[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Printable View
میبینم مثله همیشه علی اقا اینجا کولاک کرده.من دورادور پیگیر کارهای شما هستم.برای همینم ترجیح میدم هیچی نگم و استفاده کنم.
باتری نوای من چند روز پیش بعد از طی یک مسافت طولانی مرخص شد و اصلا دیگه شارژ نمیشه البته حدود 3 سال کارکرده بود و تو این مدت ماشین خواب زیادی کرده بود به خاطر تعمیرات.امروز هم دینام رو تست کردم ولتاژی بین 13.5 14.4 داره و فکر کنم عیب فقط باتری باشه.البته چند وقت پیش تصمیم به برقی کردن پروانه ماشین گرفتم و با کلی تحقیق فن دوبل ماکسیما خریدم که 2 دور هست و داخل کاپوت وصل میشه و مثل پروانه ی فابریک هوا رو از بیرون میمکه . البته قیمت مناسبی هم داشت (60 هزار تومان که شامل 2 عدد فن و قاب میباشد)که پوشش تقریبا کاملی روی رادیاتور نوا داره .از طرفی یه رادیاتور خیلی تمیز 5 لول هم یکی از دوستان برام جور کرد و من هم قاب فن و فنها رو روی ان سوار کردم و فقط مونده بره رو ماشین.حالا به نظر شما دوستان و اساتید اولا ایا لازمه دینام و باتری قویتری بره رو ماشین مثلا دینام 90 امپر بنزی و باتری قویتر؟ایا دینام قویتری با قیمت مناسب سراغ دارید که نهایتا با مختصری تغییرات رو ماشین سوار بشه مثل دینامهای 130 یا 140 امپری ماشینهای جدید؟و سوال اخر اینکه ایا شما عزیزان راهی برای تست برق دزدی احتمالی در ماشین سراغ دارید؟ببخشید دیگه من سوال زیاد میکنم!!!
باطري كه من براي نوا گرفتم 74 آمپر و مارك باتيس به قيمت 104.000 تومان ( با تخفيف ) بود البته الان خيلي گرانتر شده. اندازه اون هم مناسب محل باطري ماشين هست. 80 آمپري هم داشتن كه براي جاي باطري نوا بزرگ بود و نميشد سوار بشه.
تجربه اي كه من توي باطري دارم ميگه مقدار توان آمپر باطري بايد متناسب با خروجي دينام باشه. يعني اگر مثلا باطري 55 آمپر هست ، دينام بايد 60 يا 65 آمپر باشه.يا حداقل نزديك به اون.. چرا؟ چون وقتي كه تمام وسائل برقي ماشين كار ميكنن اين توان و بار سنگين رو كه روي باطري افتاده ، توسط دينام جبران بشه و به زبان ساده تر ورودي بيشتر از خروجي باشه. در غير اين صورت باطري خيلي زود تمام ميشه و دينام هم توان شارژ مجدد اون رو نداره و كلا ماشين و وسائل برقي اون كم مياره. چراغها كم نور ميشه..اشاره خوب نميزنه..فن كولر و بخاري پرتاب مناسب نداره..استارت خيلي سنگين ميزنه يا اصلا نميزنه و حتي ممكنه پخش ماشين( اگر كاست بخوره) شل و ول و وارفته بخونه!!
در مورد اينكه پروانه فابريك رو برداريد و بجاي اون فن برقي بگذاريد( حالا هر نوع فن با هر مقدار توان) قبلا هم خيليها آزمايش كردن و در كل نتيجه مناسبي نگرفتن. حداقل چند مورد اينجوري ديدم. بخصوص براي فصل گرما كه استفاده از كولر ماشين بار اضافي زيادي روي موتور و دينام و باطري ميندازه.
باطري قويتر را كه لازم داريد( با محاسبه مجموع وات هردو فن برقي) و البته دينام قويتر( كه حداقل 85 آمپر بايد باشه) . ظاهرا دينامهاي مدل بالا( GM) توان 80 آمپر به بالا رو دارن و البته اكثر از نوع پولي متفاوت با پوليهاي تسمه قديم هستند كه داراي يه پولي پهن براي درگير شدن با تسمه موتور تكي است. مثل مدلهاي كاپريس تك تسمه كه در ايران هم وجود داره.نمونه اون را هم در پست صفحه قبل ميتونين ببينيد كه يك موتور 8 با يك تسمه پهن براي يك پيكاپ آماده شده. از اين مدل دينامها توي بازار دست دوم وجود داره و آخرين قيمتي كه شنيده بودم حدود 100.000 تومن هست. البته ممكنه گرانتر هم باشه.
اگر به شما پيشنهاد شد كه از دينام پژو استفاده كنين ، هرگز اين كار رو نكنيد، چون بجز اينكه براي سوار كردن و جور كردنش روي موتور مشكل پيدا ميكنين ، خيلي هم زود به زود خراب ميشن و البته هزينه و قيمت تعمير اونهم گاهي اونقدر بالاست كه به صرفه است يه نو بخريد و از خير تعمير اون بگذرين!
در مورد برق دزدي ، معمولا وقتي ماشين خاموش باشه نبايد هيچ برقي مصرف بشه( البته اگر وسيله اي روشن باشه و يا در حالت استندباي قرار گرفته فرق ميكنه)
اگر سرباطري مثبت را در بياريد و اون رو بصورت آرام و ملايم دوباره به قطب مثبت باطري نزديك و متصل كنين، نبايد هيچ جرقه اي برنه. اگر جرقه زد يعني يك مصرف كننده روشنه و يا اينكه جايي يك اتصالي كوچك هست. اون رو بايد پيدا كنين. معمولا هم اين اتفاق اتصالي در محل عبور سيمها از داخل بدنه و مكانهاي احتمالي سايش و فشار بر سيم كشي و يا كانكتورها رخ ميده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سوالم این بود که هزینه داشتن چلنجر srt یا کامارو ss تو ایران چنده؟اصلا پلاک میشن؟(عاشق این دوتا مدلم من)نقل قول:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دو موردي كه گفتيد اونقدر خاص هست كه بايد اول بگرديد و پيداشون كنين!
نه اينكه وجود نداره اما به نسبت ماشينهايي مثل كاپريس و نوا و بيوك ايران و..خيلي خيلي كميابه بخصوص اون دوج چلنجر. حالا اگر پيدا كرديد( در هر وضعيتي كه بود، از داغون و اوراقي بگير تا صفر كيلومتر و درجه يك) اونوقت ميشه بر اساس وضعيتش قيمت و هزينه داشتن و يا بازسازي و تعمير و..را حدودا تخمين زد.
صاحبان همچين ماشينهايي زياد درگير پلاك قديم و جديد بودنشون نميشن چون كلا خيلي بارزشتر از اونه كه بخوان استفاده معمولي بكنن و هر روز بيارن توي خيابان. بيشتر حالت كلكسيون و نمايشي داره، حتي ممكنه صاحبانشون هم هيچ علاقه اي به تعويض پلاك نداشته باشن و همان پلاكهاي قديم رو نگه دارن و نوعي اصالت و وجه كلاسيك ماشين بدونن.
قيمت مدلهاي سالم و مناسب اونها هم هيچ حد و اندازه يا نداره و بر اساس خواسته و نظر فروشنده و خريدار و بيشتر توافقيه.. ميتونه از 20 تا 30 ميليون شروع بشه و بره بالا...!!
...........................
امروز 4 حلقه لاستيك خريدم
مارك هانكوك كره، سايز 205.75.14 R دور سفيد.
فروشنده را از سالها پيش ميشناختم و ميدونستم كه حقيقت را ميگه و در مورد تاريخ ساخت هم كاملا تاييد كرد كه نو هستند و تازه از كره وارد شده اند. تاريخها را هم چك كردم و دقيقا همين موضوع را نشان ميداد كه در هفته 22 سال 2012 ( حدود تيرماه امسال) ساخته شده.
حتي از شكل و فرم و بوي تايرها هم مشخص بود كه اصلي و نو هستند.
قيمت هر 4 حلقه 660.000 تومان
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مبارک باشه .با این لاستیکها سواری ماشین خیلی نرم و دلچسب میشه.
نه دوست من!!نقل قول:
منظورم مدلهای جدید و بروزه.مثلا حد اکثر 2008(مث همین که محمد جان چند پست قبل مدل 2013 رو معرفی کرده بود!!)
راستی بیوکه که عکساشو گذاشتم جالب نبود؟شاید واسه من که ندید پدیدم جالب بوده فقط!! :31:
ممنون
اين قضيه ديگه برميگرده به اينكه سياست واردات خودرو به چه شكلي باشه؟و متاسفانه هيچوقت سياست روشن و واضح و منطقي بر اين قضيه حاكم نبوده و افراد عادي مانند من و شما كه براي استفاده شخصي قصد وارد كردن اتومبيل مورد نظر خودشون رو داشتن، هيچوقت نتونستند از اين فرصتها استفاده كنند و البته فقط براي افرادي خاص و به دلايلي خاص اين موقعيتها ايجاد شده كه اونهم در كنارش نيار داشتن ارتباطات خاص بوده..نقل قول:
منظورم مدلهای جدید و بروزه.مثلا حد اکثر 2008
من امروز جستجويي كردم و نتايجي رو ميبينم كاملا ضد و نقيض هم هستند و اصلا مشخص نيست كه در نهايت اين امكان وجود داره يا نه و چه قائده و قانوني بر اون حاكم هست و چه هزينه هايي رو بايد به چه دلايلي و به چه مقدار پرداخت كرد؟ همه چيز مرتبا در حال تغييره و اينهم بر ميگرده به همون دليل كه قبلا نوشتم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ظاهرا در گذشته واردات خودروهاي آمريكايي ممنوع بود( براي پلاك شدن) حالا به چه دليل معلوم نيست..شايد هنوز هم اينجوري باشه و البته تعرفه بسيار زياد گمرك براي واردات خودرو را هم در نظر بگيريد.
من نمونه اون کامارو رو (حالا نمیدونم صفر بود یا مثلا یکی دو سال کارکرد داشت) رو اتفاقا به رنگ زرد رو توی تهران چند باری دیدم و حتی نمونه های دیگر ماشینهای جدید امریکایی مثل دوج و همر و فورد و....اتفاقا همین تازگی یه دوج 2010 که 6 سیلندر 3500 سی سی هم بود تو سایت ایران ماشین اگهی شده بود که نمیدونم چجوری پلاک شده بود چون همه ی ماشینهای امریکایی جدید که تا به حال دیدم گذر موقت بودن و شنیدم به امریکایی پلاک نمیدن.حالا به هر حال شما اگه پول خرج کنی فکر کنم هر ماشینی رو بتونی برای خودت وارد کنی و سوار شی با گذر موقت و برای نگهداریش هم بالاخره لوازمش رو از کشورهای همسایه میشه تهیه کرد چون وقتی ماشین به روز باشه خب تو کشورهای همسایه هم داره استفاده میشه و میشه براحتی لوازم مصرفی رو تهیه کرد.به قول معروف شما پول داشته باش سر سیبیل شاه ناقاره بزن!!!!
تمایل مشتریان آمریکایی به حفظ خودرو قدیمی صاحبان خودرو در آمریکا این روزها هیچ عجلهای برای مبادله یا فروش خودروی خود ندارند. نتایج دو گزارش جدید حاکی است که میانگین زمان نگهداری خودرو نزد آمریکاییها به حدود 10 سال و میانگین کارکرد هر خودرو به حدود 150 هزار مایل رسیده است.
آمریکاییها همیشه عادت داشتهاند خودروی خود را پس از 2 یا 3 سال کارکرد بفروشند و خودرویی نو جایگزین آن کنند، یا با پرداخت مبلغی اضافه آن را با خودروی نو مبادله کنند. البته این رسم در دورانی که اصولا سبک طراحی، ظاهر خودرو و چشمگیر بودنش در مقایسه با تولیدات رقیب بر کیفیت مقدم بوده، چندان غیرعادی نبود. اما وقتی کیفیت خودرو و اطمینانپذیری آن برای خودروسازان به اصولی ضروری تبدیل شد، خیال مصرفکنندگان هم از بابت عمر طولانیتر خودروشان راحت شد. اتفاقی که به عقیده تحلیلگران اساسا با شرایط لرزان اقتصادی و افزایش قیمتها همخوان به نظر میرسد.
بر اساس بررسی automd.com، حالا از هر 10 صاحب خودرو نزدیک به 8 نفر خودروی خود را پس از یک دهه، و حتی بیشتر، میفروشند یا مبادله میکنند. اکثر مالکان از خودروی خود 125 تا 150 هزار مایل کار میکشند و بعد تصمیم به عوض کردنش میگیرند. این روزها دیدن خودروهایی حتی با 200 هزار مایل کارکرد در بنگاههای اتومبیل دیگر تعجبی ندارد. automd میگوید در حال حاضر بیش از 60 درصد خودروهای دست اول در آمریکا (یعنی خودروهایی که پس از ساخت تنها یک بار فروخته شدهاند) بیش از 100 هزار کیلومتر راه کار کردهاند.
برایان هیفر، نایب ريیس automd.com، در این مورد میگوید: در اوضاع فعلی اقتصاد و با وجود مشکلات مالی هیچ تعجبی ندارد که مصرفکنندگان ترجیح بدهند خودرویشان را مدت بیشتری نزد خود نگه دارند. وی تاکید میکند که اطلاعات ما 3 سال است که از چنین روندی خبر میدهند.
هیفر ادامه می دهد که نکته جلب توجه این است که انگار مالکیت طولانی یک خودرو رفتهرفته به عادتی کاملا جاافتاده تبدیل شده، فارغ از اینکه اوضاع اقتصاد خوب باشد یا بد.
نتایج نظرسنجی automd.com از چهار هزار مالک خودرو حاکی از این است که 78 درصد مالکان خودرو دستکم تا 10 سال آینده هیچ قصدی برای تعویض خودرو ندارند؛ 15 درصد تصمیم دارند بین 8 تا 10 سال آینده خودرویی نو بخرند؛ 5 درصد بین 6 تا 7 سال آینده و تنها 3 درصد بین 3 تا 5 سال آینده.
برای صنعت بحرانزدهای که حیاتش بیش از هر زمان دیگری به بازگشت مشتریان به نمایشگاههای فروش تولیداتش بسته است، چنین آماری هرگز خبر خوشی نخواهد بود.
جالب اینجا است که خودروسازی باید خودش را هم بابت چنین وضعیتی سرزنش کند. بر اساس نتایج چند بررسی دیگر، از جمله بررسی j.d. power، محصولات امروزی نقصهایی بسیار کمتر و بنابراین عمر طولانیتری دارند.
بنابراین خودروهای امروزی با توجه به کیفیت بالایی که دارند از تعمیرات گسترده و اساسی معاف هستند این در حالی است که به این موارد خدمات زمانبندیشده و رایگان خودروسازان را نیز باید اضافه کرد.
حال به نظر میرسد این عملکرد خودروسازان است که این چنین رفتار مصرفکنندگان را در پی داشته است.
این درحالیکه سازندگان خودرو ، هم اکنون بار دیگرو این بار با دیدگاهی تازه، بر طراحیهای پرشور و پرطرفدار متمرکز شدهاند، اما مصرفکنندگان چندان وقعی به آن نمیگذارند و اگر قرار به انتخاب باشد، از میان کیفیت و کارکرد یا زیبایی و شکل ظاهری، اولی را برمیگزینند. بر اساس بررسی automd اولویت 52 درصد مالکان برای خرید خودروی بعدی، کارکرد خواهد بود و تنها 21 درصد گفتهاند که ظاهر برایشان شرط اول است.
47 درصد شرکتکنندگان در این بررسی توان ضعیف اقتصادی را اصلیترین دلیل برای پرهیز از فروش خودرو و جایگزینیاش با خودروی تازهساخت برشمردهاند. طبق این نظرسنجی که به مخاطبانش اجازه میداد بیش از یک پاسخ را انتخاب کنند، 44 درصد گفتهاند علاقهای به فروش خودروی خود ندارند؛ چون به نحوه تعمیر و جزئیات نگهداری از آن بسیار حساس هستند.
37 درصد صرفهجویی و پسانداز علت تصمیم شان ذکر کرده و 28 درصد گفتهاند با دستان خودشان مراقب خودروی کهنه بوده و آن را سر پا نگه داشتهاند. 19 درصد هم خیلی ساده پاسخ دادهاند: «چون اتومبیلهای امروز بیشتر عمر میکنند.» در واقع آنها خودروی خود را هنوز دارند؛ چون بیشتر از آنچه فکر میکردهاند دوام آورده است.
منبع : مجله ماشین 12/5/91
باتری نوا تعویض شد با 88 امپر صبا (یه 66 امپر کهنه دادم+11000 تومان اختلاف داغی با باتری جدید+100000 تومان قیمت باتری)یعنی جمعا 11000 تومان شد.حالا باید دنبال دینام امپر بالا باشم .در ضمن یه سوال هم دارم از دوستان : ایا پس از تعمیر گیربکس th 350 و نصب و ریختن روغن و روشن کردن ماشین گیربکس باید هواگیری بشه ؟این رو به این دلیل میپرسم که در سمت راست گیربکس 2 یا 3 پیچ ریز هست که فکر کردم شاید برای هواگیری باشد.چون ماشینم موقعی که حدود 5 دقیقه راه میره یه بوی سوختنی از ماشین میاد که من رو نگران کرده (شبیه بوی لنت هست که اونها رو بارها چک کردم بی مشکل بودند و من به صفحات گیربکس شک کردم که نکنه از اونا باشه)
گيربكس نوا شما 350 اتوماتيك هست، درسته؟
در مورد گيربكسهاي اتوماتيك آمريكايي، و شايد بهتر بگم در مورد اكثريت گيربكسهاي اتومات توليدي، چند تا مسئله رو بايد مراعات كرد:
گيربكسهاي اتومات كلا براي يك رانندگي نرم و روان و راحت ساخته شده و نبايد بهشون فشاري رو بياريد كه از يه گيربكس دستي ميشه وارد كرد.
شروع حركت رو سعي كنين به آرامي و بدون شتاب شديد باشه و با يك ريتم نرم و ملايم پا رو روي پدال گاز فشار بديد تا گيربكس به ملايمت و رواني دنده ها رو تعويض كنه، البته استفاده از گيربكس اتومات براي شتابهاي تند و سريع و ناگهاني مشكلي نداره ولي بايد از حدتوان اون بيشتر نشه و به قول معروف خط قرمز اون رو در نظر بگيريم.
روغن هيدروليك در گيربكس اتومات حكم خون در بدن انسان رو داره و اگر نداشته باشه يا كم باشه و يا فاقد كيفيت و استانداردهاي لازم باشه، ميتونه مشكلات و خرابيهاي زيادي بوجود بياره.
روغن مورد استفاده در گيربكسهاي اتومات از نوع هيدروليك هست اما نه هر روغني
متاسفانه اكثريت رو ديدم كه بلافاصله با ديدن يك روغن رقيق و شايد هم تا حدودي همرنگ روغن خود گيربكس از اون استفاده ميكنن و ديگه توجه نميكنن كه فرق زيادي بين اين دوتا هست.
در حال حاضر روغن گيربكس مناسب براي آمريكايها از نوع مارك بهران هست كه توي بازار پيدا ميشه و من زماني كه كامارو داشتم از اون استفاده ميكردم، استاندارد اون هم ديكسرون سه بود و خيلي خوب و عالي جواب ميداد و به جرات ميتونم بگم بسيار بهتر از روغنهاي مارك AC DELCO كه توي قوطيهاي مشكي هستند عمل ميكرد.
اون AC DELCO ها تقلبي هم زياد داشتند و اصولا هيچ اطميناني به اونها نبود.
بدتر از اونها يه نوع روغن عجيب و غريب بود كه توي يه قوطي پلاستيكي سفيد ريخته بودن و ساخت ايران بود و من اسمش رو روغن زير پله اي گذاشته بودم!! چون انگار توي يه كارگاه غير مجاز زير يه پله ساخته شده بود.يك اسم من درآوردي هم روش بود كه فكر كنم تراس ميشل بود( احتمالا طرف سواد درستي هم نداشته و تلفظ لغت انگليسي transmission به معني انتقال دادن و اصطلاح ديگه اي براي گيربكس هست رو اين جوري فهميده!) و خود روغن از قرمز تيره تا قهوه اي خيلي روشن ( تقريبا رنگ چايي كمرنگ) متغير بود. بوي اون هم هيچ تشابهي به روغن هيدروليك نداشت و بيشتر به گازوئيلي شبيه بود كه با يه رنگ شيمايي قرمز رنگ شده باشه و كمي روغن موتور 10 و ياروغن موتورسيكلت توي اون ريخته باشن.
گيربكس اتومات هواگيري نميخواد اما بايد از مقدار سطح روغن مطمئن باشيد.
براي اين كار زماني كه روغن رو در گيربكس ريختيد، موتور رو روشن ميكنين( اگر موتور و گيربكس گرم شده باشن بهتره) و دنده عقب حركت ميكنين( حدود دو تا سه متر) بعد شيفتر رو در حالت پارك قرار بديد و اونوقت با استفاده از گيج گيربكس مقدار روغن رو بسنجيد.اينكار باعث ميشه تا روغن در داخل تمام مجراها و كانالهاي گيربكس و توربين حركت كرده و سطح روغن به اندازه واقعي خودش برسه( اگر گيج روغن گيربكس رو در حالت خاموش بكشيد، مقدار روغن را خيلي زيادتر از وضعيت روشن نشون ميده)
اگر كم داره به اون اضافه كنين و اگر زياد داره بايد ازش كم كنين.
هيچ پيچ هواگيري براي گيربكس تعبيه نشده( تا جايي كه من ديدم و يادم هست) سمت راست گيربكس 350 دوتا لوله رفت و برگشت به خنك كن روغن كه داخل رادياتور نصب شده ، متصل هست. هيمنطور سيم سبقت كه روي محل خودش با يه پيچ وصل ميشه و لوله وكيوم دنده 3 كه تقريبا انتهاي گيربكس به يك ديافراگم وصل ميشه.
اگر تازه تعمير كرديد و اين بو سوختي هم تازه شروع شده حتما به خود تعميركار مراجعه كنين و نشون بديد كه چك كنه.
( تعمير گيربكس اتومات واقعا هنر و تبحر خاصي ميخواد كه همه مكانيكها ندارن)
در مورد اون بوي سوختگي ميتونه مشكل از همين باشه كه يا روغن كيفيت مناسب نداره و يا كم هست و يا شايد مشكل خاصي در اون پيش اومده كه صفحات داغ ميكنن( مثل عوض نكردن دنده و ماندن در يك دنده سنگين 1 يا 2 براي مدت زمان و مسافت بسيار طولاني)
بله گیربکس 350 هست که از روی موتور قرمز 6 سیلندر کامارو باز کردم و فابریک موتورهای 6 سیلندر هست(از نظر تعداد صفحه ها با 8 سیلندرها متفاوت بود و 17 صفحه نمیخورد و هر دنده 1 صفحه کمتر میخورد و جایی برای یک صفحه دیگر نداشت یعنی فقط 13 صفحه میخورد) در مورد روغن کاملا با شما موافقم و چون به روغنهای ac delco در بازار اطمینانی نداشتم از همان روغن بهران که در قوطی فلزی قرمز هست استفاده کردم.البته من گیربکس رو پیش میکانیک نبردم و خودم سرویس و نصب کردم و تمامی دیاگرامهای این گیربکس رو از اینترنت ریختم و ریز ریز قطعات رو با دقت کافی چک و نصب کردم و البته چند تا فیلم کامل تعمیر گیربکس 350 را از اینترنت ریختم و با کمک انها و با دقت خیلی بالا گیربکس رو جمع کردم . در مورد دنده مرده یه مقدار این مشکل رو دارم و گیربکس مهلت پر شدن دنده ها رو نمیده که فکر کنم مشکل از وکیوم هوا که مکش رو از موتور میگیره باشه که قبلا شنیدم که این قطعه قابلیت تنظیم دارد (از طریق یک پیچ ریز که داخلش هست و هرچه سفت تر باشد گیربکس دنده ها رو بیشتر پر میکنه )البته هنوز به اون دست نزدم چون در حالت L2 هم که ماشین رو تست کردم باز هم اون بو میومد .یه نکته دیگه اینکه ایا شما اساتید میدونید که وظیفه ی اون قطعه که در سمت چپ گیربکس هست و زیر یک درپوش فلزی گرد که با یک فنر میله ای بسته شده و با یک چرخدنده به شفت خروجی گیربکس وصله چیه؟ این قطعه که به نظر من مثل یک شیر روغن هست با بیشتر شدن سرعت چرخش شفت خروجی گیربکس تندتر میچرخه و دو اهرم بال مانند داره که با افزایش سرعت کاملا باز میشن.زمانی که این قطعه را سوار میکردم متوجه اثرات سایشی جزیی در دیواره استوانه محل قرارگیری اون شدم یعنی احتمالا زمانی که بالهای ان باز میشده به دلیل مستهلک شدن این قطعه انتهای بالهای اون با پوسته استوانه محل قرارگیری اون برخورد میکرده . الان که گیربکس میخواد دنده یک رو پر کنه یک صدای خر خر که فکر کنم علتش برخورد اون قطعه هست هم شنیده میشه.البته این هم میشه بدون پیاده کردن گیربکس تعویض کرد ولی خب باید مطمین شد.
سلام خدمت همه بچه های گل گلاب دورادور همه مطالب رو مطالعه کردم و اول تبریک میگم به آقا علی واقعا قشنگ و اصولی و خیلی خوب روو نوا دارید کار میکنید از عکسها میشه فهمید که همه کارها با عشق هستن
یک راهنمایی از همه بچه ها میخوام
بعد از کلی گشت و گذار و چند سال جستجو فهمیدم که اون ماشینی که من میخوام واقعا گنج قارون میخواد من ارضا نمیشم مگر اینکه ماشینی داشته باشم که قلب تپنده اون در حد ماشیا خسرو قاسمی(موستانگ 66 سفید) باشه و لا غیر بعد کلی تحقیقات خیلی علاقه مند بودم-شدم و هستم به شورولت کاپریس ال اس 1989 که یک نمونه پیدا کردم سفید رنگ به این مشخصا موتور305-گیرباکس 700 اور درایو که نمیدونم چیه!!!-کولر روشن-شمع و وایر و باطری نو-اتاق کاملا بی صدا-تودوزی فابریک و تر تمیز نسبتا-دوگانه سوز ال پی جی-تمامی امپرها سالم-صندلی راننده برقی سالم-کروز کنترل داره اما خرابه-به گفته صاحب تصادف عقب جلو نداشته شدید-پوسیدگی جزئی توی درها داره موتو ر و گیربکس سالمه-یه چرم سقف نو هم داره که سر ماشین میده قیمت گفته9.500 من رو 8 تومن نظرمه و احتمال خرید خیلی بالاست
منتظر نظرات و کمکهاتونم که چیا رو باید چک کنم و کلا چیکار کنم
واقعا خیلی ماشین ابهت داریه مخصوصا خوراک لو رایدر بازی(رامین کجایییییییی) دوست دارم ماشین رنگش عوض بشه با سفید صدفی لکسوس-4عدد قالپاق اورجینال کاپریس و در نهایت قلب تپنده ماشین رو دست کاری کنی انجین 350 پرفرومانس سوار کنی که کولاک کنه!!!!
اینم لینک دانلود همه عکسای ماشین فوق
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ممنونم جناب صادقي، خيلي كم پيدا شدي! چند وقت قبل داشتم فكر ميكردم كه كاشكي يه دفعه با يه ماستنگ پيدا بشي و كلي عكس و مطلب بگذاري اينجا!
در مورد كاپريس، اگر فروشنده خيلي روي گيربكس 700 اون تاكيد داره بايد اوردرايو اون هم كاملا سالم باشه و كار بده. اور دراو در واقع يك دنده خيلي سبكه كه در سرعتهيا بالا استفاده ميشه. توي ماشينهاي گيربكس دستي مثل پرايد و پژو، دنده 5 همون اوردرايو به حساب مياد كه بخاطر سبك بودن خيلي زياد اون، فقط ميشه توي اتوبان و خارج شهر اونهم در مسافتهاي طولاني استفاده كرد كه نياز به تعويض مداوم دنده نيست.
توي گيربكسهاي اتومات هم اون دنده 4 حكم اوردراو داره و البته اينجور كه شنيدم سيستم پيچيده اي هم داره كه اگر خراب بشه كار تعميرش خيلي هزينه داره و حتي قطعات هم به سختي و مشكلي گير مياد و هركسي هم بلد نيست اون رو تعمير كنه و بيشتر افراد ترجيح ميدن اون گيربكس 700 رو با يه 350 عوض كرده و از خير اوردراو و دردسرهاي اون خلاص بشن!
موتور و ديفرانسيال و اين جور چيزهاي فني رو هم چك كنين.دوگانه سوز بودنش ميتونه به موتور آسيب زده باشه و اين رو حتما در نظر بگيرين. كروز كنترل هم وقتي خراب شده يعني نداره و فقط اسمش رو يدك ميكشه. قطعات يدكي اين سيستم توي بازار پيدا نميشه و كلا خيلي پيچيده است و تا حالا نديدم كه يه كاپريس كروز خرابش رو بتونه دوباره راه بندازه .
تايرها سالم باشن چون قيمت لاستيك واقعا بيشتر از دوبرابر شده.تزئينات و وسائل تزئيني اون هم اگه كم وكسري داشته باشه از قيمت كم ميكنه.
در مورد بدنه و داشبرد و غيره هم كه خودتون ديگه واردين و البته حساب كنين هر چيزي كه توي اين ماشينها خراب باشه، حتي جزئي ترين قطعه ميتونه بسيار هزينه بر باشه و يا گير نياد.
متاسفانه عكسها باز نشد اگر تونستين همينجا عكس بگذاريد بهتره.
حتما پيش يه مكانيك وارد ببريد تا همه چيز رو چك كنه. اينطوري بهتره.در نگاه اول ممكنه براتون جالب باشه اما كم كم مسائلي رو توش ميبيني كه قبلا به چشم نميامده.
جناب MJ1970
اون قطعه اي كه گفتيد در همه گيربكسهاي اتومات وجود داره و اسم فني اون گاورنر (GOVERNOR ) است.
اين قطعه در واقع يكجور رگلاتور يا مبدل گشتاور است كه كار تنظيم زمان تعويض دنده را داره. به زبان ساده اينجوري ميشه گفت كه اين قطعه بر اساس مقدار سرعت چرخش آن( كه بواسطه دور موتور ايجاد ميشه) تعيين ميكنه كه دنده ها با چه فاصله زماني از همديگه عوض بشه. مثلا اگر با سرعت آرام حركت كنين اين قطعه هم چرخش آرامي خواهد داشت و بر اساس اون مقدار چرخش( و البته شاخصهاي ديگه مثل وضعيت شيفتر گيربكس) زمان تعويض دنده را مشخص ميكنه. اون دو قطعه وزنه مانند هم بر اثر چرخش و نيروي گريز از مركز معين ميكنن كه چقدر دور موتور بيشتر شده و زمان كمتري براي تعويض دنده ها صرف بشه.
البته من هنوز به تنهايي تعمير گيربكس اتومات رو انجام ندادم و اينكه شما تنها از روي فيلم و مطلب و عكس اين كار رو كرديد، خيلي جالب و ارزشمنده. ولي گاهي چيزهايي هست كه بيشتر نياز به تجربه و تمرين داره و حتي مكانيكهاي خيلي وارد هم ممكنه در مورد اون اشتباه كنند. اين بويي كه گفتيد حتي ميتونه از اون لنتهاي ترمز داخل درامها باشه كه كار توقف درام در زمان تعويض دنده به سرعت بالاتره.
من توصيه ميكنم با يك مكانيك وارد و با تجربه آمريكايي مشورت كنين، شايد مورد خيلي حادي نباشه و با يه تعمير جزئي برطرف بشه.
خیلی ممنون بابت راهنمایی ها بله میدونم که گیربکس 700 99 درصدشون مشکل دار هستن و کسی هم تعمیر نمیکنه دیگه!!! لاستیکا 100 نو هستن حدود 1 ماهه تعویض شده 7 سال تخفیف بیمه داره
عکسها 43 عدد هستن که توی یک فایل زیپ شده گذاشتم کامل برای دانلوذ به اون لینک برید منتظر بمونید مستطیل سبز زنگی میاد که نوشته download فردا سعی میکنم بذارمشون
والا علی اقا کاروبارم مشخص نیست!!!خودمم نمیدونم تکلیفم چیه ممکنه یهو برم فرمولا 1977 بخرم!!! ولی با این گرونی جنس ها و دلار 2200 تومنی و این همه تحریم انتخاب ها خیلییییی محدود میشه و واقعا جرات میخوا د دلو زدن به دریا
من در نظرمه که کاپریس ال اس بگیرم و بتونم روی موتور و گیربکس مانور بدم بعد از یه صافکاری و نقاشی خوب
اما یه دل نه صد دل حواسم به ماسل های دهه 70 هست!!!!
چرا خبری از بچه های قدیمی کلوب امریکایی نیستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت الووووووووووووووووووووووو ووووو
سیمون-تقی رمزی-دی جی علی-مرد خسته-مسعود-محمد-رامین-امیر-علی-و بقیه بچه ها
تايرها رو از روي ماشين باز كردم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لاستيكهاي كهنه از روي رينگها درآورده شد و رينگها تابگيري شدند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رينگها رو آوردم تا كاملا تميز و رنگ آميزي بشه، يكي از سالمترين تاير ها را هم نگه داشتم تا به عنوان زاپاس استفاده كنم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
رينگها كاملا تميز و رنگ آميزي شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لاستيكهاي جديد روي رينگها سوار شد( تيوپلس) و مجددا بالانس شدند و روي ماشين بسته شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام به همه دوستان آمریکایی سوار عزیز به خصوص خدمت camaro lt گل
یک سوال داشتم: نصب دزدگیر روی این ماشین ها چه جوریه؟ من مشکل سیمکشی رو ندارم ولی برای راه اندازی کمی شک دارم! ظاهرا برای نصب سنسور و کد دادن به مدار تخصصی باید عمل بشه!
از قراری که درهای این ماشین ها ( بیوک-نوا -....) از نوع مگنت هست اکثر نصاب های دزدگیر وارد نیستن! من که چندجا مراجعه کردم دیدم وارد نیستن فرار کردم:31:
چه مارکی رو توصیه میکنین؟ یک راهنمایی کنین ببینم چی کار کنم!
ممنون
صندليها تودوزي و نصب شدند.جنس مخمل آمريكايي و با دوام بسيار زياد انتخاب شد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هميشه براي جلوي پاي راننده و شاگرد بجاي لاستيكهاي كفي معمولي از اين قاليچه هاي ماشيني استفاده ميكنم ، هم زيبايي خوبي داره و هم دوام و كيفيت بالا. بخاطر پرزدار بودن گرد و غبار رو توي خودش نگه ميداره و نميگذاره كه به موكت سرايت كنه و با يك شستشوي معمولي دوباره مثل روز اول تميز ميشه.
دوتا پايه براي هلدر چراغهاي زير پاي راننده و شاگرد درست كردم و با سيم كشي اضافه از چراغ سقف همزمان با باز شدن دربهاي جلو اين چراغها هم روشن ميشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
متشكرم جناب amir_toos
سالها پيش يكي از دوستان قديمي يه نوا مدل 58 داشت كه دزدگير هم روي اون نصب شده بود و خوب عمل ميكرد. مدلهايي از بيوك و نوا كه قفل مركزي دارن( هر 4 درب داراي پمپ باشن) به راحتي ميشه روي اونها دزدگير نصب كرد. درست مثل پرايد نو كه قفل مركزي داره و روي اون دزدگير سوار ميكنن.
تنها كافيه يه پمپ اضافه به پمپ توي درب راننده سري بشه و پايه لينك متحرك اون رو به ميله لينك ضامن قفل درب متصل كنن. يك سيم كشي معمولي هم لازمه تا از دستگاه دزدگير به اون پمپ جديد و آژير و حسگر متصل بشه.يك نصاب دزدگير به راحتي ميتونه اين كار رو بكنه و اگر بهانه آوردند مطمئن باشيد دنبال يه كار خيلي ساده و حاضر و آماده ميگردن و اهل كار كردن نيستن.
در مورد مارك و مدل به نظر من همين نمونه هاي رايج كه روي پرايد سوار ميكنن خيلي خوبه. بعضي از اونها امكانات جانبي هم داره و مثلا با شروع حركت ماشين دربها خودبخود قفل ميشه و يا ممكنه بتونين كنترل استارت از راه دور رو هم به اون اضافه كنين. در مورد كد دادن من تا حالا نشنيدم كه لازم باشه اين كار رو خريدار انجام بده و اين يه چيز از قبل تعيين شده است و در شركت سازنده انجام شده.
.........................
اين تبليغ رو الان ديدم..
واقعا تا وقتي اينجور افراد اينطوري روي آهن پاره قيمت ميزنن ديگه تكليف بقيه معلومه..
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فكر كنم اين همونيه كه من پارسال رفته بودم سراغش و نهايتا 600 تومان قيمت دادم..البته با موتور روشن و سند و پلاك جديد..عكسهاشم حتما يادتونه كه با يه كاديلاك سبز بود.
حالا با اين وضعيت مونده رو دست صاحب جديدش و ميخواد جبران تمام اين خسارات و كلاهي كه رفته سرش رو از جيب خريدار بعدي در بياره!!
ممنون camaro lt عزیز.
خب وقتی 4تا در پمپ داره بازم نیازه که در راننده یکی دیگه از نوع پرایدی( چون فابریکی که مگنتی هست جا نداره دیگه) قرار بگیره؟
مساله سر اینه که این مگنت های خیلی آمپر میکشه! برای همینه هر کسی جرات نمیکنه دست بزنه!!!
نمیشه از روی شاسی هایی که روی در راننده و شاگرد هست برای باز و بسته شدن استفاده کرد؟ چون فرمان 4 تا در رو میده!
خیلی ممنون از راهنمایی خوب و استادانه شما دوست عزیز .راستش قضیه ی دست به اچار شدن بنده به 2 چیز برمیگرده یکی اینکه خیلی علاقه دارم به این کار و دومی اینکه بعد از چندین مراجعه به مکانیکی های مختلف (از سال 85 که اولین ماشینم که نوا 58 زرد با کارکرد خیلی کم و در حد صفر بود) متوجه شدم که انها اصلا کارشون رو درست و با انصاف انجام نمیدهند و با تراشیدن هزینه های حداکثری سعی در سرکیسه کردن هرچه بیشتر مشتری دارند و من هم در اخرین مراجعه به مکانیکی که ان هم دو سال پیش بود موتور نوا رو برای تعمیر دادم که پس از هزینه های خیلی سنگین (در ان زمان که پیستون استاندارد مات اصلی 105000 تومان بود و یکدست واشر کامل تعمیر موتور (جعبه ابی مارک رول اصلی )فقط 27000 تومان بود و خلاصه همه ی قیمتها از نصف الان هم کمتر بود من 1100000 تومان برای تعمیر موتور پرداختم به این امید که دیگه خیالم از موتور راحته و نتیجه اینکه بعد از تحویل گرفتن ماشین متوجه شدم موتور از هلالی ته میللنگ شروع به روغن ریزی کرده و من هم که دیگه توان و حوصله مراجعه ی مجدد به مکانیک رو نداشتم ماشین رو مدتی به همون شکل البته با چک کردن پی در پی روغن سوار شدم و چند وقت پیش خودم دست به کار شدم و با یک حرکت خیلی سنگین و سخت تونستم کارتل روغن رو بدون بالا اوردن موتور بیرون بیارم (همان موقعی که میخواستم ماشین رو اتومات کنم و گیربکس و فلایویل باز بود)و انجا بود که با بررسی موتور از زیر و مشاهده قطعات موتور کلی فحش و نفرین نثار مکانیک دزد کردم چرا که تمام پیستونها کهنه بود و یاتاقانها هم همینطور و میللنگ هم اصلا تراشکاری نشده بود در صورتی که پول تراش از من گرفته بود و برای لوازم موتور هم به من یک فاکتور نشان داد و طبق فاکتور پول همه ی قطعات که شامل پیستونها .رینگها.یاتاقانهای ثابت و متحرک.پمپ روغن شمعها.بود رو با من حساب کرد و من متوجه شدم که این نامرد چه کلاهی سر من گزاشته .البته موتور فعلا خوب کار میکنه ولی خوب بالاخره با لوازم کهنه خدا میدونه چقدر کار کنه!!!خلاصه اینکه طی این مدت ما که میکانیک منصف ندیدیم و راستش دیگه هیچ جور نمیتونم به جماعت میکانیک اعتماد کنم (البته بالاخری تو هر حرفه ای خوب و بد وجود داره و من مخلص اون دست مکانیکهای با انصاف هم هستم ).البته باز ماشین رو بررسی میکنم و در نهایت باید به یکی نشون بدم اگه مشکل حل نشه.
جناب MJ1970
مشكل شما در مورد مكانيكها دقيقا چيزيه كه اكثريت خودرو سوارها با اون مواجه شدن و البته بيشتر اينو كساني كه دقت زيادي ميكنن ميفهمن.
هميشه مشتريها از من سوال ميكنن كه مكانيك خوب سراغ داري؟
و جواب من به همه اونها اينه كه من ماشينم رو ميبرم پيش رفيق چندين و چند ساله مكانيكي كه دارم و به كارش هم اطمينان دارم و البته باز هم با تمام اين حرفها خودم لباس كار ميپوشم و دست بكار ميشم و از راهنمايي و كمك اون هم استفاده ميكنم.
فكر كنم همين جواب من به اونها كافي باشه كه متوجه بشن هيچ چيزي صد در صد نيست و هر چيزي ممكنه.
متاسفانه در مورد خودروهاي آمريكايي چون همه كس علم و تجربه كافي در مورد اونها رو نداره، ناچارا بايد به اهل فن اون مراجعه كرد و باز هم متاسفانه بيشترين مقدار كم كاري و اهمال و كج دستي و ناشيگري و..توي صنف مكانيكهاي آمريكايي ديده ميشه، چون صاحبان اونها اكثريت خيلي خوب خرج ميكنن و سعي دارن بهترين قطعه رو با بهترين كيفيت روي ماشين ببندن و همين باعث ميشه كه از اين خصلت اونها سوء استفاده بشه.
اينجا هم كساني هستند كه تعميرگاه دارن و البته به كج دستي و نامردي مشهور شدن. عملا قطعه نو رو برميدارن و كهنه جاي اون ميبندن و قطعات نو را كه مشتري آورده دوبرابر قيمت به يكي ديگه ميفروشن.
شايد بهترين كار اين باشه كه با توجه به تجربه و نتيجه كاري كه ديگران در مورد اتومبيل خودشون پيش مكانيكهاي مختلف بردن، به بهترين اونها مراجعه كرد و البته بازهم دقت كنين كه همه چيز رو به دست اون نسپاريد. مثلا قطعات مورد نظر رو كه قراره تراشكاري بشه خودتون به تراشكاري مورد نظر ببريد و تحويل بگيريد و يا براي بستن موتور و مونتاژ اون زمان مشخصي رو با تعميركار هماهنگ كنين تا اون موقع شما هم حضور داشته باشيد و اينجوري احتمال ايجاد چنين مشكلاتي توي تعويض قطعات و يا دستكاري و جابجا كردن اونها خيلي كمتر ميشه.
همينطور گرفتن تمام قطعات كهنه ماشين و مقايسه اون با وضعيتي كه روز اول باز شدن موتور داشته هم ميتونه كمك بزرگي باشه.
با کسب اجازه از سایر دوستان در مورد قفل مرکزی بنده یکبار روی نوای قبلیم قفل مرکزی نصب کردم و البته چون خودش قفل مرکزی و پمپ نداشت از 4 عدد پمپ قفل مرکزی پراید استفاده کردم که پمپ درب راننده 4 سیمه بود و دستور بالا پایین سایر دربها رو میداد و البته همه ی سیمها به یک رله ی پرایدی وصل میشه و اگر قفل دربها روان و بدونه ضربه باشه به خوبی هم کار میکنه.
خب با توجه به اینکه ساختار بیوک و نوا شبیه هم هستش میشه پمپ های در که از نوع مگنت هست و خیلی آمپر میکشه رو برداشت و بجاش پمپ برقی پرایدی گذاشت!!
شما اگر پمپهای فابریک رو دارید که دیگه مشکلی ندارید میتونید از همونها استفاده کنید (در مورد امپر مصرفی نگران نباشید ) مگه چقدر مصرف دارند.چون فقط یک لحظه میخوان درب رو باز یا بسته کنند.فابریک خیلی قویتر و راحتتره.البته از رله ی فابریک ماشینهای امریکایی اطلاعی ندارم ولی توی مثلا همین پراید فقط رله برای یک لحظه برق رو میفرسته و دربها رو باز یا بسته میکنه . فکر نمیکنم فابریک امریکایی هم چیزی غیر این باشه.
من هم با نظر جناب mj1970 موافقم. پمپهاي اصلي آمريكايي كارايي بسيار بهتر و دوام خيلي بالايي دارن. گاهي بيوكها و نواهايي رو ديدم كه سالها خوابيده بودند و رطوبت و زنگزدگي شديدي داشتند و البته پمپهاي داخل درب اونها بلافاصله با اولين جريان برق 12 ولت ماشين راه افتاده و درست مثل روز اول كار ميكردن. فكر نميكنم هيچ پمپ ديگه اي به اين خوبي و كيفيت كار بده.
دوتا عكس جالب:
ليفتينگ جديد به سبك آمريكايي!!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آخرين مدل شيشه برقي!!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
والا روی ماشین پدر ( خدابیامرزدش) دزدگیر بود نصاب از باتری یک سیم مستقیم آورده بود و برای هر پمپ رله گذاشته بود!!! به مرور زمان گاهی یک رله میسوخت!!! آخر هم من نفهمیدم جریان چیه!!!!
عکسهای جالبی بود.در مورد رله من برای همه ی دربها 1 رله وصل کردم البته بعد از سوزوندن چند تا!!!چون فقط کافیه 2 تا سیم رو اشتباه وصل کنین رله سریع میسوزه . برای وصل کردن اون باید به نصاب دزدگیر مراجعه بفرمایید.
نصب آفتمات يا همان رله كار مشكلي نيست و شما هم ميتونين خيلي راحت اين كار رو انجام بديد به شرطي كه ترتيب پايه ها و اتصال اونها رو بدونين.
من براتون توضيح ميدم و مطمئن هستم اگر بر اين اساس كار كنين نتيجه ميگيرين چون تمام رله ها رو خودم سوار كردم.
قبل از هر چيز در مورد نوع آفتماتهاي موجود در بازار امروز توضيحي بدم.
در حال حاضر بيشتر آفتماتهاي درجه 2 و 3 چيني خيلي زياد شده و قيمت اونها هم بين 2000 تا 3000 تومان متغيره. البته يك مدل تايواني با مارك ELEPA كه تا 40 آمپر شدت جريان رو ميتونه تامين كنه و بصورت ضد آب ساخته شده و موقع اتصال يك L E D سبز توي اون روشن ميشه كه قابل ديدنه و در كل كارايي خوبي داره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مدلهاي 4 و 5 پايه توي بازار همه يك كار انجام ميدن و تفاوت خاصي بين اونها نيست جز استفاده در موارد مشخص كه توضيح ميدم.
اول يك نگاهي به پايه ها و ترتيب شماره هاي اون ميندازيم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همونطوري كه ميبينين 5 تا پايه وجود داره و كنار هر پايه يك شماره نوشته شده.
30 . 85 . 86 .87 . 87A
اين شماره ها مشخص ميكنه كه هر پايه بايد چه برقي به اون وصل بشه. ترتيب اتصال معمولا روي بدنه رله يا قوطي اون نوشته ميشه اما من اينجا توضيح دقيقتر ميدم تا كاملا براتون قضيه روشن بشه.
پايه شماره 85 به برق منفي وصل ميشه. يعني از اون يه سيم به بدنه وصل ميكنين . معمولا اين سيم رو به يك سر سيم كوچيك متصل كرده و زير پيچي كه رله رو از پايه اون به بدنه متصل ميكنه، وصل ميكنن.
پايه شماره 86 برق مثبت كليد هست. يعني برقي كه از كليد قطع و وصل اون وسيله برقي، به مصرف كننده ميره. براي مثال فرض كنيم شما اين رله رو براي يك فن برقي يا چراغ نصب كرديد. اون فن يا چراغ براي روشن و خاموش شدن حتما يك كليد داره. برق مثبتي كه از اون كليد به چراغ يا فن وصل ميشه رو بايد به اين پايه شماره 86 وصل كنين.
پايه شماره 30 برق مستقيم مثبت از سمت باطري يا اتوماتيك استارت هست و از اون به اين پايه وصل ميشه. چون قراره برقي كه براي اون مصرف كننده تامين ميشه، شدت جريان و ولتاژ خوبي داشته باشه ، معمولا از خود منبع برق كه باطري هست ميگيرن. گاهي هم از سر اتوماتيك استارت ميگيرن كه اولين اتصال محكم و قوي رو ميتونه ايجاد بكنه. اين ديگه انتخابش دست خودتونه.
پايه شماره 87 برق مثبت براي مصرف كننده است.يعني بايد از اين پايه يك سيم به مصرف كننده يا همون لامپ يا فن مثال خودمون بكشيم و برق مصرفي اون رو از اين پايه تامين كنيم.
پايه شماره 87A كه در حالت خاموش و قطع پايه 30 ( مثبت مستقيم باطري) به اين پايه وصل ميشه و براي موارد خاصي كه مصرف كننده چند حالت داره استفاده ميشه مثل فن بخاري و كولر كه سرعتهاي مختلف داره يا موتور برف پاكن كه دو يا سه حالت داره.
وقتي بر اين اساس پايه ها رو مشخص كرديد و برق رو به اونها وصل كنين هيچ مشكلي پيش نمياد.
يك توصيه هم دارم و اينكه سعي كنين بجاي استفاده از فيش و روكش فيش معمولي كه زود اكسيده و خراب ميشه ، از اين سوكتهاي اتصال رله استفاده كنين كه خيلي خوب و محكم و مناسب ساخته شده و كارايي قطعه رو خيلي بالا ميبره. هروقت هم نياز به تعويض رله بود اون رو راحت در ميارين و سريع يكي ديگه بجاي اون نصب ميكنين بدون اينكه ترتيب پايه ها بهم بخوره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لطفا در مورد پایه ی 87A بیشتر توضیح بفرمایید. من برای نصب فن برقی رادیاتور هنوز نکاتی را نمیدانم . فنهایی که تهیه کردم مربوط به ماکیسما هست (2 عدد فن خیلی قوی) و زمانی که انها را تهیه کردم به دنبال فن با 2 دور بودم که قابی با سایز نزدیک با رادیاتور نوا داشته باشه و فروشنده این رو توصیه کرد که سیم پیچ اون دو دور هست و گفت باید به کمک رله اون رو نصب کرد.حالا برای نصب اولا باید یه فشنگی که 2 دما رو داره استفاده کنم (مثلا در 75 درجه دور پایین رو روشن کنه و در 85 درجه دور بالا رو روشن کنه) و از اونجا به رله وصل بشه . حالا اولا شما چه نوع فشنگی رو به چه دمایی برای نوا توصیه میفرمایید و ایا میتوانم از همین رله ها که در بالا فرمودید برای فنها استفاده کنم (برای هر فن یکی یا کلا یکی؟) نکات بالا خیلی کارامد بود در کل اگر نکته ای در مورد نصب فن برقی در نظرتون هست لطفا بفرمایید . در مورد دینام هم در گشت و گذاری که تا به حال داشتم به مواردی بر خوردم که المانی بودند (مارک بوش) و 90 امپر تا 120 امپر و بیشتر هم دارند و مدل 90 امپر ان رو یکی از دوستان برای جیپ نصب کرده بود و به گفته فروشنده به نوا هم میخوره و کلا با توجه به باتری 88 امپر که دارم دینام بالای 100 امپر ایا مشکلی ایجاد نمیکنه؟
نقل قول:
لطفا در مورد پایه ی 87A بیشتر توضیح بفرمایید.
پايه 87a مربوط به زماني ميشه كه بايد آفتمات از حالت برق مستقيم خارج بشه و به يك مدار جانبي كه بصورت موازي در مسير برق مصرف كننده قرار داره متصل بشه.
يك مثال ميزنم:
فرض كنيم براي چراغ جلوي ماشين ميخواهيم آفتمات وصل كنيم ( كاري كه هميشه انجام داده شده و متداول هست)
اول در نظر بگيريد كه لامپ دوتا رشته داره كه يكي براي نور پايين و ديگري براي نور بالا است. پس بايد آفتمات رو جوري نصب كنيم كه هم براي نور پايين و هم نور بالا اتصال رو برقرار كنه. يعني وقتي كه كليد چراغ را زديم و نور پايين روشن شد، رله برق مصرفي براي نور پايين رو تامين كنه و زماني كه با استپ چراغ( توي دسته راهنما يا زير پا) نور بالا رو زديم، اينبار رله برق رو از نور پايين قطع كرده و به نور بالا وصل كنه.
رله هايي كه اين كار رو انجام ميدن داراي دوتا كنتاكت هستند و هر بار با يكي از كنتاكتها برق رو وصل ميكنن. در واقع ميشه اونها رو به يك سوزن بان قطار تشبيه كرد كه ميتونه مسير قطار( در اينجا برق) رو مشخص كنه.
حالا در مورد فن هم همين قضيه است و تفاوتي نميكنه.
مثلا رله فن بخاري و كولر ماشين خراب شده بود و ديگه كار نميكرد. بنابر اين تنها كاري كه فن ميتونست انجام بده چرخش با سرعت بالا بود و سرعتهاي ديگه از مدار خارج شده بودند.
چرا؟ چون اون رله بايد زماني كه ما سرعتهاي ديگه اي غير از سرعت آخر رو انتخاب ميكرديم، برق رو از حالت مستقيم خارج كرده و به سمت مقاومت فن( كه در يونيت كولر وجود داره) ميفرستاد ، تا اون مقاومت فن بر اساس انتخاب ما مسير برق رو از يكي از فنرهاي مارپيچي مقاومت دار عبور داده و سرعت چرخش فن كم و زياد بشه.
من بجاي اون آفتمات خراب شده فابريك كه روي ماشين سوار بود، يكي از همين آفتماتها رو نصب كردم به اين صورت كه برق مستقيم رو از پايه 87 به اون دادم و از پايه 87a هم برق رو به مقاومت فن متصل كردم. با اين وضعيت هر وقت كليد روشن شدن فن كولر و بخاري رو ميزنم برق مستقيم توسط رله به فن ميرسه و فن با سرعت بالا چرخش ميكنه. و زماني كه درجات ديگه رو انتخاب كنم بلافاصله رله از كنتاكت اول خودش( كه برق مستقيم پايه 87 هست) خارج شده و به كنتاكت ديگه كه برق رو به 87a ميرسونه وصل ميكنه و اين پايه 87a هم كه به مقاومت فن متصله و سرعتهاي ديگه توسط اون مقاومت مشخص ميشه.
نقل قول:
فنهایی که تهیه کردم مربوط به ماکیسما هست (2 عدد فن خیلی قوی) و زمانی که انها را تهیه کردم به دنبال فن با 2 دور بودم که قابی با سایز نزدیک با رادیاتور نوا داشته باشه.....
در درجه اول من هيچوقت توصيه نميكنم كه پروانه رو برداشته و فن برقي بگذاريد چون تا اونجايي كه من به تجربه روي ماشينهاي آمريكايي اينجا ديدم، هيچوقت اين روش كارايي و كيفيت خوبي نداشته و هميشه باعث ايجاد دردسر و مشكلات بزرگي براي صاحب خودرو شده. از جمله خالي شدن زود هنگام باطري، سوختن مرتب آفتمات و ديود دينام و حتي بالشتك و كل دينام، گرم كردن و جوش آوردن موتور، سوختن سيم كشي ماشين و مشكلاتي از اين قبيل.
شايد اين مشكلات براي جايي مثل اهواز كه تابستانهاي بسيار گرم و طولاني داره وجود داشته باشه، اما هنوز به چشم خودم نديدم كه يه ماشين آمريكايي دهه 70 يا 80 با اين سيستم فن برقي و بدون پروانه فابريك خودش درست و مناسب كار بكنه.
يكي از دلايل اون هم روشن بودن مداوم فنها توي اين هواي گرم هست كه بايد براي خنك كردن موتور هميشه در حال كار كردن با آخرين توانشون باشن.
دليل اصلي هم اينه كه سرسيلندر خودروهاي آمريكايي قديمي از آلياژ آهن و چدن ساخته شده و تبادل حرارتي اون خيلي كمتر از سر سيلندر هاي آلومينيمي خودروهاي جديد است.همينطور رادياتورهاي ماشينهاي امريكايي از جنس مسي است كه اونها هم تبادل حرارتي كمتري نسبت به رادياتورهاي آلومينيمي دارن.
بنابر اين من توصيه ميكنم قبل از هركاري و سيم كشي اضافي و رله و...اول اون فنها رو روي ماشين موقتي نصب كنين و با استفاده از اونها ببينين آيا موتور كاملا خنك ميشه يا نه؟ آيا كم نمياره؟ مشكلي درست نميشه؟
اين رو در حالتهاي مختلف بسنجيد( خارج شهر، توي شهر، ترافيك سنگين و سبك، هواي گرم و سرد، سرعت بالا و پايين و...) و زماني كه مطمئن شديد اون كارايي لازم رو داره و مشكلي ايجاد نميكنه اونوقت براي سيم كشي مجزا و نصب رله و فشنگي و غير اقدام كنين.
نقل قول:
در مورد دینام هم در گشت و گذاری که تا به حال داشتم به مواردی بر خوردم که المانی بودند (مارک بوش) و 90 امپر تا 120 امپر و بیشتر هم دارند...
در اين مورد من دينامهاي 90 امپر شورلت رو هم ديدم كه خوب جواب داده و كلا مشكل خاصي هم نداشتند اما اگر مداري كه مصرف كننده خيلي قوي( مثل همين فنها يا سيستمهاي صوتي با باندهاي حجيم) رو تغذيه ميكنه ضعيف باشه، مسلما دچار مشكل ميشه و حرارت زيادي در اون سيمكشي بوجود امده و حتي ممكنه آتش بگيره.
بالاتر بودن توان دينام نسبت به باطري مورد خوبيه اما نبايد خيلي زياد باشه چون اينجور كه شنيدم ميتونه در دراز مدت به قسمتهاي مختلف ماشين ( سيم كشي و مصرف كننده ها مثل لامپ و فن و پخش صوت و...) صدمه بزنه..يه چيزي مثل زياد شدن ولتاژ برق منازل كه ممكنه وسائل برقي رو بسوزونه.
راستش من توی تهران و کرج که ماشین امریکایی زیادی هم هست نمونه های فن برقی زیاد دیدم که رو ماشین سوار بوده و البته قطعا دمای هوا خیلی موثر هست.از جمله فن برقی 206 و 405 و دوو .و خودم هم به این قضیه شک داشتم تا چند ماه پیش که یه بیوک سنچوری با موتور 454 که تازه بازسازی شده بود رو دیدم که از تمیزیش هر چی بگم کمه و وقتی با صاحبش که مکانیک هم بود صحبت کردم میگفت که ماشین با خرید و بازسازی و رینگهای اسپرت جدید حدود 30 میلیون دراومده و موقع بازدید ماشین متوجه فن های برقی 405 روی ماشینش شدم و برام خیلی جالب بود که صاحب ماشین خیلی راضی هم بود و البته ماشین چیزهای جالبی هم داشت از جمله هدرز و موتور ابکاری شده و..... البته من هم باید نصب کنم و نتیجه رو ببینم.
نصب فن برقي موردي نداره اگر براي خنك كردن اضافي باشه( در صورتي كه مكمل پروانه اصلي باشه و نه جايگزين اون) اما فقط اينكه روي توانايي اون فنها تكيه كنيم زياد جور در نمياد. من هم براي كامارو دوتا فن پژو گذاشته بودم و تنها مشكلم ضعيف بودن دينام بود كه مرتبا كم مياورد و البته دينام آمپر بالا هم گير آوردم اما ديگه ماشين رو فروخته بودم.
احتمالا با توجه به وضعيت آب و هوايي و مقدار تواني كه بايد از موتور گرفت ميشه نوع فنها رو انتخاب كرد و البته اگر بتونين به صورتي يه رادياتور آلومينيومي تعبيه كنين كارايي خيلي بالاتر ميره.
اتفاقا مدتی هم به دنبال رادیاتور الومینیومی برای نوا میگشتم ولی به جز رادیاتور 405 که جای لوله هاش شبیه به هم بود مورد دیگری پیدا نکردم البته فکر کنم اون هم قدرت خنک کردن نوا رو نداشته باشه ولی باز هم اگه رادیاتور ماشینی رو سراغ داشتید که هم قوی باشه هم به نوا بخوره بفرمایید.
سلام
آقا علی ولی بچه های تهران و کرج که میان ماسل ها رو تقویت میکنن همه فن رو برقی میکنن و فن رو از روی موتور برا قدرت بیشتر موتور برمیدارن البته فن مخصوص استفاده میشه و بقول شما برق رو هم تقویت میکنن مثلا از کیت کامل MSD ایتفاده میکنن
راستی بزودی منتظر خبر خیلی خوبی از من باشدی همگی منتظر سورپرایزم باشید
خبری در راه است...:19: !!! [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ببخشید علی آقا در مورد دینام توضیح دادید گفتم یک سوال بپرسم
من دنبال 120 آمپر بوش هستم( همینی که دوست عزیزمون گفت) آیا 120 آمپر برای یک پخش معمولی -دو عدد فن برقی-باتری 74 آمپر اشکالی نداره؟ از لحاظ اضافه بودن سوال میکنم! چون آمپر بالا باشه باتری رو خیلی بهتر شارژ میکنه و با توجه به اینکه سیم کشی آمریکایی هم ضخیم هست و برای آمپر بالا مناسبه مشکلی پیش نمیاد گفتم یک سوال هم از شما که استاد این کار هستید بپرسم که آیا این مورد درست هست یا نه! خیلی ممنون
خب اين هم هست و من هم توي بعضي سايتهاي آمريكايي ديدم كه اين كار رو ميكنن اما نه براي استفاده روزمره و نه براي حركت در سطح شهر و توي ترافيك بخصوص توي هواي بسيار داغ جنوب..به احتمال زياد كولر هم ندارن و تنها از ماشينهاشون براي يه مدت كوتاه توي پيست يا درگ و اين جور جاها استفاده ميشه.به هر حال بايد تست كرد و ديد كه براي هر ماشيني توي هر وضعيتي چي پيش مياد. توي اهواز كه اصلا جواب نميده!!نقل قول:
سلام
آقا علی ولی بچه های تهران و کرج که میان ماسل ها رو تقویت میکنن همه فن رو برقی میکنن..
در اين مورد اگر وسائل برقي روي ماشين آمپر زيادي بكشند و بقول معروف مصرف برق زيادي داشته باشيد، داشتن باطري قويتر و دينام با شارژ بيشتر لازمه. البته گاهي اوقات شارژ اضافي ميتونه به سيم كشي ماشين( اگر سيم كشي كهنه و فرسوده باشه) و به باطري ( شارژ زياد و شيرين شدن باطري و از بين رفتن اون) منجر بشه.نقل قول:
من دنبال 120 آمپر بوش هستم( همینی که دوست عزیزمون گفت) آیا 120 آمپر برای یک پخش معمولی -دو عدد فن برقی-باتری 74 آمپر اشکالی نداره؟
من فكر ميكنم وسائل اضافي خاصي كه توان اضافي زيادي رو لازم دارن، بايد متناسب با نياز اون دستگاه ،يه سيم كشي مجزا از برق ماشين داشته باشن تا فشاري به مدارات اصلي ماشين و جعبه فيوز و كانكتها و ..وارد نشه.
من دينام تا 100 آمپر رو ديدم كه روي انواع مدلها امريكايي نصب شده و خوب هم جواب داده اما بيشتر از اون رو ديگه نديدم..
كلا بهترين كار آزمايش هست و بايد براي يه مدتي بصورت آزمايشي نصب كنين و ببينين وضعيت ماشين و كارايي اون و بقيه جرياناتش چي ميشه؟