دوربین های حرفه ای "SLR"

[tirdad_60]

مخفف single-lens reflex به معنای تک لنز بازتابی انعکاسی
یک لنز + یک آینه برای بازتاب به طرف چشمی


و در عموم دوربين SLR به دوربيني ميگن كه ميشه لنز اون رو عوض كرد....

جای یه تاپیک مخصوص دوربینهای slr خالی بود
انشالا با کمک دوستان تاپیک مفیدی بشه

در این تاپیک قصد دارم مطالب اموزشی مرتبط با عکاسی دیجیتال به خصوص
با دوربینهای DSLR گنجانده شود

در ارائه این مطالب از مطالب مفید عکاسان و کتابها و یا سایتهای سودمند عکاسی
نیز استفاده میشه

[tirdad_60]

اصطلاح Single Lens Reflex ) SLR ) که به معنای دوربین تک لنز بازتابی است ، در مقابل دوربینهای دو لنزی بازتابی که نسلی قدیمیتر از دوربینهای عکاسی میباشند وضع شده . دوربین های دولنزی، همانطور که از نامشان پیداست، دارای دو لنز هستند که یکی از این دو لنز، بالاتر قرار دارد و تصویر را بوسیله آیینه ای بازاویه 45 درجه ، برروی منظره یابی که دربالای دوربین قرار دارد، منعکس میکند تا عکاس بتواند کادر بندی و فوکوس را انجام دهد و لنزی دیگر نیز تصویر را روی فیلم عکاسی می اندازد.

یکی ازعیوب این سیستم آن است که تصویری که عکاس از طریق منظره یاب می بیند کمی با تصویری که روی فیلم می افتد، از لحاظ کادربندی تفاوت دارد و هرچه سوژه به دوربین نزدیکتر شود، این اختلاف بیشتر محسوس میگردد . بعلاوه تصویر روی منظره یاب معکوس است، یعنی وقتی سوژه به سمت چپ حرکت میکند، تصویر درون منظره یاب بسمت راست حرکت میکند و یا مثلا اگر دوربین به بالا حرکت داده شود، تصویر به سمت پایین حرکت میکند و این مسئله کادربندی سریع را بامشکل مواجه میکند.

برای حل این مشکات دوربین SLR طراحی شد و همانور که از نامش پیداست، این نوع دوربین تنها یک لنز دارد که هم تصویر را روی فیلم می اندازد و هم به منظره یاب انتقال میدهد. این عملکرد دوگانه از طریق حرکت سریع آینه ای که در پشت لنز قرار داده شده میسر میشود. بدین معنا که بطور معمول، آینه بازاویه 45 درجه در پشت لنز قرار گرفته و تصویر حاصل از لنز را به سمت بالا منعکس میکند تا به منظره یاب برسد. ولی در لحظه عکاسی و با فشردن دکمه شاتر، آینه برای کسری از ثانیه ( برحسب سرعت عکاسی) بالا رفته و از سر راه نور کنار میرود تا تصویر روی فیلم بیفتد و عمل ثبت عکس انجام شود و سپس آینه بجای خود باز میگردد. اینکار توسط فنر و در مدلهای پیشرفته تر توسط وموتوری کوچک انجام میشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اما برای اصلاح معکوس بودن تصویر منظره یاب، در دوربین هایSLR از نوعی منشور پنج وجهی ( Pentaprism ) استفاده شده است( در مدلهای ارزانقیمت از Pentamirror استفاده میشود ) . این منشور، تصویر را در دوجهت افقی و عمودی میچرخاند بطوریکه تصویری که در منظره یاب دیده میشود هم جهت با سوژه واقعی است . بعلاوه به کمک این منشور، تصویر به سمت عقب دوربین منعکس میشود و بهمین خاطر دیگر نیازی نیست که عکاس دوربین را پایین نکاه داشته و از بالا در منظره یاب نگاه کند بلکه ازپشت دوربین و درحالیکه منظره یاب را به چشم نزدیک کرده تصویر را بوضوح می بیند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[tirdad_60]

بدنه:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدنه‌ دوربین اصلی‌ترین بخش یک دوربین عکاسی است که مانند یک اتاق فرمان عمل می‌کند.لنزها نیز یا به بدنه دوربین متصل و یا درون آن کار گذاشته می‌شوند. باطری‌ها، نورسنج و سایر ابزار کنترل کننده نیز درون بدنه یک دوربین قرار دارد. برای حمل و نقل آسان بدنه دوربین یک بند محکم و پر استقامت دو طرف آن را به هم وصل می‌کند.


منظره‌یاب
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منظره‌یاب حفره ایست در پشت بدنه دوربین که عکاس از طریق آن سوژه‌اش را هدف قرار می‌دهد. در بعضی از منظره‌یاب‌ها از یک آینه متصل به لنز در وسط دوربین کمک می‌گیرد (TTL) و در سایر موارد عکاس بدون واسطه سوژه‌اش را می‌بیند.

شاتر
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شاتر دکمه‌ای ست که با فشار دادن آن نور وارد دوربین می‌شود و به ثبت تصویر می‌انجامد. در بسیاری از دوربین‌ها SLR امکان آن وجود دارد که شاتر از طریق یک کنترل کننده از راه دور و یا توسط یک کابل فعال شود. در دوربین‌های نگاتیو اتوماتیک، با فشار دادن دکمه شاتر حلقه فیلم می‌چرخد و فریم جدید آماده نوردهی و ثبت تصویر می‌گردد.

سرعت شاتر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سرعت شاتر کنترل کنند میزان ورود نور به دوربین است و در واقع شما با تنظیم این کنترل کننده بر روی اعداد مختلف، تاثیر زیادی در ثبت عکس دارید. در دوربین‌های اتوماتیک امکان تنظیم خودکار سرعت شاتر بر اساس نور موجود وجود دارد. سرعت شاتر بر اساس ثانیه اندازه گیری می‌شود. 1/60، 1/125

دیافراگم یا f_Stop
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این کنترل کننده روزنه لنز دوربین است. در بعضی از دوربین‌ها روی بدنه و در بعضی دیگر بر روی لنز قرار گرفته است. اعداد بیشتر امکان ورود نور کمتری را به دوربین می‌دهند و تصویر را شفاف‌تر به ثبت می‌رساند و بر عکس اعداد کمتر حجم نور بالاتری را وارد دوربین می‌کنند اما دوربین از شفافیت کمتری در عمق میدان برخوردار است.

فلاش

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امروزه بسیاری از دوربین‌ها فلاش‌های سرخود دارند. در دوربین‌هایSLR محلی برای نصب فلاش‌های مجزا نیز وجود دارد. این فلاش‌ها بسیار حرفه‌ای هستند و امکان چرخش زاویه نور را به عکاس می‌دهند. در بعضی از دوربین‌ها کابل‌هایی به بدنه دوربین متصل می‌شود که از طریق آن می‌توان نور فلاش را جدا از دوربین به سوژه تاباند.

لنز

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لنز در واقع چشم دوربین است که نور از طریق آن وارد می‌شود. در این امر دیافراگم حجم نور را با تنظیم دریچه لنز تغییر می‌دهد. درون هر لنز تعداد زیادی لنز اپتیکال وجود دارد که باعث تصویه نور و در نتیجه شفافیت تصویر می‌شود. روی بدنه بیرونی لنزها حلقه‌ای وجود دارد که با چرخش آن می‌توان تصویر سوژه را شفاف و یا تار کرد. در دوربین‌های اتوماتیک با فشار دادن دکمه شاتر این عمل به صورت خودکار انجام می‌شود. علاوه بر این حلقه دیگری نیز بر روی بعضی از لنزها وجود دارد که سوژه را دور و یا نزدیک می‌کند. برا‌ی مثال لنزهای 300_70 بدین معناست که شما می توانید سوژه را از 70mm تا 300mm نزدیک کنید.

فیلتر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فیلتر یک صافی است که روی لنز نصب می‌شود. فیلترها انواع مختلف دارند و بنا‌بر نیاز عکاس مورد استفاده قرار می‌گیرد

[tirdad_60]

آشنایی با نور‌سنج دوربین

نور سنج چیست؟

نورسنج وسیله‌ای است که در داخل بدنه تمام دوربین‌ها تعبیه شده است و با سه عامل کنترل نور یعنی دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت دوربین به نور در ارتباط است.

در واقع این وسیله به عکاس نشان می‌دهد که آیا این سه عامل برای ثبت یک تصویر به درستی تنظیم شده‌اند یا نور موجود کمتر و یا بیشتر از نیاز است.

چرا که در صورت درست تنظیم نبودن این سه عامل عکس تاریک‌تر و یا روشن‌تر از حد معمول می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

چگونه نور سنج را بخوانیم؟

نورسنج به طور مستقیم به عکاس میزان نور ورودی از طریق دریچه دیافراگم را نشان می‌دهد و با تغییر درجه دریچه دیافراگم، سرعت شاتر و حساسیت نور، نور سنج هم تغییر می‌کند. هر نقطه را در اصطلاح عکاسی یک استپ ( گام) می‌خوانند.
در واقع از لحاظ تئوری مبنای درست بودن نورسنجی قرار گردن نشان نور سنج در میان است
اما گاها در شرایط نوری مختلف دوربین اشتباها نورسنجی میکند که باید بصورت دستی اقدام به نورسنجی نمود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کاربرد نوردهی بیشتر (Overexpose) و نوردهی کمتر (Underexpose)

هر چند در بسیاری موارد شما علامت نورسنج را در وسط قرار خواهید داد اما در بعضی از شرایط نوری احتیاج خواهید داشت تا کمتری نوردهی را بیشتر یا کمتر از حد معمول کنید.
در واقع استفاده از نورسنجی های اینگونه نیازمند تجربه و داشتن دید نسبتا کاملی از عکاسی میباشد


فلاش‌های متصل به دوربین

بسیاری از دوربین‌ها فلاش‌هایی را روی بدنه تعبیه کرده‌اند که البته به نسبت فلاش‌های مجزا از قدرت نور کمتری برخوردار هستند. اما این به معنای بی‌مصرف بودن این فلاش‌ها نیست.
در واقع فلاشهای متصل به دوربین در بسیاری از موارد جوابگوی نیاز عکاس هستند البته در عکاسی های معمولی اما در صورت اهمیت دادن به مقوله نور و نورپردازی در عکاسی لاجرم باید از فلاشهایی غیر از فلاش دوربین و گاها بصورت جدا از دوربین استفاده نمود
بسیاری از عکاسان استفاده از فلاش متصل به دوربین را کاری حرفه ای نمیدانند
نور را پراکنده کنید

برای به دست آوردن یک نور ملایم تر و کم کردن سایه های تیز پشت سوژه باید نور فلاش را پراکنده تر کنید. بهترین وسیله برای این کار بهره گرفتن از یک تکه دستمال کاغذی و یا پارچه ی کتان بسیار نازک است. از آنجایی که این کار مانع رسیدن نور زیاد به سوژه می شود در نتیجه نوری ملایم تر و نرم تر بر سوژه می نشیند. شما همچنین می توانید از انواع کاغذ های رنگی برای افکت های مختلف استفاده ببرید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
البته نمونه هایی از این وسایل بصورت آماده در بازار هستند که متاسفانه در ایران به راحتی یافت نمیشوند
که میتوان با کمی خلاقیت در منزل نمونه هایی را تهیه کرد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[tirdad_60]

فیلترها
هدف یک فیلتر تعدیل نور به کار رفته شده برای اکسپوز فیلم به طور گزینشی است. فیلترها توسط تمام عکاسان حرفه ای استفاده می شود. فیلترها وسایل ضروری برای کنترل گوناگونی در منابع نوری هستند. دامنه استفاده از فیلترها بستگی فراوانی به موقعیت هایی دارد که عکاس برای به تصویر کشیدن موقعیت در آن قرار می گیرد.

استودیو

در داخل استودیو عکاسان امکان ایجاد تصاویری با کیفیت یکنواخت با استفاده از فیلترها را دارند. عکاس باید کاملا مطمئن شود که نوع فیلم یا white balance سنسور تصویری با دقت با منبع نور به کار رفته شده مطابقت داشته باشد. عکاسان استودیویی حق انتخاب برای جایگزینی فیلتر در جلوی منابع نوری مختلف، لنز دوربین یا قرار دادن فیلتر بین لنز و صفحه تصویر را دارند. اگر عکاس با ترکیبی از نورها کار می کند به طور ایده آل باید نور را در منبع فیلتر گذاری کند. هر فیلتری که بر روی لنز بسته می شود، باید کیفیتی بالا داشته باشد و ترجیحا از جنس شیشه باشد.

مکان های خارجی
در مکان های خارجی که نور محیط منبع نور اصلی است یا حذف آن از محیط امکان پذیر نیست، نیاز حمل و کاربرد دامنه گسترده ای از فیلترها افزایش می یابد. برای انتخاب و خرید فیلترها عکاس باید اندازه دهانه جلوی لنزی که می خواهد استفاده کند را بداند. اندازه فیلترها برای فاصله کانونی ثابت،wide angel و لنزهای استاندارد در دوربین های 35 میلی متری معمولا بین 48 تا 55 میلی متر است. دوربین های قطع متوسط، تله فوتو و لنزهای زوم امکان دارد اندازه بزرگتری داشته باشند.

فیلترهای :Neutral Density

با پیشرفت سریع سازندگان بزرگ در جهت ساختن لنزهای سریع با ماکزیمم دیافراگم بالا به نظر می رسد تولید فیلترهایی برای کاهش میزان نوری که به فیلم یا سنسور تصویر می رسد لازم باشد. این فیلترها با چگالی های مختلف در دسترس هستند. اگر تنها یک فیلتر ND دارید، اطمینان حاصل کنید که در نهایت 2 stop (چهار برابر) نور را کمتر به فیلم یا سنسور می رساند.

فیلترهای ND به دو دلیل استفاده می شوند:

- کاهش عمق میدان

- افزایش تناوب اکسپوژر

کاهش عمق میدان:

در مواقعی که نور محیط زیاد باشد، داشتن عمق میدان کم در محیط خارجی امکان پذیر نیست. اگر عکاسی فیلمی با حساسیت 100 داشته باشد و در زیر نور مستقیم خورشید کار کند، دیافراگمی در حدود f/5.6 یا f/8 و سرعت شاتری برابر با 1000/1 یا 500/1 خواهد داشت. این دیافراگم ممکن است به حد لازم برای در بر گرفتن موضوع کافی نباشد. اگر دیافراگم افزایش پیدا کند در این صورت احتمال اکسپوز بیش از حد نرمال خواهیم داشت. این مشکل می تواند با استفاده از فیلمی با حساسیت کمتر یا تنظیم سنسور دیجیتالی بر روی حساسیت پایین تر، داشتن دوربینی مدرن با شاتر کانونی که سرعت شاتر بیشتر از 1000/1 دارد و یا استفاده از فیلتر ND مناسب برطرف شود.

افزایش تناوب اکسپوژر:
اگر در محیط خارجی نور محیط زیاد باشد داشتن اکسپوزی با زمان طولانی همیشه امکان پذیر نخواهد بود. اگر عکاس فیلم یا سنسور تصویری با حساسیت 100 استفاده و در زیر نور مستقیم خورشید کار می کند، ممکن است تنها قادر به انتخاب سرعت شاتری در حدود 60/1 یا 30/1 به عنوان کم ترین سرعت شاتر باشد. این سرعت شاتر به اندازه کافی برای ایجاد حالت محو شدگی و کشیدگی تصویر مناسب نیست. مشکل می تواند توسط فیلمی با سرعت شاتر پایین تر، لنزی با مینیمم دیافراگم کم تر از f/32 و یا یک فیلتر ND مناسب برطرف شود.

فیلترهای پولاریزه:

نور پولاریزه نوری است بازتابی از سطوح براق( غیر متالیک) و قسمتی از آسمان آبی. فیلتر پولاریزه می تواند این نور قطبی شده را کاهش دهد و اثر آن از داخل دوربین قابل مشاهده است.

فیلتر پولاریزه فیلتر مفیدی برای عکاسی محسوب می شود، رنگ آن خاکستری و دادای دو حلقه است که اجازه می دهد تا فیلتر هنگام اتصال به لنز دوربین گردش داشته باشد.

فیلترهای پولاریزه به دلایل زیر استفاده می شوند:

- کاهش یا حذف بازتاب از سطوح

- تیره کردن آسمان در زاویه 90 درجه با خورشید

- افزایش غنای رنگ (saturation)

مشکلات موجود:

فیلتر زمانی که نیازی به آن نیست باید برداشته شود که در غیر اینصورت عکاس -2 stop نور را از دست می دهد و توانایی اش برای دستیابی به فوکوس کلی کاهش می یابد.

وقتی فیلتر پولاریزه با لنز واید استفاده می شود هر فیلتر دیگری باید از روی لنز برداشته شود. وجود فیلتر در این حالت باعث تونل دید یا تصویری با گوشه های قیچی شده خواهد شد. عکاسی از مناظر وقتی خورشید در پایین آسمان قرار دارد، درجه بندی غیر طبیعی نور و رنگ را خواهد داشت. دامنه ای از آسمان آبی تیره در یک طرف کادر تا آسمان آبی روشن در طرف دیگر.

فیلترهای افکتیو:

فیلترهای افکتیو گوناگونی برای کار با دوربین ها وجود دارد. این فیلترها بیشتر فریب و دوز و کلک هستند و توسط عکاسان حرفه ای به طور جدی کنار گذاشته شده اند. همانند فیلتر ستاره ای و فیلتر نوسان رنگ.
احتمالا بیشترین فیلتری که از این گروه استفاده می شود فیلتر soft-focus یا نرم کننده است. این فیلتر بیشتر برای کار در عکاسی پرتره، جایی که عکاس می خواهد پرتره تخت داشته باشد ولی فرد چهره خوبی ندارد مفید است.

موفق باشید.

[mm45]

سلام دوست من
خدا وقت
از مطالب مفیدتون واقعا ممنون

یه خواهش :
باور کن پرم از این مفاهیم اما اگر برات امکان داره شهودی تر و کار بردی تر توضیح بدی ممنون میشم .
:11::10::11:

[tirdad_60]

سلام دوست من
خدا وقت
از مطالب مفیدتون واقعا ممنون

یه خواهش :
باور کن پرم از این مفاهیم اما اگر برات امکان داره شهودی تر و کار بردی تر توضیح بدی ممنون میشم .
:11::10::11:

سلام

ممنون از توجهتون

من سعی میکنم مفاهیم پایه و مورد نیاز رو بگم و اگر کسی سوال در مورد خاصی داشت
مطرح کنه در حد توان و تجربه در خدمتیم

[tirdad_60]

ابتدا لازم است کمی درباره عدسی بدانیم. تصویر زیر یک عدسی محدب الطرفین را نشان می دهد که در دوربین ها به کار گرفته می شود. اگر گرد شدگی طرفین را امتداد دهیم (نقطه چین های زرد رنگ) می بینیم که دو دایره درست می شود. این دایره ها مرکزی به نام C و شعاعی با نام R دارند. F نقطه کانونی عدسی است که دقیقاً میان C و O (مرکز عدسی) واقع شده است. فضای بین O تا F را فاصله کانونی می گویند و با f نمایش می دهند. پس برای مثال وقتی گفته می شود فاصله کانونی یک عدسی 70 میلیمتر است یعنی فاصله O تا F آن عدسی 7 سانتیمتر یا همان 70 میلیمتر است. شرایط برای طرفین عدسی یکسان است. در تصویر زیر ، سمت راست به عنوان جلوی عدسی (جایی که موضوع عکاسی قرار می گیرد) و سمت چپ به عنوان پشت عدسی (مکان تشکیل تصویر) در نظر گرفته شده است:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



بسته به مکان قرارگیری سوژه و فاصله آن تا عدسی ، تصاویر مختلفی حاصل می شود. این تصاویر گاهی کوچکتر و گاهی بزرگتر از اندازه حقیقی جسم هستند. گاهی حقیقی و قابل رؤیت و بعضی مواقع مجازی و غیر قابل مشاهده هستند که همانطور که گفته شد بسته به محل قرار گیری موضوع و فاصله آن تا عدسی است. وقتی جسم دقیقاًً روی C (سمت راست) قرار می گیرد تصویر آن نیز دقیقاً روی C (سمت چپ) ایجاد می شود. این حالت تنها حالتی است که موضوع عکاسی و تصور آن هم اندازه هستند. گاهی در لنز ها چندین عدسی در کنار هم قرار می گیرند و با ایجاد یک عدسی مرکب سعی در تصحیح خطای یکدیگر می کنند. تصویر زیر تکنولوژی لنزهای سری L کمپانی Canon است که چندین عدسی و موتورهای ضد لرزش در پس یکدیگر قرار دارند:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اکنون که عملکرد عدسی و مفهوم فاصله کانونی ( f ) مشخص شد می توانیم معرفی انواع لـنز ها را آغاز کنیم. لنز ها بر اساس فاصله کانونی آن ها طبقه بندی می شوند. عدسی با فاصله کانونی 50 میلیمتر (تقریباً) را عدسی Normal می گویند. هر عددی کمتر از این عدد را عدسی Wide و بیشتر از این مقدار را عدسی Tele می گویند. عدسی های Wide و Normal به دلیل فاصله کانونی کوتاهشان از ابعاد کوچکی برخوردارند. اما هر چه طول فاصله کانونی بیشتر می شود طول بدنه لـنز نیز افزایش می یابد و عدسی رو به Tele تر شدن می رود. به این سه مدل لنز توجه کنید:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همانطور که می بینید با افزایش فاصله کانونی ، طول بدنه لنز نیز به ناچار بلند تر می شود. به عدسی هایی با فاصله کانونی بسیار کوتاه مثلاً 11 میلیمتر عدسی Wide Angle یا Fish Eye (چشم ماهی) گفته می شود. زاویه دید این نوع لنز ها مانند چشم ماهی بسیار زیاد است و گستره بسیار زیادی را نشان می دهد حتی اگر به سوژه خیلی نزدیک باشید. تصاویر زیر نمونه هایی از عکاسی با لنز Fish Eye هستند:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همانطور که در تصویر سمت چپ می بینید عکاسی در یک کابین اختصاصی هواپیما صورت گرفته است و عکاس حداکثر یک متر با سوژه فاصله دارد. در دو تصویر دیگر از یک سوژه وسیع عکسبرداری شده است. پس عکاس محدودیتی در نزدیک شدن به موضوع ندارد ، اما نمی تواند دوربین را به موضوع بچسباند. در همه این تصاویر یک گردشدگی دیده می شود. به طور کلی دفرمه کردن (Deformation) از خاصیت لنز های Wide است. برای همین است که برای عکاسی از چهره (Portrait) از این نوع عدسی استفاده نمی شود. چرا که ممکن است در اجزای صورت دفرمگی ایجاد کند و تصویر نامناسبی بدست آید. برای مثال می توانید تصاویر زیر را مشاهده کنید:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هیچ گاه تفاوت اندازه سر و پاهای این دختر بچه به این اندازه که در تصویر دیده می شود نیست. برای یک پرتره مجلسی یا پرسنلی (عکسبرداری از چهره) ، دو تصویر فوق مطلوب نیستند چرا که حقیقت را نمایش نمی دهند ، اما گاهی خبرنگاران و عکاسان تبلیغاتی برای شوخی با سوژه های عکاسی خود و جلوه نمایی بیشتر یک مطلب از چنین خصوصیت لنز های Wide استفاده می کنند. هر چه از فواصل کانونی Wide به سمت Normal و سپس Tele می رویم این دفرمه شدن کاهش و نهایتاً اینقدر کم می شود که حذف شده به نظر می رسد.

لنز Normal لنزی است که تصویری هم اندازه با موضوع عکاسی می دهد و بزرگنمایی یا کوچک نمایی صورت نمی گیرد. وقتی عکسی را که با لنز Normal عکاسی شده می بینید فواصل اجسام در عکس همان اندازه ای است که عکاس با آن ها فاصله داشته است. برای مثال به تصاویر زیر دقت کنید:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


جوانه یک برگ ، بزرگتر از یک بند انگشت نمی تواند باشد در حالیکه بخش نسبتاً وسیعی از تصویر سمت راست را اشغال کرده است. اما چون این تصاویر با لنز Normal گرفته شده اند پس هیچ گونه بزرگنمایی وجود ندارد و دلیل بزرگ بودن جوانه برگ فقط نزدیک شدن عکاس به آن است. در تصویر سمت چپ هم هیچگونه گردشدگی و دفرمگی دیده نمی شود.

به لنزهایی با فواصل کانونی بیش از 50 میلیمتر Tele گفته می شود. واژه Tele به مفهوم "از دور به نزدیک آوردن" است. مانند Telephone و Television که به ترتیب صدا و تصویر را از نقطه ای دور به ما می رسانند. پس خاصیت لنز های Tele در درجه اول نزدیک کردن اجسام دور است (کارهای خبری). ویژگی دیگر لنزهای Tele بزرگنمایی آن هاست. خاصیت دیگر آن ها ایجاد پس زمینه ی محو در تصاویر است. این لنز برای عکسبرداری چهره بسیار مناسب است و کوچکترین دفرمگی و گردشدگی در آنها ایجاد نمی کند. به نمونه هایی از عکس های گرفته شده توسط این نوع عدسی توجه کنید:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


تصویر سمت راست ، یک تصویر چهره و بدون هیچ گونه دفرمگی و گردشدگی است. تصویر وسط تصویری زیبا با پس زمینه ای محو می باشد. تصویر سمت چپ نیز مفهوم بزرگنمایی و استفاده از عدسی Tele را به خوبی می رساند. وقتی فاصله کانونی خیلی خیلی زیاد می شود و به اعدادی مانند 400 ، 600 ، 800 و 1200 میلیمتر و بیشتر نیز می رسد از واژه Super Telephoto به جای Tele استفاده می شود. لنز زیر یک لنز Super Tele است که برای کارهای خبری ورزشی و همچنین حیات وحش مورد استفاده قرار می گیرد:



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



طول بعضی از این لنز ها به 90 سانتیمتر می رسد و بعضی دیگر که کاربرد نجومی دارند بیش از یک متر طول دارند که البته قیمت نجومی هم دارند و همچنین نزدیک به 40 کیلوگرم وزن:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





هر گاه لنزی دارای عدسی متحرکی در درون بدنه خود باشد که با حرکت کردن در طول بدنه لنز ، فاصله خود با جسم را طوری تنظیم کند که تصویر جدیدی حاصل شود به آن لنز ، Zoom گفته می شود. مثلاً لنز Canon 28-300mm یک لنز Zoom است که هم فواصلی از Wide و هم Normal و هم تا 300 میلیمتر Tele می شود. یعنی عدسی با حرکت کردن در طول بدنه لنز ، فواصل کانونی 28 تا 300 میلیمتر را ایجاد می کند. این لنز به دلیل در برداشتن هر سه نوع فاصله کانونی یک لنز Zoom کامل است. اما Canon 70-200mm هم یک لنز Zoom است در حالیکه فقط شامل فواصل کانونی Tele می شود. مثال دیگر Canon 16-35mm است که یک لنز Zoom با فواصل کانونی Wide می باشد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


علاوه بر انواع لنزهایی که بیان شد یک نوع دیگر لنز وجود دارد که ویژه بزرگنمایی موضوعات ریز طراحی و ساخته شده است که به لنزهای Macro شهرت دارند. شکل ظاهری آن ها شبیه به لنز های دیگر است و دارای انواع فواصل کانونی می باشند. تصاویر زیر با هیچ لنزی قابل عکسبرداری نیست مگر لنز Macro چرا که حتی قادر است با موضوع عکاسی ، تنها 1 سانتیمتر فاصله داشته باشد (تقریباً به موضوع بچسبد). میکروسکوپ ها نوعی لنز Macro هستند:




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مطالب برگرفته از آموزشهای عکاس عزیز کاوه ساعی

[tirdad_60]

عمق میدان وضوح

عمق میدان وضوح ، بنابر تعریف فاصله ای است از جلوی دوربین تا جایی که اشیاء و سوژه ها در آن فاصله واضح دیده می شوند.بعنوان مثال هنگام عکسبرداری پرتره ، عمق میدان را جهت برجسته تر شدن سوژه و محو نمودن پس زمینه ، کاهش داده و برعکس هنگام عکسبرداری مناظر عمق میدان را تا حداکثر افزایش می دهند .

سه عامل زیر در کنترل عمق میدان موثر می باشند :

اندازه دیافراگم : هرچه دیافراگم بسته تر باشد عمق میدان بیشتر و هرچه دیافراگم بازتر باشد عمق میدان کمتر میگردد .

فاصله دوربین تا سوژه : با افزایش فاصله دوربین تا سوژه ، عمق میدان افزایش یافته و با کاهش فاصله عمق میدان کاهش می یابد .

فاصله کانونی لنز : با افزایش فاصله کانونی ( تله ) عمق میدان کاهش یافته و با کاهش فاصله کانونی ( واید ) عمق میدان افزایش می یابد .

هر کدام از عوامل فوق به تنهایی بر عمق میدان تاثیر می گذارند اما تاثیر آن ها در ترکیب با یکدیگر بیشتر خواهد بود . بعنوان مثال می توانید کمترین عمق میدان را با لنزی زوم شده بر روی سوژه ای نزدیک با دیافراگم باز حاصل میگردد . بهمین ترتیب می توانید بیشترین عمق میدان را با لنزی واید و دیافراگمی بسته از سوژه ای در فاصله ای دور ، بدست آورید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[mm45]

ابتدا لازم است کمی درباره عدسی بدانیم. تصویر زیر یک عدسی محدب الطرفین را نشان می دهد که در دوربین ها به کار گرفته می شود. اگر گرد شدگی طرفین را امتداد دهیم (نقطه چین های زرد رنگ) می بینیم که دو دایره درست می شود. این دایره ها مرکزی به نام C و شعاعی با نام R دارند. F نقطه کانونی عدسی است که دقیقاً میان C و O (مرکز عدسی) واقع شده است. فضای بین O تا F را فاصله کانونی می گویند و با f نمایش می دهند. پس برای مثال وقتی گفته می شود فاصله کانونی یک عدسی 70 میلیمتر است یعنی فاصله O تا F آن عدسی 7 سانتیمتر یا همان 70 میلیمتر است. شرایط برای طرفین عدسی یکسان است. در تصویر زیر ، سمت راست به عنوان جلوی عدسی (جایی که موضوع عکاسی قرار می گیرد) و سمت چپ به عنوان پشت عدسی (مکان تشکیل تصویر) در نظر گرفته شده است:

......



سلام دوست من

واقعا خدا قوت

یه سوال ، البته از ابتدایی بودنش ابتدا پوزش میخوام اما خوب می خوام اطمینان پیدا کنم و بهتر متوجه شوم :10:


وقتی میگم لنز 18-55 :
از صحبت های شما متوجه شدم یه لنز zoom نامیده میشه (درسته ؟)
عدد 18 که واید بودن لنز است که هیچی

و سوال اصلی :
عدد 55 هم مقدار tele لنز است . و آیا بر حسب X که زوم اپتیکال دوربین را بیان میکنند میشه حدود 2X زوم اپتیکال داره ؟؟؟:19:

:11::10::10:

[tirdad_60]

سلام

ممنونم از توجهتون

در واقع درسته لنز زوم نامیده میشه

اما در مورد چند ایکس زوم :



دوربین های دیجیتال دو نوع زوم مختلف دارند: زوم اپتیکال و زوم دیجیتال. زوم اپتیکال نظیر زومی است که در دوربین های استاندارد عکاسی وجود دارد. این زوم که با استفاده از سیستم لنز انجام می شود، اختلاف بزرگنمایی بین حداقل و حداکثر فاصله کانونی است. لازم به ذکر است که در دوربین های دیجیتال این بزرگنمایی قبل از ثبت تصویر توسط CCD انجام می شود. در مورد زوم دوربین ها آنچه اهمیت دارد میزان زوم اپتیکال آن است. در واقع، زوم دیجیتال چیزی بیش از یک حیله بازاریابی نیست و تقریبا ارزشی ندارد!
ازا اوایل سال 2000 بیشتر دوربین های دیجیتال با لنزهای زوم دارای موتور عرضه می شوند که محدوده مؤثری از زاویه باز تا تله فتو را پوشش می دهند. زوم اپتیکال معمولا در محدوده 3X تا 10X می باشد، ولی بالاتر هم می‌تواند باشد. عبارت بزرگنمایی n برابر می تواند کمی گمراه کننده باشد، چون مثلا عبارت 3X در مورد دوربین های مختلف معانی متفاوتی می دهد. این بخاطر این است که فاصله کانونی واقعی در یک دوربین دیجیتال به اندازه سنسور آن بستگی دارد. بخاطر همین معمولا دروبینهای دیجیتال برای مقایسه، عبارت بزرگنمایی معادل در مقیاس 35mm برای فاصله کانونی را ذکر می‌کنند که در واقع بزرگنمایی حقیقی دوربین از آن فهمیده می شود. لنز زوم 3X معمولا فاصله کانونی معادلی بین 35mm تا 140mm دارد. بعضی از دوربین ها بین محدوده کلی فاصله کانونی اشان قابلیت زوم تدریجی را دارا بوده و بعضی دیگر فقط در 2 یا 3 گام از پیش تنظیم شده بیشتر زوم نمی کنند.
زوم دیجیتال چیزی بیش از بریدن ناحیه میانی تصویر توسط نرم افزار دوربین نیست. تصویری که با زوم دیجیتال 2X گرفته شده است، چه روی مانیتور و چه در هنگام پرینت، با نصف وضوح اولیه اش دیده می شود. ولی در دوربین با استفاده از نرم افزار پیچیده ای سعی می شود با میان یابی نقاط ، وضوح اولیه خود را باز یابد. در این حال، تعدادکمتری از پیکسل های اولیه در بازسازی تصویر بزرگ شده مشارکت می کنند که باعث عدم شارپ بودن تصویر می شود. بعضی از دوربینهای دیجیتال فقط زوم دیجیتال دارند و در بعضی دیگر این امکان به عنوان مشخه ای اضافه بر زوم اپتیکال در دوربین قرار داده شده است. بهر حال زوم دیجیتال از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد.

:40:

[tirdad_60]

عکاسی در محیط های پرنور

عکاسی از چهره افراد به ویژه در چنین نورهائی مشکل است ،زیرا معمولا سایه شدیدی زیر چشمانشان می افتد.یکی از راه ها برای پرهیز از این مسئله این است که موقعیت سوژه را تغییر دهید
روش دیگر (که یک راه حل عمومی در عکاسی در محیطهای پرنوراست)،قراردادن تنظیم دیجیتالی ISOروی پائین ترین حد آن است.پائین آوردن این تنظیم به شما کمک میکند که بتوانید با سرعت شاتر مناسب و متعادل عکاسی کنید، بدون اینکه عکس شما دچار نوردیدگی زیاد(Overexpose)بشود.این کاهش حساسیت ، همچنین تاثیر مختصری هم بر بهتر شدن کیفیت چاپ عکس شما دارد.
استفاده از یک هود برای لنز هم می تواند کمک شایانی به شما در عکاسی در نورهای شدید بکند.هود ،مثل یک فنجان دور دهانه لنز قرار می گیرد و جلوی پرتوهای ناخواسته اضافی اطراف را می گیرد.با استفاده از هود ، دایره های روشن کوچکی که به نام‌ نقاط خورشیدی می شناسیم و در عکس های گرفته شده در محیط پرنور دیده می شود، حذف می شوند.
یکی از چالشهای عکاسی در نور زیاد ،استفاده از سرعت شاتر پائین است که موجب نوردیدگی زیاد تصویر میشود.بطوری که شما بعضی از خصوصیات نادر و ناب عکس هائی را که با زمان نوردهی زیاد می توانید بدست آورید ، از دست می دهید.یک راه خوب استفاده از فیلترهای ND است ، این فیلترها حجم نور وارد شده به لنز را کاهش می دهند بدون اینکه تاثیری روی رنگها بگذارند.ضمنا یک فیلتر U.V هم می تواند مفید واقع شود ، به این ترتیب که با کاهش پرتوهای نامرئی ماورائ بنفش محیط ، کمی از نور وارد شده به لنز را کاهش می دهند.

جبران میزان نوردهی ؛ EV compensation

جبران Exposure Value;EV یک راه سریع برای پرهیز از ایراداتی مانند کدر بودن تصویر ثبت شده در نور زیاد است.علت اینکه لازمست در عکاسی در نورزیاد از این تنظیم استفاده کنیم ، اینست که دوربین بطور اتوماتیک ، یک میانگین برای نوردهی محاسبه می کند.این میانگین اگرچه اغلب اوقات درست است ، ولی کمی در مقایسه با آنچه که چشم ما دریافت میکند و آن را به عنوان یک تصویر واقعی می شناسد ، تفاوت دارد.درواقع بدون میانگین گرفتن ، دوربینهای معمولی نمی توانند درست به وظیفه شان عمل کنند.با وجود این ، میانگین گرفتن در محیط های پرنور همیشه درست عمل نمی کند و گاهی نتایج مایوس کننده ای به بار می آورد.با EV compensation می توان این مشکلات را قبل از اینکه تبدیل به مشکل (!) شوند ، به راحتی و به آسانی حل نمود.

1 - اعداد EV compensation باید از میزان نور الگو گرفته شود، نه اینکه نقطه مقابل آن باشد.به عنوان مثال در یک محیط پرنور ممکن است با هر دو میزان اضافه کردن یا کاهش دادن EV به میزان 2 گام (2+ یا 2-) به نتایجی بهتر برسید ، ولی اغلب با افزایش EV است که قسمتهای تیره تصویربا جزئیات بهتر دیده میشوند.برعکس در محیط کم نور که نمی خواهید فلاش بزنید ، ممکن است با EV-2 به نتایج بهتری برسید.این مسئله شاید به نظر کمی متضاد با آنچه تصور داشتید برسد ، ولی واقعیت این است که عملا جبران EV اینگونه کار میکند.تجربه های متعدد و بررسی نتایج ، بهترین آموزش را در پیش بینی تنظیمات دوربین به شما خواهد داد.

2 - به خاطر داشته باشید که تنظیم EV را درحالتی که منظره شما پرنور است یا یک موضوع پرنور در بخشی از کادر شماست ، افزایش دهید.این موضوع مخصوصا هنگامی که شما پس زمینه پرنوری دارید و یا چیزی مانند لامپ یا حتی خورشید در قسمتی از کادر شما دیده میشود ، به شما کمک می کند تا قسمتهای کم و بیش کم نورتر با جزئیات بیشتری ثبت شوند.در غیر این صورت قسمتهای تیره شما دارای جزئیات مبهم زیادی خواهد بود .

3 - به تصویری که در LCD می بینید ، متکی نباشید.به عبارت دیگر ، عکس هایتان را پاک نکنید و دوباره عکاسی کنید.عکس های گرفته شده شما گاهی در LCD به گونه ای دیده می شوند که به نظر می رسد خطای نوردهی داشته اند ، این مسئله مخصوصا خود را در مشاهدات زیر نور شدید نشان می دهد.بهترین کار ، این است که حقه بالا را در ذهنتان نگه دارید.با چند تنظیم مختلف EV عکاسی کنید و نهایتا خواهید دید بعد از چندین بار بررسی کردن عکس ها در کامپیوترتان ، خود به خود به میزان جبران نور لازم میرسید.

4 - اگر مطمئن نیستید که چگونه با تنظیم جبران EV در یک محیط پیش بروید ، هیچ نگران نباشید.با هر دو حالت (افزایش و کاهش)عکاسی کنید و بهتر است همیشه حافظه کافی به همراه داشته باشید تا بتوانید از یک موضوع تعداد عکسهای بیشتری بگیرید.به طور یقین پاک کردن عکسهای اضافی از روی کامپیوتر ، بهتر از این است که بعدا افسوس ازدست دادن یک لحظه را بخورید!

5- از تنظیم EV compensation می توانید برای به دست آوردن افکت های ویژه هنری هم استفاده کنید.مسلما عکاسی واقعی از یک صحنه ، همیشه نمی تواند به طور تمام و کمال شور و حال موجود در صحنه را بیان کند.بنابراین ، همان طور که در قبل از تنظیم EV compensation برای حصول نتیجه واقعی تر استفاده می کردید ، اکنون می توانید با تغییر این تنظیمات در بعضی از صحنه ها آن ها را از حالت واقعی بهتر نشان دهید.شاید در نظر اولیه این عکسها کمی عجیب به نظر برسند ، ولی آیا شما دوست ندارید یک روز غمگین را در عکس خودتان ، با درخشان تر نشان دادن مثلا یک تپه برفی ، جذاب تر کنید؟!

عکاسی در روزهای برفی و همچنین آفتابی شدید ، همواره برای عکاسان مشکلاتی را پیش می آورد.این در اصل به خاطر کنتراست های شدید است .وقتی شما یک پس زمینه خیلی روشن دارید ، دوربین شما دچار اشتباه در محاسبه میزان نور لازم میشود (زیرا عملا نور محیط زیاد است ولی خود سوژه به اندازه پشت سرش روشن نیست ) در اینجا بازهم با EV compensation طبق آنچه در بالا آموختید می توانید مسئله را حل کنید.در صورتی که دوربین شما تنظیمات مختلف برای نورسنجی ها را داشته باشد ، می توانید با قراردادن نوع نورسنجی روی Spot Meter عکاسی بهتری داشته باشید.در این حالت بایستی نقطه ای را که می خواهید نورسنجی کنید دروسط کادر قرار دهید ، شاسی را تانیمه فشار دهید و همانطور که نیمه نگه داشته اید ، کادر خود را تنظیم کنید و با فشار کامل شاسی عکاسی کنید.

[tirdad_60]

نویز در عکس

نویز در عکاسی دیجیتال یکی از بزرگترین دغدغه های اکثر عکاسان در هنگام خرید دوربین
و عکاسی هست

نویز چیست؟

نویز در واقع به دانه های رنگی که در نقاط مختلف عکس بوجود میاید گفته میشود

مهمترین عوامل ایجاد نویز

سنسور دوربین

یکی از عوامل اصلی ایجاد نویز هست بدین صورت که کیفیت ساخت سنسور و اندازه آن در ایجاد نویز موثرند
در واقع هنگامی که عکسی گرفته میشود نور به سنسور برخورد کرده و هر سنسور از میلیونها سلول بنام فتوسایت یا فتودیود تشکیل شده است. این نقاط در واقع سنسورهای حساس به نوری هستند که اطلاعات نوری را به یک شارژ الکتریکی تبدیل می‌نمایند

حال با توجه به تراکم بالای اطلاعات وچگالی پیکسل سنسور در محدوده کم مثلا
اگر یک دوربین ده مگاپیکسلی از این سنسور استفاده کند، یعنی حدود ده میلیون سلول حساس به نور روی سطح 45/28 میلی*متری سنسور وجود دارد. با تابیده شدن نور به این سلول*ها، آن*ها فعال شده و سیگنال را ارسال می*کنند.
نویز در تصویر گرفته شده ایجاد میشود

ارتباط میان کیفیت و سنسور و پیکسل را می توان به سطلهای بزرگتر آب نسبت به سطلهای کوچکتر تشبیه کرد. سطل بزرگتر نسبت به سطل کوچکتر، برای جمع آوری آب عملکرد بهتری دارد و در زمانی کمتر، آب بیشتری را جمع می کند. فتودیودها در اینجا نور را جمع می‌کنند

افزایش ایزو

مورد دیگری که می تواند میزان نویز عکس را افزایش دهد، استفاده از مقدار ایزوی بالا است. ایزوی بالاتر، مقدار سیگنال ارسالی را تقویت میکند. به عنوان مثال، میزان نور موردنیاز یک عکس با حساسیت ISO 200، نصف شدت نور موردنیاز همان عکس با ISO 100 است. اما همزمان با تقویت سیگنال، نویز تولید شده نیز تقویت خواهد شد. به همین دلیل عکس*هایی که با ایزوی بالا گرفته می شوند، مقدار نویز بیشتری نسبت به عکس هایی که در میزان ایزوی پایین گرفته شده*اند، خواهند داشت. در اینجا نیز دوربین*های DSLR برتری دارند. سنسور بزرگ*تر این سری از دوربین*ها امکان استفاده از ایزوی بالا، بدون ایجاد مقدار زیادی نویز را امکان*پذیر می*سازد. در برخی از دوربین*ها صحبت از عکاسی خوب در محیط*های کم*نور به میان آمده که در بسیاری از موارد از افزایش ایزو برای این کار استفاده می*شود. در نتیجه باید انتظار داشته باشیم که با یک عکس پر از نویز روبه*رو شویم و اگر دوربین به الگوریتم*های کاهش نویز مجهز است، احتمالاً عکسی بدون جزئیات کافی به دست خواهیم آورد.

نوردهی طولانی

استفاده از زمان*های شاتر طولانی نیز می*تواند باعث ايجاد نویز شود. باز نگه داشتن شاتر علاوه بر جمع*آوری نور از محیط، نویز بیشتری را هم ارسال می*کند. در نتیجه برای رسیدن به یک عکس با نور مناسب در محیطي کم*نور، در مقایسه با محیطي با نور مناسب، مقدار نویز بیشتری ایجاد خواهد شد.

[tirdad_60]

خط سير
احياي کانن توسط اشغالگران ژاپن

کوشان غلامي
در سال ۱۹۳۳ «گورو يوشيدا» و «سابورو اوچيدا» دو مهندس ژاپني، شرکتي تاسيس کردند که تحقيقات اپتيکي خود را با هم در آنجا انجام دهند.

اين دو عقيده داشتند که بازار ژاپن در زمينه طراحي و ساخت دوربين هاي عکاسي هنوز بايد تقويت شود. پس به همراه «تاکشي ميتارايي» دوست صميمي اوچيدا (که متخصص زنان و زايمان بود) و «تاکئو مايدا» آزمايشگاه ابزار دقيق اپتيکي را براي پژوهش و تحقيق درباره توسعه دوربين‌هاي با کيفيت، بنا نهادند. در ميان آنها يوشيدا تنها کسي بود که در زمينه دوربين عکاسي تجربه حرفه‌اي داشت. اين آزمايشگاه در حد يک اتاق در طبقه سوم يک ساختمان قديمي بود.
اين شرکت نوپا آرزوي توليد يک دوربين عکاسي سطح بالا را داشت که قابليت رقابت با رقباي آن زمان نظير لايکا در آلمان را داشته باشد. تفاوت ايده کانن با ساير رقبا در نوع نگاه آن بود: «توليد يک دوربين با کيفيت بالا براي بازاري وسيع‌تر.» در طي يک سال آزمايش بر روي دوربين‌هاي مختلف لايکا، يوشيدا اولين نمونه دوربين ۳۵ ميليمتري را که داراي يک شاتر صفحه کانوني بود، طراحي کرد. او اين نمونه اوليه را به نام «الهه بودايي نعمت» که بر اساس افسانه‌ها هزار دست دارد، Kwanon نام نهاد. لوگويي که براي دوربين طراحي شد يک الهه با دست‌هاي فراوان را نشان مي‌داد که در حلقه‌اي از شعله‌ها قرار داشت و کلمات Camera و Kwanon در آن نوشته شده بود. Kwanon بعدها به Canon تغيير داده شد.
شرکت اولين علامت تجاري خود براي محصولش را با نام Canon در سال ۱۹۳۵ ثبت کرد. در سال ۱۹۳۷ خود شرکت مجددا سازماندهي شد و با نام صنايع اپتيکي دقيق (Seiki Kogaku) نامگذاري شد. توليد و فروش دوربين در اين زمان با مدل‌هاي «هانزا» که مدل‌هايي جديد، عمومي و با استاندارد جديدي بودند، شروع شد.
دوران جنگ براي شرکت دوره سختي بود. اوچيدا که معاون شرکت بود در سال ۱۹۴۲ خارج از توکيو يک پست غير نظامي گرفت. دکتر ميتارايي هنوز به عنوان يک متخصص زنان و زايمان کار مي‌کرد. او بعدها به عنوان مدير عامل شرکت منصوب شد و به طور تمام وقت به امور شرکت پرداخت. در سال هاي بعد يک دوربين اشعه ايکس جديد طراحي شد؛ اما تعداد توليد دوربين بسيار پايين بود و بعد از جنگ کارخانجات تعطيل شد.
در اين زمان به طور ناگهاني شانس به شرکت رو کرد. سربازان آمريکايي که در ژاپن مستقر بودند علاقه زيادي به خريد دوربين پيدا کردند و حتي بعضي از آنها براي خريد کارخانجات قديمي شرکت ابراز تمايل کردند. اين بازار جديد نشانه‌هاي اميدوار‌کننده‌اي براي شرکت بود. به نظر دکتر ميتارايي دوربين عکاسي آينده خوبي داشت. بنابراين او ۵۶ کارگر پيشين شرکت را مجددا دعوت به کار کرد و شرکت را مجددا بازگشايي کرد.
در سال ۱۹۴۶ ژنرال آمريکايي ارتش اشغالگر ژاپن ۱۰ هزار دستگاه دوربين سفارش داد و فرصت‌هايي در بازار آمريکا پديدار شد. دکتر ميتارايي احياي شرکت در دوره بعد از جنگ را هدايت مي‌کرد. او از يک طرف به ابتکاراتي دست زد و مهندساني را استخدام کرد که به توسعه محصولات با کيفيت بر اساس تکنولوژي اوليه شرکت علاقه‌مند بودندو از طرف ديگر يک فرهنگ مشارکت قدرتمند را در شرکت اعمال کرد که بر پايه اهميت سخت کوشي و کار بود و اصول آن شامل مشارکت در مزايا و تاکيد آينده نگرانه بر توازن کار و زندگي بود.
او بر تنوع محصولات تاکيد داشت و کيفيت کارخانجات را بهبود بخشيد. در دهمين سالگرد تاسيس شرکت، نام شرکت را از Seiki Kogaku به کانن Canon تغيير داد تا دوربين‌هاي توليدي‌ با نام شرکت يکي شود. سپس در ۱۹۵۵ کانن اولين دفترش را در آمريكا باز كرد و در سال ۱۹۵۷ کانن اروپا تاسيس شد.
اولين فعاليت اروپايي کانن در ژنو، شهري که نامش معادل با مهندسي دقيق و کيفيت بود، شروع شد. يک شبکه براي توزيع و خدمات پس از فروش محصولات کانن ايجاد شد؛ اما با توسعه شرکت اين شبکه‌ها به شرکت‌هاي فروش محصولات کانن تبديل شدند.
در سال ۱۹۶۸ يک دفتر مرکزي اروپايي در آمستردام هلند تاسيس شد تا پاسخگوي رشد فزاينده بازار باشد و كسب‌وكار واقع در ژنو به يک شرکت سرمايه گذاري تبديل شد. در طي چند سال بعدي، کانن نمايندگي هاي فروش خود در ده‌ها کشور اروپايي را تاسيس کرد. کارخانجات توليدي و مراکز تحقيقاتي بعدها بنيان‌گذاري شدند. همين طور که کانن محصولات مختلف خود را به بازار عرضه مي‌کرد، اروپايي‌ها مشتريان وفادار برند کانن شدند و از محصولات پيشرفته شرکت نظير اولين دوربين با کيفيت توليد انبوه و ارزان به نام Canonet و ماشين حساب الکترونيکي به نام Canola، دستگاه‌هاي کپي اداري و پرينترهاي جت حبابي استفاده مي‌کردند.
کسب و کار کانن در اروپا، شامل زنجيره بازار وسيع‌تري از محدوده اين قاره است که به فروش به بيش از ۱۰۰ کشور در اروپا، خاورميانه و آفريقا بالغ مي‌شود. در سال ۲۰۰۱ کانن اروپا مجددا سازماندهي شد. فوجيو مدير عامل كانن توسط مجله «بيزنس ويک» جزو ۲۵ مدير برتر دنيا در سال ۲۰۰۲ انتخاب گرديد. در سال۲۰۰3 لنز تلويزيوني DIGISuper 100X که داراي بزرگ‌ترين ميزان زوم در بين لنزهاي دنيا بود و داراي سيستم ضد لرزش اپتيکي بود معرفي شد. با اين لنز مي‌شد از يک طرف زمين فوتبال تصوير چشم کسي را که طرف ديگر زمين نشسته است با وضوح کامل و بدون لرزش و با دقت بالا گرفت. يك سال بعد شرکت Canon RU LLC در مسکو روسيه افتتاح شد.
موسسان کانن از زمان ايجاد اولين آزمايشگاه در توکيو بر اين باور بودند که دوربين‌هاي با کيفيت فقط براي ثروتمندان نيستند. آنها در سال۲۰۰۷ پنجاهمين سال تاسيس کانن اروپا و هفتادمين سال تاسيس کانن را جشن گرفتند. امروزه کانن به عنوان يک سردمدار بازار در تکنولوژي تصوير‌سازي ديجيتال که در آن زمان حتي در روياهايش هم چنين روزي را تصور نمي‌کرد، موفق شده است که کيفيت عالي تکنيکي خود را در دسترس همگان قرار دهد. شرکت با بيش از 170 هزار کارمند در سراسر جهان، در سال گذشته ميلادي سودي بالغ بر 34 ميليارد دلار را از آن خود کرد و روز به روز در حال پيشرفت و نوآوري مي‌باشد.