضعيت مدارات پشت تايمر، متوجه شدم كه خروجي رله مورد استفاده در اون بر اساس برق شورلت انتخاب نشده، به اين صورت كه در حالت معمولي كه رله متصل نيست، ( وضعيت خاموش) كنتاكتهاي آن بسته است و برق از آن كنتاكتها عبور كرده و باعث حركت كردن موتور برف پاكن بدون وقفه و تايم تاخير ميشود.
براي اينكه ترتيب اتصال و قطع و وصل پايه هاي اين رله را بدرستي متوجه بشم، ناچارا از روي مدار پياده شد تا با اهم متر تست شده و ترتيب پايه هاي اون رو متوجه بشم، چون نقشه برق داخل اون روي بدنه آفتمات چاپ نشده بود.( مثل ترتيب پايه هاي يك آفتمات معمولي كه براي بوق يا چراغها استفاده ميكنيم)
در اينجا آفتمات را پياده كردم و تعداد 5 پايه اون مشخصه كه سه تا در يك طرف و دوتا در طرف ديگه است .
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با استفاده از اهم متر وضعيت پايه هاي اون رو چك كردم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اين قسمت پايه سمت راست از دو پايه پاييني، به يكي از سيمهاي خروجي اتصال به برق برف پاكن متصل بود و در اين حالت كنتاكتهاي آفتمات متصل بوده و برق رد ميشد كه باعث كاركرد صحيح مدار شده و عملا تايمر كاري انجام نميداد. پايه وسط بالايي هم برق ورودي به حساب مياد.
عدد يك نشانه وضعيت اتصال كنتاكنتهاي داخل آفتمات و عبور جريان برق است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
البته ممكنه كه بواسطه طراحي براي برق خودروهايي ديگه مثل پيكان و يا مدل ديگه اي طراحي شده باشه كه من اطلاعي ندارم اما براي برق شورلت جوابگو نبود.
در اينجا پايه وسط ،از سه تا پايه اول ، برق ورودي به حساب مياد كه در وضعيت قطع يا خاموش قرار داره و يكي از سيمهاي خروجي جهت اتصال به مدار برق برف پاكن ميبايست به اين پايه متصل بشه، كه البته اين اتصال رو انجام نداده بودند.
عدد صفر به معناي نبود رسانايي و قطع برق است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بنابراين يكي از سيمها بايد به پايه سمت چپ ( از دوتا پايه پاييني) و يكي ديگه بايد به پايه وسطي ( از سه تا پايه بالايي) متصل بشه.
اما من براي اينكه متوجه بشم وضعيت اون قبل از اين تغييرات و صرفا بواسطه تغيير محل پايه هاي دوتايي چطوريه ،تست اول رو صرفا با همين وضعيت ابتدايي انجام دادم ،
متاسفانه به دليل دانش ابتدايي و كم من در مورد علم الكترونيك، بيشتر با حالت آزمون و خطا جلو ميرفتم كه اميدوارم شما مثل من انجام نديد چون امكان اتصال كوتاه و سوختن عناصر الكترونيكي وجود داره!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اين حالت L E D سبز رنگ كه زمان روشن شدن تايمر رو نشان ميده، در مدار تداخل ايجاد ميكرد( مثل يك مقاومت) و باعث بهم خوردن وضعيت كار كرد اون ميشد.
ناچارا با يك تست ديگه، پايه مناسب رو متوجه شدم و برق ورودي رو ( كه از مدار برق كليد برف پاكن بايد به اون وصل بشه) پيدا كرده و سر سيم رو به اون لحيم كردم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا تايمر درست كار ميكنه تنها مسئله اينه كه اون LED سبز كه نشان دهنده زمان روشن شدن تايمر بود، از مدار خارج شده كه اهميتي نداره، اما LED قرمز رنگ همچنان در زمان روشن بودن تايمر كار خودش رو انجام ميده.
براي اتصال سيمهاي برق اين تايمر به برق ماشين به اين ترتيب عمل ميشه:
برق ورودي مثبت، از برق مثبت ماشين گرفته ميشه، مثلا از سر باطري يا اتوماتيك استارت. البته به علت جلوگيري از سيم كشي بيهوده نيازي به اين كار نيست و خيلي راحت ميتونين با استفاده از يك تست لامپ ، و پيدا كردن يك برق مثبت از يكي از دهها فيش و سر سيم آزاد در سيم كشي شورلت براي اتصال برق متبت استفاده كنين.
براي برق منفي هم يك اتصال بدنه خوب به اون بديد.
و در مورد سيمهاي اتصال به كليد برف پاكن:
دوتا سيم داريم، اگر به سوكت اتصال برق به كليد توجه كنين ، شكل يك حرف L است، و بايد يكي از سيمها رو به يك سر اين L و سيم دوم را هم به سر ديگه L متصل كنيم( ميتونيد از فيش نر استفاده كرده و با چسب برق اونها رو محكم كنيد)
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
البته توجه داشته باشيد كه قبل از اين كار بطور امتحاني بايد يكبار موقتي اين اتصال رو انجام بديد، اگر اون LED سبز روشن شد، جاي سيمها رو عوض كنين تا ديگه روشن نباشه، و اينجوري محل مناسب سيمها مشخص ميشه.
بعد از اين كار و تست نهايي و اطمينان از كاركرد صحيح تايمر، اون رو با استفاده از يك تكه چسب دو طرفه به زير داشبرد و نزديك كليد برف پاكن چسباندم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا هروقت كه كليد برف پاكن را بزنم، مثل گذشته با دو سرعت كند يا تند كار خودش رو انجام ميده و با خاموش كردن اون، برف پاكن هم خاموش ميشه، اما اگر نياز به استفاده از تايمر داشتم، فقط تايمر رو روشن ميكنم( بدون روشن كردن كليد برف پاكن) و بر اساس مقدار ريزش باران ، زمان تاخير اون رو تنظيم ميكنم.
توجه داشته باشيد كه با روشن كردن همزمان تايمر و كليد برف پاكن اختلال بوجود مياد و ترتيب كار كرد اون بهم ميخوره.
تا الان هم كه يكبار باران آمده و استفاده كردم، خوب جواب داده و مشكلي نداشته،
اين تغييرات داده شده صرفا بر روي اين نمونه از تايمر انجام شد و ممكنه نمونه هاي ديگه نيازي به اين تغييرات نداشته باشن و يا فرم ديگه اي از تغييرات رو لازم داشته باشن( با توجه به طراحي و نقشه اون) بنابراين قبل از هر كاري ، نقشه و مدارات اون رو بخوبي بررسي و مطالعه كنيد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام دوستان
کسی اسم دقیق این ماشینو میدونه؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خودم اسمشو پیدا کردم ford mustang 1971
به غیر از بالایی یکی دیگه دارم که سیاه اونم پلاک تهران
اوراقیه ای ماشن پیدا میشه که قابل بازسازی باشه؟
یا مثل عکس بالا تمیز هست قیمت ندارین؟
سلام.
دوست عزیز اون ماشین فورد موستانگ مک وان 1973 هستش با موتور 8 سیلندر 351 اینچی.
این مدل فورد تقریبآ توی ایران زیاد هست حتی توی اینترنت آگهی فروش هم داره البته بازسازی شده هستش با قیمت بالای 50 میلیون تومان.
اما ماشین بد لوازمیه.
اوراقیش هم شاید شانسی پیدا بشه اما هزینه ی بازسازی این ماشین بالاست.
تو شهر ما هم یکی اوردن آبیه
با سلام
دوستان این قضیه ابطال کارت سوخت خودروهای 25 ساله صحت داره؟!
این که خیلی ظلمه!!!
من خیلی وقته از کارت ماشین استفاده نکرده بودم تا عید بشه و با ماشین برم جاده ولی انگار تصمیم دارن همشو بدزدن بره!!!
متاسفانه به نظر ميرسه صحت داره و چند نفر ديگه هم گفتن، البته هيچ بعيد نيست كه سن فرسودگي خودروها كمتر از 25 سال هم تعيين بشه( كه تا يكسال قبل 20 سال هم ميگفتن) اما من بشخصه هيچ حسابي روي اين كارت سوخت كذايي باز نميكنم و هر زمان كه بنزين هم قطع بشه، آزاد ميزنم.
تنها مشكل اينه كه براي تردد ايجاد مزاحمت كنن( كه اونم من هر يكهفته يا 10 روز ماشين رو بيرون ميارم) وگرنه اين بنزينهاي درجه 10 بدرد نميخورن.
سري قبل سوپر زدم و مصرف بيش از حد بالا رفت( 21 ليتر در 100 كيلومتر) و هر بار كه سوپر ميزنم اينجوري مصرف زياد ميشه در حاليكه با بنزين معمولي در حد همون 14% مصرف داره.
اين نشون ميده كيفيت سوخت توليدي بشدت پايينه و حتي به ماشينهاي كاربراتوري هم سازگار نيست چه برسه به مدلهاي جديد.
اينهم ريويرا دوست آمريكايي من كه بالاخره كارهاش تمام شد و مراحل آخر رو ميگذرونه.( خوشبحالش كه دستش براي همه جور بازسازي بازه، اونوقت ما...... :n27:)
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلاام کامارو جان میشه توضیح دقیقتری در مورد تغییراتی که تو ی تایمر انجام دادی بگی من زیاد متوجه نشدم که چکار کردی تو یه سایت هم رفتم دو مدل تایمر داشت کدوم بهتره یکی نوشته برای پیکانه یکی برای پاترون ونیسان کدوم مناسبه شورلت نواست ماینم سایتشه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جناب سابربن
در مورد اين تايمر، و با نقشه و طراحي اون، من تغييرات لازم رو انجام دادم كه البته همانطور كه خدمت شما و بقيه دوستان توضيح دادم، چندين بار آزمون و خطا شد تا به نتيجه دلخواه رسيدم.
براي اينكه شما هم بتونين از تايمر استفاده بكنيد، ابتدا بايد ببينين وضعيت كار اون با برق نوا هماهنگي داره يا نه؟
توي بازار و فروشگاههاي مختلف انواع تايمر وجود داره، اما با توجه به وضعيت كار اونها و اينكه با فرم مدار برق برف پاكن نوا هماهنگي داره يا نه ، بايد انتخاب كنيد.
من توصيه ميكنم اگر امكان داشت،از توي بازار و بطور مستقيم ( نه از طريق سفارش اينترنتي) خريد كرده و در همون لحظه به مدار برق كليد برف پاكن متصل كرده و آزمايش كنيد تا ببينين آيا جواب ميده يا نه؟
اگر چندين مدل رو انتخاب كرديد و جواب نداد، اونوقت طبق همين نمونه اي كه من داشتم( و ظاهرا اين سايت هم از همان نوع داره) بخريد و طبق روش توضيح داده شده عمل كنين.
اگر نياز به تغييرات لازم بود، با توجه به توضيحات و عكسها عمل كرده و جلو بريد و البته من هم تا جايي كه امكان راهنمايي و كمك از اين طريق وجود داشته باشه در خدمتم، چون الان هرچي كه توضيح بدم باز هم تا وسيله دست شما نباشه و بطور مستقيم و عملي روي اون كار نكنين فايده نداره و نميشه مشخص كرد كه دقيقا كار ميده يا نه؟
نمونه اي كه من از قديم داشتم ،احتمالا مربوط به مدار برق پيكان بوده. اما اينكه نمونه نيسان پاترول جواب بده يا نه، متاسفانه اطلاع ندارم.
در هر صورت اگر از روش توضيح داده شده جلو بريد، فكر كنم به نتيجه برسيد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تبريك سال جديد 2014 بر همه ، بخصوص اعضاء كلوپ خودروهاي آمريكايي !
اميدوارم امسال اتفاقات خيلي خوبي براي اعضاء كلوپ و خودروهايي كه داريم رخ بده و دست و بال ما براي خريد و بازسازي و نگهداري از اونها بيشتر و بهتر باز بشه..!! :n01:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
......................
سلام
نمیدونستم یه تاپیک جدید بزنم یا اینکه اینجا پست بدم به هر حال اینجا رو انتخاب کردم!
من یه دوست آمریکایی دارم که تو منطقه Long island نیویورک زندگی میکنه و بهش گفتم یه عکس از ماشینش بفرسته که اینو فرستاد! یه Buick verano که سال پیش خریده به قیمت 27 هزار دلار !
I CAN TELL YOU EXACTLY WHAT I PAID FOR IT. $27,512. I BOUGHT IT AFTER WE SOLD MY FATHER'S HOUSE AND SPLIT THE MONEY BETWEEN THE FOUR OF US. i HAVE TWO SISTERS AND ONE BROTHER
سلام دوستان از جمله جناب کامارو . من یه اتوماتیک یا همون تایمر برف پاکن پیدا کردم البته بعد از اینکه دوتا خریدم و جواب نداد وخرابشون کردم بالاخره سومی که خریدم متناسب با برق ماشین آمریکایی بود و براحتی تونستم نصبش کنم و کار داد حالا هم کلید اصلی برف پاکن مثل قبل کار میکنه و هم تایمر در صورت نیاز کار میکنه و هنگام کار کردن تایمر هم نیازی به روشن کردن کلید اصلی برف پاکن نیست من از یه فروشگاه اینترنتی خریدم که چند مدل داشت بعد از ثبت سفارش خودشون بهم پیام دادند برای چه ماشینی میخواهید گفتم شورلت که مدلی که فرستاد ند نوشته بود مناسب برای شورلت و خودروهای ژاپنی که موتور برف پاکن آنها برق منفی میخواهد اگه راهنمایی بیشتری خواستید در خدمتم
پس اگه زحمتی نیست لینک سایتی رو که خرید کردید رو بفرمایید و مشخصات و یا کد اون تایمر برف پاک کن رو بفرمایید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سایت فروش تایمر برف پاکن هست
...................................
جناب MJ1970 باعث خوشحاليه كه شما عضو اين كلوپ هستيد و اين تجارب بسيار خاص و ارزنده رو به راحتي در دسترس همه قرار ميديد، چون بدست آوردن چنين اطلاعاتي واقعا سخته بخصوص كه در مورد بخش پيچيده و دشواري مثل گيربكس اتومات باشه.
من هم امروز موفق شدم يك مشكل خاص رو كه چند وقتي درگيرش بودم حل كنم و شايد بد نباشه در موردش توضيح بدم.
بعد از نصب تايمر برف پاكن، متوجه شدم كه چراغ روغن روشن نميشه و وقتي سوئيچ رو باز ميكنم اون چراغ روشن نشده و فقط زماني كه موتور روشن باشه و در دنده عقب گذاشته باشم( با فشار كلاچ) موقع خاموش كردن موتور در يك قسمت نهايي حركت سوئيچ كه قراره برق كاملا قطع شده و موتور خاموش بشه، اون چراغ روشن ميشه و تا زماني كه فشار روغن و گردش اون در موتور وجود داشته باشه، روشن مانده و بعد از خاموش شدن موتور، چراغ هم خاموش ميشه. شك به مغزي سوئيچ بردم و اون رو باز و چك و سرويس كردم اما فرقي نكرد. يه نمونه سالم ديگه هم داشتم و گذاشتم اما بازهم وضعيت همان بود.
بعد فشنگي رو چك كردم و ديدم سوكت سالم و سرجاشه و ايرادي به نظر نميرسه. با چند آزمايش تست لامپ از برق سوكت اون متوجه شدم كه ظاهرا مدار درست كار ميكنه. حتي فشنگي رو جدا از برق ماشين چك كردم و متوجه شدم وقتي فشار روغن روي اون اثر ميگذاره و لامپ روشن ميشه درواقع باعث اتصال و برقراري يك مدار برق ديگه ميشه كه دليل اون رو متوجه نشدم.
از اونجايي كه فشنگي نوا 6 سيلندر داراي دوتا فيش هست، يه مقداري پيچيدگي سيمكشي اون بيشتر از نمونه 8 سيلندر و تك فيش بوده و نياز به نقشه برق ماشين داشتم تا بهتر از قضيه سر در بيارم.
مقداري توي سايتهاي ايراني جستجو كردم و ديدم دو نفر هم قبلا همين مشكل رو پيدا كرده بودن و نتونسته بودن حل كنن و ظاهرا يكي از اونها به يه برقكار بسيار ماهر ارمني هم مراجعه كرده بود كه اونم نتونسته بود متوجه بشه و ميخواسته برق نوا رو دستكاري كنه و فشنگي روغن تك فيشه بذاره كه خوشبختانه صاحب ماشين مخالفت كرده.
در سايتهاي آمريكايي هم يكي دوجا ديدم كه اين مشكل رو داشتن و تستهايي كه من هم انجام داده بودم رو تكرار كردن اما نتيجه نگرفته بودن و كسي هم جوابي براي اون نداشت..
در سايتهاي ايراني كه هيچ اثري از نقشه برق نوا و اينكه كسي دنبالش باشه نبود و نهايتا به پاسخها و جستجويهاي قبلي خودمون در همين كلوپ ميرسيدم، تا اينكه تونستم نفشه برق انواع مدل نوا رو از يه كلوپ آمريكايي پيدا كنم و با مطالعه اون ( كه البته نقشه ها هم باز نواقص زيادي داشت) متوجه شدم كه فرم برق ماشين ما ( نوا 1979) با چيزي كه توي نقشه هست فرقهايي داره. ممكنه به دليل اين باشه كه مدلهاي كانادايي با آمريكايي فرقهايي داشتن.
توي نقشه برق مدل 79 نشون داده بود كه يكي از سيمهاي برق به گاز برقي روي كارب متصل شده كه براي زمان روشن شدن كولر عمل ميكنه ، كه من اون و وصل نكرده بودم و اين نميتونست دليل خرابي باشه.
اما در نقشه مدل 78 نشون داده شده بود كه يكي از سيمهاي مربوط به فشنگي به ساسات گرمايي روي كارب وصل شده كه كارب ماشين من هم اون رو داره.
وقتي چك كردم ديدم فيش متصل به اون شل و جدا شده كه با جا زدن فيش چراغ روشن شد و مشكل حل شد. ظاهرا منفي مورد استفاده براي فشنگي از اين مسير ساسات برقي تامين ميشه تا زمان روشن شدن موتور، برق از داخل فنر ساسات عبور كرده و با گرم شدن مقدار دريچه ساسات رو تنظيم كنه.
عجيبه كه كسي نتونسته بود اين مشكل رو حتي توي آمريكا با اونهمه امكانات متوجه بشه، البته ممكنه مشكل اونا از چيز ديگه اي بوده باشه اما درنهايت قضيه به لامپ پشت صفحه كيلومتر و مغزي سوئيچ و سيمكشي و خود فشنگي محدود شده و چيز عجيب و غريب ديگه اي نداره. چندتا سايت آمريكايي هم بود كه به سوالت فني جواب ميداد ولي بايد اول چند $ پرداخت ميكردي تا حرف بزنن!!!
از اينجا ميتونين نقشه برق انواع نوا در سالها و مدلهاي مختلف رو ببينيد كه خيلي بدرد ميخوره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين هم نقشه برق بخش جلوي نوا 79 كه البته مقداري با مدلهاي ايراني فرق داره( سه مدل دلكو 6 و 8 ساده و مگنتي در اون مشخصه شده، همينطور دو نمونه فشنگي روغن تك و دو فيشه براي 8 و 6 سيلندر)
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همانطور که قبلا هم عرض کردم طبق برنامه ای که داشتم امروز شروع به سرویس دیفرانسیل و فنرهای عقب کردم.
در شروع کار عقب ماشین رو روی خرک بردم و اقدام به باز کردن درپوش دیفرانسیل کردم .
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بر خلاف تصوراتم از داخل دیفرانسیل حدود 1 لیتر واسکازین داخل دیفرانسیل بود.این در حالی بود که من همش فکر میکردم داخلش خشک باشه!
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بعد برای تمیزکاری داخل دیفرانسیل و بررسی بهتر کرانویل و پینیون و دنده های دشلی و ... 1.5 لیتر بنزین از داخل باک کشیدم و به کمک یک بتری نوشابه که دربش رو سوراخ کرده بودم داخل دیفرانسیل رو در چند مرحله شستشو دادم.
غلظت روغن دیفرانسیل به قدری بود که تقریبا مثل قیر شده بود و با بنزین ترکیب نشده بود.
بعد درب دیفرانسیل رو با بنزین شستشو دادم.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بعد شروع به باز کردن فنرهای شمش عقب کردم و بعد از باز کردن گوشواره ای های عقب سعی کردم تا پیچ های قامه رو باز کنم که مجبور شدم برای باز کردن عقب فنرها کل قامه ها رو از اتاق ماشین جدا کنم.
بعر از باز کردن فنرها اونها رو کنار هم قرار دادم تا در صورتی که اختلاف ارتفاع دارن متوجه بشم ولی هیچ اختلافی نشون نمیداد.فقط یکی از فنرها 3 تا بست داره و اون یکی 2 تا!
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بوشهای لاستیکی سر گوشواره ای که اکثرا سالمند ولی بعضی هاشون هم خراب شده بودن و بریده بودن
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بوشهای قامه وضعیت خیلی بدی داشتن
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
ماشین بعد از باز کردن شمشها
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
در ادامه کار کل محور عقب از زیر ماشین جدا شد و به این منظور ابتدا کاسه چرخها جدا شد و بعد متعلقات ترمز چرخهای عقب که شامل لنت و لوازم اونها و سیلندر ترمز و ...میشد جدا شد.
بعد لوله های روغن ترمز رو از روی پوسته دیف جدا کردم و بعد سیم ترمز دستی هم از محور عقب و پوسته دیف جدا کردم.
بعد نوبت به میل گاردان رسید و اون هم از سمت دیف جدا شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
در این مرحله یک پیچ کوچک وجود داره که میله نگه دارنده پلوسها رو روی هوزینگ دیفرانسیل فیکس میکنه و باید با یک اچار 6 بازش کرد و معمولا در تعمیرات قبلی هرز میشه و پیچ دیف من هم کمی هرز بود ولی به کمک اچار رینگی تونستم بازش کنم.
نکته جالب این بود که این پیچ در تعمیرات قبلی بریده بود و با همون وضعیت خراب و بریده دوباره بسته شده بود!!!
من با دقت تونستم ادامه پیچ رو از داخل هوزینگ بیرون بکشم.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]http://forum.p30world.com/showthread.php?t=233551&page=702
در تصویر زیر میله نگه دارنده خار پلوسها رو میبینید که به راحتی خارجش کردم.بعد نوبت به خارج کردن خار سر پلوس ها بود کا با فشار دادن قسمت چرخ پلوس به داخل اون خارها ازاد خواهند شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بعد میشه به راحتی پلوسها رو خارج کرد.
متاسفانه پلوسها تا به تا بود و یکی کم کارکرد بود و دیگری خوردگی بسیار قابل توجهی داشت (در قسمت برخورد با رولبرینگ ها )
در 2 تصویر زیر قسمت بلبرینگ خور پلوس ها رو میبینید .
تصویر سمت راست پلوس سمت شاگرد هست که در قسمت بلبرینگ خور دارای کمی خوردگی هست.
تصویر سمت چپ پلوس سمت راننده رو نشون میده که دارای لبه زیادی بود و حدود نیم میلیمتر لبه داشت.
بلبرینگها چرخهای عقب از نوع ترمیمی نبود و مدل معمولی روی اونها نصب بود.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
در تصاویر زیر اقدام به باز کردن کپه های نگه دارنده هوزینگ کردم و پیچها رو به کمک بکس شماره 16 باز کردم.
ذکر این نکته در این زمان ضروریه که این کپه ها مثل کپه های میل لنگ باید بعد از تعمیر هم سر جای خودشون نصب بشن و به طور اصولی قبل از باز کردن اونها باید به کمک سنبه و چک کش علامت گذاری بشن و چون دیف من در سرویسهای قبلی این کار روش انجام شده بود دیگه نیازی نبود من مجدد علامت بزنم.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بعد نوبت به باز کردن مهره پینیون رسید که با ثابت کردن ان به کمک انبر قفلی (ثابت کردن قیفی گاردان) و با استفاده از سری بکس شماره 32 اقدام به باز کردن مهره کردم و با کمی اعمال نیرو باز شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
در تصویر زیر هم خارج کردن هوزینگ دیفرانسیل رو میبینید که باید در این مرحله دقت زیادی کرد که خدای نکرده ضربه ای به دندانه های کرانویل و پینیون نخوره.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
این کل تشکیلات دیفرانسیل نوا هست که کنار هم چیده شدن:
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
خب دوستان حالا میرسیم به نتیجه کار :
کرانویل و پینیون شماره 13.40 هستن و فابریک هستند و از نظر سلامت در اوضاع خوبی هستند و نیازی به تعویضشون نیست.
بلبرینگهای پینیون و 2 سر هوزینگ و کنس اونها هم کاملا سالمه.
پولوسها دچار خوردگی در ناحیه بلبرینگ خور سر چرخها هستند و برای حل کردن این مشکل 2 تا راه وجود داره:
1-خرید 2 عدد پلوس نو به همراه بلبرینگهای فابریک نو
2-خرید 2 عدد بلبرینگ ترمیمی که در جای سالم پلوسها با اونها درگیر میشن و انگار 2 تا پلوس نو نصب کردید.
از قیمت پلوس نو که خبر ندارم ولی بلبرینگ های فابریک هر کدام 30 هزار تومنی قیمت دارن.
قیمت بلبرینگ ترمیمی هم هر عدد 100 هزار تومان هست که به نظرم قیمتش خیلی بالاست!!!!!!
کاسه نمد پینیون هم باید تعویض بشه که من قبلا نمونه نو تهیه کردم.البته کاسه نمد های سر چرخها هم نو دارم.
در صورت خرید بلبرینگ ترمیمی دیگه نیازی به نصب این کاسه نمد ها نیست و بلبرینگهای ترمیمی خودشون (هر کدام) 2 تا کاسه نمد دارن.
پیچ بریده هم باید تهیه بشه.
2 لیتر واسکازین و یک واشر درب دیف هم نیاز دارم.
به نظر شما استفاده از بلبرینگ ترمیمی چطوره؟بهتر نیست پلوس نو (ولو ایرانی) تهیه کنم؟
من تجربه اي در رابطه با پلوس هاي ساخت ايران ندارم و نميدونم دقيقا چه كيفيتي داره؟ و فكر ميكنم براي خريد اون بايد خيلي دست به عصا راه رفت، چون بيشترين تاثير رو در كيفيت اين قطعه نوع آلياژ بكار رفته در ساخت اون داره كه بايد توانايي تحمل بارهاي سنگين پيچشي و فشاري رو داشته باشه و به نوعي حالت فنري هم پيدا بكنه.
اگر قطعه اصلي به هيچ عنوان گير نياد، شايد بد نباشه امتحان كنيد اما تا جايي كه امكان داره بايد با احتياط عمل كنيد چون شكسته شدن پلوس در سرعت بالا واقعا دردسر ساز و پر مخاطره است.
اين پلوسهاي ساخت ايران دقيقا چطوري ساخته شده؟ از يك نمونه بزرگتر تراشيده شده، يا بطور كامل و يكجا ريخته گري شده و تراش دادن؟ چون يادمه بعضي از تعميركاران براي نمونه هايي مثل كامارو يا بيوك ، از پلوسهاي كاپريس و يا كاديلاك استفاده ميكردن و با تراش بخشهايي از اون( مثل هزار خاري و نشيمنگاه رولبرينگها) اونها رو اندازه سايز مورد نظر خودشون ميكردن كه گويا خوب هم جواب ميداد چون كيفيت اون مثل همان نمونه اصل آمريكايي بوده.
ولي توصيه اكيد ميكنم به هيچ وجه از نمونه هاي بازسازي شده كه در محل كنسها بوش زده شده استفاده نكنيد كه اونها اصلا دوام نداره و در واقع با نصب و استفاده اون عملا وارد يك ريسك بزرگ و خطرناك شديد!
بلبرينگهاي ترميمي كارايي خوبي داره و من فكر ميكنم اگر پلوس سالم اصل( آمريكايي) پيدا نكرديد، هزينه 200 توماني براي خريد بلبرينگهاي ترميمي خيلي بهتره تا اينكه خطر نصب پلوسهاي بازسازي شده و يا احيانا ايراني( كه هنوز از كيفيت اون خبر نداريم) را بجان بخريد.
شايد بهتر باشه كمي در مورد كيفيت پلوسهاي ايراني بيشتر تحقيق كنيد و البته اگر اين پلوسها هنوز كار ميده، اونها رو هم در نظر داشته باشيد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد پلوس فابریک نو که دیگه پیدا نمیشه.نمونه کار کرده و سالم پیدا میشه و قیمتهای مختلفی هم داره( از 50 تومان تا 200 تومان).
پلوسهای ایرانی هم هستن و هر عدد 120 هزار تومان قیمت داره و مارک دنده چی هستند.در مورد کیفیت پلوسهای ایرانی از یکی دو نفر از قدیمی های بازار پرسیدم و اون مارک رو تایید کردند و میگفتند که کارکرد خوبی دارند.
پلوسهای بوش خورده امریکایی هم 160 هزار تومان قیمت دارند که خودم هم اصلا بهشون خوشبین نیستم.
بلبرینگهای ترمیمی هم پیدا کردم و قیمتی که الان پیدا کردم 60 هزار تومان هست.
یکی از اوراقچیهای شوش برای 2 عدد پلوس فابریک امریکایی (کارکرده در حد نو) به همراه بلبرینگ فابریک 180 هزار تومان قیمت میداد که من به 100 تومان راضیش کردم و قراره بره چک کنه و انبارش رو ببینه.
اما در مورد بلبرینگ ترمیمی هم من کمی بهشون خوشبین نیستم !در بررسی که از یک بلبرینگ ترمیمی داشتم متوجه شدم که کاسه نمدهای دو طرف اون اجازه وارد شدن واسکازین رو به محفظه داخلی بلبرینگ نمیدن و این باعث میشه که روانکاری ساچمه ها فقط با گریس انجام بشه که معلوم نیست چقدر کار بکنه و قکر میکنم زودتر از حالت استاندارد خوردگی پیدا بشه!!!
در حال حاضر ابتدا سعی میکنم پلوس فابریک امریکایی پیدا کنم و اگر امکانش نبود بلبینگ ترمیمی تهیه میشه.
در زماني كه براي رفع مشكل چراغ روغن موارد مختلف رو جستجو و چك ميكردم، به مغزي سوئيچ هم شك بردم و اون رو باز كرده و سرويس و دوباره سوار كردم.
براي باز كردن و سوئيچ مغزي بايد اول ميله فرمان ماشين رو باز كنيم كه بوسيله دوتا مهره به شاسي زير داشبورد وصل شده.
بعد از پايين آمدن ميله ، فضاي كافي براي دسترسي به مغزي سوئيچ بوجود مياد.
مغزي با دوتا پيچ كوچك به بدنه ميله فرمان متصل شد. عمل رگلاژ و تنظيم مغزي هم بوسيله همين دوتا پيچ انجام ميشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با باز كردن پيچها، مغزي از پوسته فرمان جدا ميشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوتا سوكت متصل به اون را هم در مياريم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين مغزي سوئيچ باز شده است. فيشهاي محل كانكت به سوكتها مشخصه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مغزي سوئيچ مورد استفاده در اتومبيلهاي GM در دو نوع موجوده . يك نمونه داراي حركت كشابي از جلو به عقب و نمونه ديگه برعكس اين يعني از عقب به جلو طراحي شده . همينطور در فرم و نحوه قرار گيري فيشها و سوكتهاي برق هم تفاوت وجود داره.( به نحوه قرار گرفتن پايه هاي فلزي اين دو نمونه توجه كنيد)
در اينجا تفاوت نمونه نصب شده روي نوا( آبي) با نمونه ديگه ( قهوه اي) كه احتمالا بايد مال كاپريس يا ايمپالا باشه ديده ميشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يك مغزي نو و سالم داشتم كه از اون براي تست استفاده كردم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نمونه نصب شده روي ماشين، بخشي از گوشه شاسي پلاستيكي شكستگي پيدا كرده بود كه البته مشكل حادي نبود و بازهم قابل استفاده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قطعه كوچك شكسته شده كه يكي از پايه هاي نگهدارنده فنر ارتجاع در داخل مغزي به حساب مياد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با نوك آچار دو سو و به دقت سه تا لبه برگردان پايه فلزي بر روي شاسي پلاستيكي را خم ميكنيم تا جايي كه به راحتي بشه از هم جدا كرد.البته اين خم شدن نبايد خيلي زياد باشه چون بايد دوباره خم بشه و مراقب شكسته شدن اون هم باشيد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اينجا بخش داخلي مغزي ديده ميشه. فنر ارتجاع كشابي و خود كشابي كه روي كانكتها قرار گرفته.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وقتي كشابي برداشته بشه ، در يك سمت اون كانكتها رو ميبينيم كه 4 عدد بوده و يك ساچمه اشتوانه اي شكل هم داره كه براي قفل شدن مختصر در زمان ايجاد كانكت در هر بخش حركت تعبيه شده.
در زير هر كانكت يك فنر و در زير ساچمه استوانه اي دو فنر وجود داره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نهايت فنر ارتجاع هم از جاي خودش خارج ميكنيم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
كليه بخشها را با پارچه تميز كرده و روي قسمتهاي اتصال كاكنتها را هم با سنباده نرم پوليش ميزنيم. اگر از اسپري كنتاكت شور چرب استفاده كنيد خيلي بهتره و در پايان اگر لازم ديديد مقدار خيلي كمي گريس نسوز به بخشهاي متحرك اون بزنيد.
تمام مراحل را بطور عكس انجام داده و مغزي را بسته و رگلاژ كنيد.
براي رگلاز با سوئيچ اصلي بايد سوئيچ در آخرين حالت باز باشه و مغزي هم اتصال برق را انجام بده تا چراغهاي آمپر روشن بشه و در همان حالت پيچهاي رگلاژ مغزي را سفت ميكنيم. در صورت نياز كمي رگلاژ را تغيير ميديم تا بهترين نتيجه بدست بياد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام.
دوستان مگه بلبرینگ پلوس نو جنس خارجی تو بازار گیر نمیاد؟من همین یک ماه پیش یکی از چرخهای عقب روغن زد و رفتم پیش مکانیک بلبرینگ خراب شده بود یه دونه بلبرینگ اصلی خود مکانیک داشت انداخت روش خود بلبرینگ هم 80 تومان حساب کرد.
در مورد بلبرینگ چرخ عقب که داستانی داره برای خودش من خیلی مشکل داشتم!
از اون جنسهای 80 و 90 تومنی تو بازار بود ولی به نظرم این قیمت برای یک بلبرینگ معمولی چرخ خیلی خیلی زیاد و غیر واقعیه.
من بالاخره یک جفت پلوس در حد نو رو به قیمت خیلی عالی خریدم و وقتی برای خرید بلبرینگ رفتم (با داشتن نمونه بلبرینگ) و به کوچه بلبرینگ فروشها رفتم دیدم که اصلا این بلبرینگ تو بازار پیدا نمیشه و بعضیها اون رو میشناختن ولی میگفتند خیلی وقته نیست.
یک نفر نمونه چینی رو داشت (fvp) و قیمتش 25000 تومان بود.
نمونه اصلی هم در لوازم فروشیها با همون قیمت 80 -90 هزار تومان فروخته میشد.
البته یکی از قدیمیهای بازار میگفت این بلبرینگها همه از تایوان میاد و هیچ کدوم اصلی نیستن و فقط مارک اصلی روی اونها حک شده!
خلاصه داشتم برای خرید بلبرینگ چینی که کیفیت اون هم تایید شده بود میرفتم که یکی از بلبرینگ فروشها نمونه بلبرینگ رو دست من دید و فورا شناختش و گفت من 2 تا اصلی قدیمی دارم!
قیمت رو که پرسیدم هر عدد 35000 تومان گفت که من جمعا 55000 تومان پرداختم(برای 2 عدد)!
این بلبرینگها جعبه نداشتند و فقط داخل کاغذ چرب پیچیده شده بودن.
حالا در ادامه از قطعات تهیه شده و کارهای جدیدی که بر روی ماشین انجام شده عکس و توضیحات قرار میدم.
خب در ادامه یکسری لوازم که ماشین لازم داشت رو تهیه کردم و بعضی هم از روی وسواس تهیه شد.
بوشهای گوشواره ای که بعضی هم سالم مونده بودن ولی من هر 8 تا رو تهیه کردم .قیمت هر عدد 2000 تومان بود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بلبرینگهای پلوس اصلی که داستانشون رو گفتم و خیلی اتفاقی پیدا شد (تازه با این قیمت).
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ]
یک جفت پلوس در حد نو هم از اوراقی (از روی 2 دیفرانسیل مختلف) باز کردم که جمعا 50000 تومان شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک قطعه پیدا کردم تا برای جا زدن بلبرینگها ازش استفاده کنم و به خوبی هم جواب داد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیلندر ترمز چرخها که یکی رو قبلا تعویض کرده بودم و یکیش مونده بود.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
یکی از کاسه چرخهام که هم کمی لبه داشت و هم احتمالا تاب داشت رو به اوراقچی دادم و یکی در حد نو برداشتم و هیچی هم سر ندادم!
همه رو تمیز کردم و رنگ کردم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
باک ماشین نشتی داشت و دو یا 3 جای جوشکاری داشت و چند جاش هم شدیدا ضربه دیده بود و نشتی هم داشت.
به همین دلیل یه باک در حد نو از زیر یه بیوک باز کردم و درجه باکش هم روش بود که جمعا 80 تومان شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پوسته دیف و سایر متعلقات رو تمیز کردم و بعد هم رنگ شدند.باک هم با بنزین شستم و اماده رنگ شده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واشر درب دیف به همراه شلنگهای ترمز جلو و شلنگ ترمز عقب که تقسیم چرخها هم همراهش هست.
واشر درب دیف شد 3000 تومان و شلنگهای ترمز جلو هر کدام 12000 تومان و شلنگ ترمز چرخ عقب هم 10000 تومان
MG MG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/I [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] MG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام.
دوستان عزیز این قطعه چیه؟و کجای ماشین نصب میشه؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين قطعه را بطور مجزا قبلا ديده بودم و فكر كنم چندتايي از اونها دارم كه نميدونستم مال چيه، اما الان با توجه به توضيحاتي كه داده شده به نظر ميرسه يكجور فيوز حرارتي بايد باشه كه اجازه نميده دماي كمپرسور از حد مشخصي بيشتر بشه( بخاطر كار كردن در شرايط بسيار سخت و دماي فوق العاده زياد) و برق كمپرسور را قطع ميكنه ( تقريبا شبيه يكجور ترموستات )
بعد از يك جستجوي مختصر متوجه شدم كه اين قطعه دقيقا همين كار رو ميكنه و نقشه ساده برق اون هم پيدا كردم:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
داخل اون يك فيوز عادي داره و يك فيوز حرارتي و ظاهرا بعد از سوختن بطور كامل تعويض ميشه , و در مسير برق كليد حرارتي محيط ( ambient switch ) قرار گرفته.
تابحال روي ماشين نديدم و احتمال زياد بايد زير داشبرد و نزديك جعبه فيوز باشه، البته اگر در برق كولر بيوك و نوا از اين قطعه استفاده كرده باشن.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در ادامه کارهای دیفرانسیل و باک و فنر ها یکسری کارها انجام شد:
1-درجه ی باک روی باک بیوک خراب بود(بعد از تست روی ماشین با وصل سیمها) و من هم که حدس میزدم خراب باشه یکی دیگه هم خریده بودم که خوشبختانه با دقت کار میکرد.
2-مقداری پلی امید خریداری کردم و در حال ساخت بوش فنر شمش (بوش جلویی) هستم.
پلی امید جنسی بسیار محکم و ضد سایش هست که خیلی خیلی بیشتر از بوشهای فابریک کار میکنه و با توجه به اینکه خودم کار ساخت بوشها رو انجام دادم خیلی هم ارزانتر از بوشهای فابریک دراومد.
بوش های فنر فابریک (بوش قامه) 50 تومان در میومد ولی این بوشها 8000 تومان تموم میشه ولی با کارکردی غیر قابل مقایسه.
3- دو لیتر واسکازین هم خریداری کرده بودم که دقیقا نمیدونم دیفرانسیل چقدر لازم داره؟(راهنمایی بفرمایید)
4-یک سری لوازم برای کارب فابریک ماشین خریداری کردم و تعمیرش کردم و باید بعد از جمع کردن عقب ماشین تستش کنم و امیدوارم درست کار کنه.
در ادامه شرح کارها رو به همراه عکسها برای دوستان قرار میدم.
من براي تعويض روغن ديفرانسيال و گيربكس، تقريبا يك 4 ليتر خريدم( 140) و براي هر دو ريختم، اما ظرفيت دقيق رو نميدونم چقدره و فكر نميكنم نيازي هم باشه كه دقيقا بدونيم چون وقتي روغن به سطح مورد نظر برسه( پيچ محل ريختن روغن) و از اونجا سر ريز بكنه يعني كه مقدارش كافيه.
براي ريختن روغن از پمپ گريس استفاده كردم و با پر كردن اون و پمپ كردن به داخل ديفرانسيال به راحتي روغن داخل محفظه ديفرانسيال ريخته شد.
اين كار را ميشه با پمپ يك نفري انجام داد .
اما روش ديگه استفاده از لوله و قيف هست كه نياز به كمك نفر دوم داره و بايد سر لوله را بگيره و داخل قيف روغن بريزه. اين كار بايد آرام انجام بشه تا روغن فرصت عبور از داخل لوله را داشته باشه، و نفر دوم سر ديگه لوله را در محل ريختن روغن در ديفرانسيال نگه داره.
اگر خواستيد كار راحتتر انجام بشه كمي روغن رو گرم كنين تا از مقدار سفتي و غلظت اون كم بشه.
ممكنه بيشتر در مورد پلي آميد توضيح بديد؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
من هم قبلا در مورد این مواد اطلاعات خاصی نداشتم و برای خرید بوش فنر اصلی به یک فنر فروش مراجعه کردم و ایشان علاوه بر بوش فنر اصلی و فابریک یک نمونه تراشکاری شده با تفلون هم داشتند که برای جیپ اهو تراشیده بودند.
من کنجکاو شدم که در مورد اون نمونه اطلاعات بیشتری پیدا کنم که ایشان یک همکار داشتند که بوشها رو میتراشید. من با 3 نوع تفلون (نایلون) اشنا شدم:
1-پلی اتیلن که سفید رنگ بود و برای کارهای عمومی قابل استفاده بود از جمله همین بوشهای زیر و بند و ...
قیمت هر کیلو استوانه این جنس 7500 تومان بود.این جنس ضد سایش نیست و میشه با نوک ناخن روش خش انداخت.
2-پلی امید که همرنگ با پلی اتیلن هست ولی از نظر استحکام بسیار قویتر هست و خیلی سخت بریده میشه و اگر 2 تکه از اون رو به هم بزنید صدای استخوان مانندی میده.قیمت هر کیلو پلی امید هم 24000 تومان بود.
3-پلی اورتان هم بود که جنس فوق الاده ای داره و قهوه ای شفاف هست.از جمله ویژگیهایی که این ماده داره اینه که هم بسیار مقاوم هست و هم انعطاف زیادی نشون میده و این جنس هم برای ساخت بوش های زیر و بند و دسته موتور و ... استفاده میشه و قیمت هر کیلوی اون حدود 30 تومان هست.
از ویژگیهای این مواد اینه که قابلیت فوق الاده ای برای تراشکاری دارند .
من پلی امید رو برای خرید انتخاب کردم چون استحکام فوق الاده ای داره .
بوشها هنوز کاملا اماده نشدن و فقط باید کمی پرداخت بشن و این کار رو با فرز و سنگ اهن انجام میدم.
اما تا اینجا تصاویر رو قرار میدم :
ابتدا به کمک اره اهن بر شروع به برش کردم و 2 تکه 10 سانتی متری اماده کردم.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بعد به کمک مته فولاد سایز 10 یک سوراخ همانند بوش فابریک روی بوشها زدم و این کار کمی حساس بود چرا که باید تا جای ممکن در مرکز دایره در 2 طرف میبود.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
این بوشها تقریبا اماده هستند و فقط باید 2 طرف اونها کمی پرداخت و میزان بشه.
در مورد کارهای اکسل عقب و باک باید بگم که دیفرانسیل جمع شده و باک بعد از شستشو و رنگ اماده ی نصب شده.
درجه ی باک در حد نویی هم روی اون نصب شده و خیلی خیلی دقیقه!
در این میان فقط فنرها کار دارن و باید اون لایه های پلاستیک بین لایه هاشون رو پیدا کنم و نصب کنم و متاسقانه هنوز پیدا نشده!
فعلا یک سری عکس از مراحل تعمیر یه بوق امریکایی براتون میزارم .من یک بار 2 تا بوق خراب از یه لوازم فروش گرفتم (مجانی) و برنامه داشتم بازسازیشون کنم!
فعلا برای شروع یکیشون رو باز کردم تا ببینم میشه درستشون کرد یا نه؟!
به کمک فرز پرچهای فابریک بوق رو باز کردم.ورق فلزی پشت بوق ازاد شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بخش پلاستیکی بوق جدا شد و یک واشر مشکی واسطه با قسمت مولد صدای فلزی داره.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
در قسمت پشتی بوق بخش فلزی و سیم پیچ دار وجود داره که همانطور که میبینید سیم پیچش کاملا سوخته.
در کنارش یه مگنت وجود داره که یه سیستمی مشابه زنگ مدرسه داره و با خاصیت اهنربایی که سیم پیچ ایجاد میکنه به سرعت به بالا و پایین حرکت میکنه و به صفحه فلزی ضربه میزنه و صدای بوق جالبی که ازش درمیاد رو میشنوید!
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
حالا برنامه دارم که سیم لاکی متناسب با سیم اصلی بوق پیدا کنم و اون رو سیم پیچی کنم و اگه بشه راش بندازم.
بعد از اتمام کارهای دیفرانسیل نوبت به فنر ها رسید و یکی از اونها ترک ریزی داشت که تعویض شد.
بوشهای فنر قدیمی هم جدا شد و بوشهایی رو که ساخته بودم رو به جاشون نصب کردم.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
فنر جدیدی که خریداری شد طول متفاوتی داشت که مقداری از ابتدا و انتهای اون بریده شد و میزان شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
فنرهای دو طرف برای بررسی دقیقتر ارتفاع انها کنار هم چیده شدند.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
مهره های نو خریداری شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
لایه های فنر بعد از سمباده کاری و تمیزکاری به خوبی با گریس اغشته شده و روی هم نصب شدند.
[][/IMG][IMG][/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای فنرها سنتر بولت نو خریداری شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
با توجه به اینکه سنتر بولتهای جدید بلندتر از قبلی ها بودند خیلی به راحتی لایه های فنر بر روی هم نصب شدند و در انتها هم اضافه ی اونها بریده شد.
نکته ی دیگه بستهای فلزی لایه های فنر بود که بعضا شکسته بودند و نیاز به تعویض یا جوشکاری داشتند که با توجه به اینکه ضخامت فلز بستهای فابریک حداکثر 1.5 میل بود من از تسمه فولادی 5 میلیمتر بستهای جدیدی ساختم که به کمک حرارت خمهای مناسب رو دادم و بعد به کمک یک پیچ و مهره در بالا بستها رو جمع کردم و این مدل بست در خودروهایی مثل نیسانهای شاسی بلند دیده میشه.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
کار اکسل عقب به طور کامل تموم شده و هم دیفرانسیل و هم فنرها و هم متعلقات ترمزها و ... نصب شده.
بوشهای فنر عقب که از جنس تفلون ضد سایش ساخته شد خیلی خوب عمل کردن و عقب ماشین خیلی نرم و بی صدا شده.
باک ماشین هم که قبلتر نصب شده بود و درجه باک هم تعویض شد و باک اهن شد و رنگ شد و بعد نصب شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
مراحل نصب دیفرانسیل و فنرها و متعلقات:
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
نصب سیلندر ترمز نو با سایز 7/8(کاپریس و کادیلاک) که با اعمال تغییراتی در سیلندر نصب شد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بستهای فنر ساخته شده با تسمه که به خوبی عمل کردن:
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
شلنگ ترمز نو برای چرخهای عقب که اصلی هم هست (البته به گفته فروشنده!!!)
ولی کیفیتش هیچ فرقی با نمونه قبلی ماشین نداشت:
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
خب بعد از این مراحل هم اکسل عقب تکمیل شد و چرخها رو بستم و 20 لیتر بنزین داخل باک ریختم و بعد از استراحت 1 ماهه ماشین رو روشن کردم .
الان فقط باید ترمزها هواگیری بشه تا خیالم راحت بشه.
بعد از طی این مراحل تصمیم گرفتم تا بعد از رنگ دیگه ماشین رو نخوابونم و بعد از رنگ کارهای خرد و ریز دیگه رو انجام بدم.
البته دیگه کاری به جز سرویس جلوبندی نمونده که البته اون هم 3 سال پیش اکثر قطعاتش نو شد ولی با توجه به اینکه تعمیرکار از منجید برای روی فنرها استفاده کرده(به منظور افزایش ارتفاع) الان فنرهای جلو ماشین کمی ضربه میزنه و کلا تا خودم کل جلوبندی رو اورهال نکنم خیالم راحت نمیشه.
امروز هم فقط 2 تا کارتون اشغال و ... که طی مراحل تعمیرات ماشین داخلش جمع شده بود رو بیرون ریختم و یک سری کارای دیگه رو ماشین انجام دادم.
قبلا گفته بودم که یه کارب جدید برای ماشین جمع کردم و امروز این کارب رو روی ماشین نصب کردم و ماشین رو روشن کردم و دیدم که کارکرد موتور کلی فرق کرده!!!(بهتر شده)
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
من بعد از تعمیر موتور با اون همه وسواس همون کارب قبلی رو روی ماشین بستم و روشنش کردم ولی بوی خامسوزی داشت و موتور پرسوخت کار میکرد و جوری بود که در فضای بسته چشمها رو میسوزوند.
این نکته هم اضافه کنم که کاربراتوری که روی ماشین بود رو روی هیچ نوایی در ایران ندیدم و تا جایی که میدونم روی اریا نصب میکردن.
کاربراتوری که برای ماشین جمع کردم همون کاربراتور فابریک ماشین بود که قبلا از تعمیرش نا امید شده بودم و انداخته بودمش کنار!
این سری فقط 5 هزار تومان لوازم براش خریدم(واشر های اون رو ) و جمعش کردم البته با ترفندهای جدیدی که از علی اقا و تعمیرات قبلی خودم یاد گرفته بودم.
در تصویر زیر سمت راست کارب اریا و سمت چپ کارب فابریک میباشد.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
اختلاف کاربراتور ها رو ببینید :
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
بعد از نصب کاربراتور جدید کمی بنزین ریختم و استارت زدم و موتور روشن شد و به راحتی تنظیم شد و کارکرد موتور خیلی بهتر شد (ولی به نظر من هنوز هم جا داره بهتر بشه).
موتور با کارب قبلی کمی میلرزید و هر بلایی سرش میاوردم تنظیم نمیشد!!!
کارب جدید خیلی راحت تر تنظیم شد و الان موتور بدون لرزش و دود کار میکنه.
البته هنوز ایراداتی در کارکرد موتور دیده میشه که با تغییر کارب و عملکرد کاملا متفاوت موتور میشه نتیجه گرفت همه ی دردها از کاربراتور هست.
البته عیوبی که الان دیده میشه خیلی کمتر از کارب قبلی هست.
1-بوی خامسوزی تا حد زیادی برطرف شده ولی هنوز هم قدری بو داره(البته شاید من کمی زیادی وسواسم!)
2-زمانی که ناگهان گاز میدم ماشین قدری سکته میزنه.
اما میشه فهمید که با تنظیمات بهتر سوزن و شناور کاربراتور میشه به تنظیم ایده ال رسید.
خلاصه که امروز یه سیم گاز نو برای ماشین انداختم که علتش هم این بود که سیم گاز فابریک ماشین خشک شده بود و شکسته بود.
[IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
پدال گاز بعد از تعویض سیم خیلی نرمتر شد.
همانطور که قبلا هم گفته بودم ماشین داره برای رنگ حاضر میشه و یک سمباده کاری کلی روی ماشین انجام شد.
روش کار به این شکله که سمباده 360 رو با اب خیس کرده و سطح بدنه رو هم خیس کردم و بعد سمباده کاری انجام شد.
با این کار خطوط ظریف باقی مانده از بتانه و کاردک صیقل میخوره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در تصاویر بالا ماشین رو در حال سمباده کاری (پوست اب) میبینید و
داخل کاپوت ماشین هم یواش یواش داره جمع و جور تر میشه ...
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با سلام مجدد خدمت دوستان داشتم در مورد کاربراتورهای مختلف نصب شده روی موتور 250 تحقیق میکردم که به مطلب جالبی برخوردم.مطلب این بود که با ساخت یک ادابتور مخصوص تونسته بودن یک کاربراتور 2 دهانه رو روی یک موتور 250 نصب کنن.من هم بدم نمیومد این کار رو انجام بدم و فکر میکنم با این کار موتور کارکرد بهتر و نرمتری پیدا خواهد کرد.مورد دیگر هم این بود که یک کاربراتور کارتر دوج (تک دهانه ای ) هم پیدا کردم که قیمتش نسبتا بد نیست و ظاهرا میشه بدون دستکاری خاصی روی ماشین نصبش کرد.میخواستم نظر دوستان رو در مورد کارب دو دهانه و کارب کارتر بدونم! [IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG][IMG] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [/IMG]
من فكر ميكنم بهترين كار استفاده از همان نوع كاربراتوري باشه كه وسائل اون كامل ، و سوزن و ژيگلور اون به سادگي پيدا و قابل تنظيم باشه كه گويا كارب استاندارد نوا بهترين گزينه است.
در مورد نمونه دو دهنه هم قبلا كليپهايي ديده بودم كه در آمريكا اين كار رو انجام ميدن اما امكانات اونها براي خريد قطعات و دسترسي به ابزار لازم خيلي با ما فرق ميكنه.
فكر ميكنم اگر اين امكان وجود داشته باشه كه به نوبت از اونها طي يك مدت زمان مشخص استفاده بكنين تا بهترين نمونه را بتونيد انتخاب كنيد، روش مناسبتري باشه چون نتيجه اي كه دنبال اون هستيد انتخاب بهترين كارب با كاركرد صحيح و كارايي بالا است كه فقط در عمل مشخص ميشه.
در مورد نمونه دوج ظاهرا از نوع 4 دهنه اون براي موتورهاي 8 شورلت استفاده ميشه و خوب هم جواب داده، اما براي نوا تا حالا نديدم. روي ماليبو 6 خورجيني هم سوار كردن و خوب بوده اما براي 6 خطي تابحال نديدم.
كارب آريا از نظر سايز سوزن و ژيگلور چقدر تفاوت داره و ضمائم اون( چوك گاز كولر و ساسات برقي و فنر حرارتي ) داره يا خير؟
اتصال لينكهاي سيم گاز و لوله ها و نصب روي مانيفولد هم كه مسلما بايد متناسب با وضعيت موتور باشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کاربراتوری که قبلا نصب کرده بودم و حدس میزدم فابریک اریا باشه در بازار به وانتی مشهوره.همانطور که قبلا هم گفته بودم این کاربراتور سیستم ساساتش ناقص بود و وکیوم اون روی تنه ی بالایی به طور فابریک قرار داشت که به دلیل خرابی لاستیک اون رو کور کرده بودم.به جای ساسات برقی فابریک نوا هم یک فنر حرارتی داشت که روی منیفول نصب میشد و تا زمانی که موتور گرم نشه ساسات ادامه پیدا میکنه (اگر وکیوم ساسات تکمیل بود).با اینکه ظاهر و باطنش خیلی سالم به نظر میاد ولی وقتی رو ماشین قرار میگیره و استارت میخوره ماشین بوی خامسوزی میده و جوری میشه که چشم رو میسوزونه.البته سایز سوزن و ژیگلورش کاملا با سوزن و ژیگلور نوا متفاوت هست . نکته ی جالبش هم اینه که به هیچ وجه با سوزن و ژیگلور دیگر هم کار نمیکنه! حتی یکبار سوزن و ژیگلور فابریک نوا رو روش انداختم که همزمان هم بوی خامسوزی داشت و هم با ریپ زدن کار میکرد!
پس با اين اوضاع اين كارب جديد به هيچ صراطي مستقيم نيست!
پيشنهاد من اينه كه از نمونه اي كه حداقل قابليت تنظيم مناسب داشته باشه استفاده كنين، حالا ساسات و وكيوم كولر و اين چيزا كار نداد، در درجه دوم اهميت قرار داره.
امروز رفتم سراغ يكي از دوستان كه يه آريا مدل 51 داشت. البته سالها خوابيده بود و پوسيده شده بود، روغن سوزي وحشتناك و صداي زوزه ديفرانسيال و...از مشخصات ديگه اون بود، اما واقعا جون ميداد براي اونايي كه عاشق آريا هستن تا بازسازي بشه.
خلاصه اينكه قصد داشتم يه سري چيزها كه احتمالا با شورلت همخواني داشته باشه ازش باز كنم، مثل موتور برف پاكن و همين كاربراتور. اما امروز گفت كه ماشين رو كيلويي فروخته! بنابراين اون قطعات هم از دست رفت..
يادمه شيشه هاي ماشين ساخت شركت ريبن آمريكا و فتو كروميك بود و سبز كمرنگ زيبايي داشت.
ظاهرا از سالها قبل حدود 40 ليتر بنزين توي باك اون باقي مانده بود كه بخار نشده بود!
حيف شد كه ازش عكس نگرفتم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پس اگر روی موتور 6 مالیبو کارب 2 دهنه نصب بوده احتمالا میشه روی نوا هم ازش جواب گرفت.
من 2 مدل کارب نو پیدا کردم :
1-کارب کارتر 1 دهنه به قیمت 250000 تومان که البته تشکیلات ساسات اتومات نداره(عکسش رو براتون قرار دارم)
2-کارب 2 دهنه شورلتی که روی بیوک هم نصب شده و مصرف تقریبی بیوک با اون در شهر 18 لیتره.این یکی هم ساسات داره و نو هست به قیمت 250 هزار تومان(البته جعبه نداره)
البته کارب فابریک نوا در وضعیت معمولی هم پیدا کردم که 50 تومان قیمت داره
به نظر شما در صورت نصب کارب 2 دهنه مصرف چقدر فرق میکنه؟ایا بازده مناسب خواهد بود؟
ممکنه ماشین به خامسوزی بیفته یا نشه درست تنظیمش کرد؟