كلوپ خودروهاي آمريكايي

مسلما آب بندي نبودن اتصالات، دقت سنجش را پايين مياره، اما همين سنجش هم به نحوي نشان ميده كه توي كمپرس سيلندرها اختلاف وجود داره.

درآوردن نيم موتور(سر سيلندر) توسط دونفر كار مشكلي نيست، اگر از يك جراثقال دستي ساده استفاده كنين، منظورم استفاده از يك ميله فلزي محكم به عنوان دسته و اتصال كابل يا زنجيرهايي كه به دو پايه جلو و عقب سرسيلندر متصل شده، و بلند كردن اون از دوسمت به بالا.
حتي با اين روش ميشه سيلندر خالي را هم بلند كرد و درآورد، منتها بايد تعداد نفرات بيشتر و ميله محكمتر باشه، سالها پيش از همين روش براي درآوردن موتور پيكان در خانه استفاده كردم، البته موتور پيكان خيلي سبكتر از نوا است!

اگر بتونين يه سه پايه براي نصب جراثقال رنجيري كارگاهي درست كنين يا بخريد، خيلي راحتتره و مشكل بلند كردن و درآوردن حل ميشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فكر كنم جراثقال دستي هم براي كرايه وجود داشته باشه كه بتونين يك روز براي در آوردن و يك روز هم براي سوار كردن موتور كرايه كنين و نيازي به هزينه خريد و دردسر نگهداري و..نداره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مشكلي كه هميشه براي تعميرات سنگين ماشين در خانه وجود داره، نبودن فضاي كافي و انحصاري براي اين كار هست، و اينكه ممكنه افراد ديگه از روي كنجكاوي و يا اشتباه كاري بكنن كه براي خودشون و بقيه خطرناك باشه و يا باعث صدمه ديدن قطعات و حتي كل وسيله تعميراتي بشه.
فكرش را بكنين كه بعد از تعمير كامل موتور و قبل از سوار كردن اون، مثلا يه بچه بدون اينكه شما متوجه بشي يه ساچمه فولادي بندازه توي دهانه كارب و يا داخل محل بستن شمع، و يا با موتوري كه روي چند تكيه گاه ساده روي زمين قرار گرفته بازي بكنه و يكدفعه موتور برگرده روي اون...
اگر قبلش محل كار مشخص و از ورود و دسترسي افراد متفرقه جلوگيري بشه خيلي بهتره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام
علی آقا اون تعمیرکار رو که بهتون گفتم و از قسمت خوب ماجرا همونی دراومد که شما ماشین رو پیشش بردید خیلی قدیمیه و صد البته کارش عالی.اون موقع که من اهواز زندگی میکردم یه جیپ آهو دشتیم که همیشه با کاربراتور و دلکو اون مشکل داشتیم.یه روز داشتیم تو شهر دور میزدیم که این اوس عبدالزهرا رو دیدیم و ماشین رو بهش نشون دادیم
.و اون برای ماشین ما یه نسخه پیچید که کاربراتور رو با ماله نوا عوض کنیم و یه مگنت نوا هم برای اون بگیریم که همه کارها رو هم خودش انجام داد از خرید قطعه تا نصب و بقیه کارهاش البته اون چرخ دنده ماله مگنت جیپ با نوا فرق داره و چرخ دنده ها رو عوض کرد.و بعد از اون بود که تازه فهمیدیم که جیپ یعنی چی!!هم مصرفش عالی شده بود و هم راه رفتنش تا اونجایی که این جیپ ما 3 دنده دستی بود ولی تو کفی راحت پا به پای یه 405 راه میرفت.حرکت معمولی ما تو جاده باهاش 150 کمتر نبود.واقعا خیلی عالی شده بود و اینطور بود که دیگه ما مشتری همیشگی اون شدیم.واقعا استاده.
همین دوماه پیش هم پسر عموی من که اهوازه و یه بیوک داره یه تعمیر موتور کامل پیشش انجام داد.اول برده بود پیش اونی که گفتید فامیل ایشونه ولی اون بیوک رو قبول نکرده بود و بعدش اورده بود پیشه این.یه تعمیر موتور کامل با هزینه تراشکاری و قطعه البته بدون پیستون 1میلیون و 500 هزار شده بود.
راستی چقدر این قطعه فروشای آمریکایی تو اهواز نبریده هستن.این پسر عموی ما دنبال یه میلنگ برای ماشینش بود که بهش میلنگ 30 رو قیمت داده بود 150 هزار که من خودم تو تهران براش یه میلنگ صفر گیر آوردم 100 هزار تومان که این رو برده بود نشون داده بود به همون قطعه فروش بهش گفته بود که اینو کمتر از 250 هزار نمیدم.میلنگ انقدر سالم بود که یه پولیش شد و همون صفر بسته شد.واقعا عالیه خودم تعجب کردم که هنوز میشه میلنگ صفر این ماشینا رو پیدا کرد.
ممنون

بله تعريف آقاي عبدالزهرا يراحيان را من هم زياد شنيده بودم اما برنامه جوري نبود كه نياز باشه به اون مراجعه كنم تا اين قضيه كارب پيش آمد.
متاسفانه اهواز يدك فروش آمريكايي ديگه نداره و چندتايي هم كه هستند( دست اول و اوراقي) تقريبا هرجور دلشون بخواد حساب ميكنن، اما توي يه جايي مثل ميدان شوش تهران ديگه وضعيت فرق ميكنه.
در مورد ميل لنگ، گاهي ميل لنگهاي بازسازي شده هم هست كه مثل نو آماده شده اما قيمت كمتر داره.
ميل لنگهاي كهنه و تراش آخر ( 50 و حتي 60) دوباره بازسازي ميشن، با جوشكاري استيل و فولاد كه روي محل نصب كفه هاي ثابت و متحرك انجام ميشه و به اندازه كافي ضخامت اون بخشهاي فرسوده شده از نو بازسازي و پر ميشه و در نهايت با تراشكاري دوباره به شماره صفر در مياد.
دقيقا نميدونم كارايي اين نمونه هاي بازسازي شده چقدره، و آيا واقعا در فشار و حرارت بالاي موتور جواب ميده يا نه، اما اگر ديگه چاره اي نباشه ناچارا از همين نمونه استفاده ميشه.
شايد ميل لنگ خريداري شده هم از نوع بازسازي باشه چون با اين قيمت خيلي بعيده كه نو باشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام.
یکی از یدک فروشهای اصفهان یه باری رو از شرکت نفت خریده توش یه لوازمهایی هست که باور نمیکنید مثلآ میلنگ 6 سیلندری نو آورده(داخل کارتن)قیمت حدود 350 هزار.
من خودم یه سری خورده ریز خریدم سر فرصت عکسهاشو میزارم.

جناب کامارو در مورد سایزهای مختلف تو ضیح میفرمایید؟
1-مثلا پیستون استاندارد چه سایزیه همون سایز 10 میشه یا 0 هست؟مثلا بین پیستون 10 و 20 از نظر قطر چقدر اختلاف وجود داره؟
2- میل لنگ هم وقتی اندرسایز میشه در هر مرحله چه مقدار تراش میخوره؟مثلا وقتی میل لنگ صفر برای بار اول تراش میخوره و میگن سایزش شد 10 چقدر تراش خورده؟1میلیمتر یا 0.1 میلیمتر؟

در مورد بازسازی میل لنگ با جوش به نظرم هرمدل جوشکاری روی میل لنگ میتونه احتمال شکستن میل لنگ رو زیاد کنه و همانطور که میدانید میل لنگ زمانی که موتور داره دور میگیره و یا در دور بالا تنشهای مختلف و قابل توجهی رو تحمل میکنه و قطعا استفاده از میل لنگ جوشکاری شده نمیتونه ارامش خیالی در استفاده از ماشین داشته باشه.
همین میل لنگی که سایز 10 میشه هم نسبت به میل لنگ 0 استانه ی تحمل تنش پایین تری داره.

راستی اینکه فرمودید اگر سرسیلندر باز بشه میشه به مشکلات احتمالی موتور پی برد چه فاکتورهایی وجود داره؟مثلا چطور میشه سلامت رینگها و پیستون و .. رو فهمید؟

تراش موتور كه شامل ميل لنگ، سيلندر، سيت سوپاپ و چيزهايي از اين قبيل هست، اول بر اساس مقدار صدمه و فرسايشي كه به موتور وارد شده، تعيين ميشه ( توسط تراشكار)و بعد در ادامه( بعد از تراش خوردن) دوباره با قطعه اي كه قراره در اون محل نصب بشه، آب بندي ميشه.
مثلا بفرض سيلندر ماشين سايز 20 بوده( در تعميرات قبلي تراش رفته و از 0 به 20 رسيده) و حالا با توجه به مقدار فرسودگي ، نياز به تراش مجدد داره.
اين مقدار تراش جديد را تراشكار تشخيص ميده چون اون قراره با مهارت خودش حداقل تراش را انجام بده كه در عين حال بهترين نتيجه را هم داشته باشه.
بنابراين بعد از اينكه سيلندر به تراشكار داده شد، و اون بازديد و اندازه گيري لازم را انجام داد، ميگه تراش 30 ميخوره و بايد رينگ و پيستون سايز 30 بگيريد.
در ادامه بعد از اينكه تراش انجام شد، با توجه به پيستونهاي نو، تراشكار دوباره سيلندر تراش خورده را با پيستونهاي جديد آب بندي ميكنه تا بهترين حالت فيت بودن بدست بياد،
همين كار براي ميل لنگ هم انجام ميشه و همينطور سوپاپها و قطعاتي نظير اين كه نياز به اندازه گيري دقيق و آب بندي كامل داره.
به همين خاطر هست كه موقع آب بندي كه شد، قطعاتي مثل پيستونها، ياتاقان و سوپاپ را به تراشكار ميدن تا دوباره با وضعيت جديد محل تراش خورده، آب بندي و ست بشه.
البته به همين دليل ممكنه بفرض اون سايز 30 كه گفته شده، مقداري بيشتر بشه( در حد چند اپسيلون) تا بهترين آب بندي بدست بياد، اما بطور معمول همون سايز 30 ناميده ميشه.
تمام پيستونها و سوپاپها و ياتاقانها هم براي همان محل خودشون آب بندي ميشن، مثلا پيستون 4 براي سيلندر 4 و سوپاپ دود 3 براي محل سوپاپ دود در سرسيلندر كه روي سيلندر 3 قرار ميگيره. با اين كار ديگه آب بندي بهم نميخوره و موتور در بهترين وضعيت كاركرد قرار خواهد گرفت.
به همين دليل انتخاب تراشكار وارد و دقيق و متعهد به كار يكي از بخشهاي بسيار بسيار مهم تعميرات موتور به حساب مياد.
از مقدار اندازه ها و اينكه مقياس اونها چيه، اطلاعي ندارم، ولي احتمالا بر اساس سيستم متريك بايد باشه. توي شورلت و پيكان و مدلهاي مختلف من همين سيتم شماره گذاري را ديدم كه از 0 شروع شده و به 50 و يا 60 هم ميرسه، اما ماشينهايي هم هستند كه روش ديگه اي دارن، مثلا پرايد كه شماره هاي پيستون اون در تعميرات به ترتيب 0 و 25 و 50 است.
ميل لنگ بازسازي شده از نظر من هم چندان قابل اطمينان نيست، البته هنوز تجربه اي در موردش ندارم، اما تجربه پلوس عقب بازسازي شده كه براي كامارو سوار كرده بودم، خوب نبود و شكسته شد( شانس آوردم توي سرعت بالا نبود!!)
شايد روشهاي بازسازي بهتري وجود داشته باشه كه بر اثر حرارت صدمه اي با ساختارهاي مولكولي و آلياژ ميل لنگ نزنه،ولي اينهايي كه من ديدم همه بطور دستي و عادي بازسازي شده بودن.
اگر سرسيلندر باز بشه، مسلما با ديدن وضعيت سوپاپها، و نشيمنگاه اونها( سيت) و گايد سوپاپ ميشه متوجه شد كيفيت اونها در چه حدي است، و از اونجا كه با باز شدن سرسيلندر امكان نگاه دقيق به داخل سيلندر را فراهم ميشه، ميتونيم متوجه بشيم كه سيلندر لبه زده يا نه؟
چه مقدار لبه زده و فرم لبه زدن به چه شكلي است؟
اگر رينگ شكسته شده يا خير؟
و اگر اين شكستگي به مدت طولاني و بدون تعمير باقي مانده باشه و همزمان از موتور هم كار كشيده باشن، ميتونه اثرات شيار و خط روي ديواره سيلندر گذاشته باشه كه هرچقدر اين شيار عميقتر باشه، نياز به تراش بيشتري داره.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

.............................

شما يكبار كه موتور گرم هست و در حالت سلو، روغن داخل دهانه كارب بريزيد و وضعيت كاركرد اون را نسبت به قبل از ريختن روغن ببينين.
اگر قبل از اون لرزش داشت و بد كار ميكرد اما بعد از روغن ريختن بهتر شد، يعني ايرادي در يكي از سيلندرها وجود داره( شايد هم چندتا از اونها)
براي سوپاپها هم از همان روش كمپرس كردن هوا به داخل سيلندر در حالت بسته بودن سوپاپها و گوش دادن به صداي خروج هوا( از اگزوز يا كارب) استفاده بكنيد.
توي موتور 8 سيلندر اين كار به نحوي با دقت بيشتر قابل انجام هست چون معمولا موتورهاي 8 داراي كارب 4 دهانه هستن و با ريختن روغن در يكي از دهانه ها، و رسيدن اون به يكي از 4 سيلندر ( سمت چپ و يا راست) مشخص ميشه كه در كدام سمت مشكل وجود داره، اما توي 6 خطي اين كار امكان پذير نيست.
بطور كلي مطالبي كه در مورد موتور ماشين فرموديد، به نوعي نشان ميده كه مشكلاتي در اون وجود داره، كه اين مشكلات شايد نچندان زياد باشه، اما وضعيت جوريه كه ميتونه در ادامه باعث بد كار كردن بيشتر و خرابي اون بشه.
متاسفانه چون ماشين شما آنچنان راه نرفته و بيشتر براي تعميرات خوابيده بوده، مشكل هنوز آنچنان مشخص نيست.
همين قضيه روغن سوزي ابتداي كار موتور و رفع اون در ادامه كار كردن و گرم شدن، يعني رينگها ايرادي داره و احتمالا از رينگ و پيستون دست دوم براي موتور استفاده كرده، و در مورد سوپاپها هم اين قضيه ميتونه صحت داشته باشه و شايد حتي سرسيلندر رو با يه سرسيلندر ديگه كه كيفيت چنداني نداشته تعويض كرده.
در هر صورت كاري هست كه شده و برگشت پذير نيست و با وضعيتي كه وجود داره بهترين كار باز كردن موتور و بازديد كامل قطعات و رفع تمام ايرادات موجود هست تا از موتور كاملا مطمئن باشيد، مگر اينكه بخواهيد اين كار را براي بعدا انجام بديد و فعلا با همين وضعيت از اون استفاده بكنين.
استفاده از چنين موتوري، اگر آنچنان ايراد نداشته باشه و با اون مدارا بشه ، موردي نداره و من فكر ميكنم شما بخوبي اين كار را انجام ميديد چون فني هستيد و نميگذاريد وضعيت اون از خط قرمز رد بشه، منظور فشار بيش از حد آوردن ، سرعتهاي بالا، معكوس كشيدن شديد و بار سنگين .
متاسفانه همانطوري كه قبلا گفتم، خودروهاي آمريكايي به دليل خاص و منحصر بودن ، همه كس تجربه و توان تعمير اونها را نداره و بايد هرچه بيشتر تجربه و توان فني خودمان را بالا ببريم تا نياز كمتري به مراجعه داشته باشيم.
يكي از دلايلي كه من براي تعميرات هميشه به تعميرگاه دوستم مراجعه ميكنم، استفاده از تجربه هاي او و امكانات مهيا در اونجاست تا علاوه بر اينكه كار سريع و راحت پيش بره، از اينجور مشكلات بوجود نياد ، و زماني كه تمام قطعات دقيقا به همان شكل و وضعيتي كه بايد باشه تعمير و نصب ميشه، ديگه شك و شبهه اي وجود نداره و از تمام بخشهاي موتور و يا قطعات ديگه كه تعمير كردم كاملا مطمئن و با اطلاع هستم.

بارها و بارها ديدم و شنيدم كه تعميركارهاي ديگه با استفاده از بي اطلاعي و سادگي مشتري، قطعات نو را برداشته و بجاي اون دست دوم سوار كردن و يا با ارائه فاكتورهاي تقلبي و غير واقعي اينجور وانمود كردن كه قطعات نو و دست اول خريداري و نصب شده.
اگر فروشنده لوازم را ميشناسيد از اون بخواهيد فاكتورهايي كه نوشته بوده را تاييد كنه، و بگيد كه قصد داريد پيگير جريان بشيد، اينجوري اگر ريگي به كفش داشته باشه از دادن فاكتور مجدد خودداري ميكنه و يا خودش را به نفهمي ميزنه،
چند سال قبل شبيه همين جريان براي صاحب يه الدزمبيل 98 رخ داد و اون با پيگيري و پافشاري تونست تعميرگاه شخص خاطي را پلمپ بكنه كه هنوز هم پلمپ باقي مانده.


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

من یه چیزی رو هنوز متوجه نشدم :
اگر رینگ و پیستون مشکل داشته باشه باید کمپرس موتور از جایی مثل گیج روغن بیرون بزنه و یا از درپوش بالای موتور (جای روغن) و یا لوله ی بخار روغن موتور !
و به شکل دود خارج بشه(منظورم از دود همون بخار روغنه) ولی این مقدار بخار در بالای موتور من بسیار ناچیزه و من موتورهای خراب رو دیدم که از این بخشها کمپرس قابل توجهی خارج میشه اما در موتور من این حالت دیده نمیشه و کوچکترین بخاری از گیج روغن دیده نمیشه فقط مقداری بسیار جزیی بخار روغن زمانی که موتور گرمه از لوله ی بخار روغن (وقتی جداش میکنم) دیده میشه .
البته نیازه که با باد هم سوپاپها رو تست کنم ولی چون ماشین من پروانه نداره نمیتونم به راحتی میل لنگ رو بچرخونم ولی سعی خودم رو میکنم.

حالا مجددا تست میکنم و اینبار روغن رو درون ورودی کارب میریزم و کارکرد موتور رو میبینم.
اما ایا احتمال اینکه همه ی فرار کمپرس از سرسیلندر باشه وجود داره؟(با توجه به اینکه ممکنه زمانی که روغن را درون سیلندر ریختم و با کمپرس سنج تست زدم پیستون روغن رو به سوپاپها رسونده باشه و اونها رو اب بندی کرده باشه) و به همین علت من فکر کردم که پیستون و سیلندر اب بندی شده در حالی که ممکنه فرار کمپرس از سوپاپها بوده و با خیسی روغن اب بندی شده؟

در يك موتور فرسوده،خروج كمپرس موتور از دهانه گِيج روغن، درب رادياتور، درب روغن موتور ، نشان ميده كه وضعيت موتور بشدت خرابه.
تصور ميكنم چيزي كه رخ داده اينه:
مكانيك موتور را باز كرده و ديده لبه زده، اما بجاي تراشكاري و استفاده از رينگ و پيستون مناسب و نو، از همان پيستونهاي خودش استفاده كرده و رينگهاي دست دوم، با سايز بزرگتر و يا شايد رينگ نو استفاده شده.
به دليل نو بودن يا بزرگتر بودن رينگها، مقدار آب بندي خيلي بهتر شده، اما نه در حدي كه به اندازه سيلندر تراش خورده باشه، و البته با توجه به وضعيت فرسودگي و لبه زدن سيلندر( كه ميتونه يكنواخت و يا به حالت بيضي باشه) هميشه مقداري نفوذ كمپرس به مقدار خيلي كم وجود داره و همينطور روغن سوزي كه با چند دقيقه كار كردن موتور و گرم شدن رينگها، مقدار آب بندي بيشتر شده و مشكل تقريبا رفع ميشه.
در حال حاضر ماشين شما هم بطور عادي استفاده نشده و هميشه خواب بوده( براي تعميرات و بازسازي) و به همين خاطر اين وضعيت كاملا مشخص نيست، و اگر از اون استفاده بيشتر، و معمولي بشه، احتمال داره مشكل بطور بيشتري ظاهر شده و خودنمايي بكنه( با توجه به وضعيت سيلندر و نوع تعمير و لوازمي كه به كار رفته)
توجه داشته باشيد كه در اين حالت، اگر از موتور استفاده بشه ( و بطور خوبي رعايت حال اون را بكنن) چندين سال ميتونه كار بده.
سري اول كه موتور كامارو تعمير كردم، وضعيت همين بود.
سيلندرها تقريبا بطور بيضي سابيده شده بود و اصطلاحا تخم مرغي شده بودن. سوپاپها آب بندي خوبي نداشت، پمپ روغن بد نبود و سر سيلندرها يكي 305 و يكي 350 بود.ميل لنگ هم مقداري شيار و سابيدگي داشت.
چون سيلندر هم ترك داشت و دوخته شده بود، بنابراين خرج چنداني براي اون نكردم ( تصميم به تعويض كامل موتور داشتم) و تنها با تعويض ياتاقانها و استفاده از رينگ نو بر روي همان پيستونها و يكدست واشر و كاسه نمد، موتور تا حدي وضعيت بهبود يافته اي پيدا كرد و حدود 4 سال با همان وضع ازش استفاده كردم و سرعت و شتاب نسبتا خوبي هم ازش گرفتم، منتها به وضع روغن و آب و حرارت ماشين و مسائل جانبي به خوبي رسيدم تا بتونه دوام بياره.
بخار شدن روغن به دليل ضعف رينگها و آب بندي نبودن سوپاپها كاملا عادي بود و مقدار كمي هم كمپرس در راديات ديده ميشد( حدود يكسال آخر عمر اين موتور).
بنابراين ميتونم حدس بزنم وضعيت موتور نوا هم اينجور باشه و الان فقط نشانه هاي خفيفي از مشكلات بروز ميكنه چون هنوز ازش كار كشيده نشده.
وقتي روغن توي موتور در حال كار بريزيد، اول به سوپاپ هوا ميرسه و اون رو آب بندي ميكنه، و در ادامه رينگها آب بندي ميشه، اما سوپاپ دود آب بندي نميشه چون بعد از احتراق ،اون روغن سوخته توان آب بندي سوپاپ دود كه خيلي داغ شده را نداره.
از روش كمپرس هوا و بسته شدن سوپاپها براي تست اونها بيشتر استفاده ميشه. براي چرخاندن موتور ميتونين از پيچ سر ميل لنگ استفاده بكنين( اگر نصب شده باشه) و اگر نداشت با استارت كوتاه و در آوردن اتصال كوئل( براي جلوگيري از روشن شدن) موتور را در وضعيت مناسب آزمايش قرار بديد.
به هر حال وقتي سرسيلندر باز شد، پاسخ تمام اين سوالات داده خواهد شد،
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افرین حدس من هم در مورد وضعیت موتور همینه .
من هم فکر میکنم فقط با یک دست رینگ موتور رو جمع کرده چون قبلا یکبار کارتل روغن رو باز کردم و یکی از کپه های ثابت هم باز کردم و یاتاقانش هم دیدم که متاسفانه فرسوده بود و حتی ترک ریزی هم داشت!
بعد از انجام تستهای بیشتر با روغن و باد اقدام به باز کردن سرسیلندر میکنم و ان شالله وضعیتش رو بهتر بررسی میکنم.

فولی کش هم میتونم بسازم .مشابه همون نمونه ای که در مکانیکی دوست شما بود.یه فولی میل لنگ خراب دارم.
در مورد اچار کیلوگرم به نظرتون میشه از یه اچار کمک متناسب استفاده کرد و به صورت تجربی پیچها رو سفت کرد؟یه مکانیک قبلا به من گفت که میشه با یه اچار کمک و نهایت زور 2 انگشت پیچهای سرسیلندر رو سفت کرد!
از راهنماییهای شما هم خیلی ممنونم

سلام
داداش یک پیشنهاد و تجربه من 2 بار خودم از روی چنین حرفهایی سر سیلندر رو با اچار معمولی و یکسری حرفهای گفته شده یک مکانیک خیلی با تجربه انجام دادم اما هر 2بار با مشکلات حاد جدی مواجه شدم!!!!! خداییش هیچی جای آچار تورک(کیلوگرم)رو نمیگیره :n11:

البته شنیدن و دیدن ما با مکانیکی که دست کم 300 موتور رو با اچار معمولی بسته خیلی فرق داره!!!!!

نقل قول:

---

نوشته شده توسط رضا صادقی [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام
داداش یک پیشنهاد و تجربه من 2 بار خودم از روی چنین حرفهایی سر سیلندر رو با اچار معمولی و یکسری حرفهای گفته شده یک مکانیک خیلی با تجربه انجام دادم اما هر 2بار با مشکلات حاد جدی مواجه شدم!!!!! خداییش هیچی جای آچار تورک(کیلوگرم)رو نمیگیره :n11:

---

چشم اقا رضا حتما اصولی انجامش میدم.اگر دقت کرده باشید من همیشه برای انجام کارهام مشورت میکنم و از نظر اساتید فن مثل جناب کامارو استفاده میکنم.
مثلا برای همین تستها که الان دارم از موتور میگیرم قدم به قدم با نظر ایشون پیش رفتم و اطمینان دارم کارا درست درمیاد ان شالله
برای باز کردن که به جز رعایت الگوی باز کردن پیچها و سرد بودن نکته ی خاص دیگری نداره و با ابزار موجودم میتونم بازش کنم.برای بستن هم حتما یا اچار کیلوگرم میخرم و یا برای یک روز قرض میکنم و پیچها رو طبق استاندارد میبندم.تا روزی که این موتور درست نشه من یک لحظه هم ارامش نخواهم داشت:n04:

از توجه شما ممنونم:n16:

فكر كنم توي فروشگاههاي ابزار بتونيد انواع پولي كش مناسب را پيدا كنين، البته اگر نخواهيد بسازيد.
منظور از آچار كمك را متوجه شدم. همون دسته جغجغه است يا چيز ديگه؟

فكر نميكنم كه بدون دانستن مقدار فشار لازم براي بستن پيچ، بشه كار دقيقي انجام داد ، بخصوص كه پيچهاي كفه هاي ثابت و متحرك ميل لنگ، و پيچهاي سر سيلندر احساسيت زيادي داره و بايد دقيقا يكسان و هماهنگ سفت بشه.
به هر حال آچار تورك متر ابزاري به حساب مياد كه سالهاي زيادي ميشه ازش استفاده كرد و دقت و كارايي تعميرات را خيلي زياد ميكنه.
اگر ياتاقانها هم فرسودگي داشته، اين نشان ميده كه واقعا كار خاصي روي موتور انجام نشده و شايد در بهترين شرايط يك شستشوي ساده و تعويض واشر كامل بوده( كه گويا واشرها را هم كاملا عوض نكرده بود!)
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

منطورم از اچار کمک همونیه که به بکسهای مختلف میخوره و دسته بلند بکس به حساب میاد و کارش هم سفت کردن نهایی پیچ های قوی و یا باز کردن پیچهای خیلی قوی هست.
این قطعه همونه که همراه دسته جقجقه داخل جعبه ی اچار بکس هست.

علی اقا منطور شما از فولی کش مشابه همین تصویر هست؟
این مدل فولی کش به نظرم فشار زیادی به اون لاستیک هارمونیک بالانسر میاره و به نظرم بیرون اوردن این قطعه با همان فولی فابریک (بعد از تبدیل به فولی کش) بهتره!
نظر شما چیه؟
در این عکس یکی از بچه های tt در حال بیرون اوردن فولی میل لنگ بیوک هستند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فکر کنم فولی میل لنگ بیوک هم اون لاستیک رو داره درسته؟

بله منظورم همين نمونه بود.
اگر جاي پيچهايي كه توي پولي وجود داره ، و براي درآوردن اون توسط مدل دست ساز پولي كش ميشه، خراب باشه ، تنها راه همينه.
لاستيكي كه بين دو بخش پولي قرار داره بسيار محكم و با دوام ساخته شده و با اين فشارها كنده نميشه مگر اينكه فرسوده شده باشه و بدترين عامل فرسودگي اونهم مواد شيميايي بخصوص بنزين و روغن به حساب مياد( كلا مواد نفتي) .
موقع تعمير موتور هرگز نبايد اين قطعه را با بنزين و تينر و نفت و..بشورن، تنها يه شستشوي ساده با آب گرم و كمي مواد شوينده معمولي( مثل پودر رختشويي يا مايع دست شستن) كافيه تا چربيها رو پاك بكنه و بعد خشك بشه.
تابحال شده كه مسافتي حدود 10 كيلومتر را با ماشين بريد و ببينين شرايط كاري موتور چطوري ميشه؟

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

................................

دوستان یکی از دوستای من یه نوا خریده من یه نگاهی بهش انداختم شمعها ووایرها نو بود ولی 3تا از شمعها رو باز کردم شمعها چرب شده بود علتش چیه؟با توجه به اینکه ماشین کمی دود هم میکنه یعنی تو حالت سلو براحتی پیداست که داره دود میکنه روغن ریزی حتی یک قطره هم نداره ولی خیلی روغن کم میکنه اساتید مخترم لطفا کمک کنند باید چکار کرد؟

دلايل زيادي وجود داره و بايد اول يك سري موارد مشخص بشه و در ادامه با چك كردن متوجه بشيد كه مشكل از كجاست؟

دود چه رنگي و مقدار اون چقدره؟
داخل لوله اگزوز هم چرب هست؟
سر شمعها به چه صورت روغني شده؟ روغن سياه و تيره يا روغن كم رنگ و روشن؟
موتور نرم و روان كار ميكنه يا با لرزش ؟
شتاب و دور گرفتن اون چطوريه؟ روشن شدن در حالات گرم و سرد به چه صورتي هست؟
دود در حالت گاز دادن بيشتر ميشه يا كمتر؟ و با گرم شدن موتور مقدار اون و رنگش تغييري ميكنه؟
مقدار كم شدن روغن چقدره؟ خيلي زياد و يا فقط شامل دود كردن ميشه؟
قبل از خريد نشان مكانيك داديد؟ صاحب قبلي در مورد موتور و وضعيت اون چي گفت؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

................................

ممكنه روغن از بخش بالاي موتور هم به محل شمعها نشت بكنه، و باعث روغني شدن شمعها در قسمت رزوه و پايه بشه ،همينطور از سيني هاي بغل و اين مورد در موتور نوا خيلي عاديه و كار خاصي هم نميشه كرد.
هميشه مقداري روغن توي موتور كم ميشه و اين بستگي به سلامت موتور داره و البته كيفيت خود روغن.
سالها قبل كه روغن آترود به بازار آمد كيفيت عالي داشت، توي كامارو و چندتا ماشين ديگه، از جمله نوا و پرايد انژكتوري و كاربراتوري هم ريخته بوديم و همه خوب بودن.

اون روغنهاي آترود اوليه كه بسيار خوش رنگ و خوش بو بود، ساخت خود امارات بود.
بعدا اين روغن در قشم ساخته شد كه كيفيت اوليه را داشت اما كم كم از كيفيت كاسته شد و تا چند سال قبل كه ديگه عملا فقط روغن تصفيه شده از روغنهاي سوخته را براي ساخت استفاده كردن و ديگه هيچ كيفيت خوبي نداشت و توي هر موتوري ميريختم كم ميشد جوري كه تصور ميكردم موتور خرابه، در حاليكه چندين ماشين مختلف با سيستمهاي گوناگون همين مشكل را داشتند و معلوم شد علت كيفيت بد روغن بوده.

موتوري كه تعمير ميشه حتما بايد قطعات داغي و مستهلك اونهم نگهداري بشه( هم براي ارائه به صاحب ماشين و هم به عنوان راهنما جهت تعميرات بعدي كه بدونن چه كارهايي انجام شده)
متاسفانه زمان گذشته وگرنه همون موقع با پيگيري ميشد خرابكاريهاي اون را بهتر متوجه شد.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

درود و دو صد بدرود خدمت دوستان.
علی اقا شما قبلن زحمت کشیدید و راهنمای نسب رله برای فن برقی رو گذاشتید.
الانم استپ بالا پایین ماشینم که زیر پا قرار میگیره خراب شده و برقکار گفته چون رله یا افتامات نداشتی سوخته.
با توجه به اون راهنمای نصب که شما زحمت کشیدی و نوع رله ای که من خریدم و البته تفاوت شماره پایه ها نتونستم کاری انجام بدم.از نظر برقی خودرو هم منفی یخبندان هستم.اما نمیخوام بدم کسی برام انجام بده.
میخواستم یه زحمتی بکشید و راهنمایی بفرمایید.
اینم عکس های استپ و رله.
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نکته:کلن چرا رله ای که من خریدم با رله ای که شما داشتید فرق میکنه؟؟
نصب رله های دیگه مثل بوق و ... مثل همین رله چراغ هست؟؟

سلام آقا محسن، ممنون از لطف شما
قبل از توضيحات، يك نكته مهم هست و اينكه هميشه سعي كنين وسائل برقي پرمصرف ماشين را به رله مجهز كنيد،
اينجوري در كارايي و كيفيت كار اون وسيله بهبود زيادي بوجود مياد و باعث ميشه كه به سيمكشي برق ماشين صدمه اي وارد نشه.
در مورد گفته برقكار، كاملا درسته، چون بدون آفتمات و رله، تمام بار برق مصرفي از داخل كليد قطع و وصل اون دستگاه ميگذره و اين باعث خراب شدن زود هنگام كنتاكتهاي موجود در كليد ميشه. فرقي هم نميكنه كه وسيله چي باشه.
مثلا فن برقي براي جلوي كندانسور، فن كولر و بخاري، موتور برف پاكن، چراغهاي جلو، بوق ، استارت، دستگاه شيشه بالابر ، و مواردي مثل اين اگر داراي رله در مسير خودشون باشن، سرعت كاركرد اونها بيشتر ميشه، فشار از روي مدار برق و كليد اونها كاسته شده ، و باعث كم شدن افت جريان در مسير خواهد شد.
در واقع آفتمات يا همان رله ، به نوعي يك ميانبر براي رسيدن برق به مصرف كننده است تا نيازي به طي كردن يك مدار سيمكشي طولاني براي اون نباشه.
توي اكثر ماشينهاي جديد اين رله ها وجود داره و در خودروهاي آمريكايي هم هست، منتها به دليل قوي بودن سيمكشي برق خودروي آمريكايي، معمولا آفتمات را براي چراغ و يا برف پاكن سوار نمي كنند و بايد بطور جداگانه نصب بشه.

حالا در مورد تفاوت رله شما با نمونه اي كه من نشون دادم:
هر دو يك كار ميكنن اما نمونه شما به آفتمات دوقلو معروفه. يعني دوتا رله را كنار همديگه بطور يكجا درست كردن تا نيازي به استفاده از رله جداگانه نباشه.
اين نمونه ها تا حدود 6 ، 7 سال قبل خيلي رايج بود و يادم هست تمام پيكانهايي كه صفر كيلومتر ساخته ميشد، ( و رله چراغ هم نداشتند) از اين نمونه سوار ميكردن .

اما من توصيه اكيد ميكنم از اين نمونه استفاده نكنيد!
چرا؟ چون چندتا عيب بزرگ داره:
1. به دليل دوقلو بودن، هروقت يكي از رله ها خراب بشه، به ناچار بايد كل اون را عوض كنين و امكان تعويض يكي از رله ها بطور جداگانه نيست چون هردو بر روي يك شاسي و فيبر مدار با قوطي مشترك ساخته شده.
2. آب بندي و ايزولاسيون قوطي و بدنه اونها خيلي بد طراحي شده و خيلي راحت آب و رطوبت به داخل اون نفوذ كرده و در كوتاه مدت زنگ زده و خراب ميشه و بايد عوض بشه.
3. كيفيت ساخت اونها معمولا كم و پايين هست و بخصوص در قسمت كنتاكنهايي كه برق با شدت جريان بالا را از خودشون عبور ميدن، مرتب خال زده ميشه و گاهي هم لحيم كاري ضيعف اونها ذوب يا كنده ميشه.
4. حجم و ابعاد بزرگي داره كه همه جا نميشه نصب كرد.
5. براي نصب اين نمونه روي مدار برق ماشين و چراغها، بايد سيم كشي ماشين دستكاري و بريده و تكه و وصله زده بشه كه من فكر ميكنم كار جالبي نيست.

به خاطر همين موارد و البته دوقلو بودن اين رله ها، فرم پايه هاي اونها و شماره گذاري هم با نمونه هاي تكي فرق داره،

توصيه ميكنم از نوع تكي و جداگانه استفاده كنين و اگر اين نمونه اي كه من استفاده كردم را بكار ببريد واقعا عالي جواب ميده.
مدلي كه من استفاده كردم، درواقع يك سيم كشي آماده با تمام سر فيش و كانكتها و رابطها و فيوز و اتصالات است كه به هيچ وجه نيازي به بريدن و قطع كردن سيمكشي اصلي و فابريك ماشين نداره و بطور كامل و راحت و بدون دردسر روي برق ماشين سوار شده و بخوبي كار ميده، هيچ نيازي به مراجعه به برقكار نداره و با توجه به فني بودن شما، راحت در 10 دقيقه سوار ميشه!
اين تصوير كلي اين سيمكشي كامل چراغهاي جلو با رله هاي آماده روي اونهاست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

رله هاي نصب شده در اين نمونه، بصورت تكي و جداگانه است و اگر زماني يكي از اونها خراب بشه، به راحتي ميتونيد اون را تعويض كنين و كاري به رله ديگه كه سالم مانده نداشته باشيد.
از طرفي رله اي كه من توي اين مدل استفاده كردم آمپر بالايي را ميتونه جواب بده( 40 آمپر) و براي چراغهاي جلو خيلي خوبه، بدنه اونها شيشه اي ساخته شده و داخلش قابل ديدنه و نيازي به باز كردن بدنه براي مطمئن شدن از صحت كار كرد اون نداره، و براي اطمينان بيشتر يك L E D سبز هم داخل اونهاست كه وقتي كنتاكت متصل بشه روشن ميشه.
از همه اينها مهمتر بدنه كاملا آب بندي شده و امكان نفوذ آب و رطوبت به داخل اونها خيلي خيلي كم شده.
خود رله ها را روي سيني جلو نصب كردم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

كانكتهايي كه براي اتصال پشت چراغها لازم هست، كاملا آماده شده و نيازي به بريدن و اتصال مجدد نداره، درست مثل يك دوشاخه و پريز برق معمولي عمل ميكنه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سر سيم هايي كه براي اتصال بدنه و مثبت بايد بكار برده بشه هم آماده است و كافيه فقط به سر باطري و بدنه وصل بشه

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دوتا فيوز 30 آمپر هم براي هركدام از رله ها توي يك جا فيوزي خوب نصب شده تا جلوي اتصالي هاي احتمالي گرفته بشه.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر به يدك فروشها سر بزنين و در مورد سيم كشي آماده براي چراغ سوال كنين احتمال خيلي زياد پيدا كنين چون بيشتر از يك سال هست كه به بازار آمده و تقريبا همه از اين نمونه استفاده كردن و خيلي خوب جواب داده.
البته من رله هاي فابريك خود اين سيم كشي را با نمونه ضد آب آمپر بالا عوض كردم تا كارايي بازهم بيشتر بشه.
وقتي نصب شد و چراغهاي خوب هم داشته باشيد اونوقت از نتيجه و كارايي اون واقعا لذت ميبريد!
اسم مارك سازنده اون الپا (ELEPA) است كه يك شركت تايواني است و قطعات فني زيادي ميسازه كه تا بحال كيفيت خوبي داشتن و هرچيزي كه از اين مارك فروختم، عالي جواب داده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نقل قول:

---

نوشته شده توسط camaro lt [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين تصوير كلي اين سيمكشي كامل چراغهاي جلو با رله هاي آماده روي اونهاست.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

---

علی آقا بابت راهنمای بسیار ممنونم.تقریبن الان روشن شدم داستان چی هست.
فردا میرم اینی که خریدمو پس میدم و بجاش از همین سیم کشی اماده پیشنهاد ی شما تهیه میکنم.
الان دو تا سوال ذهنمو مشغول کرده.
اول اینکه این سیم کسی که عکسشو نقل قول کردم و شما تاییدش کردید فقط برای چراغ های جلو هست؟؟از این سیم کشی آماده برای لوازم دیگه برقی خودرو مثل بوق و شیشه بالابر ها و ... میشه استفاده کرد یا نه؟؟؟
سوال بعدی اون فیوزی که در مسیر قرار میگیره یونیورسال هست؟؟یعنی عدد آمپر فیوز مربوطه برای لوازم مختلف برقی خودرو فرقی نمیکنه؟؟؟
و سوال غیر فنی؟قیمت این سیم کشی آماده چقدر هست که بدونم یه وقت سرم کلاه نره.:n09:
ببخشید سوال زیاد میپرسم.:n02::n16:

اين سيمكشي آماده فقط براي چراغهاي جلو تهيه شده، و تمام بخشهاي اون بخصوص سه شاخه هاي پشت چراغ براي همين بخش از ماشين طراحي شده.
من سيمكشي آماده براي بخشهاي ديگه نديدم، شايد باشه اما من تابحال نديدم و بخاطر ساده بودن بخشهاي ديگه اينجور سيمكشيها معمولا چندان كارايي نداره اما براي چراغ جلو كه نياز به سيمكشي طولاني از بخشهاي مختلف داره، آماده بودن اون خيلي به صرفه است.
فيوز استفاده شده در اين سيمكشي 30 آمپر هست و به نظرم مناسبه چون معمولا بخشهايي مثل لامپ و يا موتور فن رادياتور تا همين حدود آمپر را استفاده ميكنن، اگر هم بيشتر باشه ميشه از فيوزهايي با آمپر بالاتر استفاده كرد.
قيمت اين سيمكشي تا حدود 2 سال قبل چيزي حدود 18.000تومان بود( شايد هم كمي بيشتر) و با توجه به كاري كه انجام ميداد و كيفيت اون، خيلي مناسب بود، چون ديگه نياز به خريد سيم و چسب و سر سيم و دستمزد برقكار يا صرف وقت براي نصب اون توسط خود ما و اينجور چيزها نداشت.
اما الان احتمالا قيمت بيشتر شده. چندتايي براي فروش داشتم كه يكي روي نوا سوار كردم ،اما بازهم هست و پيدا ميشه.
فروشندگان يدكي خودرو و لوازم برقي اتومبيل معمولا از اين چيزها دارن شايد هم لوكس فروشها هم بيارن.
اگر پيدا نكرديد بگيد تا من پيگير بشم و براتون بفرستم.
در ضمن اگر چراغهاي جلو نور كمي داره، از نمونه هاي جديد هالوژني كه من هم نصب كردم و خيلي خوبه استفاده كنين. نمونه گرد اونها هم هست و من كاملا از نوردهي اونها راضي هستم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

........................

تست موتور با روغن بيشتر براي پيدا كردن عيب و اشكال آب بندي سيلندر به كار ميره، و نميشه از اون به عنوان يك مبناي بسيار دقيق استفاده كرد.
همينقدر كه متوجه بشيم با ريختن روغن ، كاركرد موتور بهتر و لرزش از بين ميره، يعني موتور در آب بندي سوپاپها و رينگ ايراد داره و بايد براي تعمير اساسي باز بشه.
قصد داريد كه پيستونها را هم باز كنين؟
اگر لبه زده بود، و مقدار اون خيلي كم بود ميشه با تعويض رينگ نو وضعيت اونها رو بهتر كرد وگرنه بايد سيلندر تراش بخوره و رينگ و پيستون سايز بالاتر سوار بشه.
براي سوپاپها معمولا كار را به تعميركار سرسيلندر و سوپاپ تراشي ميسپارند تا با استفاده از دستگاه فرز و سوپاپ تراشي، و با برداشتن حداقل براده از اين دو بخش، سوپاپها آب بندي بشه. اگر نياز به سوپاپ نو داشت مشكل فقط سيت سوپاپها خواهد بود.
فنر اونها هم معمولا تعويض ميشه چون مقدار ارتفاع فنرهاي فرسوده از فنر نو كمتره و ارتجاع كمتري داره.
توي تراشكاريها براي تست آب بندي سوپاپ از نفت استفاده ميشه و با نصب سوپاپها و ريختن نفت سفيد روي بخش داخل اتاق انفجار، نفوذ نفت از دور سيت سوپاپها را به سمت مجراهاي دود و هوا چك ميكنن و در وضعيت استاندارد به هيچ وجهي نبايد نفت از لاي سوپاپ و سيت اون به مجرا نفوذ بكنه.

براي باز كردن سرسيلندر ، چون قصد داريد روي خود ماشين انجام بشه، بهتره تا جاي ممكن سبك بشه و مانيفولد هوا و دود قبلا باز شده و كنار بگذاريد تا راحتتر بشه اون را درآورد.
تمام بخشهاي متصل به سرسيلندر كه ميتونه مانع بازشدن اون بشه بايد قبلا باز شده و كنار گذاشته بشه، مثل جنت رادياتور، پايه هاي كمپرسور كولر ، مانيفولدها و از اين قبيل. درب قالپاق سوپاپها هم كه اول باز ميشه.
يك توصيه خيلي مهم:
حتما قبل از شروع كار، محل را براي كاركردن آماده كنين و تا حد امكان از دسترسي افراد متفرقه جلوگيري بشه، و براي پيچ و مهره و وسائل هر بخشي كه باز ميكنيد، ظرف مناسبي در نظر بگيريد تا هر پيچ و مهره و وسيله اي كه باز كرديد در همان ظرف خودش گذاشته شده و براي بستن دوباره به همان ترتيب عمل كنين، مثلا پيچهاي پايه كولر ، پيچهاي مانيفولد ها و دود، پيچهاي سر سيلندر و متعلقات اونها...
بازكردن پيچهاي مانيفولدها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
باز كردن اسپندل و ميل اسپندل ها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

باز كردن پيچهاي سر سيلندر

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وقتي تمام پيچها باز شد، با يك ميله كه داخل مجراي دود و هوا كرديم، كمي سرسيلندر را بلند ميكنيم تا چسبندگي بين واشر و سرسيلندر از بين بره و راحت از جاي خودش برداشته بشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

راستش برنامه اینه که پس از باز کردن سرسیلندر و بررسی نشتی سوپاپها با نفت یا بنزین یا تینر(این تست رو میشه با اب هم انجام داد یا هر مایعی که نفوذ بهتری داشته باشه) البته نفت و تینر و بنزین بهتر هستن.
سپس سیلندر ماشین رو با بالا پایین کردن پیستونها به خوبی بررسی میکنم و در صورت داشتن هر گونه زدگی و خط و خش و لبه اقدام به باز کردن سینی جلو ماشین میکنم و به کمک برادرم و با 2 عدد میله مناسب موتور به طور کامل پیاده میشه و باقی موتور هم در حد نو جمع خواهد شد.البته اگر کار به اونجا برسه گیربکس هم پیاده میشه و یک سری لوازم نو روش نصب میشه و توربین هم تعویض میشه.

راستی شما با تورک متر سرسیلندر رو باز کردید؟ایا باز کردن پیچها ترتیب خاصب داره یا اینکه مهم نیست از کجا شروع کنم؟
تورک متر تایوانی که رنج 15 تا 110 نیوتن رو دربرمیگیره هم قیمت کردم 170 هزار تومان
اعدادی که باید تورک متر برای موتور نوا در بر بگیره چند هستن و ایا این رنج جوابگوی این موتور خواهد بود؟

براي بيرون آوردن سيلندر به اين روش فكر كنم بيشتر از دونفر نياز باشه چون موتور واقعا سنگينه، مگر اينكه تا حد امكان اون را سبك كنين، مثلا باز كردن كارتل روغن و در آوردن ميل لنگ و تمام پيستونها( كه روي ماشين كار ساده اي نيست)
براي باز كردن از دسته بكس كمكي( من اسمش را دسته ثابت گذاشتم) استفاده كردم و ترتيب خاصي نداره، چون موتور كاملا سرد بود و مدتها خاموش بوده و هيچ مشكلي از نظر تاب برداشتن پيدا نميكنه.
آچار تورك متر مورد استفاده( كه متعلق به دوستم بود) بر اساس پوند بر فوت مربع درجه بندي شده، و براي بستن پيچهاي سرسيلندر و ميل لنگ از اون استفاده شد.
عددي كه استفاده شد، 40 پوند بر فوت مربع بود، و اينجور كه دوستم گفت، براي سرسيلندرهاي شورلت از اين مقدار فشار براي پيچهاي سرسيلندر( و احتمالا كفه هاي ميل لنگ) استفاده ميشه،
دوباره براي اطمينان ازش سوال ميكنم ، اما شما هم اگر خواستيد آچار بگيريد، سعي كنين بر اساس مقياس پوند بر فوت باشه، چون بيشتر از اين واحدها استفاده ميشه.

نمونه اي كه توي عكس ميبينين خيلي خوب كار ميده، نمونه هايي هم ديدم كه داراي يك عقربه بر روي صفحه هلالي شكل مدرج هست كه با رسيدن به فشار مورد نظر ، عقربه به روي عدد تنظيم شده ميرسه و صداي خاص ( تق) كه نشان از رسيدن به نقطه فشار تنظيم شده است به گوش ميرسه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

البته همانطور که عرض کردم مشکل اصلی موتور من فرار کمپرس از سوپاپهاست و مقداری که از سمت رینگ و پیستون فرار میکنه خیلی ناچیزه و در صورتی که جداره ی سیلندر ها مشکلی از نظر خط و خش و ... نداشته باشه دیگه دست به سیلندر نمیزنم .اما اگر ببینم زره ای خط و خش و یا لبه داره حتما اون رو هم خارج میکنم.
اما در مورد وزن موتور یکبار در شوش یک موتور نوا رو 3 نفری با دست خالی و بدون هیچ اهرمی گزااشتیم تو وانت و سنگین هست ولی مشکل اصلی اون بد دست بودن و بد بار بودنشه که به کمک اهرم مناسب و 2 یا 3 نفر پیادش میکنیم(در صورت لزوم) البته قطعا واتر پمپ و توربین و سرسیلندر و متعلقات و هیدرولیک و استارت و غیره قبل از این کار پیاده میشه.

امروز تمام مجاری موتور (جای گیج روغن و مکش هواکش و مکش لوله بخار روغن ) رو بستم و فقط درب روغن روی درب سوپاپ رو باز گزاشتم و موتور رو روشن کردم تا کمپرسی که از رینگ و پیستون خارج میشه از اونجا خارج بشه و بشه بهتر مقدار اون رو بررسی کرد.مقداری خارج میشد و اونقدر نبود که خیلی قابل توجه باشه و تقریبا مقدارش با کمپرس نوای قبلیم فرقی نداشت.
البته من شنیدم که یک مقدار کم رو همه ی موتورها دارن!
حالا نمیدونم ماشین شما هم بعد از تعمیر این مقدار کم رو داره یا نه؟

اما به هر حال فردا سرسیلندر باز میشه و وضعیت رو خدمتتون میگم.
و اما در مورد نیروی وارده به پیچها توسط تورکمتر یک جدول در tt توسط جناب سیاوش ارایه شده که مربوط به موتور بیوک هست.چنین جدولی برای موتور نوا هم وجود داره ؟ یا همین مقادیر نزدیک به مقادیر نوا هم هست؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دوستان من یه فن رو ماشینم داشتم حالا اونو و وصل کردم به یه مهره فن که دیگه رو دما۸۵ خودش روشن میشه وعملا کلیدی واسه خاموش و روشن نداره حالا میخوام یه رله هم واسش نصب کنم راهنمایی شما عزیزان را میخوام با این حال چه جور باید رله نصب کنم ؟ زیاد اجبار ندارم که دور کند هم کار کنه همون تند هم که فقط کار کنه کافیه رله ۴ پایه یا۵ پایه میخواد؟

جدول جالبي بود، فكر كنم بطور استاندارد در ايران هم همين حدود اعداد استفاده ميشه اما اينجور كه متوجه شدم بيشتر تعميركاران باتجربه بر اساس وضعيت موتور و سرسيلندر اون مقدار نيروي لازم را محاسبه ميكنن.
مثلا در موتورهاي آمريكايي و بخصوص 8 سيلندر، انتهاي پيچهاي سرسيلندر در داخل كانالهاي آب موتور قرار داده و هميشه مقداري از رزوه هاي اون پيچها دچار زنگ زدگي ميشه و توان تحمل فشارهاي بالا را نداره و بخاطر همين و بر اساس مقدار فرسايش اون بخش حد كمتري براي گشتاور پيچ در نظر گرفته ميشه.
توي جستجو چندتا سايت پيدا كردم كه جداول اعداد گشتاور براي پيچهاي سرسيلندر و كفه هاي ميللنگ و مانيفولدها و..نوشته شده.
موتورهاي 6 و 8 انواع خودروهاي آمريكايي. البته نميدونم چرا بعضي از اين سايتها ف ي ل ت ر شده بود؟؟!!!
ظاهرا تا حدودي اعداد با چيزي كه من در ايران ديدم تشابه داره اما گويا همان قضيه درنظر گرفتن مقدار فرسودگي و خرابي قطعات هم در اينجا در نظر گرفته شده چون مثل آمريكا نميتونيم از قطعات نو و درجه يك استفاده كنيم.

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ممنونم علی اقا
البته همانطور که فرمودید اینها هم فیلتر شدن
شما بعد از تعمیر موتور از زیر موتور بخار روغن داشتید(مقدار خیلی خیلی جزیی)؟
راستی یادم رفت بپرسم که اون اسلحه ها ی روی ماشین فقط تزییناتی هستن و یا اسلحه ی واقعی هستن؟


سعید اقا
در مورد نصب رله برای قطعات مختلف برقی جناب کامارو بارها در کلوپ توضیح دادن و توضیحات ایشون در صفحات قبلی هست
اما این تصویر جواب کار شما رو میده .رله 5 سیمه هم بگیرید 4 تاش براتون مصرف داره.فقط توان اون رله باید متناسب با برق مصرفی فن شما باشه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ادر مورد روغن موتور ماشين من كم نميكنه، و تا جايي كه هميشه چك كردم فقط در حد بسيار بسيار كمي كم شده كه طبيعيه چون كيفيت روغن هم شرطه و البته در تمام موتورهاي جديد و قديم هميشه مقدار كمي بخار روغن وجود داره و يكي از دلايل طراحي و تعبيه انواع لوله هاي برگشت بخار سر موتور به سمت هواكش براي سوختن اونها، همينه.
من سعي كردم از اون سايتها جدول تنظيم فشار پيچها را بصورت عكس اينجا بگذارم كه تا حدي تونستم انجام بدم بخصوص قسمت مربوط به موتورهاي شورلت 6 و 8 كه گويا تفاوتهايي با اعداد موجود در ايران داره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در مورد اون اسلحه هاي تزئيني ، من سال پيش يك فيلم آمريكايي ديدم كه همين ماشين توي اون بود اما اسم فيلم يادم نيست.
فكر كنم اسلحه ها واقعي باشه اما براي استفاده تزئيناتي ، قابليت شليك گلوله در اونها حذف شده باشه( برداشتن سوزن و چخماق و گلنگدن)
به هر حال در آمريكا آزاديهاي زيادي جهت استفاده و نگهداري از ماشين وجود داره كه براي ما بيشتر حكم افسانه را داره تا واقعيت!!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

...................................

خسته نباشی
آقا حتما به فرمایش اقا علی عمل کن و پیچهای هر قسمت رو دسته بندی شده توی ظرف جداگانه بذار که به مشکل بر نخوری
در مورد سیلندر من ندیده حدس میزنم که عین همین فلایویل و دیسک صفحه و... سیلندر هم همون آش و کاسه هست متاسفانه:n03:

..............................

همونطور که گفتم همو آش و کاسه ....
اگه سیلندر رو تراش داده قطعا عوض شدن پیستونها و مطمدن باش طبق دیدن اون خط و خشها که ایجاد شده از پیستون های استوک که خود نادانش(جلیلی)فک کرده سالم هستن و مشکل ساز نمیشه استفاده کرده.
در مود باز کردم مجای اب سیلندر خود من سیلندر پژو رو که باز کردم از اسید استفاده نکردم تا جایی که راه دست داشت با برس سیمی مدادی شکل(استوانه ای)همراه با جریان جاری اب با شیلنگ تمام رسوبهای اب رو پاک کردم این دسته برسهای استوانه ای رو از دوستم قرض گرفتم که سایزهاش مختلف بود هر چی هم گشتم توی ابزار فروشیهای شهرمون گیرم نیومد میگفت از تهران خریدم!!!
من توصیه نمیکنم سیلندر رو با اسید تمز کنید چون ممکنه اسیب جدی و خطرناکی به سیلندر وارد بشه:n19:

اما در مورد سر سیلندر من با دستگاهی که به پمپ باد کارگاه خودم وصل کردم شستشو دادم با بنزین و تینر یه مخزن داره که اونو پر میکنی و اون سرش مثل دستگاه کارواش عمل میکنه و با فشار باد بنزین و تینر رو میپاشه به محل مورد نظر اسمش یادم رفته اما برای شستشو سر سیلندر و جاهای کثیف توی مکانیکی ها استفاده میشه البته بستگی هم به نوع و ضخامت جرم و رسوبها داره!

ویرایش...
اون پیچ بریده شده رو بده به تراشکاری برا قلاویز بزنه فقز جایی ببر که کار درست باشه چون این پیچ تاثیر زیادی توی نفس دادن و صدای موتور داره میتونی سر سیلندر رو هم بدی همون تراشکاری برات شستشو کامل بدن
من از اون اسید که میگی استفاده نکردم اگه تهیه کردی اول یک قطعه که بلا استفاده هست رو داخلش قرار بده یه ساعتی ببینم وضعیت چجور میشه

راستی اون تصویر اخر که قرار دادم مربوط به محل قرارگیری منیفول اگزوز هست که یه پیچ هم اون تو بریده!
در مورد اسید قطعا هر نوع اسیدی نمیشه مصرف کرد ولی یه مدل دیدم که برای جرمگیری ترموستات موتورخانه ها مصرف داره و یکبار دیدم که قطعه ی بزرگ مسی (فکر کنم ترموستات موتورخانه بود ) رو با اون نوع اسید کاملا تمیز کردن.
این محلول باید خاصیتی داشته باشه که به فلز سیلندر و سرسیلندر اسیب نزنه.
در واقع حدف من از جرمگیری همان جرمهای راه اب های موتور هست.