كلوپ خودروهاي آمريكايي

[camaro lt]

تعویض کمپرسور کولر ( بخش 2 )

سری های اتصال شلنگها به کندانسور دچار خوردگی و هرز شدن شده بود،بخصوص در محل نشیمنگاه اورینگها، بنابراین با خرید سریهای نو و جوشکاری بجای سریهای قدیمی، مشکل حل شد.
جوشکاری بوسیله گاز اکسیژن و شهری توسط کولر ساز انجام شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همچنین در محل دهانه ورودی اواپراتور ، همین مشکل به شکل بدتری وجود داشت. معمولا در این مواقع کل قطعه تعویض میشه اما تصمیم گرفتم بخش خورده شده را ترمیم بکنم بنابراین از کولرساز خواستم در محل خوردگی لبه نشیمنگاه اورینگ، مقداری آلومینیوم جوشکاری بکنه تا دوباره با تراش دادن و سوهانکاری، لبه جدید ساخته بشه.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از ترمیم این قسمت، لوله مویی "Orifice Tube " که فرسوده شده بود،با نمونه نو تعویض شد. البته چون جا زدن این قطعه کمی مشکل است، آچار مخصوص این کار را ساختم که با اتصال به انتهای لوله مویی ، و چرب کردن داخل لوله و فشردن و چرخاندن قطعه بطور همزمان، لوله مویی تا انتهای مسیر و جایی که باید سوار بشه، در داخل لوله قرار گرفت

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در اینجا انتهای قطعه پلاستیکی لوله مویی دیده میشه که در محل خودش سوار شده. بر روی این قطعه یک فلش هست که باید در جهت حرکت گاز به داخل اواپراتور قرار بگیره

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای اطمینان از نصب درست، دهانه لوله برگشت از کنداسور به اواپراتور را در محل خودش سوار کردم تا از عدم برخورد لوله مویی با این دهانه مطمن باشم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این امکان وجود داشت که مشابه تعویض سریهای ورود و خروج کندانسور، یک سری مناسب برای اواپراتور نصب کنم که باید جوشکاری میشد ، اما چون ترمیم انجام شده بخوبی جواب داد دیگه نیازی به این کار نبود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] a2su.jpg

[camaro lt]

تعویض کمپرسور کولر ( بخش 3 )

برای نصب کمپرسور بر روی پایه های فعلی، دو مورد مد نظر گرفتم:

1. تسمه کمپرسور باید کاملا در راستای پولی سر میل لنگ باشه و بدون هیچ انحرافی، دقیقا موازی با تسمه های دیگه قرار بگیره
2. وضعیت قرارگیری کمپرسور به شکلی باید باشه که امکان باز و بسته درکردن درب دلکو به راحتی وجود داشته و نیازی به تغییر رگلاژ و تنظیمات کمپرسور نباشه.

مورد دوم بسیار مهم بحساب میاد چون اکثرا دیدم با نصب کمپرسور جدید، دسترسی به دلکو بخصوص برای زمان باز کردن درب دلکو، بسیار دشوار و غیر ممکن شده و حتما باید کمپرسور از تنظیمات خودش خارج، تسمه جدا و کل مجموعه به کنار کشیده بشه تا برای بازکردن درب دلکو فضای کافی بوجود بیاد.

در ابتدا سراغ وضعیت تسمه رفتم و کمپرسور را بر روی پایه رگلاژی نصب کردم، در این حالت ، 4 گزینه وجود داشت که با وجود دو محل برای نصب تسمه بر روی پولی کمپرسور، درنهایت مشخص شد که تسمه باید بر روی پولی اول قرار گرفته و پایه های پایینی کمپرسور ، در بخش عقب پایه رگلاژ قرار بگیره تا تسمه در بهترین حالت و راستای مورد نظر قرار گرفته و هیچ نوع انحرافی نداشته باشه.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در بخش پایه عقب کمپرسور، فضای خالی بین پایه رگلاژی و پایه کمپرسور بوجود می آمد که بوسیله یک بوش مناسب، پر شده و با پیچ و مهره محکم شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این وضعیت و در پایین ترین حالت، انتهای کمپرسور بر روی بخشی از درب دلکو قرار میگرفت و بنابراین تا حد امکان کمپرسور را بالا آوردم تا فضای کافی برای باز کردن درب دلکو وجود داشته باشه.

در این حالت، کمپرسور صرفا با دوتا از پایه های خودش، با پایه رگلاژ اتصال داشت و میبایست برای حداقل برای 4 پایه دیگه هم محل اتصال درست شده، و با بخش پایه ثابت به سیلندر نیز اتصال داشته باشه.
وقتی که کمپرسور را در بهترین حالت قرار دادم( از نظر راستای تسمه و سهولت باز کردن درب دلکو) موقعیت تقریبی بقیه پایه ها نسبت به هم مشخص شد ، و با استفاده از مقوا و ورق گالوانیزه، شابلون ابتدایی و طرح اولیه دوتا پایه مورد نیاز را طراحی کردم و در نهایت با تغییراتی که لازم بود، به شکل نهایی درآمده و الگو را بر روی یک ورق فلزی آهن با قطر 2.1 م م پیاده کرده، برش دادم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از این پایه دو عدد ساخته شد و با قرار دادن در محل خود، و تعیین وضعیت سوراخها، سوراخکاری لازم برای پیچها انجام شد، و در ادامه بازهم تغییراتی برای قرارگیری بهتر دادم تا کمترین میزان برخورد با بدنه کمپرسور داشته باشند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قبل از نصب تسمه مناسب و آزمایش برای باز و بسته کردن درب دلکو

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نصب تسمه موقتی برای بررسی وضعیت پایه های ساخته شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قرارگیری تسمه در راستای پولی سر میل لنگ

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در نهایت بعد از بررسی های گوناگون و رگلاژ و تنظیمات مجدد، وضعیت نهایی پایه ها مشخص شده و هر دو پایه رنگ زده و نصب کردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در فضای خالی مابین پایه عقب ( پایه نزدیک به درب دلکو) با پایه های کمپرسور، بوشهایی با اندازه مناسب نصب کردم تا این فضای خالی پر شده و فشار وارد شده از سمت پیچ و مهره ها، به پایه ها ی کمپرسور و پایه های ساخته شده، یکسان توزیع بشه.

یکی از این بوشها را بوسیاه برش دادن یک استکانی تایپیت کهنه درست کردم که استحکام و قطر بسیار خوبی برای این کار داره

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در مرحله بعد انتخاب تسمه مناسب رسید که باید به حدی بزرگ باشه تا علاوه بر داشتن فضای کافی برای رگلاژ، درب دلکو هم به خوبی باز و بسته شود.

تسمه شماره A56 نصب کردم، که متاسفانه تا حدی کمپرسور برای درب دلکو مزاحمت ایجاد میکرد، بنابراین از تسمه A57 استفاده کردم که مشکل درب دلکو حل شد و همچنین مقدار کافی فضای لازم برای رگلاژ و سفت کردن تسمه هم وجود داشت.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 4k.jpg

[Peyman Skylark]

متشکرم

بله این کار امکان پذیره و خیلی از نمونه ها بطور فابریک دنده بغل فرمان هستن. البته اگر به این شکل نباشه باید هزینه زیادی برای تغییرات لازم صرف کرد که مهمترین اون نصب ستون فرمان با قابلیت اهرم دنده است که مثل این نمونه باید محلهای اتصال لینک دنده به گیربکس و اهرم دنده به پوسته ستون فرمان را داشته باشه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

معمولا بخش اتصال لینک گیربکس در قسمت پایین و داخل موتور( فلش قرمز) در تمام مدلها وجود داره، اما قسمت اتصال اهرم دسته دنده به پوسته فرمان ( فلش آبی ) در مدلهای مختلف فرق میکنه.
فکر میکنم نصب بخش دوم که اهرم دنده را شامل بشه، بر روی نمونه های فاقد این قسمت، امکانپذیر باشه اما چون تجربه عملی در این مورد نداشتم، دقیقا نمیدونم امکان داره یا خیر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] z2k.jpg



سپاس علی آقای عزیز همراه همیشگی
امیدوارم شرایطی فراهم بشه محبتتون رو جبران کنیم.

من از علاقه مندان پرو پا قرص دنده فرمونی دستی هستم.واسم جالب بود که چرا کسی روی بیوک این کار رو نکرده و در کل ماشین 8سیلندر که دنده دستی بغل فرمون باشه کم دیدم.
ممنون که وقت گذاشتی توضیح دادی علی آقای عزیز.

[camaro lt]

تعویض کمپرسور کولر ( بخش 4 )

دو عدد زانویی برای اتصال به ورودی و خروجی کمپرسور که در بخش بالای آن نصب میشود، مشکل اصلی را بوجود آورده بود که مانع بسته شدن کاپوت میشدن، بنابراین دو راه باقی مانده بود:

1. استفاده از تسمه کوچکتر A56 که باعث میشد کمپرسور در محلی پایینتر از جای فعلی بسته شده، و فاصله بیشتری نسبت به کاپوت پیدا بکنه که در این حالت مشکل حل میشد، اما مشکل دیگه ای که در بررسی های اول وجود داشت، دوباره پیدا میشد و آنهم قرار گرفتن انتهای کمپرسور بر روی بخشی از درب دلکو که مانع باز و بسته کردن درب دلکو میشد.

2. خم کردن زانویی ها ، به حدی که فاصله بیشتری با کاپوت پیدا کرده و مانعی برای بسته شدن بوجود نیاورد، که در این حالت، درب دلکو هم به خوبی قابل باز و بسته کردن باقی می ماند

زانویی متصل به خروجی به سمت کندانسور

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

زانویی متصل به ورودی از سمت اواپراتور

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بر این اساس راه دوم انتخاب کردم. داخل زانویی ها را با خاک پر کرده و کاملا فشرده کردم و در ادامه بر روی اجاق گاز با شلعه مستقیم ، مدت زیادی حرارت دادم تا تقریبا به حالت گداخته درآمدن.

در این وضعیت خم کردن ساده تر انجام میشه، احتمال ترک خوردن و شکستگی بسیار کمتر خواهد بود بخصوص که خاک داخل زانویی باعث انتقال فشار وارد شده به تمام بخشهای در حال فشار بطور تقریبی یکنواخت خواهد شد.
بر اساس اندازه گیریهای مختلف، جهت قرار گیری و زاویه نسبت به ورود و خروج شلنگها و کمپرسور و..، مقدار خم شدن مورد نیاز مشخص شد و به همان مقدار خم کردم

بعد از سرد شدن زانویی ها، و شستشوی کامل با آب و سپس تینر، آنها را بر روی کمپرسور سوار کردم و مشکل برخورد این دو بخش با کاپوت رفع شده بود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نوبت پرس شلنگها رسید، که باید پرس شلنگهای رفت و برگشت از سمت کمپرسور به کندانسور، و سپس از اواپراتور به کمپرسور انجام میشد. لوله برگشت از سمت کندانسور به اواپراتور بدون تغییر و دوباره استفاده شد

برای شلنگ مابین خروجی کمپرسور به کندانسور، بر اساس اندازه گیری، مقدار 1.5 متر شلنگ سایز 10 لازم بود، و پرس زانویی در سمت کمپرسور با زانویی در سمت کندانسور ( که از روی شلنگ قدیمی برداشته شده بود) توسط پرس شلنگ انجام شد

همچنین شلنگ مورد نیاز برای برگشت از سمت اواپراتور به اندازه 41 سانت بود که خوشبختانه شلنگ قبلی، 47 سانت بود و از همان برای پرس مجدد استفاده شد.

شلنگ و سری های قدیمی کمپرسور. شلنگ رفت کوتاه بود و از این استفاده ای نشد و مقدار 1.5 متر شلنگ 10 خریدم، همچنین شلنگ برگشت که کلا 41 سانت استفاده شد و بطور کامل از روی سری قبلی جدا شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شلنگهای پرس شده و آماده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بهترین نوع شلنگ موجود ساخت آمریکا بود که هر متر 180.000 تومان قیمت داره

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] gw.jpg

[camaro lt]

تعویض کمپرسور کولر ( بخش 5 )

بعد از آماده شدن شلنگها، زمان نصب و شارژ گاز رسید. برای هر بخش از سر شلنگها ، اورینگ مناسب تهیه و نصب و شلنگ مربوطه کاملا سفت بسته شد.

سپس فشار هوای زیاد در حدود 250 PSI وارد مدار شده و به مدت 45 دقیقه صبر کردیم تا وضعیت تغییرات احتمالی فشار که نشان از نشت در مدار هست، مشخص بشه.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همزمان با استفاده از کف مایع شستشوی ظرف، تمام بخشهای اتصال به کمپرسور، اواپراتور، کندانسور، سوزنها، محلهای پرس شلنگ به زانویی ها ، کف زده شد تا نشست احتمالی مشخص شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

خوشبختانه هیچگونه نشتی در کار نبود، سپس مدار تخلیه و این دفعه وکیوم انجام شد تا تمام هوای موجود در مدار و همچنین رطوبت خارج شود.
وکیوم به مدت 15 دقیقه ادامه داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از وکیوم، نوبت تزریق روغن 134A به مدار رسید.
برای این منظور یک مخزن که به اندازه کافی روغن درآن ریخته شده بود، و درب آن کاملا محکم بسته شده و هوای آن هم تخلیه شده بود، به مدار متصل شده و با باز کردن شیر خروجی این مخزن، بواسطه نبود هوا در مدار کولر، و مکش از سمت این مدار، تمام روغن مخزن به داخل مدار مکیده شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از این مرحله نوبت به شارژ گاز رسید. متاسفانه گاز مورد نظر که میخواستم پیدا نکردم و فعلا از گازهای متداول در بازار ( عمدتا ایسکون) استفاده کردم که کیفیت چندان خوبی نداره و ظاهرا دارای ناخالصی است و بازدهی کولر کاهش پیدا میکند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]گاز-مبرد-ایسکون-r134a-_whw.jpg

فیش برق کمپرسور به سوکت مربوطه متصل شد و با روشن کردن موتور و دکمه کولر، کمپرسور درگیر شده و مکش بیشتری برای دریافت گاز بوجود آمد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با بررسی مجدد تمام موارد، مشکلی دیده نشد. در حال حاضر کولر بخوبی کار میکنه اما مشخصا گاز کیفیت مناسبی نداشته و احتمالا در دفعه بعدی با گاز مرغوب تعویض خواهد شد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] u.jpg

[sahel36]

آخه چرا باید سراغ خودروهای خارجی بریم وقتی پولی برامون نمونده!

[Peyman Skylark]

سلام روز خوش
سوالی چندیست ذهنم رو درگیر کرده.علی آقای عزیز از بزرگواران انجمن همون طور که پست های قبلی رو مطالعه کردم.گفته بودید که در فصل تابستون بخاطر گرمای شدید اهواز ترموستات رو باز می کنید.
ما هم شمال هستیم و اینجا هم مکانیک های قدیمی معمولا تابستون ترموستات پیکان و خیلی ماشین های قدیمی رو باز می کنن.

خودم کلی تحقیق و بررسی کردم و این کار مخصوصا تو منطقه ای مثل شمال ایران با آب و هوای معتدل خیلی بنظرم عاقلانه نیومد.چون تو فصل تابستون هم بدون ترموستات، ماشینی که سرد باشه تا حدود ۱ ساعت بعد از سوار شدن بازم دما به حد وسط نمی رسه و همونطور که همه می دونیم کارکردن موتور در دمای پایین هم خیلی مناسب نیست.
حالا واسم سوال بود این کار اصولی هست که تابستون وردمیدارن ترموستات رو؟
ممنون میشم راهنمایی کنید

[william]

سلام روز خوش
سوالی چندیست ذهنم رو درگیر کرده.علی آقای عزیز از بزرگواران انجمن همون طور که پست های قبلی رو مطالعه کردم.گفته بودید که در فصل تابستون بخاطر گرمای شدید اهواز ترموستات رو باز می کنید.
ما هم شمال هستیم و اینجا هم مکانیک های قدیمی معمولا تابستون ترموستات پیکان و خیلی ماشین های قدیمی رو باز می کنن.

خودم کلی تحقیق و بررسی کردم و این کار مخصوصا تو منطقه ای مثل شمال ایران با آب و هوای معتدل خیلی بنظرم عاقلانه نیومد.چون تو فصل تابستون هم بدون ترموستات، ماشینی که سرد باشه تا حدود ۱ ساعت بعد از سوار شدن بازم دما به حد وسط نمی رسه و همونطور که همه می دونیم کارکردن موتور در دمای پایین هم خیلی مناسب نیست.
حالا واسم سوال بود این کار اصولی هست که تابستون وردمیدارن ترموستات رو؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
سلام به هیچ عنوان توصیه نشده که ترموستات برداشته بشه. چون موتور برای بهترین کار کرد خودش احتیاج داره به گرمای بهینه و مساعد که توسط ترموستات بدست می یات اصطلاحا بهش می گن:
reach optimal operating temperature
برداشتن ترموستات همچنین باعث افزایش مصرف سوخت هم می شه.
برای کنترل دمای بهتر می شه فن های الکتریکی جایگزین کلاچ فن ها کرد چندین مزیت داره چون کلاچ فن ها همیشه با 30% از سرعت واترمپپ در حال چرخش هستند برای همین روی راندمان موتور، قدرت و مصرف سوخت بین 5 تا 10 درصد اثر بالقوه دارند و باعث می شه موتور در دمای مطلوب تعریف شده بسیار مناسب تر کار کنه. و فن های هوی دیوتی که برای انجین های استروک شده و اسب بالا استفاده می شه حتی به بالای 8000 ار پی ام هم می رسند. البته برای موتور های استاک و استاندارد همون فن خودش جوابگو هست.

[armindevile]

سلام
اگر ترموستات نبندی موتور دیرتر گرم میشه و البته با توجه به محل زندگی شما مشکل خاصی نیست -منتهی اگر خیلی حساس هستید ترموستات با درجه پایین نصب کنید --این موتورها قدیمی هستش و به این راحتی مشکلی برای موتور و سرسیلندرو واشر سرسیلندر پیش نمیاد
من چند تا موتور نوا دیدیم که سیلندرهای 5 و 6 ایراد داشتن -بخاطر خنک کاری نادرست موتور هستش

[Peyman Skylark]

سپاس از دوستان عزیز که وقت گذاشتید توضیح دادید

مسئله نبستن ترموستات نیست.من خودم مخالف ورداشتن ترموستات هستم ، چون خودم در منطقه ای مثل گیلان، تجربه اش رو داشتم که فصل تابستون آمپر آب ماشین بعد 1 ساعت کارکرد به حد وسط هم نمی رسه و اگه گرم شدن موتور یک ساعت یا بیشتر طول بکشه و با همون حال رانندگی کنیم خیلی فکر نکنم جالب باشه.
حس می کنم تا زمانی که موتور به خوبی گرم نشده ، گیربکس هم به خوبی کار خودش رو انجام نمیده و با موتور هماهنگ نیست.

به هر حال به نظرم اگه ورداشتن ترموستات درست بود ، حتما سازنده این کار رو توصیه می کرد ولی اون جاش برام جای سواله که چرا خیلی مکانیک های با تجربه توصیه به این کار می کنن!

[Ezel]

به هر حال به نظرم اگه ورداشتن ترموستات درست بود ، حتما سازنده این کار رو توصیه می کرد ولی اون جاش برام جای سواله که چرا خیلی مکانیک های با تجربه توصیه به این کار می کنن!

پاسخ ساده ای داره :

ارزان ترین راه راحت ترین راه هست برای رفع مشکل دمای موتور ؛ که به جای پیدا کردن و مرتفع کردن اساسی ایراد با این روش سرپوش روی ایرادات رادیاتور و مسیر گردش آب و ایراد واترپمپ و ضعف سرسیلندر و ... گذاشته میشه .

[Peyman Skylark]

سلام
سپاس از شما دوست عزیز
پس همون طور که حدس می زدم یه جورایی پاک کردن صورت مسئله هست و دلیل موجهی نیست.لطف کردی وقت گذاشتی

[armindevile]

مکانیک ها شخصا خودشون یه پیشنهادی ارائه میدن قابل قبول نیست مثل برداشتن ترموستات

دمای بلوک موتور و سرسیلندر دراون شماره ترموستات استاندارد کارمیکنه و اگر ترموستات برداشته بشه در مصرف سوخت وگرمای بخاری در زمستان و دیرگرم شدن موتور تاثیر منفی داره یعنی درواقع کارکرد بخشهای موتور دچار ایراد میشن

البته سیستم خنک کاری باید سالم باشه مثل رادیات +جرمهای داخل موتور ومسیرهای خنک کاری و...
مگراینکه یه فن اضافه بشه

[camaro lt]

سلام روز خوش
سوالی چندیست ذهنم رو درگیر کرده.علی آقای عزیز از بزرگواران انجمن همون طور که پست های قبلی رو مطالعه کردم.گفته بودید که در فصل تابستون بخاطر گرمای شدید اهواز ترموستات رو باز می کنید.
ما هم شمال هستیم و اینجا هم مکانیک های قدیمی معمولا تابستون ترموستات پیکان و خیلی ماشین های قدیمی رو باز می کنن.

خودم کلی تحقیق و بررسی کردم و این کار مخصوصا تو منطقه ای مثل شمال ایران با آب و هوای معتدل خیلی بنظرم عاقلانه نیومد.....

اجازه بدید اول این قضیه را مشخص کنیم که صحبت ما در مورد " اتومبیلهای دارای سرسیلندر آهنی" است که به سرسیلندر چدنی یا آلیاژ آهن هم معروف هستن.

اگر یادتون باشه، چند سال قبل در مورد مقایسه رادیاتورهای مسی با آلومینیومی مطلبی نوشتم و بعد از مقایسه کامل متوجه شدیم که در شرایط مساوی و برابر، رادیاتور مسی کارایی بهتری داره، اما اینکه چرا الان همه خودروها از رادیاتور آلومینیومی استفاده میکنن، مسئله دیگه ای هست که از جمله به وزن و البته صرفه اقتصادی مربوط میشه.

همین قضیه در مورد سرسیلندر خودروها هم وجود داره که میبینیم امروزه اکثریت اتومبیلها، دارای سرسیلندر آلومینیومی هستند در حالیکه نمونه های قدیمی تر مربوط به دهه های قبل( بعضا قبل از دهه 90 میلادی) از جنس آلیاژهای آهن ساخته شدند.
اینکه چرا قبلا آهنی بوده و الان آلومینیومی شده، بحث مفصلی هست، اما برای رسیدن به جواب منطقی در این مورد خاص، یعنی استفاده کردن یا نکردن از ترموستات در شرایط مختلف آب و هوایی، باید به خصوصیات این دو نوع فلز توجه کنیم.

بطور خلاصه، رسانایی حرارتی آهن، کمتر از آلومینیوم است، یعنی در شرایط مساوی، مقدار حرارت منتقل شده از یک سرسیلندر آهنی ، کمتر از سرسیلندر آلومینیومی است.،

ولی این چه نتیجه ای به دنبال داره؟
نتیجه اینکه وقتی موتور اتومبیل گرما تولید میکنه، و این گرما در بخش سرسیلندر به بالاترین حد خودش میرسه( بخاطر وجود احتراق مداوم موتور در سرسیلندر) مقدار حرارتی که سرسیلندر آلومینیومی میتونه به آب در حال گردش در مسیر کانالها، انتقال بده، بیشتر از سرسیلندر آهنی است و سرسیلندر آلومینیومی نسبت به سرسیلندر آهنی زودتر خنک میشه.

بخاطر همین مسئله است که اگر در شرایط کاملا مساوی، از ترموستات استفاده بشه، در خودروی دارای سرسیلندر آهنی، مقدار حرارت بیشتری خواهیم داشت تا خودروی دارای سرسیلندر آلومینیومی.

حالا آیتم دیگه که تعیین کننده است را در نظر میگیریم ، یعنی " شرایط آب و هوایی"
فرض کنید در یک منطقه گرمسیر مثل خوزستان زندگی میکنید که متوسط دما در تابستان، چیزی حدود 45 درجه بالای صفر است ( این دما در سایه است) و دماهای بالاتر از 45 ، یعنی 48 و 52 و بلکه بیشتر هم ثبت شده.

در این حالت یک اتومبیل که حتی چند روز خاموش بوده و استفاده نشده، دارای دمای آب حدود 40 و چند درجه است و این حرارت به محض روشن شدن موتور و بعد از چند دقیقه کارکرد درجا، به بالای 80 درجه میرسه.
این وضعیت مربوط به یک اتومبیل بدون ترموستات هست و اگر ترموستات داشته باشه، ( مثلا ترموستات 75 درجه) دمای آب موتور بخاطر حرارت شدید محیط ، هیچوقت کمتر از 80 نخواهد رسید و ترموستات عملا همیشه باز بوده و بیفایده است.
اما با وجود باز بودن همیشگی ترموستات، صرف وجود خود ترموستات که حتی در حالت کاملا باز، مانعی برای عبور سریع آب بحساب میاد، دمای موتور بالاتر رفته و به نزدیک 100 رسیده و یا گاهی از 100 درجه هم میگذره.

این درحالی هست که هنوز از کولر اتومبیل استفاده نشده، شتاب و سرعت زیادی نداره و از ظرفیت کامل بار و مسافر استفاده نشده، که اگر این موارد هم در نظر بگیریم، مسلما حرارت بیشتری تولید شده که به راحتی قابل دفع توسط رادیاتور نیست، مگر با استفاده از تمهیداتی مثل نصب فن اضافه برقی در جلوی رادیاتور .

همچنین حرارت مستقیم آفتاب زمانی که از روبرو به رادیاتور تابش داشته باشه، حرارت موتور اتومبیلهای دیگه در ترافیک، حرارت متساعد شده از آسفالت و دیوار و ..هم به این مقدار حرارت باید اضافه کنید.

بنابراین وجود ترموستات برای خودروهای دارای سرسیلندر آهنی در تابستان مناطق گرمسیر، مضر بوده و میتونه باعث صدمه زدن به موتور و سرسیلندر و یا حداقل سوختن واشر سرسیلندر بشه.

این قضیه را بارها و بارها در انواع خودروهای دارای سرسیلندر آهنی دیده و تجربه کردم، اما در مورد اتومبیلهای دارای سرسیلندر آلومنیومی، با توجه به سیستم خنک کننده و نوع سوخت رسانی و ..، میشه از ترموستات با درجه مناسب استفاده کرد.

حالا اینکه اتومبیل شما ، که دارای سرسیلندر آهنی است، در چه منطقه ای از شرایط آب و هوایی کار میکنه، این دیگه باید بررسی کنید و با دقت بر روی دمای آب در وضعیتهای مختلف کار و همچنین حرارت در ساعات مختلف شبانه روز ( در تابستان) متوجه بشید که آیا نیاز به ترموستات داره، و اگر بله، ترموستات چند درجه باید باشه؟

انتخاب ترموستات مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه هم ،باید بر این اساس باشه که بطور کلی حرارت موتور بین 80 درجه تا 95 درجه سانتیگراد ( با توجه به شرایط آب و هوایی ، نحوه استفاده از خودرو و ملزومات آن) قرار بگیره،

این کلیاتی از دلایل عدم استفاده از ترموستات در مناطق گرمسیر بود، و اگر در منطقه شما هم چنین تابستانهای گرم و سوزانی وجود داره، باید در استفاده از ترموستات ، دقت بیشتری داشته باشید، و اگر تابستانهای معتدلی دارید، با توجه به وضعیت کارکرد و دمای موتور در شرایط مختلف، از ترموستات مناسب استفاده کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] olet_impala_1595209201d565ef66e7dff9fbc87449f-0050-45bd-9f69-288fb33ccf78-qmkapp_jv8k.jpg[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] hevrolet_impala_15952093055ef66e7dff9f98764d16bbb9 b5-2f46-4ea4-9115-bb1d2487e19e-9k7jru_r930.jpg

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 1967_chevrolet_impala_15952091866e7dff9f98764da971 8d1eb-cbbb-4680-8ae1-2e7d2a03262c-0tlsyf_yec3.jpg

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] rolet_impala_15952097699f98764da379b3e2a-d8f4-43dd-8f92-3c9e7d68540b-fvjrmi_kp0o.jpg

[Peyman Skylark]

دوستان عزیز متشکرم از وقتی که گذاشتید و علی الخصوص علی آقای بزرگوار که همیشه با این خلوص نیتی که دارید و توضیحات کارشناسانه ای که ارائه میدید ما رو شرمنده می کنید.

پس در نتیجه بغیر از مناطق گرمسیر که دما بطور طبیعی بالاست، طبق استاندارد میشه از ترموستات توصیه شده کارخونه استفاده کرد.
سپاس

[camaro lt]

سرویس و تنظیم دهانه شمعها

چند وقت بود قصد سرویس شمعها را داشتم و امروز بعد از باز کردن اولین شمع متوجه شدم که باید دهانه شمعها مجددا تنظیم بشه.
بطور معمول و بر اساس تجربه ،دهانه شمع باید چیزی حدود قطر یک تیغه اره آهنبر باشه یا مقداری کمتر از یک میلیمتر. البته اعداد مختلفی وجود داره که بطور کلی در همین حدود و یا کمی بیشتر هست و بستگی به نوع موتور و موارد مختلف دیگه هم داره.

در اینجا شمع 1 که دهانه بسیار باز شده و باید مجددا تنظیم بشه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تفاوت بین دهانه شمعها قبل ( سمت راست) و بعد از تنظیم ( سمت چپ )

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تمامی شمعها در داخل تینر خیسانده شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بعد از حدود 1 ساعت تمام جرمها پاک شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دهانه تمام شمعها تک تک اندازه گیری و تنظیم مجدد شده و با اسپری تمیز کننده کاربراتور و انژکتور، مجددا تمیز شدند، بخصوص داخل بخش چینی عایق بین آند و کاتد . و در نهایت روی موتور بسته شدن.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

توجه داشته باشید به هیچوقت از ابزار ساینده و زبر مثل سنباده ، برس سیمی برای تمیز کردن شمع استفاده نکنید چون باعث صدمه خوردن به شمع شده و کارایی خودش را از دست داده و از بین خواهد رفت.

برای تمیز کردن، تینر، یا بنزین و یا اسپری کنتاکت شور ، استفاده کنید و با پارچه پنبه ای نرم یا پنبه برای تمیز کردن سطوح شمعها استفاده کنید.

قیمت شمعهای مورد استفاده برای اتومبیلهای ما هم مثل خیلی از قطعات دیگه بشدت بالا رفته.
قیمت یک عدد شمع AC بازار مشترک آمریکا و ژاپن، 230.000 تومان.

بعد از این سرویس، استارت خوردن و شتاب بهتر شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] enb.jpg

[armindevile]

سلام
شمعها بعد از یه مدت که جرقه میزنن بخاطر کارکردشون ضعیف میشن یعنی مقاومت کربنی داخل شمع و مفتول نوک شمع و ترک در سرامیک هم رخ میده درکل باید عوض بشه چون مثل شمع نو نمیشه
حتی مفتول نوک شمع هم انحراف پیدا میکنه که باعث انحراف جرقه میشه و دقیق در بین الکترودها جرقه زده نمیشه همین موضوع باعث نسوختن کامل بنزین میشه و الکترودها دوده کربن جمع میکنه


این شمعهایی که شما استفاده کردید با کد نامبر R44TS استاندارد GM موتور 4.1 لیتری L6 نیست --و چیزی که مشخصه خیلی کهنه و خراب هستن چون کلا اثار زنگ زدگی روی مهره اچار خور وجود داره که حتما نفوذ اب به هردلیلی باعث این ایراد شده و اثار نشت کربن زیاد از قسمت انتهای سرامیک شمع دیده میشه که بعد از شستن هم وجود داره

درمورد گپ شمع هم GM استاندارد را برای کلا 3 موتورهای 4.1 .0.5 و 5.7 لیتری را ذکر کرده که تفاوت دارن ---اینکه ما با یه تیغه اهنبر گپ شمع را تنظیم یا چک کنیم این از لحاظ اصولی غیراستانداردهست -حتی فیلر گیج ها هم با توجه به قیمت و کیفیت غیر استاندارد وجود داره و اینکه کمتر از 1 میلیمتر باشه درست نیست چون کمتر از 1میلیمتر یعنی چقدر؟ بخاطر همین باید طبق گفته GM اندازه گیری بشه تا جرقه حداقل کامل زده بشه

حتی شرکت GM درموردفاصله FINS های شبکه رادیات موتورهای 4.1 و0 5 .5.7 لیتری و داشتن نوع گیربکسهای منوال و اتومات این موتورها تفاوت در اندازه FINS ها وجود داره وگفته شده --برام خیلی جالب بود که شرکت GM چقدر درمورد عبور فشار هوای رادیات دقت و بررسی انجام میده

گپ شمع با فیلر گیج استاندارد اینچی که در کاتولوگ نوشته شده اندازه گیری میشه این مهمه در جرقه زنی تاپیر بالایی داره درسته الکترود میانی را میشه خم کرد اما مثل شمع نو و استاندراد کارخانه نمیشه فقط میشه یه مدت کار راه اندازه -چون هز دو الکتروها باید در مرکز قرار بگیرن
البته مقاومت وایرها هم مهمه اگر بیشتر از حد استاندارد باشه و یا پارگی و ترک داشته باشه باید عوض بشه وهمینطور مقدار مقاومت کوئل و..
شمع نو هم قبل از نصب باید از لحاظ گپ و ....بررسی بشه قبل از باز کردن شمعها اگر کمپرس باید در دسترس باشه خیلی خوبه چون با فشار باید کثیفی دور بدنه شمع ها تمیز بشه وبعداز این شمعها باز بشن

[MJ1970]

سلام و عرض ادب حدمت همه دوستان مخصوصا جناب استاد عزیز علی آقا که همشه با اشتراک گذاری بدون چشم داشت اظلاعات و تجارب ارزشمندشون همه ما رو بهره مند میکنن.
من شورلت خودم رو که مدت زیادی بود داشتم و بازسازی هم شده بود رو فروختم و به دنبال خرید یک خودرو دو دیفرانسیل هستم .
ضمن اینکه موتور سیکلت طرح هارلی که داشتم رو به صورت کامل لوازمش تهیه و نوسازی شده و باید مونتاژ بشه که اگر مجالی بود در اینجا تصاویر کارش رو قرار میدم.
ارادتمند همه دوستان

[camaro lt]

تعویض مگنت و خازن دلکو شورلت نوا

مدتی قبل و زمان تنظیم دلکو، متوجه فرسودگی اتصالات و سوکت و سیمهای خازن و مگنت دلکو شدم و مشخص بود از روز اول روی ماشین نصب بوده یا حداقل بیشتر از 20 سال از عمر این قطعات گذشته و معلوم نیست کی از کار بیافتن؟ بنابراین تصمیم گرفتم قبل از رخ دادن مشکل، هر دو بخش تعویض کنم.

سوکت خازن و مگنت قدیمی که دچار شکستگی بود و با بست پلاستیگی محکم شده بود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بعضی از اتصالات کاملا فرسوده بود و حتی یکی از فیشها کلا پوسیده و فقط به چند رشته باریک سیم متصل بود که سعی کردم با تعویض فیش، دوباره استفاده کنم اما با توجه به حساسیت قطعه، متوجه شدم ایده خوبی نیست

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دو بخش اصلی خریداری کردم:
مگنت 550 تومان ، خازن و سوکت سه سیم 420 تومان ، ساخت تایوان

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

محل اتصال بخش زیر مگنت که برای انتقال حرارت به بدنه دلکو استفاده میشه باید با استفاده از رزین چسب مانند داخل قوطی کاملا پوشانده و سپس مگنت نصب بشه تا انتقال حرارت بخوبی انجام بگیره.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

خازن و سوکت سه سیم و در نهایت مگنت نصب شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سوکت سه سیم برای اتصال به درب دلکو و سوکت کوئل

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سالها قبل یک خازن خریداری کرده بودم که متاسفانه برای مدلهای 6 سیلندر قابل استفاده نیست( این نمونه برای 8 سیلندر استفاده میشه هر چند با تمهیداتی میتونستم برای نوا نصب بکنم) اما بهتر بود از نمونه خودش استفاده بشه تا احیانا اتصال کوتاه بوجود نیاد چون سریعا باعث سوختن مگنت شده و هزینه سنگین خرید مگنت نو به همراه داره

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مگنت و خازن قبلی هم برای استفاده مجدد در زمان نیاز نگهداری شد




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] oh8.jpg

[camaro lt]

سلام و عرض ادب حدمت همه دوستان مخصوصا جناب استاد عزیز علی آقا که همشه با اشتراک گذاری بدون چشم داشت اظلاعات و تجارب ارزشمندشون همه ما رو بهره مند میکنن.
من شورلت خودم رو که مدت زیادی بود داشتم و بازسازی هم شده بود رو فروختم ..........

درود آقا محمد جواد گرامی
تشکر از لطف و محب شما:»
هرچند دل کندن از ماشینی که سالها با علاقه و صد البته مشکلات زیاد، نگهداری شده، سخته، اما اگر جایگزین مناسبی داشته باشه، چه بهتر.

اینکه دنبال 4*4 هستید، یک مقداری کار را سخت میکنه چون مشخصا در آمریکایی های متداول توی ایران، بلیزر در صدر قرار داره که البته قیمتها هم .....!!!
و در ادامه بعضی مدلهای سابربن که جفت دیفرانسیل بوده و اونها هم از نظر قیمتی اکثرا بالاتر از بلیزر قرار دارن.
بقیه مدلهای آمریکایی هم ( از رده فورد و دوج ) که خیلی کم و نادر و بازهم با قیمت بالا وجود داره و در نهایت میرسیم به خانواده آمریکن موتورز که همون جیپهای واگنر و سیمرغ وطنی و نوع چروکی چیف آمریکایی هست که بازهم این آخری قیمت زیادی داره ( به نسبت قیمت های معمول نوا و تا حدی بیوک)

اما اگر دنبال چیز دیگه ای باشید، مثل لندرور ، انواع جفت دیفرانسیل های ژاپنی تویوتا و نیسان ، این دیگه یک مبحث جدا میشه که حدس میزنم حتما در موردشون تحقیقاتی کردید چون اونها هم مثل نمونه های آمریکایی، مسائل خاص خودشون را دارن.

به هر حال امیدوارم جایگزین مناسب را بزودی پیدا کنید و البته آرزو میکنم حتما آمریکایی باشه تا توی همین کلوپ بتونیم از مراحل مختلف بازسازی یا تعمیراتی که انجام خواهید داد، لذت ببریم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] nt7.jpg

[hajoghli]

سلام دوستان از جمله جناب کامارو . من یه اتوماتیک یا همون تایمر برف پاکن پیدا کردم البته بعد از اینکه دوتا خریدم و جواب نداد وخرابشون کردم بالاخره سومی که خریدم متناسب با برق ماشین آمریکایی بود و براحتی تونستم نصبش کنم و کار داد حالا هم کلید اصلی برف پاکن مثل قبل کار میکنه و هم تایمر در صورت نیاز کار میکنه و هنگام کار کردن تایمر هم نیازی به روشن کردن کلید اصلی برف پاکن نیست من از یه فروشگاه اینترنتی خریدم که چند مدل داشت بعد از ثبت سفارش خودشون بهم پیام دادند برای چه ماشینی میخواهید گفتم شورلت که مدلی که فرستاد ند نوشته بود مناسب برای شورلت و خودروهای ژاپنی که موتور برف پاکن آنها برق منفی میخواهد اگه راهنمایی بیشتری خواستید در خدمتم

با سلام من یدونه از این تایمرا گرفتم برای بیوکم چون تایمرش شکسته بود اما زمان کنتاکتش کم بود یعنی مدت زمانی که برق میداد تا برف پاکن بیاد بالا و بره رو دور اتوماتش کم بود باید دوبار کنتاکت میکرد که با تماسی که با با همون سایت گرفتم گفتن مقاومتی که روشه ۱۵کیلو اهمه باید مقاومت ۲۷کیلو اهم بزارم که اینکارو انجام دادم ردیف شد و تعویص مقاومت هم خیلی ساده اس .۴تا مقاومت روشه که اونیکه نزدیک ای سی ۸پایه اس باید عوض شه

[Peyman Skylark]

درود بر دوستان عزیز
من چند سال پیش یه بیوک 57 داشتم که خیلی چیزاش از جمله ساعت و تایمر برف پاکن خیلی دقیق و لذت بخش کار می کردن. بعد اون ماشین یه نوا خریدم.همون طور که می دونید نواهای مونتاژ ایران بطور فابریک تایمر ندارن.واسه همین تصمیم داشتم تایمر بیوکی روی نوا سوار کنم اما متاسفانه اکثرا خراب هستن و تایمرشون از کار افتاده.

گذاشتن تایمر جدا ایده خوبیه واسه ماشین هایی مثل نوا که تایمر ندارن اما بنظرم چقدر خوبه که ما بتونیم تایمر فابریک ماشین هایی مثل بیوک یا خیلی از امریکایی های دیگه رو تعمیر کنیم.
تا حالا کسی تجربه ای داشته؟

[kcnc]

با تبریک سال نو و آرزوی موفقیت روز افزون برای همه دوستان
در نظر دارم بلبرینگ ها و مکانیکال سیل و پروانه واتر پمپ را تعویض کنم و اگر شفت اش خوردگی داشت اون رو هم تعویض کنم عکس اولی واتر پمپ ماشینم هستش عکس دومی مربوط به پروانه ای هست که بیشتر در بازار پیدا میشه که گویا اکثر پروانه نوا ها از این مدل هستند عکس سومی را تو نت دیدم که طراحی خاصی داره و این طور به نظر میاد که آب را بهتر به جریان می اندازه نظر اساتید و دوستان در این مورد چیه


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

شورولت بلیزر کلاسیک برقی می شود؛
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تجهیز خودروهای قدیمی و کلاسیک به پیشرانه‌های الکتریکی، یکی از راهکارهای موجود برای حفظ آنها در جاده‌ها و خیابان‌ها به شمار می‌رود. به همین جهت در سال‌ها اخیر شاهد ظهور استارتاپ‌های متعدد در زمینه برقی‌سازی انواع خودروها، به‌ویژه مدل‌های کلاسیک بوده‌ایم.

در این راستا زیرمجموعه پرفورمنس شرکت شورولت (Chevrolet Performance) برنامه‌ای به نام eCrate EV راه‌اندازی کرده و پکیج الکتریک کنکت و کروز (Electric Connect and Cruise) را برای برقی‌سازی مدل‌های مختلف توسعه داده است. این پکیج از نیمه دوم سال آینده برای علاقه‌مندان عرضه خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

جدیدترین ماحصل برنامه eCrate EV یک دستگاه بلیزر K5 مدل 1977 است که در نمایشگاه خودروی SEMA360 در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت. احتمالا بدانید این نسخه از بلیزر در حالت استاندارد از یک موتور 6.55 لیتری V8 و گیربکس سه سرعته خودکار سود می‌برد. با توجه به شاسی و ساختار قدیمی که این SUV پرطرفدار دارد، تجهیز آن به پیشرانه تمام الکتریکی کاری کاملا چالش‌برانگیز به حساب می‌آید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به گفته بخش پرفورمنس شورولت، پیشرانه بلیزر K5 مدل 1977 جای خود را به پیشرانه بولت داده است. این پیشرانه جدید 200 اسب بخار قدرت و 361 نیوتن متر گشتاور در اختیار شاسی‌بلند نمادین شورولت می‌گذارد. شاید این ارقام چندان هیجان‌انگیز نباشند، اما برای مقایسه بد نیست اشاره کنیم موتور 6.55 لیتری V8 بلیزر K5 برابر با 175 اسب بخار قدرت و 393 نیوتن متر گشتاور تولید می‌کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وظیفه تامین انرژی پیشرانه بلیزر برقی بر عهده پک باتری 60 کیلووات ساعتی گذاشته شده است، این پک 400 ولتی نیز از بولت به امانت گرفته شده و در قسمت بار قرار دارد. هنوز مشخص نیست که میزان مسافت قابل پیمایش خودرو با اتکا به این پک چقدر خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در کنار تعویض پیشرانه، شورولت پرفورمنس از گیربکس 4 سرعته الکترونیکی، کیت فرمان برقی و پمپ برقی ترمز در بلیزر برقی استفاده کرده؛ اما مواردی مثل جعبه‌دنده کمکی، میل کاردان و اکسل‌ها با کمی تغییرات جزئی در جای خود حفظ شده‌اند.

در داخل کابین، ادوات و نشان‌دهنده‌ها نیز همان نمونه‌های قبلی هستند، با این تفاوت که یک نشان‌گر مخصوص برای نمایش میزان شارژ باتری تعبیه شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

معرفی تعدادی از ماشین های چند کاربراتو


استفاده از سامانه‌‌‌ی چندکاربراتور عموما در دهه‌ی ۱۹۶۰ رواج داشت؛ هنگامی‌که رقابت خودروسازان آمریکایی روی اسب‌بخار داغ شده بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وقتی‌که رقابت روی اسب‌بخار در سال 1955 آغاز شد، خودروساز‌های آمریکایی کادیلاک، کرایسلر و پاکارد، تصمیم گرفتند از دو کاربراتور چهاردهانه برای موتور‌های V8 خود استفاده کنند؛ این کاربراتور‌ها باهم کار می‌کردند و قدرت یکسانی داشتند.

هنگامی‌که اسب‌بخار جلوه‌ی مهم‌تری پیدا کرد، سامانه‌ی چند‌کاربراتور به‌کار گرفته شد که از میان آن‌ها مدل‌های سه‌کاربراتور از همگی مرسوم‌تر بود؛ علت آن استفاده از یک کاربراتور دو‌دهانه میانی بود که باعث بهینه‌تر‌شدن کارکرد پیشرانه می‌‌شد. سامانه‌ی چند‌کاربراتور تنها مختص مدل‌های پرفورمنس خودرو نبود؛ حتی قبل از اینکه خودرو‌های با عملکرد بالا متداول شوند، اختراع شد. در ادامه، خودرو‌های کلاسیک که از این سامانه بهره می‌بردند معرفی می‌شوند؛ این پیشرانه‌ها همگی V8 هستند

کادیلاک

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در سال 1955 کادیلاک مدل اِلدورادو را با پیشرانه‌ی 5/4 لیتری مجهز‌به دو کاربراتور چهار‌دهانه عرضه کرد؛ این سامانه‌ی سوخت‌رسانی در سایر مدل‌های کادیلاک سفارشی بود. در سال 1958 که نسل سوم خودرو‌های سری اِلدورادو که شامل مدل‌های بیاریتز، سِویل و اِلدورادو بروم می‌شد، معرفی شد که از پیشرانه‌های 6 لیتری مجهز‌به سه کاربراتور دودهانه بهره‌مند بودند. بعد‌ها این پیشرانه به نمونه‌‌ی 6/4 لیتری ارتقاء یافت که 10 اسب‌بخار قدرت بیشتری داشت و همچنین گشتاور بیشتری در دور‌موتور‌های پایین تولید می‌کرد. سرانجام کادیلاک در سال 1960 سامانه‌ی چند‌کاربراتور را کنار گذاشت و تولید این پیشرانه نیز متوقف شد.

شورولت

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سامانه‌ی چند‌کاربراتور جنرال‌موتورز، اولین‌بار در سال 1958 برای خودروی بِل‌اِیر کوپه معرفی شد که جزو اولین خودرو‌های پرفورمنس شورولت بود. در این محصول از سه کاربراتور دو‌دهانه (معروف‌به سامانه‌های 3x2) برای پیشرانه‌ی بلوک‌بزرگ جنرال موتورز با حجم 5/7 لیتر استفاده شد که در اوایل 280 اسب‌بخار قدرت داشت؛ اما بعد‌ها این پیشرانه با نسبت تراکم بهبود‌یافته، 315 اسب‌بخار قدرت تولید می‌کرد. تا سال 1961، شورولت نمونه‌های 350 اسب‌بخاری نیز از این پیشرانه‌ی سه‌کاربراتوری تولید می‌کرد و برای 6 سال هیچ تغییری در این سامانه‌ اعمال نکرد؛ تاجایی که در سال 1967، جنرال موتور این سامانه را جز برای خودروی کوروت کنار گذاشت. شورولت کوروت427 در سال‌های 67 تا 69 میلادی با پیشرانه‌ی 7 لیتری و قدرت‌های 400 و 435 اسب‌بخار عرضه می‌شد.

[camaro lt]

با تبریک سال نو و آرزوی موفقیت روز افزون برای همه دوستان
در نظر دارم بلبرینگ ها و مکانیکال سیل و پروانه واتر پمپ را تعویض کنم و اگر شفت اش خوردگی داشت اون رو هم .....

با توجه به وضعیت کمبود قطعات و گرانی بسیار زیاد ، ظاهرا باید هرچیزی که وجود داشت استفاده کنیم. در مورد این پروانه ها ، معمولا نوع چدنی دوام بالاتر داره و برای منطقه دارای آب و هوایی معتدل کارایی خوبی داره، نمونه های دیگه هم با توجه به تجربه ای که داشتم فرق آنچنانی و خیلی مشهودی با هم ندارند و یکی هستن و تغییر آنقدر نیست که بدون سنجش دقیق و آزمایشگاهی بشه متوجه شد
اگر یک پوسته دست دوم سالم هم گیر بیارید و خودتون یک واترپمپ جمع کنید، ( با استفاده از قطعات دلخواه) کیفیت بهتری نسبت به نمونه های موجود داره.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] gn.jpg

[camaro lt]

بازسازی آرمیچر استارت شورلت نوا ( بخش 1 )

مدتی بود که ماشین خوب استارت نمیخورد و به اصطلاح در هر دفعه استارت خوردن، بگیر ، نگیر داشت. گاهی خوب و سریع و روان و گاهی هم سنگین و با تاخیر و نوعی گیر کردن استارت که نشان میداد مشکل بزرگی بوجود آمده و مشخصا مربوط به بخش استارت است.
از آنجا که وضعیت موتور و تنظیم سوپاپ و شمعها و باتری و دلکو و..همگی خوب بود، بنابراین به خود استارت مشکوک شدم.
برای شروع یک استارت یدکی داشتم و بعد از نصب ، مشکل برطرف، و معلوم شد که ایراد در استارت بوده است.
قطعات استارت را باز و جداگانه بررسی و آزمایش کردم و در نهایت مشخص شد که ایراد از آرمیچر استارت بوده که به اصطلاح " نیم سوز " شده و در بخشی از آرمیچر، عایق سیمها از بین رفته و اتصال کوتاه بوجود آمده بود که باعث ضعیف شدن و یا کلا از کار افتادن آرمیچر در آن بخش میشد و در بخش دیگه، عایق همچنان سالم بود و استارت گردش معمول خودش را انجام میداد.

عایق مورد استفاده در آرمیچرها و سیم پیچهای الکتریکی معمولا " شارلاک " است که به شکل مایع وجود داشته و در تماس با هوا خشک میشود. البته عایق مقوا یا کاغذ هم هست که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

این آرمیچر نیم سوز شده است و اگر دقت کنید در برخی نقاط رنگ عایق روی سیمها یا همان شارلاک تیره تر شده که نشان از مقاومت زیاد الکتریکی و سوختن این عایق است و همین باعث ایجاد اتصال کوتاه بین برق مثبت و منفی در آرمیچر شده و بخشی از آرمیچر از کار می افتد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از آنجا که قطعات نو و سالم کم و بسیار گران هست، تصمیم گرفتم که آرمیچر را بازسازی کنم و حداقل تجربه ای در این مورد داشته باشم. با نگاه کردن چند کلیپ تعمیر و بازسازی آرمیچر در نت، متوجه روش انجام کار شدم و بر اساس روشهایی که دیدم ، بازسازی آغاز شد
برای بازسازی آرمیچر، ابتدا باید سیمها را از کلکتور و هسته آرمیچر جدا کنیم. برای این کار با حرارت دادن مستقیم به آرمیچر، مقدار زیادی از عایقهای مقوایی ( که بین سیمها و بدنه آرمیچر است) سوخته و جدا کردن ساده تر خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همچنین حرارت باعث ذوب شدن بخشی از قلع های اتصال سیمها به کلکتور شده و با استفاده دم باریک یا آچار تخت، سر سیمها از کلکتور جدا میشود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سر سیمها را بعد از جدا کردن از کلکتور، کاملا صاف میکنیم تا امکان خارج کردن سیمها از داخل هسته وجود داشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با نگه داشتن کلکتور با دست و ضربه به انتهای شافت آرمیچر، کلکتور را از جای خود خارج میکنیم. برای ضربه زدن به انتهای شافت آرمیچر، از چکش کائوچویی یا لاستیکی استفاده کنید یا بین چکش فلزی و شافت، یک تخته چوبی بگذارید تا ضربه مستقیما به شافت وارد نشده و باعث آسیب دیدن انتهای شافت نشود.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


نکته بسیار مهم: قبل از شروع کار و بخصوص جدا کردن سر سیمها از کلکتور، باید به دقت وضعیت قرار گیری سیمها را نسبت به کلکتور بررسی کرده و فرم چیدمان و تعداد فاصله هر سیم از محل خروج از هسته تا ترمینال محل اتصال به کلکتور ، محاسبه کرده و متوجه شوید تا در زمان نصب مجدد سیمها و اتصال به کلکتور، دقیقا از همان مقیاس استفاده کنید. در غیر این صورت ، آرمیچر کار نخواهد کرد و اتصال کوتاه بوجود خواهد آمد.
همچنین چون کلکتور را برای استفاده مجدد نیاز داریم، دقت بسیار زیادی در جداسازی سیمها و خارج کردن از شافت آرمیچر بخرج بدید چون متاسفانه کلکتور نو برای این آرمیچرها در بازار وجود ندارد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] b0l.jpg

[camaro lt]

بازسازی آرمیچر استارت شورلت نوا ( بخش 2 )

بعد از جدا سازی کلکتور از سیمها و هسته آرمیچر، نوبت درآوردن سیمها از هسته است. در این مرحله هرچقدر سیمها با شکل و حالت اولیه خودشان ، از هسته درآورده شود، نصب دوباره آنها بسیار آسانتر خواهد بود و نیازی به تنظیم و رگلاژ مجدد ندارد.
ابتدا با یک تیغه اره آهن بر ، و ضربات ملایم بر روی آن ، سیمها را تا حد امکان در درون هسته جمع میکنیم تا خارج کردن آنها ساده تر انجام شود. با این کار چسبندگی احتمالی عایقهای مقوایی از سیمها کم شده و سیمها با سهولت بیشتری در درون هسته حرکت خواهند کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر سیمها به اندازه کافی از هسته جدا شده و به راحتی حرکت کنند، میتوان با وارد کردن ضربه های غیر مستقیم به آنها، تمام سیمها را یکجا و با کمترین مقدار خم شدگی ، از هسته خارج کرد. برای این کار کافی است که انتهای شافت آرمیچر را بر روی یک قطعه چوب نرم بکوبید تا سیمها کم کم از درون هسته بیرون بیایند.
ممکن است در این بخش کمی مشکل خارج شدن سیمها نیز وجود داشته باشد که با استفاده از یک تیغه فلزی باریک و ضربه زدن به انتهای سیمها و بطور متناوب و منظم، آنها را به سمت دیگر هسته برای خارج شدن از آرمیچر هدایت کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از خارج کردن سیمها از درون هسته آرمیچر، همه آنها را با یک مفتول فلزی دسته کرده و بر روی آتش مستقیم میگذاریم تا تمامی جرمها و باقیمانده عایقهای نیم سوخته نیز از بین برود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از اینکه سیمها بطور کامل داغ و همه عایقهای چسبیده به آنها سوخته شد، برای تمیز شدن نهایی از یک محلول پاک کننده استفاده میکنیم. در این مرحله میتوان از انواع مختلف اسیدهای مختلف رقیق شده و یا برخی مواد شوینده و تمیز کننده هم استفاده کرد.
من از مایع سفید کننده که با مقداری آب رقیق شده بود استفاده کردم، و بعد از داغ شدن سیمها ، همه آنها را در داخل این محلول غوطه ور کرده تا کاملا تمیز شوند و سپس با آب شستشو داده و مجددا روی آتش گذاشته تا مابقی عایقهای احتمالی سوخته و رطوبت هم کاملا خشک شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هسته آرمیچر را نیز بوسیله ورق سنباده نرم یا برس سیمی، کاملا تمیز کرده ، تا تمام باقیمانده های عایقهای شارلاک و مقوایی پاک شوند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای تمیز کردن شیارهای هسته آرمیچر ، از تیغه اره آهنبر یا یک تیغه چاقو استفاده کنید تا این بخشها هم کاملا تمیز و عاری از عایق شود



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

بازسازی آرمیچر استارت شورلت نوا ( بخش 3 )

بعد از تمیز کردن سیمها و هسته آرمیچر، نوبت به انتخاب عایق مناسب میرسد. عایق مناسب برای هر مرحله با مراحل و بخشهای دیگه متفاوت است ، همینطور نوع عایقی که در هر بخش استفاده خواهد شد، با نمونه ای که بطور استاندارد در زمان تولید آرمیچر استفاده شده نیز میتواند فرق داشته باشد.

یکی از دلایل این تفاوت، شیوه سیم پیچی مجدد با دست ، نسبت به سیم پیچی با دستگاههای خط تولید است.
بطور استاندارد، سیمهای آرمیچر در حالت تولید کارخانه، بوسیله لاک عایق یا همان شارلاک ، نسبت به یکدیگر عایق کاری میشوند. یعنی هر زوج سیم در هسته آرمیچر نسبت به یکدیگر ، صرفا با استفاده از شارلاک عایق میگردند ( که سوختن و از بین رفتن همان شارلاک باعث اتصال کوتاه در آرمیچر شده و از کار می افتد)

حال اگر بخواهیم با همان شیوه عمل کنیم ، و سیمها را در ابتدا با شارلاک عایق کرده و سپس در هسته قرار دهیم، به احتمال بسیار زیاد اتصال کوتاه بوجود آمده و آرمیچر کار نخواهد کرد.

دلیل اینکه هنگامی که در خط تولید، سیمها عایق شدند، همگی همزمان با هم و یکباره با دستگاه اتوماتیک سیم پیچی، وارد هسته شده و هیچگونه حرکت متفاوتی نسبت به یکدیگر ندارند، یعنی اینطور نیست که یک سیم جلوتر و سیم دیگه بعدا وارد هسته شود.

این روش باعث میشود که لایه عایق شارلاک که بسیار نازک هست، خراش و صدمه نخورده و همچنان عایق بین دو زوج سیم باقی بماند. اما اگر بخواهیم همین کار را با دست انجام دهیم بسیار سخت و تقریبا ناممکن بوده و اتصال کوتاه بسیار زیادی در آرمیچر بوجود خواهد آمد.

برای رفع این مشکل باید از عایق با قطر بیشتر و سهولت در نصب، استفاده کرد که معمولا کاغذهای از جنس پولی استر این امکان را فراهم میکنند.

استفاده از کاغذ پولی استر این مزیت را نیز دارد که میتواند همزمان هم عایق زوج سیمها در داخل هسته، و همچنین عایق سیمها نسبت به خود هسته( که برق منفی بدنه دارد) باشد. در حالت استاندارد خط تولید، از همین کاغذها و اکثرا مقوای روغنی برای عایق کردن سیمها نسبت به هسته آرمیچر استفاده میشود.

این کاغذ از جنس پولی استر با قطر حدود یک دهم میلیمتر است که بهترین انتخاب برای عایق کردن آرمیچر محسوب میشود. البته قطر این کاغذ بر اساس مقدار فضای موجود در شیارهای آرمیچر برای عبور یک زوج سیم و خود عایق، در نظر گرفته شده.

از این کاغذها معمولا در فروشگاههای سیم و کابل و ..میتوان پیدا کرد که معمولا بر اساس مقدار وزن فروخته میشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قبل از اینکه از این عایق استفاده کنیم، عایقکاری دو سمت جلو و عقب آرمیچر را با استفاده از مقوای معمولی انجام میدهیم. شکل مورد نظر را بر اساس باقیمانده عایق قبلی و یا گذاشتن مقوا بر روی بخش مورد نظر ، ترسیم کرده و برشهای لازم را انجام میدهیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


حال نوبت ساخت و برش عایقهای مورد استفاده در هسته آرمیچر است. همانطور که قبلا توضیح داده شد، این عایقها دو وظیفه را به عهده میگیرند، یعنی هم باید بین یک زوج سیم داخل هسته، عایق ایجاد کنند، و هم کل سیمها را از هسته آرمیچر عایقکاری کنند.

برای رسیدن به این نتیجه، ورق پولی استر را با اندازه مناسب به شکل مستطیل برش داده و با تا کردن به شکل حرف Z آماده استفاده میشود.

برای اینکه بدانیم سایز این برش چه مقدار باید باشد، از یک ورق کاغذ معمولی استفاده کرده و چندبار برش داده و به عنوان عایق آزمایشی استفاده میکنیم تا مقدار لبه های اضافه را کم کرده و به شکل دلخواه برسیم.

توجه کنید که ورق عایق نباید از داخل شیارها به بیرون برآمده باشد چون هنگام نصب آرمیچر در بالشتک، احتمالا باعث گیر کردن آرمیچر و مشکل در چرخش خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قبل از نصب نهایی عایقها، هرکدام از آنها را در داخل هسته آرمیچر میگذاریم و بعد با استفاده از یک زوج سیم که از درون عایق عبور میدهیم، شکل و فرم مناسب را به آنها داده و اصطلاحا آب بندی و رگلاژ صورت میگیرد تا در زمان استفاده نهایی و نصب سیمها، کار ساده تر انجام شود.

دقت کنید که هر سیم باید از یک سمت عایق عبور داده شود و بین هر دو سیم یک لایه از کاغذ عایق وجود داشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بعد از انجام این کار بر روی تمام عایقها، مقواهای آماده شده برای دو سمت هسته آرمیچر را نصب کرده و عایقها را در داخل شیارهای هسته وارد میکنیم



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اگر احیانا در مرحله آب بندی و رگلاژ ، چندتایی از عایقها دچار مشکل شده یا خراش برداشته و یا پاره شدند، با نمونه سالم که دوباره برش دادید، تعویض کنید.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

بازسازی آرمیچر استارت شورلت نوا ( بخش 4 )

بعد از مرحله برش و جاگذاری عایقهای کاغذی ، نوبت به جاگذاری سیمها یا به اصطلاح سیم پیچی میرسد.
در این بخش باید دقیقا بر اساس الگویی که در ابتدا و قبل از بیرون کشیدن سیمها از درون هسته آرمیچر، متوجه شدیم، عمل کنیم چون در غیر این صورت تداخل جریانهای برق مثبت و منفی با یکدیگر ، باعث ایجاد اتصال کوتاه شده و آرمیچر عمل نخواهد کرد.

این فرم چیدمان سیمها در هر آرمیچر متفاوت بوده و بر اساس تعداد سیمها و بخصوص اندازه زغالهای استارت و نحوه قرارگیری آنها نسبت به یکدیگر ، طراحی شده است.
بطور کلی مبنا بر این است که جریان برق مثبت از زغالهای مثبت به یکدیگر، و همچنین جریان برق منفی از زغالهی منفی به یکدیگر حرکت کرده و تداخلی با هم نداشته باشند. نتیجه این جریان ایجاد یک مدار الکتریکی است که میدان مغناطیسی موقتی بوجود آورده و در تقابل با میدان مغناطیسی ایجاد شده در بالشک استارت، همزمان جاذبه و دافعه بسیار سریعی بوجود می آید و همین باعث گردش آرمیچر و در ادامه دنده استارت و نهایتا استارت خوردن اتومبیل میشود.
این تغییر جهت جریان بوسیله کلکتور که نوعی کلید قطع و وصل ساده است، انجام میشود.
برای درک بهتر این قضیه میتوانید کلیپهای کارتونی مختلفی که در نت وجود دارد را ببینید که با شرح کامل و حرکت آهسته ، کل این مبنا را توضیح میدهد.

در این نمونه آرمیچر ، سیمهای مورد استفاده دارای دوپایه بوده که بین هر دو پایه ، شش شیار فاصله در هسته آرمیچر وجود دارد و با حساب کردن دوشیار که هر کدام از پایه ها در آن قرار میگیرد، جمعا هشت شیار میشود. همین رویه برای همه سیمها باید مراعات شود، همچنین نحوه قرار گیری سیمها مانند وضعیت قبل از باز کردن آنها از درون هسته باید باشد تا ردیفهای پایین و بالای سیمها در سمت کلکتور، مشابه وضعیت استاندارد زمان تولید قرار بگیرد.

با هربار جاگذاری یک سیم، می بایست با استفاده از اهمتر یا تست لامپ، از عدم وجود اتصال کوتاه بین یک زوج سیم قرار گرفته در درون یک شیار و همچنین نسبت به بدنه هسته آرمیچر، مطمئن شویم و بعد از اطمینان سیم بعدی را مطابق همان فرم چیدمان نصب کنیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وقتی همه سیمها در بدنه آرمیچر نصب شد، سر سیمها را از سمت دیگر به بیرون میکشیم و البته همچنان عدم وجود اتصال کوتاه را با تست لامپ و یا اهمتر ، چک کرده و اگر اتصالی وجود داشت، مورد را پیدا و رفع میکنیم.
در این مرحله احتمال اتصال کوتاه در سمت بالای سیمها و محلی که از روی یکدیگر عبور کرده و به شیار بعدی میروند، وجود دارد ، بنابرین در صورت وجود اتصال کوتاه، میتوان با مقدار کمی خم و راست کردن ناحیه محل
اتصال کوتاه، مشکل را برطرف کرد.
سپس برای جلوگیری از اتصال مجدد در این بخش، از یک ورقه باریک کاغذ عایق استفاده کرده و از لای این ردیف سیمها در بالا عبور میدهیم تا عایقکاری خوبی در این بخش داشته باشیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از اتمام این مرحله، زمان عایق کاری بوسیله شارلاک میرسد. این عایق مایع که در برابر هوا خشک میشود، عایق مناسبی جهت از بین بردن اتصال کوتاه احتمالی بین سیمها، در محلهایی است که بسیار به هم نزدیک بوده و امکان استفاده از عایق های کاغذی و یا مقوایی وجود نداشته باشد.
انواع مختلفی از شارلاک وجود دارد که متداولترین آنها در تماس با هوا خشک شده و نیازی به حرارت شدید برای خشک شدن و پخته شدن در کوره ندارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

استفاده از این نوع شارلاک ساده بوده و میتوان هم از برش رنگ برای مالیدن عایق بر روی سیمها، و هم ریختن بر روی محل عایقکاری، استفاده کرد. همچنین استفاده از سرنگ ( بدون سر سوزن) و پیستوله رنگ آمیزی نیز امکانپذیر است .
در مواردی که نیاز باشد، میتوان کل قطعه مورد نظر را در این عایق غوطه ور ساخته و مابقی عایق اضافه خودبخود ریخته و مابقی بر روی سطح مورد نظر خشک خواهد شد.

آرمیچر سیم پیچی شده را مانند شکل زیر بر روی دو قطعه چوب و بالای یک تشت کوچک گذاشته تا عایق بر روی قسمتهای مورد نیاز ریخته و مالیده شود.
قبل از انجام این کار از عدم وجود اتصال کوتاه کاملا باید مطمئن شویم، چرا که بعد از عایق کاری، امکان پیدا کردن محل اتصال کوتاه بسیار دشوار خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از عایقکاری با شارلاک، چند ساعت فرصت میدهیم تا عایق کاملا خشک شود و در صورت نیاز ، در محلهایی که عایق بخوبی پوشش ایجاد نکرده، دوباره عایقکاری میکنیم.

این مرحله را با دقت زیاد باید انجام دهیم تا تمام سطوحی که در دید نیست، و حتی فواصل بسیار کم سیمها در دو سمت سیم پیچ، کاملا عایق شده و هیچگونه اتصال کوتاهی وجود نداشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 8oh.jpg

[camaro lt]

بازسازی آرمیچر استارت شورلت نوا ( بخش 5 )

بعد از عایق کردن آرمیچر و سیم پیچها با شارلاک، اجازه میدهیم تا عایق کاملا خشک شده و بخشهای احتمالی که عایق خوبی نخورده، مجددا با شارلاک پوشانده میشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هنگامی که عایق شارلاک کاملا خشک شد، زمان نصب کلکتور میرسد. قبل از نصب کلکتور، میبایست فضای کافی برای نصب کلکتور در محل قبلی خود ، بر روی شافت آرمیچر ایجاد شود ، که برای این منظور ، با خم کردن انتهای سیمهای خارج شده از هسته آرمیچر، این فضا بوجود خواهد آمد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





هنگام نصب مجدد کلکتور، میبایست محل آن را بر اساس اندازه قبلی که گرفته شده، در نظر گرفت که در اینجا فاضله کلکتور تا سر شافت، 2 سانت و 1 میلیمتر می باشد.
رعایت این فاصله بسیار مهم است ، زیرا برای قرار گیری دقیق زغالها بر روی کلکتور ، و هم فاصله لازم برای اتصال سر سیمها به کلکتور، محاسبه شده.

همچنین جهت اتصال مناسب سر سیمها به کلکتور، بر اساس فرم چیدمان استاندارد و قبل بیرون آوردن سیمها از هسته آرمیچر، بهتر است یکی از ترمینالهای کلکتور را به عنوان مبنا قرار داره و آن را دقیقا روبروی یکی از شیارهای هسته آرمیچر نصب کنیم تا بر آن اساس تعداد فاصله مناسب برای هر سیم و اتصال به کلکتور مشخص باشد، که همان فرمی است که قبل از باز کردن کلکتور بوده است.

اولین اتصال از سیمها، در ردیف زیر شروع میشود که در این ردیف، سیمها به سمت چپ منحرف شده و به ترمینال مربوطه در کلکتور متصل میگردند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بهتر است از قبل، محل اتصال سیمها به کلکتور ( ترمینالها) مقدار کمی سوهانکاری و تمیز گردد، همچنین کمی سوهان زدن مختصر برای سر سیمها تا اتصال تمیزی برای لحیمکاری وجود داشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همچنان که سر سیمهای ردیف زیر را به کلکتور متصل میکنیم، باید مراقب عدم وجود اتصال کوتاه در سیمها نیز باشیم ، و استفاده از اهمتر و یا تست لامپ لازم است. البته این تست کردن از یک مرحله به بعد ، امکانپذیر نخواهد بود که دلیل آن در ادامه مراحل بعدی توضیح داده خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هنگامی که تمام سیمهای ردیف پایین به کلکتور متصل شد، نوبت عایق کردن این ردیف سیم، نسبت به ردیف بالا خواهد بود که با استفاده از یک نوار کاغذ عایق انجام میشود.
هرچند که سیمها شارلاک خورده و عایق هستند، اما استفاده از این عایق مضاعف، باعث ایجاد اطمینان بیشتر و جلوگیری از اتصال کوتاه ناخواسته می شود .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هنگامی که سیمها را برای اتصال به کلکتور خم میکنیم، ممکن است مقداری از عایق شارلاک کنده شود که میتوان مجددا با قلم مو مناسب، بخشهای صدمه دیده را با شارلاک ، مجددا ترمیم کرد.
وجود عایق کاغذی در بین دو ردیف بالا و پایین، برای جلوگیری از اتصال کوتاه احتمالی بواسطه همین مسئله است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

بازسازی آرمیچر استارت شورلت نوا ( بخش 6 )

بعد از عایقکاری مابین دو ردیف ، با کاغذ عایق، نوبت اتصال سیمهای ردیف بالا به کلکتور میرسد.
این سیمها نیز مشابه وضعیت قبل از باز کردن کلکتور و با همان ترتیب به کلکتور متصل میگردد.
در هنگام متصل کردن هر کدام از سیمهای ردیف بالا و پایین، یک آزمایش اتصال کوتاه نیز باید انجام شود تا از عدم وجود اتصال کوتاه مابین سیمها یا با هسته آرمیچر، مطمئن شویم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همانطور که قبلا اشاره شد، آزمایش اتصال کوتاه برای اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه بین سیمها با یکدیگر، و همچنین هسته کلکتور با سیمها، ضروری است ، ولی این آزمایش تا بخشی از کار جوابگو بوده و از یک مرحله به بعد صرفا میتوان عدم وجود اتصال کوتاه بین سیمها و هسته آرمیچر را آزمایش کرد، ولی برای اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه بین سیمهای ارمیچر، کارایی نخواهد داشت ، چرا که از مرحله ای به بعد، چراغ تست لامپ همیشه روشن خواهد بود که نشان از اتصالی دارد.

این اتصال نه بخاطر وجود اتصال کوتاه بین سیمها، بلکه بواسطه ایجاد مدار کامل الکتریکی بین سیم پیچها میباشد که بعد از اتصال سیم چند سری از سیمهای ردیف بالا به کلکتور، مدار کاملی بین ردیف بالا و پایین بوجود آمده و با اتصال تست لامپ به بخشی از ترمینالهای کلکتور، تست لامپ روشن میشود.

بنابراین از همان مرحله به بعد اگر همه چیز درست انجام شده باشد، اتصال کوتاه نخواهیم داشت، و صرفا همین مدار کامل شده را ادامه میدهیم.

یک روش مناسب دیگر نیز وجود دارد که بعد از اتمام کار، میتوان به صحت روش تعمیر اطمینان پیدا کرد و آن استفاده از دستگاه " گرولر " میباشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این دستگاه از یک سیم پیچ موقت تشکیل شده که مشابه وضعیت بالشتک استارت را شبیه سازی میکند. بعضی نمونه ها دارای اهمتر و یا تست لامپ نیز میباشند اما اصول کار همه یکی است.

آرمیچر را بر روی سیم پیچ قرار داده و دستگاه را روشن میکنیم، با یک دست آرمیچر را آرام می چرخانیم و با دست دیگر ، یک تیغه نازک فلزی مثل تیغه اره آهنبر یا کارد میوه خوری و..در نزدیک بالای آرمیچر نگه میداریم. اگر تیغه به آرمیچر چسبید و یا ارتعاش پیدا کرد، یعنی آرمیچر در آن بخش از مدار دارای اتصال کوتاه است، و اگر تیغه آهنی ، به آرمیچر نچسبید، یعنی آرمیچر سالم است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر این وسیله را در اختیار نداشتیم، تنها راه همان روش تست لامپ ( تا قبل از کامل شدن مدار ) و در نهایت بعد از اتمام کار، نصب آرمیچر در استارت و آزمایش عملکرد آرمیچر میباشد.

در مرحله ای که تمام سیمها به کلکتور متصل شد، باید سر سیمها را به کلکتور لحیم کنیم تا اتصال محکم و بادوامی ایجاد شود.
برای لحیمکاری میبایست از هویه برقی با وات بالا و یا هویه مسی استفاده کنیم ، زیرا به دلیل وجود سیم پیچ و کلکتور مسی، این بخشها دارای قابلیت جذب حرارت بالایی میباشند و هویه های معمولی توان داغ کردن ناحیه مورد نظر برای ذوب شدن قلع را ندارند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هویه مسی را میتوان با استفاده از پریموس یا اجاق گاز پیکنیکی، گداخته کرده، و سیم لحیم را در محل اتصال سر سیمها به ترمینالهای کلکتور لحیم کنیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از لحیمکاری تمام بخشها، با استفاده از سنگ سنباده ، بخشهای اضافی لحیمها را تراش داده و در صورت نیاز و لق بودن برخی از سیمها، مجددا لحیمکاری میکنیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه مابین ترمینالهای کلکتور و سر سیمها، با استفاده از تیغه اره آهنبر، یا سوهان باریک و در صورت نیاز، تیغه اره مویی، فواصل بین ترمینالها را از لحیم اضافه تمیز میکنیم. توجه داشته باشید درصورتی که کلکتور نو در دسترس باشد، لحیمکاری این بخش بسیار تمیزتر و با کیفیت بالاتری انجام خواهد شد.

بعد از این مرحله، مجددا یک عایق شارلاک دیگر به بخشهای لحیم شده، سیمهای ردیف بالا و پایین ، و تمامی نقاطی که عایق آنها ریخته یا صدمه دیده میزنیم.
بعد از خشک شدن عایقها، یکبار دیگر همه موارد را چک کرده و آرمیچر را در استارت نصب میکنیم. آرمیچر بعد از این بازسازی دوباره قابل استفاده خواهد بود.

اگر احیانا آرمیچر کار نکرد، به احتمال قوی بخشی از مدار قطع یا دارای اتصال کوتاه میباشد که باید بخش دارای ایراد را پیدا کرده و رفع کنید


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Movafighiatt]

سلام
واقعا عالی بود
به اطلاعاتم خیلی اضافه شد
ممنون

[شول نوا RH]

:thumbsup: درود : روز همگی خوش

[camaro lt]

تعمیر دسته راهنما شورلت نوا

یکی از ایرادات طراحی دسته راهنما، در این نمونه های پلاستیکی، استحکام کم ، بخصوص در بخش اتصال دسته راهنما به مجموعه سیستم راهنما است.

معمولا به مرور زمان و بواسطه سرما و گرما و گاها ضربه های وارد شده، محل اتصال دسته فلزی به بدنه پلاستیکی ، ترک خورده یا شکسته شده ، که در این صورت ترمیم و بازسازی این بخش نیازمند صرف حوصله و زمان زیاد و همینطور باز و بسته کردن بخشهای غربیلک فرمان، قیفی بوق و خورشیدی قفل فرمان و خار مربوطه است که جا زدن مجدد بدون داشتن ابزار مناسب و تجربه امکانپذیر نیست.

دسته راهنما مدتی دچار همین مشکل شده بود و عملا امکان استفاده از راهنما وجود نداشت، بنابراین تصمیم گرفتم با استفاده از یک دسته اوراقی که در بخش الکتریکی خراب بود، بخش متحرک صدمه دیده را با نمونه سالم تعویض کنم.

در ابتدا غربیلک فرمان، خار نگهدارنده خورشیدی قفل فرمان و قیفی بوق را باز میکنیم که در انتهای مطلب، لینگ مربوط به این کار گذاشته شده.

محل شکسته شدن دسته راهنما، که قبلا یکبار ترمیم کردم و بعد از مدتها، دوباره مشکل تکرار شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دسته راهنمای اوراقی که ایراد برقی داشت و الان از قسمت متحرکت پلاستیکی برای تعمیر دسته استفاده میکنم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ابتدا دوتا خار فلزی فنری که در سمت راست قطعه قرار داره را باز میکنیم. این دو خار به راحتی و بدون نیاز به ابزار، از جای خودشان خارج میشه.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این مرحله اتصال لولایی مهره استوانه شکل به بدنه پلاستیکی را باید جدا کنیم. این کار برای سهولت باز کردن بخش متحرکت بهتر است.
انتهای مهره استوانه ای که محل بسته شدن پیچ نگهدارنده دسته فلزی راهنما به بخش متحرک است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

لبه یک آچار دوسو بین دو بخش متحرک و ثابت دسته رانها قرار داده و به آرامی میچرخانیم تا کمی فاصله بین آنها ایجاد شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

احتمالا مهره استوانه ای از بخش لولایی خودش خارج شود که بعدا دوباره نصب خواهد شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای جداسازی کامل بخش متحرک از ثابت، دو زبانه کوچک پلاستیکی در بخش ثابت هست که قسمت متحرک را نگهداشته و باید با آرامی و حوصله، این زبانه ها را کمی به عقب خم کرده و با حرکت دادن مختصر بخش متحرک، این دو قسمت را از هم جدا کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بخش جدا شده متحرک و ثابت از دسته راهنما قدیمی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بخش متحرک جدا شده از دسته قدیمی که شکستگی نداره را با آب گرم و مایع ظرفشویی و مسواک کهنه، بخوبی تمیز کرده و از جرم و چربی ، پاک میکنیم.
توجه داشته باشید که باید حتما دو عدد فنر برگردان دسته راهنما روی قطعه نصب شده باشه تا عمل برگشت راهنما به جای خودش، بعد از چرخاندن فرمان، بطور اتوماتیک انجام شود.

همین کار را دقیقا بر روی دسته راهنما نصب شده روی ماشین انجام میدهیم. نیازی به باز کردن کامل مجموعه از روی ستون فرمان نیست، فقط سه پیچ نگهدارنده که کل مجموعه را به ستون فرمان متصل کرده، باز کنید و مجموعه را کمی به سمت بیرون بکشید ، تا دسترسی بهتری برای کار داشته باشید.

بعد از باز کردن قسمت متحرک مجموعه راهنما بر روی ماشین، مقدار شکستگی بیشتر نمایان شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بخش متحرک سالم ، بر روی قسمت ثابت مجموعه روی ماشین نصب و خار و فنرها جا زده ، دسته فلزی نصب و مجددا همه بخشهای مجموعه راهنما آزمایش شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قبل از بستن بخشهای باز شده، مقدار خیلی کمی گریس نسوز به قیمتهای متحرک بزنید. همچنین فنرهای برگردان دسته راهنما، دکمه چهار کنتاکت و رفت و برگشت قسمت متحرک را مجددا بازبینی کنید

انجام این روش تعمیر برای مدلهای مختلفی که از این نوع مجموعه دسته راهنما استفاده میکنند، مانند کامارو، پونتیاک ، بیوک، بلیزر، پیکاپ، و نمونه های قدیمی تر کاپریس و ایمپالا نیز امکانپذیر است

//////////////

برای دیدن مراحل باز و بسته کردن بخشهای متخلف غربیلک فرمان، اینجا را مشاهده کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


////////////////////////

آخرین دستگاه شورلت کامارو نسل دوم افسانه ای ،مدل 1981 ساخته شده در خط تولید




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] gq.jpg

[usa302]

سلام و ارادت خدمت دوستان
چند وقتیه که یکی از دوستام دبی زندگی میکنه
اونجا موتور ls1 و LS2 و LS3 فراوانه.
خواستم بپرسم نظر دوستان چیه در مورد وارد کردن موتور LS2 با گیربکس و تمام سیم پیچی.
ایا روی بیوک نصب میشه؟ ایا سیستم ترمز و خنک کاری اون با تغییرات جزعی قابل اجرا هست؟
سیستم غیرفعال سازی سیلندرها هم داره این موتور.
مدل 2009 .اگه اشتباه نکنم روی کوروت نصب بوده.
به نظر شما کلا این کار عقلانی هست؟
با تشکر:king:​

[usa302]

سلام و ارادت خدمت دوستان
چند وقتیه که یکی از دوستام دبی زندگی میکنه
اونجا موتور ls1 و LS2 و LS3 فراوانه.
خواستم بپرسم نظر دوستان چیه در مورد وارد کردن موتور LS2 با گیربکس و تمام سیم پیچی.
ایا روی بیوک نصب میشه؟ ایا سیستم ترمز و خنک کاری اون با تغییرات جزعی قابل اجرا هست؟
سیستم غیرفعال سازی سیلندرها هم داره این موتور.
مدل 2009 .اگه اشتباه نکنم روی کوروت نصب بوده.
به نظر شما کلا این کار عقلانی هست؟
با تشکر:king:​

[Ali.zere]

سلام کسی هست

[Rezaraeis]

درود وقت دوستان بخیر
من یه نوا دارم چراغ های عقبش بجز یه راهنما روشن نمیشه نقشه سیم کشی ماشین رو دارین؟

[لیونل_مسی]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 167477&source=hp&ei=x-vwYuaCGceP9u8P9aKQ4Ag&iflsig=AJiK0e8AAAAAYvD5144wM5U4_2dWD3LHYgnMHodqqUl M&oq=chevrolet+nova+wiring+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYATIGCAAQHhAWMgYIABAeEBYyBgg AEB4QFjoECCMQJzoFCAAQgAQ6BQguEIAEOgsILhCABBDHARDRA zoECC4QQzoICC4QgAQQ1AI6BAgAEEM6CAgAEIAEEMkDOgUIABD LAToICAAQHhAPEBY6BAgAEA06CAgAEB4QCBANOgUIABCGA1AAW OInYII5aABwAHgAgAHoAYgB4R2SAQYwLjE3LjWYAQCgAQE&sclient=gws-wiz


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] gfHiggHx4lHh0eIjEhJSorLjAwIB8zODMtNygtLisBCgoKDg0O GxAQGy0mICYyLS0tKy0tLi0tLS8tLy4tLS0tLy0tLy0tLS0tKy stLy0tLS0tLS0tLS0rLS0tLS0tLf/AABEIALQBGQMBIgACEQEDEQH/xAAcAAACAwEBAQEAAAAAAAAAAAAEBQADBgIBBwj/xABWEAACAQIEAwMGCAgMAgcJAAABAhEDIQAEEjEFE0EiUWEGMj NxgZEUI0JSU3Kx0hVikpOhsrPBByQ0Q2NzgoPD0dPwVOFEVaKj pMLjFiVkdJS0xNTx/8QAGQEAAwEBAQAAAAAAAAAAAAAAAAECAwQF/8QAPREAAQMBBAYJAgMHBQEAAAAAAQACEQMSITFRQWFxgbHwBBM iMlKRocHRQuFiwvEUIzOCkrLSQ3JzotNj/9oADAMBAAIRAxEAPwD6 9KV1annmRZ3FuZEQD3Wx7m6lKkVDGpLGFAaoZ9xx2PR/wB7/i4y38KHGky1BXNMVGJYDUzBVFgxOkgncCJG ETAkqmMLzATocVy2ktrqAAxc1b I7x4i2Lsvm6DlQGqS5KrLVRJVdR3PdfGJ8huO0M4povSUVRDAK 7QwOq6ljIN2lZPfjS1cggqJT5RjoNbmdYM9oHSPRix3vGAEESF VSk6m4tdcdo VoPgq97/AJb/AHsc1MqIMFpjrUePb2sA8PyKU3GlGUlTvUZhAIkQSY3GGzRF9s NQRCyVTiVYVOWOX17fNq6did9URt4 GGgztMnSq12IkG9RQCNMwXZZHaFxPXrhV D0epVpqyoi1NKoq0QgHJptsabblmwfU4ZUaNWZLRtPJMe jhTqTjWuOKcWSigZkqiSFGqrAJ3iRUMWBPsx3wLO/CNRCMqC2rnMSTAMR6iDIJxRmeAa10tXse7lL laQOAvJzJOBUWnmCoL6oVqJFxEGEaD2bi3S2FLp1IstiZv9r9W oeeha74Kve/5b/ewPm XTXU7OBtZqh6TsDPTCYcKdncnMsTIvNPuH9FilsoEfS9bVYec4 A89NioSbHx 3DvSgZpo3EaAYqWqyDpMc43Bg7dJ6 vuMQcRy8xqq2MH00D27YVUsnMkVqoGpojSRAYxBNMmI2knFgyB mre5P8ARwSckRrRn4Xoaiv8YsnMLFa4XTN4YxJHUDFtajWJ1Um pmmQCpNSqSdr2aCN9u8YVZfJIMxTLM1QPTqAg6bgGkVuqqY7Zs bY0OYqBkZBIlSJtaRHfiDWY0wTx9gmW8/qswOOVLyumNPnVHBB2YRzJ86Y/Tth5lqNZihJXSYLDXV1CRt58TOE eyFUpSUCRSa plirIKgkQTIJDAyDOGWapuEqMQo0IXiBeA m0Rv 7E9dLwxo34D1ShOPgq97/lv97E Cr3v W/3sYP4S4E8wAX3FIWDugk8mJJpsYnpgTLcYqgzrpm5iVpgWIKka VBgQQTO5GNy13P6KSWgltoSNEmeC h1KVNfOdh66jD/zY5il9IfzjfexlvKbjDioVpuFBVLjTqGzGNQIkgwBF792A8jxK sUUs7sbyeYom/cKBjBYclaaMXAbVtdNL6Q/nG 9iaaX0h/ON97GR H1fnP dX/QxPh9X5z/AJ1f9DBYdzKVtnjHmtdppfSH8433sTTS kP5xvvYyPw r85/zq/6GJ8Pq/Of86v hgsO5lFtnjHmtdppfSH8433sSKX0h/ON97GR H1fnP8AnV/0MX8NzhqF1ZsxqUi1Mo8ggGfRgjeMOw7mUW2eMLTxS kP5xvvYkUvpD db72Ez2jVUzayQoLLTiWIVZOjvIGLRXV8rTZ3hjTRnKlQ10knw wntLMVWIlt/mmSmkW0CoS1 zzHm29tWL/gq97/lv97GMyvG Xy6poZnQ41Jpei26lodVaR2ZMm3ZjulzR4o7mlUDEDncqpTKxp lTAvcnUUOraJsL4brOLTck0uwcL01WgNbCXjSp89 pb8bwGLfgq97/lv97EX0jfVT7XxbrHeL4lUhc3QARyC8hSR236D62DMD5xgaVSP mt gHBGBCCHo/73/Fwn8uOC081QWnUCwGBDF WVPerQRMTYggmNtwz56gBCw1GoSFkSQKtyBvGF3lggIpEg9ltU ysC6i6m5EkC3fHXAmCQZCV8K8kadCkqplkqPA1vVcEnvAYfJB2 EARfcnDTK8Jy2h9VOkDI106ZkdknTqE3IOreL rAfCcyAGRcuawWPouzsAOyI dtYaSLYerlaarzBTAYwYMnTJmBO12JtGJg4Dn0QXPe6SbzplfL V4C9cFaKMHNMnW1ZaelnJ06UWi1lC/OBPhE41D5OrWydGnmDV1uyLWqFlem8PLjlarq kr5gidhijyfqlQzMiv8AFIAvfqcqNyADJF578HZemVpUahoKPj d6bs1TzmtpCQT0MMetzhgGURr1e/uuMtwvLhqwOToFOcoFPlpF6NIqNOiLM5PrZ 5/wCA8r/1Xl/zNL7uAcnTrszlmVXaskiH7LGlRMHtzaVH9k94hsudrgRzKNrXV SfafhIk MDEWXFxFqI2ZldIoy2Rf gQ/wCA8r/1Xl/zNL7uFvA B5b43 IUanxrb0qfZ27IkbDDz8IV/pKH5C//ALWElXgSMzMWSWJY3bcmTb4XhOpvkEP9vylV zktgjSD6OHvzCLzHBaAhjw iAIABpUioEkwAVsJJNupJ644oUKYqRRopSgLakFW3MWBKso06i xidy1hM4WUqVUZGrQ1JpKuI0tquhG/M1b91M4M4RR0EaVVTpUHlpBtUBiAGteY0jc3MwABwIvny1atay dRLWkkYGLp15jVkmVHgWWaWfKZRmLOWZ0QsTqMliVJJ7zJ9ZwB x/guVp06TplcvTYZnLaWpIgYH4RTC3CggEwCQdibHbBK5hlIkUWB qwQaQ1Q1XSxLcyxAJa6DY2GJ5UohFLl6bVsuTojZc1QYkx0Chj 6gcNweOfsj9nOvyuVlMtz6Fl814uf6Hw9X6cA88BnD8yxEBDAV RTp79mLs/fucH0qi86gZEBHk908mJ9x9xwtPpSempT4W5H3T7jhU2k1Xbub 1LmODQYNwOjXz8q6jnKMkE1wRBBDqe/1d2O6 cpMCvMzBBEGXEkHpIO3/ADxRkcvUdnJrqkBB21kt2QTfWosSREYvGUqG/OX8lP8AXxo1xOAP/VDWVWgYDc72alYqN2ihAKrUYQZKz8LZdiYMGfdh9S4JR6IzTMk s7Ayw1wGaLlR7sA1Mg7AhqykQw2S2pWQn0 ljE9 NNksygSC6gyxjUvViRsY2OEWAmSMovBw2bFTetYwhuJLiYDsIa BiBrz3TCV1uDq4Oqm0kJdZB7IWLq6mxGPKPBgihV5oA2Gpj k1Jw9 F0/pE/KGJ8Lp/SJ UMNzWuMkJN69jbItRs yT/gzxre9v9TE/Bh763vb/Uw8p1AQCCCDsRizCsMy4qeuqeLgs1XyQRSxNaAJMFj gVJwGa1KJnMbxs5g26B/H9BG4ODM3XpZmjUL0yHprUZQdVokBgYAvYx444HAaQ61Pyz0IY e4gEeoYOrZlxR11TxcFMll1qrqTnRMXLDb 8wmzVJqdeoyGoGVSQdRnzae/a2vt6sM DVKVB3L0nU6lQOAWEPphSwGkDVB/tDbFfGPT1/qN rRxFSm0NmFdKs51QAmb2ZeNqacaq1OWsqfS0vk/wBIkfLwBl75NAZnkiwgX0UwN5EQd8OuOeYv9dS/arhVkKeqhSUbmkg96Uhjd7R1W/4XOCb93ugaGXSplqCNUCMKVMgsEeDyxEqVjSZvPTxggzKZdxy1 OpnfMcx3gaYAJkEW0yoWCAZYWvOEHB JZkKiVOH1tHolq0sxSZXamNBIRirqnYJmJjph7wvOVIpEllK1z RenJIAKmLkAkyUOozt0kjBZaG9lQLdrta8/VPsz5zf3X7Q4S5f0eV r/hHDbiFXTraCYFIwPrnCNK8CmApblkiQd4FRO7fsTHj4Xwe0lzT kfY/IWtO55JycPNFeT38kzH/zGd/ 4rY0eEHB6enLVx3vWfefSk1SDYRBqEeoA9cP8apLK1VU5xQTcD Vpk9K7AGJ3h26dThjx6uV0DTTYHXOtS0BV1GItJA6kdMDtlX ELV QJXf5Rrzt6hv44W/wlcaTK5dXaiKrkkKGLBV2ljFzuLf5YRIAkqmtLjDQrsrxitdUp Uw5IgaHRYHifE2PrFzEnZPirVAUqKQ8iNKOFABG7G0zNrdOhnG Y8gPKKhmDHJRK 8I7QwINwGO/nSpnqepxsa bYvy9IEsBEidtWrui0RgBBEhaGm6m y 4jWPlZPg3mn6tD9uMWZHhlA1HqNQptU1wG0jUJJ2MjctfFfBfN P1aH7cYYcJ88/1q/rjE1P4Zjnsp0MI1j8qsqZmhQCl3oUUNUEs1WmoLLp1XLmWCqLe AwtZhWq1NNSq4UqoFKtWhYpqSAlKqomWkk3x78ASkKQSV1moTB g35QMERBub73N8azh3D6a6agVtUHd3IE7wpMDYbDCYARIJvjIX bgFlVcXAsgXEaTrnPwrHNTEldWZmVEc7MSS1wADnZ2I94x5mFW m4R6lZDGptdfMKVBbSDBzdxMHfY9SCA743m TUPKOX1yOzoXWLA7agTNz0i3rDPhBFVA9U0qjjcqAdFgdJMm4J PvxcLLq2r5t8FofAa0ZmQEc6fhFYTCbQawWTtdD7dsaPgXChTE mqDYdmo7EiGBsKrMBsRYDpM9OM75O0UYaUZvjFBETCAyxIVJIK iBtuO1ONJw2kFoqSlTYmZK2vEhmDWFrjGAkEaIGs5axktiGB5g zJJucQdUgjTON4uKzPFOCglTzyZqhoWtWhQaynYVgogGeyqgQY ixA/lHwVYpHntUBrUF7NbMGCczRA86u2xYG0G1iDDB75Q8Qoo6pqcs j0i4C1HgNUQjZTfSrbXnT1K4V8VzwqGlTUVWc5jLn0VWIp5jLl yW06QAEYyTEAHYiaqB3ZvxOW/NaClTLZgi4nva4yGarTydPNojm1JKNB52ZtHK/pp6jYjb1QvbgI5kc2pMp/O1 vJ/pZ6jr09Ua l6fL/AFX/AMDCo mP1k//ABsVSE1nblzVKber3HTrSrJ8NNNXZWrMS9JAq1qwJL01i/whBAHeTtboMdVqdakAGoZqIJB EsAwUbj PCLXAIB8MM6AYKraSQcxlxYjcUk7z4jD1KwCAsGAtcFd9hucQH WWC4kknDeg02zeYuHALFUsy7MEWjmixsAM03iP P8AA4IanXEzQzI0 d/HNp2n/wB4WxqMzxOkiliHt3AX8N8ZOplXWrVzBVjCtoBKwAYMMNW0iZE mbiIjFNLib2kc6pU2acwCZ2H4KY8IyqV0VhmKiMxYctq Z1jSSD5ubIO0ggkEEHrizi3DGoaCK1UkshBFbNWitSBBD13VgQ xBBGK H5Kp2CtRVqEsI5Q7IAEEsCRJCdJA19dKxdxfMs6oWYt2qRE6ZG qpl2jsgA3PdjQiFJDYtDVxC2GR8xf99cEYHyXmL7ftwRhrof3j tWJyBvXAn TvIhhcM3eoB9YsdxIvjRHAQ4VyqVd2ILmnUFtipkrJIkkfvPfg 0jApSLM8RbRUV6NRSalFrAuAdVOVLKNM2HXqMU57MLUqVaizpa mxEgg bR3B2wuqcbqhOU4ltSOxKgEsrpIu9MDTpFgDMidO AsjxBmOkzBUgwtOY0pMTXA SL/oPSKhNkDWfZdFKlBFQ50zg4/XqbB8yvoXHPMX upftFws4UJo0ha9OkLgHdaI2NsTM8ZWtFPl1KbK XeHC3V6sKQVZgbocThbaaNCQbpSIgb9mj/kf0Y2eP3XOYXLoPOhyX8JyLaTScGiU1vTrK9LzmqVI7KmSNF4N oJ2MYOpUIalTGosa/MqOWDAwGJIYRFwqgEA36wTjnOcOovPLQ0mQyW0AyIddywiCDcx t4zhHwniVF85TUkOSdSvop3uAG7LkgFtm3vcRGMXvZTgOIEmBr KponurX8ZeFqkfNp9Ad3PfivguX1K7sbPrQqBHm1akmRFyCB7J 64LzQliD/RftDhVmcwwo1iGIhGIgmx0k29t8NzrJ5zA91bWEidcekps VWnSqBBAIY7k/Jj7AMHYUZRycvULGTqri5mwqOAPUAAPZhvi3CCQswZErJVkU55 JWWVSwa9jzyu sRZjbSZ7xFyPLXgS5uitNqTNDBgyOqMkRcagQbTY9w23Fj6fhC ktTm4UFoe9YkwnUHTv KfHGiwlQJBkLBcL8kaeXppoy9Z6hA1MczoYT8mabKCFPcNr3OH uW4HTKAVBVTt6tPwmqx1RpB5moNsY0zHhONBgLiNFWVdQ2qIRc i4YRt9mEBFwTe9zyXOMk6VmKuVSlVqU0EIoy4USTA5idTc 3HfCvPP9av64xZxL U1vVQ/apivhXnn tX9cYmp/DPP0la0Md44tVWc/mf7f FjWZZwKYJIAAuT0xk85/M/2/wDCxpuei01FTZrbEj2wMFIS0bAsnkB751cXpPxHjsVStOnTaDB ZuthsRY4bcJzyOgAKh qiBcRJCzMSd8DKckT6OnPfyoPv04tpZvKh9ShQ5tOggmTG8d8f oxrYdkVl1jcwk3lJnubUp0afM7FQmpFSpRB7LCOYpUtDEGAYkR OFaZJg9MLUepI1EDMZiFA1G55rK1l2IvJ7sMvKHJ0 fIpBnKqxCqTqK1VJ1aVJGpNSyRBmMCrXp8wacqUYWhdY0yINuU LXnpjCpeNOVxjRjeRPMLtZQqWQW4G/Ae4Otc8paNzzFdqtLXqNWptVp6SHaZWBIAtaOuO6dcjMKTUbl3 DKA4MaQIsL309fk/jY44nnmIX4lxFSnvrv8Ypt8WO6LTuPCfFzrCpHKY3J XeCojzDvv7Rv15uk9xpg4j6hr/HG7djcN6VKthdMHRr3aIRaVaYrUQWeNDk k6crY79G28PDC2pmaYqkS1mXo/9DN4 t j[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] CbTuLnG1Gk3rCS0XxA7JynAlctUdIFM3nunPPahTmQzU1FWoi8 ynOlSZJRAd1O14I yMOcxy1VC2YqoNQkxtvtKHbf34T8J4iKtYLBGmpRHaETAVT rPqZe/D7j2QFbLgEEsD2QNySGtHjbxxl1TCG3DH2K0r1arAIP0NOE6Ad 87Up449Qa6a1KrANF3JMAxJVcvC3mO10OCfg2Yq6qQd1ZkYxVd wCLA2bKLqALCRPXAmYqUtdXsMN47FS3aPTTb244p Tmdaq9Wk2hOY gNXzKHQaiNGgp2RCxpFuyOhOGKLHTHBa/tzadYiyJst1 IzEaZvWiXLtTrBObUqCEPbItLwfNAEEd84VZ70dP 4/Wy2BMl5M57nJVaoCquJHwmuZCuZsVg9CFNumwwVn/AEdP 4/Wy2N2UwwGMLuK4 lVTUAnEQDhmMltsl5i 37cEYHyXmL7ftwRjVS/vHaknHaVdiBSBZGGlxKjSJue0DMg7fix1wtyWVXWy1iiCLAtS1 SQAbCdiw3O8dCAOP4QfKAZai14AQu8bkSFVRI0guxCyZgE2O4w 3Cs3WNOr8IfKpmMwinLUXB LNQtpNVyCZqEiAxuR0mAKVtcrlqVOnmaSBQBm6ZC2mCaBY MljJ7zjngdJeaOyPRv0HzKeMr5J8b1qy1KQp1eeqVlt2KgqIWY E30sEJNzBVj2gdQ1nAfSj rf9SnhPiy3afZAntfyf3KqlPMUhWOnK5JiFUsYFSqT2Rc27sMF yNBlXlGsFXs6TUrqV0ugjSzAix zCXjWao06dF9NYZhKGWOunUKLpL9lWHMVXnTUsQevTF6 U1Oanxb3qMfOo/Op/wBL4YA79zA1K65cKz4OM8T8ojLZOotKnUC1X1Ulc1DmSsFtTsC hBBUFzdtRg GF3B8jRGbp1BSYsoCRzkITtT5gQSFaCLx6oGHXDvKJEytJmoVu WqIrOAjLsF6OTE FuuGFDj1JnVFp1O0YB0WnbcHpae62Coxrz2gDBkXYHNDnGSis/VC6mOwFM 5zhHXrqadVAbsjAe6ov202xoalFXd1YSCqWPgzHAeW4VFNgwXm EOJ3AlnKkdxAc 84C0HnZ8JB5Ajeq HVAcvVj51U/lsai/8AZcT4z68O8JMhT00swtiQWBibxTUXnrbpaI6zh3iiZJKgCBCz LCc2J2AkWO/PYA 4sOsSdpvp8Zo02 FhtB0aSNcWDfCLid5I6W9uNLhJqmuxCsVGogEgd5AsMZ7L5ysa urt110yUTlqEaRpPaK/jdkknY9BGnxlfJQzUdpF1IgHaKjDzZPSL274EwBCAz2ac16xOX qA/EdktSnz1PR43AG/UeMe5PMcsCrVVkV6wC7MTpa9knuPuwXxL U1vVQ/aphRxzMTlqamLV2gdqYFUhjI6XHgRIPZLHEuAsG0YExo0iPdas cYNkXzr0CfZHZ7aj/b/AMLDgZinUp04QVqU3dXEIRIM3vGxHj64z dpsyUgDTjSyjUW NZtHYUgbwjX3uLG8aHgxb4MzRzXY1LGF1EMVAMSBYAezqZwqRN hp1BRUHbeObi75ShhdTpg9YelbrMlu4gW7geuDMrVMkigajwGj mUwRFuhi1pO3dIwFmX5RCtRIJBEc4Ei/Z RF /1jvw38n0e7tRNMMAQWqBjHyQBpEWvfHS54IxPouZlMg3tHqsxx 7JK/FAWySVJoqeZUqELab6YIt5u3XDJOGKDbL5bSCWWnrXQjHdkXk2 aZM95OBuKcMpvxM1hS1uqKpmoui4YSVKNBG0eMxh18CH0WW/LT/QxgA4TA59F2PLXWbzcI05nb6QNWMpK2TyxVZoUR8aisEWmQSKq i50LIIJBkbFu/F9Lh2Xdzqp0phpOlJM6S24MgmSZ3JOKc1lxA Loj MKLFYPxyC/xe14nuJsNiVlcqC/o6J867Mo Z30je8 ub2k49Ipk2WnPDcd/qtqTm2J1HiEIeD5X4Qi8ukJD/Io6ZGiJ7G97W78V1uHZcuAadNjYk6Ek6np dAuZYgk3u2Cmojn0ZoZe4cxIg2pb/F2/wCZ9tlclacrToj42nfXB3Q/M2m5vuTv1KbCKrcfM5SsKzx1ZN2B0DOFX5P8PoirqWlT1BCQSi/No3BAkHte9m78NqhbQm24jf8AGwp4BmHFUwtP0Z3qEfIofiG 1vX3XYV6zaEsnnD5Z8fxf92xIHd/3exW9Yjsf7GpRmkUc7faT U23uwzy9AuAAahOgMSaoUdosB8k/NOEubqvNeybfPPzj Lg7iTvTylSuNEpS7IPauiVWBZSI3ItfbFNJaCecUdIJPSHCdDe BPso/GGpF0WlmStJtLMroVBgEwSonzhgCpnDVK00oVVOumArRZVejcm e5CcV5jJ1FXMKazMDWK3o0CD2UJBXlkxB2Fv04Y5CtFdq9WkQC ANIVAPNVdTQoZmimInYWFoxsCYvC5HtBwk XytjkvRr/vrgjGcTylWOzQeAJtFh6v99PGG/Ds2atMOUKTsCRP6MNNxkkpH5T5ZOalSqqtRZeWwYEqpLAqSDKw TaYBmN nzXinlVkjWfnDO0W1pryopp8eaDTSNxqXYWDCYHrP2LijPpCCg KyvKuCygAGxkHcEE2/zxnPwVUP8A0WsguNK5qwkKCR1EDURHUeNhJKMzw2lzmq5ZUWpU ZKtZqvNKE3WkGpiSCdZkQoG7bQfeKZWtlhrf0nLZByWJBGhZPa SAZUnawBv1Gy4PTZJT4OtFN5DhtR9UTt1PQAYq8paDso5aFiWG qwYQAfkkxuReDhRfKc3Rzmsb8ApNSpVWBaoKGXpjmaS2gVW TsJI39nU40g4fR N Kp2qN8hfnU/DC7MZJ0RiyEL8XB5apfm07WMmNRERFie6XLbV/rv tTwz3Du4qXXnz4JLwzJVqmXqUqK0eWzRUV9Q1TQpGBp2DGxO98 aAhdQGjQV5SwxBZwHEGZMgCRMk3aek1eRno6v9Yv7GljQEYbsS qdiUv4gxGsgx2af65wq4dWYrdmPbqdT0fMR9g9w7sM KNAqE9Fp/rnCbJ1Aiw0zqdoi8M9cj9DDEPBLTHN4QdG08EzyLE0K0kntVd/WcOMY/NSaK6QTGYLGzWDKWvHdrAM2mcbHFnFDsUlDtzNPyZnfrz 7DrCdWXWRHamZnoa5tHswXn I06IU1GjUYUbknwGEkjcZbyZqsa1QOSzaN9R2DtFjvYjteywiT 18qMsdmqH 4r/6ePf8A2iy4AMvDTEUqhPZMGVCllv8AOAwISzif8prf3H7VMTyd qo76SO0orbiP51Y/ffr44U0PKGhmc3mkpliaZoBtSsv84g2IB37wMMPJzlpmYWmodx ULP2tTBW6SYgExt3YC0Ft Y9lbXFrTzi2PdeVK2kUFCrpV0YHTdSSFBB2EhiL32jwP4fSL5P SNGrXUtUkLaq/zSD7ffhbmcszGgwQkBlkgEgHUhvHhN l 1 XydRwroFUQ4k6SQRUqTDPJi47x3Ymh3G7Bw3JdIPaddN54qmot VCy8imZsSi1ipHZKw2q57/FTc4Y8JoVCadTRSRO48wOIkbEx3b9L9YwBU4bVtHLFoNqMTF4t sTeNrm3eXXyFY6e2piZOml L32G3QfujoM I Y VzCPCPI/4hJc7kJz1U63QaVZfjqiLdnMjS4V53IafOjph7TzhAAnLmOpZS T6zqwHmkjNKhpU2cU6ZJ5gVjpkE6A6ixsOz1PS2LuXX5zVATpJ kIeWQLARArCwv65vtjGyTgStYGJS7NZhoF6R/jCmxsPjkN77W904LyebK1DeiNx2j9QSb H24FzNSpA7K/yhT5q786n/AEu0x7Jv1F1KpU1WVDfqq99OP5wdw/TteI6Q0y2/6lvTaOr/AJTxXHwg8 h26Hmv1ttS3v8A7vjvOVjy41UfSpub/I8du/xnFXMq8 j2UnS8dle6l/S ru6 zvOVanLsqRzU Sv4sX5vq6d 2wGD963b7LGsB1br/pP9yF4Lm9FUSaJDLpN9pSjf2R thrns/RRKYZlmRbcixkkDYbX9WM9lcwysGIQAAGSFjzaO/wAZ6v8AdgVxys7JRZQChYFWVFN7xfUZO8LAm/diGi5s L2K6Kp7TR BnAKzOIJr2G3/AJmxfx8fxCt/UN zrYqzu Y9X72xfxxoyFUwCRlyRPQhapmOvqNj1wBpcCBj9wU kuDekuJyb/a4JdxLilRK9akjUlo88O9VgWKHQVamaSuC0lQwaRZriVGozye4 tzc3TVaiMulidNJqfTsmTUfUCCe7bF/H G00AqNzR84o7aIaQJJMhwYIYXHQicVeTeTppXVqaVSVIDFmd9I ZTAhmIWZBneAOmNr9K59nPFbnAfEaxp03cR2RN7gAbmJEwJMYM xMCEry/FFNMFqlLXBsHABPTcyJ8dsLjx2olN3bkMEDMfjChIEmAhDSYi8 3M ssOIZ1KVjSZ zqOhVteBuRJJsAMZ7OVxXStSqfF1TTcKhqJTpq0QFL02LMZMGZ FjCjbAhOBxeoCx003p81ElWggVHVFPyg12n5Nh4wDuGZl3DFwL EiwIuCQRcmSI3Ft 7GSzdXQ55ZkF8v2OclXmacySArM/MDRoN z2iPFdXwKoGpllMq1SoQe8F2jAhVeVH8mb69P9qmAqhtX u/61PBvlR/Jm vT/apgGuezX tU/Wp4Z7h3KTiN/BWeR3o6v9YP2NLGhwg8kfNrf1o/Y0sP8BxVuxKU8YHZq7ebT3AI89uhthJquYhY1CN2I1ZjrBUDuP iZ8XnFllam3m0zeIs5PW3vwDXcjLoRc8yoZAPZ9Idh3G1 uEkqc7S0UaUGzsGvNvixbxJiOm/sOoxnuLsvIy q91gkmZ0G9jvE9/q6jRYEJMo MPrH7cx /FflQE002YXFQBSJkEg7Qd5A8e4ExjpR8aT6v25/37MGcVynNple1btCIuRcC42nAhV8DoqKQZdXauQWY HVm98me84OrWViN4OBOCUmWhTVgQwWCDEz1mLYLzHmt6j9mBCw PBKQCAgXellXY9WZ3RnYnqSxJJ8ca7gNFeWraRqlxqgT57dd8Z ThHmJ/UZP7aeNfwD0K/Wf9dsU3DeOAVfQdvsF5wL0Xt/cMKMjlw2VVgusrUqwAoMTVaYUlRI797HecN Bei9v7hi/Oq n4swfUDNjbw9eMqPcbsHBFbvu2nis1SyjLtlmW5mKSdqZ7UCpf vve49ltHhYLoj0OyYLHlpA3IJbXIgQlpuO7HScNrAn4qZEA6hA 9YLGbW2wXw/KVqbHoNyZBBjYBZkSOuOl4AaTI8guVriSJafMpBQzmVqZh69Sg TXpnl8xGKqwW4IRnHfEwet8e0M64zFWqarmmxBSlFKEgRHpPXt vN9sCVcs YZTSNQMoA5ya1FMDelCkFiejx9sYf/AIP8a/5zMfexLBLZh1447loaUmbcX6v8gfNJq/FQROk2rqdk lQ/O/F2/TEkXLxQI 037l6Mg6sO7/cmDMhw1dRJNQhaha5qv2lYEWk7ETfqBM4uyrnV5x3HyD30/C//AC8cZdJZe0Q7H2OQK2pN7FkP0avFOfukzcZUVaTRZVebJ1FP8f w8P8rH41TqIi06TMHqUyCYBgQL/JF1vLDzhveGGs/CKHbbzX QbWo F/8AffgOhwvVRouCJ0pY0ni6ou4HQDe87eOGynBtwbiPUHUsi0kW LWII0eLauUyY5vLqKDcKw9S0JuPHDoUgtKmqiACsAf2sKaMLmC o1EK0XUyYFHpG/hhzXEIgPzh/5sYQRZH4vYrrqgdYI8DOCQZ7ev9X97Y88ocyfgdWmqsYyxLtK6 QGWsBY3J7LbeGOs4pJrgAk6TYCTu3QYE4tmk5GYHzsmgHZbeMz 1iB5wubb9xiqRg anpbmtruLowZitJV57MNaVgvZkBlNofVZD36fHux2aeaCRQAA1 GDU3iBuGGrztRuZ6bRAGZ4rVLFhVKKBAULMto1RDUtQ6do9n1Y Y8HqZmQKro02KsVDLpJDEBVAaT7PVjVYAg4LhRxCRJpxubDxEb oz4x44MpZjMdhCia9BLksYsYEQvXfw2vhtjF WuWp1MzlUqIlRDzCVdQynTRqkSrAgwQDfuwJr3yk4gyVVSo1JW cJADtqgVVlgAsgJ5xbZQJOLstVKoaBqU1KVH1c4lmJZmaSulQy ksGF7iJvOJwjyZy1GpFGmKQeiC/LCpqv1CgTv1wa/BaqArSr1CsQoaowZLRZ9LBv7Sk95OBCrzT5c0qYaoXKuomm7qQ fOJ7BJVdKsdMxAK7Yp8jEKrbWFfnOFYtsa7lDDbSpHrxflMhUe rUSs/Z0pqUEtrBaoQGcgSt4KgCQACSJBYUKuvMOQphF0FjEFjDQLzsR 0wIVflR/Jm vT/AGqYAzXmZj61T7aeD/Kj TN9en 1TC7O jzXrqfbTwz3DuU/UN/BF So7Nf t/wqeHuMfwfyhydBsxTrZqhSfmzoqVUVo5VODpJnD2nxMNpKCUOk hjI1ByACoI7QuCT4jAVZxXnFKBcVFUaiVp2mJh2O K G5dalJC0HTUqMIAjz3EQLbGDi/PVihYrv8SPY1Qg/oJwkyuedafZaNzsNyK7Hp85QcQXAJsYXTCO8pdISkDPn20kADs mJEGV2tbp3YfYTzzKNQvfSWI6RAtthvilAKRAfHeEfbmP WH2EikcwiLyL32559nf/AL3dTgTXuKsx5reo/Zi3FVc9lvUfswIWE4R5if1GT 2njX8A9Cv1n/XbGQ4P5if1GT 2njX8A9Cv1n/XbFNw3jgFX0Hb7BecB9F7f3DFfEHq6wEZwNPyaasJM/KJFxG3qxZwL0Xt/cMMsZUYsNnIcEVQbbozPFZtKuYG9SsZ7qCCN sx3YsrDMQBzakmdqKG0CxvHf8Apxzm E12qMy1yqkyFD1O7wMDc7eGGfCsu1NNLvqOomSzNveJYzjWW5L OHZ iSVsnmXzQalmUSjy1mjALKflEi8bjr4eOKeH5x6rOA1eEYqSBT JEEgSNPWJxTxzJ86tTplCxU1mgqYALiDq0EX6d9 7HFXhnNTLro1cqgiEX7JAgi6Hu8Mc4p9HbcWN/oafb9Fo2m90EOxzcR gyR2RRyH7eY9I21On39bb4FpI qzVRfoiHqnePH9XvwBlPJ2dXxYMOw32g7ejxXU4OXqHsg3PXvZ T8w/O/T78656NLYYBeP9NuR0YHVkt6NCpBFoYeM5jy90dpqc j26s6X/m0nalsI/wB2x4cnXDALRr8tNIXtmWCRBgMAJgEiPtwp/AfxtJdC3DH1wKf9H44b T9B0rkUxR82peWuPiWEkIJjVa3VsXSFB0hrRn3GjAavvG9J9Go 0BxIy75zOEjZlpyXq1/40x5dQS5kRJ82jI33/AOWD McTp0lXUlQaqm8eu2 99hffC93rfCm9Fq5h6tExR6x6v 1hlxbOVEVdZoqDU c 95 T5o7/AFYilTph8hgF QW3SGm2BI7rdOpK8xnOVUdoFyBJ1W88zCdom0R44T8Xqvyawjf KID2asDs1 uw3NzbfubBXFpuWKauao0rqmPjLkkRvb2HDOpkGqrUogwauWpo DE6dQzENEgEdraZ7J2tPQ0ABpI0uT6XZtEi 4fl VKlepBYiO3cFaoIHKHbhu3HTUexa98MqVFnzKVEGpFL9oRA7dQ G/XpthZneDViCo C02LBiRTvI6wa1jYXxMpwWt2WetlX0jTFSm3SR9L7o/yhyMFwnUtxjG WCoc1lOYwRNZBc2A1JUCyTYSxCjvJA3OGOXTMoulKuTVR0FN4/a4V8X4fmWD1TWWuxpsBRputFD1VBqV9WrYl2j1DDSWiXhFPQqE vKqVDK7IYN/kkezuxZwzIcpSoaZYt3ASZgDu6eqB0x eOKZ3P0awpFs1lKYqpTFNc5UcJKqdAdH0EaWDQBaY6YXce8os5 Tq1VTO5xVXYHMV5HZG8vM9 BC/S9Lh4Sq9aSSwiPbO/6PVHdgDyfr0meoyE6mALA6REEgTFyT3nfHvEq9YJQ0AEMUBbWQ 0sIEiIKgmTc7bHGbywYUarKWFqesFGIp6HZ5C2JLAKLbFpuFwI kLV VH8mb69P9qmFuf8ARZr11ftp4U8VzbVGmrqVg6aKZ0Smo0ywaD Nri2q43w14l6HNeur9tPDPcO5L6hv4JhxbI82go51SiFAYtTCk kKJiCpn1deoItgKlxBWekhqaiNKhuW6ydSkk20yxQW7IWesgBl W4vSpaUdiDpU axme4gRNtvV34lLj2XZlQOZaI7LiZ2uRgKoqcVHnbWNEmSAIFW Tc Awhpr2Y1U5iPPp9BmFPyvnGPY3cYd8cEpVvHZp/rnCWrcxKjeTIEQcwPNIB6dJntbxJgtBTY8tJITrLH4itcHz9iD 8nwOG EXDB8RXN4MxMfRKLEG4tub4e4pQBCSjMnm8rp53t58YS/wm8bXK5dWNJajFuzrJCppIljBBJB0wJF7zbDcD4/ceqb n b /1YC8u HUcxSSjVWZJZWD6WTQNRK2Orsg2g7YRmLlpTLQ4Whdzz6SMVmP JbylpZwLQfKhqiKCoSrClRtAd5kAXEmw3iw1a5yrT KTLaJgCnIJbUHvzA2hY0bG5v4Yz/AJP5TK0KRSnR5lTaTUJdo02JCgAQSQqyLeJOG UzWUJPNC0gdMLzGOoyyiRbafeT3YbRdfirrGmXk05A0cyf0hCZ TKtSIpP5yUsojRtKtTBv6xjVcA9Cv1n/AF2wlyPDaPw2qAgK6abDc3F1O/ScOeAegX6z/rtihgdo4LORZI1 ynAvRe39wxfn0VkZW0GRYPtPSfCcUcC9F7f3DHnEuHmoQyFFcC CzU9dug3FhJt44yo9xuwcEVu 7aeKBXJPY6ctM2u/WZ9sx6 1ti/h2VKuXcUALkFC2qTvJPgT7cLc5w6srQtNKggiRTpCJB73FpO3 eDqPC6zKGqPT1bxylIXa299t/Ad2Ni7Wed6xsahzuSLiya86xcUQNCkcywaGaCDzFDdkC0R2j1B wUziP gfkJ/q4N4rWydKtNVgtQKpJ16AADCFiWAAnsid9sCVc1TNZqozYAJBC a0IECIjmAR12/wCeDnAG93PkuqnTqPHZbO4nghOE8HqPT1aaTXN9Lf6g zA2ZyxVtRCXJgaWJOzdH bJ/wBwG2R4uqh/4zTEux R1PjUH7x4nAi5qmz6Xq0gJ2cIRYoDYt00kd9vXGXSH3iy7SOBy W1ChVvDqZwOg5hc5HgYaor1NJVQR2VYTqC3Mse7aOuOuE8KpGq S62Icn1xRj9OvB9LOUpf OUd/C9h PhVwvPIat8zSAht47qNp1C5Mj yfZTXEP7wwOnYk6hULD 7diPpOZXv4LpfCmUDs6yPYeT/mcGcb4AjKhQ6CtSLibCY90bGxwHkzqzBCVVPbvAmD8UL38CP7J w443lK imErKBzB8iN5vMmfV178VSJJlLpV1QNPhZwWe42h7bdDVQC46c wm2/UX8cecfSsa X5K1mPKy/omKxbMQXOodnffHXHqZlmjsmsAPWNZa3qK4Y8LzcZly sImWoHzLWD6SGBJaSziNI2FzMDb/TbtKfSbnHnwpjxTOFKsLok7ymsz2AqhQV3Ld OUer0Ubn/AKOTeb35o69Om14nGc4u2qm1Q6dbqWdlAGoxSAJIFzpCi8WAsL FtLwbIUaqany9EkEC9ICxRWA7QJgaoHSAMTZm8nm7WvLlznvYD hZOJ0g/HqveZW aP/pv/AFcc6q3zf/Df rhn BMt/wANR/Np/lijOcPydKm9WpQoKiKWZjTSAAJJNsVYZ4j5fdPq35 p EBT4ZlQBqyPMbq70abMx6lmO5OO/wAG5P8A6uX8xTx8w4n/AAp5UVCMvwyi1MGzVAqs3jpCGPaZ8MbXyF49w/iSsFytKnWQS9JkpmxtqVtPaWbdCLSLiXZb4j5fdWG1AIHPotLm MwamhVpOoDgksAAAu/XCGhSqCjmTUEzTA176oJsG2IE95699tN BMt/w1H82n WIOC5YGRl6M/1af5YbbDXAyfL7pFriCDp5yWe8peHOH5vnIWBJ ZLoAPOvJm k2gWjFmfrLFei2tS7OAeXUIhjTgiFg w4b VH8mb69P8AapgLKZmo9WuHaQlYInZAgfEN0JnzusGZ6RiCQGme fQrVwOI18EHU4y51IatJFggnl1FiFSPOdQpOogFyAYtN8ZrgfG 3OdpL2WWpfTa3b02Adu0Ikme8QARO1z/BakKaNaqWm4eqwWNLDoN5I6YAy QYZtGqMgqE/IquW21BTKbQG7JN1BjYxnWa59mw6zBk4GRfdgCNCoON8x5R7pz xidNSAT2adh9dvA4Sc0SZmAWIAmx15iTJEXA/R73XGvMq/Vp/rmcU5XJitRW4X4ypJURbXUEW6jVv3yYxokveHKRRrSI7t/ok6ne83EDDvCXJiKeZXUW0sy3MkRTWPVa/tw6wISjkNq1206tO5mefO0RivyjNKE5oqkdq9PYSADqPQX64OH o/73/Fwu8qaulafxSuC2kltUKJBk6fEBv7PtAhAZPMUKb6lTNsV3BBf eIkEmJLSNtj822npBWUMF84TcXuOvjFsKuC1JU8uitPYMDrW /VPEnvvfBVWpmNQAprpt1kbnVLSCLREK3 SlKUHkhGfrAbcpMG8A9Av1n/XbAXD0JzldjAISmCAZ3mIMCdj0HTfBnAD8Qv1n/XbFNwO0JjA7QpwH0Xt/cMH1CYMCT0GAOBei9v7hi3iJISyuST/ADZAYddz6o9uMqX8NuwcFdXvu2nis/mMrNRmPKAZmka0sd2FxvJk36jvw24ShWVAQpJJZWG5AIsPCDJM 7evCKo1BSzVFqggwdTUrsVOoR3gFWv3juwZwlwsVKaV9DEkksm kdCSFsYAtvYDujHQ6qXCCudtFrTISLjNKmc4UYOUZg2rV2LOJB VYJ7ReG/FCzth/8Axf6d/wAvNf6uFOby6PNYa2RBEdiSEPm6DN4lSyzO4BkYfUny0DVliGi 4GVqkA9b8rGRcRpjnau iHObDWF0ZX/lMeaV8P5EP8a4 Mb5eYvfezj/PFeV5XNM1WHnbGt LI7LDrPu7ojzhvCqxphmpgloY9miI1AGNLUyRG0Y8ocPqNUMID 5x2o/in5SHoR7 Zis55LDOnMZH8XOtaUzTaXNJwBzOkf8AyHnf5XrnK5kEEiRN71 8xO3gcAcNqLzLAzpberWHSl3X7vC3gMMeF8MqMkimCIEeg aO mThdw/LEVl1LZpXVFE dyADBT8YeN/XOs1LcDI6Rq/Es7dLq5J0tz/8AH7a1YtQS0zPPFuZWEHQvdb279BYDB7hWKgtpGoEnm5hv0HHm Z4QNdJNZ7fxjNppSSdC/MiAOneTM4J4hwxKbIgaoWcwGNKjoWxMswox0iJ3KjriWF0C/j8p1KrC83nRpGX/HqQVbI0jTrVBqMHUmp6nz41aGMd4mMNMplRVd6ZMBsplgbT8qv hd8BpFWaotcqpOorSoaSEYyQRTBgx0xoMlHwqrpsPg Xj1a68WwybgJn9FFV5fLvvksdxfKhKJbtamQ6tRbpywAAfNG5g ACSTEk423AlAptH01f9u M35dsBqkgSrf4eGmQ4qtNXVkc/G1WBUoQQ1RmBB19zDEkgQTmeDVyUBafVAiexpA0PzK0eMN/DLr/AAXV0XAekXA bzFn2TE E40H/tAnzKn/AHf38VZri9GojU6lF2RwVZTyyGBEEEa9iMLrGro6l2Y/qb8r4GM5w7Sp0oGMFhyqvYkglZ2YLtqAuJtezPyRrs3FKH4Mp0 iypULF YiMCvaD2LAKdMEC5Kz1OGPEv4MKDVCaGYq06ZPmOiVCvgGFZSR 67 JxtfIrg U4crctKr1X8 q3LkgbAAPCr4e8nBbbzKOqdq/qb8pnwjj cNXN0Mxl6TVcvTpOq5d2Ifm67TUCwRo//uCc35WLRCc7L1qbOsgE0fb/ADvQnrGE/DeMU14jnahDw1LLCOySsGrcw23a6TscVfwmuRUpkbilUI964pp BwUupubjxB4Jnm/KKjm8vVFIsGR6WpWAkTVSDIJUg vAeb GCrmWy3JjnqfjWYbLSDmyGBIpxvbV4DCvg2ZZ6dYsdkywFgIHO xq HzzqoBImu4JH9XTP7sJ HlxUaEoq57Pgj4TmcrRoEgO1DU1QTN9bAKgkATDecfNscGZCpK U4OpEzcUniNSwQbx2vOYauvW4ODs5mmDssa1W0PqMyL2CwdyOu O HcODLScO2hXNTQ0ntHUN27QHanSeoXa4OlhwbLlm2oCYTCtX0V DaZCL6pL3PhgXhOcQUqI2NXUVEG5JLH7Z/dG04pSrM55LhYUapMdWj5DT1tb14SPk3ajQp0qppl YtKoFBNH4shWAJOqDeJG JWi0uZroVrIGBZFOoDcSsifWL4NxnOF5SrSSslVjUdaaKaxXTz StOC0TG87XvecaPAhBD0f97/i4T WnHkydFarVGQloVURWLneIYgARuSRv3xhwPR/3v8Ai4zP8JXBBm6KU Zoqajo7LMrbFlbTcbAz4bYRmLldMNtC3hzz6ofhPlb8KpqaTZg MANUZYMfWdLFYaJEf8g6y3HtIhkrsRE6qZV21TGinHaA0mY2xk PI3gi5JTXL02qeaG0VgIEAhfn3e7R37AE41VOqKrBqlZgWZVXl 02QD0kAMwLXhpNh5o63bQYvV1m0w89Wezoz4Zyi COXr5iry6iKwpgcxSpOkNMA3i4wsoZszl6WhWHM1SVJ0zUqiQd gRH2 GHn4J/pq/5w/5YGzXBYFHlGGptdmYkkQxv0J1kHbvxV[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] KgOsZjloFjToQyb3DN1MgR4eOKPJzJ1qaMK0XIgAkxAAmSTvG0 9 0xg3PZM1AAHKx3BT3XuDff34zptstAOgBJ7rRJGmVnuZUaD8IM XkmjR8JJJbpaY6Ae0vK5xqkBa5pj8anTvMCJDETM7Drgv8EN9O 35FPqeg02tb1Y6bhbapFZgLwAqWv3x nwHt1lkYLKy/MeSTcTzRp5lUOY0wiSNCid5MxEkCbbRGD8pn0q3p1sww3si3Ek SOxcSDcYvznDar1uYKo0aY0EGOs7ETMg37sc5bg5piKehB3LrH Wfnd5J9uMHFwN3ALoaGkX8T8FW3 fmfyF 5hBUrVKfximoBqCEwIGvR KTA wD26L4JW kH/AG/vYor8KZ6egsAS6tYGLACN/DfEEOc5szcZwGR161csaDGUYnMahkhqecNDKGomlwvLk9oKFIQ M5sWCqpLeoYzNDMuatMTRkuABqa5/i9tvxD S/dh7wziVNlfLNFRdQoM9NgQxakswFYsBeDNxubXwvzmUzFVr0q/ZbXTkmUIBAkipE3InbG7YDw4nP1WDjNMtA5Cs4 1fUnoxFOVhnBgMpEkAEHbY9 ADxJgafMLFQ6iodVRhHWwc7 ckghlDHwwU/C6rFSadcEKwJkkHtAgRzQQCsjcXExjvK TL1A4YFF1DQH1mITSGCiqRaYEz7sMNgY6FNVzzJaNF22cMfhAc Re9TLh63LlqanmNMXUgkmSZuBbshrwIxpPJ3Ma2asxWDRo09Ww dqbVSxUG jtiD1vGA N Tjczm0gWDOC6CZnS4LelQQdW1jc3iQaqWQrqAq0qoAsBoFv/GYfVzBBHr8IDnhvd9Rn9gjPK8K2VzBsbpB37tjjQrlKcD4tfyR/ljHZrh2YdGRqdXSw20gj1wc5BI3vjTfhR/ FzH/AHP rii3sxI5hQym4vLnCLgMRon5VfFqlOioblKxZgoWAJnxg7CTHX pfCr8O07fxeneI7aHUDeVhTI0aW6b GG9TPs1mydc vkH/ABcc/C//AIGt7qH riLK26oZD0SzO50tl0qUKKCo0ysU2ChSNUklQYWTYibdL4UZfi OZLqjCigYkauSrbU ZELVJNpHu74Dri9E1wi/Bsyio2ohfg8NIIKn43YzJiDbfAtLhJ51JqVCpRh5diKUFdDCPS sQJK aAbC8YLKOrGQ9FlOCirmedmXpqGrGiF0K nTQJgjsyWcsSQQAogEyDh5/CWpNSmAJJpVIHtX1Yf5bgL5YL8EqKogB6dQMUcgRrEGVfvNw3U TfFXEuC165DVVyzFRAPxwgHfZsQ1sGU5aG2WziTeRpgaAMtax/B6opq9NzD1Uy hdy0Vr7TjV5ilmqNV2SlRcPVLpqrVEsyANqig8EFRAGqQTtEEz yY8nxleaxCa6rSdGqAAAAo1EncEz44O4pVYBVWmXk3MAgbC/jfu6HFFpdcFBMCUi4hx3O0ws5bLAu2lSMxXczBPmfBV1beaGEm LjfHnD9YKNUJNVM0UZpsQ6kQogAL2xK/OWe7DChw9a6OtZCOgOgIRN5Ugk6h3/546p8KZDTpqqCmtTmMwkEwG84Ekli2jtTBAbzYALgi4pNNq/n4TYekf6i/a PMjlRSprTWSFECYn9AAx6npG qv2vgjCVIfO jf6rfZi/FGd9G/wBVvsxfgQhGyc21uBq1QNO rV1XvxTnuDpWgVGdgJjzRvvsuJiYEIVfJuiF0gvE948esT8o46 Pk1RgCXtMXHyonp4DExMCFZkeBU6R1I9QGI84ER6iCMHcpvpH9 yfdxMTAhTlN9I/uT7uJym kf3J93ExMCFOU30j 5Pu4nKb6R/cn3cTEwIU5TfSP7k 7icpvpH9yfdxMTAhTlN9I/uT7uJym kf3J93ExMCFWMnFw5B7wtP7mLOU30j 5Pu4mJgQpym kf3J93E5TfSP7k 7iYmBCnKb6R/cn3cTlN9I/uT7uJiYEKcpvpH9yfdxOU30j 5Pu4mJgQpym kf3J93E5TfSP7k 7iYmBCnKb6R/cn3cTlN9I/uT7uJiYEKcpvpH9yfdxOU30j 5Pu4mJgQpym kf3J93E5TfSP7k 7iYmBCnKb6Rvcn3cTlN9I/uT7uJiYEKsZcyTzGmB0TpP4vicWcpvpH9yfdxMTAhc1MqSCDUe CI R93BWJiYEL/2Q==


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] i8D9g&usqp=CAU


باسه نوا
موفق باشید

[لیونل_مسی]

باسه ایران مدل 1976 هست ه


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 1217&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjZpMezi7f5AhW8h_0HHUYJBeYQ_AUoAXoECAEQA w&biw=3798&bih=892&dpr=1#imgrc=LRxeXT4P51qrFM

[mohammad45656447]

سلام پمپ بنزین شورلت نوا من خراب شده و بنزین در روغن نشت میکنه شما چه پمپ بنزین برقی به جای پمپ بنزین مکانیکی خودش پیشنهاد میدید آیا میشه پمپ بنزین خودش رو تعمیر کرد

[hamid-48]

عرض سلام و کسب اجازه خدمت بزرگان و پیشکسوتان انجمن به خصوص علی آقا (camaro LT)
بنده اوایل سال به شکل اتفاقی این سایت و انجمن رو پیدا کردم و بعد از اینکه مدتی به شکل میهمان وارد میشدم، عضو شدم. بیش از 1100 صفحه مطلب مفید در مورد خودروهای دوست داشتنی امریکایی رو خوندم که البته تا حدود صفحه 400 بیشتر محتوای خرید و فروش داره اما بعد از اون، به تدریج بار علمی و فنی زیادی از لحاظ سرویس و تعمیرات پیدا می کنه که میتونه برای هر علاقه مند با هر سطحی از دانش و تجربه در مورد این ماشینها با ارزش باشه.
این حقیر، از جوانی شیفته غولهای امریکایی بودم ولی برخلاف معمول، نمونه های جوانپسند مثل کامارو، ترنس ام، فایربرد، بلیزر، ماستنگ، چلنجر و ..... مد نظرم نبود. اسب سفید رویاهام، سدانهای فول سایز به خصوص فلیت وود، الکترا، لسابر، سویل و در درجه بعد ایمپالا، کاپریس، مالیبو، سنچوری و از این دست بود. ضمن اینکه بین امریکاییها هم تعصب خاص روی GM داشته و دارم و هیچوقت با محصولات آمریکن موتورز و فورد و دوج و .... رابطه خوبی برقرار نکردم.
متاسفانه به دلایلی مثل سن کم و عدم استقلال مالی و درامد مکفی، ایده آل هام دست نیافتنی بودن لذا به آخرین خودرو لیست محبوبم یعنی شورلت نوا اکتفا کردم و در سال 1369 در سن 21 سالگی یک C6 مدل 57 که تقریبا صفر بود (حدود 6 تا کارکرد) خریدم. ماشین در نوع خودش تقریبا استثنایی بود از نظر کارکرد پایین پس از 12 سال و رنگ سرمه ای متالیک با شیشه های فابریک رنگی و تودوزی مشکی.
اون ماشین رو سه سال داشتم و حدود 60000 کیلومتر باهاش در شهر و جاده راه رفتم و جالب اینکه فقط برای تعویض روغن کاپوت اون بالا میرفت. ماشین به این بی آزاری و سگ جونی رو باید طلا گرفت. بعد به دلایلی مثل ازدواج و نقل مکان به منزلی با پارکینگ نامناسب و امثالهم، نوای عزیز فروخته شده و کلا آرزوی هیولاهای جی ام هم به ثمر ننشسته خشکید ولی مثل یک آتش زیر خاکستر باقی موند تا اینکه پس از 31 سال، در بهمن سال پیش، در یک حرکت انتحاری، خواستم این آتش از زیر خاکستر بیرون بیارم ولی جالب اینکه این بار به دلیل عدم داشتن وقت و توان کافی جسمی و روحی !!!! رویارویی با مشکلات خاص داشتن آن ایده آل ها، بازهم به همان آخرین گزینه لیست محبوب یعنی شورلت نوا اکتفا کردم.
یک C3 کرم رنگ مدل 65 که البته توسط مالک قبلی به گیربکس اتوماتیک و کولر (از نوع روکار یا سامسونتی) مجهز شده بود. برای اینکه کمی به ایده آل هام نزدیک بشم خودم با صرف وقت و انرژی نسبتا زیاد، تجهیزاتی به شرح زیر بهش اضافه کردم که تیپ C3 به حالت استاندارد بعضی از اونها رو نداره:
>زه ناودانی سقف
>زه دور گلگیرها
>زه لبه صندوق عقب
>فن بخارگیر شیشه عقب
>صندلی های تکی برای جلو
>دو عدد فن کندانسور پرایدی یکی بزرگ (مدل بالایی) سمت راننده و یک کوچک (مدل پایینی) سمت شاگرد
>پمپ برقی برای قفل درهای جلو و سیستم دزدگیر
>درجه آب برقی (بعد از سه تا درجه از نوع اتری که بسیار بی دقت هستن)
>سرویس سیم کشی زیر و پشت داشبرد و راه اندازی چراغهای ترمز دستی، پشت آمپر، داخل جعبه داشبرد، فندک
>تهیه (به سختی) و نصب کلید هلالی چراغ دنده عقب
>پخش صوت و باندهای عقب (شاید هم به اشتباه چون رادیوی فابریک ماشین رو باز کردم و با برش قاب کیلومتر، پخش رو نصب کردم)
>سرویس و راه اندازی کلیدهای لادری و چراغ سقف
>و خیلی خرده کاری های دیگه
سه تا کار اساسی رو هم به تعمیرکار های متخصص آمریکایی سپردم:
>تعمیر جلوبندی و تعویض بوش طبق ها
>سرویس و تنظیم کاربراتور
>سرویس دینام و تعویض آفتامات اون
البته سرویس کارب و دینام رو قبلا (روی ماشینهای دیگه) انجام داده بودم ولی دیگه مثل سابق شهامت و حوصله ریسک ندارم ضمن اینکه اغلب این کارها قبل از مطالعه توصیه های سودمند اعضای این انجمن به خصوص علی آقا صورت گرفت و به خاطر همین وقت و انرژی بیشتری صرف کردم.
گفتنی زیاد دارم و همینطور چندتا سوال و مشورت ولی چون پستم خیلی طولانی شده و ساعت هم از یک نیمه شب گذشته، انشاالله در فرصت دیگه ای خدمت میرسم.

[camaro lt]

سلام پمپ بنزین شورلت نوا من خراب شده و بنزین در روغن نشت میکنه شما چه پمپ بنزین برقی به جای پمپ بنزین مکانیکی خودش پیشنهاد میدید آیا میشه پمپ بنزین خودش رو تعمیر کرد

درود دوست گرامی، به کلوپ خودروهای آمریکایی خوش آمدید

متاسفانه امکان تعمیر پمپ بنزین وجود نداره، و حداقل تا جایی که من تجربه داشتم، بعد از باز کردن پرس دور بدنه پمپ، ( حتی اگر ایراد هم برطرف شده باشه) آب بندی مناسبی انجام نشده و نشتی بنزین وجود خواهد داشت.
بعضیها از پمپ برقی استفاده میکنن و در مواردی نمونه هایی جدید طراحی شده برای داخل یا بیرون باک جهت خودروهای کلاسیک ساخته شده( در آمریکا) اما ممکنه احتمال مناسب بودن نمونه های داخلی هم برای نصب روی اتومبیلهای ما وجود داشته باشه که باید آزمایش بشه.


عرض سلام و کسب اجازه خدمت بزرگان و پیشکسوتان انجمن به خصوص علی آقا (camaro LT)
بنده اوایل سال به شکل اتفاقی این سایت و انجمن رو پیدا کردم و بعد از اینکه مدتی به شکل میهمان وارد میشدم، عضو شدم. بیش از 1100 صفحه مطلب مفید در مورد خودروهای دوست داشتنی امریکایی رو خوندم که البته تا حدود صفحه 400 بیشتر محتوای خرید و فروش داره اما بعد از اون، به تدریج بار علمی و فنی زیادی از لحاظ سرویس و تعمیرات پیدا می کنه که.....

درود دوست گرامی، به کلوپ خودروهای آمریکایی خوش آمدید

باعث خوشحالیه که مطالب این کلوپ از نظر شما مفید بوده و از آنها استفاده کردید، و البته وجود افرادی مانند شما، مسلما باعث بالاتر رفتن سطح علمی و فنی کلوپ خواهد شد، بنابراین تمنا میکنم حتما، از تجارب خودتان برای ما هم بنویسید و هرچه که متوجه شدید با بقیه به اشتراک بگذارید، چرا که حتی یک مورد به ظاهر سطحی و کم اهمیت میتواند راهنمای خوبی برای همه ما باشه.
من و بقیه اعضاء کلوپ همیشه آماده صحبت و تبادل نظر در مورد مسائل و مشکلات مختلف اتومبیل هستیم و همچنین تا حد امکان سعی میکنیم بر اساس تجاربی که داشتیم و جستجوها و مطالعه و یادگیری که از اینجا و آنجا بدست آوردیم، کمک و راهنمایی خوبی به بقیه همقطاران کلوپ ارائه بدیم.
مجددا از اینکه به جمع ما پیوستید، تشکر کرده و امیدوارم در کنار هم ،توان و کارایی علمی کلوپ را افزایش بدهیم
سپاسگزارم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] tjf4.jpg

[kcnc]

درود وقت دوستان بخیر
من یه نوا دارم چراغ های عقبش بجز یه راهنما روشن نمیشه نقشه سیم کشی ماشین رو دارین؟

نقشه سیم کشی نوا ، من با کمک این نقشه ایرادهایش را برطرف و حتی بیزر را هم فعال کردم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

عرض سلام و کسب اجازه خدمت بزرگان و پیشکسوتان انجمن به خصوص علی آقا (camaro LT)
بنده اوایل سال به شکل اتفاقی این سایت و انجمن رو پیدا کردم و بعد از اینکه مدتی به شکل میهمان وارد میشدم، عضو شدم. بیش از 1100 صفحه مطلب مفید در مورد خودروهای دوست داشتنی امریکایی رو خوندم که البته تا حدود صفحه 400 بیشتر محتوای خرید و فروش داره اما بعد از اون، به تدریج بار علمی و فنی زیادی از لحاظ سرویس و تعمیرات پیدا می کنه که میتونه برای هر علاقه مند با هر سطحی از دانش و تجربه در مورد این ماشینها با ارزش باشه.
این حقیر، از جوانی شیفته غولهای امریکایی بودم ولی برخلاف معمول، نمونه های جوانپسند مثل کامارو، ترنس ام، فایربرد، بلیزر، ماستنگ، چلنجر و ..... مد نظرم نبود. اسب سفید رویاهام، سدانهای فول سایز به خصوص فلیت وود، الکترا، لسابر، سویل و در درجه بعد ایمپالا، کاپریس، مالیبو، سنچوری و از این دست بود. ضمن اینکه بین امریکاییها هم تعصب خاص روی GM داشته و دارم و هیچوقت با محصولات آمریکن موتورز و فورد و دوج و .... رابطه خوبی برقرار نکردم.
متاسفانه به دلایلی مثل سن کم و عدم استقلال مالی و درامد مکفی، ایده آل هام دست نیافتنی بودن لذا به آخرین خودرو لیست محبوبم یعنی شورلت نوا اکتفا کردم و در سال 1369 در سن 21 سالگی یک C6 مدل 57 که تقریبا صفر بود (حدود 6 تا کارکرد) خریدم. ماشین در نوع خودش تقریبا استثنایی بود از نظر کارکرد پایین پس از 12 سال و رنگ سرمه ای متالیک با شیشه های فابریک رنگی و تودوزی مشکی.
اون ماشین رو سه سال داشتم و حدود 60000 کیلومتر باهاش در شهر و جاده راه رفتم و جالب اینکه فقط برای تعویض روغن کاپوت اون بالا میرفت. ماشین به این بی آزاری و سگ جونی رو باید طلا گرفت. بعد به دلایلی مثل ازدواج و نقل مکان به منزلی با پارکینگ نامناسب و امثالهم، نوای عزیز فروخته شده و کلا آرزوی هیولاهای جی ام هم به ثمر ننشسته خشکید ولی مثل یک آتش زیر خاکستر باقی موند تا اینکه پس از 31 سال، در بهمن سال پیش، در یک حرکت انتحاری، خواستم این آتش از زیر خاکستر بیرون بیارم ولی جالب اینکه این بار به دلیل عدم داشتن وقت و توان کافی جسمی و روحی !!!! رویارویی با مشکلات خاص داشتن آن ایده آل ها، بازهم به همان آخرین گزینه لیست محبوب یعنی شورلت نوا اکتفا کردم.
یک C3 کرم رنگ مدل 65 که البته توسط مالک قبلی به گیربکس اتوماتیک و کولر (از نوع روکار یا سامسونتی) مجهز شده بود. برای اینکه کمی به ایده آل هام نزدیک بشم خودم با صرف وقت و انرژی نسبتا زیاد، تجهیزاتی به شرح زیر بهش اضافه کردم که تیپ C3 به حالت استاندارد بعضی از اونها رو نداره:
>زه ناودانی سقف
>زه دور گلگیرها
>زه لبه صندوق عقب
>فن بخارگیر شیشه عقب
>صندلی های تکی برای جلو
>دو عدد فن کندانسور پرایدی یکی بزرگ (مدل بالایی) سمت راننده و یک کوچک (مدل پایینی) سمت شاگرد
>پمپ برقی برای قفل درهای جلو و سیستم دزدگیر
>درجه آب برقی (بعد از سه تا درجه از نوع اتری که بسیار بی دقت هستن)
>سرویس سیم کشی زیر و پشت داشبرد و راه اندازی چراغهای ترمز دستی، پشت آمپر، داخل جعبه داشبرد، فندک
>تهیه (به سختی) و نصب کلید هلالی چراغ دنده عقب
>پخش صوت و باندهای عقب (شاید هم به اشتباه چون رادیوی فابریک ماشین رو باز کردم و با برش قاب کیلومتر، پخش رو نصب کردم)
>سرویس و راه اندازی کلیدهای لادری و چراغ سقف
>و خیلی خرده کاری های دیگه
سه تا کار اساسی رو هم به تعمیرکار های متخصص آمریکایی سپردم:
>تعمیر جلوبندی و تعویض بوش طبق ها
>سرویس و تنظیم کاربراتور
>سرویس دینام و تعویض آفتامات اون
البته سرویس کارب و دینام رو قبلا (روی ماشینهای دیگه) انجام داده بودم ولی دیگه مثل سابق شهامت و حوصله ریسک ندارم ضمن اینکه اغلب این کارها قبل از مطالعه توصیه های سودمند اعضای این انجمن به خصوص علی آقا صورت گرفت و به خاطر همین وقت و انرژی بیشتری صرف کردم.
گفتنی زیاد دارم و همینطور چندتا سوال و مشورت ولی چون پستم خیلی طولانی شده و ساعت هم از یک نیمه شب گذشته، انشاالله در فرصت دیگه ای خدمت میرسم.

بنده هم به نوبه خودم خوش آمد می گویم باعث افتخاره که فردی علاقمند و با تجربه مثل شما عضو این کلوپ شده تا همگی از تجربیات ارزشمند تون استفاده کنیم .

[hamid-48]

درود مجدد خدمت اعضاء و کاربران گرامی

در ابتدا میخوام از نظر لطف اساتید Camaro LT و kcnc تشکر کنم (چون کاربر جدید هستم، هنوز دسترسی به بعضی امکانات انجمن ها مثل تشکر از پستهای سایرین، برای من امکانپذیر نشده).

پیرو عرایض قبلی، میخواستم در باره نکات زیر از اهل فن سوالاتی بکنم:

1- موقعی که دنده رو در وضعیت Dیا R قرار میدم، صدای تقه خشک و بدی میاد که البته با قدری کم کردن دور آروم موتور، قابل تحمل تر شده ولی در مجموع روی مخه !!!. ظاهرا این وضع در گیربکسهای اتومات GM یک اپیدمی هست و حتی برخی از اهل فن میگن طبیعیه. بررسی اولیه زیر ماشین نشون میده عامل قضیه نه گیربکس و نه چهارشاخ گاردان هست بلکه قدری خلاصی تو دف وجود داره که به نظرم بین دنده های پینیون و کرانویل باشه. آیا راهی وجود داره که بدون پیاده و خرد کردن کله گاوی بشه این خلاصی رو رگلاژ کرد؟

2- موقعی که ترمز میگیرم، یه صدای پیس از زیر پا میاد. قبلا همین سوال تو همین کلوپ مطرح شده و پاسخ دادن که بوستر باید تعمیر بشه چون دیافراگمش پاره یا سوراخه. تستهای رایج بوستر مثل پرکردن و نگه داشتن ترمز در حالت خاموش و سپس روشن کردن ماشین رو انجام دادم که درست بود و ترمز پایین رفت. همینطور شلنگ وکیوم بوستر رو که جدا میکنم دور موتور بالا میره و با اتصال مجدد، پایین میاد که نشون میده بوستر هوا نمیکشه و درست عمل میکنه. حتی وقتی خواستم از یدکی فروش معتبر و قدیمی آمریکایی، لوازم بوستر بخرم و قضیه رو توضیح دادم اونهم گفت این صدا طبیعیه و بوسترت مشکلی نداره. ترمزم قدری ضعیفه و نسبتا فشار بیشتر از حد نرمال لازمه تا به خوبی بگیره. به نظر شما بالاخره با این بوستر چکار کنم؟

3- گیربکس بسیار نرم و خوب دنده عوض میکنه ولی اینکارو خیلی زود انجام میده. پس از شروع حرکت با طی مسافت کوتاهی، دنده رو به 2 و تقریبا بلافاصله به 3 تغییر میده. اگه کمی سربالایی باشه ماشین کم میاره و مجبور میشم با تخته کردن گاز یا استفاده از شیفتر دستی، دنده رو به 2 برگردونم. راهی برای رگلاژ زمان تعویض دنده، بدون باز کردن گیربکس وجود داره؟

4- بعد از چند دقیقه درجا کار کردن، وقتی یه گاز نسبتا محکم میدم یه قلپ دود آبی از اگزوز بیرون میزنه که این امر معمولا ناشی از خرابی لاستیکهای گاید سوپاپ هست ولی تو همین کلوپ خوندم که موتورهای GM اصلا گاید سوپاپ ندارن و بوسیله تراشکاری، سوپاپ در جای خودش فیت میشه. حالا سوالم اینه که این موتورها، لاستیک گاید رو دارن یا اونم ندارن؟ و با همون تراشکاری، آب بندی نفوذ روغن از دور ساق سوپاپ هم صورت میگیره. اگه لاستیک سوپاپ دارن پس باید بشه بدون باز کردن سرسیلندر اون لاستیکها رو تعویض کرد و جلوی این روغن سوزی رو گرفت.

5- از وقتی جلوبندی تعمیر کردم، توی دست اندازها یا سر پیچها، صدای تقه بلندی مثل قولنج شکوندن از زیر ماشین (ظاهرا بیشتر از سمت راننده) میاد. دو بار هم به تعمیرکار مربوطه (که آمریکایی کار بسیار باسابقه و معتبره) مراجعه کردم و قدری بررسی و آچارکشی کرده ولی ایراد پابرجا هست. کسی از دوستان نظری در این مورد داره؟

قدردان لطف عزیزان هستم

[camaro lt]

درود مجدد خدمت اعضاء و کاربران گرامی

در ابتدا میخوام از نظر لطف اساتید Camaro LT و kcnc تشکر کنم (چون کاربر جدید هستم، هنوز دسترسی به بعضی امکانات انجمن ها مثل تشکر از پستهای سایرین، برای من امکانپذیر نشده).

پیرو عرایض قبلی، میخواستم در باره نکات زیر از اهل فن سوالاتی بکنم:...


درود مجدد خدمت شما دوست گرامی

سوالات شما را تا حدی که تجربه و دانسته های من اجازه میده، جواب میدم، اما مسلما دوستان دیگر هم که تجربه های ارزشمندی دارند، بخصوص در مورد گیربکس اتوماتیک و تعمیراتی که شخصا انجام دادند، نظرهای بهتر و توضیحات دقیقتری خواهند داشت.

1. تقه زدن دلایل زیادی داره، که از جمله کثیف بودن روغن گیربکس، تنظیم نبود سوپاپها و شیرهای روغن که در بخشی به اصطلاح فنی" سنگ ساعت" قرار داره، و دلایل دیگه که مسلما باید بعد از باز کردن و بررسی دقیق قطعات انجام بشه.
اما با توجه به توضیحی که دادید، و ظاهرا ایراد از خلاصی در کله دیفرانسیل( گراندویل و پنیون) است، بنابراین این احتمال وجود داره که نیاز به رفع خلاصی باشه که اینهم کار چندان ساده ای بریا مکانیکهایی که در ایران وجود داره نیست، چرا که باید کل کله گاوی هوزینگ دیفرانسیل باز شده و بر روی میز کار و گیره، مرتبا چرخانده و بررسی ، و نحوه درگیری دنده های گراندویل با پنیون با دقت اندازه گیری شود. گاهی برای اینکه ببینن این درگیری و قرار گرفتن دنده ها نسبت به هم در چه حالتی هست، مقداری رنگ بر روی دندانه های پنیون زده و اثر رنگ را بعد از یک دور چرخش، بر روی دندانه های گراند ویل بررسی میکنن که باید محل تمام دندانه ها کاملا در وسط هر دنده قرار گرفته باشه، تا هم خلاصی و لقی نداشته و همچنین باعث زوزه کشیدن دیفرانسیل هم نگردد.

این تنظیم با انجام لاینر گذاری و یا به اصطلاح " شیم گیری" و کم و زیاد کردن فاصله بین پنیون با گراندویل انجام میشه و من تا حالا ندیدم مکانیکی باشه که حوصله و تجربه چنین کاری با این دقت داشته باشه و وقتی کار به این بخش میرسه همه به تعویض کامل کله گاوی رجوع میکنند.

در تصویر زیر ، اولین ردیف بهترین تماس بین دنده های گراند ویل و پنیون نشان داده شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شاید بهتر باشه اگر واقعا به وضعیت دیفرانسیل شک دارید، با باز کردن درب روغن دیفرانسیل و تخلیه روغن، نگاهی دقیقتر به چگونگی رد و اثر دندانه های گراندویل و پنیون بندازید و با حرکت دادن آرام گاردان، مقدار خلاصی احتمالی را اندازه بگیرید که آیا مثلا اگر گیربکس در حالت D قرار میگیره، این صدای تقه و برخورد مستقیما از دیفرانسیل بوجود میاد یا خود گیربکس؟ البته به کمک یک نفر دیگه نیاز دارید تا با دستور شما ماشین در این حالت قرار داده و خود شما از نزدیک شاهد رخداد داخل دیفرانسیل باشید.

2. اگر منظور شما صدای کمپرس شدن هوا باشه که تقریبا طبیعیه اما از یک حدی بیشتر باشه و ضعف ترمز گیری هم وجود داشته باشه، مسلما ایرادی در کار است.
فرض بر این میگیرم که واشر لاستیکی بین پمپ و بوستر سالم و هیچگونه نشتی هوا نداره:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بنابراین یا داخل مدار ترمز هوا وجود داره که باید هواگیری کنید، یا یکی از بخشهای ترمز نشتی واره که باعث کم شدن فشار روغن و پایین آمدن کارایی ترمز میشه که باید نشتی پیدا و رفع کنید( معمولا نشتی از اورینگ و لاستیکهای پمپ ترمز اصلی و سیلندرهای ترمز عقب رخ میده)
اما یک احتمال دیگه هم هست که خودم تجربه داشتم ، اینکه لاستیک بوستر ترمز، با اینکه کاملا سالم و بدون پارگی است، اما به دلیل عمر زیاد و فرسودگی، به حالت خشک شده درآمده و حالت الاستیکی و ارتجاعی کمتری پیدا کرده، و یا برعکس، کش آمده و فرم شل و بیش از حد بزرگتری را به خودش گرفته که در هر دوی این حالتها، ضعف ترمز گیری کاملا مشهود خواهد بود و تنها چاره کار سرویس و تعویض لاستیکهای دیافراگم بوستر هست.
من در این مورد تجربه مستقیم ندارم و کار را به بوستر ساز سپردم که بسار عالی انجام داد،

3. اینهم باز میتونه به بهم خوردن تنظیمات سنگ ساعت یا ایراد در گاورنر باشه که اکثرا به کثیف بودن روغن برمیگرده. اکثرا روغن گیربکس اتوماتیک خیلی دیر تعویض یا اصلا تعویض نمیکنن و همین باعث ایجاد مشکلات بعدی شده و در ادامه وجود روغنهای غیر استاندارد و قطعات تقلبی بکار رفته در تعمیرات قبلی گیربکس ، باعث این مشکلات خواهد شد.

4. لاستیک گاید سوپاپ در این نمونه ها به شکل یک اورینگ است و گاهی برای محکم کاری از لاستیکهای گاید اتومبیلهای دیگه که تا حدی با سایز سوپاپ شورلت همخوانی داشته باشه استفاده میشه اما مهمترین بخش، وجود آب بندی کامل بین ساق سوپاپ با گاید سوپاپ در سرسیلندر است.
تعویض این لاستیکها بدون بازکردن سرسیلندر امکانپذیر هست، منتها دردسرهایی هم داره.

اول باید ببینید کدام روغن به کدام سیلندر نفوذ میکنه؟ برای این کار ، تک تک شمعها را باز و وضعیت اونها از نظر چرب بودن و داشتن دوده چرب سیاه بررسی کنید. معمولا این اولین نشانه نفوذ روغن به اتاق انفجار است.

5. صدای زیاد در دست انداز ، ضعیف بودن کمک فنر در همان سمت، جمع شدن و فرسودگی فنر مارپیچ جلو در همان سمت و فرسودگی ضربه گیرها است.
اگر سیبکها دارای گریسخور هستن حتما گریسکاری کنید. برای بررسی دقیقتر، از نزدیک همان بخش را نگاه کنید و از یکی دو نفر بخواهید تا جلوی ماشین و ترجیحا همان سمت را با قدرت به سمت پایین فشار بدهند تا ماشین حالت الاکلنگی و فرم افتادن در دست انداز پیدا بکنه.
در این حالت ممکنه مشاء صدای تولید شده را پیدا کنید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] svhy.jpg

[hamid-48]

سلام و عرض ارادت خدمت همقطاران گرامی
سپاس فراوان از علی آقا که با صرف وقت و حوصله، سوالهای منو یک به یک پاسخ دادن.
راستش این چند روز به علت گرفتاری زیاد، نه تونستم به کارای ماشین برسم و نه حتی اینجا سری بزنم. الان هم که قدری مجال انجام تعمیرات پیش اومده، مکان انجامش رو ندارم (پارکینگی که یکی از همسایگان در آپارتمان به من اجاره داده بود، تا دو ماه آینده ازم پس گرفته شد و در اختیار یکی ازبستگان ایشون قرار گرفت). من هم اصلا تمایلی به انجام تعمیرات ماشین درکوچه و خیابان ندارم به خصوص در محله ما که اصلا جای پارک هم به سختی پیدامیشه چه برسه به جای مناسب تعمیرات..... ضمن اینکه برای بعضی کارها مثل بازدید دیفرانسیل یا وضعیت سیلندر ترمزها باید زیر ماشین جک بخوره و واقعاهر جایی نمیشه انجامش داد.
به هر طریق انشاالله در اولین فرصت ممکن سعی میکنم موارد پیشنهادی روانجام بدم و نتایج رو اینجا بازگو کنم. البته قطعا قلم روان و بیان شیوای علی آقا رو ندارم ضمن اینکه تا به حال تجربه عکسبرداری درحین انجام تعمیرات رو نداشتم و اصولا با توجه به محدودیت های موجود مثل کمبود وقت، کثیف بودن دست و نداشتن یک همکار، شاید اصلا نتونم به خوبی این کارو انجام بدم.
در ادامه مواردی که پرسیده بودم، نکات دیگه ای هم برام ابهام داره. در رابطه با مشکل تقه دف و پیشنهاد تعویض کله گاوی، به نظرم نمونه های دست دوم چندان قابل اطمینان نیست و احتمال زیادی داره که بعد از نصب ببینیم مشکلزوزه داره. درسته که اوراق فروش به شرط سلامت میده ولی اگه ایراد داشت فقطبا یه نمونه دیگه عوض میکنه و این وسط زحمت و هزینه تعویض چندباره به عهدهخریدار هست (تجربه اش رو سر جعبه فرمان پاترول دارم). کله گاوی کامل نو هم که در بازار نیست (ظاهرا کرانویل و پینیون نو پیدامیشه ولی به قول علی آقا مکانیکهای ما توان تعویض و تنظیم درستش رو ندارنوگرنه مال خودش هم ایراد خاصی نداره و فقط تنظیم میخواد).
در مورد مشکل تعویض زودهنگام دنده، از کسی شنیدم که پشت وکیوم گیربکس یکپیچ (یا مهره) هست که کارش همین تنظیم زمان تعویض دنده هست و نیازی نیست گیربکس بازبشه. اگه دوستان اطلاعات بیشتری دارن مارو بی نصیب نذارن.
یک نکته ای هم میخواستم پیشنهاد کنم برای کسانی که فنر صندوق عقب ماشینشونشکسته و شاید نتونن مثل علی آقا با کیفیت خوب جوشکاری و بازسازیش کنن. ماشین من وقتی گرفتم دیدم فنر فابریک رو فقط سمت راننده داره و سمت شاگردبا استفاده از یه فنر مارپیچ مشابه پژو و سمند که یه سرش رو به گوشوارهلولای درب صندوق انداخته و سمت دیگرش رو به پایه نصب جک در گلگیر، به خوبیعمل میکنه و درب رو بالا نگه میداره ضمن اینکه تغییر خاصی هم در سیستمفابریک ماشین ایجاد نمیشه و هر زمان فنر فابریک پیدا شد به سادگی قابلجایگزینی خواهد بود (فنر اصلی دست دوم پارسال هفتصد تومن بود. ایرانی هم اصلا کار نمیکنه). من این ایده رو اخیرا برای تویوتا کرونا مدل 1991 دوستم(که فنرهاش سالم بود ولی پایه های نصب فنر شکسته و حتی بعد از جوشکاری ووصله و پینه صافکار هم جواب نداده بود) به کار بردم و هردو طرف رو با فنرپژویی جایگزین کردم و نتیجه خوبی گرفتم.
شاد و پیروز باشید

[kcnc]

درود مجدد خدمت اعضاء و کاربران گرامی

در ابتدا میخوام از نظر لطف اساتید Camaro LT و kcnc تشکر کنم (چون کاربر جدید هستم، هنوز دسترسی به بعضی امکانات انجمن ها مثل تشکر از پستهای سایرین، برای من امکانپذیر نشده).

پیرو عرایض قبلی، میخواستم در باره نکات زیر از اهل فن سوالاتی بکنم:

1- موقعی که دنده رو در وضعیت Dیا R قرار میدم، صدای تقه خشک و بدی میاد که البته با قدری کم کردن دور آروم موتور، قابل تحمل تر شده ولی در مجموع روی مخه !!!. ظاهرا این وضع در گیربکسهای اتومات GM یک اپیدمی هست و حتی برخی از اهل فن میگن طبیعیه. بررسی اولیه زیر ماشین نشون میده عامل قضیه نه گیربکس و نه چهارشاخ گاردان هست بلکه قدری خلاصی تو دف وجود داره که به نظرم بین دنده های پینیون و کرانویل باشه. آیا راهی وجود داره که بدون پیاده و خرد کردن کله گاوی بشه این خلاصی رو رگلاژ کرد؟

2- موقعی که ترمز میگیرم، یه صدای پیس از زیر پا میاد. قبلا همین سوال تو همین کلوپ مطرح شده و پاسخ دادن که بوستر باید تعمیر بشه چون دیافراگمش پاره یا سوراخه. تستهای رایج بوستر مثل پرکردن و نگه داشتن ترمز در حالت خاموش و سپس روشن کردن ماشین رو انجام دادم که درست بود و ترمز پایین رفت. همینطور شلنگ وکیوم بوستر رو که جدا میکنم دور موتور بالا میره و با اتصال مجدد، پایین میاد که نشون میده بوستر هوا نمیکشه و درست عمل میکنه. حتی وقتی خواستم از یدکی فروش معتبر و قدیمی آمریکایی، لوازم بوستر بخرم و قضیه رو توضیح دادم اونهم گفت این صدا طبیعیه و بوسترت مشکلی نداره. ترمزم قدری ضعیفه و نسبتا فشار بیشتر از حد نرمال لازمه تا به خوبی بگیره. به نظر شما بالاخره با این بوستر چکار کنم؟

3- گیربکس بسیار نرم و خوب دنده عوض میکنه ولی اینکارو خیلی زود انجام میده. پس از شروع حرکت با طی مسافت کوتاهی، دنده رو به 2 و تقریبا بلافاصله به 3 تغییر میده. اگه کمی سربالایی باشه ماشین کم میاره و مجبور میشم با تخته کردن گاز یا استفاده از شیفتر دستی، دنده رو به 2 برگردونم. راهی برای رگلاژ زمان تعویض دنده، بدون باز کردن گیربکس وجود داره؟

4- بعد از چند دقیقه درجا کار کردن، وقتی یه گاز نسبتا محکم میدم یه قلپ دود آبی از اگزوز بیرون میزنه که این امر معمولا ناشی از خرابی لاستیکهای گاید سوپاپ هست ولی تو همین کلوپ خوندم که موتورهای GM اصلا گاید سوپاپ ندارن و بوسیله تراشکاری، سوپاپ در جای خودش فیت میشه. حالا سوالم اینه که این موتورها، لاستیک گاید رو دارن یا اونم ندارن؟ و با همون تراشکاری، آب بندی نفوذ روغن از دور ساق سوپاپ هم صورت میگیره. اگه لاستیک سوپاپ دارن پس باید بشه بدون باز کردن سرسیلندر اون لاستیکها رو تعویض کرد و جلوی این روغن سوزی رو گرفت.

5- از وقتی جلوبندی تعمیر کردم، توی دست اندازها یا سر پیچها، صدای تقه بلندی مثل قولنج شکوندن از زیر ماشین (ظاهرا بیشتر از سمت راننده) میاد. دو بار هم به تعمیرکار مربوطه (که آمریکایی کار بسیار باسابقه و معتبره) مراجعه کردم و قدری بررسی و آچارکشی کرده ولی ایراد پابرجا هست. کسی از دوستان نظری در این مورد داره؟

قدردان لطف عزیزان هستم


1- بهتره قبل از پیاده کردن دیفرانسیل گاردان رو پیاده کنید و با دست یوق دف رو بچرخونید اگر موافق یا مخالف ساعت مقداری چرخید مشکل از دف هست و اگر نچرخید مشکل از گیربکس هستش
دقیقا این مشکل رو وقتی که ماشین خریدم داشت ایرادش از خرابی چهار شاخه گاردان سمت گیربکس بود که با تعویض اون مشکل کاملا برطرف شد
اگر دف نیاز به تعویض بلبرینگ یا شیم گذاری داشت این کار، کار بیشتر مکانیک ها نیست نه ابزاراش رو دارند نه تجربه اش رو معمولا چنین کارهایی رو تراشکاری ها انجام می دهند
البته ترشکاری هم چندین شاخه داره یک سری کار سیلندر و سرسیلندر انجام می دهند یک سری دستگاه سازی و قطعه سازی می کنند باید پرس و جو کنید ببینید کدام یک کار خدماتی ماشین انجام می ده که دف رو برای تعمیر ببرید اونجا، یا خودتون ابزارش رو دارید این کار رو انجام بدید

3-جنابMJ1970 در پست های قبلی در مورد تنظیم وکیوم و سیم سبقت توضیح دادن که جایشان در کلوپ خالیه هر کجا هستن آرزوی موفقیت دارم برایشان
وکیوم سمت شاگرده شلنگ اش رو در بیارید با یک پیچ گوشتی کوچک می تونید تنظیم کنید به این صورت که اگر موافق عقربه ساعت پیچیده بشه دنده ها رو بیشتر پر می کنه


4-اگر مطمئن هستید ایراد از خشکی لاستیک سوپاپ هست میشه بدون باز کردن سرسیلندر لاستیک سوپاپ رو تعویض کنید البته باید کمپرسور باد داشته باشید
به این صورت عمل می کنیم
بعد از باز کردن درب سوپاپ فولی سر میل لنگ را می چرخانیم تا پیستون به مرگ بالا برسه و هر دو سوپاپ بسته بشه (مرگ بالا و انفجار)
باید ابزاری ساخته بشه که بتونید خارهای سوپاپ رو در بیارید تا دسترسی به لاستیک مربوطه داشته باشید
شمع سیلندری که می خواهیم لاستیک سوپاپ رو تعویض بشه باز می کنیم
در مرحله بعد انتهای شمع کهنه رو درآورده و داخلش که الکترود هست رو در می آوریم و روی سیلندری که نیاز به تعویض لاستیک داره می بندیم و به انتهای شمع شلنگ باد رو وصل می کنیم
کمپرس باد موجب میشه که بعد از آزاد کردن خار، سوپاپ داخل سیلندر سقوط نکنه در این حالت امکان تعویض لاستیک سوپاپ یا اورینگ بدون باز کردن سرسیلندر هست.

5-این صدا امکان داره از نامیزان بودن زاویه چرخ ها باشه برای تست می تونید ماشین رو به محوطه پمپ بنزین ببرید چون سطح اونجا کاملا صاف و تراز هست مقداری از ماشین فاصله بگیرید و به موقعیت چرخ هانگاه کنید ببینید چرخ ها به سمت بیرون یا داخل هستن که با اضافه یا کم کردن لاینر زاویه ها رو تنظیم کنید
بهتره بوش طبق ها و منجیدها رو هم چک کنید.

[hamid-48]

درود جناب kcnc
ممنون از پاسخ های مفید و کاربردی که به سوالات بنده دادید.
اول بابت غلط های تایپی پست قبلیم عذرخواهی کنم اگرچه تقصیر من نیست. متاسفانه وقتی متنی رو در سایت تایپ میکنم و دکمه ارسال رو میزنم، حالتی مثل هنگ کردن پیش میاد و ارسال نمیشه و متن تایپ شده هم از دست میره. برای جلوگیری از تایپ چندباره، مجبورم اول متن رو در نرم افزار word تایپ کنم و بعد کپی کنم و به اینجا منتقل کنم. طی این فرایند قدری متن به هم میریزه و بعضی کلمات به هم میچسبه که اول مشخص نیست و وقتی ارسال شد معلوم میشه.

در مورد مشکل تقه، البته گاردان رو باز نکردم ولی داخل چال تعویض روغنی ایستادم و با بررسی چشمی دیدم موقع جا زدن دنده، لقی و صدای تقه از داخل دف هست. متاسفانه خودم دانش و تجربه و همینطور ابزار انجام شیم گیری پینیون رو ندارم و همونطور که گفتین باید یه تراشکار متخصص پیدا کنم. حتی برای باز و بست کردن کله گاوی هم احتمالا باید به مکانیک مراجعه کنم چون به نظرم انجامش برای من (با توجه به محدودیتهایی که دارم)، خیلی پر دردسر و زمان بر خواهد بود

در مورد تنظیم زمان تعویض دنده، خیلی خوب موضوع رو برام روشن کردین. تصور میکردم باید وکیوم رو باز کنم و پشت اون پیچ تنظیم رو پیدا کنم ولی ظاهرا از داخل لوله ای که شلنگ وکیوم روش نصب میشه اینکار به راحتی انجام میشه. البته باید با دقت، مقدار چرخش پیچ کنترل بشه و با چندبار سعی و خطا، تنظیم دقیق به دست بیاد. ضمنا یک نگرانی هنوز وجود داره و اینکه مشکل اصلی، تعویض خیلی سریع دنده 2 به 3 هست و تعویض 1 به 2 تا حدودی قابل قبوله. احتمالا با این روش، زمان هردو تعویض به یک میزان کمتر یا بیشتر میشه و نمیشه یکی رو بیشتر از دیگری تغییر داد.

برای تعویض لاستیک سوپاپ فکر کنم باید ابزاری مشابه فنرجمع کن جلوبندی سازها (البته در مقیاس خیلی کوچکتر) ساخته بشه. شمع کهنه هم اگه با انبر قفلی الکترود داخلیش دربیاد که خوبه ولی فکر کنم نشه و باید با مته داخل شمع رو سوراخ کنیم. با توجه به مشکلات این روش، به نظرم همونطور که علی آقا پیشنهاد کردن باید شمعها باز بشن و اون سیلندری که مشکل نفوذ روغن داره پیدا بشه و لاستیک سوپاپش عوض بشه اگرچه خیلی دلنشین نیست و در چنین مواردی بهتره به طور اساسی کار بشه.

در مورد صدایی که از زیر ماشین میاد، اصلا علت اینکه جلوبندی رو تعمیر کردم و بوش طبق ها رو عوض کردم همین نکته ای بود که شما هم اشاره کردین. وقتی از روبرو به ماشین نگاه میکردم یکی از چرخهای جلو تقریبا عمودی ولی یکی دیگه کج بود (بالای چرخ به سمت داخل انحراف داشت). جالبه اون موقع صدایی نداشت ولی بعد از تعمیر به صدا افتاده و حتی خود تعمیرکار هم علتش رو پیدا نمیکنه.
تندرست باشید

[MJ1970]

سلام خدمت همه دوستان قدیمی و جدید علاقه مند به خودروهای کلاسیک
مدتی حضور نداشتم ولی کم و بیش پیگیر این صفحه ی قدیمی بودم.
همچنان میدیدم که به لطف خدا و همچنان زحمات علی آقا چراغ اینجا روشنه و ایشان قویتر از قبل دست به تعمیرات بسیار پیچیده از جمله سیم پیچی آرمیچر استارت میزنه
بنده خودرو قدیمی خودم رو مدتی میشه که فروختم و مثل اغلب مردم سوار یک خودرو وطنی هستم.
امیدوارم که فرصتی باشه و بتونیم در این صفحه مثل قدیم تجارب خودمون رو به اشتراک بگذاریم.

[camaro lt]

درود جناب kcnc
ممنون از پاسخ های مفید و کاربردی که به سوالات بنده دادید.
اول بابت غلط های تایپی پست قبلیم عذرخواهی کنم اگرچه تقصیر من نیست. متاسفانه وقتی متنی رو در سایت تایپ میکنم و دکمه ارسال رو میزنم، حالتی مثل هنگ کردن پیش میاد و ارسال نمیشه و...

متاسفانه این مشکل برای من هم رخ میده، اما چاره ای که پیدا کردم، قبل از ارسال پست، یک کپی از روی تمام مطالب نوشته شده میگیرم، و بعد از زدن دکمه ارسال، مجددا یک صفحه جدید از کلوپ باز میکنم تا ببینم پست منتشر شده یا خیر، که اکثرا منتشر شده، منتها در صفحه قبلی هنوز در حال وضعیت بارگذاری دیده میشه که اینهم میتونه بخاطر مشکلات سرعت نت و برنامه ها و..باشه.

در مورد صدای جلوبندی، شاید بد نباشه بیشتر بر روی طبق بالا که کار شده تمرکز کنید، احتمال داره مشکل از همان قسمت باشه بخصوص که ظاهرا یکی از چرخهای جلو دارای انحراف عمودی بوده و با لاینرگذاری در طبق بالا، مشکل حل شده. ممکنه ایراد از همین بخش و مثلا شل بودن پیچها و یا وجود خلاصی اختمالی در بین پایه متصل به شاسی و طبق بالا و غیره.


سلام خدمت همه دوستان قدیمی و جدید علاقه مند به خودروهای کلاسیک
مدتی حضور نداشتم ولی کم و بیش پیگیر این صفحه ی قدیمی بودم....

درود خدمت شما و سپاس بابت لطفی که دارید :» و البته باعث خوشحالیه که برگشتید.
هرچند الان آمریکایی ندارید ، اما تجربه های زیاد و بسیار مفید شما ، همچنان وجود داره و همین نکته اصلی ارزشمند بودن حضور شما و کسانی مانند شما، در این کلوپ هست.
امیدوارم اتومبیل آمریکایی مورد علاقه خودتون هرچه زودتر پیدا کنید

////////////////////////////////

امروز بطور اتفاقی کلیپی دیدم که یکی از همقطاران آمریکایی، یک شورلت مالیبو دهه 70 را بعد از سالها که خوابیده بود، مجددا راه اندازی کرد، و با انجام یک تغییر مختصر بر روی دیفرانسیل، چیزی شبیه به دیفرانسیل قفل دار درست کرد، که باعث چرخش هر دو چرخ عقب با سرعت و گردش و قدرت یکسان شد.

این تغییر ، جوش دادن دنده های سر پلوسهای عقب یا دوتا هرزگردها است که باعث میشه نیرو به هر دو چرخ با قدرت و سرعت یکسان وارد بشه.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

انجام این کار در ظاهر باعث شتاب بیشتر اتومبیل، و سرعت گیری بهتر شده و کارایی خودرو بالا میبره، اما مشکل از جایی شروع میشه که دیگه امکان ایجاد توازن گردش و سرعت در سر پیچها برای هر دو چرخ عقب ، توسط دیفرانسیل، از بین رفته و این باعث بوجود آمدن مشکل در زمان گردش سر پیچ، بخصوص در سرعتهای بالا شده و حتی ممکنه اتومبیل از کنترل خارج شده و حتی باعث چپ شدن ماشین بشه.

به نظر میرسه از این روش ساده و کم هزینه برای مسابقات کواتر مایل استفاده بشه که کلا فقط در یک مسیر مستقیم و 400 متری صورت میگیره و از پیچیدن خبری نیست !

اینم یک نمونه از روشهای ابداعی همقطاران آمریکایی ، استفاده از پیچ خودکار بجای اشپیل!

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] eaut.jpg

[kcnc]

فاصله پروانه(یکی از پره ها) تا رادیاتور چند سانتیمتر هستش؟

[camaro lt]

فاصله پروانه(یکی از پره ها) تا رادیاتور چند سانتیمتر هستش؟

دیروز برای تنظیم بادگیر که زیادی به بالای پروانه نزدیک بود( به دلیل ایراد در خارهای نگهدارنده بادگیر در سینی پایین رادیاتور) سینی بالای رادیاتور باز کردم و تنظیمات انجام دادم. با اندازه گیری بوسیله یک تکه باریک چوب ( چون امکان استفاده از کولیس نبود) و بعد اندازه گیری چوب با کولیس، به رقم 4 سانتیمتر رسیدم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اندازه گیری را چند بار انجام دادم و همان 4 سانت بدست می آمد، البته توجه بفرمایید که رادیاتور باید کاملا به سینی جلو چسبیده ، و در بخش پایین هم دقیقا بر روی نشیمنگاه خودش قرار گرفته باشه.

معمولا ایراداتی که باعث بهم خوردن این اندازه میشه، خراب شدن لاستیکهای ضربه گیر بالا و پایین رادیاتور است که در تماس با بخش لبه مخازن چپ و راست قرار میگیرند ( هر دو سمت بالا و پایین رادیاتور)

اگر ایرادی در این چهار ضربه گیر لاستیکی وجود داشت، میشه از لاستیکهای متفرقه به همان شکل برش داده و استفاده کنید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 320.jpg

[hamid-48]

فاصله پروانه(یکی از پره ها) تا رادیاتور چند سانتیمتر هستش؟
درود
این اندازه در ماشین من کمی بیش از 3 سانتی متر هست (حدود 32 تا 33 میلیمتر). شاید ضخامت رادیاتور (تعداد لوله های اون) تاثیر داشته باشه. رادیات من 4 لول هست.

[hamid-48]

سلام بر دوستان
اخیرا متوجه نکته ای شدم که بد نیست جهت آسودگی خاطر اون دسته از آمریکایی سوارها که همواره نگران گرم کردن موتورشون تو تابستون هستن یادآوری کنم. البته قبلا هم تو این کلوپ صاحب نظرانی مثل علی آقا به این نکته اشاره کردن که موتور اینها کلا گرم کار هست. در حقیقت باید گفت درجه حرارتهایی که برای موتورهای دیگه عملا جوش آوردن حساب میشه، برای موتورهای جی ام دمای عادی کارکرد هست.
اخیرا در یک شورلت کاپریس فکر کنم 87 که دارای درجه آب فابریک (مدرج برحسب درجه سانتیگراد) بود دیدم قسمت وسط کورس عقربه که اصولا منطقه نرمال دمای موتور هست عدد 105 درجه نوشته شده. چندتا نکته میشه از این استنباط کرد. اولا آب در نقاطی با ارتفاع صفر از سطح دریای آزاد (مثل سواحل جنوب کشور) در 100 درجه جوش میاد و هرچه ارتفاع بیشتر بشه به علت پایین آمدن فشار هوا، در دمای کمتر جوش میاد. یعنی مثلا در قسمت مرکز شهر تهران که ارتفاع حدود 1200 متر داره شنیدم در 92 یا 93 درجه جوش میاد. پس اهمیت کارکرد صحیح درب رادیاتور اینجا معلوم میشه که سوپاپ اون اگه درست عمل نکنه یا واشرش خوب آببندی نکنه و فشار در سیستم بالا نباشه موتورهای آمریکایی خیلی زود جوش میارن.
نکته دیگه اینکه باید در این موتورها همیشه از مقدار زیادتری ضدجوش (همان ضدیخ) استفاده بشه که نقطه جوش مایع رادیاتور رو به حدود 110 درجه برسونه چون مشکل اصلی جوش آمدن آب در سیستم هست نه صرفا بالا رفتن دما. اگه دمای آب موتور به حدود 110 هم برسه اما جوش نیاد صدمه چندانی وارد نمیشه ولی اگه در 90 درجه جوش بیاد واشر سرسیلندر میسوزه.
البته باید در نظر داشت که موتورهای ما فرسوده و پا به سن گذاشته هستن و نمیشه توقع داشت مثل یک موتور نو ، دمای 105 درجه رو به راحتی تحمل کنن و باید همواره سیستم خنک کننده رو در بهترین وضعیت نگه داریم.
سعی میکنم عکس اون درجه آب رو ضمیمه کنم .

[Peyman Skylark]

درود
بله واقعا موتور هاشون به اصطلاح گرما دوست هست و دمای حالت عادیشون از بقیه ماشینا بیشتر هست.
من خودم اولین امریکایی هایی که داشتم یا بهتره بگم اولین ماشینایی که خریدم ، شورلت نوا و یه بیوک ایران بود. زمانی که خریدم ماشینا آمپر آب جدا روشون وصل نبود و منم چون تجربم کم بود و اطلاعی نداشتم به همون شکل بدون آمپر آب ماشین رو چندسال استفاده می کردم. فقط در همین حد می دونستم که اینا برعکس ماشینای دیگه که آمپر درجه ای دارن ، چراغ TEMP دارن و زمانی که دما خیلی بالا بره روشن میشه.

همونطور که گفتم چند سال بدون آمپر آب سوار بودم و به مشکلی بر نخوردم.حالا که کمی تجربم بالا تر رفته اصلا فکرش رو نمیتونم بکنم که بدون آمپر آب ماشینو استفاده کنم:biggrin:

جای شکر داره که این کلوپ با وجود شبکه های مجازی جدید ، هنوز پا برجاست.از این بابت خوشحالم که با دوستان خوبی مثل شما هم کلامم

[Peyman6466]

سلام وقت بخیر
درمورد جک سپر شورلت نوا یه توضیح میفرمائید برای بنده یدونش کلا ول شده عقب جلو میره یدونش خیلی سفته بنظرم این شاید قفل کرده چجوری بفهمم سالمه و اگر تجربه ای در زمینه تعمير دارین ممنون میشم
خسته نباشید ❤️

[لیونل_مسی]

باید ببرید تعمیر کار چون طبیعتا خیلی خطرناکه
بابای منم نوا داشت از زمان ستم شاهی
تعویض لاستیکش فقط با جک سپره

[hamid-48]

درود
منظور اون عزیز از جک سپر، اون جکی نیست که برای تعویض لاستیک استفاده میکنن (و در ماشینهای آمریکایی قلابش به سپر وصل میشه). منظور اون اتصال دیاق سپر به شاسی هست که در ماشینهای آمریکایی (و بعضی بنز و بی ام و های قدیمی سفارش امریکا) به منظور جذب ضربه در تصادفات، عملکرد کشویی داره و پس از داخل رفتن، توسط یک فنر قوی دوباره بیرون میاد.
دقیقا نوای من هم همینطور شده و سپر جلو سمت راننده به راحتی با فشار دست کشویی میره داخل و دوباره با دست باید بکشم بیرون و ظاهرا هیچ فنری پشت اون نیست. ولی سمت شاگرد اصلا با فشار دست تکون نمیخوره.
البته تا جایی که شنیدم این آپشن در نوا و بیوک های مونتاژ ایران فعال نیست. بعضی ها هم میگن در بیوک ها هست ولی در نوا نیست. ولی من فکر میکنم در نوای سی 5 و سی6 هست ولی در تیپ های پایینتر (سی1 تا سی4) نیست.
علت اینکه تو این ماشینها پشت سپر از فیلرهای پلاستیکی برای پرکردن فاصله بین سپر و بدنه استفاده میشه هم همینه که حالت ارتجاعی داشته باشه و موقع تو رفتن سپر تغییر شکل بده. البته در نوای من فیلر سپر جلو پلاستیکی نیست و از ورق آهن ساخته شده و چون ماشین تیپ سی3 هست احتمالا اون نظریه که قبلا گفتم درسته و تیپهای پایین نوا به این سیستم مجهز نیستن (قبلا سی6 داشتم فیلر سپرش پلاستیکی بود).
در باره تعمیرش شدن یا نشدنش مطمئن نیستم چون ظاهرش رو که از زیر ماشین نگاه میکنی شبیه یک کمک فنر کوتاه و کلفت هست که به نظر جایی برای باز و تعمیر شدن نداره. من برای اینکه جلوی این حرکت یک طرفه رو بگیرم میخوام فعلا یه خال جوش بهش بدم تا بعدا ببینم چکار میشه براش کرد.

[mohammad45656447]

سلام به همه دوستان من یه نوا دارم که موقع شتاب کپ میکنه و انگار یه وزنه سنگین به ماشین وصل که نمیزاره شتاب بکیره لاستیک پمپ شتاب نو و پا شش خوبه به نظر شما چرا این شکلیه
چجوری میشه تایم دلکو رو گرفت؟
وضعیت دریچه بالا کاربراتور در زمان گرم بودن ماشین چه شکله باید باز باز باشه ؟
وقتی دریچه بالای کاربراتور کمی میبندم کپ کردن کم تر میشود
ماشین در صبح دود سیاه میده ودر زمان گرم بودن خام سوزی دارد ؟
در صبح وقتی دریچه تا ته باز میکنم دود قطع میشه
ماشین در صبح که سرد روشن میکنم از اگزوز اب بیرون میاد موتور تعمیر کردم تا قبل از تعمیر این شکلی نبود ؟
ممنون راهنماي کنید

[camaro lt]

سلام به همه دوستان من یه نوا دارم که موقع شتاب کپ میکنه و انگار یه وزنه سنگین به ماشین وصل که ..........

دوست گرامی، mohammad45656447 به کلوپ خودروهای آمریکایی خوش آمدید

مواردی که گفتید، دلایل متعددی میتونه داشته باشه، اما با توجه به توضیحات فعلی، باید ببینیم وضعیت بخشهای مختلف ساسات به چه شکل و کار کرد این بخشها به چه صورتی است؟ منظور اینکه آیا همه بخشها وجود داره و به درستی کار میکنه؟
توصیه میکنم این قسمتها را مطالعه کرده و در مورد اتومبیل خودتان به دقت بررسی کنید و نتایج را با تصویر در همین بخش به اشتراک بگذارید تا به همراه بقیه دوستان راهنمایی کنیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حتما تصویر از قسمتهای مختلف کاربراتور و بخصوص بخشهای ساسات تهیه کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] s47.jpg

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 44m.jpg

[mamal3899]

سلام دوستان
من نمیدونم این اسپندل ها دقیقا کجاس
دیشب در قالپاق باز کردم انگشت ها خیلی شل بودن یکم سفت کردن در قالپاق بستم ولی هنوز ماشین روشن میکنم صدا میده مکانیکم میگه صدای اسپندل ولو ولی من زیر قالپاق چیزی ندیدم جز فنر سوپاپ انگشتی و یک میله که از زیر انگشتی رفته بود پایین موتور
الان این صدای اسپندل چطور برطرف کنم

[hamid-48]

سلام دوستان
من نمیدونم این اسپندل ها دقیقا کجاس
دیشب در قالپاق باز کردم انگشت ها خیلی شل بودن یکم سفت کردن در قالپاق بستم ولی هنوز ماشین روشن میکنم صدا میده مکانیکم میگه صدای اسپندل ولو ولی من زیر قالپاق چیزی ندیدم جز فنر سوپاپ انگشتی و یک میله که از زیر انگشتی رفته بود پایین موتور
الان این صدای اسپندل چطور برطرف کنم

سلام متقابل
با اجازه اساتید و پیشکسوتان کلوپ عرض کنم اسپندل همان انگشتی سوپاپ هست که شما دیدین و کمی سفت کردین ولی برای اینکه صدا برطرف بشه باید این سفت کردن قدری با اصول و حساب و کتاب باشه که به اینکار فیلرگیری سوپاپ میگن.
برای انجام اون اولا باید موتور گرم (در شرایط دمای عادی کار موتور) باشه ، ثانیا یا به وسیله فیلر با شماره مناسب انجام بشه (که شماره فیلر سوپاپ دود با بنزین متفاوت هست)، یا اگه فرد تجربه کافی داشته باشه با گوش دادن دقیق به صدا و کیفیت کار موتور، به تدریج پیچ تنظیم رو سفت یا شل کنه تا بهترین کارکرد حاصل بشه. در این مورد جناب camaro lt در صفحات قبلی همین کلوپ توضیحات مفیدی دادن که میتونین بر مبنای اون عمل کنین.
البته پیشنهاد من اینه که اگه تا حالا اینکار رو انجام ندادین بهتره برای اولین بار یک فرد خبره و باتجربه انجام بده و شما کنارش باشین و با دقت به مراحل کار نگاه کنین چون کار حساسی هست و در صورت عدم تجربه کافی، شاید بارها مجبور به باز کردن مجدد قالپاق سوپاپ و تکرار این تنظیمات بشین.

[camaro lt]

سلام دوستان
من نمیدونم این اسپندل ها دقیقا کجاس
دیشب در قالپاق باز کردم انگشت ها خیلی شل بودن یکم سفت کردن در قالپاق بستم ولی هنوز ماشین روشن میکنم صدا میده مکانیکم میگه صدای اسپندل ولو ولی من زیر قالپاق چیزی ندیدم جز فنر سوپاپ انگشتی و یک میله که از زیر انگشتی رفته بود پایین موتور
الان این صدای اسپندل چطور برطرف کنم

دوست گرامی، mamal3899 ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) به کلوپ خودروهای آمریکایی خوش آمدید

همانطور که جناب حمید توضیح دادند، تنظیم سوپاپ روش و برنامه خاص خودش را داره و صرف اینکه با دیدن شل بودن اسبکها ( یا همان انگشتی های سوپاپ یا به انگلیسی Rocker Arm ) شروع به سفت کردن بکنیم، صحیح نیست، بخصوص که در این موتورها ، همیشه یک مقداری شل بودن اسبکها، نسبت به اتوموبیلهای دیگه وجود داره و ممکنه باعث اشتباه بشه.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



من اطلاع ندارم که تشخیص اون مکانیک دقیقا چی بوده که اسبکها را سفت کرده، اما یکی از دلایل تنظیم نبودن سوپاپها، و یا بهتر بگم، تنظیم نشدن دقیق سوپاپها، فرسودگی استکانی تایپیت( یا Valve Lifter یا Tappet ) است که بخش انتهایی این قطعات ، به دلیل تماس و اصطکاک مداوم با بادامکهای میل سوپاپ، فرسوده و مقداری گود میشه و دیگه امکان تنظیم دقیق سوپاپ وجود نداره.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](1)_tuf1.jpg

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](2)_n5rt.jpg

این استکانی ها در بغل سیلندر موتور و سمت راست آن قرار گرفته ، که با دو سینی فلزی ، محل قرارگیری آنها در بدنه سیلندر بسته شده.
اگر با تنظیم کردن سوپاپها، مشکل برطرف نشده، بد نیست نگاهی به این استکانی ها بندازید و وضعیت و کیفیت آنها را بررسی کرده و در صورت نیاز، تعویض کنید.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] c37n.jpg

[mohammad45656447]

سلام من مشکل ماشین پیدا کردم بعد از کلی گشتن مشکل کپ کردن به خاطر سوزن کاربراتور بود صاحب قیلی ماشین به قدری مصرف کم کرده بود که ماشین گاز نمیخوره و موقع یه دفه گاز دادن ماشین خواموش میشد
یه سوال داشتم شلنگ های وکیوم دریچه ها به چه ترتیبی به کلید کولر بخاری وصل میشه ماشین من اون شلنگ هارا باز کردن میخواه بدونم که هر کدوم از وکیوم ها به کدوم لوله کلید وصل میشوند؟

[mamal3899]

سلام
ممنونم از وقتی که گذاشتن و راهنمایی کردن
واقعا ابهاماتم برطرف شد
نظر شما کاملا درسته ماشین به مکانیک خبره نشون بدم خیلی بهتره هم اینکه ابزار مناسب داره و اینکه اطلاعات بیشتری داره

[mamal3899]

با تشکر از شما استاد گرامی واقعا کمک بزرگی بهم‌کردین دوباره میرم بررسی میکنم‌نتیجه کارتون بهتون اطلاع میدم

[mohammad45656447]

سلام ماشین بعد از این که سوزن عوض کردم بهتر شده بود اما الان دوباره همون جوری شده گاز نمیخوره
گاز نخوردن به این شکله که زمانی که پدال گاز 5 یا 6 سانت فشار میدی ماشین یه دفه خفه میکنه و شروع میکنه به ریپ زدن و بعد دور متور بالا میره حتی خیلی وقتا خواموش میشه هم درجا این شکلیه هم درحال حرکت
ماشین در درجا کاکردن هم مقداری موتور میلرزه پیچ کف کاربراتور تنضیم کردم اما فایده ای نداشت
کار براتور یه بار گذاشتم تو تینر و همه مجرا هارا تمیز کردم
اینم عکساش
او سوراخ هایی که با ماژیک مشکی علامت زدم به جایی وصل نیست

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کاربرد این قطعه چیه ؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

- - - Updated - - -

این سوراخ هم همین جوری باز و هوا میکشه ؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اون سوراخ به این جا وصل میشه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

سلام ماشین بعد از این که سوزن عوض کردم بهتر شده بود اما الان دوباره همون جوری شده گاز نمیخوره....


درود آقا محمد گرامی

قبل از هر چیز، این چند سوال را با دقت پاسخ دهید:

فرمودید سوزن کاربراتور تعویض کردید، این سوزن دقیقا چه شکلی و در کجا نصب بوده و با چه مقیاسی تنظیم کردید؟
منظور از پیچ کف کاربراتور چیست؟
وضعیت پمپ شتاب و نحوه پاشش سوخت موقع فشردن پدال گاز به چه شکلی است؟ آیا مقدار کافی بنزین به دهانه کاربراتور پاشیده میشه؟ وضعیت خود پمپ چطور است؟ لاستیکی یا چرمی و آیا فرسودگی، پارگی و یا ترک داره؟
اگر همه چیز سالم و صحیح در جای خود نصب شده باشه، این آزمایش ساده نشان میده که پمپ شتاب به درستی کار میکنه. انگشت بر روی مدخل خروجی بنزین در مسیر پمپ شتاب قرار بدید( بر روی قطعه صلیبی شکل) و با حرکت دادن خروسک گاز کاربراتور، بنزین از روزنه دهانه کاربراتور به داخل دهانه پاشیده خواهد شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



آیا ساچمه پمپ شتاب در محل خودش قرار داره؟ فنر مربوطه چطور؟ آیا ساچمه و فنر به آزادی کامل حرکت میکنند؟

این بخش بالای قطعه صلیبی شکل است که با درآوردن آن یک فنر ظریف و در انتهای محل، یک ساچمه ریز فلزی قرار داره که باید کاملا تمیز بوده و به خوبی حرکت کنند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


و حالا پاسخ چند سوال شما:

این قطعه پایه نگهدارنده سوزن کاربراتور است که الان هیچ سوزنی روی آن نصب نشده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


این بخش که با فلش قرمز نشان دادم، باید دارای یک لوله کوتاه باشه که با لوله لاستیکی به محل وکیوم ادوانس دلکو متصل است و موقع گاز دادن سریع، مکش از سمت کاربراتور بر روی وکیوم عمل کرده و در نهایت باعث تنظیم ادوانس دلکو و متناسب شدن تنظیمات چرقه زدن شمعها و احتراق، با دور موتور میشه و متاسفانه در کاربراتور اتومبیل شما، این لوله اصلا وجود نداره و همین باعث ایرادات زیادی خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

جواب سوالات قبلی حتما با دقت بفرمایید تا ببینیم کلا این کاربراتور چه چیزهایی داره یا نداره.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] e8.jpg

[mohammad45656447]

سلام درود برشما
پمپ شتاب تست کردم عالی پاشش میکنه لاستیکش عوض کردم نو انداختم
سوزن در ان تصویر خودم باز کردم
سوزن کاربراتور مقداری کوچک تر کردم و ان نگه دارنده را کج کرده بودند به سمت پایین برای کم کردن بنزین ان را صاف کردم . اما ماشین بدتر شد
این سوزن منظورم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

منظورم از سوزن کف کاربراتور پیچ تنظیم هوا برای دور ارام بود .

این پیچ کف کاربراتور که در تصویر زیر میبینید هم زیاد کردم اما ماشین بدتر از بدتر شد وزمانی که کاز میدی و ماشین میفته به ریپ زدن از اون ونتوری یا سوزن پاشش سوخت مثل شلنگ اب بنزین میریزه ولی ماشین گاز نمیخوره و کلن خاموش میشه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


یه سوال پس کاربرد این لوله کف کاربراتور برای چیه ؟
زمانی که ماشین در حال درجا کار کردن جلوی مکش هوا از این لوله را میگیرم موتور شروع به لرزش میکنه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](1)_9use.jpg

[camaro lt]

سلام درود برشما
پمپ شتاب تست کردم عالی پاشش میکنه لاستیکش عوض کردم نو انداختم
سوزن در ان تصویر خودم باز کردم....


با توجه به توضیحاتی که دادید، پس مشکلی با پمپ شتاب و فلوت کردن ندارید، بنابراین از این دو مورد میگذریم و به تنظیم سوزن می رسیم.
برای تنظیم سوزن کاربراتور، بعد از نصب پایه سوزن و اتصال لینکها به پایه، باید بخش نگهدارنده سوزن، نسبت به لبه پیاله کاربراتور تنظیم بشه. متاسفانه تصاویری که برای این مورد در کلوپ منتشر کردم، در پست مربوط به سالهای قبل، آپلود نمیشه و سعی میکنم با استفاده از تصاویر متفرقه و دیگرام کیت کاربراتور، توضیح بدم.

بخش محل نصب سوزن بر روی پایه، ملاک اصلی تنظیمات سوزن بحساب آمده و شاخص مورد نظر خطکش مورد استفاده در کیت کاربراتور است، منتها برسهولت کار، اندازه ها به م م تبدیل کرده تا کار راحتتر انجام بشه.

هنگامی که همه بخشها را نصب کردید( دهانه کاربراتور همچنان باز باشه تا دسترسی به سوزن و پایه سوزن وجود داشته باشه) با فشار دادن پایه سوزن به سمت پایین( که در اثر حرکت دادن خروسک گاز کاربراتور انجام میشه، و یا با دست هم میشه به پایین فشار داد) ، مقدار فاصله بین لبه پیاله کاربراتور با زیر بخش نصب سوزن اندازه گیری می کنید که باید برای شروع حدود 2 م م باشه.
حد فاصل بین لبه پیاله کاربراتور و پایه محل نصب سوزن که با خطوط قرمز و آبی نشان دادم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای اینکه این تنظیم به دقت انجام بشه، بهتره از فیلر استفاده کنید و با قرار دادن تعداد مشخصی از فیلرها بر روی هم، به مقدار 2 م م برسید و این فیلر باید در بین این دو بخش به راحتی و با کمترین میزان تماس و اصطکاک قابل حرکت دادن باشه.
وقتی به این مقدار تنظیم رسیدید، سوزن نصب و در محل ژیگلور قرار بدید. این تنظیم ابتدایی و پایه بحساب آمده و بر اساس وضعیت کار کرد و مصرف و شتاب و کشش و..اتومبیل، تنظیمات احتمالی بعدی انجام خواهد شد.

بهتره که از سوزن و ژیگلور استاندارد خود نوا استفاده کنید ، چون مشخص نیست قبلا چه نوعی استفاده شده، و ممکنه نوع دیگه ای از سوزن که همخوانی با مدل نوا داشته نصب کردند، همچنین ژیگلور، که همین باعث بهم خوردن تنظیمات خواهد شد.

در ادامه به این پیچ تنظیم میرسیم که شما باز کردید، حقیقتا من هیچوقت به این بخش دست نزدم و تصور من این هست که تنظیمات ابتدایی کارخانه مناسب بوده و نیازی به تنظیم مجدد نداره، بنابراین فعلا بهترین کار این است که این پیچ را ببندید و تنظیم هم به صورتی باشه که اتنهای پیچ، دقیقا هسطح با بدنه کاربراتور قرار بگیرد.
حتما از آب بندی بودن و عدم نشت بنزین در این محل مطمئن شوید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


این لوله مکش در کفی کاربراتور ، برای ایجاد مکش در وکیوم تنظیم هوای گرم / سرد ورودی کاربراتور استفاده میشه که با یک لوله لاستیکی به زیر ترموستات حرارتی دهانه ورودی محفظه فیلتر هوا متصل شده ( فلش قرمز محل لوله اتصال است، فلش زرد پیچ تنظیم دور آرام)

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در اینجا فلش قرمز بخش زیر ترموستات حرارتی دهانه فیلتر هوا است که به لوله مورد نظر در کفی متصل می شود، و فلش زرد، اتصال بخش دیگه این ترموستات ، به وکیوم دریچه تنظیم هوای سرد و / گرم است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

لوله ای که از سمت ترموستات حرارتی در داخل محفظه فیلتر هوا به این وکیوم متصل شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بخش زیر این دهانه یک لوله جداگانه دارد که به مانیفولد اگزوز وصل شده و هوای گرم به سمت دهانه کاربراتور هدایت میکند( با توجه به شرایط دمای محیط و موتور)

پیچ دور آرام که در کفی نشان دادم ( با فلش قرمز) در ابتدا به صورتی تنظیم کنید که نوک تیز پیچ، در مجرای کفی کاربراتور دیده شود، اما نه به آن اندازه که این نوک تیز وارد مجرا شده و با نوک انگشت قابل لمس باشه. در این حالت تنظیمات ابتدایی انجام دادید، و زمانی که موتور روشن شد، تنظیم مجدد انجام خواهد شد که باید موتور گرم شده و بر اساس کارکرد در حالت سلو، تنظیم انجام شود، به این صورت که بعد از روشن شدن و گرم شدن موتور، بسیار آرم شروع به بستن و سفت کردن این پیچ می کنید، و همزمان با دقت به وضعیت کار کرد و صدای موتور توجه کرده، دقیقا در زمانی که موتور شروع به لرزش کرد، بستن را متوقف کرده و این دفعه به آرامی شروع به باز کردن پیچ کنید تا لرزش برطرف شود.

این تنظیم دور آرام با پیچ دور آرام است و بعد از چند بار استفاده از خودرو در شرایط مختلف در صورت نیاز، تنظیم مجدد به همین شکل انجام دهید.







[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

- - - Updated - - -

[mohammad45656447]

سلام من امروز سوزن و ژیگلور که روی خود ماشین از اول بود انداختم و پایه نگهدارنده که به سمت پایین کج بود صاف کره بودم دوباره مثل قبلا کج کردم وبعدش اون پیچ تنظیم شروع کردم به تنظیم کردن و ماشین الان خیلی بهتر شده واون افت دور موتور خیلی کمتر شده
البته من الان پست شمارو دیدم فردا میرم و پایه رو فیلر میکنم شاید به طور کامل درست شد
یه سوال داشتم ایا اون جایی که پایه سوزن قرار میگیره از زیرش و کنارش سوراخ چون برای من سوراخ
من به طور کامل هواکش کاربراتور باز کردم و این جوری تست میگیرم ایا در کاکرد موتور هواکش تاثیری دارد
یه سوال دیگه داشتم این که وکیوم دریچه های بخاری کولر از کجا تامین میشه
یه سوال دیگه که برا به وجود امده اینه که چرا در کاربراتور 2 تا سوزن تنظیم هست یکی همون سوزن وژیگلور واون یکی همون پیچ تنظیم . اصلا چرا باید این پیچ تنظیم وجود داشته باشه ؟
ایا این افت دور موتور به خاطر دلکو نیست یا به خاطر این نیست که منیفولد هوا از یه جایی داره هوا میکشه؟
من تازه واشر منیفولد عوض کردم واز جنس واشر سرسیلندر دادم براش ساختن که نسوزه
میگم شاید منیفولد ترکی داره که به چشم معلوم نیست چون من همه منیفولد زمان واشر عوض کردن دیدم و ترکی ندیدم

[camaro lt]

ایا اون جایی که پایه سوزن قرار میگیره از زیرش و کنارش سوراخ چون برای من سوراخ
من به طور کامل هواکش کاربراتور باز کردم و این جوری تست میگیرم ایا در کاکرد موتور هواکش تاثیری دارد

زمانی که درب محفظه فیلتر هوا باز باشه مقدار بیشتری هوا به کاربراتور وارد شده و دور موتور کمی بالاتر خواهد رفت بنابراین تنظیم دقیق موقعی انجام میشه که این درب بسته باشه. محل عبور لینک و پایه سوزن، بسیار باریک و جزئی است و ورود هوا بسیار کم و تاثیر خاصی در کار کرد موتور نداره، اما بطور کلی از هم منشاء دیگه که هوا وارد موتور شده باشه( بجز مدخل استاندارد ورود هوا به کاربراتور) تنظیمات سوخت و هوا بهم خورده و کار کرد موتور از حالت معمول خارج خواهد شد، و همین دلیل بعضی از ایرادات کار کرد اتومبیل شماست که یکسری لوله ها در جای خودشان نصب نشده و یا محل مکش هوا در آن بخش کلا برداشته شده( مثل لوله مکش هوا برای وکیوم دلکو) بنابراین بهتره که این لوله ها مجددا نصب شده و به حال اول برگرده.


یه سوال دیگه داشتم این که وکیوم دریچه های بخاری کولر از کجا تامین میشه

اگر به محل اتصال لوله بوستر ترمز به مانیفولد هوا نگاه کنید( تقریبا زیر کاربراتور و کنار مانیفولد هوا) یک لوله دیگه است که برای اتصال شلنگ وکیوم کلی موتور، جهت تنظیمات دریچه های کولر و بخاری، استفاده شده و این شلنگ در نهایت به رگلاتور وکیوم (به شکل یک گوی پلاستیکی مشکی ) که در کنار یونیت کولر و متصل به آن قرار داره، وصل شده. اگر این لوله هم برداشته شده و هوا میکشه، باید حتما متصل شده و یا اگر بلا استفاده است، مسدود بشه تا هوای اضافی وارد موتور نشود.

یه سوال دیگه که برا به وجود امده اینه که چرا در کاربراتور 2 تا سوزن تنظیم هست یکی همون سوزن وژیگلور واون یکی همون پیچ تنظیم . اصلا چرا باید این پیچ تنظیم وجود داشته باشه ؟

سوزن اصلی که متحرکت است، برای زمان حرکت و شتاب گرفتن اتومبیل بکار رفته و با پدال گاز، موقعیت آن نسبت به ژیگلور تغییر کرده و در نهایت تنظیمات مقدار سوخت و هوا بوجود می آید، اما برای زمان توقف، نیاز به یک تنظیم ثابت است که این کار توسط سوزن دور آرام انجام می شود که روش تنظیم آن هم قبلا توضیح دادم.

ایا این افت دور موتور به خاطر دلکو نیست یا به خاطر این نیست که منیفولد هوا از یه جایی داره هوا میکشه؟

با توجه به ایراداتی که در کاربراتور اتومبیل شما وجود داره، فعلا نمیشه بطور مطمئن گفت که مشکل از دلکو است، هرچند که نبود وکیوم برای ادوانس دلکو، در شتابگیری سریع و دورهای بالا، از توان و کارکرد مناسب موتور کم میکنه، اما در وهله اول مشکلات کاربراتور باید رفع شده و در ادامه و در صورت وجود ایراد، دنبال منشاء آن بگردید.
در حال حاضر ، بهتره که شلنگ وکیوم دلکو از سمت کاربراتور به دلکو، را نصب کنید و اگر این وکیوم کار نمیکرد، تعویض کنید.
برای آزمایش این وکیوم کافیه درب دلکو باز کنید، یک شلنگ باریک به لوله وکیوم وصل کرده و با دهان، از سر دیگه شلنگ بمکید و در همان زمان به وضعیت لینک وکیوم دلکو که به صفحه دلکو وصل شده نگاه کنید. اگر حرکت میکرد، وکیوم سالم و در غیر این صورت خراب شده و باید تعویض شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[mohammad45656447]

سلام من امروز رفتم به سراق ماشین و اول تمام مجراهایی که هوا میکشید وصل کردم بعد همون جوری که گفتید پایه نگهدارنده سوزن تنظیم کردم
ولی موقع روشن کردن ماشین در جا دود میکرد و گاز خوردن بد شده بود رفتم سراغ پیچ تنظیم هوا اون رو به طور کامل باز کردم و در اوردم دود ماشین قطع شد وگاز نخوردن هم درست درست شد ولی درجا کارکردن ماشین خیلی بد شده وخیلی موتور میلرزه و دور های پایین نزدیک به درجا ماشین ریپ میزنه خاموش میشه
چی کارش کنم ؟



خود ماشین

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]۲۰۲۲۱۲۱۸_۱۶۵۸۲۹_3xm.jpg

[camaro lt]

سلام من امروز رفتم به سراق ماشین و اول تمام مجراهایی که هوا میکشید وصل کردم بعد همون جوری که گفتید پایه نگهدارنده سوزن تنظیم کردم
ولی موقع روشن کردن ماشین در جا دود میکرد و......


با توضیحاتی که دادید، به نظر می رسه که تنظیمات سوخت و هوا بشدت بهم خورده و این بد کار کردن و دود ( احتمالا منظور شما دود سیاه است) نشانه بارز همین قضیه است.

فرض را بر این میگیریم که کاربراتور در شرایط ابتدایی و استاندارد قرار داره، یعنی تمام لوله ها به محلهای مورد نظر متصل بوده و هوای اضافی از جای دیگه کاربراتور مکیده نمیشه، همچنین این احتمال که بدنه کاربراتور تاب برداشته باشه و امکان آب بندی مناسب وجود نداشته باشه هم، فعلا در نظر نمیگیریم ( که اینهم یکی از دلایل درست تنظیم نشدن کاربراتور است)، بنابراین به سراغ موارد دیگه میگردیم، یعنی احتمال وجود نشت هوا از محلی بجز کاربراتور که وارد سیستم سوخت و هوا شده و تنظیمات بهم میخوره.

قبلا فرمودید که ایرادی در واشر مانیفولد هوا وجود داشته که میتونه باعث مکش هوا از لای واشر و مانیفولد به سمت داخل مخلوط هوا و سوخت شده و این تنظیم بهم بخوره.

معمولا در این حالت یک صدای سوت مانند از محل نشت شینده میشه، اما ممکنه نشتی خیلی کم باشه و صدایی نداشته باشه بنابراین برای پیدا کردن نشتی احتمالی، زمانی که موتور روشن هست، بر روی حد فاصل بین مانیفولد و سرسیلندر، با استفاده از روغندان،کمی روغن بریزید و ببینید آیا روغن به سمت داخل مانیفولد مکیده میشه؟ احتمالا در این وضعیت اگر نشت وجود داشته باشه، این مکش مشخص، و ممکنه در زمان مکش روغن، صدای سوت مانند هم شنیده بشه و متعاقبا ، دود سفید یا آبی کمرنگ حاصل از سوختن روغن در موتور هم از اگزوز بیرون بیاد و دیده بشه.

این قضیه تا جایی که من تجربه داشتم ، معمولا در بخش انتهایی مانیفولد هوا و سمت نزدیک به فایروال رخ میده ( البته احتمال این رخداد در سمت وسط یا جلوی مانیفولد هم هست)

در ادامه یک مورد شایع ، مکش هوا از پشت سیلندر ترمز است که بواسطه خراب شدن واشر لاستیکی آب بندی بین پمپ و بوستر ترمز بودجود آمده و علاوه بر مکش هوا از این سمت، باعث بد کار کردن موتور و در ادامه ضعیف شدن ترمز میشود، که تعویض این واشر کار سختی نیست و به راحتی انجام پذیر است.

ایراد در واشر کفی کاربراتور و واشر بدنه هم که آب بندی کامل بوجود نیاورد، از دیگر دلایل این مشکل بد کار کردن و تنظیم نشدن کاربراتور بحساب میاد.

در کاربراتورهایی که بدنه تاب برداشته است، گاها با استفاده از واشر ضخیمتر برای بدنه یا دو عدد واشر بجای یکی، احتمال رفع اشکال و آب بندی کاربراتور وجود دارد، بنابراین اگر به این مرحله رسیدید، با اضافه کردن واشر، امتحان کنید.

بطور کلی هر بخشی که مستقیم و غیر مستقیم با مکش هوای موتور ارتباط داره، باید به دقت بررسی شده و از نداشتن نشت و مکش هوای احتمالی به سمت جریان سوخت و هوای کاربراتور مطمئن شوید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 2xl.jpg

[mohammad45656447]

سلام یه سوال پیچ تنظیم هوای ماشین شما این شکلیه ؟

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ماشین وقتی خریدم این پیچ هوا نداشت و خودم خریدمش
مقدار خیلی کمی زمانیکه ماشین خاموش از این پیچ هوا بنزین میریزه البته پیچ هوا باز کردم کامل
یه سیم مفتولی امروز گذاشتم داخل این سوراخ پیچ هوا لرزش موتور در حالت درجا افتاد و گاز خودن دور های پایین بهتر شد
روی محل هایی که گفتید روغن ریختم اما نشت هوایی ندیدم
من تازه اون لاستیک هایی که واسه بوستر ترمز عوض کردم و از اون قسمت ها فکر نکنم هوا بکشه

[mohammad45656447]

اینم فیلم عملکرد موتور
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
وایر هارو خودم دراودم وبه جاش سیم بستم برای این که ببینم تاثیری داره یانه یا ایا وایری خرابه
او صدای بلبرینگ هم واسه دینام ولی توفیلم زیاده تره انقدر زیاد نیست بلبرینگ باید سریع عوض کنم
فکر کنم باز موتور در گاز خوردن کمی تاخیر داره

[camaro lt]

سلام یه سوال پیچ تنظیم هوای ماشین....

پیچ تنظیم دور آرام به این شکل است، و حتما باید فنر هم داشته باشه تا در زمان تنظیم شدن، در جای خودش ثابت باشه و بر اثر لرزش و تکان خوردن، از تنظیم خارج نشود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اگر این پیچ وجود نداشته، پس به احتمال زیاد این کاربراتور ایرادات زیادی داره که برای تنظیم شدن، دچار مشکل شده و برای تنظیم نگه داشتن کاربراتور ( نه در حد استاندارد، بلکه صرفا موتور روشن بشه و ماشین حرکت بکنه) برداشته شده، و لوله های مختلف وکیوم متصل هم برای همین نداشته یا حذف کردن.

بارها کلیپ کارکرد موتور دیدم و البته از این مقدار کم و راه دور، متاسفانه امکان بررسی دقیق و واقعی وجود نداره، اما با توجه به کارهایی که انجام دادید و چیزهایی که تا الان متوجه شدیم، مشکل را باید به دو بخش تقسیم کنیم:

قسمت اول کاربراتور، قسمت دوم هم بخشهای جانبی که بر روی کاربراتور تاثیر میگذاره ( مانند وکیوم دلکو، المنت حرارتی محفظه فیلتر هوا و متعلقات آن، رگلاتور وکیومهای دریچه های AC بوستر ترمز و متعلقات آن ) و کلا هر بخشی که مستقیم و غیر مستقیم به کاربراتور و جریان سوخت و هوا ارتباط داره.

اگر بخشهای جانبی را با دقت و دقیق بررسی کردید و 100% مطمئن هستید که هیچ مشکلی نداره و همه چیز به درستی کار میکنه، پس ایراد در کاربراتور باید باشه که ممکنه دچار نقص فنی بزرگی باشه( مثل تاب برداشتن) و یا بعضی از ضمائم و قطعات آن کم، ناقص و یا دارای اشکال هست.

برای متوجه شدن این جریان، با کمترین میزان تلاش و دردسر، بهترین کار نصب یک کاربراتور دیگه بر روی ماشین و آزمایش است که ببینید آیا با این کاربراتور دوم، بازهم مشکلات قبلی وجود داره؟
این کاربراتور باید دقیقا از روی یک نوا دیگه کا بخوبی کار میکنه و هیچ مشکلی در کارکرد و روشن شد و شتاب و کشش و..ندارد، باز شده و بر روی ماشین ببندید و بدون هیچگونه تغییر در تنظیمات، ( نهایتا یک تنظیم در پیچ دور آرام ) آزمایش کنید تا ببینیم وضعیت کارکرد در این حالت چگونه است؟
اگر مشکلات برطرف شد، یا به مقدار زیادی کم شد، پس کاربراتور فعلی ایراداتی داره که باید پیدا و رفع بشه، و اگر مشکلات حل نشد، دنبال اشکال در موارد جانبی بگردید.

قبل از این کار، یک آزمایش دیگه هم انجام بدید، و آن استفاده از دو واشر بدنه کاربراتور است تا اگر بدنه تاب برداشته،؛ با این کار مقداری جلوی نشت هوا و نافرم شدن بدنه گرفته شده و احتمالا مقداری کارکرد بهتر بشه.
پیچهای کاربراتور( منظور پیچهای اتصال بخشها به یکدیگر) باید کاملا سالم و محکم باشه تا این آب بندی به خوبی انجام شود

لوله های متصل به کاربراتور ( فکر کنم شما از اصطلاح وایر استفاده کردید) وصل کنید و از سلامت بخشهای متصل شده هم 100% مطمئن شوید


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[mohammad45656447]

سلام من هم به دنبال یه کاربراتور دیگه میگردم ولی فعلن ماشین خوب شده البته با نبود اون پیچ هوا که مشکل همونه نتایج حتما اگر کاربراتور پیدا کردم میزارم
یه چیزی ماشین من اتومات و گیربکس تازه تعمیر کردم و تمام صفحه هاش نو ولی زمانی که در سربالایی 45 درجه مثل گردنه میخوام بالا برم ماشین به زور بالا میره و باید تا ته گاز فشار بدی . مثل پراید و... نیست که هرچه گاز بدی ماشین سریع تر بره شنیده بودم نوا اتومات تنبل ولی فکر نمیکردم در این هد ایا همشون این شکلین
بعد یه چیری زمانی که به ماشین تا ته گاز میدم از موتورصدای سوپاپ میاد بقیه هم این شکلین البته در حال حرکت
سرپایینی هم که میخام پایین بیام یازمانی که به ماشین گاز میدم وگاز رها میکنم ماشین کلن خلاصه ومثل دنده ای نیست که دور موتور بالا بره و موتور درگیر باشه که مثل ترمز عمل بکنه وسرعت کاهش بده باید با ترمز ماشین نکه داری همه اتومات این شکلیه ؟ خیلی بده مخصوصا اگه ترمز هات ازکار بیفته دیگه نمیشه ماشین نگه داشت

[camaro lt]

سلام من هم به دنبال یه کاربراتور دیگه میگردم ولی فعلن ماشین خوب شده البته با نبود اون پیچ هوا که مشکل همونه نتایج حتما اگر کاربراتور پیدا کردم میزارم
یه چیزی ماشین من اتومات و گیربکس تازه تعمیر کردم و تمام صفحه هاش نو ولی زمانی که در سربالایی 45 درجه مثل گردنه میخوام بالا برم.......

اگر چه در نبود پیچ تنظیم دور آرام، وضعیت بهتر شده، اما مسلما نیاز هست تا دلایل بد کار کردن کاربراتور مشخص شود و امیدوارم با پیدا کردن کاربراتور آزمایشی مناسب، مشکل را پیدا کرده و رفع کنید.

در مورد وضعیت سرعت و کشش در سربالایی و همچنین سرازیری، هرچند که شورلت نوا موتور ضعیفتری نسبت به بیوک 8 سیلندر دارد، اما توجه بفرمایید که نحوه استفاده از گیربکس اتوماتیک نیز شرط است، یعنی اینکه در شرایط مختلف، بدانیم از کدام وضعیت گیربکس اتوماتیک باید استفاده کنیم؟

قبل از هرچیز فرض بر این می گیریم که گیربکس بطور کاملا مناسب و استاندارد ، اورهال شده و هیچ مشکلی نداره، بنابراین وجود ایراداتی که فرمودید، به نحوه استفاده از گیربکس بر میگرده.

فرض کنیم گیربکس دستی بر روی ماشین نصب شده و یا کلا یک اتومبیل دارای گیربکس دستی استفاده میکنید. اگر به یک سربالایی شدید رسیدید که باعث کم شدن سرعت ماشین شد ( و سرعت قبل از رسیدن به سربالایی هم زیاد نبوده ) بنابراین ناچارا باید از دنده سبک ( مثلا دنده 4 یا 3 ) به دنده سنگینتر ( مثل 2 و حتی اگر نیاز بود، 1) تغییر دنده بدید یا اصطلاحا ، دنده معکوس بدید ، تا اتومبیل با توان بالاتر ، و البته سرعت کمتر، از سربالایی بالا رفته و فشاری به موتور وارد نشود.

حالا اگر دنده را سنگین نکنیم چه اتفاقی رخ میده؟ موتور با دور بالا کار میکنه اما دنده برای قدرت کم و سرعت زیاد مناسب است و چون این سربالایی به قدرت نیاز داره، بنابراین موتور کم آورده و شروع به لرزش و یا صدای سوپاپ زدن میکنه که در این زمان طبق عادت دنده را سنگینتر میکنیم .

در گیربکس اتوماتیک گاز زیادتر دادن باعث میشه گیربکس به دنده سبکتر تغییر دنده بده در حالیکه وضعیت شیب نیازمنده دنده سنگینتر است. در این حالت شما با استفاده از تغییر دستی دنده به کمک 2 و اگر لازم بود ، به کمک 1 ( اصطلاحا L 2 و L 1 ) گیربکس را در همان دنده سنگین نگه میدارید و اجازه نمیدید تا به دنده سبکتر 3 وارد شود و باعث مشکلاتی که اشاره کردید بشه.

در سربالایی های شدید معمولا سرعت بسیار کم خواهد شد ( با توجه به سرعت اولیه رسیدن به سربالایی و مقدار بار و مسافر که خودرو حمل میکند) و بر این اساس استفاده از دنده سنگینتر توسط انتخاب دستی لازم است.

گیربکسهای اتوماتیک موجود در اتومبیلهای طراحی قدیمی فعلی ، نیمه هوشمند محسوب میشه که قادر به درک وضعیت سرعت حرکت واقعی خودرو و شرایط مختلف رانندگی نیستن و فقط بر اساس مقدار دور موتور که به اونها میرسه( توسط توربین ) دنده ها را اتوماتیک تعویض میکنند ، که در این وضعیتهای متفاوت سربالایی و سرازیری باید با دخالت راننده، دنده مناسب تعیین شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در مورد سرازیری هم همین وضعیت وجود داره ، یعنی با رسیدن به سرازیری، بواسطه جاذبه زمین، سرعت خودرو زیادتر شده و ناچارا باید از ترمز استفاده کنیم ( که در مسافتهای زیاد سرازیری درست نیست و باعث داغ کردن و سوختن لنتها و در نهایت عدم کارکرد مناسب ترمز خواهد شد) پس بر این اساس باید مانند وضعیتی که در زمان بالا آمدن از سربالایی داشتیم، برای سرازیری هم دنده مناسب را بطور دستی وارد کنیم ( درست مثل یک اتومبیل دارای گیربکس دستی که از دنده سنگین برای پایین آمدن از سرازیری استفاده کرده و همزمان در صورت نیاز، از ترمزهای کم و مختصر با فاصله زمانی کافی برای خنک شدن لنتها، استفاده میکنیم)

بطور کلی با هر دنده سنگینی که از سربالایی بالا میرویم، با همان دنده هم پایین خواهیم آمد ، ( که البته این هم بر اساس وضعیت شیبها در سربالایی و سرازیری متغییر است)

اگر با استفاده از این شیوه، همچنان مشکل در صدای سوپاپ و کشش کم وجود داشت، باید دنبال ایراداتی در وضعیت کار کرد گیربکس، توربین و همچنین موتور ( کاربراتور و تنظیم تایمینگ و سوپاپ و..) باشیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] u7g.jpg

[mohammad45656447]

اگر چه در نبود پیچ تنظیم دور آرام، وضعیت بهتر شده، اما مسلما نیاز هست تا دلایل بد کار کردن کاربراتور مشخص شود و امیدوارم با پیدا کردن کاربراتور آزمایشی مناسب، مشکل را پیدا کرده و رفع کنید.

در مورد وضعیت سرعت و کشش در سربالایی و همچنین سرازیری، هرچند که شورلت نوا موتور ضعیفتری نسبت به بیوک 8 سیلندر دارد، اما توجه بفرمایید که نحوه استفاده از گیربکس اتوماتیک نیز شرط است، یعنی اینکه در شرایط مختلف، بدانیم از کدام وضعیت گیربکس اتوماتیک باید استفاده کنیم؟

قبل از هرچیز فرض بر این می گیریم که گیربکس بطور کاملا مناسب و استاندارد ، اورهال شده و هیچ مشکلی نداره، بنابراین وجود ایراداتی که فرمودید، به نحوه استفاده از گیربکس بر میگرده.

فرض کنیم گیربکس دستی بر روی ماشین نصب شده و یا کلا یک اتومبیل دارای گیربکس دستی استفاده میکنید. اگر به یک سربالایی شدید رسیدید که باعث کم شدن سرعت ماشین شد ( و سرعت قبل از رسیدن به سربالایی هم زیاد نبوده ) بنابراین ناچارا باید از دنده سبک ( مثلا دنده 4 یا 3 ) به دنده سنگینتر ( مثل 2 و حتی اگر نیاز بود، 1) تغییر دنده بدید یا اصطلاحا ، دنده معکوس بدید ، تا اتومبیل با توان بالاتر ، و البته سرعت کمتر، از سربالایی بالا رفته و فشاری به موتور وارد نشود.

حالا اگر دنده را سنگین نکنیم چه اتفاقی رخ میده؟ موتور با دور بالا کار میکنه اما دنده برای قدرت کم و سرعت زیاد مناسب است و چون این سربالایی به قدرت نیاز داره، بنابراین موتور کم آورده و شروع به لرزش و یا صدای سوپاپ زدن میکنه که در این زمان طبق عادت دنده را سنگینتر میکنیم .

در گیربکس اتوماتیک گاز زیادتر دادن باعث میشه گیربکس به دنده سبکتر تغییر دنده بده در حالیکه وضعیت شیب نیازمنده دنده سنگینتر است. در این حالت شما با استفاده از تغییر دستی دنده به کمک 2 و اگر لازم بود ، به کمک 1 ( اصطلاحا L 2 و L 1 ) گیربکس را در همان دنده سنگین نگه میدارید و اجازه نمیدید تا به دنده سبکتر 3 وارد شود و باعث مشکلاتی که اشاره کردید بشه.

در سربالایی های شدید معمولا سرعت بسیار کم خواهد شد ( با توجه به سرعت اولیه رسیدن به سربالایی و مقدار بار و مسافر که خودرو حمل میکند) و بر این اساس استفاده از دنده سنگینتر توسط انتخاب دستی لازم است.

گیربکسهای اتوماتیک موجود در اتومبیلهای طراحی قدیمی فعلی ، نیمه هوشمند محسوب میشه که قادر به درک وضعیت سرعت حرکت واقعی خودرو و شرایط مختلف رانندگی نیستن و فقط بر اساس مقدار دور موتور که به اونها میرسه( توسط توربین ) دنده ها را اتوماتیک تعویض میکنند ، که در این وضعیتهای متفاوت سربالایی و سرازیری باید با دخالت راننده، دنده مناسب تعیین شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در مورد سرازیری هم همین وضعیت وجود داره ، یعنی با رسیدن به سرازیری، بواسطه جاذبه زمین، سرعت خودرو زیادتر شده و ناچارا باید از ترمز استفاده کنیم ( که در مسافتهای زیاد سرازیری درست نیست و باعث داغ کردن و سوختن لنتها و در نهایت عدم کارکرد مناسب ترمز خواهد شد) پس بر این اساس باید مانند وضعیتی که در زمان بالا آمدن از سربالایی داشتیم، برای سرازیری هم دنده مناسب را بطور دستی وارد کنیم ( درست مثل یک اتومبیل دارای گیربکس دستی که از دنده سنگین برای پایین آمدن از سرازیری استفاده کرده و همزمان در صورت نیاز، از ترمزهای کم و مختصر با فاصله زمانی کافی برای خنک شدن لنتها، استفاده میکنیم)

بطور کلی با هر دنده سنگینی که از سربالایی بالا میرویم، با همان دنده هم پایین خواهیم آمد ، ( که البته این هم بر اساس وضعیت شیبها در سربالایی و سرازیری متغییر است)

اگر با استفاده از این شیوه، همچنان مشکل در صدای سوپاپ و کشش کم وجود داشت، باید دنبال ایراداتی در وضعیت کار کرد گیربکس، توربین و همچنین موتور ( کاربراتور و تنظیم تایمینگ و سوپاپ و..) باشیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] u7g.jpg

به خاطر این که دفرانسیل ماشین من 17 هم میتونه باشه؟

[camaro lt]

به خاطر این که دفرانسیل ماشین من 17 هم میتونه باشه؟




متاسفانه منظور شما از دیفرانسیل 17 متوجه نشدم، اما احتمالا منظور شما، تفاوت بین دو نمونه دیفرانسیل 10 پیچ و 12 پیچ باید باشد که بر اساس تعداد پیچهای مورد استفاده در درپوش دیفرانسیل شناسایی شدند.

10 پیچ

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
12 پیچ

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نمونه 10 پیچ، متداولترین دیفرانسیل مورد استفاده در خودروهای ما محسوب می شوند و تا جایی که دیدم و مطالعه داشتم، از این نمونه در انواع نوا بیوک کامارو پونتیاک کاپریس ایمپالا و..استفاده شده ( که با توجه به نیازهای خاص همان خودرو، دارای ضمائم و طراحی های جانبی خاص خود نیز هستند)

مقایسه این دو نمونه، که هر کدام زیر مجموعه های متفاوتی در مدلهای مختلف برای انواع اتومبیلها در سالهای گوناگون دارند، بحث مفصلی است، اما بطور خیلی خلاصه، نمونه 10 پیچ، نسبت به 12 پیچ، توان و قدرت کمتری برای انتقال نیروی موتور به چرخهای عقب را دارد، اما به این معنی نیست که در سربالایی و شتاب و کشش و... دارای ضعف شدید باشه ، بلکه نمونه 12 پیچ نسبت به 10 پیچ ، انتخاب بهتری برای شتاب و کشش و بخصوص مسابقات کوارتر مایل و درگ است.

تصور من این هست که اگر بعد از انجام روش استفاده از گیربکس اتوماتیک ، در توضیحات قبلی، همچان مشکل در سربالایی و سرازیری دارید، ( و البته بعد از اینکه مشکلات کاربراتور و احیانا موارد احتمالی دیگه مثل موتور و تنظیمات تایمینگ و احتراق و سوخت رسانی و.. حل شد) مشکل همچنان وجود داشته باشه، پس دنبال ایراد در گیربکس باید باشید و بهترین کار مراجعه به تعمیرکار مربوطه است که گیربکس را اورهال کرده.

گاها ممکنه موارد جانبی گیربکس و یا یکسری تنظیمات که دقت بیشتر لازم داره، ایراد پیدا کرده باشد که میتواند تا حدی همین قضایایی که توضیح دادید را سبب شود.
خوشبختانه دو نفر از همقطاران قدیمی و وارد به گیربکسهای اتوماتیک ( kcnc و MJ1970 ) در کلوپ حضور دارند که امیدوارم در این مورد تجربه های بسیار ارزشمند خودشان را با ما در میان بگذارند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] unq.jpg

[mohammad45656447]

متاسفانه منظور شما از دیفرانسیل 17 متوجه نشدم، اما احتمالا منظور شما، تفاوت بین دو نمونه دیفرانسیل 10 پیچ و 12 پیچ باید باشد که بر اساس تعداد پیچهای مورد استفاده در درپوش دیفرانسیل شناسایی شدند.

10 پیچ

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
12 پیچ

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نمونه 10 پیچ، متداولترین دیفرانسیل مورد استفاده در خودروهای ما محسوب می شوند و تا جایی که دیدم و مطالعه داشتم، از این نمونه در انواع نوا بیوک کامارو پونتیاک کاپریس ایمپالا و..استفاده شده ( که با توجه به نیازهای خاص همان خودرو، دارای ضمائم و طراحی های جانبی خاص خود نیز هستند)

مقایسه این دو نمونه، که هر کدام زیر مجموعه های متفاوتی در مدلهای مختلف برای انواع اتومبیلها در سالهای گوناگون دارند، بحث مفصلی است، اما بطور خیلی خلاصه، نمونه 10 پیچ، نسبت به 12 پیچ، توان و قدرت کمتری برای انتقال نیروی موتور به چرخهای عقب را دارد، اما به این معنی نیست که در سربالایی و شتاب و کشش و... دارای ضعف شدید باشه ، بلکه نمونه 12 پیچ نسبت به 10 پیچ ، انتخاب بهتری برای شتاب و کشش و بخصوص مسابقات کوارتر مایل و درگ است.

تصور من این هست که اگر بعد از انجام روش استفاده از گیربکس اتوماتیک ، در توضیحات قبلی، همچان مشکل در سربالایی و سرازیری دارید، ( و البته بعد از اینکه مشکلات کاربراتور و احیانا موارد احتمالی دیگه مثل موتور و تنظیمات تایمینگ و احتراق و سوخت رسانی و.. حل شد) مشکل همچنان وجود داشته باشه، پس دنبال ایراد در گیربکس باید باشید و بهترین کار مراجعه به تعمیرکار مربوطه است که گیربکس را اورهال کرده.

گاها ممکنه موارد جانبی گیربکس و یا یکسری تنظیمات که دقت بیشتر لازم داره، ایراد پیدا کرده باشد که میتواند تا حدی همین قضایایی که توضیح دادید را سبب شود.
خوشبختانه دو نفر از همقطاران قدیمی و وارد به گیربکسهای اتوماتیک ( kcnc و MJ1970 ) در کلوپ حضور دارند که امیدوارم در این مورد تجربه های بسیار ارزشمند خودشان را با ما در میان بگذارند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] unq.jpg

سلام نه منظورم از 17 ضریب دندونه ها دفرانسیل دندونه ها منظورم کرانول و پینیون
که 3 نوع 13 و15 و17
که فابریک نوا 13
ولی ماشین منو عوض کردن 17 انداختن
دفرانسیل باز کردم روی کرانول نوشته بود 17GM

[Peyman Skylark]

درود بر دوستان گرامی
سپاس بابت تجربیاتی که با ما به اشتراک می گذارید

علی آقای عزیز منظور اقا محمد همون طور که خودشون گفتند تعداد دندونه های کراون ویل و پینیون هست که معمولا در شورلت نواها تا جایی که می دونم تعداد دندونه کراون ویل 41 و پینیون 13 هست.
خیلی دوست داشتم سوار شورلت نواهایی که دیفرانسیل شون با انواع 17/41 و 13/41 یا... تعویض شده بشم و ببینم تو دورهای مختف چه تفاوتی باهم دارن اما سعادت نداشتم.

البته خودم زمانی شورلت نوا سی3 داشتم ولی دیفرانسیلش چون سالم بود ، باز نکردم تا ببینم توش چه خبره.
ولی پیوسته دنبال این بودم که برای موتور 6 نوا یه کاری کنم تا دور موتور در سرعت های بالای 100 بیاد پایین تر تا به اصطلاح صدای فریاد پروانه کمتر بشه.حالا چه از طریق دف یا گیربکس یا موتور یا پروانه و... (دوستانی که سواری بیوک و نوا رو تجربه کردن ، تفاوت صدای موتور در سرعت های بالا رو حس کردند)

[camaro lt]

درود بر دوستان گرامی
سپاس بابت تجربیاتی که با ما به اشتراک می گذارید

علی آقای عزیز منظور اقا محمد همون طور که خودشون گفتند تعداد دندونه های کراون ویل و پینیون هست....

درود بر شما،در این مورد اطلاعات چندانی ندارم و فقط جسته گریخته مطالبی شنیدم. متاسفانه در جستجوی سایتهای مربوط به اطلاعات انواع دیفرانسیل های آمریکایی، چیزی در این مورد ندیدم، و فقط اشاره به ضریب انتقال نیرو و تعداد دور گردش گراندویل و پنیون میکردن که احتمالا منظور هم در نهایت همین چیزی است که شما اشاره کردید.

اتفاقا چند وقت قبل، روغن دیفرانسیل تعویض کردم و متاسفانه فراموش کردم عکس بگیرم و چون در مورد این اعداد و تغییرات سرعت و قدرت در انواع نمونه های 10 پیچ، اطلاع نداشتم، توجهی به نمونه مورد استفاده در نوا خودم نکردم، اما به احتمال قوی باید از همان مدل 13/41 باید باشه که فرمودید.

در مورد صدای پروانه، اینهم مورد توجه من بوده، و نهایتا دو کار میشه کرد:

1. برقی کردن سیستم خنک کننده بجای پروانه مکانیکی که قبلا خیلی در موردش صحبت کردیم و چالش واقعا بزرگی بحساب میاد بخصوص برای مناطق گرمسیر ایران که به احتمال بسیار زیاد جوابگو نیست.

2. استفاده از کلاچ پروانه که هزینه نسبتا بالایی داره( قیمت امروز اطلاع ندارم) و اگر خراب بشه ، ظاهرا قابل تعمیر نیست، هرچند که هزینه اون از فن برقی و دینام آمپر بالا و رادیاتور خاص و بادگیر و..و.بسیار کمتر در میاد.

اما با توجه به کل مسائل، بازهم فکر نمیکنم صرف استفاده از نمونه سرعتی،( 17/41) مشکلی در سربالایی و کشش و شتاب بوجود بیاد، چون مسلما در طراحی این نمونه ها، این قضیه هم در نظر گرفته شده.

چیزی که من فکر میکنم بهترین کار برای کم کردن فشار به موتور در سرعتهای بالا است، استفاده از گیربکسهای دارای اووردرایو است که بازهم قبلا در این مورد مفصل صحبت کردیم، هم در نمونه های دستی و هم اتوماتیک و همچنین استفاده از قطعه ای که به انتهای گیربکسهای اتوماتیک و یا دستی متصل شده و حکم اووردرایو بازی میکند و چند سالی است که توسط بعضی شرکتهای خصوصی در آمریکا ساخته، و وارد بازار شده و با نصب ساده در انتهای گیربکس، یک دنده به آن اضافه شده که بسیار سبک و حکم اوردرایو را دارد.

دو نمونه گیربکس دستی و اتوماتیک که قطعه اووردرایو در انتهای هرکدام نصب شده


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

متاسفانه این وسیله هم مثل بسیاری از وسائل و قطعات و کیتهای بسیار با کیفیت و مناسب برای اتومبیلهای ما، با توجه به قیمت امروز دلار، هزینه بسیار بالایی دارد و خرید این چیزها نه بصرفه است و نه ساده!


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] q4c.jpg

[Peyman Skylark]

درود بر شما،در این مورد اطلاعات چندانی ندارم و فقط جسته گریخته مطالبی شنیدم. متاسفانه در جستجوی سایتهای مربوط به اطلاعات انواع دیفرانسیل های آمریکایی، چیزی در این مورد ندیدم، و فقط اشاره به ضریب انتقال نیرو و تعداد دور گردش گراندویل و پنیون میکردن که احتمالا منظور هم در نهایت همین چیزی است که شما اشاره کردید...

ممنونم از شما بابت اینکه تا این حد خالصانه اطلاعات و تجربیاتتون رو با ما به اشتراک میگذارید.
این روزا با اینکه تقریبا فضای مجازی اومده جای این کلوپ ها رو گرفته اما جای شکرش باقیه که هنوز این انجمن قدیمی پابرجاست و این به لطف بزرگانی مثل شماست.

من تا حدودی شنیدم که واسه نوا یا بیوک هایی که اینجا مونتاژ شدن در سالهای قبل و بعد انقلاب تفاوت هایی از این قبیل (ضریب دیف و گیربکس یا تفاوت هایی در موتور) دیده میشه ولی خب چون اکثر ماشینا از حالت فابریک خارج شدن نمیشه نظر قطعی داد مگر اینکه پای صحبت کسانی بنشینیم که اون سالها این ماشینارو سوار بودن.

برای کلاج پروانه حتما باید از طرح های امریکایی تو بازار استفاده کنیم یا میشه از مدل های مشابه مثل وانت مزدا پاترول یا بعضی جیپ ها استفاده کرد؟

مورد آخر راجع به اوردرایو یک گزینه عالی محسوب میشه.شما فرض کنید در آینده ما بتونیم بدون دردسر وارد کنیم اما آیا کسی هست تو ایران که بخواد اجرا کنه؟

[hamid-48]

با درود به دوستان و همقطاران
از اونجا که کاسه نمد ته گیربکسم (نوا اتومات) روغن ریزی نسبتا شدید داره تصمیم دارم عوضش کنم و پریروز رفتم از پاساژ طوس خریدم 150 تومن (جنس مکزیکی که ظاهر از این بهتر تو بازار نمیشه پیدا کرد).
فقط شک دارم که وقتی گاردان رو باز کنم و کشویی اونو بکشم بیرون، روغن گیربکس چقدر بیرون میریزه. اگه کم باشه میشه با یه دستمال کنترلش کرد و سریع کاسه نمد رو عوض کرد ولی اگه زیاد باشه کمی دردسر سازه. ممنون میشم راهنمایی کنین.

[camaro lt]

ممنونم از شما بابت اینکه تا این حد خالصانه اطلاعات و تجربیاتتون رو با ما به اشتراک میگذارید

سپاسگزارم و من هم از تجربه ها و اطلاعات همه دوستان و اعضاء کلوپ استفاده میکنم.
در مورد کلاچ فن، تجربه شخصی نداشتم ، اما در سالهایی که اتومبیلهای ما تعداد بیشتر و فراوانی قطعات، زیادتری داشتند، مرتبا می دیدم که خیلی ها با این کلاچ فن مشکل دارن، یعنی خراب میشد و باید تعویض میکردن که در زمان خودش هم قیمت بالایی داشت( مثلا چیزی حدود 80 تا 150 هزار تومان و بیشتر ) که گاها می شنیدم این نمونه های نو هم در واقع تعمیری و از سمت هند و پاکستان میاد ( ظاهرا توی این دو کشور، صنایع کوچک و کارگاههای زیادی برای تعمیر و بازسازی انواع قطعات خراب و دست دوم و صدمه خورده و..وجود دارد که در یوتیوب کلیپهای جالبی در این مورد هست، مثل کلیپ تعمیرات آرمیچر استارت که بر اساس آن من هم آرمیچر را تعمیر کردم).

بیشتر از همه می دیدم که بعد از خراب شدن، با جوش دادن یک تکه تسمه آهنی، دو بخش ثابت و متحرک به هم وصل میکردند و پروانه به حالت عادی در می آمد که حتما احتمال کنده شدن این قطعات جوش داده در دراز مدت هم وجود داشت.

همین موارد باعث شد که دید چندان خوبی به کلاچ فن نداشته باشم و در پی استفاده و نصب نباشم، مضاف بر اینکه تابستاتهای بشدت داغ و طولانی هم مجال استفاده از این وسیله را نمیدهد و بیشتر باید در فکر بالا بردن راندمان خنک کنندگی پروانه و کولر باشیم تا صدای موتور!
اما تصمیم دارم کمی در این باره بیشتر تحقیق کنم و ببینم در حال حاضر چه نمونه هایی و با چه قیمتهای در اینجا وجود دارد و احیانا چه تغییراتی در پروانه و یا بخشهای مربوط به آن باید داده شود تا کلاچ فن قابل نصب باشد؟ با پیدا کردن این جوابها، احتمالا سوال شما هم پاسخ داده شود.

در مورد اووردرایو، اگر منظور شما از اجرا کردن، نصب کردن بر روی اتومبیل باشه، مسلما برای افراد فنی مثل ما که بقول معروف دست به آچار و یا به اصطلاح " HANDYMAN " هستیم، کار سختی نیست، علاوه بر اینکه این قطعات معمولا دفترچه راهنما نصب و استفاده هم دارند، اما مشکل اصلی فعلا همان بدست آوردن باین قطعات با قیمت منطقی و بصرفه است که با قیمت فعلی دلار شدنی نیست!




با درود به دوستان و همقطاران
از اونجا که کاسه نمد ته گیربکسم (نوا اتومات) روغن ریزی نسبتا شدید داره تصمیم دارم عوضش کنم و پریروز رفتم از پاساژ طوس خریدم 150 تومن (جنس مکزیکی که ظاهر از این بهتر تو بازار نمیشه پیدا کرد).
فقط شک دارم که وقتی گاردان رو باز کنم و کشویی اونو بکشم بیرون، روغن گیربکس چقدر بیرون میریزه. اگه کم باشه میشه با یه دستمال کنترلش کرد و سریع کاسه نمد رو عوض کرد ولی اگه زیاد باشه کمی دردسر سازه. ممنون میشم راهنمایی کنین.

با باز کردن گاردان، مسلما مقداری روغن به بیرون ریخته خواهد شد، اما مشکل خاصی نیست، بخصوص که شما به احتمال زیاد بخاطر نداشتن چاله سرویس، ناچارا زیر ماشین جک میزنید ( سمت عقب ) تا امکان دسترسی بهتری به گاردان و گیربکس داشته باشید، بنابراین همین بالا رفتن عقب اتومبیل، باعث سرازیر شدن روغن گیربکس به سمت جلوی آن شده و احتمال ریخته شدن به بیرون بسیار کمتر و یا حتی رفع خواهد شد.
توصیه میکنم برای ایمنی بیشتر ، در زیر چرخهای عقب، قطعه چون یا کنده درخت قطور و یا بلوک محکم بتنی بگذارید ( در هر دو سمت) و البته اگر خرک مناسب برای گذاشتین زیر اکسل عقب داشته باشید، نیز مناسب است ،تا علاوه بر بالا رفتن عقب و نریختن روغن، ایمنی کامل برای انجام کار داشته باشید.

استفاده از یک تشت پلاستیکی معمولی هم که در زیر بخش گلدانی عقب گیربکس، قرار داده شده باشد، میتواند باعث جمع آوری روغنهای ریخته شده احتمالی شود و در ادامه و پس از پایان کار، میتوانید دوباره روغنها را به داخل گیربکس بریزید و اگر کسری داشت، اضافه کنید .

همچنین در کنار این تعویض کاسه نمد و باز کردن گاردان، زمان مناسبی برای بررسی چهارشاخه ها و گریسکاری چهارشاخه عقب است ، حتی اگر کامل از روی گاردان باز نشده باشد( دو قسمت جدا شده از سمت پنیون دیفرانسیل که کنسها به راحتی با دست قابل درآوردن هستند و میتوانید گریسکاری کنید، فقط مراقب باشید رول برینگهای سوزنی بیرون ریخته نشود و موقع نصب مجدد، ترتیب قرار گیری و چیدمان آنهات بهم نخورد) البته اگر گریسخور قابل استفاده نداشته باشند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همچنین قبل از پیاده کردن گاردان، فرصت مناسبی برای آزمایش لقی احتمالی چهارشاخه ها، است


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] o.jpg

[TopGear]

برو ای نُوا که بی نَوا شدم
برو ای مایه ننگ
برو ای هوی و هوس
برو ای تحجر و عقب ماندگی
برو ای اندیشه کهنه
برو ای گناه نابخشودنی
برو که آخرین خطایم باشی
برو که دیگر بازنگردی
حیف عمر و جوانی ام که به جای بندگی پروردگارم به بازی با اسباب بازی های آهنی گذشت
ایکاش قلبم آلوده آهن و تیر و تخته نمیشد
خداوندا توبه ام را بپذیر
خداوندا مرا پاکیزه بپذیر
در کودکی بازی در جوانی مستی در پیری سستی پس کی خدا پرستی

آمدنمان بهر این بازی ها نبود

امام علی علیه السلام می فرماید: خداوند رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده و در کجاست و به کجا خواهد رفت.


روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
از کجا آمده‌ ام آمدنم بهر چه بود
به کجا می‌ روم آخر ننمایی وطنم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

پمپ هیدرولیک نشتی داشت این اواخر زیاد شده بود طوری که روغن روی آلترناتور ریخته و به داخلش نفوذ می کرد به همین منظور پمپ پیاده و اوراق شد
پمپ یک آهن ربا داره همان طور که در عکس می بینید جرم ها رو جذب کرده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این هم تمام قطعات اش هست

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس هایی تو نت دیدم که مراحل کار را قدم به قدم نشان میده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

بقیه عکسها

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به کمک بکس کاسه نمد جا زده میشه
اورینگ های نو نصب شدن

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سه تا اورینگ کوچک از نوع تخت هستن

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[armindevile]

سلام
گیربکس TH350 شورلت نوا یا بیوک --یه مواردی هست که موقع تعمیر و اورهال گیربکس به صورت علمی و تخصصی بهش توجه بشه میتونه کمک کنه تا قطعات گیربکس ما با دقت بالاتر نصب بشه تا عملکردی خیلی بهتری داشته باشه

به عنوان مثال= این کاسه کلاچ وقتی باز میشه قطعاتی مثل خاره نگهدارنده پیستون + صفحه پلیت +فنرها +پیستون + اورینگها +ساچمه و تست خرابی داخلی وخارجی دیرکت کلاچ با ابزارهایی مثل کولیس و فیلر بررسی کنیم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[kcnc]

قسمت اول
مدتی بود ماشین کشش و قدرت سابق رو نداشت وقتی که شیفتر رو در حالت D قرار می دادم با تاخیر گیربکس عمل می کرد و گاز هرز می خورد که این موارد نشان از ایراد در گیربکس رو می داد
گیربکس پیاده و اوراق شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[kcnc]

قسمت دوم
بعد از پیاده کردن سنگ ساعت

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پمپ بیرون کشیده شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

باند را آزاد می کنیم در این حالت درام بیرون میاد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[armindevile]

سلام خدمت دوستان عزیز

درادامه تعمیر گیربکس th350 درمورد پمپ روغن توضیحاتی میدم ---

ببینید دوستان هر قطعه ای که در این گیربکس یا گیربکس کادیلاک و کاپریس استفاده شده هر کدوم بحث تست و اندازه گیری .فیلرگیری و ...باید انجام بشه این موارد هم علم میخواد وهم زمان بر هست -اینطوری نیست که مثلا پمپ روغن یا کاسه کلاچها و...باز بشه وما 4تا اورینگ یا 10 تا صفحات وکلاچ نصب کنیم خیر ---همین درام کاسه کلاچ اگه بخواهیم کیت صفحه نصب کنیم نباید صفحات کلاچ داخل کاسه زیاد یا بکم بازی کنه چون در عملکرد عمر صفحات تاثیر گذاره

این پمپ کلاچ دار هست وقتی باز کنیم باید با ابزار کولیس و فیلر اندازه گیری کنیم =طول فنرها+قطر دو چرخدندها و فیلر گیری از چند جهت بین چرخنده ها و طول عمق محل نصب چرخدنده ها +تست نشتی ساچمه+تست رینگهای پمپ +خرابی سطح پمپ +خرابی محل نصب چرخدنده ها
+تست خلاصی یا خرابی بوش های پمپ که شفت ورودی عبور میکنه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[mamal3899]

سلام دوستان
خیلی از راهنمایی هاتون ممنونم خیلی بهم کمک کرده خودم دیگه یه استاد کار شدم با این راهنمایی های توی انجمن
اخه هر جا میرم هیچکسی دست نمیزنه میگه بلد نیستم من تمام کارهارو خودم انجام میدم از طریق انجمن

دوستان کسی میدونه سیم کشی کمربند به شکله مال من کلا قطه ولی بیزر سویچ فعاله میخوام چراغ کمربند با امکاناتش فعال کنم نمیدونم چطوره اخه داشبورد باز کردم دارم سیم کشی تمیز میکنم میخوام یا بازسازی تمیز انجام بدم

[BJN_CAR]

[QUOTE=armindevile;9191137]سلام خدمت دوستان عزیز

درادامه تعمیر گیربکس th350 درمورد پمپ روغن توضیحاتی میدم ---

ببینید دوستان هر قطعه ای که در این گیربکس یا گیربکس کادیلاک و کاپریس استفاده شده هر کدوم بحث تست و اندازه گیری .فیلرگیری و ...باید انجام بشه این موارد هم علم میخواد وهم زمان بر هست -اینطوری نیست که مثلا پمپ روغن یا کاسه کلاچها و...باز بشه وما 4تا اورینگ یا 10 تا صفحات وکلاچ نصب کنیم خیر ---همین درام کاسه کلاچ اگه بخواهیم کیت صفحه نصب کنیم نباید صفحات کلاچ داخل کاسه زیاد یا بکم بازی کنه چون در عملکرد عمر صفحات تاثیر گذاره

این پمپ کلاچ دار هست وقتی باز کنیم باید با ابزار کولیس و فیلر اندازه گیری کنیم =طول فنرها+قطر دو چرخدندها و فیلر گیری از چند جهت بین چرخنده ها و طول عمق محل نصب چرخدنده ها +تست نشتی ساچمه+تست رینگهای پمپ +خرابی سطح پمپ +خرابی محل نصب چرخدنده ها
+تست خلاصی یا خرابی بوش های پمپ که شفت ورودی عبور میکنه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[/QUOTE
ای عکسا که گذاشتین یعنی چه؟؟ :hmm:
اصلا معلوم نیس از کجا شروع کردی کجا داری میری هیچ توضیحی حرفی نوشته ای نداره که!!:jealous:
در ادامه چی چی؟؟؟!! اصن اینو از روی کدوم ماشین باز کردی کی بوده؟؟!!:eh:
عکس ماشینت بذار ببینیم چیه کجاس این چش بوده این اندازه ها چیه توضیح بده از اون علم زمان بر تخصصت که اوروهال میکنی بگو همه بدونیم اصن معلوم نیس چی به چیه....!!!:angry:
ایجوری که نمیشه فهمید توضیح کامل بده دقیق :mellow:

[armindevile]

سلام
جناب BIN-CAR =لطفا ادبیات نوشتاری با اعضای کلوپ و رعایت بفرمایید-بنده دراین هوای سرد قطعات را باز کرده بودم و عسکها وتوضیحات دادم تا شاید مفید باشه و هست -

چون این موارد سواد و تجربه بالایی میخواد و هر شخصی توانایی انجام این تست ها و رفع ایراد را ندارد و شخص تعمیرکار باید تحصیلات موتور وگیربکس خودروهای امریکایی را خونده باشه و من خوندم و کار ساده ای نیست شما باید از لحاظ زبان انگلیسی و اشنایی با قطعات و ...خودروهای امریکایی مهارت کافی داشته باشید وگرنه به عنوان مثال در مورد اورهال گیربکس ممکنه بعد تعمیر دنده ها تعویض نشه یا صفحات کلاچ ها زودتر خراب یا فرسوده بشن و....


درمورد قطعات توضیحات دادیم نوشتیم برای چه خودروهایی هست میتونید با دقت بخونید و صفحات قبل هم دوستان و بنده توضیح دادیم
این موارد صرفا جهت اشنایی و راهنمایی هست

اینطور که بنده متوجه شدم شما کلا اشنایی با این خودروها و تعمیرات را ندارید پیشنهاد میکنم شما یا دوستان دیگر یا باید صفحات قبل تر را بخوانید یا برای نحوه تست قطعات و اشنایی با ابزارها --مکانیک خودرو بخوانید
موفق باشید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[امیر استینه]

سلام دوستان من یه شورلت نوا مدل ۵۸ دارم چند وقت پیش پولی سر میل لنگ رو عوض کردم و به دلیل فابریک نبودن قطعه مورد نظر فاجعه به بار اومد خار از زیر پولی رفت داخل سینی موتور و هر دوتا چرخ دنده های تایم رو شکست بعد ۳۰ روز که ماشین خوابید و هی تعمیرکار اومد و رفت بالاخره درست شد اما الان متوجه یک خلاصی جزئی شدم که مربوط به لاغر شدن سر میل لنگ هست چون پولی به راحتی جا رفت و منم برای جلوگیری از فاجعه ی بزرگتر یه پیچ بستم روی میل لنگ که این پولی رو بگیره که عقب جلو نکنه
میخواستم بپرسم راهی هست که بشه سر میل لنگ رو بدون باز کردن میل لنگ چاق کرد؟

[BJN_CAR]

سلام
جناب BIN-CAR =لطفا ادبیات نوشتاری با اعضای کلوپ و رعایت بفرمایید-بنده دراین هوای سرد قطعات را باز کرده بودم و عسکها وتوضیحات دادم تا شاید مفید باشه و هست -

چون این موارد سواد و تجربه بالایی میخواد و هر شخصی توانایی انجام این تست ها و رفع ایراد را ندارد و شخص تعمیرکار باید تحصیلات موتور وگیربکس خودروهای امریکایی را خونده باشه و من خوندم و کار ساده ای نیست شما باید از لحاظ زبان انگلیسی و اشنایی با قطعات و ...خودروهای امریکایی مهارت کافی داشته باشید وگرنه به عنوان مثال در مورد اورهال گیربکس ممکنه بعد تعمیر دنده ها تعویض نشه یا صفحات کلاچ ها زودتر خراب یا فرسوده بشن و....


درمورد قطعات توضیحات دادیم نوشتیم برای چه خودروهایی هست میتونید با دقت بخونید و صفحات قبل هم دوستان و بنده توضیح دادیم
این موارد صرفا جهت اشنایی و راهنمایی هست

اینطور که بنده متوجه شدم شما کلا اشنایی با این خودروها و تعمیرات را ندارید پیشنهاد میکنم شما یا دوستان دیگر یا باید صفحات قبل تر را بخوانید یا برای نحوه تست قطعات و اشنایی با ابزارها --مکانیک خودرو بخوانید
موفق باشید
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
عـــــــــــــــــــــــج ب...!!!!:wac:
خب حالا که اینقده علم تخصصت برت زیاده که ماها حالیمون نیست بی زحمت جواب این دوستمون بده میخواد میل لنگ چاق بشه چیکار کنه بگو ما هم یاد بگیریم:jealous:

[hamid-48]

سلام دوستان من یه شورلت نوا مدل ۵۸ دارم چند وقت پیش پولی سر میل لنگ رو عوض کردم و به دلیل فابریک نبودن قطعه مورد نظر فاجعه به بار اومد خار از زیر پولی رفت داخل سینی موتور و هر دوتا چرخ دنده های تایم رو شکست بعد ۳۰ روز که ماشین خوابید و هی تعمیرکار اومد و رفت بالاخره درست شد اما الان متوجه یک خلاصی جزئی شدم که مربوط به لاغر شدن سر میل لنگ هست چون پولی به راحتی جا رفت و منم برای جلوگیری از فاجعه ی بزرگتر یه پیچ بستم روی میل لنگ که این پولی رو بگیره که عقب جلو نکنه
میخواستم بپرسم راهی هست که بشه سر میل لنگ رو بدون باز کردن میل لنگ چاق کرد؟

سلام متقابل خدمت شما و سایر اعضای کلوپ
تا اساتید و بزرگان گروه جواب شما رو بدن عرض کنم به نظر این حقیر، احتمالا این خلاصی که میفرمایید ناشی از لاغر شدن میل لنگ نیست و به خاطر گشادی فولی هست که متفرقه و غیر فابریک بوده. البته شنیدم که نوعی فولی ایرانی تولید قدیم هست که کیفیت قابل قبولی داره ولی مارک و تولید کننده اونو نمیدونم. ضمن اینکه میشه تو اوراقی ها هنوز فولی اصل امریکایی پیدا کرد ولی باید به شرط سلامت بخرین چون بعضی هاشون بعد نصب لنگ میزنن و باعث لرزش موتور و خرابی سریعتر تسمه ها میشن.
فکر کنم در چنین مواردی، فولی های یکپارچه فلزی ریسک کمتری نسبت به مدلهای منجید دار داره چون از فرم خارج شدن بخش لاستیکی (منجید) باعث لنگ شدن فولی میشه.
خوشبختانه میل لنگ شما قبلا به پیچ استات سر میل لنگ مجهز شده و این موضوع خیلی به ایمنی و استحکام اتصال فولی به میل لنگ کمک میکنه و انجام اون هم حتی موقعی که موتور باز و میل لنگ پیاده شده ، کار سختی هست و معمولا تراشکار ها از انجام اون طفره میرن.

[hamid-48]

با درود مجدد
با توجه به اینکه ترمز ماشین من (نوا) کیفیت و قدرت مطلوب رو نداره و از سویی بوستر و پمپ هم مشکلی ندارن، چرخهای جلو رو باز کردم و متوجه شدم پیستون ترمز هر دو طرف بسیار سفت داخل سیلندر حرکت میکنن چه موقعی که به وسیله یک اهرم اونو به داخل فشار میدم و چه موقعی که بوسیله پدال ترمز به سمت خارج حرکت میدم.
نمیدونم همه ماشینهای امریکایی اینطور هستن یا اینکه سیلندرهای ترمز من داره گریپاژ میکنه چون این کار رو قبلا روی ماشینهای دیگه مثل سمند، پراید، ریو و حتی پاترول انجام داده بودم و همگی به راحتی و روان پیستون حرکت میکرد.
از طرفی سرویس و تعویض لوازم سیلندر ترمز چرخ جلو کار سختیه و معمولا جا زدن پیسنون (بعد از تعویض اورینگ) به سختی صورت میگیره و حتی گاهی اورینگ صدمه می بینه. به خاطر همین مکانیک ها هم معمولا تمایلی به انجام اون ندارن و میگن برو کالیپر کامل بخر.
حالا به نظر دوستان اهل فن و دست به آچار، این سفتی تو ماشینهای امریکایی عادیه یا من هم به فکر تهیه یک جفت کالیپر ترمز باشم؟!!!!..

[BJN_CAR]

با درود مجدد
با توجه به اینکه ترمز ماشین من (نوا) کیفیت و قدرت مطلوب رو نداره و از سویی بوستر و پمپ هم مشکلی ندارن، چرخهای جلو رو باز کردم و متوجه شدم پیستون ترمز هر دو طرف بسیار سفت داخل سیلندر حرکت میکنن چه موقعی که به وسیله یک اهرم اونو به داخل فشار میدم و چه موقعی که بوسیله پدال ترمز به سمت خارج حرکت میدم.
نمیدونم همه ماشینهای امریکایی اینطور هستن یا اینکه سیلندرهای ترمز من داره گریپاژ میکنه چون این کار رو قبلا روی ماشینهای دیگه مثل سمند، پراید، ریو و حتی پاترول انجام داده بودم و همگی به راحتی و روان پیستون حرکت میکرد.
از طرفی سرویس و تعویض لوازم سیلندر ترمز چرخ جلو کار سختیه و معمولا جا زدن پیسنون (بعد از تعویض اورینگ) به سختی صورت میگیره و حتی گاهی اورینگ صدمه می بینه. به خاطر همین مکانیک ها هم معمولا تمایلی به انجام اون ندارن و میگن برو کالیپر کامل بخر.
حالا به نظر دوستان اهل فن و دست به آچار، این سفتی تو ماشینهای امریکایی عادیه یا من هم به فکر تهیه یک جفت کالیپر ترمز باشم؟!!!!..

سلام استاد
آقا من همیشه مطالبی که آقا کامارو میگذاره با عکسش میتونم پیدا کنم الان واسه ترمزای جلو تونستم صفحش پیدا کنم اما نمیدونم چرا عکساش واسه من باز نمیشه؟؟!!:n13:
ولی توی گوگل عکساش نشون میده..!!:blink:
حالا شما اینا ببین شاید بدردتون خورد:n16:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[hamid-48]

سلام استاد
آقا من همیشه مطالبی که آقا کامارو میگذاره با عکسش میتونم پیدا کنم الان واسه ترمزای جلو تونستم صفحش پیدا کنم اما نمیدونم چرا عکساش واسه من باز نمیشه؟؟!!:n13:
ولی توی گوگل عکساش نشون میده..!!:blink:
حالا شما اینا ببین شاید بدردتون خورد:n16:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سلام متقابل خدمت شما بزرگوار و سپاس از راهنمایی تون در یافتن صفحه توضیحات علی آقا در مورد سزویس ترمز چرخهای جلو (خودم نتونسته بودم پیداش کنم).
البته بنده هرگز استاد نبوده و نیستم و در این کلوپ بیشتر از تجارب دوستان استفاده میکنم و گاهی نیز اندک بضاعت خود را با ایشان به اشتراک میگذارم.
دقیقا مشکلی که علی آقا با سیلندر ترمز چرخ سمت راست داشتن، بنده با هر دو طرف دارم و حتی شاید هم شدیدتر (موقعی که لنتها از کالیپر باز شده و باید با فشردن ترمز، به راحتی پدال تا انتها پایین بره، خیلی به سختی و با حداکثر قدرت پا، در زمانی طولانی پدال پایین میره).
مشکل اصلی که بخاطر این قضیه پیش اومده (صرفنظر از این که در سرعت بالا ترمز کاملا تعطیله...) اینه که حتی در سرعتهای کم، باید برای ترمز گیری، فشار زیادی به پدال وارد کنم و این باعث قفل شدن چرخهای عقب میشه. اول فکر میکردم این صدای جیغ لاستیک از چرخهای جلو هست ولی با دقت بیشتر متوجه شدم از چرخهای عقبه و علتش هم حالا مشخص شده که تقریبا تمام نیروی ترمز، روی چرخهای عقب اعمال میشه.
با توجه به توضیحات علی آقا، تقریبا قطعیه که راهی برای تعمیر این قطعه وجود نداره و باید یک جفت کالیپر تهیه کنم که خرید نمونه نو، هزینه زیادی خواهد داشت. از طرفی خرید قطعه دست دوم ریسک زیادی داره چون تو اوراقی ها دیدم این قطعه رو (معمولا همراه با سگدست) در فضای باز روی هم ریختن و شاید سالها به اون وضع مونده و ضخامت زیادی از زنگ زدگی روی اون دیده میشه. به این ترتیب به احتمال زیاد سیلندر و پیستونش هم یا کاملا گریپاژیه یا نشتی روغن داره یا یه عیب دیگه .....
البته به فکرم رسیده حالا که چاره ای جز خرید ندارم، یه بار شانسمو امتحان کنم چون چیزی برای از دست دادن ندارم. میخوام پیستون ها رو بدم یه تراشکار، مقدار جزئی در حد پولیش از روش برداره. به نظرم اگه سیلندر ها رو هم بهش بدم، بتونه یه چیز قابل استفاده در بیاره (به این شرط که به اندازه قطعه نو اجرت نگیره....).
امیدوارم این داستان ختم به خیر بشه.

[armindevile]

با درود مجدد
با توجه به اینکه ترمز ماشین من (نوا) کیفیت و قدرت مطلوب رو نداره و از سویی بوستر و پمپ هم مشکلی ندارن، چرخهای جلو رو باز کردم و متوجه شدم پیستون ترمز هر دو طرف بسیار سفت داخل سیلندر حرکت میکنن چه موقعی که به وسیله یک اهرم اونو به داخل فشار میدم و چه موقعی که بوسیله پدال ترمز به سمت خارج حرکت میدم.
نمیدونم همه ماشینهای امریکایی اینطور هستن یا اینکه سیلندرهای ترمز من داره گریپاژ میکنه چون این کار رو قبلا روی ماشینهای دیگه مثل سمند، پراید، ریو و حتی پاترول انجام داده بودم و همگی به راحتی و روان پیستون حرکت میکرد.
از طرفی سرویس و تعویض لوازم سیلندر ترمز چرخ جلو کار سختیه و معمولا جا زدن پیسنون (بعد از تعویض اورینگ) به سختی صورت میگیره و حتی گاهی اورینگ صدمه می بینه. به خاطر همین مکانیک ها هم معمولا تمایلی به انجام اون ندارن و میگن برو کالیپر کامل بخر.
حالا به نظر دوستان اهل فن و دست به آچار، این سفتی تو ماشینهای امریکایی عادیه یا من هم به فکر تهیه یک جفت کالیپر ترمز باشم؟!!!!..

سلام دوست عزیز

اول درمورد بوستر ترمز خدمت شما بگم من 2 بار 2 تا پوستر ترمز شورلت و باز کردم که هر دو پوستر دیافراگم انها سوراخ شده بود البته یه بار هم بوستر کادیلاک هم باز کردم اون هم دیافراگم سوراخ شده بود و جمع کردن مجدد بوستر سخته چون به سختی میشه خارهای درب بوستر و جا زد

منظورم اینکه بوستر معمولا تا باز نشه به نظره من نمیشه با اطمینان 100درصد گفت سالمه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

پارگی یا سوراخ شدن دیافراگم بوستر ترمز
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

درمورد برگشت پیستونهای کالیپتر ترمز معمولا با فشار به عقب برمیگرده --اگر اینطور نیست یا لوله ها یا شلنگهای متصل کثیف شده یا سه راهی مشکل داره باید بررسی کنید

البته بحث هواگیری و تست فشار روغن از شلنگها هم هست

[hamid-48]

سلام دوست عزیز

اول درمورد بوستر ترمز خدمت شما بگم من 2 بار 2 تا پوستر ترمز شورلت و باز کردم که هر دو پوستر دیافراگم انها سوراخ شده بود البته یه بار هم بوستر کادیلاک هم باز کردم اون هم دیافراگم سوراخ شده بود و جمع کردن مجدد بوستر سخته چون به سختی میشه خارهای درب بوستر و جا زد

منظورم اینکه بوستر معمولا تا باز نشه به نظره من نمیشه با اطمینان 100درصد گفت سالمه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

پارگی یا سوراخ شدن دیافراگم بوستر ترمز
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

درمورد برگشت پیستونهای کالیپتر ترمز معمولا با فشار به عقب برمیگرده --اگر اینطور نیست یا لوله ها یا شلنگهای متصل کثیف شده یا سه راهی مشکل داره باید بررسی کنید

البته بحث هواگیری و تست فشار روغن از شلنگها هم هست


سلام متقابل و سپاس از شما
واقعیتش در مورد بوستر همونطور که فرمودین جمع کردن مجددش کار سختیه و علاوه بر اون در مورد ماشینهای آمریکایی، کلا باز و بسته کردن خود بوستر از روی ماشین هم دردسر بزرگیه چون بسیار جای دست بدی داره و کمر آدم به فنا میره از مدت زیادی دولا موندن و باز و بست پیچهای دور از دسترس اون.
بخاطر همین من آزمایشهای رایج بوستر رو انجام دادم. موقع روشن بودن موتور وقتی شلنگ وکیوم بوستر رو جدا میکنم دور موتور بالا میره و با اتصال مجدد، به حالت عادی برمیگرده. همچنین قبل از استارت زدن چند بار پدال ترمز رو پر کردم و بعد استارت زدم که با روشن شدن ماشین، ترمز زیر پا بطور مشخص پایین میره.
اگه دیافراگم سوراخ یا پارگی داشته باشه معمولا تو این تستها خودش رو نشون میده مگر اینکه سوراخ بسیار ریزی باشه.
در مورد گرفتگی و کیپ شدن مدار ترمز هم حق با شماست و احتمال چنین چیزی وجود داره. به خصوص در قسمت لوله های فلزی که مجرای تنگی دارن. حدود 18 سال پیش مشکل تقریبا مشابهی با خودرو لندرور برام پیش اومد. ماشین چندین سال خوابیده رو خریدم که هم ترمزش به سختی میگرفت و هم بعد از رها کردن پدال، لنتها رها نمیشد و ماشین به سختی حرکت میکرد و چرخها داغ میکرد. بعد از فدری کلنجار رفتن با تشکیلات ترمز متوجه شدم شلنگ لاستیکی ترمز هر چهار چرخ دو پوست شده و روغن بین دوتا لایه شلنگ می افته و بخاطر فشاری که وارد میکنه لایه داخلی فشرده و جمع میشه و عملا مجرای اصلی روغن اصلی بسته میشه. با تعویض شلنگها مشکل کاملا حل شد. ایکاش الان هم همینطور بود و به راحتی و هزینه کم مشکل حل میشد....
در مورد تعویض کالیپر، با دوتا لوازم فروش قدیمی و معروف آمریکایی صحبت کردم و یکیشون که اصلا نداشت و دیگری هم فقط یه دونه از قدیم داشت که مال سمت راست بود به قیمت سه میلیون تومان. ولی گفتن این مشکل تو ماشینای امریکایی رایجه و معمولا هم برای چرخ سمت راست پبش میاد. نیازی هم به تعویض کالیپر کامل نیست. فقط باید پیستون بیرون بیاد و قدری با سمباده سطح اون پرداخت بشه و فقط اورینگ تعویض بشه.
انشااله در اولین فرصت مناسب انجامش میدم.

[armindevile]

سلام و ارادت

کلا تعمیرات خودروهای امریکایی سخت هست چون به روز نیست حالا ماشن شما نوا هست بنده بیوک و کادیلاک داشتم دردسره بیشتری دارن خصوصا تنظیم و تعمیر موتور

درمورد سالم بودن بوستر کلی عرض کردم چون چیزی که من دیدم بوسترها ایراد دار هستن

دوست عزیز کالیپر ترمز پیستونش ایرادی که پیدا میکنه سطح روی اون چاله دار میشه یعنی خرابه باید عوض بشه مگر اینکه سطح اون مقدار جزیی ایراد پیدا کنه که با سمباده حلش کرد +اورینگ وگردگیر

شما اگر از سالم بودن بوستر مطمئنی مسیرهای روغن وبررسی کنید چون چیزی که شما میفرمایید پیستونها بیرون میاد اما به داخل به سختی برمیگرده

البته master سیلندر هم من دیدم پیستون داخلش خورده شده وباعث نشتی روغن ترمز شده +اورینگها

[hamid-48]

سلام متقابل و سپاس
در تایید فرمایش شما عرض کنم که پیستون ترمزها سطحشون صاف و سالمه و خوردگی نداره. میشه با یه پرداخت، دوباره استفاده بشه. البته سفتی اونها فقط موقع تو رفتن نیست و همونطور که قبلا گفتم موقع بیرون اومدن هم بسیار سخت حرکت میکنن و حتی وقتی لنتها از کالیپر در بیاد، با تمام قوا که ترمز میگیری خیلی به سختی و در زمان طولانی پدال تا انتها پایین میره در حالیکه باید به راحتی و سریع تا انتها پایین بره. شاید این باعث بشه با یه سمباده سطحی کار راه نیقته و مجبور بشم بدم تراشکار یه پاس از روش برداره.
این قضیه ترمز ما ظاهرا حالا حالا ها کار برام درست کرده.
در ادامه کنترل کامل سیستم ترمز، پریروز چرخهای عقب رو هم باز کردم که ببینم اوضاع چطوره. از بد روزگار، سمت شاگرد یکی از لنتهاش از دوجا شکسته بود و یه تکه اش جدا شده بود و یه تکه دیگه هنوز به پرچ ها بند بود ولی در آستانه جدا شدن. جالبه که تکه جدا شده داخل کاسه چرخ موجود نیست و معلوم نیست کجا رفته....
سمت راننده که بدتر... شدیدا روغن زده ولی متاسفانه روغن ترمز نیست و واسکازین دف بخاطر خرابی کاسه نمد چرخ بیرون زده که دردسر تعویض کاسه نمد خیلی بیشتر از تعویض لوازم ترمزه و عملا کار من نیست.
لنتهای عقب هم با اینکه حدود 80 درصد داره باید عوض بشه چون یکیش که شکسته و اون طرفی هم که روغن زده، تجربه نشون داده باید عوض بشه چون هرچقدر هم با بنزین بشوری بازم بعدا وقتی گرم میشه چربی ازش بیرون میزنه و ترمز درست نمیگیره.
خدا عاقبت ما رو به خیر کنه !!!.

[armindevile]

سلام
شما میفرمایید زمان رفت وبرگشت پدال ضعیف شده و درست عمل نمیکنه ببینبد داخل بوستر فنر داره که دیافراگمها را جلو و عقب حرکت میده و یه سوپاپ یکطرفه روی بوستر هم هست اونم تست کنید

شما میتونید شلنگهای متصل به کالیپر را باز کنی و با کمک یه نفر که ترمز بزنه ببینید روغن ترمز ایا به راحتی خارج میشه یا خیر اگر نشد که حتما شلنگها ولوله های اتصال کثیف شده

پس اینطور که مشخصه لوازم ترمز چرخ عقب هم باید سرویس بشه و همینطور تعمیر کاسه نمد

[hamid-48]

درود و تشکر
بله پیشنهاد خوبیه. حتما قبل از خارج کردن پیستون ترمزهای جلو، شلنگها رو باز میکنم و کنترل میکنم که با فشار پدال ترمز، روغن به راحتی خارج میشه و پدال سریع پایین میره یا نه. البته اگر گرفتگی مسیر تو شلنگ لاستیکی ها باشه که شانس آوردم (مشابه همون موردی که در باره لندرور گفتم) و با راحت ترین و سریعترین شکل ممکن مشکل ترمز حل میشه. اما اگه توی لوله فلزی ها گرفتگی داشته باشه دردسرش کمتر از سرویس پیستون ترمزها نیست.
شنیدم برای رفع گرفتگی لوله ها، بعضی وقتها استفاده از پمپ باد جواب میده. گاهی هم از مغزی سیم ترمز موتورسیکلت که فولادی و نسبتا خشک و محکم هست استفاده میکنن.
ظاهرا باید کل پنجشنبه و جمعه رو با ترمز جناب نوا دست و پنجه نرم کنم.....

[armindevile]

سلام جناب حمید

به نظره بنده اگه میخواهید ترمز به طور کل حل بشه باید کل سیستم ترمز و با حوصله بررسی و تمیر و رفع عیب کنید

با فشار باد هم میشه تمیز کنید

- - - Updated - - -

[hamid-48]

روز خوش
نظر به مشکلات و محدودیت های متعدد نظیر نبود وقت، نبود شرایط جسمی مساعد، نبود فضای مناسب تعمیرات و ..... بالاخره تسلیم شدم و کارهای مورد نظرم که شامل سرویس و رفع اشکال ترمزها، تعویض کاسه نمد پلوس و همینطور کاسه نمد ته گیربکس بود پریروز به تعمیرکار سپردم. البته ایشون خیلی باسابقه و از صاحب نام ترین مکانیکهای امریکایی کار مملکت هست که نه فقط از تهران، حتی از شهرهای دور مشتری داره و آدم خیلی منصفی هم هست و الکی خرج تراشی برای مشتری نمیکنه.
کارهایی که کرده بودم رو براش توضیح دادم و احتمال هایی که میدادم برای معایب ترمز هم گفتم.
راستی قبل از بردن ماشین، روغن ترمز رو چک کردم (خیلی وقت بود نگاه نکرده بودم) و دیدم مخزن عقبی که مربوط به چرخهای عقب هست روغن خیلی کمی داره. شک کردم که نکنه روغن زدگی چرخ عقب سمت راننده مربوط به روغن ترمز بوده و من توی تاریکی پارکینگ و بدون نور کافی، اشتباه کردم و فکر کردم از کاسه نمد پلوسه.
وقتی ماشین رو بردم و شاگرد مکانیک چرخ رو باز کرد در نور کافی نگاه کردم و خوشبختانه دیدم قضیه همینه و نشتی روغن ترمز بوده. انگار دنیا رو بهم دادن چون تعویض کاسه نمد پلوس خیلی زمانبر و پر دردسره و طبیعتا اجرت زیادی هم خواهد داشت.
خلاصه اینکه لوازم سیلندر ترمز چهار چرخ و همینطور لنت عقب تعویض شد. لوله ها گرفتگی نداشت. کاسه چرخ سمت شاگرد هم ناصاف بود و تراشکاری شد (سمت راننده قبلا تراش رفته بود و ضخامت کاسه ها یکنواخت نبود که الان مساوی شد).
البته به علت گرفتاری، نتونستم کلیه مراحل کار رو از نزدیک شاهد باشم ولی به این مکانیک اطمینان دارم. هنوز با ماشین زیاد راه نرفتم ولی ترمز بهتر شده. باید مدت بیشتری راه بره تا کل سیستم و بخصوص لنتهای عقب که نو هست به قول معروف جا بیفته....
تنها نکته ای که هنوز برام کمی مبهمه اینه که اون سفتی و حالت گریپاژ سیلندر ترمزهای جلو چطور با تعویض یک اورینگ داخل سیلندر ممکنه برطرف شده باشده. متاسفانه اون زمان بالا سر کار نبودم که یک بار بدون وجود اورینگ، پیستون رو داخل سیلندر امتحان کنم و ببینم حرکتش چطوره. به هر حال مکانیکی که یه عمره داره این کارو انجام میده میگه همه چیز درسته و مشکلی وجود نداره.
ببخشید پر حرفی کردم...:biggrin:

[Peyman Skylark]

درود بر دوستان

امیدوارم روز خوشی پشت سر گذاشته باشید تا حالا
استفاده کردم.دم شماها گرم بابت وقتی که صرف می کنید و تجربیاتی که با ما به اشتراک می گذارید.

این روزها دغدغه ما علاقه مندان به اتومبیل های کلاسیک بطور کلی به دو دسته تقسیم میشه:
1- نبود قطعات مرغوب یا اصلی 2- نبود استاد کار ماهر و همچنین منصف (دارای وجدان کاری)

از این رو من از دوست خوبمون آقا حمید ، و همچنین بقیه دوستان میخوام که بی زحمت نام و نشون مکانیک هایی که نتیجه مثبت از مراجعه به آنها گرفتند و به اصطلاح وارد هستن ( همچنین دارای وجدان! ) رو به ما معرفی کنند.

سپاس

[armindevile]

سلام اقا حمید خسته نباشی

خدارو شکر مشکل حل شد

اگر تونستید هزینه ها را هم بگید مثل خرید لنت و...اجرت مکانیک

دوست عزیز ایا شما توجه کردید که گردگیر پیستون خراب شده بود یا خیر؟

شما برای فشار دادن به عقب ایا از روغن ترمز بر سطح لبه های پیستون برای تمیز کردن و روانکاری پیستون استفاده کردید ؟

عوامل خارجی باعث بد عمل کردن ترمز میشه مثال نوع لاستیک و فشار باد -خرابی بلبرینگها که باعث نامنظم بودن ترمز میشه --ایراد در سیستم جلوبندی و...وجود هوا در مدار ترمز و.....

نمیدونم مکانیک ایا بلبرینگهای چرخها وسایر موارد را بررسی کرده یا خیر



- - - Updated - - -

[hamid-48]

درود بر دوستان

امیدوارم روز خوشی پشت سر گذاشته باشید تا حالا
استفاده کردم.دم شماها گرم بابت وقتی که صرف می کنید و تجربیاتی که با ما به اشتراک می گذارید.

این روزها دغدغه ما علاقه مندان به اتومبیل های کلاسیک بطور کلی به دو دسته تقسیم میشه:
1- نبود قطعات مرغوب یا اصلی 2- نبود استاد کار ماهر و همچنین منصف (دارای وجدان کاری)

از این رو من از دوست خوبمون آقا حمید ، و همچنین بقیه دوستان میخوام که بی زحمت نام و نشون مکانیک هایی که نتیجه مثبت از مراجعه به آنها گرفتند و به اصطلاح وارد هستن ( همچنین دارای وجدان! ) رو به ما معرفی کنند.

سپاس

درود بر شما
فرمایشتون کاملا صحیحه. به امید روزی که چنین دغدغه هایی نداشته باشیم.
با توجه با قوانین سایت، توی پیام خصوصی آدرس و تلفن و قدری توضیحات راجع به مکانیک مورد نظر براتون ارسال کردم. انشاالله مفید باشه

[hamid-48]

سلام اقا حمید خسته نباشی

خدارو شکر مشکل حل شد

اگر تونستید هزینه ها را هم بگید مثل خرید لنت و...اجرت مکانیک

دوست عزیز ایا شما توجه کردید که گردگیر پیستون خراب شده بود یا خیر؟

شما برای فشار دادن به عقب ایا از روغن ترمز بر سطح لبه های پیستون برای تمیز کردن و روانکاری پیستون استفاده کردید ؟

عوامل خارجی باعث بد عمل کردن ترمز میشه مثال نوع لاستیک و فشار باد -خرابی بلبرینگها که باعث نامنظم بودن ترمز میشه --ایراد در سیستم جلوبندی و...وجود هوا در مدار ترمز و.....

نمیدونم مکانیک ایا بلبرینگهای چرخها وسایر موارد را بررسی کرده یا خیر



- - - Updated - - -



سلام متقابل و سپاس از پیگیری و همکاری شما
در مورد گردگیر که مال یک چرخ کاملا از بین رفته بود و دیگری هم جگر زلیخا بود و خودم کندمش چون عملا کاری انجام نمیداد. شاید اصلا تاکنون سیلندر ترمزهای جلو سرویس نشده بودن و لوازم فابریک بوده....
در مورد سفتی حرکت پیستون، ابتدا روغن ترمز زدم ولی نتیجه ای نداشت. در ادامه با اینکه میدونم کار درستی نیست ولی کمی گریس زدم که اندکی تاثیر داشت.
خوشبختانه کلیه بلبرینگ چرخ ها سالم بودن.
قیمت ها:
> لنت عقب ایرانی 800 تومن (یک مارک ناشناخته که من تا حالا در مورد لنت هیچ ماشینی ندیده و نشنیده بودم و الان هم اسمش رو به یاد نمیارم ولی مکانیک گفت از لنتهای چینی یک و نیم میلیون تومنی موجود در بازار بهتر جواب داده)
> لوازم ترمز چرخ جلو امریکایی 300 تومن
> لوازم ترمز چرخ عقب 200 تومن (نگفت کجایی)
> کاسه نمد ته گیربکس مکزیکی 150 تومن
> اجرت تراش کاسه چرخ 150 تومن
> اجرت مکانیک 1/300 (شامل سرویس و تعویض لوازم ترمز چهار چرخ، کنترل لوله های ترمز، هواگیری کامل سیستم ترمز، رگلاژ ترمز دستی، پیاده کردن گاردان و تعویض کاسه نمد ته گیربکس و گریسکاری چهارشاخ گاردان ها)

لوازم رو هم خود مکانیک از بازار تهیه کرد و با پیک فرستادن

باید یه مدت استفاده بیشتری از ماشین بکنم تا زودتر ترمز به عملکرد بهینه برسه.

[armindevile]

سلام

اقا حمید اگر روز اول از کالیپر وگردگیر و...عکس قرار میدادید متوجه ایراد میشیدیم دلیل مهم گیرکردن پیستونها -خرابی گردگیرها بوده --چرا که گردگیر جلوگیری میکنه از نفوذ گرد و خاک به داخل bore پیستون و همینطور جلوگیری میکنه از خراب شدن اورینگ و پیستون ها که سالم بمونه
شما یه تیکه هم که مونده بود کندی؟:)

اقا حمید درمورد اجزای کالیپره ترمز یه نکاتی هست مثل مقدارتورک سفت کردن مهره شلنگ ترمز متصل به کالیپتر که جنرال موتور توضیحاتی داده حتی چک کردن فاصله بین خط روتور یا دیسک با لبه کالیپر و...

پس لنت عقب خریدید قیمت هم بالاست البته قبلا لنت با نام morse کیفیت خوبی داشت چون لنتهای متفرقه خوب جواب نمیداد

با این حال هزینه ها گران شده ولی چاره ای نیست


- - - Updated - - -

[armindevile]

سلام خدمت دوستان

درمورد گیربکس TH 400 کادیلاک میخوام مواردی را به صورت مختصر توضیح بدم امیدوارم مفید باشه

قبل این یه توصیه ای کنم دوستان برای تعمیر این گیربکس نیاز دارید به ابزارهایی مثل کولیس +ساعت اندیکاتور+صفحات استیل کلاچ با ضخامت متغییر+تراس واشر یا شیم واشر ضخامت متغییر و پمپ باد +فیلرگیج --باید جهت تست عملکرد ومیزان کلیرنس صفحات و دانش وعلم و مهارت لازم را داشته باشید -من اصلا نمیخوام تعریف کنم اما بنده که چندین سال پیگیر هستم و از خرید منوال +ابزار و وقت وزمان و.. صرف کردم به شما توصیه میکنم اگر قصد تعمیرات این گیربکس یا سایر دارید باید یه تعمیرکار ماهر که کم هم هست پیدا کنید اینطور که شما شاید فکر کنید نیست

ممکنه شما یه کاسه کلاچ یا دیرکت کلاچ را نصب کنید اما مشخص نیست که ایا در محل خودش نصب شده باشه یا خیر و همین ایراد باعث خرابی و عمکل نکردن گیربکس بشه --چون با نگاه کردم معلوم نمیکنه چند تا شفت داخل گیربکس وجود داره که هم باعث روغنکاری گیربکس میشه وهم باعث درگیر شدن شفت ورودی وخروجی و...


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

پمپ روغن که همانطور که ملاحظه میفرمایید رینگهای تفلنی باز شدن البته نوع قدیمی هست
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
قسمت ساعت گیربکس ولوله های تغذیه روغن
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
قطعه SERVO
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

شفت ورودی یا فوروارد کلاچ که نگاه کنید یه قطعه چرخنده مانند دارای چندین شیار و سوراخ دار بهش نصبه که درون صفحات کلاچ کاسه کلاچ یا دیرکت کلاچ در عکس داخل گیربکس مشخصه متصل میشه +همینطور به هزارخاری شفتهای واسطه =این قسمت موقع نصب خیلی مهمه که ایا این مجموعه به هم متصل شده یا خیر
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

وقتی که اون قطعه شیار دار یا بهش میگن درپوش HUB خارج کنیم یه قطعه دیگه داخل هوزینگ فوروارد کلاچ به صفحات کلاچ ها متصله که توسط شیارهایی که داره باعث درگیرشدن صفحات و شفت واسطه میشه و این درپوش از نظره الیاژ سخت فرق دارن درحالت گرما تغییر میکنه یعنی میشه نوع مودیفای نصب کرد موقع نصب هم باید دقت بشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جددید_mvdr.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

باند ترمز دیرکت کلاچ
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

خارج کردن قسمت خار حلقوی و صفحات اینترمدیت کلاچ که تقریبا سالم هستن --این خار و صفحات استیل باید از لحاظ ضخامت وخوردگی -سوختگی سطح چک بشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جدید_djxw.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جدید_b96m.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

و مجموعه سنتر ساپورت که توسط یک پیچ ستاره ای از قسمت کانالهای روغن ساعت گیرکس بسته شده باز میکنیم و مجموعه را خارج میکنیم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

این قسمت دنده ای لبه سنتر ساپورت باید قطر اون توسط کولیس اندازه گیری و چک بشه همینطور رینگهای تفلونی متصل شده
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ججججججججججججج_oifi.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

یه خار حقلوی هم وجود داره اونم باید جک بشه ودر اخر باند ترمز انتهای گیربگس و تراست واشر که ایراد داره وترکهایی دیده میشه خارج میکنیم
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ضضضضضضضضضض_l094.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]کککککککککککک_6cav.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

این باند ترمز انتهای گیربکس توسط SERVO کنترل میشه محل سوزن سرو و همینطور باند ترمز که درگیرشدن بین این دو مشخصه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جدید_l0w2.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

وقتی شفت ورودی یا فور وارد کلاچ خرد میشه همینطور که میبینید صفحات کلاچ سوخته و همینطور 2 تا درپوش هم که توضیح دادم مشخصه ایراد پیدا کردن میشه اینها را مودیفای کرد که هم دراثر حرارت داخل گیربکس گرما بتونن خاصیت بهتر در درگیر شدن و همینطور ارتقاع جهت روغن کاری بهتر صفحات داشته باشن
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]۲۰۲۰-۰۴-۱۵_۰۸-۲۰-۲۶_f0jl.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

بازکردن صفحات کلاچ دیرکت کلاچ وخرابی انها
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]لللللللللللل_z2vi.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
USA
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]زززززززززززززز_kgte.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

مجموعه سنترساپورت +دنده واسطه +رولبرینگهای سوزنی+رینگ پلاستیکی و+پیستون فنرها واوربنگها خرد شد که همانطور که میبینید رولبرنگ داخل مجموعه خراب شده وقفسه اون کج شده میشه درست کرد وساچمه ها را با فنرهای نگهدارنده نصب کرد که واقعا مشکه چون زمان میخواد و موقع جا زدن داخل مجموعه از جاشون خارج میشن دوباره باید نصب کنید و همینطور اون قطعه سمت پیچ گوشتی وانبر که هست FRONT PLANT هست که این رولبرینگ باید داخل اون نصب بشه و سنتر ساپورت هم روی اون سوار بشه خیلی مشکله جا نمیره باید تنطیم باشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]صصصصصصصصصصصص_7dkv.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جدید_beao.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جدید_cmuk.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

شفتهای متصل به سنتر ساپورت باید درست نصب بشن وگرنه گیربکس خراب میشه خیلی مهم هستش

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
کلاچ یک طرفه ورولبرینگ وقطعاتش باید تست بشن در صورت خرابی تعویض بشه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ننننننننننن_3qcp.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

شفت متصل به مجمعه سنتر ساپورت نگاه کنید ضخامت قطرشفت کمتر و ساییده و ضعیف شده
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جدید_znhl.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

شفت خروجی اتصال به سنتر ساپورت همینطور که میبینید دنده های اون خورده شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]جدید_63n.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

دوستان این توضیحات مختصری درمورد این گیربکس بود و خیلی موارد دیگه هست امیدوارم مفید باشه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ححححححححححح400_xr6j.jpg ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ahsal]

سلام خدمت اساتيد آمريكايي باز
بنده قصد خريد ماشين آمريكايي دارم ،اطلاعات فني نرمال دارم و تا الان آمريكايي نداشتم ،راهنمايي ميفرماييد كه از بين بيوك اسكاي،كاپريس كلاسيك و كاديلاك كدوم يكي رو انتخاب كنم ،دل خودم به كاديلاك و كاپريس و در نهايت بيوك هست ،با توجه به جميع جوانب مثل خرابي و اصطحلاك،هزينه نگهداري و تعميرات و قطعات ،پيدا شدن قطعات و ... كدوم رو پيشنهاد ميديد ،استفاده روزمره ندارم ولي خيلي علاقه به سفر باهاش رو دارم .سپاس

[armindevile]

سلام خدمت اساتيد آمريكايي باز
بنده قصد خريد ماشين آمريكايي دارم ،اطلاعات فني نرمال دارم و تا الان آمريكايي نداشتم ،راهنمايي ميفرماييد كه از بين بيوك اسكاي،كاپريس كلاسيك و كاديلاك كدوم يكي رو انتخاب كنم ،دل خودم به كاديلاك و كاپريس و در نهايت بيوك هست ،با توجه به جميع جوانب مثل خرابي و اصطحلاك،هزينه نگهداري و تعميرات و قطعات ،پيدا شدن قطعات و ... كدوم رو پيشنهاد ميديد ،استفاده روزمره ندارم ولي خيلي علاقه به سفر باهاش رو دارم .سپاس

سلام دوست عزیز

خودروهایی مثل کادیلاک و کاپریس کلاسیک ls هم هزینه زیادی دارن هم قطعات اونها کمیاب هست خصوصا کادیلاک بخشهای تزیینات خودرو و اپشن ها
اگر کادیلاک انژکتور باشه که کلا نخرید خرابی از ecu تا قطعات بخشهای موتور ساسات و..وجود داره و دردسر سازه

بحث علاقه داشتن درسته منتهی خرید قطعات گران و کمیاب هم مشکل ساز هست

بیوک هزینه کمتری داره بستگی داره

منتهی بهترین گزینه برای شما که تا کنون خودروهای امریکایی نداشتید شورلت نوا هست

مثال =لنت عقب شورلت نوا یا بیوک که دوستمون گفتن جنس معمولی 800 تومن خریداری کردند و...

البته یه موضوعی را خدمت شما بگم که اگر قصد خرید این خودروها را دارید به نظره بنده شما یه خودروی ارزانتر پیدا کنید که بجای صرف هزینه خریده خودرو که اصلا مشخص نیست صاحب خودرو تعمیر کرده یا خیر -- این هزینه را صرف بازسازی موتور و گیربکس و..کنید اینطوری خودتون میدونید چه ماشینی را جمع کرد واستفاده کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[ahsal]

سپاس از راهنمايي شما

[Peyman Skylark]

دوستان درود وقت بخیر
در خصوص سیستم تعلیق نوا و بیوک ایران که از شاسی دو تکه و همچنین در قسمت عقب از فنر شمش استفاده می کنند ، در اکثر مواردی که من تجربه سواریشون رو داشتم نرمی و انعطاف قسمت جلو و عقب خیلی با هم اختلاف داره (در واقع عقب خشک تر از جلو هست). البته تا حدودی منطقی هست چون نوع فنر استفاده شده در جلو لول و عقب شمش هست اما برام سواله که چرا باید تا این حد فرق کنه.

از طرفی با توجه به زمان زیادی که از تولید این ماشین ها میگذره ، بارها کمک فنر و لوازم مربوط به تعلیق تعویض شده (ممکنه قطعاتی از برندهای مختلف استفاده شده باشه) و به همین خاطر نمیشه نتیجه درست گرفت که حالت استاندارد باید چجوری باشه.

حالا خواهش می کنم از دوستان که در این باره نظر بدن. در هرصورت اگه هم در حالت استاندارد باید این اختلاف مشهود باشه ، آیا راه حلی هست که بشه توازن برقرار کرد بین سیستم عقب و جلو که این اختلاف نرمی از بین بره؟!

[Peyman Skylark]

دوستان درود وقت بخیر
در خصوص سیستم تعلیق نوا و بیوک ایران که از شاسی دو تکه و همچنین در قسمت عقب از فنر شمش استفاده می کنند ، در اکثر مواردی که من تجربه سواریشون رو داشتم نرمی و انعطاف قسمت جلو و عقب خیلی با هم اختلاف داره (در واقع عقب خشک تر از جلو هست). البته تا حدودی منطقی هست چون نوع فنر استفاده شده در جلو لول و عقب شمش هست اما برام سواله که چرا باید تا این حد فرق کنه.

از طرفی با توجه به زمان زیادی که از تولید این ماشین ها میگذره ، بارها کمک فنر و لوازم مربوط به تعلیق تعویض شده (ممکنه قطعاتی از برندهای مختلف استفاده شده باشه) و به همین خاطر نمیشه نتیجه درست گرفت که حالت استاندارد باید چجوری باشه.

حالا خواهش می کنم از دوستان که در این باره نظر بدن. در هرصورت اگه هم در حالت استاندارد باید این اختلاف مشهود باشه ، آیا راه حلی هست که بشه توازن برقرار کرد بین سیستم عقب و جلو که این اختلاف نرمی از بین بره؟!

[mamal3899]

سلام به همه ی اعضا
بچه ها کسی میدونه سیم کشی کمربند نوا به چه شکله چراغش خاموشه کلا عمل نمیکنه

[hamid-48]

دوستان درود وقت بخیر
در خصوص سیستم تعلیق نوا و بیوک ایران که از شاسی دو تکه و همچنین در قسمت عقب از فنر شمش استفاده می کنند ، در اکثر مواردی که من تجربه سواریشون رو داشتم نرمی و انعطاف قسمت جلو و عقب خیلی با هم اختلاف داره (در واقع عقب خشک تر از جلو هست). البته تا حدودی منطقی هست چون نوع فنر استفاده شده در جلو لول و عقب شمش هست اما برام سواله که چرا باید تا این حد فرق کنه.

از طرفی با توجه به زمان زیادی که از تولید این ماشین ها میگذره ، بارها کمک فنر و لوازم مربوط به تعلیق تعویض شده (ممکنه قطعاتی از برندهای مختلف استفاده شده باشه) و به همین خاطر نمیشه نتیجه درست گرفت که حالت استاندارد باید چجوری باشه.

حالا خواهش می کنم از دوستان که در این باره نظر بدن. در هرصورت اگه هم در حالت استاندارد باید این اختلاف مشهود باشه ، آیا راه حلی هست که بشه توازن برقرار کرد بین سیستم عقب و جلو که این اختلاف نرمی از بین بره؟!


درود متقابل

ظاهرا این تفاوت کیفیت عملکرد و نرمی بین فنر لول جلو و شمش عقب، فقط محدود به بیوک و نوا نیست و همه خودروهای دارای این سیستم تعلیق از پیکان عزیز...... خودمون گرفته تا ماشینهای ژاپنی و اروپایی دهه هفتاد میلادی، کم وبیش با این مشکل دست به گریبان بودن (به نظرم فقط کادیلاک سویل استثنا هست که با وجود فنر شمش، تعلیق عقب نرمی داره و احتمالا به خاطر سنگینی عقب ماشین هست).

البته کمپانیهای معتبر آلمانی مثل بنز و بی ام و، دست کم از دهه شصت میلادی (تا اونجا که تجربه و اطلاعات من جواب میده) از فنر لول و سیستم دیفرانسیل سه تکه (که پولوس ها خارج از پوسته هستن و میتونن آزادانه و مستقل از هم بالا و پایین برن) در تعلیق عقب استفاده کردن که باعث تفاوت آشکار کیفیت سواری این ماشینها نسبت به بقیه شده.

یک نکته که در مورد سوال شما باید گفت و در حقیقت یه جورایی برای خودم هم سوال هست اینه که در سالهای اخیر، نوع خاصی از فنر شمش موسوم به پارابولیک ارائه شده که از آلیاژهای خاص فولاد با نرمی و انعطاف خیلی زیاد و در عین حال مقاومت بالا ساخته میشه و به خاطر همین به جای 6 یا 7 و حتی 8 لایه، فقط 3 لایه فنر زیر ماشین قرار میگیره. خودم تجربه استفاده و مقایسه این فنرها با شمش معمولی رو تو ماشینهای پاژن و پاترول داشتم و نتیجه کار واقعا شگفت انگیزه.

نکته جالب که قبلا گفتم برام جای سواله اینکه تا اونجا که من دیدم این فنرها رو فقط برای ماشینهای دو دیفرانسیل و بیابانی استفاده میکنن و تا الان روی هیچ ماشین سواری ندیدم در حالیکه به نظرم برای سواری واجبتره!!!!

ویژگی دیگه این فنرها به غیر از جنس، که باعث افزایش کیفیت عملکردشون میشه، شکل خاص اونهاست. اولا در قسمت وسط ضخیم و به تدریج در دو انتها نازک میشن. ثانیا قوس خیلی زیادی دارن و ثالثا در دو انتها خمیدگی کوچکی به سمت بالا دارن. مجموع این سه ویژگی باعث میشه حتی وقتی زیر وزن ماشین قرار میگیرن، لایه های فنر اصلا با هم تماس و اصطکاک ندارن و آزادانه حرکت میکنن لذا مثل شمش های معمولی صدای جیرجیر و قیژقیژ هم نمیدن.

به نظرم یه نفر علاقه مند و اهل ریسک باید پیشگام بشه و اول تحقیق کنه که آیا تا حالا از این فنرها برای ماشینهای قدیمی آمریکایی استفاده شده یا نه و اگه شده نتایج چی بوده. اگر هم نشده در یک حرکت انتحاری این جایگزینی رو انجام بده و فکر میکنم نتیجه جالب و مفیدی حاصل بشه. درسته که معروف شده ماشینهای آمریکایی سنگینه ولی واقعیت اینکه اولا عقب بیوک و نوا چندان سنگین نیست و به خاطر همین هم میکوبه. ثانیا این فنرهای پارابولیک استحکام خیلی بالایی دارن و در شرایط سخت آفرود هم کار میکنن لذا تحمل وزن بیوک و نوا اونهم تو استفاده شهری قطعا هیچ آسیب و مشکلی ایجاد نمیکنه.

نکته مهم برای جایگزینی اینه که چون فنر پارابولیک مخصوص اینها تو بازار نیست باید از فنر ماشینهای دیگه استفاده کرد که در اینجا یک محدودیت بزرگ وجود داره. اونهم اینکه طول شاه فنر باید حتما یکسان یا نزدیک به طول نمونه فابریک باشه چون فنرهای پارابولیک به علت انعطاف خیلی زیاد، قابل بادگیری و تغییر طول مثل شمش های معمولی نیستن. همخوانی عرض یا پهنای فنر هم یه عامل دیگه هست ولی اون به راحتی قابل حله.
اگه فرصت و امکانی پیش بیاد طول و پهنای شاه فنر ماشینم رو اندازه میگیرم و به فروشنده این فنرها در پاساژ کاشانی خیابان چراغ برق مراجعه میکنم تا ضمن مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر، ببینم مورد مناسبی در بین فنرهای موجود در بازار جهت جایگزینی وجود داره یا نه.

تا اونجایی که یادمه موقعی که دنبال فنر پارابولیک برای پاترول بودم (حدود سال 93 یا 94) دو شرکت پارس فنر و زر این نوع فنر رو تولید میکردن که به خصوص پارس فنر کیفیت خوبی هم داشت.
به امید روزی که سوار نوا و بیوک های نرم و راحتی بشیم.......

[hamid-48]

سلام به همه ی اعضا
بچه ها کسی میدونه سیم کشی کمربند نوا به چه شکله چراغش خاموشه کلا عمل نمیکنه

سلام بر شما
تا موقعی که اساتید جواب دقیق بدن عرض کنم که تا جایی که میدونم کمربند نوا سیمکشی جهت چراغ و بیزر نداره و چراغ اخطار کمربند داخل پانل چه کمربند باز باشه و چه بسته، چند لحظه پس از روشن کردن ماشین یا باز کردن سویچ، خاموش میشه.
اگر اصلا کار نمیکنه ممکنه لامپش سوخته باشه یا مدار پشت پانل قطعی کوچکی پیدا کرده.

[Peyman Skylark]

درود متقابل

ظاهرا این تفاوت کیفیت عملکرد و نرمی بین فنر لول جلو و شمش عقب، فقط محدود به بیوک و نوا نیست و همه خودروهای دارای این سیستم تعلیق از پیکان عزیز...... خودمون گرفته تا ماشینهای ژاپنی و اروپایی دهه هفتاد میلادی، کم وبیش با این مشکل دست به گریبان بودن (به نظرم فقط کادیلاک سویل استثنا هست که با وجود فنر شمش، تعلیق عقب نرمی داره و احتمالا به خاطر سنگینی عقب ماشین هست).


آقا حمید ، دوست بزرگوار
درود

بله همونطور که فرمودی این داستان در مورد همه ماشینایی که در قسمت عقب از شمش استفاده می کنند صادق هست.در مورد کادیلاک تا جایی که آگاهی دارم اگه اشتباه نکنم بخاطر کمک فنر بادی عقبش هست که نسبت به بقیه نرمتره.

درمورد سیستم فنربندی عقب برام جای سواله که علت استفاده از فنر شمش بجای لول تو بعضی ماشین ها مثل بیوک یا نوا چی بوده؟ بنظرتون میشه گفت آلمان در حوزه تعلیق پیشرفته تر عمل کرده؟ (دوستان با تجربه تر اگه نظر بدن ممنون میشم)

در مورد فنر پارابولیک هم ایده جالبی هست اما در کل با اینکه نوع انعطاف فنر شمش با لول متفاوت هست ، با این حال من حدس می زنم فنر شمش به تنهایی انعطاف خوبی داره و این کمک فنرها هستند که باعث میشن ما تا چه حدی نرمی و کوبش ها رو احساس کنیم (چون بعضی ماشین های امروزی با فنر لول هم نرمی آنچنانی ندارن).گاهاٌ سوار بعضی ماشین ها شدم که این تفاوت نرمی جلو و عقب کمتر بود و این بستگی به برند کمک فنر هم میتونه داشته باشه.

درمورد سبک بودن قسمت عقب منم هم نظرم با شما.مخصوصا تو سواری بیوک با موتور سنگین تر در جلو ، خشکی عقب بیشتر حس میشه.


همینطور کم کردن یک یا دولایه فنر شمش رو قبلا دوستان پیشنهاد داده بودند ولی من به شخصه تجربه امتحانش رو نداشتم.البته حس می کنم با کم کردن فنر پایداری عقب ماشین کمتر بشه.

[Peyman Skylark]

سلام بر شما
تا موقعی که اساتید جواب دقیق بدن عرض کنم که تا جایی که میدونم کمربند نوا سیمکشی جهت چراغ و بیزر نداره و چراغ اخطار کمربند داخل پانل چه کمربند باز باشه و چه بسته، چند لحظه پس از روشن کردن ماشین یا باز کردن سویچ، خاموش میشه.
اگر اصلا کار نمیکنه ممکنه لامپش سوخته باشه یا مدار پشت پانل قطعی کوچکی پیدا کرده.

در این مورد من بعد از چندسال بیوک و نوا سوار شدن ، بطور کامل سر در نیاوردم!
همونطور که شما فرمودی بستن یا نسبتن کمربند ، ارتباطی با کارکردن بیزر و چراغ هشدار دهنده نداره
اما یه جا سوال پیش میاد.اون سوکتی که زیر صندلی به کمربند وصل شده داستانش چیه؟ که اون هم در حالت قطع و وصل هیچ تاثیری روی کارکرد بیزر و چراغ نداره!

من یه بار حدس زدم شاید این مورد نقصی در ماشین های مونتاژ ایران باشه اما تو یوتیوب کلیپ های فراوونی دیدم که در هنگام استارت خوردن ، مثل ماشینای ما چند ثانیه بیزر و چراغشون روشن ، سپس خاموش میشن.

[hamid-48]

آقا حمید ، دوست بزرگوار
درود




با این حال من حدس می زنم فنر شمش به تنهایی انعطاف خوبی داره و این کمک فنرها هستند که باعث میشن ما تا چه حدی نرمی و کوبش ها رو احساس کنیم (چون بعضی ماشین های امروزی با فنر لول هم نرمی آنچنانی ندارن).گاهاٌ سوار بعضی ماشین ها شدم که این تفاوت نرمی جلو و عقب کمتر بود و این بستگی به برند کمک فنر هم میتونه داشته باشه.


همینطور کم کردن یک یا دولایه فنر شمش رو قبلا دوستان پیشنهاد داده بودند ولی من به شخصه تجربه امتحانش رو نداشتم.البته حس می کنم با کم کردن فنر پایداری عقب ماشین کمتر بشه.

آقا پیمان عزیز وقت به خیر
در مورد این نکته کاملا هم عقیده ام که گناه خشکی و کوبش ماشین بیشتر از خود فنر، به گردن کمک فنر هست. خیلی وقت پیش، سوار بیوکی هم شده ام که کمک های عقبش رو باز کرده بودن و واقعا عین کشتی نرم و دلپذیر حرکت میکرد (البته باهاش رانندگی نکردم). ظاهرا مزیت استفاده از کمک فنر بیشتر مربوط به قضیه کنترل و هندلینگ هست تا نرمی سواری وگرنه به شخصه من هم بازش میکردم.
با این گفته شما هم موافقم که بعضی ماشینهای نسل جدید با وجود فنر لول و تکنولوژی به روز، اصلا سواری خوبی در قسمت عقب ندارن و کوبش زیادی احساس میشه.
در رابطه با کم کردن تعداد لایه فنرها، تو پست قبلی اشاره ای به تغییر فنربندی پاترول کردم. واقعیت اینکه اون زمان من برای خودم و یکی از دوستان که هردو پاترول دودر داشتیم دنبال این قضیه بهینه سازی سیستم فنربندی رفتم و با توجه به هزینه نسبتا زیاد خرید فنر پارابولیک و کمک گازی، فقط برای دوستم اینکار رو انجام دادیم که گفتم نتیجه واقعا خوب بود (ترکیب فنر پارابولیک و کمک گازی). برای خودم از همین روش کم کردن لایه فنرها استفاده کردم و دو لایه ازش کم کردم. نتیجه کار بد نبود و گرچه به پای فنر پارابولیک نمیرسید ولی قابل قبول بود. هندلینگ ماشین هم دچار مشکل نشد.
البته ساختار اتاق پاترول تفاوت زیادی با بیوک و نوا داره و تقسیم وزن روی محورهای جلو و عقب بهتر صورت گرفته. ضمن اینکه تعلیق جلو و عقب هردو فنر شمش هست برای همین هر تغییری توش بدی، نتیجه محسوس تری به دست میاد.

[hamid-48]

در این مورد من بعد از چندسال بیوک و نوا سوار شدن ، بطور کامل سر در نیاوردم!
همونطور که شما فرمودی بستن یا نسبتن کمربند ، ارتباطی با کارکردن بیزر و چراغ هشدار دهنده نداره
اما یه جا سوال پیش میاد.اون سوکتی که زیر صندلی به کمربند وصل شده داستانش چیه؟ که اون هم در حالت قطع و وصل هیچ تاثیری روی کارکرد بیزر و چراغ نداره!

من یه بار حدس زدم شاید این مورد نقصی در ماشین های مونتاژ ایران باشه اما تو یوتیوب کلیپ های فراوونی دیدم که در هنگام استارت خوردن ، مثل ماشینای ما چند ثانیه بیزر و چراغشون روشن ، سپس خاموش میشن.


راستش الان من هم سر در گم شدم.
نوای فعلی من سی 3 هست و سیم کشی که به قفل کمربند وصل شده باشه نداره. خود بیزرش رو هم از زیر داشبورد باز کردم و دو فیش بود که نشون میده فقط موقع جا موندن سویچ عمل میکنه و تک کاره هست در حالی که بیزرهای دوکاره که با کمربند هم عمل میکنه چهار فیشه هستن.
وقتی ماشینو گرفتم قفل های کمربند روش نبود که احتمالا موقع بازسازی تودوزی و صندلیها باز کرده بودن و دوباره نبستن. وقتی میخواستم از اوراق فروش امریکایی قفل کمربند بخرم گفت مال نوا قفلش بیزردار نیست ولی بیوکی بیزر داره. به نظرم حرفش درست اومد چون علاوه بر نکاتی که بالا گفتم، قدیم هم که نوا سی 6 تقریبا صفر و دست نخورده داشتم بیزر فقط موقعی که سویچ روی ماشین بود و در رو باز میکردم عمل میکرد و هیچ وقت برای باز بودن کمربند صدایی نمیکرد (تازه نوا و بیوکهای 56 و 57 یه سری امکانات و آپشن هایی دارن که تو مدل های بالاتر حذف شده).
با توجه با این نکات، من جواب سوال این دوست عزیز رو به این شکل دادم. ولی الان که شما گفتی یه فیش برق به قفل کمربندت وصل شده همه معادلات من به هم ریخت. با این ترتیب باید بیزرش هم چهار فیش باشه. تازه با توجه به اینکه ماشین شما هم سی 3 هست و اینها حداقل تجهیزات و آپشن رو دارن.
بد نیست بقیه دوستان گروه هم این مورد رو توی ماشین خودشون چک کنند تا تکلیفمون معلوم بشه.

[Peyman Skylark]

آقا پیمان عزیز وقت به خیر
در مورد این نکته کاملا هم عقیده ام که گناه خشکی و کوبش ماشین بیشتر از خود فنر، به گردن کمک فنر هست. خیلی وقت پیش، سوار بیوکی هم شده ام که کمک های عقبش رو باز کرده بودن و واقعا عین کشتی نرم و دلپذیر حرکت میکرد (البته باهاش رانندگی نکردم). ظاهرا مزیت استفاده از کمک فنر بیشتر مربوط به قضیه کنترل و هندلینگ هست تا نرمی سواری وگرنه به شخصه من هم بازش میکردم.

با این گفته شما هم موافقم که بعضی ماشینهای نسل جدید با وجود فنر لول و تکنولوژی به روز، اصلا سواری خوبی در قسمت عقب ندارن و کوبش زیادی احساس میشه.
در رابطه با کم کردن تعداد لایه فنرها، تو پست قبلی اشاره ای به تغییر فنربندی پاترول کردم. واقعیت اینکه اون زمان من برای خودم و یکی از دوستان که هردو پاترول دودر داشتیم دنبال این قضیه بهینه سازی سیستم فنربندی رفتم و با توجه به هزینه نسبتا زیاد خرید فنر پارابولیک و کمک گازی، فقط برای دوستم اینکار رو انجام دادیم که گفتم نتیجه واقعا خوب بود (ترکیب فنر پارابولیک و کمک گازی). برای خودم از همین روش کم کردن لایه فنرها استفاده کردم و دو لایه ازش کم کردم. نتیجه کار بد نبود و گرچه به پای فنر پارابولیک نمیرسید ولی قابل قبول بود. هندلینگ ماشین هم دچار مشکل نشد.
البته ساختار اتاق پاترول تفاوت زیادی با بیوک و نوا داره و تقسیم وزن روی محورهای جلو و عقب بهتر صورت گرفته. ضمن اینکه تعلیق جلو و عقب هردو فنر شمش هست برای همین هر تغییری توش بدی، نتیجه محسوس تری به دست میاد.

درود

نه! بدون کمک فنر که اصولی نیست سوار ماشین بشیم.با هر دست اندازی ماشین بی اندازه بالا پایین می پره و به اصلاح مثل یویو بازی می کنه.منظور ما نرمی سواری ، در عین خنثی کردن ضرباتی هست که میخواد به اتاق منتقل بشه و این میسر نیست جز با وجود کمک فنر

حالا من فکر کنم اگه کمک فنر مناسب پیدا کنیم احتیاج به دستکاری شاه فنرها نباشه.البته اینم باید در نظر گرفت که اون زمانی که این ماشینا تولید میشدند بصورت خانوادگی استفاده میشدن و در کل بار بیشتری به نسبت امروز حمل می کردن.اما الان اکثر ماها بصورت تک یا نهایتا دو نفره سوار میشیم و حدسم اینه که شاید احتیاجی به وجود چند لایه فنر شمش نباشه.

پس شما با کم کردن لایه های فنر به نتیجه بهتری رسیدید و ماشین نرم تر شد؟

[Peyman Skylark]

راستش الان من هم سر در گم شدم.
نوای فعلی من سی 3 هست و سیم کشی که به قفل کمربند وصل شده باشه نداره. خود بیزرش رو هم از زیر داشبورد باز کردم و دو فیش بود که نشون میده فقط موقع جا موندن سویچ عمل میکنه و تک کاره هست در حالی که بیزرهای دوکاره که با کمربند هم عمل میکنه چهار فیشه هستن.
وقتی ماشینو گرفتم قفل های کمربند روش نبود که احتمالا موقع بازسازی تودوزی و صندلیها باز کرده بودن و دوباره نبستن. وقتی میخواستم از اوراق فروش امریکایی قفل کمربند بخرم گفت مال نوا قفلش بیزردار نیست ولی بیوکی بیزر داره. به نظرم حرفش درست اومد چون علاوه بر نکاتی که بالا گفتم، قدیم هم که نوا سی 6 تقریبا صفر و دست نخورده داشتم بیزر فقط موقعی که سویچ روی ماشین بود و در رو باز میکردم عمل میکرد و هیچ وقت برای باز بودن کمربند صدایی نمیکرد (تازه نوا و بیوکهای 56 و 57 یه سری امکانات و آپشن هایی دارن که تو مدل های بالاتر حذف شده).
با توجه با این نکات، من جواب سوال این دوست عزیز رو به این شکل دادم. ولی الان که شما گفتی یه فیش برق به قفل کمربندت وصل شده همه معادلات من به هم ریخت. با این ترتیب باید بیزرش هم چهار فیش باشه. تازه با توجه به اینکه ماشین شما هم سی 3 هست و اینها حداقل تجهیزات و آپشن رو دارن.
بد نیست بقیه دوستان گروه هم این مورد رو توی ماشین خودشون چک کنند تا تکلیفمون معلوم بشه.


من ماشینی که خریده بودم تک برگ سند بود که حتی دفترچه پارس خودرو هم همراهش بود.صندلی جلو 3تا کمربند داشت که زیر قفل کمربند راننده یه سیم وصل بود که یه سرش به بدنه خورده بود.
دوتا بیزر هم زیر فرمون بود.یکیشون با چراغ کمربند شروشن میشد با صدای بم و یکی با صدای زیر برای سوئیچ (در هنگام باز شدن در راننده) صداش در میومد. تو دفترچه هم توضیح داده بود

این دوتا بیزر تو اکثر امریکایی ها هست.حتی تو یوتیوبم دیدم رو نواهای مونتاژ امریکا هم همینجوریه

[hamid-48]

درود


پس شما با کم کردن لایه های فنر به نتیجه بهتری رسیدید و ماشین نرم تر شد؟

درود
بله نتیجه خوب بود و به خصوص چون روی هر دو محور انجام شد، تغییر محسوس تر بود. با در نظر گرفتن اینکه از همون کمک فنرهای خودش استفاده کردم و اگر با نمونه نرمتری جایگزین میشد شاید نتیجه باز هم بهتر می بود.

[hamid-48]

درود


پس شما با کم کردن لایه های فنر به نتیجه بهتری رسیدید و ماشین نرم تر شد؟

درود
بله نتیجه خوب بود و به خصوص چون روی هر دو محور انجام شد، تغییر محسوس تر بود. با در نظر گرفتن اینکه از همون کمک فنرهای خودش استفاده کردم و اگر با نمونه نرمتری جایگزین میشد شاید نتیجه باز هم بهتر می بود.

[hamid-48]

دوتا بیزر هم زیر فرمون بود.یکیشون با چراغ کمربند شروشن میشد با صدای بم و یکی با صدای زیر برای سوئیچ (در هنگام باز شدن در راننده) صداش در میومد. تو دفترچه هم توضیح داده بود

این دوتا بیزر تو اکثر امریکایی ها هست.حتی تو یوتیوبم دیدم رو نواهای مونتاژ امریکا هم همینجوریه

جالبه، پس جنرال موتورز تو بعضی ماشیناش از دوتا بیزر تک کاره استفاده کرده و تو بعضی، از یه بیزر دوکاره.
با این ترتیب حرف اون بابا هم که گفت قفل کمربند نوا بیزر نداره اشتباهه و همینطور به احتمال زیاد، بیزر کمربند نوای قبلی من توسط مالک قبلیش غیر فعال شده بوده (احتمالا به خاطر صدای ناخوشایند...).

[mamal3899]

ممنونم از راهنماییتون اونا رو بررسی کردم مدار سالمه لامپ هم سالمه . قطعه خاصی نیاز نیست وصل بشه یا اینکه شاید ماشین من اون قطعه رو نداره

[ahsal]

سلام دوستان
ممكنه بفرماييد فرق كاپريس كلاسيك بروگهام با معمولي و ال اس چي هست؟ سپاس

[لیونل_مسی]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اینجا زده کاپریس بروگهان باسه سال 1990 - 1991 میلادی هست .

[mohammad45656447]

سلام دوستان ماشین من چند وقته که فرمونش خیلی سفت شده به طوری که به زور باید بچرخونیش البته در حالت که ماشین بدون خرکت
اولش که ماشین صبح روشن میکنی باز خوبه ولی بعد کمی روشن ماندن سفت میشه
اینقدر سفته که برای پارک کردن باید به ماشین گاز بدی بعد فرمون بچرخونی
برای چی اینشکلیه ؟ و راه حلش چیه
روغن فرمونمم فول

[hamid-48]

سلام دوستان ماشین من چند وقته که فرمونش خیلی سفت شده به طوری که به زور باید بچرخونیش البته در حالت که ماشین بدون خرکت
اولش که ماشین صبح روشن میکنی باز خوبه ولی بعد کمی روشن ماندن سفت میشه
اینقدر سفته که برای پارک کردن باید به ماشین گاز بدی بعد فرمون بچرخونی
برای چی اینشکلیه ؟ و راه حلش چیه
روغن فرمونمم فول

سلام متقابل
با اجازه اساتید و پیشکسوتان انجمن عرض کنم این مشکل اغلب در اثر ضعیف شدن پمپ هیدرولیک به وجود میاد. علت اینکه صبح در ابتدای روشن کردن موتور، مشکل کمتره دو چیزه: اولا کاربرات در حالت ساساته و دور موتور بالاتر از حالت نرماله یعنی پمپ با دور بالاتری کار میکنه و ضعفش قدری جبران میشه. ثانیا روغن هیدرولیک هنوز سرده و غلظت بیشتری داره لذا عملکرد بهتری داره و به تدریج با گرم و رقیق شدن، راندمانش کم میشه.
البته یک تجربه شخصی که خودم داشتم و عینا مانند ماشین شما، در حالت درجا فرمونم سفت بود عرض میکنم شاید مشکل شما هم حل شد. بنده به خاطر مشکل خلاصی که در دیفرانسیل داشتم و موقع جا زدن دنده در D و R ، تقه شدید میزد، دور درجای موتور رو کمتر از حالت نرمال کرده بودم که البته در کاهش تقه اثر محسوسی داشت ولی باعث کاهش دور و قدرت پمپ هیدرولیک هم شده بود. همچنین تسمه هیدرولیک ماشین من هم به مقدار ناچیزی شل بود که به نظر میومد تاثیری نداشته باشه ولی برعکس کاملا تاثیر داره.
ابتدا دور موتور رو به حالت عادی برگردوندم و نیمی از مشکل حل شد. سپس تسمه رو سفت کردم و مشکل کاملا حل شد. الان فقط موقعی که مصرف کننده های برقی قوی مثل چراغهای اصلی روشن باشه فرمان در حالت درجا کمی سفته که علتش هم سفت شدن دینام موقع آمپر کشیدنه و باعث افت دور موتور میشه.
همچنین وقتی هم کولر روشن میکنم فرمان کمی سفت میشه چون هم بار مستقیم چرخاندن کمپرسور کولر روی موتوره و هم به علت مصرف برق زیاد (کلاچ کمپرسور و فن کولر و همچنین فن برقی اضافه ای که جلوی رادیات کولر گذاشتم)، دینام سفت میشه و هردو اینها باعث افت دور موتور میشه. البته متاسفانه چوک (سولنوئید) گاز اتوماتیک کولر ماشین من خرابه وگرنه این مشکل پیش نمی اومد.
توصیه میکنم شما هم اول دور درجای موتور و سفتی تسمه هیدرولیک رو چک کن شاید مثل من مشکلت حل شد. اگر نشد احتمالا باید به فکر تعویض پمپ هیدرولیک باشی چون ظاهرا این پمپهای آمریکایی رو تعمیر نمیکنن (تعمیری که انجام میدن فقط شامل تعویض کیت اورینگ و کاسه نمدها برای رفع روغن ریزیه و شامل تقویت پمپ نمیشه).
پمپ نو الان تو بازار حدود 6/5 تا 7 تومن قیمت میدن ولی استوکهای تضمینی مدل بالا (حتی مال ماشینهای مدل 2017 ) از امارات میارن که با تعویض پایه و فولی، به ماشینهای ما هم میخوره و قیمت 3/5 به من دادن (البته 2 ماه پیش).

[hamid-48]

سلامی دوباره خدمت همقطاران گرامی
مدتیه تو فکر ایجاد یک تغییر توی ماشینم هستم که البته میدونم انجامش مشکلات عدیده ای داره و حتی شاید اصلا انجام شدنی نباشه.
واقعیت اینکه همونطور که حتما متوجه شدین، از اواسط دهه هشتاد میلادی، تقریبا تمامی ماشینها، در سمت چپ پدالها، سکویی برای قرارگیری پای چپ در مواقعی که کاربردی در رانندگی نداره قرار دادن که به خصوص در ماشینهای دنده اتوماتیک که عملا پای چپ همیشه بیکاره بسیار کاربردی و بلکه ضروریه.
متاسفانه خودروهای آمریکایی قدیمی نه تنها به مقتضای زمان طراحی، این آپشن رو ندارن، بلکه شکل کف اتاق در اون قسمت طوریه که پای چپ در رانندگی طولانی بسیار ناراحته و وقتی هم که میخوای قدری جابجاش کنی که خستگی در کنه، با کلید چراغ برخورد میکنه و نور بالا و پایین رو تغییر میده.
برای نصب یک سکوی استراحت پای چپ مشابه خودروهای امروزی، دوتا مزاحم وجود داره. یکی همین کلید نور بالا و پایین و دیگری ترمز دستی (یا در ماشینهای ما ترمز پایی). بررسی اولیه من نشون داد انتقال کلید نور بالا به روی پنل مقابل راننده (سمت راست کلید فن بخارگیر شیشه عقب) مشکل چندانی نداره و امکان پذیره. قبلا هم یک نوا دیدم که اینکار رو انجام داده.
مشکل بزرگتر، انتقال ترمز دستی به وسط صندلی های جلو مشابه سایر خودروهاست که مشغول پیدا کردن راهکار برای اون هستم و اینجا مطرح کردم که نظرات و پیشنهادات اهل فن رو هم داشته باشم.
به نظرم استفاده از اهرم ترمز دستی یک خودرو دیفرانسیل عقب (که از نظر نحوه نصب با ماشینهای ما همخونی داره) امکانپذیره و بهترین گزینه هم پیکان های مدل بالا هست که ترمز دستیشون وسط صندلیه.
اتصال دادن سیم ترمز این اهرم جدید به محل اتصال سیم فابریک، مشکل خاصی نداره و با استفاده از کرپی های کوچک و قدری ابتکار، به راحتی امکان پذیره فقط یک نکته میمونه و اون اینکه سیستم ترمز دستی ماشینای امریکایی خیلی سفته و ممکنه قدرت دست اونقدر نباشه که بتونه به اندازه کافی سیم اونو بکشه. برعکس ماشینایی مثل پراید و ریو که با حداقل نیروی دست، اهرم به راحتی کشیده میشه و ترمز به خوبی میگیره.
دوستان اگه ایده یا تجربه ای دارن ما رو بی نصیب نذارن.

[Moodi98]

سلام
عرض ادب
سوالی در خصوص خرید آمریکایی داشتم:
بنده تازه گواهی نامه رو گرفتم، علاقه ی شدیدی به آمریکایی ها دارم البته بیشتر کلاسیک.
علاقه مندی من از 12 سالگی، همزمان با خرید یک شورلت نوا توسط عموی بنده شروع شد.
من تا 4 سال بعد همراه عموم به تعمیر و بازسازی آن پرداختیم.
تجارب گرانی کسب کردم اما هیچ است.
الان هم سعی دارم که باز هم تجربه کسب کنم، به لطف کلاسیک داران شهرمان.
سوال اصلی من این است که آیا خرید کلاسیک آمریکایی در این زمان عقلانی است ؟
آیا مثلا می شود از نوا روزمره استفاده کرد؟
پیشنهاد اعضای گرامی چیست؟
با سپاس

[hamid-48]

سلام متقابل و خیر مقدم به شما
این سوال توسط افراد مختلف به دفعات زیاد در این کلوپ مطرح شده و و دوستان هم پاسخهای خوب و کاملی به اونها دادن.
پیشنهاد من اینه که قبل از هر اقدام یا تصمیمی، قدری وقت بزارین و از حدود صفحه 400 به بعد این کلوپ رو به طور کامل مطالعه کنید. نه تنها پاسخ این سوال، بلکه دائره المعارف کاملی از مسائل فنی و متفرقه خودروهای کلاسیک امریکایی و به ویژه شورلت نوا خواهید یافت که بسیار ارزنده و مفیده.
بنده خودم حدود یکسال و نیم پیش شورلت نوا خریدم و ای کاش قبلش با این کلوپ آشنا شده بودم و در اون صورت میتونستم هم خرید بهتری داشته باشم و هم کارهایی که برای تعمیرات و بازسازی اون انجام دادم رو با هزینه خیلی کمتر و کیفیت بالاتر انجام بدم.
واقعیت اینکه با توجه به شرایط فعلی، برای افراد جوان که برای اولین بار دارن خودرو میخرن و اطلاعات فنی تئوری و عملی چندانی ندارن، ماشینهای کلاسیک امریکایی چندان گزینه مناسبی نیست و ممکنه مشکلات خاص اونها، باعث اذیت و آزار و دلسردی و پشیمانی فرد بشه.
نیاز به توضیح نیست که این خودروها الان پابه سن گذاشته و خسته هستن و نیاز بیشتری به سرویس و تعمیرات دارن به خصوص اگه قرار باشه استفاده روزمره بشن. تامین قطعات یدکی و تعمیرکار متخصص اینها بعضا تبدیل به معضل میشه به ویژه در شهرستانها. میشه گفت در بین تمامی گزینه های موجود، فقط همون شورلت نوا که اشاره کردین تا حدودی قابلیت استفاده روزمره رو داره اونهم به صورت سبک که بنده خودم هم دارم به همین شکل ازش استفاده میکنم و اینطوری نیست که فقط به صورت دکوری گوشه پارکینگ خوابیده باشه.
انشاالله اگه تصمیمتون قطعی شد، مورد سالم و مناسبی نصیبتون بشه که لذت امریکایی سواری رو تجربه کنین.

[Moodi98]

سپاس از توضیحات شما
بنده در اینجا و چه در تیونینگ تاک نکات خیلی خوبی رو یاد گرفتم.
افسوس که دیگه تیونینگ تاکی نیست.

[mamal3899]

سلام دوست عزیز

من هم یه نوا دارم که وقتی گازش میدادم ماشین کپ میکرد جون نداشت راه بره
البته نظر من اینه شاید ایرادات دیگه ای هم داشته باشه من توی نظرات دوستان استاد دخالت نمیکنم احتمالا از کاربرات باشه یا اینکه آشغال گرفته چون واقعا ما بنزین های تمیزی نداریم اولین کاری که میکنی فیلتر بنزین باک و فیلتر بنزین کاربرات که توی کاربرات قرار داره بررسی کن و بعدش احتمالا سوخت گم به کاربرات میرسه . دلکو هم میتونه باشه شاید از تنظیم افتاده ولی عمده مشکل کاربراته . ایشالله که حل بشه

[mamal3899]

سلام به همه دوستان من یه نوا دارم که موقع شتاب کپ میکنه و انگار یه وزنه سنگین به ماشین وصل که نمیزاره شتاب بکیره لاستیک پمپ شتاب نو و پا شش خوبه به نظر شما چرا این شکلیه
چجوری میشه تایم دلکو رو گرفت؟
وضعیت دریچه بالا کاربراتور در زمان گرم بودن ماشین چه شکله باید باز باز باشه ؟
وقتی دریچه بالای کاربراتور کمی میبندم کپ کردن کم تر میشود
ماشین در صبح دود سیاه میده ودر زمان گرم بودن خام سوزی دارد ؟
در صبح وقتی دریچه تا ته باز میکنم دود قطع میشه
ماشین در صبح که سرد روشن میکنم از اگزوز اب بیرون میاد موتور تعمیر کردم تا قبل از تعمیر این شکلی نبود ؟
ممنون راهنماي کنید

سلام دوست عزیز

من هم یه نوا دارم که وقتی گازش میدادم ماشین کپ میکرد جون نداشت راه بره
البته نظر من اینه شاید ایرادات دیگه ای هم داشته باشه من توی نظرات دوستان استاد دخالت نمیکنم احتمالا از کاربرات باشه یا اینکه آشغال گرفته چون واقعا ما بنزین های تمیزی نداریم اولین کاری که میکنی فیلتر بنزین باک و فیلتر بنزین کاربرات که توی کاربرات قرار داره بررسی کن و بعدش احتمالا سوخت گم به کاربرات میرسه . دلکو هم میتونه باشه شاید از تنظیم افتاده ولی عمده مشکل کاربراته . ایشالله که حل بشه

[mahyarpgh]

سلام بر دوستان و فرهیختگان آمریکایی سوار
دوستان سوالی داشتم مبنی بر اینکه سیم سبقت چیست و چه کارایی داره

[marketer]

همه ماشین ها از نظر من یک طرف ماشین های کلاسیک قبل از دهه 90 میلادی هم یک طرف، خیلی حداقل از نظر ظاهری عجیب جذابن

[hamid-48]

سلام بر دوستان و فرهیختگان آمریکایی سوار
دوستان سوالی داشتم مبنی بر اینکه سیم سبقت چیست و چه کارایی داره

سلام و خوشامد به شما
متاسفانه اساتید و پیشکسوتان کلوپ مدتیه که غیبت دارن برای همین بنده در حد بضاعت اندک خودم توضیحی خدمتتون عرض میکنم.
سیم سبقت در گیربکس های اتوماتیک نسل قدیم که عملکرد کاملا مکانیکی دارن وجود داره. شکل ظاهریش تقریبا شبیه سیم ترمز دوچرخه یا سیم گاز خود ماشینه که از یک سیم فولادی داخل یک غلاف تشکیل شده (یعنی خود این هم عملکرد مکانیکی داره و سیم برق نیست).
یک سر این سیم به محل مخصوصش در گیربکس و سر دیگه به اهرم گاز کاربراتور (همون جایی که سیم گاز هم وصل میشه) متصل هست. این سر به شکل کشویی قابلیت تنظیم داره و باید طوری تنظیم بشه که فقط وقتی پدال گاز رو تا آخر فشار بدیم باعث کشیده شدن سیم سبقت بشه و در نتیجه، این فرمان به گیربکس منتقل شده و باعث کم کردن دنده یا همون معکوس کشیدن میشه.
در حقیقت کاربرد این قطعه، فقط موقع سبقت نیست و هر زمان نیاز به دنده سنگینتر داشتیم استفاده میشه که بیشتر هم در سربالایی ها هست چون گیربکس های اتوماتیک اصولا دنده رو زود و در دورهای پایین عوض میکنن که این امر اغلب در سربالایی مشکل ساز میشه و باید به وسیله همین سیم سبقت یا خود شیفتر دنده، به دنده سنگینتری کشیده بشه.
در گیربکس های اتومات نسل جدید که عملکردشون با سیستم های الکتریکی و الکترونیکی کنترل میشه، به جای این سیم سبقت، یک میکروسوییچ زیر پدال گاز نصب شده که وقتی تا انتها گاز رو فشار بدیم، این سویچ وصل شده و یک مدار الکتریکی رو برقرار میکنه که در انتها فرمان لازم رو به گیربکس انتقال میده.

[Peyman Skylark]

سلام و خوشامد به شما
متاسفانه اساتید و پیشکسوتان کلوپ مدتیه که غیبت دارن برای همین بنده در حد بضاعت اندک خودم توضیحی خدمتتون عرض میکنم.
سیم سبقت در گیربکس های اتوماتیک نسل قدیم که عملکرد کاملا مکانیکی دارن وجود داره. شکل ظاهریش تقریبا شبیه سیم ترمز دوچرخه یا سیم گاز خود ماشینه که از یک سیم فولادی داخل یک غلاف تشکیل شده (یعنی خود این هم عملکرد مکانیکی داره و سیم برق نیست)...

بنظرم جذابیت سبک ماشینای امریکایی اینه که به نسبت اروپایی ها خیلی ساده و کاربردی طراحی می شدند. برای مثال همین سیم سبقت یا خیلی از قطعات که خودم زمانی که ماشین داشتم گاهاٌ بازشون می کردم خیلی ساده بود طراحیشون. همینطور تعمیر انواع بخش ها مثل موتور و گیربکس بنسبت هم رده های اروپایی خیلی راحت تر قابل تعمیر هستند و اگه کسی پیدا بشه که درست روشون کار انجام بده ، تا حد زیادی نیاز به تعویض پیدا نمی کنند.

بنظرم زیبایی در سادگیست...

[Peyman Skylark]

دوستان در خصوص کولر بیوک و نوا طبق چیزی که تو دفترچه راهنماشون خوندم و همچنین تو بیوک یکی از دوستان تجربه کردم ، هوای کولر همراه با مقداری از هوای بیرون وارد اتاق میشه و این باعث عدم خنک کنندگی کولر میشه.از طرفی هم اهرمی برای بستن دریچه وجود نداره!

آیا این موضوع صحت داره؟ چه راهکاری برای این مورد هست؟

[camaro lt]

درود بر همه دوستان کلوپ، چه قدیمی ها و یا جدید.

هرچند که مدتی در کلوپ پست نگذاشتم، اما سر میزدم تا اگر نیازی به راهنمایی بود، از تجربه های خودم بنویسم، که خوشبختانه دوستان قدیمی از جمله جناب hamid-48 زحمت پاسخ دادن کشیدن و خوشبختانه همین باعث شده تا من هم از تجربه های ارزشمند دوستان استفاده کنم

صحبت از کولر اتومبیل شد و با رسیدن فصل تابستان، و البته گرمای بشدت زیاد خوزستان، دوباره مشغول انجام تغییراتی بر روی کولر نوا شدم که ، از سال قبل شروع کرده و الان تقریبا به پایان خودش نزدیک میشه.
هدف از انجام این تغییرات، رفع ایرادات طراحی این نمونه کولرها بوده که در قبل بارها در این مورد نوشتم و توضیح دادم، و البته زمانی که به اتمام رسید، توضیحات و تصاویر زیادی وجود خواهد داشت، که در کلوپ منتشر خواهد شد.

اگر بخواهم به یکی از بزرگترین مشکلات طراحی این نمونه کولرها را اشاره کنم، مسیر عبور بشدت اشتباه در ورود و خروج هوای کولر از داخل اتاق اتومبیل است که بدون هیچ دلیل منطقی، هوای خنک شده، از داخل اتاق به بیرون هدایت شده ( از دریچه کنار پای شاگرد) و مجددا به داخل اتاق بر میگرده ( از دریچه ایجاد شده بر روی فایروال مابین یونیت کولر در داخل محیط زیر کاپوت و کنار موتور به یونیت بخاری در زیر داشبرد)

این مسیر بشدت طولانی و بسیار پر ایراد بوده، که یکی از ایرادات مربوط به ورود هوای آزاد به مسیر عبور هوای خارج شده از اتاق است

برای درک این قضیه کافیه که مقداری آب روی شیشه جلو اتومبیل بریزید ( در مدلهای بیوک ایران، نوا، کامارو و پونتیاک نسل دو و شاید چند نمونه دیگه که احتمالا همین نوع طراحی داره) و خواهید دید که این آب در سمت راست به سوی یک خروجی مابین گلگیر و بدنه اتاق خواهد رفت ( از کنار دریچه تعبیه شده برای هوای بیرون که پنوماتیکی و با یک وکیوم باز و بسته میشه) که اتفاقا این دقیقا همان مسیر عبور هوای خارج شده از داخل اتاق بوده و نشان میده که هوای بیرون به راحتی با هوای داخل اتاق مخلوط میشه، مضاف بر اینکه آبی که در این بخش ریخته شده به سمت رکاب سمت راست رفته و از یک بخش جلوی رکاب خارج و به زمین ریخته میشه که این هم نشان میده یک مسیر کاملا باز برای ورود هوای بیرون و مخلوط شدن با هوای خنک شده داخل اتاق است!

حالا چرا اینجوری طراحی شده و فلسفه این نوع طراحی چی بوده، اطلاع دقیق ندارم اما تجربه به من نشان داده که در دمای بالای 40 درجه ( در سایه) این ایراد به شکل بدی خودش را نشان میده و عملا بخش بزرگی از هوایی که با زحمت و صرف هزینه زیاد توسط کولر خودرو خنک شده، دوباره با هوای داغ بیرون مخلوط شده و از قدرت خنک کنندگی کولر بشدت کاسته میشه.

یکی از اهداف پروژه ای که در حال انجام دادنش هستم، رفع همین ایراد بوده که موفقیت آمیز بوده اما ایرادات دیگه ای هم هست که توضیحات کامل و تصاویر مربط را در زمان مناسب خدمت همه همقطاران گرامی ارائه خواهد کرد.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 3kn.jpg

[Peyman Skylark]

درود بر همه دوستان کلوپ، چه قدیمی ها و یا جدید.

صحبت از کولر اتومبیل شد و با رسیدن فصل تابستان، و البته گرمای بشدت زیاد خوزستان، دوباره مشغول انجام تغییراتی بر روی کولر نوا شدم که ، از سال قبل شروع کرده و الان تقریبا به پایان خودش نزدیک میشه...




جناب علی آقا درود بر شما
ممنونم از وقتی که به این کلوپ اختصاص میدید و تجربیات گران بهایی که ممکنه هریک از ما با صرف کلی وقت و هزینه بهش دست پیدا کنیم ، خالصانه با ما در میون می گذارید.

خودروهای امریکایی که ما باهاشون بیشتر سرو کار داریم مثل بیوک و نوا ، با اینکه در اون دوران ماشین های روز دنیا بودند و ما در اون ها شاهد پیشرفت های جدیدی در صنعت خودروسازی بودیم اما با همه این تفاسیر بنظرم نباید تعصبی نگاه کرد. چه امریکایی چه اروپایی یا هر ماشین دیگه ای دارای معایب و مزایایی هستند که ما باید در برطرف کردن یا بهبود بخشیدنشون کوشا باشیم.

برای مثال این داستان کولر هم از این قاعده مستثنی نیست. چه در این دوره زمانی که الان بسر می بریم و چه در زمان قدیم ، من شنیدم از قدیمی تر ها که می گفتن کولر بیوک نوا به موتور فشار میاورد ، تو ترافیک و حالت درجا جوابگو نبود و... حالا یا اون دوران فرهنگ استفاده از کولر رایج نبوده یا عقاید نادرست رواج پیدا کرده بود یا شاید استاد کار ماهر کم بوده یا... نمیدونم.

دراین خصوص که میگن اینا کولر درجا ندارن بنظرم تا حدودی میتونه درست باشه چون ماشینای ما مثل ماشینای روز بصورت فابریک فن جداگانه ندارن که با روشن شدن کولر شروع بکار بکنه که تو جاهایی مثل ترافیک بخواد رادیاتور رو خنک کنه و از این گذشته حدسی که می زنم با توجه به اون دوران که ترافیک در شهرها تا این حد سنگین نبود ، به همین خاطر در سرعت های بالا کولر نسبتاٌ خوب جواب میداده و نیاز به اضافه کردن فن نبوده.

علی آقا شما در مورد وضعیت طراحی سیستم کولر مدل های دیگه امریکایی اون دوره ، اعم از خانواده کرایسلر ، جی ام ، فورد و... اطلاعاتی دارید که اون هم همین نواقص رو داشتند یا نه؟


به هر صورت ما مشتاقیم ابتکار جدید شما رو جویا بشیم

[hamid-48]

دراین خصوص که میگن اینا کولر درجا ندارن بنظرم تا حدودی میتونه درست باشه چون ماشینای ما مثل ماشینای روز بصورت فابریک فن جداگانه ندارن که با روشن شدن کولر شروع بکار بکنه که تو جاهایی مثل ترافیک بخواد رادیاتور رو خنک کنه و از این گذشته حدسی که می زنم با توجه به اون زمان که ترافیک در شهرها تا این حد سنگین نبود و در سرعت های بالا فکر کنم کولر نسبتاٌ خوب جواب میداد. (شاید به همین علت فن درجا نذاشتن)


سلام بر همه همقطاران
مشکل راندمان پایین کولر در حالت درجا یا ترافیک، میشه گفت همه گیره و حتی در خودروهای امروزی هم وجود داره ولی در ماشینهای کلاسیک که فن برقی ندارن به شکل حادتری خودشو نشون میده.
نباید فراموش کنیم که علت اصلی این مشکل، دور پایین گردش کمپرسور در حالت درجا هست و به خاطر همین، وجود فن برقی، فقط نیمی از مشکل رو حل میکنه. تجربه این موضوع رو خودم با نصب فن برقی جلوی کندانسور کولر به دست آوردم.
همونطور که قبلا گفتم، شورلت نوای من دارای کولر روکار یا سامسونتی هست که البته راندمانش از هر لحاظ (چه خنکی باد و چه پرتاب باد و گردش هوای خنک داخل کل کابین) از کولر فابریک بهتره. اول که ماشینو گرفتم فن کندانسور نداشت و تو حالت درجا عملکرد کولر اصلا خوب نبود. خودم یک فن کندانسور پرایدی مدل بالا (نوع معروف به پاناسونیکی) که بزرگه و دارای دور بالایی هست روش نصب کردم که مشخصا وضعیت کولر در حالت درجا بهبود پیدا کرد ولی بازهم نسبت به حالت حرکت به خصوص تو جاده و اتوبان فاصله زیادی داره.
قبلا هم دقیقا همین کار رو برای کولر پاترول کرده بودم و عینا همین نتیجه حاصل شد. به هر حال همونطور که گفتم ماشینهای امروزی هم قدری گرفتار این مشکل هستن و به خاطر همین بعضیا تو حالت درجا یا ترافیک، قدری با پدال گاز بازی میکنن و سعی میکنن دور موتور زیر 1500 نیاد.

[hamid-48]

درود بر همه دوستان کلوپ، چه قدیمی ها و یا جدید.

هرچند که مدتی در کلوپ پست نگذاشتم، اما سر میزدم تا اگر نیازی به راهنمایی بود، از تجربه های خودم بنویسم،

درود بر شما علی آقای عزیز و گرامی
چه خوب شد که این پست رو گذاشتین چون علاوه بر اینکه جای خالی مطالب مفید شما به شدت احساس میشد، این غیبت طولانی قدری باعث نگرانی هم شده بود. خدا رو شکر که کماکان با قدرت و انگیزه، مشغول بهینه سازی نوا هستین.
اخیرا بنده یک پست در رابطه با درست کردن یک سکوی استراحت پای چپ (مشابه خودروهای امروزی) در شورلت نوا گذاشتم و چون اینکار مستلزم انتقال ترمز دستی به وسط صندلی های جلو و استفاده از اهرم ترمزدستی سایر خودروها است، نظرخواهی کردم و میخواستم پیشنهادات اهل فن رو در این مورد داشته باشم.
اگه نقطه نظر خاصی در این مورد دارین لطفا من رو بی نصیب نذارین چون فکر میکنم تا حالا کسی چنین کاری نکرده باشه و احتمالا تجربه عملی در این مورد وجود نداره. سپاسگذارم

[mahyarpgh]

سلام و خوشامد به شما
متاسفانه اساتید و پیشکسوتان کلوپ مدتیه که غیبت دارن برای همین بنده در حد بضاعت اندک خودم توضیحی خدمتتون عرض میکنم.
سیم سبقت در گیربکس های اتوماتیک نسل قدیم که عملکرد کاملا مکانیکی دارن وجود داره. شکل ظاهریش تقریبا شبیه سیم ترمز دوچرخه یا سیم گاز خود ماشینه که از یک سیم فولادی داخل یک غلاف تشکیل شده (یعنی خود این هم عملکرد مکانیکی داره و سیم برق نیست).
یک سر این سیم به محل مخصوصش در گیربکس و سر دیگه به اهرم گاز کاربراتور (همون جایی که سیم گاز هم وصل میشه) متصل هست. این سر به شکل کشویی قابلیت تنظیم داره و باید طوری تنظیم بشه که فقط وقتی پدال گاز رو تا آخر فشار بدیم باعث کشیده شدن سیم سبقت بشه و در نتیجه، این فرمان به گیربکس منتقل شده و باعث کم کردن دنده یا همون معکوس کشیدن میشه.
در حقیقت کاربرد این قطعه، فقط موقع سبقت نیست و هر زمان نیاز به دنده سنگینتر داشتیم استفاده میشه که بیشتر هم در سربالایی ها هست چون گیربکس های اتوماتیک اصولا دنده رو زود و در دورهای پایین عوض میکنن که این امر اغلب در سربالایی مشکل ساز میشه و باید به وسیله همین سیم سبقت یا خود شیفتر دنده، به دنده سنگینتری کشیده بشه.
در گیربکس های اتومات نسل جدید که عملکردشون با سیستم های الکتریکی و الکترونیکی کنترل میشه، به جای این سیم سبقت، یک میکروسوییچ زیر پدال گاز نصب شده که وقتی تا انتها گاز رو فشار بدیم، این سویچ وصل شده و یک مدار الکتریکی رو برقرار میکنه که در انتها فرمان لازم رو به گیربکس انتقال میده.

:laughing: خیلی خیلی ممنون از این توضیحات کامل و ساده و قابل فهم

[Peyman Skylark]

درود دوستان
روز گرم تابستونی همگی بخیر

در خصوص بحثی که بالاتر در مورد کولر و همچنین تفاوت سیستم کولر در مدل های مختلف امریکایی های اون دوران داشتیم ، خوشحال میشم نظر اساتید بزرگوار این کلوپ از جمله علی آقا و سایر دوستان رو بدونم.

[Peyman Skylark]

درود دوستان
روز گرم تابستونی همگی بخیر

در خصوص بحثی که بالاتر در مورد کولر و همچنین تفاوت سیستم کولر در مدل های مختلف امریکایی های اون دوران داشتیم ، خوشحال میشم نظر اساتید بزرگوار این کلوپ از جمله علی آقا و سایر دوستان رو بدونم.

[camaro lt]

تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 1 )

تقریبا حدود یکسال قبل بوستر ایراد پیدا کرده و تعمیر شد. چند روز قبل دوباره ایراد برگشت، و با از کار افتادن بوستر ترمز، قدرت ترمز گیری بشدت کاهش پیدا کرد و رانندگی عملا غیر ممکن شد. در این مواقع، پدال ترمز بشدت سفت شده و در زمان فشردن پدال ترمز، صدای مکش هوا شدید از زیر پای راننده شنیده میشه که یکی از علامتهای اصلی از کار افتادن بوستر ترمز است.
ایراد کلی از کار افتادن بوسترهای ترمز، در اکثر اتومبیلها ، پاره شدن و پوسیدگی لاستیک دیافراگم است که بیشترین بار و فشار نیروی ترمز از سمت بوستر بوسیله این بخش تامین میشود.

به عنوان اولین تجربه تعمیر بوستر ترمز، دنبال یک راهنمای مناسب بودم که متاسفانه پیدا نشد. قبلا یکی از دوستان گروه " MJ1970 " اقدام به تعمیر بوستر ترمز کرده بودن که متاسفانه تصاویر پستهای مربوطه حذف شده بود.
در کلیپهای همقطاران آمریکایی هم اطلاعات بدرد بخوری پیدا نکردم، و اکثرا فقط به باز و بسته کردن بوستر از روی اتومبیل بسنده کرده ، و دنبال جایگزین کردن نمونه نو بجای قطعه خراب بودند، و عملا چیزی به اسم تعمیر بوستر در سیستم کار دوستان آمریکایی ندیدم، فقط در یک کلیپ ، نحوه باز کردن قطعات بوستر ترمز با نمونه تقریبا مشابه شورلت کاپریس، نشان داده شده بود که بسیار غیر حرفه ای و خشن بود و عملا آسیبهای زیادی به بدنه بوستر بخصوص لبه های نگهدارنده دو بخش بدنه وارد کرده و توضیحی دقیق و مناسب برای عیب یابی و نحوه رفع ایراد و البته بستن قطعات وجود نداشت و کلیپ در وسط کار تمام شد..!!

چیزی که متوجه شده بودم، کلا تعمیر بوستر مورد رایجی برای دارندگان اتومبیل در غرب محسوب نمیشود و ظاهرا فقط تعویض مورد نظر بوده ، و بوستر به عنوان قطعه یکبار مصرف محسوب میشود.
جستجو برای پیدا کردن تصاویر دیاگرام قطعات داخلی بوستر هم نتیجه ای نداشت و تنها یک تصویر نسبتا واضح در یک سایت آمریکایی پیدا شد که نحوه باز کردن بوستر از روی اتومبیل، و بسته بندی مناسب برای ارسال به یک تعمیرگاه جهت تعمیر بوستر را توضیح داده بود!

در نهایت تصمیم گرفتم با روش خودم، یعنی بازکردن جزء به جزء و گرفتن تصاویر از هر بخش، کار را شروع کنم.

در مرحله اول ایمن کردن محیط کار مهمترین بخش است، از این جهت که برای باز کردن بوستر، به دلیل کمی جا و دسترسی سخت به پیچهای نگهدارنده بوستر به بدنه، میبایست در سمت لولاهای کاپوت کار کرده و گاها فشار و ضربه هایی توسط دستها به کاپوت وارد میشود که ممکن است باعث بسته شدن کاپوت و ایجاد صدمه شدید به دستها گردد، بنابراین در ابتدای کار، با استفاده از یک میله یا دسته پوبی جارو و یا مشابه آن، قرار دادن آن در زیر لبه جلویی کاپوت، این بخش را کاملا باثبات کرده تا مانع بسته شدن اتفاقی آن گردد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در ادامه ایمن کردن کار، یکی از سرباتری ها را جدا میکنیم، چون برای باز کردن پیچهای پایه بوستر، احتمال برخورد آچار با ترمینال برق اصلی ماشین که دقیقا در پشت بوستر نصب شده، وجود داشته و میتواند باعث ایجاد اتصال کوتاه و شارتی و جرقه های شدید شود، بنابراین بعد از باز کردن سرباتری، دو عدد پیچ نگهدارنده ترمینال را هم باز کرده و آن را به کنار میکشیم تا فضای بیشتری برای دست باز شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا باید لینک یا همان میله اتصال پدال ترمز به بوستر جدا شود. ابتدا خار نگهدارنده را که بر روی شافت پدال ترمز نصب شده، با دم باریک بیرون بکشیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

و در ادامه واشر خاری که را از روی شافت پدال ترمز در میآوریم. برای این کار از لبه یک آچار دو سو استفاده کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از این کار، میله اتصال بوستر به پدال را با دست یا همان نوک آچار دو سو میتوان از روی شافت پدال ترمز جدا کرد.
در مرحله بعدی، دوتا پیچ نگهدارنده پمپ ترمز به بوستر را باز میکنیم تا بعد از باز شدن پیچهای بوستر، بتوان پمپ ترمز را به سمت جلو کشیده و فضای کافی برای خارج کردن بوستر ایجاد شود.

توصیه میکنم برای باز و بسته کردن پیچهای بوستر و پمپ ترمز از آچار رینگی جغجغه ای استفاده کنید. بخصوص برای پیچهای پایه بوستر که دسترسی بسیار کم و فضای بشدت محدودی برای استفاده از ابزار دارد، مخصوصا دو پیچ سمت چپ و از همه بدتر، پیچ پایین سمت چپ که بسیار بد جا و با کمترین میزان دسترسی است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از این نمونه آچار در چند طرح وجود دارد و نوعی که دارای مفصل و قابلیت خم و راست شدن در بخش سر جغجغه ای هم برای آن در نظر گرفته شده، بهتر است.
پیچهای مورد نظر سایز 15 م م است و حتما قبل از خرید ابزار، از سایز دقیق پیچها مطمئن شوید.
نکته دیگه در مورد پیچ پایین سمت چپ، اینکه حتی با این نمونه آچار جغجغه ای هم باز و بسته کردن آن راحت نیست و در بخشهایی نیاز به آچار رینگی سر خم وجود دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از باز کردن مهره ها، و جلو کشیدن پمپ ترمز برای جدا شدن از بوستر و ایجاد فضای کافی، سوپاپ یک طرفه روی بوستر را جدا کرده،بوستر را به سمت جلو و بالا کشیده تا از بدنه جدا شد و بیرون آورده شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در مرحله بعد مقدمات و نحوه باز کردن بوستر توضیح داده میشود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] nr.jpg

[camaro lt]

تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 2 )

بعد از باز کردن بوستر از روی ماشین، نوبت باز کردن قطعات بوستر میشود. قبل از این کار، با زدن یک یا چند علامت به دو سمت بدنه جلو و عقب بوستر، موقعیت این دو بخش نسبت به یکدیگر را مشخص میکنیم، چرا که در زمان بستن مجدد این دو قسمت بدنه، باید دقیقا به همان شکل و وضعیت اولیه نسبت به هم قرار بگیرند تا مشکلی برای سوار کردن پمپ ترمز بوجود نیاید.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

دو بخش بدنه بوستر ترمز، و اکثر بوسترهای ترمز در اتومبیلهای دیگه، اکثرا بوسیله زوائد و لبه های هر دو سمت بدنه به یکدیگر متصل و قفل شده.

بنابراین برای باز کردن بدنه بوستر، میبایست این لبه ها را به سمت بالا خم کرده تا زبانه های بخش بعدی بدنه آزاد شده و امکان جدا کردن دو بخش بدنه از یکدیگر پدید آید




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



برای خم کردن این لبه ها، از ابزارهای مختلفی میتون استفاده کرد. من از یک اهرم با سر خم شده استفاده کردم تا هم حالت تکیه گاه در بخش خم شده را داشته و هم با لبه آن، امکان خم کردن لبه بدنه بوستر امکان پذیر باشه.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با دقت ، تمامی لبه های موجود را به سمت بالا خم میکنیم و اجازه جدا شدن به دو بخش بدنه فراهم میشود


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



هنگامی که تمام لبه ها به سمت بالا خم شد، هر دو بخش بدنه از یکدیگر ، با نیروی وارد شده فنر بوستر، جدا میشود


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




به فرم وضعیت قرار گیری هر دو بخش بدنه و فنر داخل بوستر توجه کنید، زیرا برای بستن مجدد باید حتما به همین شکل بسته شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بخش جلویی بدنه بوستر


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فنر اصلی بوستر که در هر دو سمت به یک شکل بوده و تفاوتی ندارد


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخش عقبی بدنه بوستر به همراه دیافراگم، پیستون قدرت و صفحه حامی دیافراگم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نام بخشهای مختلف بوستر را بر اساس نامگذاری قطعات از روی این تصویر ، انتخاب کردم و شاید در ایران اسامی دیگه ای بکار برده شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]بوستر_ترمز_شورلت_93ua.png



در بخش بعدی باز کردن دیافراگم و عیب یابی انجام خواهد شد


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] jx.jpg

[camaro lt]

تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 3 )


ترتیب قرار گرفتن سه قسمت اصلی بوستر بعد از باز شدن، بخش جلو بدنه، فنر اصلی بوستر، مجموعه پیستون قدرت و صفحه حامی و دیافراگم، و در نهایت بخش عقبی بدنه



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با بیرون کشیدن پیستون قدرت، به سمت بیرون، و جدا شدن مجموعه متصل به آن ،از بخش عقب بدنه بوستر، میتوانیم لاستیک آب بندی بین پایه پیستون قدرت و بدنه عقبی را نیز به راحتی از جای خود خارج کنیم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

لاستیک استوانه ای صداگیر بین بدنه عقبی و پایه پیستون قدرت


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نمای جلو و پشت مجموعه پیستون قدرت، صفحه حامی و دیافراگم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای جدا کردن پیستون قدرت ، از صفحه حامی و دیافراگم، بخش سر پیستون را ، دقیقا مانند بستن یک پیچ معمولی ، در جهت عقربه های ساعت میچرخانیم، تا سه لبه سر پیستون قدرت از زیر سه زائده فلزی صفحه حامی خارج شده و پیستون قدرت را از صفحه حامی جدا میکنیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



نمای صفحه حامی و دیافراگم متصل به آن، قبل از جدا شدن از یکدیگر


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


نمای جلو و پشت صفحه حامی بدون دیافراگم


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



نمای جلو و پشت دیافراگم ، بعد از جدا کردن از صفحه حامی


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




بعد از جدا کردن دیافراگم، بررسی دقیق بر روی آن باید انجام شده تا از نبود هر گونه پارگی و سوراخ مطمئن باشیم. اکثر ایرادات در دیافراگم، عمدتا در سمت لبه های آن بوجود می آید، چرا که بیشترین مقدار تنش و فشار و خم راست شدن و کشش را در لبه ها داریم و مابقی سطح دیافراگم، بخاطر اتصال به صفحه حامی، توان و قدرت بیشتری برای تحمل کششها و فشار هوا در دو سمت جلو و عقب را دارد.

در اینجا، دیافراگم دارای یک پارگی نسبتا بزرگ در لبه بوده که عملا باعث ایجاد یک محل فرار فشار هوا در دو سمت دیافراگم می شود و به همین خاطر بوستر ترمز امکان ایجاد قدرت مضاعف برای فشار بر پمپ ترمز اصلی را ندارد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




در مرحله بعد، بررسی پیستون قدرت را خواهیم داشت





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ek.jpg

[camaro lt]

تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 4)


در این بخش، پیستون قدرت را بررسی خواهیم کرد.

قبل از شروع، مطلب مهم این است که برای تعمیر بوستر، نیازی به باز کردن قطعات پیستون قدرت نیست، چرا که این قطعه، کمترین میزان استهلاک را داشته و نیازی به تعمیر و تعویض ندارد، مگر اینکه در بخشهای مهم دیگر که بیشترین ایراد را در قدرت ترمز توسط بوستر، پدید می آورند ( دیافراگم و لاستیک آب بندی مابین پمپ ترمز و بوستر) مشکلی وجود نداشته باشد.

من قطعات پیستون قدرت را صرفا برای آشنایی بیشتر با آن، از هم جدا کردم که دو بار این کار را انجام دادم، زیرا در بار اول بخاطر بهم خوردن تنظیمات این قطعه که در مسیر عبور فشار هوا بوسیله پیستون قدرت بوجود می آید، و تاثیری که بر کارایی بوستر ترمز دارد، کارایی بوستر بشدت کم شده و چند بار هم ترمز عملا قفل شد که باید با دست، پدال ترمز را به عقب میکشیدم و مشکل حل میشد

بنابراین توصیه اکید میکنم قطعات پیستون قدرت را به هیچ عنوان جدا نکنید، زیرا که تنظیم مجدد آن ، بخاطر وجود اورینگ و واشرهای لاستیکی و مسیر نسبتا پیچیده تنظیمات فشار هوا، چندان ساده نیست.

برای شروع، حلقه قفل کننده دور پیستون را با لبه آچار دو سو ، از دور پیستون باز میکنیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

باز جدا شدن این حلقه فنری از سر پیستون قدرت، بخش بالایی پیستون ، از بدنه آن جدا میشود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با برداشتن بخش بالایی پیستون، سه قطعه فلزی ذوزنقه شکل دیده میشود، که نام آنها اهرمهای واکنش هستند. در زیر این سه اهرم واکنش، فنر سوپاپ هوا قرار دارد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این سه اهرم ذوزنقه ای شکل به راحتی از جای خود خارج میشوند


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

و در زیر آنها، فنر سوپاپ هوا

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از برداشتن فنر سوپاپ هوا، یک اورینگ بر روی سوپاپ هوا قرار دارد که به راحتی قابل جدا شدن است

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از برداشتن اورینگ سوپاپ هوا، نگهدارنده فنر سوپاپ هوا را برمیداریم که به شکل یک واشر فلزی مقعر ساخته شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بر روی سر سوپاپ هوا، یک خار فلزی کوچک نصب شده ، جدا میکنیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سوپاپ هوا پیستون قدرت

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

زیر بخش بالایی پیستون قدرت، یک واشر فلزی وجود دارد تا فشار فنر و اهرمهای واکنش مستقیما به این قسمت وارد نشود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ترتیب قرار گرفتن قطعات به ترتیب باز کردن از سمت راست به چپ

حلقه قفل کننده فنری، سر پیستون قدرت و واشر آن، سه اهرم واکنش ذوزنقه ای ، فنر سوپاپ هوا، اورینگ سر فنر سوپاپ هوا ، واشر زیر فنر سوپاپ هوا و خار سر سوپاپ هوا

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در بخش بعدی، به بررسی قطعات پیستون قدرت، ادامه میدهیم




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 5)


در این مرحله سوپاپ هوا و کنترل شناور کنترل و متعلقات آنها را از بدنه پیستون قدرت جدا میکنیم


ابتدا خار نصب شده بر روی لینک پیستون قدرت را جدا میکنیم و در ادامه یک واشر نمدی که حکم فیلتر هوا را دارد از داخل انتهای پیستون قدرت خارج میکنیم. این واشر نمدی برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به سوپاپها و بوستر ترمز تعبیه شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با استفاده از یک ابزار خارکش ، حلقه نگهدارنده سوپاپها را که در داخل بدنه پیستون قرار دارد، به سمت بیرون میکشیم.
این حلقه برای نگهداشتن فنر و بقیه متعلقات سوپاپ در داخل بدنه پیستون قدرت تعبیه شده، و اگر زمانی قصد باز کردن این قطعات را داشتید، باید حتما فاصله این حلقه تا لبه بیرونی پیستون قدرت را دقیقا اندازه گرفته و برای نصب مجدد، بر اساس همین فاصله ، حلقه را جا بزنید که در غیر این صورت تنظیمات سوپاپها بهم خورده و مسیرهای عبور هوا و مکش وکیوم دچار تداخل شده و در نهایت قدرت ترمز گیری کم و دچار ایراداتی مانند قفل شدن پدال و ترمزها ، آنهم بطور ناگهانی را در پی خواهد داشت.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


برای بیرون کشیدن این حلقه، میبایست بطور مداوم از تمام اطراف حلقه و به نوبت، کشش و نیروی به سمت بیرون وارد کنید تا حلقه کم کم از جای خود خارج شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]همزمان با بیرون کشیدن حلقه نگهدارنده، میتوان با استفاده از یک سنبه با قطر مناسب، از سمت دیگر پیستون قدرت، سوپاپ هوا را به سمت داخل پیستون فشار داد تا متعلقات راحتتر خارج شود


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مراحل آخر خارج شدن حلقه نگهدارنده و متعلقات سوپاپها

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سوپاپ هوا ( بخش فلزی) و سوپاپ کنترل شناور ( بخش لاستیکی) بعد از خروج از بدنه پیستون قدرت

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر روی سوپاپ هوا یک اورینگ لاستیکی قرار دارد که اگر صدمه دیده و یا پوسیده شده بود، تعویض میکنیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بخش انتهای لینک مجموعه سوپاپها در سمت اتصال به پدال ترمز به همراه سوپاپ شناور و حلقه نگهدارنده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدنه پیستون قدرت بعد از خارج کردن مجموعه سوپاپها و میله های مربوطه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در این بخش محل اتصال لینک پیستون قدرت به سوپاپ هوا را میتوان مشاهده کرد. این اتصال به شکل مفصلی بوده و حالت گوی و کاسه دارد و به هیچ وجه امکان باز و جدا کردن آن نیست، مگر اینکه به این فرم زانویی قابل چرخش ، صدمه شدید وارد شود. بر اساس این فرم طراحی، تعویض سوپاپ هوا و سوپاپ کنترل شناور، امکان پذیر نیست و در صورت لزوم باید کل مجموعه با نمونه سالم جایگزین شود.

یکی از دلایل عدم نیاز به باز کردن متعلقات پیستون قدرت، همین است که عملا امکان تعویض این سوپاپها ، بطور مجرا از لینک اتصال به پدال ، وجود ندارد، و تنها همان اورینگ کوچک نصب شده بر روی سوپاپ هوا قابل تعویض است که با توجه به تجربه های قبلی و چیزی که دیدم، استهلاک بسیار کمی داشته و کلا این قسمتها نیازی به تعویض ندارند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



در مرحله بعد، بستن مجدد متعلقات پیستون قدرت را خواهیم داشت



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 6)

برای بستن مجموعه متعلقات پیستون قدرت، دقیقا خلاف مسیر باز کردن عمل میکنیم، و قبل از انجام کار، از سالم بودن بخشهای مختلف باید مطمئن شویم. همانطور که قبلا گفتم، استهلاک این بخش بسیار کم و در حد صفر است، مگر اینکه اورینگ مربوط به سوپاپ هوا ( بخش فلزی) ایراد پیدا کرده باشد، وگرنه بخشهای دیگر بخصوص سوپاپ کنترل شناور ( بخش لاستیکی ) حرکت بسیار کم و جزئی بوده و ایراد خاصی پیدا نمیکند.

قبل از بستن قطعات را از چربی و گرد و غبار پاک کرده و مقدار بسیار کمی وازلین برای روان شدن به آنها بمالید. به هیچ وجه از روغنهای معدنی و گریس استفاده نکنید.

نصب اورینگ سوپاپ هوا



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



حلقه نگهدارنده سوپاپ کنترل شناور را در جای خود نصب میشود. چون باید با فشار و ضربه ملایم، این مجموعه در داخل بدنه پیستون قدرت، جا زده شود، بنابراین برای جلوگیری از ورود ضربه مستقیم به سوپاپ کنترل شناور، از یک واشر فلزی با قطر مناسب ، به عنوان حائل مابین سوپاپ و ابزار فشار و ضربه زدن، استفاده میشود.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



برای ضربه زدن بطور غیر مستقیم، از یک لوله فلزی با قطر مناسب با همان واشر حائل استفاده میشود




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مجموعه متعلقات در درون پیستون قدرت جا زده و سپس با استفاده از لوله مناسب، به سمت داخل فشار داده و در صورت لزوم، با ضربات ملایم، به داخل بدنه پیستون جا زده میشود.
اندازه دقیق فاصله حلقه نگهدارنده تا لبه بیرون بدنه پیستون قدرت، کاملا باید مراعات شده تا مشکلی در کارکرد بوستر ترمز بوجود نیاید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



با جا رفتن متعلقات پیستون قدرت، سوپاپ هوا از سمت دیگر پیستون قدرت بیرون آمده ، خار ، واشر زیر فنر سوپاپ ، اورینگ و فنر سوپاپ نصب میشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در ادامه، اهرمهای واکنش در جای خود نصب میشود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بخش بالایی پیستون قدرت و واشر فلزی آن نیز بر روی اهرمهای واکنش سوار میشود. دقت کنید هنگام انجام این کار، اهرمها از جای خود خارج نشده و همچنان حالت لولایی بودن را حفظ کنند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با فشار دادن سری پیستون قدرت به سمت پایین، و قرار گرفتن در موقعیت مناسب خودش، حلقه قفل کننده دور سر پیستون قدرت جا زده میشود. دقت کنید تا حلقه دقیقا در بخشهای مناسب مابین زوائد اطراف دو قسمت بدنه و سری پیستون قدرت قرار بگیرد تا از جای خود خارج نشود.

​[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


واشر نمدی و خار را در جای خودشان نصب میکنیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




پیستون قدرت آماده نصب بر روی صفحه حامی و دیافراگم است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در مرحله بعد، نصب دیافراگم جدید بر روی صفحه حامی ، به همراه پیستون قدرت را ادامه میدهیم



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[camaro lt]

تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 7)


دیافراگم جدید به قیمت 270.000 تومان خریداری شد. کیفیت این نمونه نسبت به چند نوع دیگه بسیار بهتر بود. ضخامت بیشتر و حالت کشسان و ارتجعی بهتر نسبت به بقیه دیافراگمها، از مشخصات این نوع بود. طبق گفته فروشنده، این نمونه ، سفارشی در تولیدی قطعات لاستیکی ساخته شده و بیشترین تعداد فروش نسبت به بقیه نمونه ها دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قبل از نصب دیافراگم، تمام بخشهای صفحه حامی، و سمت داخل جلو و عقب بدنه بوستر ، سنباده نرم زده شد تا زنگ زدگی مخصری که داشت، رفع شود.

ابتدا تصمیم داشتم تمام این قسمتها را رنگ بزنم، اما چون بطور استاندارد رنگ نشده بود، بنابراین تصور میکنم رنگ زدن باعث ایجاد مشکلاتی در آینده بشود، احتمالا با کنده و پوسته شدن مقداری از رنگها، و قرار گرفتن در مسیرهای مختلف هوا و وکیوم سوپاپ هوا، سوپاپ کنترل شناور، سوپاپ یکطرفه بیرونی و دیافراگم و...باعث خراب شدن بوستر شود، بنابراین بهتر است به هیچ عنوان داخل بوستر و بدنه صفحه حامی رنگ آمیزی نشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

لاستیک آب بندی انتهای پیستون قدرت با بخش عقب بدنه بوستر نصب شد. اگر این قطعه ایرادی از نظر پوسیدگی، پاره شدن و تغییر شکل داشت، حتما باید تعویض شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قبل از نصب دیافراگم بر روی صفحه حامی، مقداری پودر بچه یا همان پودر تالک به دیافراگم زدم. طبق گفته تولید کننده که به فروشنده اعلام کرده بود، آغشته کردن دیافراگم به پودر تالک باعث میشود تا در زمان داغ شدن لاستیک و بخشهای مختلف بدنه بوستر،، امکان چسبیدن آن به بدنه بوستر به حداقل برسد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دیافراگم بر روی صفحه حامی نصب شد. دقت کنید تمام لبه های دیافراگم در وسط و اطراف، باید کاملا بر روی لبه های داخلی و بیرونی صفحه حامی قرار گیرد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نوبت نصب پیستون قدرت میرسد که با رد کردن آن از میان دیافراگم و صفحه حامی، باید کاملا در جای خود بشیند.
روش بستن نیز برعکس زمان باز کردن است، یعنی بعد از قرار گرفتن در جای خود، پیستون را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت میچرخانیم تا سه لبه سر پیستون قدرت، دقیقا زیر سه زائده فلزی صفحه حامی قرار گرفته و کاملا در جای خود محکم شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخش انتهایی پیستون قدرت را نیز بررسی کنید تا کاملا با صفحه حامی و دیافراگم، آب بندی شده باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک واشر از جنس ابر، به عنوان فیلتر هوا در این بخش نصب میشود تا از ورود گرد و غبار به داخل مسیرهای پیستون قدرت و داخل بوستر جلوگیری کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مجموعه کامل شده را در بخش عقبی بدنه بوستر ترمز نصب میکنیم. در صورت لزوم مقدار کمی وازلین به انتهای پیستون قدرت بمالید تا حرکت نرم و روان داشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در زمان قرار گرفتن مجموعه بر روی بدنه عقبی بوستر، از تنظیم بودن لبه های دیافراگم نسبت به بدنه عقبی مطمئن شوید. به هیچ عنوان این لبه ها نباید از بدنه بیرون بماند زیرا در هنگام بستن بخش جلویی بدنه، در بین دو قسمت گیر کرده، و دچار صدمه شده و بوستر کار نخواهد کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نوبت نصب فنر بوستر میرسد که دقیقا در وسط پیستون قدرت قرار میگیرد. این فنر در هر دو سمت به یک شکل است و از هر سمت که گذاشته شود، تفاوتی ندارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حالا زمان نصب بخش جلویی بدنه بوستر است. بر اساس نشانهایی که قبل از باز کردن بدنه زدیم، این بخش را دقیقا با همان وضعیت نسبت به بخش عقبی بدنه قرار داده و هر دو سمت بدنه را به طرف یکدیگر فشار میدهیم تا فنر فشرده شده و دو قسمت بدنه به هم برسد.

دقت کنید تا فنر از جای خود خارج نشده و لبه های دیافراگم نیز مابین دو بخش بدنه به درستی قرار گرفته و بیرون نزند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای فشردن این دو بخش نسبت به هم، میتوانید از نفر دوم کمک بگیرید، یا یک بخش را به دیوار تکیه داده و بخش دوم را با فشار پا نگه داشته و لبه های هر دو سمت بدنه را در هم درگیر و بدنه بوستر را ببندید.

در تمام مراحل وضعیت شاخصهایی که زده شده را در نظر گرفته و اطرافه لبه های بدنه را بررسی کنید تا دیافراگم بیرون نزده باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از اطمینان از این موارد، تمام لبه های خم شده بدنه بوستر را مجددا بوسیله ضربات ملایم چکش و سنبه به جای خود برگردانید.

بوستر تکمیل شده و آماده نصب میباشد.

در بخش بعدی دو مورد بسیار مهم برای نصب و استفاده از بوستر توضیح داده خواهد شد



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] kh.jpg

[camaro lt]

تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 8)


بوستر تعمیر و آماده نصب است، اما سختی باز و بسته کردن مهره های نگهدارنده بوستر به بدنه، یکی از موارد بشدت منفی این کار محسوب میشود.
بلندی بیش از حد چهار پیچ متصل به بدنه، باعث این مشکل است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



برای کمتر شدن مشکل باز و بسته کردن این مهره ها، علاوه بر استفاده از آچار رینگی جغجغه ای سایز 15، استفاده از چهار بوش با طول مناسب برای ایجاد فاصله بین مهره ها و پایه بوستر به بدنه، لازم است.
با این کار مدت زمان باز و بسته کردن بوستر کاهش یافته و سختی کار باز هم کمتر میشود.

میتوانید از لوله فلزی با قطر و طول مناسب استفاده کرده و بر اساس طول مورد نیاز برش دهید . اندازه را در حدی بگیرید که مهره کاملا بر روی سر پیچ بسته شده باشد، و سپس فاصله بین مهره تا پایه را ملاک اندازه بوش، در نظر بگیرید. من از لوله های مختلف با قطر مناسب استفاده کردم، اما احتمالا بوش کالیپر ترمز جلو پراید هم برای این منظور مناسب باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مورد مهم بعدی، استفاده از فیلتر در سر راه لوله متصل به سوپاپ روی بوستر است.
بارها این قطعه را در مسیر اتصال لوله از سمت مانیفولد هوا به سوپاپ یکطرفه بوستر دیدم، و با جستجو در نت، متوجه شدم که این قطعه، یک فیلتر ذغالی است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فیلترهای ذغالی حاوی تکه های بسیار کوچک و گاها ریز زغال هستند. این زغالها معمولا از پویسته سخت نارگیل تهیه میشود و قابلیت جذب بسیار بالای بخارات و گازهای گوناگون را دارند، مانند فیلترهای مورد استفاده در ماسکهای ضد گاز جنگی.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر روی بعضی از خودروهای آمریکایی داخل کشور، هنوز از این نوع فیلتر استفاده میشود، و بعضی دیگر هم شکسته و خراب شده یا بواسطه عدم اطلاع ، برداشته شده.
دلیل استفاده هم جلوگیری از ورود بخار بنزین از سمت مانیفولد هوا، به محفظه داخل دیافراگم است، زیرا این بخارات هم میتواند در دراز مدت، به لاستیک دیافراگم و بخشهای لاستیکی دیگر بوستر، صدمه وارد کند.

از آنجا که مثل خیلی از قطعات دیگر، این قطعه هم بشدت کمیاب است، ناچارا از یک فیلتر بنزین کوچک به عنوان مانع برای جلوگیری از ورود بخارات بنزین به بوستر استفاده کردم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



بعد از نصب فیلتر متفرقه، حتما از مقدار مکش و وکیوم مورد نیاز برای کارکرد مناسب بوستر مطمئن شوید، تا مکش مناسب از سمت مانیفولد هوا، برای کار کرد صحیح و قدرتمند بوستر فراهم شود.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Peyman Skylark]

درود بر دوستان عزیزم
سپاس گزارم از دوست و معلم این انجمن علی آقای بزرگوار که تجربیاتشون رو رایگان با ما به اشتراک می گذاره.

اگه فرصت داشتید و صلاح دونستید در این خصوص راهنمایی کنید.

درود دوستان
روز گرم تابستونی همگی بخیر

در خصوص بحثی که بالاتر در مورد کولر و همچنین تفاوت سیستم کولر در مدل های مختلف امریکایی های اون دوران داشتیم ، خوشحال میشم نظر اساتید بزرگوار این کلوپ از جمله علی آقا و سایر دوستان رو بدونم.

[as5778]

شمع آب را با نمونه نو عوض کردم هنگامی که ماشین را روشن می کنم ضد یخ نشت می کند آچار کشی کردم اما فایده نمی کنه در مسیرهای طولانی باعث کم شدن ضد یخ میشه آیا این مشکل برای شما پیش آمده و چطور مشکل را برطرف کردید

[camaro lt]

درود بر دوستان عزیزم
سپاس گزارم از دوست و معلم این انجمن علی آقای بزرگوار که تجربیاتشون رو رایگان با ما به اشتراک می گذاره.

اگه فرصت داشتید و صلاح دونستید در این خصوص راهنمایی کنید.


درود بر شما، در مورد ایرادات کولرهای آمریکایی ، بارها صحبت شده، اگر منظور شما، برنامه ای است که دارم انجام میدم، هنوز به پایان نرسیده، چون در بخشهایی آزمون و خطا دارد و باید ایرادات مشخص و دوباره اصلاح شود. و از همه مهمتر پیدا کردن گاز با کیفیت و مرغوب در وضعیت بشدت درهم و آشفته بازار فروش انواع گازهای مختلف با کیفیتهای گوناگون، کار ساده ای نیست، بخصوص که به عنوان یک آماتور، باید از اصالت و کیفیت همه آنها آگاه بشم.
مسلما زمانی که کار به نتیجه نهایی رسید، مثل همیشه همه تجربه ها بطور کامل و دقیق در کلوپ منتشر خواهد شد.


شمع آب را با نمونه نو عوض کردم هنگامی که ماشین را روشن می کنم ضد یخ نشت می کند آچار کشی کردم اما فایده نمی کنه در مسیرهای طولانی باعث کم شدن ضد یخ میشه آیا این مشکل برای شما پیش آمده و چطور مشکل را برطرف کردید

درود بر شما، دوست گرامی.
تصور میکنم مشکل با استفاده از نوار تفلن حل شدنی باشه. از نوار آب بندی تفلن مانند آب بندی کردن لوله های آب شهری استفاده کنید، و اگر نتیجه نگرفتید، چند تصویر بگذارید تا امکان بررسی دقیقتر مشکل وجود داشته باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](1)_pfx2.jpg

[as5778]

درود بر شما تشکر می کنم فراموش کردم مطرح کنم که شمع آب از نوع چراغی و تک فیش هستش و از نوع عقربه ای نیست اگر تفلون پیچ بشه فکر کنم برق منفی به شمع نرسه و کار نکنه آیا راهکار دیگری برای آببندی شمع هست

[Peyman Skylark]

درود بر شما، در مورد ایرادات کولرهای آمریکایی ، بارها صحبت شده، اگر منظور شما، برنامه ای است که دارم انجام میدم، هنوز به پایان نرسیده، چون در بخشهایی آزمون و خطا دارد و باید ایرادات مشخص و دوباره اصلاح شود. و از همه مهمتر پیدا کردن گاز با کیفیت و مرغوب در وضعیت بشدت درهم و آشفته بازار فروش انواع گازهای مختلف با کیفیتهای گوناگون، کار ساده ای نیست، بخصوص که به عنوان یک آماتور، باید از اصالت و کیفیت همه آنها آگاه بشم.
مسلما زمانی که کار به نتیجه نهایی رسید، مثل همیشه همه تجربه ها بطور کامل و دقیق در کلوپ منتشر خواهد شد.

دورد بر شما علی آقا.ممنون از وقتی که میذارید.



خودروهای امریکایی که ما باهاشون بیشتر سرو کار داریم مثل بیوک و نوا ، با اینکه در اون دوران ماشین های روز دنیا بودند و ما در اون ها شاهد پیشرفت های جدیدی در صنعت خودروسازی بودیم اما با همه این تفاسیر بنظرم نباید تعصبی نگاه کرد. چه امریکایی چه اروپایی یا هر ماشین دیگه ای دارای معایب و مزایایی هستند که ما باید در برطرف کردن یا بهبود بخشیدنشون کوشا باشیم.

برای مثال این داستان کولر هم از این قاعده مستثنی نیست. چه در این دوره زمانی که الان بسر می بریم و چه در زمان قدیم ، من شنیدم از قدیمی تر ها که می گفتن کولر بیوک نوا به موتور فشار میاورد ، تو ترافیک و حالت درجا جوابگو نبود و... حالا یا اون دوران فرهنگ استفاده از کولر رایج نبوده یا عقاید نادرست رواج پیدا کرده بود یا شاید استاد کار ماهر کم بوده یا... نمیدونم.

دراین خصوص که میگن اینا کولر درجا ندارن بنظرم تا حدودی میتونه درست باشه چون ماشینای ما مثل ماشینای روز بصورت فابریک فن جداگانه ندارن که با روشن شدن کولر شروع بکار بکنه که تو جاهایی مثل ترافیک بخواد رادیاتور رو خنک کنه و از این گذشته حدسی که می زنم با توجه به اون دوران که ترافیک در شهرها تا این حد سنگین نبود ، به همین خاطر در سرعت های بالا کولر نسبتاٌ خوب جواب میداده و نیاز به اضافه کردن فن نبوده.

علی آقا شما در مورد وضعیت طراحی سیستم کولر مدل های دیگه امریکایی اون دوره ، اعم از خانواده کرایسلر ، جی ام ، فورد و... اطلاعاتی دارید که اون هم همین نواقص رو داشتند یا نه؟

[camaro lt]

درود بر شما تشکر می کنم فراموش کردم مطرح کنم که شمع آب از نوع چراغی و تک فیش هستش و از نوع عقربه ای نیست اگر تفلون پیچ بشه فکر کنم برق منفی به شمع نرسه و کار نکنه آیا راهکار دیگری برای آببندی شمع هست

نگران این مسئله نباشید، نوار تفلن به خوبی آب بندی را انجام داده، و درعین حال اتصال بدنه هم بواسطه تماس لبه های تیز رزوه های فشنگی حرارت با بدنه سرسیلندر، کار خواهد کرد. من در اتومبیل خودم از همین روش استفاده کردم و مشکلی پیش نیامده.
برای اطمینان از اینکه اتصال بدنه برقرار و چراغ در زمان لزوم روشن خواهد شد، با جدا کردن سیم برق مثبت سوئیچ استارت به اتوماتیک استارت ( تا هنگام چرخاندن سوئیچ، ماشین روشن نشود) و چرخاندن سوئیچ تا انتها، روشن شدن چراغ اخطار آب را آزمایش کنید.
اگر سوئیچ احتیاط استارت اتومبیل شما فعال است( در نمونه گیربکس دستی با گرفتن پدال کلاچ ، استارت فعال میشود و در مدل اتوماتیک در وضعیت پارک استارت میخورد) نیازی به جدا کردن سیم مورد نظر نیست.


دورد بر شما علی آقا.ممنون از وقتی که میذارید.

متشکرم، اگر منظور شما مقایسه بین مدلهای مختلف باشه، تا جایی که تجربه داشتم، تفاوت چندانی وجود ندارد، چون به نظر میرسه که در دهه های 60 و 70 و 80 میلادی، طراحی این بخش از اتومبیلهای آمریکایی تقریبا در یک فرم بوده و شباهتهایی با هم دارند.

بطور مثال تصویر زیر، یونیت بخاری فورد ماستنگ مک وان 1973 است ، که در جلوی پای شاگرد نصب میشود، و همانطور که مشخص است، در این طراحی، همچنان هوا از سمت بیرون اتاق( از طرف فن نصب شده در گلگیر ) به این یونیت وارد شده و از میان رادیاتور بخاری عبور میکند، که دقیقا همان مشکل اصلی خارج شدن هوای داخل اتاق به بیرون و برگشت مجدد را در این نمونه نیز تکرار کرده.
اگر اواپراتور کولر هم نصب کرده باشه، مسلما با این حجم زیاد ابعاد طراحی یونیت بخاری ، جایی برای اواپراتور نیست و مثل نمونه های شورلت باید در بیرون اتاق و کنار موتور نصب شده باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یا این نمونه که مربوط به مدلهای مختلف شورلت کاپریس و ایمپالا در دهه های 70 و 80 و 90 است که مدخل ورودی هوای به سمت فن کولر و بخاری ، دقیقا در پشت جعبه داشبرد قرار گرفته و نشان میدهد که هوا دوباره باید از اتاق خودرو خارج شده و بعد از رفتن به سمت فن ، به طرف اواپراتور پرتاب و مجددا وارد اتاق خودرو بشود، البته در این طراحی ، رادیاتور بخاری نیز خارج اتاق و در داخل یونیت کولر نصب شده.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]دریچه_هوا_کاپریس_u4dw.png

نکته بسیار منفی در این طراحی اینکه هوا دقیقا از محلی عبور میکند که برای عبور آب ریخته شده بر روی شیشه جلو خودرو، و خروج از یک ناودانی در زیر آن طراحی شده که عملا بازهم هوای آزاد با هوای خنک یا گرم شده داخل اتاق تداخل شدید پیدا میکند. چیزی مانند یک تقاطع که از یک سمت هوای داخل اتاق و از سمت دیگر آب جاری شده از روی بدنه و شیشه جلو، همزمان از یک مسیر عبور کرده و هرکدام راه خودش را میرود!

همانطور که قبلا گفتم، این سیستم طراحی ، شاید برای دماهای زیر 40 درجه جوابگو باشد، اما با بیشتر شدن دما بخصوص بالاتر از 45 درجه، کارایی کولر بشدت افت پیدا میکند.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 0.jpg

[Peyman Skylark]

متشکرم، اگر منظور شما مقایسه بین مدلهای مختلف باشه، تا جایی که تجربه داشتم، تفاوت چندانی وجود ندارد، چون به نظر میرسه که در دهه های 60 و 70 و 80 میلادی، طراحی این بخش از اتومبیلهای آمریکایی تقریبا در یک فرم بوده و شباهتهایی با هم دارند.

بطور مثال تصویر زیر، یونیت بخاری فورد ماستنگ مک وان 1973 است ، که در جلوی پای شاگرد نصب میشود، و همانطور که مشخص است، در این طراحی، همچنان هوا از سمت بیرون اتاق( از طرف فن نصب شده در گلگیر ) به این یونیت وارد شده و از میان رادیاتور بخاری عبور میکند، که دقیقا همان مشکل اصلی خارج شدن هوای داخل اتاق به بیرون و برگشت مجدد را در این نمونه نیز تکرار کرده.
اگر اواپراتور کولر هم نصب کرده باشه، مسلما با این حجم زیاد ابعاد طراحی یونیت بخاری ، جایی برای اواپراتور نیست و مثل نمونه های شورلت باید در بیرون اتاق و کنار موتور نصب شده باشد.


یا این نمونه که مربوط به مدلهای مختلف شورلت کاپریس و ایمپالا در دهه های 70 و 80 و 90 است که مدخل ورودی هوای به سمت فن کولر و بخاری ، دقیقا در پشت جعبه داشبرد قرار گرفته و نشان میدهد که هوا دوباره باید از اتاق خودرو خارج شده و بعد از رفتن به سمت فن ، به طرف اواپراتور پرتاب و مجددا وارد اتاق خودرو بشود، البته در این طراحی ، رادیاتور بخاری نیز خارج اتاق و در داخل یونیت کولر نصب شده.



نکته بسیار منفی در این طراحی اینکه هوا دقیقا از محلی عبور میکند که برای عبور آب ریخته شده بر روی شیشه جلو خودرو، و خروج از یک ناودانی در زیر آن طراحی شده که عملا بازهم هوای آزاد با هوای خنک یا گرم شده داخل اتاق تداخل شدید پیدا میکند. چیزی مانند یک تقاطع که از یک سمت هوای داخل اتاق و از سمت دیگر آب جاری شده از روی بدنه و شیشه جلو، همزمان از یک مسیر عبور کرده و هرکدام راه خودش را میرود!

همانطور که قبلا گفتم، این سیستم طراحی ، شاید برای دماهای زیر 40 درجه جوابگو باشد، اما با بیشتر شدن دما بخصوص بالاتر از 45 درجه، کارایی کولر بشدت افت پیدا میکند.

درود

امیدوارم که بشه راه حلی برای این مورد پیدا کرد تا بتونیم استفاده بهینه تر از کولر امریکایی ها داشته باشیم.
طبق فرمایشات شما جالب این بود که گفتید حتی در مدل های دهه 1990 هم این نقص طراحی وجود داره. برای مثال در ماشینی مثل کاپریس تخم مرغی که در سال 91 میلادی تولید شده بنظرم این طراحی قدیمی با توجه سال تولید خیلی نقص بحساب میاد چون ماشین هایی مثل پژو 405 که در دهه 1980 تولید شد خیلی سیستم کولر به روز و بهتری داشت.

با توجه به اطلاعات ناچیزم در حوزه ماشینهای کلاسیک امریکایی ، حدس می زنم این نوع طراحی که تا دهه 90 میلادی هم در امریکا ادامه دار بوده حتماٌ یه فلسفه و حکمتی داشته وگرنه فکر نمی کنم کمپانی به اون عظمت ، تا این اندازه بی حساب و کتاب چنین طراحی کرده باشه! (با این حال به دور از تعصب ، این مورد جای تامل داره چون هرجور حساب کنیم با توجه به موقعیت جغرافیایی اون کشور ، کولر قوی نیاز بود)

[as5778]

آیا امکان برقی کردن پمپ بنزین نوا هست تا حالا کسی از دوستان تجربه اش را داشته؟

[hamid-48]

آیا امکان برقی کردن پمپ بنزین نوا هست تا حالا کسی از دوستان تجربه اش را داشته؟
با اجازه از اساتید و پیشکسوتان کلوپ
بله اینکار به راحتی قابل انجامه و مزایایی هم داره. من یک سال پیش یک پمپ ژاپنی مارک میتسوبیشی (معروف به سه گل) که به طور فابریک روی وانت مزدا هست گرفتم و خودم روی نوا نصب کردم. خوبی این نوع پمپ اینه که پلاتین اتوماتیک قطع کن داره و بر حسب مقدار مصرف، پمپ رو روشن وخاموش میکنه یعنی پمپ دائما کار نمیکنه.
نصب پمپ رو بعضی ها داخل محوطه موتور انجام میدن. اما اینکار 2 تا ایراد داره:
اولا تو تابستون که موتور ماشینای آمریکایی تا مرز 100 درجه گرم میکنه میتونه به پمپ صدمه بزنه.
ثانیا این پمپها برای اینکه به شکل بهینه کار بکنن باید در سطحی پایینتر از باک قرار داشته باشن که بنزین روشون سوار باشه و مجبور نباشن هم مکش انجام بدن و هم پاشش. اینکار فشار مضاعف روی پمپ وارد میکنه. تو ماشینایی هم که فابریک وجود دارن (مثل وانت مزدا، پاترول و ...) زیر ماشین کنار شاسی متصل هستن.
با توجه به این موارد، من زیر درب جلو سمت شاگرد (جایی که شاسی به سمت بالا خم میشه) کنار شاسی رو برای نصب انتخاب کردم. هم محل مناسب و امنی برای نصب پمپ وجود داره و هم لوله فلزی بنزین که از باک میاد در اینجا تموم میشه و ادامه مسیر بنزین با شلنگ لاستیکی هست.
کافیه شلنگ رو از لوله جدا کنیم و توسط یک تکه شلنگ خیلی کوتاه، یک صافی بنزین تو مسیر بزاریم و با یک شلنگ کوتاه دیگه از خروجی صافی، به ورودی پمپ وصل کنیم. خروجی پمپ هم با یک شلنگ بلند به کاربرات وصل میشه.

برای برق پمپ هم خوشبختانه سرسیم برقدار بیکار تو محوطه موتور نوا فراوونه. باید یکیش که با باز کردن سویچ برقدار میشه توسط یک تکه سیم واسط به مثبت پمپ وصل کنیم. منفی پمپ هم که به بدنه وصل میشه. البته این نکته رو بگم که چون این پمپها برق کمی مصرف میکنن میشه همینجوری از هر سیمی بهشون برق داد وگرنه بایستی برق قوی از سر باتری میگرفتیم و رله براش نصب میکردیم.
و اما حسن بزرگ پمپ برقی:
تو زمانه فعلی دیگه اینجور ماشینا استفاده مداوم و روزمره نمیشن و همه ماها که داریم، گهگاهی سوارش میشیم و وقتی چند روز ماشین میخوابه به علت بخار شدن بنزین داخل کاربرات (که متاسفانه این بیماری تو نوا اپیدمی هست) اگه پمپ فابریک مکانیکی رو ماشین باشه باید دوتا استارت جانانه بزنی تا پیاله بنزین داخل کاربرات رو پر کنه و موتور روشن بشه ولی با پمپ برقی به محض باز کردن سویچ، بلافاصله بنزین میرسه و با نیش استارت ماشین روشنه. این موضوع به خصوص وقتی باطری چندان قوی نیست و بعد چند روز خوابیدن، خوب نمیتونه استارت بزنه اهمیت خودشو نشون میده.

یک نکته هم باید اشاره کنم. وقتی پمپ فابریک از مدار خارج میشه و بنزین داخلش نیست، موقع روشن بودن موتور صدای زیاد و غیرعادی ازش میاد و به نظر میرسه آسیب زیادی به دیافراگم اون وارد میشه. برای همین من کلا بازش کردم و یک درپوش با ورق آهن ضخیم و یک واشر با مقوا ساختم و محل نصب پمپ رو کور کردم. الان تعویض فیلتر روغن هم خیلی راحت تر شده.

[camaro lt]

تعویض بلبرینگ فن برقی ( بخش 1 )

یکی از فنهای نصب شده در جلو ، از نوع متعلق به زانتیا است که بازدهی و پرتاب باد بسیار خوبی دارد، متاسفانه از چند سال قبل بخاطر آب خوردن ، بلبرینگ آن خراب و به صدا افتاد و باید تعویض میشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در این نمونه از فنهای برقی، معمولا یک بلبرینگ در بخش جلو و یک بوش برنجی در بخش عقب تعبیه شده که بیشترین فرسودگی معمولا در بلبرینگ رخ داده و باید تعویض شود

برای این کار، در ابتدا باید زوائد نگهدارنده درب فن به بدنه را با نوک آچار دو سو و ضربات ملایم به سمت داخل خم کرد، تا درب امکان جدا شدن از بدنه فن را داشته باشد.
فلش قرمز این زوائد را نشان میدهد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




بالشتکهای آهنربا دائمی، جازغالی ها و زغالهای مربوطه، بوش برنجی انتهایی و بقیه متعلقلت بدنه فن، بعد از باز کردن و جدا سازی درب فن و آرمیچر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آرمیچر و سیم پیچها، کلکتور به عمراه درب فن و آرمیچر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شافت آرمیچر را باید از درون بلبرینگ بیرون بکشیم، روشهای متعددی برای این کار وجود دارد، از جمله استفاده از پولی کش و یا ضربه غیر مستقیم زدن، که در این صورت باید با دقت و بدون آسیب رساندن به شافت و متعلقات آرمیچر انجام شود.
قبل از بیرون کشیدن شافت، باید خار نگهدارنده روی شافت جدا شود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درب فن و آرمیچر جدا شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


برای بیرون آوردن بلبرینگ از نشیمنگاه خود در درون درب فن، بازهم میتوان از ضربه غیر مستقیم و یا پولی کش استفاده کرد. برای ضربه زدن از یک بوش یا لوله فلزی و یا لوله پلاستیکی آب استفاده کنید و از بخش داخل درب به سمت بیرون ضربه وارد کنید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بلبرینگ از درب فن جدا شد و بخاطر فرسوده بودن ، درپوشهای بلبرینگ هم جدا شد


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قبل از اینکه بلبرینگ را عوض کنیم، لازم است که وضعیت زغالهای فن، در حالتی قرار بگیرند تا امکان نصب راحت آرمیچر در داخل بدنه فن وجود داشته باشد. برای این کار باید ذغالها در آخرین حد ممکن در داخل جا زغالی به عقب کشیده شود.
در ابتدا چهار سوراخ با مته بر روی جا زغالی ها و در نهایت درب انتهایی بدنه فن ایجاد کردم که متوجه شدم متاسفانه در این حالت، باید خود زغالها هم سوراخ شود که احتمال خرد شدن و از بین رفتن آنها وجود داشت. فلش آبی

بنابراین با ایجاد سوراخ در انتهایی ترین بخش کناز جا زغالی ها ، بجای خود زغالها، سیمهای متصل به آنها را عقب کشیده و زغالها هم به عقب کشیده میشوند. فلش قرمز

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با یک سیم باریک، سیمهای زغال به عقب کشیده و از سمت دیگر انتهای بدنه فن بیرون آمده و خم میشود تا زغال در جای خود ثابت بماند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیم فلزی مورد استفاده برای نگهداشتن زغال از محل سوراخ شده در انتهای بدنه فن . فلش قرمز


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فلش آبی سوراخهای مربوط به انتهای محل جازغالی و فلش زرد سوراخهای اولیه ایجاد شده که مناسب نبود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


تا حد امکان سوراخهای باریک ایجاد کنید تا کمترین میزان تخریب در جا زغالی ایجاد شود. مته شماره 2.5 یا 3 برای این کار مناسب است


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7gd.jpg

[camaro lt]

تعویض بلبرینگ فن برقی ( بخش 2 )


بلبرینگ مورد استفاده در این فن، شماره 6000 است. انواع مختلفی از برندها وجود دارد، اما ترجیحا از بلبرینگهای دارای درپوش قابل باز شدن ( 2RS ) استفاده کنید، چون قابل باز شدن و گریسکاری مجدد هستند.
مقداری گریس نسوز با کیفیت اضافه بر مقداری که خود بلبرینگ دارد، اضافه میکنیم. اینکار باعث میشود درصد مقاومت و استحکام نسبت به رطوبت و آب ، بیشتر شده و عمر بلبرینگ زیادتر شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همینطور مقدار کمی گریس نسوز به بوش برنجی انتهای فن زده بزنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ابتدا بلبرینگ را در محل خود بر روی درب جلو فن نصب میکنیم. برای این کار از بلبرینگ قبلی به عنوان واسط استفاده کرده، ضربات غیر مستقیم بر بلبرینگ نو وارد میکنیم تا کاملا در جای خود بشیند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


سپس باید شافت آرمیچر را از میان بلبرینگ عبور دهیم. برای این کار باید از یک قطعه لوله فلزی با قطر کاملا برابر با بلبرینگ استفاده کنید تا ضربه فقط به بخش لبه های فلزی بلبرینگ وارد شود. از یک بکس با قطر مناسب نیز میتوان استفاده کرد.
مقدار پایین رفتن درب جلو فن باید به اندازه ای باشد که سمت دیگر بلبرینگ با خار نصب شده بر روی شافت تماس یابد و پایینتر نرود. فلش قرمز

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در نهایت بعد از نصب درب و بلبرینگ بر روی شافت آرمیچر، آنها را مانند حالت اول ، بر روی بدنه فن سوار میکنیم، از جا افتادن انتهای شافت در درون بوش انتهایی مطمئن می شویم. لبه های زائده نگهدارنده درب جلو به بدنه را مجددا خم کرده و درب را محکم میکنیم و خار نگهدارنده جلو بلبرینگ را نیز مجددا نصب میکنیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


موتور فن آماده و سرویس شده است. قبل از نصب بر روی اتومبیل، بطور آزمایشی با برق باتری روشن کنید تا از روان کار کردن و عدم سفت بودن و گیر داشتن آرمیچر مطمئن شوید


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[mamal3899]

سلام به دوستان امریکایی سوار انجمن
دینام ماشینم ۱۳ ولت برق تولید میکرد که چتد جا بردم که درستش کنن اخرش نتونستن که باطری هم خراب کرد کا مجبور به عوض کردن باطری و دینام نو شدم
متاسفانه دینام نو هم که گذاشتم بازم ۱۳ ولت برق تولید میکنه روی ماشین ولی وقتی روی میز برقکار امپر گرفتیم ۱۴ ولت برق تولید میکرد .‌خلاصه هیچ برقکاری متوجه ایراد نشد که خودم دست بکار شدم دینام روی ماشین به تنهایی وقتی کار میکنه ۱۴ ولت برق تولید میکنه ولی به محض اینکه سیم پشت دینام رو وصل میکنم امپر ۱۳ ولت نشون میده من فکنم یه جایی برق دزدی داره که این اتفاق می افته
دوستان کسی تا حالا به همچین مشکلی بر خورده کمکم کنه ؟
یه چیز دیگه هم که متوجه شدم با پیچوندن فرمون چراغ GEN ماشین کم نور میشه در حالت در جا یا اینکه وقتی تو دنده میزارم که حرکت کنم دور موتور که پایین میاد بازم چراغ باتری کم نور میشه گازش که میدم خاموش میشه ممنونم اگه کسی اطلاع داره کمکم کنه .

- - - Updated - - -

سلام به دوستان امریکایی سوار انجمن
دینام ماشینم ۱۳ ولت برق تولید میکرد که چتد جا بردم که درستش کنن اخرش نتونستن که باطری هم خراب کرد کا مجبور به عوض کردن باطری و دینام نو شدم
متاسفانه دینام نو هم که گذاشتم بازم ۱۳ ولت برق تولید میکنه روی ماشین ولی وقتی روی میز برقکار امپر گرفتیم ۱۴ ولت برق تولید میکرد .‌خلاصه هیچ برقکاری متوجه ایراد نشد که خودم دست بکار شدم دینام روی ماشین به تنهایی وقتی کار میکنه ۱۴ ولت برق تولید میکنه ولی به محض اینکه سیم پشت دینام رو وصل میکنم امپر ۱۳ ولت نشون میده من فکنم یه جایی برق دزدی داره که این اتفاق می افته
دوستان کسی تا حالا به همچین مشکلی بر خورده کمکم کنه ؟
یه چیز دیگه هم که متوجه شدم با پیچوندن فرمون چراغ GEN ماشین کم نور میشه در حالت در جا یا اینکه وقتی تو دنده میزارم که حرکت کنم دور موتور که پایین میاد بازم چراغ باتری کم نور میشه گازش که میدم خاموش میشه ممنونم اگه کسی اطلاع داره کمکم کنه .

[camaro lt]

سلام به دوستان امریکایی سوار انجمن دینام ماشینم ۱۳ ولت برق تولید میکرد که چتد جا بردم که درستش کنن اخرش نتونستن که باطری هم خراب کرد کا مجبور به عوض کردن باطری و دینام نو شدم متاسفانه دینام نو هم که گذاشتم بازم ۱۳ ولت برق تولید میکنه روی ماشین ولی وقتی روی میز برقکار امپر گرفتیم ....
درود دوست گرامی


با توجه به توضیحاتی که دادید، به تصور من، ایراد از شل بودن تسمه دینام است.
این شل بودن نه به اندازه ای که قابل تشخیص باشه، اما در حدی است که باعث شده سرعت چرخش دینام در زمان نصب شدن روی اتومبیل، کمتر از حد لازم شود.

به این معنی که به نظر سفت است اما حالتی از لیز خوردن یا به قول معروف بکسوات بوجود آمده، تسمه دینام بر روی پولی دینام لیز خورده، و در نهایت سرعت چرخش دینام کمتر از مقدار لازم میشود.


وقتی دو دینام چنین مشکلی دارند، بخصوص که بر روی میز کار شارژ کامل را نشان میدهند، بنابراین ایراد از دینام نبوده، و مشکل همچنان در اتومبیل باقیست.


در مورد چراغ باتری، این چراغ باید بعد از روشن شدن موتور، خاموش شود که نشان دهنده شارژ کردن کامل دینام است. اگر منظور شما از کم نور شدن، یعنی با نور کم " روشن " میشود، پس بازهم این احتمال شل بودن یا لیز خوردن تسمه بر روی پولی دینام را تایید میکند.


پولی و تسمه دینام را دقیقا چک کنید. به احتمال قوی تسمه بسیار صاف و صیقلی شده و اصطکاک لازم را برای چسبیدن به پولی دینام جهت چرخش کامل و بدون لیز خوردن ندارد. ممکن هست که با گاز دادن شدید ، مقدار کمی هم بوی لاستیک سوخته به مشام برسه که همین نشانه لیز خوردن تسمه بر روی پولی دینام است.


تسمه را با نوع مرغوب تعویض کنید و ببینید چه نتیجه ای میدهد؟
اگر پولی دینام قبلی را بر روی دینام جدید نصب کردید، سطح داخلی پولی که با تسمه در تماس است، را کمی سنباده بزنید تا سطح دارای اصطکاک شده و وضعیت را مجددا امتحان کنید.

وقتی از سفت و مناسب بودن تسمه مطمئن شدید، ولی نتیجه نگرفتید، سراغ مرحله بعدی میرویم.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wx.jpg

[hamid-48]

سلام به دوستان امریکایی سوار انجمن
دینام ماشینم ۱۳ ولت برق تولید میکرد که چتد جا بردم که درستش کنن اخرش نتونستن که باطری هم خراب کرد کا مجبور به عوض کردن باطری و دینام نو شدم
متاسفانه دینام نو هم که گذاشتم بازم ۱۳ ولت برق تولید میکنه روی ماشین ولی وقتی روی میز برقکار امپر گرفتیم ۱۴ ولت برق تولید میکرد .‌خلاصه هیچ برقکاری متوجه ایراد نشد که خودم دست بکار شدم دینام روی ماشین به تنهایی وقتی کار میکنه ۱۴ ولت برق تولید میکنه ولی به محض اینکه سیم پشت دینام رو وصل میکنم امپر ۱۳ ولت نشون میده من فکنم یه جایی برق دزدی داره که این اتفاق می افته
دوستان کسی تا حالا به همچین مشکلی بر خورده کمکم کنه ؟
یه چیز دیگه هم که متوجه شدم با پیچوندن فرمون چراغ GEN ماشین کم نور میشه در حالت در جا یا اینکه وقتی تو دنده میزارم که حرکت کنم دور موتور که پایین میاد بازم چراغ باتری کم نور میشه گازش که میدم خاموش میشه ممنونم اگه کسی اطلاع داره کمکم کنه .

- - - Updated - - -

سلام به دوستان امریکایی سوار انجمن
دینام ماشینم ۱۳ ولت برق تولید میکرد که چتد جا بردم که درستش کنن اخرش نتونستن که باطری هم خراب کرد کا مجبور به عوض کردن باطری و دینام نو شدم
متاسفانه دینام نو هم که گذاشتم بازم ۱۳ ولت برق تولید میکنه روی ماشین ولی وقتی روی میز برقکار امپر گرفتیم ۱۴ ولت برق تولید میکرد .‌خلاصه هیچ برقکاری متوجه ایراد نشد که خودم دست بکار شدم دینام روی ماشین به تنهایی وقتی کار میکنه ۱۴ ولت برق تولید میکنه ولی به محض اینکه سیم پشت دینام رو وصل میکنم امپر ۱۳ ولت نشون میده من فکنم یه جایی برق دزدی داره که این اتفاق می افته
دوستان کسی تا حالا به همچین مشکلی بر خورده کمکم کنه ؟
یه چیز دیگه هم که متوجه شدم با پیچوندن فرمون چراغ GEN ماشین کم نور میشه در حالت در جا یا اینکه وقتی تو دنده میزارم که حرکت کنم دور موتور که پایین میاد بازم چراغ باتری کم نور میشه گازش که میدم خاموش میشه ممنونم اگه کسی اطلاع داره کمکم کنه .


سلام بر شما
با توجه به توضیحاتی که دادین، به نظر میرسه مشکل همونیه که علی آقا اشاره کردن و دینام با دور کافی نمیچرخه. البته یک تردید وجود داره و اون اینکه در حالت وصل نبودن سیم پشت دینام، ولتاژ درسته و با وصل شدنش، کم میشه. انگار یه مصرف کننده قوی، برق رو میکشه.
ضمنا مشخص نکردین که بعد از نصب دینام روی ماشین، ولتاژ اندازه گیری شده فقط در حالت دور درجای موتور هست یا در حالت گاز دادن هم همون 13 ولت نشون میده. چون اگه تسمه شل باشه و لیز بخوره، با گاز دادن جبران میشه و باید ولتاژ بیاد روی 14 تا 14/5 کما اینکه گفتین وقتی موتور زیر بار هست، چراغ دینام کم نور روشن میشه و با گاز دادن خاموش میشه.
البته یک نکته رو متوجه نشدم اینکه وقتی سیم ضخیم اصلی پشت دینام (که به باتری وصل میشه) جدا هست، چطوری ولتاژ رو اندازه گرفتین؟ چون اصولا باید دو سر ولت متر رو به سر باتری ها وصل کرد و وقتی این سیم وصل نباشه ارتباط دینام با باتری قطع هست و نمیشه ولتاژ دینام رو مشخص کرد و عددی که خونده میشه ولتاژ باتری هست نه دینام.
یک نکته هم که صرفا جهت اطلاع خودم میپرسم اینکه دینام قبلی تون فابریک (دلکو-رمی) بوده؟ و این جدیده که فرمودین نو هم گرفتین فابریک هست؟ دلکو-رمی نو هنوز تو بازار پیدا میشه؟ حتی این مدل بالایی ها هم که مال کاپریس دهه هشتادی هست و به آمپر بالا معروفه معمولا استوک خیلی تمیز هستن و نو نیستن.
به هر حال به نظرم مواردی که علی آقا پیشنهاد کردن انجام بدین و در کنارش نیم نگاهی هم به همون قضیه برق دزدی یا مصرف غیرعادی تو مدار داشته باشین.

[mamal3899]

درود دوست گرامی


با توجه به توضیحاتی که دادید، به تصور من، ایراد از شل بودن تسمه دینام است.
این شل بودن نه به اندازه ای که قابل تشخیص باشه، اما در حدی است که باعث شده سرعت چرخش دینام در زمان نصب شدن روی اتومبیل، کمتر از حد لازم شود.

به این معنی که به نظر سفت است اما حالتی از لیز خوردن یا به قول معروف بکسوات بوجود آمده، تسمه دینام بر روی پولی دینام لیز خورده، و در نهایت سرعت چرخش دینام کمتر از مقدار لازم میشود.


وقتی دو دینام چنین مشکلی دارند، بخصوص که بر روی میز کار شارژ کامل را نشان میدهند، بنابراین ایراد از دینام نبوده، و مشکل همچنان در اتومبیل باقیست.


در مورد چراغ باتری، این چراغ باید بعد از روشن شدن موتور، خاموش شود که نشان دهنده شارژ کردن کامل دینام است. اگر منظور شما از کم نور شدن، یعنی با نور کم " روشن " میشود، پس بازهم این احتمال شل بودن یا لیز خوردن تسمه بر روی پولی دینام را تایید میکند.


پولی و تسمه دینام را دقیقا چک کنید. به احتمال قوی تسمه بسیار صاف و صیقلی شده و اصطکاک لازم را برای چسبیدن به پولی دینام جهت چرخش کامل و بدون لیز خوردن ندارد. ممکن هست که با گاز دادن شدید ، مقدار کمی هم بوی لاستیک سوخته به مشام برسه که همین نشانه لیز خوردن تسمه بر روی پولی دینام است.


تسمه را با نوع مرغوب تعویض کنید و ببینید چه نتیجه ای میدهد؟
اگر پولی دینام قبلی را بر روی دینام جدید نصب کردید، سطح داخلی پولی که با تسمه در تماس است، را کمی سنباده بزنید تا سطح دارای اصطکاک شده و وضعیت را مجددا امتحان کنید.

وقتی از سفت و مناسب بودن تسمه مطمئن شدید، ولی نتیجه نگرفتید، سراغ مرحله بعدی میرویم.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wx.jpg

سلام
ممنونم از توضیحاتت و وقتی که گذاشتین میدم تسمه نو میخرم نصب میکنم امتحان میکنم و نتیجه رو حتما خدمتت ارسال میکنم که بچه های گروه هم اگه به همچین مشکلی بر خورده باشن مشکلشون حل بشه

[mamal3899]

سلام بر شما
با توجه به توضیحاتی که دادین، به نظر میرسه مشکل همونیه که علی آقا اشاره کردن و دینام با دور کافی نمیچرخه. البته یک تردید وجود داره و اون اینکه در حالت وصل نبودن سیم پشت دینام، ولتاژ درسته و با وصل شدنش، کم میشه. انگار یه مصرف کننده قوی، برق رو میکشه.
ضمنا مشخص نکردین که بعد از نصب دینام روی ماشین، ولتاژ اندازه گیری شده فقط در حالت دور درجای موتور هست یا در حالت گاز دادن هم همون 13 ولت نشون میده. چون اگه تسمه شل باشه و لیز بخوره، با گاز دادن جبران میشه و باید ولتاژ بیاد روی 14 تا 14/5 کما اینکه گفتین وقتی موتور زیر بار هست، چراغ دینام کم نور روشن میشه و با گاز دادن خاموش میشه.
البته یک نکته رو متوجه نشدم اینکه وقتی سیم ضخیم اصلی پشت دینام (که به باتری وصل میشه) جدا هست، چطوری ولتاژ رو اندازه گرفتین؟ چون اصولا باید دو سر ولت متر رو به سر باتری ها وصل کرد و وقتی این سیم وصل نباشه ارتباط دینام با باتری قطع هست و نمیشه ولتاژ دینام رو مشخص کرد و عددی که خونده میشه ولتاژ باتری هست نه دینام.
یک نکته هم که صرفا جهت اطلاع خودم میپرسم اینکه دینام قبلی تون فابریک (دلکو-رمی) بوده؟ و این جدیده که فرمودین نو هم گرفتین فابریک هست؟ دلکو-رمی نو هنوز تو بازار پیدا میشه؟ حتی این مدل بالایی ها هم که مال کاپریس دهه هشتادی هست و به آمپر بالا معروفه معمولا استوک خیلی تمیز هستن و نو نیستن.
به هر حال به نظرم مواردی که علی آقا پیشنهاد کردن انجام بدین و در کنارش نیم نگاهی هم به همون قضیه برق دزدی یا مصرف غیرعادی تو مدار داشته باشین.
سلام
ماشین در حالت دور درجا ۱۳ نشون میده به محض اینکه گاز میدم ولتاژ روی ۱۴ میاد و نور چراغ ها زیاد میشه
وقتی که امپر روی باطری میزارم ۱۳ نشون میده و وقتی گاز میدم روی ۱۴ میره .
من اومدم سیم از پشت دینام باز کردم و سیم قرمز اهم متر به پشت دینام وصل کردم و سیم سیاه رو روی باتری گذاشتم و در حالت در جا کار کردن ۱۳ نشونم داد
دینام قبلی خودم اصلی شورلیت هست مارک دلکو رمی امریکایی که ظاهرا افتاماتش و بالشتکش ضعیف شده بود کسی هم تو شهر ما نتونست درستش کنه که مجبور شدم دینام نو بگیرم که از این ریفر ها هستن ۷۴ آمپره

[as5778]

با اجازه از اساتید و پیشکسوتان کلوپ
بله اینکار به راحتی قابل انجامه و مزایایی هم داره. من یک سال پیش یک پمپ ژاپنی مارک میتسوبیشی (معروف به سه گل) که به طور فابریک روی وانت مزدا هست گرفتم و خودم روی نوا نصب کردم. خوبی این نوع پمپ اینه که پلاتین اتوماتیک قطع کن داره و بر حسب مقدار مصرف، پمپ رو روشن وخاموش میکنه یعنی پمپ دائما کار نمیکنه.
نصب پمپ رو بعضی ها داخل محوطه موتور انجام میدن. اما اینکار 2 تا ایراد داره:
اولا تو تابستون که موتور ماشینای آمریکایی تا مرز 100 درجه گرم میکنه میتونه به پمپ صدمه بزنه.
ثانیا این پمپها برای اینکه به شکل بهینه کار بکنن باید در سطحی پایینتر از باک قرار داشته باشن که بنزین روشون سوار باشه و مجبور نباشن هم مکش انجام بدن و هم پاشش. اینکار فشار مضاعف روی پمپ وارد میکنه. تو ماشینایی هم که فابریک وجود دارن (مثل وانت مزدا، پاترول و ...) زیر ماشین کنار شاسی متصل هستن.
با توجه به این موارد، من زیر درب جلو سمت شاگرد (جایی که شاسی به سمت بالا خم میشه) کنار شاسی رو برای نصب انتخاب کردم. هم محل مناسب و امنی برای نصب پمپ وجود داره و هم لوله فلزی بنزین که از باک میاد در اینجا تموم میشه و ادامه مسیر بنزین با شلنگ لاستیکی هست.
کافیه شلنگ رو از لوله جدا کنیم و توسط یک تکه شلنگ خیلی کوتاه، یک صافی بنزین تو مسیر بزاریم و با یک شلنگ کوتاه دیگه از خروجی صافی، به ورودی پمپ وصل کنیم. خروجی پمپ هم با یک شلنگ بلند به کاربرات وصل میشه.

برای برق پمپ هم خوشبختانه سرسیم برقدار بیکار تو محوطه موتور نوا فراوونه. باید یکیش که با باز کردن سویچ برقدار میشه توسط یک تکه سیم واسط به مثبت پمپ وصل کنیم. منفی پمپ هم که به بدنه وصل میشه. البته این نکته رو بگم که چون این پمپها برق کمی مصرف میکنن میشه همینجوری از هر سیمی بهشون برق داد وگرنه بایستی برق قوی از سر باتری میگرفتیم و رله براش نصب میکردیم.
و اما حسن بزرگ پمپ برقی:
تو زمانه فعلی دیگه اینجور ماشینا استفاده مداوم و روزمره نمیشن و همه ماها که داریم، گهگاهی سوارش میشیم و وقتی چند روز ماشین میخوابه به علت بخار شدن بنزین داخل کاربرات (که متاسفانه این بیماری تو نوا اپیدمی هست) اگه پمپ فابریک مکانیکی رو ماشین باشه باید دوتا استارت جانانه بزنی تا پیاله بنزین داخل کاربرات رو پر کنه و موتور روشن بشه ولی با پمپ برقی به محض باز کردن سویچ، بلافاصله بنزین میرسه و با نیش استارت ماشین روشنه. این موضوع به خصوص وقتی باطری چندان قوی نیست و بعد چند روز خوابیدن، خوب نمیتونه استارت بزنه اهمیت خودشو نشون میده.

یک نکته هم باید اشاره کنم. وقتی پمپ فابریک از مدار خارج میشه و بنزین داخلش نیست، موقع روشن بودن موتور صدای زیاد و غیرعادی ازش میاد و به نظر میرسه آسیب زیادی به دیافراگم اون وارد میشه. برای همین من کلا بازش کردم و یک درپوش با ورق آهن ضخیم و یک واشر با مقوا ساختم و محل نصب پمپ رو کور کردم. الان تعویض فیلتر روغن هم خیلی راحت تر شده.



تشکر می کنم از مطلب مفیدی که به اشتراک گذاشتید چند سوال برام پیش اومده که با توجه به توضیحات شما اینطور متوجه شدم وقتی که پیاله پر میشه شناور بالا میاد و ورود بنزین را قطع می کنه آیا در این لحظه پمپ بنزین برقی هم به صورت اتوماتیک خاموش میشه ونیازی به لوله برگشت بنزین به باک نداره ؟
درضمن از چند جا سوال کردم نمونه ژاپنی نداشتن یکی میگفت ساخت مالزی هست جسارتا شما نمونه ژاپنی را از نمایندگی مزدا گرفتید
این نوع پمپ ها آیا ضد آب هستند با توجه به اینکه در جایی که نصب میشه احتمال پاشش آب در روزهای بارانی روی پمپ هست باید کاور بشه یا نیازی به این کار نداره

[as5778]

لنت های عقب تمام شده لنت های متفرقه که در لنت کوبی ها موجوده جواب گو هست بکوبم یا یک جفت لنت فابریک بگیرم
چند روز بود که سوپاپ ها صدا می دادن وقتی که مهره راسفت می کردم متوجه شدم فنرهای سوپاپ ها تکی هستند اما ماشین قبلی که داشتم داخل فنر اصلی یک فنر کوچک هم بود اما این فنر کوچک رانداره آیا این ایراده ماشین شما دوستان هم به این شکل هستش:rolleye:

[camaro lt]

لنت های عقب تمام شده لنت های متفرقه که در لنت کوبی ها موجوده جواب گو هست بکوبم یا یک جفت لنت فابریک بگیرم
چند روز بود که سوپاپ ها صدا می دادن وقتی که مهره راسفت می کردم متوجه شدم فنرهای سوپاپ ها تکی هستند اما ماشین قبلی که داشتم داخل فنر اصلی یک فنر کوچک هم بود اما این فنر کوچک رانداره آیا این ایراده ماشین شما دوستان هم به این شکل هستش:rolleye:

متاسفانه لنتهای کوبیده شده، فاقد استاندارد لازم است. لنت عقب اتومبیلهای دارای ترمز کاسه ای، معمولا به شکل کوتاه و باریک، و ضخیم و بلند ساخته شده تا هماهنگی مناسبی برای ترمز گرفتن داشته باشند.
در این تصاویر لنتهای عقب را به همین صورت نشان داده، که دوتا از کفشکها، دارای لنتهای ضخیم و بلند و دوتا دیگر دارای لنتهای باریک و کوتاه است.

فلش قرمز، لنتهای باریک و کوتاه، فلش سبز ، لنتهای ضخیم و بلند
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




نکته بسیار مهم :در هنگام نصب کردن، کفشکهای دارای لنتهای باریک و کوتاه به سمت جلو ( سمتی که جلوی اتومبیل قرار دارد) و لنتهای ضخیم و بلند به سمت عقب اتومبیل نصب میشود.

دلیل هم اینکه در هنگام ترمز گرفتن، کل مجموعه لنتها و کفشکها و فنرهای مربوطه و..به سمت جلو و در جهت حرکت اتومبیل گردش میکند. این گردش بسیار مختصر و کم است و به نوعی باعث ترمزگیری بهتر میشود، به همین خاطر، کفشکهای دارای لنتهای ضخیم و بلند را در سمت عقب نصب میکنند تا با آن گردش ، سطح تماس و چسبندگی و اصطکاک بهتری با کاسه ترمز داشته و نیروی بیشتری به کاسه ترمز وارد کند که فرسایش بیشتری دارد، و نیروی کمتر در بخش جلو اعمال شده و کفشک دارای لنت نازک و کوتاهتر قرار دارد و فرسایش و فشار کمتری را تحمل میکند.

حالا جدای از کیفیت نچندان مطلوب لنتهای موجود در لنت کوبی، این وضعیت ضخیم و باریک و کوتاه و بلند ، به هیچ وجه رعایت نشده و باعث ایراداتی در ترمز گیری میشود که من در بخشهای قبلی بارها توضیح دادم و مشکلاتی با این نوع لنتهای متفرقه داشتم، بنابراین توصیه میکنم اگر مسئله هزینه مطرح نیست، حتما از لنتهای دارای این ترکیب و ساختار استاندارد استفاده کنید.

همچنین کاسه ترمزها را از نظر خط و خراش عمیق و تاب داشتن بررسی و در صورت لزوم تعویض یا تراش دهید.
اگر با چرخاندن تایر بر روی جک ، در بخش سفت و بخش دیگر راحت چرخش داشت، ( به شرط اینکه رگلاژ مناسب لنت را انجام داده باشید و فاصله سطح لنتها از کاسه ترمز تنظیم شده باشد) یعنی کاسه ترمز تاب داشته و باید تراش بخورد، البته تا حدی که تاب برطرف شده و در عین حال قطر کافی برای تنظیم و رگلاژ ترمز پایی و دستی هم داشته باشد ، در غیر این صورت و فرسودگی زیاد کاسه ترمز، باید حتما تعویض شود.

در مورد فنرهای سوپاپ، وجود دو فنر برای یک سوپاپ، به دلیل ایجاد اطمینان بیشتر هنگام شکسته شدن احتمالی فنر اصلی است تا فنر دوم همچنان باعث نگهداشتن سوپاپ و کارکرد صحیح آن شود و از برخورد سوپاپ با پیستون و صدمه وارد شدن به موتور جلوگیری گردد.
نبود این سوپاپ دوم ، ایراد فنی نیست، ولی فنر کمکی دوم، نوعی امکان و ضریب اطمینان بیشتر است که در اتومبیل قبلی شما وجود داشته و در فعلی وجود ندارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]






احتمالا امکان نصب دو فنر برای سوپاپ وجود داشته باشد که اینهم مثل اکثر موارد دیگر، بستگی به پیدا شدن فنرهای مناسب و نو دارد




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] wyhg.jpg

[as5778]

تشکر می کنم ببخشید من زیاد سوال می کنم دلیل اش اینه که ماشین را تازه گرفتم نیاز به رسیدگی داره
بعد از تنظیم سوپاپ ها صدای چک چک قطع شد اما مقداری دود آبی رنگ داره که بعد از حدودا یک ربع قطع میشه احتمال دادم از لاستیک سوپاپ ها باشه رفتم سراغشان اما اصلا هیچ کدامشان لاستیک سوپاپ ندارن با مکانیکی که هرزگاهی ماشین آمریکایی تعمییر می کنه صحبت کردم گفت شورلت به صورت فابریک لاستیک سوپاپ انتهایی نداره فقط بالای سوپاپ اورینگ می خوره اما بیوک لاستیک سوپاپ انتهایی را داره که بهش کاسه ای یا چتری میگن که دورش فنر داره که موجب میشه از جایش بیرون نیاد از دوستان کسی تجربه استفاده از لاسیک سوپاپ را داره آیا نیاز هست ازش استفاده بشه یا فقط اورینگ کافی هست یعنی مکانیک درست میگه:eh:

[hamid-48]

سلام
ماشین در حالت دور درجا ۱۳ نشون میده به محض اینکه گاز میدم ولتاژ روی ۱۴ میاد و نور چراغ ها زیاد میشه
وقتی که امپر روی باطری میزارم ۱۳ نشون میده و وقتی گاز میدم روی ۱۴ میره .
من اومدم سیم از پشت دینام باز کردم و سیم قرمز اهم متر به پشت دینام وصل کردم و سیم سیاه رو روی باتری گذاشتم و در حالت در جا کار کردن ۱۳ نشونم داد
دینام قبلی خودم اصلی شورلیت هست مارک دلکو رمی امریکایی که ظاهرا افتاماتش و بالشتکش ضعیف شده بود کسی هم تو شهر ما نتونست درستش کنه که مجبور شدم دینام نو بگیرم که از این ریفر ها هستن ۷۴ آمپره

سلام متقابل
ولتاژ خروجی دینام در دور درجا 13 و دور بالا 14 ولت باشه مناسب هست و به نظرم نیازی به اصلاح و تعمیر نداره. پرنورتر شدن چراغها موقع گاز دادن هم به همین دلیله و تا یه حدی طبیعی هست (البته تو ماشینای آمریکایی با دینام فابریک، نسبت به ماشینای امروزی به شکل شدیدتر و مشخص تری دیده میشه).
ضمنا یک نکته رو هم تست بکنید که وقتی مصرف کننده های قوی مثل چراغها و کولر روشن هست وضعیت ولتاژ چطوره و نباید افت زیادی داشته باشه (اندازه گیری رو هم همونطور که گفتم همیشه در حالت وصل بودن سیم خروجی دینام و از روی قطبهای باتری انجام بدین. اون روش اندازه گیری مستقیم از خروجی دینام درست نیست و مقدار اتلاف در مدار و باتری رو نشون نمیده).
در رابطه با دینام جدید، منظورتون از ریفر، همون دینامهای بازسازی شده یا ریبیلد هست دیگه؟ آیا همون فابریکی بازسازی شده هست که با تغییراتی آمپرش رو به 74 رسوندن یا اصلا دینام ماشین دیگه ای هست؟ چون تا جایی که شنیدم دینامهای فابریک 74 آمپر نداره. ممنون

[hamid-48]

تشکر می کنم از مطلب مفیدی که به اشتراک گذاشتید چند سوال برام پیش اومده که با توجه به توضیحات شما اینطور متوجه شدم وقتی که پیاله پر میشه شناور بالا میاد و ورود بنزین را قطع می کنه آیا در این لحظه پمپ بنزین برقی هم به صورت اتوماتیک خاموش میشه ونیازی به لوله برگشت بنزین به باک نداره ؟
درضمن از چند جا سوال کردم نمونه ژاپنی نداشتن یکی میگفت ساخت مالزی هست جسارتا شما نمونه ژاپنی را از نمایندگی مزدا گرفتید
این نوع پمپ ها آیا ضد آب هستند با توجه به اینکه در جایی که نصب میشه احتمال پاشش آب در روزهای بارانی روی پمپ هست باید کاور بشه یا نیازی به این کار نداره

خواهش میکنم. خوشحالم که مطلب مورد استفاده بوده
در رابطه با قطع کن پمپ، دقیقا همینطوره که گفتین و با بسته شدن ورودی کاربرات توسط شناور، برق پمپ هم توسط پلاتین قطع میشه. سیستم اینطوره که پلاتین قطع کن، با مکانیزم حساسی به دیافراگم پمپ مرتبط هست و وقتی خروجی پمپ مسدود بشه عملا دیافراگم نمیتونه حرکت رفت و برگشتی خودش رو انجام بده و ثابت میمونه. به محض ثابت شدن دیافراگم، پلاتین هم قطع میکنه.
وقتی کمی بنزین مصرف شد و شناور اجازه ورود بنزین داد، با کمی جابجایی دیافراگم، پلاتین هم وصل میکنه و جالب اینکه در حالت درجا که مصرف خیلی کم هست، پمپ فقط یک حرکت رفت و برگشتی انجام میده و دوباره تا مدتی خاموشه (کلا پمپ بنزین خودروها دارای پروانه و سیستم چرخشی نیستن و به علت مکانیزم عملکرد رفت و برگشتی، یک صدای خاص تق تق دارن).
با توجه به موارد گفته شده، نیازی هم به لوله برگشت بنزین نیست.
در مورد اصالت پمپها واقعیت اینکه من پمپ رو از مغازه نخریدم و از شخصی گرفتم که از قدیم داشت ولی متاسفانه این نمونه ظاهرا دیگه پیدا نمیشه و هرچی تو بازار هست متفرقه و غیر اصلی هست. حتی نمونه هایی که با تاکید فروشنده بر اصلی بودن ارائه میشه و روی جعبه اش هم نوشته ساخت ژاپن و آرم معروف سه گل میتسوبیشی به صورت برجسته روش وجود داره ژاپنی نیست و احتمالا همین مالزی هست که فرمودین. البته اینها هم کیفیت ساخت خیلی خوبی دارن و با اصل ژاپن فرق چندانی نداره ولی عمدتا تو بازار نمونه های ساخت چین هست که خیلی مشابه اصلیه ولی خوب قطعا کیفیت پایین تری داره.
در رابطه با خیس شدن، مشکلی وجود نداره و این پمپها هم از ناحیه محل ورود سیم برق و هم ناحیه اتصال بخشهای بدنه، به خوبی آب بندی شدن به عبارتی سازنده فکر این نکته رو کرده که محل نصب پمپ در معرض پاشش آب هست.
یک نکته مهمی که در مورد نصب این پمپها باید بگم اینکه حتما از پایه های لاستیکی بوشدار مخصوصش که مشابه دسته موتور عمل میکنه و لرزش رو میگیره استفاده بشه. متاسفانه پمپی که من گرفتم پایه لاستیکی هاش موجود نبود و علیرغم تلاش زیاد من برای مشابه سازی با واشر لاستیکی و بوش فلزی، در عمل به طور کامل موفق نبود و صدا و لرزش پمپ تو اتاق ماشین حس میشد. در نهایت یک پمپ دیگه (دست دوم در حد نو) خریدم و لاستیکهاشو برای پمپ اصلی گذاشتم و خودش رو به عنوان زاپاس تو صندوق عقب.

[as5778]

آقایان حمید و علی مطالبی که می نویسید کاملا مشکل گشا هست باعث افتخار هستید. تشکر می کنم

[mamal3899]

تشکر می کنم ببخشید من زیاد سوال می کنم دلیل اش اینه که ماشین را تازه گرفتم نیاز به رسیدگی داره
بعد از تنظیم سوپاپ ها صدای چک چک قطع شد اما مقداری دود آبی رنگ داره که بعد از حدودا یک ربع قطع میشه احتمال دادم از لاستیک سوپاپ ها باشه رفتم سراغشان اما اصلا هیچ کدامشان لاستیک سوپاپ ندارن با مکانیکی که هرزگاهی ماشین آمریکایی تعمییر می کنه صحبت کردم گفت شورلت به صورت فابریک لاستیک سوپاپ انتهایی نداره فقط بالای سوپاپ اورینگ می خوره اما بیوک لاستیک سوپاپ انتهایی را داره که بهش کاسه ای یا چتری میگن که دورش فنر داره که موجب میشه از جایش بیرون نیاد از دوستان کسی تجربه استفاده از لاسیک سوپاپ را داره آیا نیاز هست ازش استفاده بشه یا فقط اورینگ کافی هست یعنی مکانیک درست میگه:eh:

سلام دوست عزیز
من هم تجربه لاستیگ گاید رو داشتم یه نوا دارم که بردم پیش نکانیک نشون دادم بابت دود آبی که بهم گفت از لاستیک گاید هست که خیلی خوشحال شدم مشکل از رینگ پیستون نیست بهر حال لاستیک گاید عوض کرد و بعد از اینکه عوض کرد باز هم دود ابی داد که بازم بردم پیشش کع گفت جنس لاستیک گاید ها خوب نبوده خشک بوده باعث شده که بارکه از بین برن دوباره نجدد عوض کرد و باز هم همین شد که دود آبی داد و دیکه نتوجه شدم مشکل از رینگ و پیستون حالا شما مثل من گول نخورید که کلی هزینه کنید بعدش از لاستیک گاید نباشه . اینو بهتون درست گفت که مال بیوک دورش فنر داره خیلی قشنگ محکم سرجاش سفت میشه ولی مال نوا همچین چیزی نیست و کلاهکش روی سوپاپ میشینه . اورینگ نیازه که باشه لاستیک گاید هم نیازه فقط سعی کن لاستیک گاید جنس مرغوب استفاده کنی که توی گرمای موتور از بین نره

[mamal3899]

سلام ممنونم بابت راهنمایی هاتون
زمانی که موتور روشن هست در حالت دور در جا ۱۳ و در حالت گاز خوردن به ۱۴ میرسه
زنانی که چراغ ها روشن میشن هم همون ۱۳ رو نشون میده و زمانی که کولر میزنم دور موتور که بالا میره روی ۱۴ میره به همون روشی که فرمون از روی باطری امپر گرفتم
دینامی که تهیه کردم همون چیزی که خودتون گفتین هست که اصلی نوا هست دقیقا شکل دینام قبلش هست که فروشنده بهم گفت فابریک این ماشین ۷۴ هست که میتونید قوی تر هم بزارین ۱۱۰ امپر بود که گفتن کاپرسی هست که وسعم نرسید بخرم البته خود فروشنده تایید کرده که ۷۴ فابریک این ماشینه

[mamal3899]

سلام متقابل
ولتاژ خروجی دینام در دور درجا 13 و دور بالا 14 ولت باشه مناسب هست و به نظرم نیازی به اصلاح و تعمیر نداره. پرنورتر شدن چراغها موقع گاز دادن هم به همین دلیله و تا یه حدی طبیعی هست (البته تو ماشینای آمریکایی با دینام فابریک، نسبت به ماشینای امروزی به شکل شدیدتر و مشخص تری دیده میشه).
ضمنا یک نکته رو هم تست بکنید که وقتی مصرف کننده های قوی مثل چراغها و کولر روشن هست وضعیت ولتاژ چطوره و نباید افت زیادی داشته باشه (اندازه گیری رو هم همونطور که گفتم همیشه در حالت وصل بودن سیم خروجی دینام و از روی قطبهای باتری انجام بدین. اون روش اندازه گیری مستقیم از خروجی دینام درست نیست و مقدار اتلاف در مدار و باتری رو نشون نمیده).
در رابطه با دینام جدید، منظورتون از ریفر، همون دینامهای بازسازی شده یا ریبیلد هست دیگه؟ آیا همون فابریکی بازسازی شده هست که با تغییراتی آمپرش رو به 74 رسوندن یا اصلا دینام ماشین دیگه ای هست؟ چون تا جایی که شنیدم دینامهای فابریک 74 آمپر نداره. ممنون

سلام ممنونم بابت راهنمایی هاتون
زمانی که موتور روشن هست در حالت دور در جا ۱۳ و در حالت گاز خوردن به ۱۴ میرسه
زنانی که چراغ ها روشن میشن هم همون ۱۳ رو نشون میده و زمانی که کولر میزنم دور موتور که بالا میره روی ۱۴ میره به همون روشی که فرمون از روی باطری امپر گرفتم
دینامی که تهیه کردم همون چیزی که خودتون گفتین هست که اصلی نوا هست دقیقا شکل دینام قبلش هست که فروشنده بهم گفت فابریک این ماشین ۷۴ هست که میتونید قوی تر هم بزارین ۱۱۰ امپر بود که گفتن کاپرسی هست که وسعم نرسید بخرم البته خود فروشنده تایید کرده که ۷۴ فابریک این ماشینه

[hamid-48]

سلام دوست عزیز
من هم تجربه لاستیگ گاید رو داشتم یه نوا دارم که بردم پیش نکانیک نشون دادم بابت دود آبی که بهم گفت از لاستیک گاید هست که خیلی خوشحال شدم مشکل از رینگ پیستون نیست بهر حال لاستیک گاید عوض کرد و بعد از اینکه عوض کرد باز هم دود ابی داد که بازم بردم پیشش کع گفت جنس لاستیک گاید ها خوب نبوده خشک بوده باعث شده که بارکه از بین برن دوباره نجدد عوض کرد و باز هم همین شد که دود آبی داد و دیکه نتوجه شدم مشکل از رینگ و پیستون حالا شما مثل من گول نخورید که کلی هزینه کنید بعدش از لاستیک گاید نباشه . اینو بهتون درست گفت که مال بیوک دورش فنر داره خیلی قشنگ محکم سرجاش سفت میشه ولی مال نوا همچین چیزی نیست و کلاهکش روی سوپاپ میشینه . اورینگ نیازه که باشه لاستیک گاید هم نیازه فقط سعی کن لاستیک گاید جنس مرغوب استفاده کنی که توی گرمای موتور از بین نره

سلام بر شما
مشکل دود آبی از ناحیه لاستیک سوپاپ رو بنده هم دارم و قبلا همین جا مطرح کردم که دوستان اهل فن، راهکاری برای تعویض اونا بدون بازکردن سرسیلندر بهم یاد بدن. البته اینکار انجام شدنی هست ولی مشکلات خیلی زیادی داره که شاید همون بازکردن سرسیلندر توجیه بیشتری داشته باشه.
یک نکته مهم رو در این مورد مد نظر داشته باشین. اینکه موتور ابتدای روشن شدن دود آبی داره و بعد از 15 دقیقه قطع میشه به نظر من اصلا از لاستیک سوپاپ نیست و از رینگ پیستون هست. رینگ ها قدری ضعیف شده و در حالت سرد و منقبض نمیتونه روغن دیواره سیلندر رو پاک کنه و مقداری از روغن به اتاق احتراق میرسه و میسوزه. بعد از گرم و منبسط شدن، رینگ به دیواره سیلندر فشار بیشتری وارد میکنه در نتیجه جلوی نفوذ روغن به بالا گرفته میشه.
معمولا علامت اصلی خرابی لاستیک سوپاپ اینه که در حالت گرم بودن موتور، وقتی مدتی درجا کار کرده، یه گاز که بدیم، یه قلپ دود آبی میزنه بیرون و بعد قطع میشه. ماشین من هم دقیقا همین وضعیت رو داره. چون روغن سوزی به حالت لحظه ای بوده و مداوم نیست، عملا ماشین روغن کم نمیکنه و من موقع تعویض روغن سر 5000 کیلومتر میبینم گیج روغن همونقدری هست که روز اول بوده.

نکته دیگه اینکه خیلی وقتها همه لاستیک سوپاپها خراب نیستن و فقط یکی یا دوتا از سیلندرها این مشکل رو دارن که البته وقتی سرسیلندر باز بشه نباید ریسک کرد و باید همه رو عوض کرد ولی اگه بدون باز کردن سرسیلندر بخواهیم اینکارو بکنیم، با توجه به مشکلات زیاد انجام کار، میشه سیلندرهای معیوب رو از طریق بازکردن و معاینه شمع ها مشخص کرده و فقط همون ها رو عوض کنیم.
با توجه به اینکه این ایراد، مشکل خاصی در کار کردن موتور ایجاد نمیکنه و روغن هم کم نمیکنه، من فعلا تمایلی به تعمیر اون چه از طریق باز کردن سرسیلندر و چه بدون اون ندارم. فقط تنها مشکل موجود، موقع گرفتن معاینه فنیه که میگن یه گاز محکم بده و با دیدن همون یه لحظه دود، معاینه نمیدن و میگن موتور خرابه و روغن سوزی داره. البته من دوتا کلک میزنم. اولا انباره اگزوز عقب رو با نمونه بیوکی که دوتا خروجی داره عوض کردم در نتیجه دود نصف میشه و چندان قابل دیدن نیست. ثانیا تو مرکز معاینه فنی، همیشه ماشین رو تو حالت سرگاز نگه میدارم و نمیزارم با دور آروم کار کنه. اینجوری، موقع گاز محکم دادن هم دیگه دود نمیکنه.

[hamid-48]

سلام ممنونم بابت راهنمایی هاتون
زمانی که موتور روشن هست در حالت دور در جا ۱۳ و در حالت گاز خوردن به ۱۴ میرسه
زنانی که چراغ ها روشن میشن هم همون ۱۳ رو نشون میده و زمانی که کولر میزنم دور موتور که بالا میره روی ۱۴ میره به همون روشی که فرمون از روی باطری امپر گرفتم
دینامی که تهیه کردم همون چیزی که خودتون گفتین هست که اصلی نوا هست دقیقا شکل دینام قبلش هست که فروشنده بهم گفت فابریک این ماشین ۷۴ هست که میتونید قوی تر هم بزارین ۱۱۰ امپر بود که گفتن کاپرسی هست که وسعم نرسید بخرم البته خود فروشنده تایید کرده که ۷۴ فابریک این ماشینه

سلام متقابل و عرض ارادت
با توجه به مواردی که فرمودین، ایرادی وجود نداره و ولتاژ دینام در کلیه حالات دور کم و زیاد و همچنین زیر بار، در حد نرمال هست. اگر باتری خالی میکنه احتمال اتصالی خفیف و برق دزدی وجود داره.
دینامی هم که خریدین با توجه به اینکه 74 آمپره احتمالا جدید و از نوع معروف به افترمارکت هست. این گونه قطعات معمولا نسبت به قطعه فابریک از قابلیتهای بالاتر و بهینه سازی شده برخوردار هستن. دینامهای فابریکی دلکو-رمی که قدیم روی این ماشینا نصب میشد برحسب کولردار یا بی کولر بودن و موارد اینچنینی، 55 یا 60 یا 65 آمپر بودن.
جسارتا دینام رو چند گرفتین و مدل آمپربالای کاپریسی رو چند قیمت دادن؟

[mamal3899]

سلام متقابل و عرض ارادت
با توجه به مواردی که فرمودین، ایرادی وجود نداره و ولتاژ دینام در کلیه حالات دور کم و زیاد و همچنین زیر بار، در حد نرمال هست. اگر باتری خالی میکنه احتمال اتصالی خفیف و برق دزدی وجود داره.
دینامی هم که خریدین با توجه به اینکه 74 آمپره احتمالا جدید و از نوع معروف به افترمارکت هست. این گونه قطعات معمولا نسبت به قطعه فابریک از قابلیتهای بالاتر و بهینه سازی شده برخوردار هستن. دینامهای فابریکی دلکو-رمی که قدیم روی این ماشینا نصب میشد برحسب کولردار یا بی کولر بودن و موارد اینچنینی، 55 یا 60 یا 65 آمپر بودن.
جسارتا دینام رو چند گرفتین و مدل آمپربالای کاپریسی رو چند قیمت دادن؟

با عرض سلام و خسته نباشی
تا حالا که باتری ضعیف نشده چون باتری هم نو گذاشتم
ولی با این حال من حس میکنم یه جایی برق دزدی وجود داره بخاطر اینکه وقتی دستم به قسمت هایی که رنگ نشده میخوره مثل قسمت های استیل یه برق کوچیکی میگیرم مثل برق فندکه که باید دنبالش بگردم پیداش کنم که حتما بهتون اطلاع میدم .
دینام من ۷۵۰۰ گرفتم که البته فکنم ۵۰۰ گرون خریدم و مدل های کاپرسی که ۱۱۰ آمپر بودن بهم ۱۰ میلیون بهم قیمت داد که گرون بود نخریدم

[hamid-48]

با عرض سلام و خسته نباشی
تا حالا که باتری ضعیف نشده چون باتری هم نو گذاشتم
ولی با این حال من حس میکنم یه جایی برق دزدی وجود داره بخاطر اینکه وقتی دستم به قسمت هایی که رنگ نشده میخوره مثل قسمت های استیل یه برق کوچیکی میگیرم مثل برق فندکه که باید دنبالش بگردم پیداش کنم که حتما بهتون اطلاع میدم .
دینام من ۷۵۰۰ گرفتم که البته فکنم ۵۰۰ گرون خریدم و مدل های کاپرسی که ۱۱۰ آمپر بودن بهم ۱۰ میلیون بهم قیمت داد که گرون بود نخریدم

درود
اون حالت برق گرفتگی احتمال داره از الکتریسیته ساکن هم باشه. من هم بعد از مدتی که با ماشین حرکت میکنم وقتی پیاده میشم اگه دستم به بدنه ماشین بخوره یه حالت برق گرفتگی خفیف رو حس میکنم و حتی بعضا صدای یه جرقه خیلی خفیف هم شنیده میشه. بستگی به جنس تخت کفش داره. بعضی کفشها همون اول که پیاده میشی برق رو به زمین منتقل میکنن و چیزی حس نمیشه. ولی بعضی کفشها عایق هستن و برق رو رد نمیکنن برای همین از طریق تماس دست تخلیه میشه.
اگه از الکتریسیته ساکن نباشه ممکنه وایرها اشکال داشته باشه و از طریق اونها برق به بدنه تخلیه میشه. چون برق 12 ولت ماشین نمیتونه اون حالت برق گرفتگی رو ایجاد کنه.
برای تست برق دزدی بهترین راه اینه که در تاریکی شب، سر باتری رو جدا کنین و بعد به آرامی به قطب باتری نزدیک کنین. اگه جرقه حتی خیلی خفیف دیده شد یعنی مدار یک اتصال کوتاه داره. البته حتما قبلش کلیه مصرف کننده های دائمی مثل پخش صوت و ساعت باید فیش برقشون قطع بشه.
برای پیدا کردن محل برق دزدی باید یکی یکی فیوزها رو در بیارین و آزمایش بالا رو تکرار کنین. هروقت با درآوردن یک فیوز جرقه قطع شد معلومه مدار مربوطه یا خود اون وسیله ای که فیوز برقش رو تامین میکنه (برف پاک کن، بخاری،....) مشکل داره و باید بازدید بشه.
چقدر دینام گرون شده....


- - - Updated - - -

[camaro lt]

حالت برق گرفتی و جرقه زدن مابین دست و قطعات فلزی، یک مشکل تقریبا دائمی برای من شده بود که گاهی بیشتر و گاهی کمتر میشد!

این وضعیت هم دقیقا مربوط به جمع شدن الکتریسیته ساکن تولید شده از سایش لباسها و کفش با روکش صندلی و کفی ها است و با توجه به مقدار تجمع الکتریسیته ، از جرقه بسیار کم و خفیف تا تخلیه بسیار شدید هنگام دست زدن به بخشهای فلزی یا حتی گاهی غیر فلزی ( بعد از پیاده شدن از اتومبیل) خودش را نشان میداد و زمانی این جرقه آنقدر زیاد بود که نور و صدای نسبتا زیادی هم داشته و شوک قدرتمندی تقریبا مشابه برق گرفتگی توسط برق شهری را داشت، به خاطر همین برای جلوگیری از انفجار ، قبل از ورود به پمپ بنزین ، الکتریسیته ساکن جمع شده را دور از پمپ بنزین تخلیه کرده و بعد وارد پمپ بنزین میشدم!

در نهایت دو راه حل به نظرم رسید:

روش اول استفاده از یک زنجیر باریک متصل به شاسی یا بدنه در زیر اتومبیل و تماس آن بطور دائمی با زمین است تا الکتریسیته ساکن از آن طریق به زمین تخلیه شده و باعث ایجاد جرقه نگردد. چیزی شبیه زنجیرهایی که تانکرهای سوخت استفاده میکنند تا مانع جرقه زدن و انفجار گردد. اما به علت ایجاد صدای دائمی برخورد زنجیر به زمین ، از آن طرف نظر کردم.

روش دوم ، تخلیه آن به خود بدنه اتومبیل و زمین بطور تقریبا همزمان است تا مانع جرقه زدن در دست و نوک انگشتها شود.
روشی که بکار بردم این بوده که بعد از توقف اتومبیل، و باز کردن درب، ابتدا با دست یک بخش فلزی از درب را گرفته ( مثلا کلاف شیشه درب) و حدود یک ثانیه صبر میکنم و سپس در حالیکه همچنان کلاف را گرفتم، یک پای خود را به زمین میگذارم و پای دیگر همچنان بر روی کفی اتومبیل قرار دارد، تا همزمان و بدون ایجاد جرقه، برق تخلیه شود.

البته نزدیک یک سال است که این مشکل خود بخود رفع شده و فکر میکنم دلیل آن یکی از لباسهایی بوده که قابلیت ایجاد الکتریسیته ساکن زیادی داشته و چون دیگر استفاده نکردم، مشکل هم تمام شده!

اما در مورد پیدا کردن برق دزدی، استفاده از یک لامپ تست، نیز مفید است و کلا داشتن تست لامپ برای پیدا کردن ایرادات الکتریکی لازم بوده و توصیه میکنم حتما یکی تهیه کنید و یا خودتان بسازید.

یک لامپ معمولی ( ترجیحا با وات کم و زیر 5 وات) تهیه و در هلدر مناسب نصب کنید. منظور ،هلدر لامپ یک کنتاکت که به وفور در بازار وجود دارد.
به هرکدام از سیمهای مثبت و منفی آن هم میتوانید چنگکهای مناسبی متصل کرده و تست لامپ دست ساز خودتان را داشته باشید.
سرباتری منفی را باز کرده و یکی از چنگکهای تست لامپ را به سرباتری منفی جدا شده و چنگک دیگر را به قطب منفی باتری متصل کنید.

تمام مواردی که جناب حمید فرمودند را نیز رعایت کنید( خاموش بودن تمام وسائل برقی و الکتریکی و الکترونیکی و..) و در این زمان اگر تست لامپ روشن شد، نشان از وجود اتصال کوتاه یا همان برق دزدی دارد، چرا که برق مثبت باتری از جایی وارد بدنه و مدار منفی برق اتومبیل شده و از آن طریق به کابل منفی و نهایتا تست لامپ میرسد و سر دیگر چنگک تست لامپ نیز با منفی باتری در تماس بوده و در این حالت هر دو برق مثبت و منفی برای روشن شدن لامپ مهیا بوده و نشان از برق دزدی در اتومبیل دارد



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



شدت روشن شدن تست لامپ، نشان از شدت برق دزدی داشته و هرچقدر تست لامپ پرنورتر روشن شود، یعنی برق دزدی شدیدتری وجود دارد. پیدا کردن منشاء آن هم همانطور که جناب حمید فرمودند، با بررسی و آزمایش جعبه فیوز و جدا کردن نوبتی فیوزها برای یافتن بخش دارای ایراد، میسر است

چند روز قبل یک دینام طرح جدید را در فروشگاه یدکی شورلت دیدم که 8.5 قیمت داشت و اگر اشتباه نکنم 150 آمپر بود، البته خودم روی آن را ندیدم و اطلاع ندارم که واقعا همین مقدار آمپر تولید میکند یا صرفا گفته فروشنده بوده، ولی در هر صورت اگر کارایی بیشتر را توقع داشته باشیم، بخصوص برای نصب فنهای اضافه کنداسور کولر، حتما باید از دینامهای قویتر از 75 آمپر استاندارد شورلت استفاده کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] qv1.jpg

[as5778]

دوستان امکان حذف پروانه مکانیکی و نصب فن برقی روی نوا هست اگر امکان پذیر باشه کلا چه تغیراتی باید داد :rolleye:

[camaro lt]

دوستان امکان حذف پروانه مکانیکی و نصب فن برقی روی نوا هست اگر امکان پذیر باشه کلا چه تغیراتی باید داد :rolleye:



بله وجود دارد، اما:

در ابتدا باید شرایط رسیدن به حداقل هایی را تهیه و آماده کرد، و بعد در ادامه بقیه موارد لازم را انجام داد، تا به نتیجه مناسب و قابل استفاده رسید

منظور اینکه، تبدیل پروانه معمولی ، به فن برقی، بدون اینکه حداقلهای لازم را داشته باشد، بدرد نخواهد خورد.
این حداقلها یعنی اینکه در تمام شرایط کار اتومبیل و در تمام وضعیتهای استفاده از ادوات برقی در خودرو، توان کافی و مناسب الکتریکی برای تمام مصرف کننده های الکتریسیته در اتومبیل باید مهیا باشد.

مصرف کننده هایی شامل کل چراغهای اتومبیل، تمام مدار جرقه زنی و شمعها و متعلقات، کل سیستم کولر و ادوات الکتریکی مربوط به آن، سیستم صوتی ، وسائل الکتریکی اضافه دیگر مانند اینورتر و یا جی پی اس و... و همچنین همان فنهای برقی نصب شده بجای پروانه معمولی.

ولی بهتر است بگویم قبل از همه اینها، توانایی هزینه کردن قطعات ضروری ، با کیفیت مناسب.

در ابتدا یک ست کامل فن برقی با رادیاتور مناسب که کاملا با هم هماهنگی داشته و کارایی بالایی برای خنک کردن موتور و همچنین ایجاد خنک کنندگی لازم برای کندانسور کولر را نیز داشته باشند، که چیزی مشابه این ست خواهد بود

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





همین ست حدود 30 میلیون تومان هزینه خرید آن از خارج کشور است.

اما قبل از خرید این ست، باید برق مورد نیاز آن، و همچنین بقیه ادوات الکتریکی که مصرف کننده برق هستند، تامین شود، که آنهم به عهده دینام است.
برای این کار باید از یک دینام با حداقل توان 250 آمپر استفاده شود، و آمپر کمتر از آن، مشکلات زیادی بوجود خواهد آورد که عملا کارایی اتومبیل را بشدت کم کرده و مفهوم مزایای برقی شدن فنها از بین خواهد رفت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





قیمت این دینام نیز برای خریداری از خارج ، تا رسیدن به دست مصرف کننده در ایران، حدود 18 تا 20 میلیون تومان هزینه دارد.

با این حساب، حداقل حدود 50 میلیون تومان هزینه خرید این دو بخش اصلی و مهم بوده و با توجه به تجربه هایی که در برقی کردن فن اتومبیل ، توسط دیگران دیدم، اگر غیر از این باشد، نتیجه مناسبی بدست نخواهد آمد.
هزینه های جانبی دیگر نیز در طی انجام کار وجود خواهد داشت که به راحتی میتواند هزینه را تا بالای 60 میلیون نیز برساند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ky.jpg

[hamid-48]

سلامی مجدد به همقطاران عزیز
مشکلی برام پیش اومده. به نظرم سیبک طبق سمت راننده یکیش مشکل پیدا کرده و موقع ترمز گرفتن یا تو دست انداز یا سر پیچ صدایی مثل قولنج شکوندن از سمت چرخ به گوش میرسه و یه لقی خفیف احساس میشه. سوالم اینه که برای تعویض سیبک، طبق باید باز بشه و با پرس سیبک دربیاد یا اینکه درجا هم میشه عوضش کرد.
برای باز کردن طبق، فنر باید دربیاد و انجامش واقعا مصیبته ....

[camaro lt]

سلامی مجدد به همقطاران عزیز
مشکلی برام پیش اومده. به نظرم سیبک طبق سمت راننده یکیش مشکل پیدا کرده و موقع ترمز گرفتن یا تو دست انداز یا سر پیچ صدایی مثل قولنج شکوندن از سمت چرخ به گوش میرسه و یه لقی خفیف احساس میشه. سوالم اینه که برای تعویض سیبک، طبق باید باز بشه و با پرس سیبک دربیاد یا اینکه درجا هم میشه عوضش کرد.
برای باز کردن طبق، فنر باید دربیاد و انجامش واقعا مصیبته ....

به تصور من، قبل از هرکار، اول از وجود ایراد مطمئن شوید. در وضعیتی که موتور روشن است، از یک نفر بخواهید که فرمان را مرتبا تکان دهد و شما هم از بالا ( سمت داخل موتور ) و هم از زیر، کاملا همه چیز را بررسی کنید و ببینین آیا صدا وجود دارد یا خیر، و اگر بله از کدام بخش است؟
با گذاشتن دست روی بخشهای مختلف، میتوان منشاء صدا را راحت تر پیدا کرد.

شاید ایراد اصلا از سیبک و جلوبندی نباشد، زیرا گاهی برخورد دو قطعه به همدیگر، باعث ایجاد صدا شده و مسیر را اشتباه میرویم که حداقل یکبار برای من رخ داد.

اگر ایراد از سیبک بالا بود، خوشبختانه با پیچ بسته شده و ظاهرا تعویض آن آسانتر از سیبک طبق پایین است، اما در طبق پایین، نیاز به استفاده از ابزارهای مناسب بوده و کار راحت پیش نمی رود.

یک بار بدون باز کردن طبق ، این کار را انجام دادم و مشکل بود که نیاز به استفاده از جک و فشار وزن ماشین به عنوان پرس و ضربات پتک و..داشت، و یکبار هم فنر جلو را در آورده و دوباره جا زدم که بسیار سخت بود، زیرا ابزار جمع کننده فنر نداشتم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 6_e4wx.jpg

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7_hl7v.jpg


ابزار مناسب باز و بسته کردن سیبک در انواع طبق و اتومبیلها و چهارشاخه گاردان و..

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




متاسفانه نداشتن ابزار مناسب، کار را بسیار سختتر میکند، از طرفی خرید ابزار خاص با قیمتهای بسیار زیاد، چندان به صرفه نیست، چون استفاده دائمی و روزانه نداریم، و باز از طرف دیگر که خود ما فنی هستیم و دنبال تعمیرات ، نیاز به داشتن این ابزار به شدت وجود دارد و در یک چند راهی عجیب گیر کردیم که انواع ابزارهای مناسب برای کار خودمان را بخریم یا خیر؟؟!!!

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] im9i.jpg

[mohammad45656447]

سلام دوستان من میخواستم پمپ هیدرولیک رو داخلش باز کنم ججوری میشه این کار کرد ؟

[Rezaraeis]

درود دوستان
برف پاکن نوا من خیلی آروم حرکت میکرد بعد تو حالت عمودی گیر میکرد و وقتی به موتور برف پاک کن ضربه میزدی حرکت میکرد.چه طوری موتور رو باید باز و سرویس کرد یا مشکل از جای دیگه از هست؟

[MJ1970]

سلام
خوشحالم که عزیزان قدیمی همچنان حضور دارند و فعالیت میکنند.
به همه ی دوستان خسته نباشید میگم.

[mamal3899]

ساخت و نصب پایه و پیچ سلو (IDLE) موتور شورلت نوا

کاربراتور دودهنه شورلت نوا فاقد پیچ مجزایی برای تنظیم دور موتور هست و این کار به عهده چوک گاز کولر که روی کاربراتور نصب هست، واگذار شده.
این یک عیب در طراحی به حساب میاد چون اگر تنظیم سلو را انجام بدیم، در هنگام استفاده از کولر و بکار افتادن چوک گاز، مقدار جابجایی خروسک گاز کاربراتور بشدت بالا رفته و موتور بیش از حد گاز میخوره، و اگر بخواهیم بر اساس وضعیت روشن بودن کولر، چوک گاز را تنظیم کنیم، مقدار سلو آنقدر کم میشه که باعث خاموش شدن موتور خواهد شد، و البته موقعی که پدال گاز فشار داده نشده باشه، چرخش موتور و پروانه و واترپمپ خیلی کم شده و حرارت بالا خواهد رفت و البته چرخش دینام هم کمتر شده و باعث کم شدن توان روشنایی چراغها و فن های خنک کننده اضافه و کم شدن پرتاب باد فن اتاق خواهد شد.

برای رفع این مشکل تصمیم گرفتم پیچ مجزایی برای تنظیم سلو تعبیه بکنم و بعد از مقداری بررسی جای مناسب را پیدا کردم تا با حداقل تغییرات در وضعیت کاربراتور ، بهترین نتیجه گرفته بشه.

بر روی پایه نگهدارنده سیم گاز دوتا سوراخ وجود داره که میشه از اونها برای بستن پایه استفاده کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این پایه مقابل بخشی از خروسک گاز کاربراتور قرار داره که سیم گاز به آن متصل شده و در قسمت پایین خروسک هم محل اتصال سیم سبقت مدلهای دارای گیربکس اتوماتیک وجود داره، بنابراین به راحتی میشه با استفاده از یک پایه مناسب که پیچ روی آن سوار شده باشه، مقدار تنظیم مورد نیاز خروسک گاز را تعیین کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک تکه تسمه فلزی با ابعاد مناسب پیدا کردم تا از آن به عنوان پایه استفاده بکنم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک سمت تسمه دارای سوراخ بود و یک سوراخ اضافه برای پیچ دوم اتصال به پایه سیم گاز ایجاد کردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تسمه را روی پایه سوار کردم تا مقدار مناسب زوایای خم کردن بدست بیاد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تسمه را باز کردم تا با خم کاریهای متناسب دیگه، فرم اصلی پایه پیچ سلو بوجود بیاد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

یک پیچ و مهره سایز 8MM برای استفاده به عنوان پیچ تنظیم سلو پیدا کردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

متناسب با سایز مهره، یک سوراخ در انتهای سمت دیگه تسمه که روبروی خروسک کاربراتور بود ایجاد کردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مهره در روی سوراخ ایجاد شده جوش داده شد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پایه ساخته شده را رنگ زدم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از خشک شدن رنگ، پایه پیچ سلو را در محل خودش سوار کردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای ثابت ماندن مقدار تنظیم پیچ، از یک فنر و واشر مناسب جهت سوار کردن روی پیچ سلو استفاده کردم تا احیانا بواسطه تکان خوردن و لرزش تنظیم سلو بهم نخوره

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

پیچ تنظیم سلو را روی پایه سوار کردم و آخرین تنظیمات و رگلاژ را انجام دادم تا انتهای پیچ دقیقا روبروی خروسک گاز کاربراتور قرار بگیره. چوک گاز کولر را آنقدر باز کردم تا هیچ تماسی با خروسک گاز نداشته باشه و مجددا تنظیم سلو را با استفاده از این پیچ سلو جدید انجام دادم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بعد از تنظیم دور موتور توسط پیچ مجرا، چوک گاز کولر را با توجه به وضعیت جدید و صرفا برای زمان روشن شدن کولر تنظیم کردم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با ساخت و نصب این پایه و پیچ سلو، تاثیرات مثبتی بوجود آمد، از جمله استفاده از یک پیچ مجزا برای تنظیم دقیق سلو موتور، استفاده از چوک گاز کولر موقع روشن شدن کولر و به طبع بالا رفتن دور موتور و گردش بیشتر موتور و جریان آب و پروانه و خنک شدن بهتر موتور،
همینطور چرخش سریعتر دینام و افزایش توان برق تولید شده که باعث چرخش سریعتر فن های خنک کننده اضافی ، و فن کولر و بخاری شده.
توصیه می کنم حتما این قطعه را بسازید، چون کار سختی نیست و تاثیر خیلی زیادی در کارایی ماشین بوجود خواهد آورد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



سلام دوست عزیز
این قطعه که طراحی کردین خیلی به کار من میاد من دقیقا همین مشکل با ماشین دارم که سلو ماشین خیلی پایینه و باعث خاموش شدن ماشین میشه بعضی وقتا که خیلی اذیت میشم .
اگه میشه عکسی از این چیزی که طراحی کردن بفرستین که درستش کنم

[camaro lt]

سلام دوستان من میخواستم پمپ هیدرولیک رو داخلش باز کنم ججوری میشه این کار کرد ؟


متاسفانه تصویری در این مورد ندارم، اما این دیاگرام بطور کامل تمام قطعات را نشان داده. باز و بسته کردن پمپ از مخزن کار سختی نیست فقط برای بستن حتما اورینگهای آب بندی بین بدنه مخزن و پمپ را در صورت فرسودگی تعویض کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





درود دوستان
برف پاکن نوا من خیلی آروم حرکت میکرد بعد تو حالت عمودی گیر میکرد و وقتی به موتور برف پاک کن ضربه میزدی حرکت میکرد.چه طوری موتور رو باید باز و سرویس کرد یا مشکل از جای دیگه از هست؟

به نظر من ایراد از کم شدن شدت جریان برق مورد نیاز موتور است. یعنی اینکه آمپر لازم به موتور نرسیده و در بخشهایی که نیاز به قدرت حرکت بیشتر دارد، توان کافی الکتریسیته به موتور نمیرسد که این مسئله شایعی در بین بیشتر اتومبیلها است چرا که با گذر زمان و فرسودگی سیمکشی، این اتفاق رخ میدهد.
سوکتهای اتصال برق به موتور برف پاکن را از نظر تمیز و محکم بودن بررسی کنید. اگر بتوانید یک آفتمات برای موتور برفپاکن نصب کنید، به احتمال زیاد مشکل برطرف خواهد شد.

برای باز کردن باید سه پیچ که به بدنه موتور برف پاکن و فایروال متصل میشود را باز کنید . فلش سبز
برای باز کردن دو بخش گیربکس موتور از یکدیگر، چند پرچ مابین دو بخش وجود دارد که باید با استفاده از مته یا وسیله مشابه و یا آچار دو سود ، آنها را از هر دو سمت جدا کنید. در اینجا من بعد از باز کردن پرچها، برای اتصال مجدد از پیچ و مهره استفاده کردم. فلش آبی
محل اتصال بازوی محرک به قیچی برف پاکن نیز با فلش قرمز مشخص شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بعد از باز کردن دو بخش گیربکس، چرخ دنده های آن قابل مشاهده است. در اینجا دنده متصل به بازوی محرک دیده میشود



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این بخش دنده شافت موتور و دنده واسطه ، همینطور سیستم اتوماتیک خاموش شدن موتور برف پاکن که اصطلاحا" آف کن " نامیده میشود، وجود دارد. آف کن با فلش قرمز





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در اینجا بخش انتهای موتور که محل قرار گرفتن آرمیچر و زغالها و جا زغالی موتور و بالشتک است، دیده میشود که بوسیله دو پیچ بلند به بدنه اصلی گیربکس وصل میگردد. فلش آبی
تصور نمیکنم نیازی به باز کردن این بخشها وجود داشته باشد مگر اینکه از رسیدن ولتاژ و آمپر کافی به موتور مطمئن شده باشید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



اگر نیاز به باز کردن موتور بود، از آن قسمت هم عکس میگذارم.






[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] il.jpg

[camaro lt]

سرویس و تعمیر مغزی الکتریکی سوئیچ استارت شورلت

گاها استارت خوب زده نمیشد و بعد از بررسی، متوجه ایراد در مغزی سوئیچ الکتریکی شدم. این قطعه بر روی بخش بالایی ستون فرمان و تقریبا نزدیک به فایر وال نصب شده و قابل رگلاژ است.
متاسفانه نمونه های موجود در بازار کیفیت خوبی ندارند و اکثرا بعد از چند سال، ایراد پیدا میکنند، بخصوص این نمونه که از پلاستیک آبی رنگ ساخته شده.
باز و بسته کردن و سرویس آن مشکل نیست و اگر یکبار انجام دهید، روال کار را متوجه خواهید شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در ابتدا بعد از جدا کردن سرباتری، و باز کردن آن از روی ستون فرمان و جدا کردن دوسوکت برق متصل به مغزی الکتریکی ( که برای آسانتر شدن کار بهتر است دو مهره نگهدارنده ستون فرمان به بدنه را باز کنید تا ستون فرمان پایین آمده و دسترسی بهتری پیدا کنید) ، زبانه های نگهدارنده بخش بدنه پلاستیکی به شاسی فلزی را خم کنید تا بدنه پلاستیکی از شاسی جدا گردد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همزمان با باز شدن بخش پلاستیکی از شاسی فلزی، کشابی مغزی که آنهم از پلاستیک ساخته شده از بدنه پلاستیکی جدا میگردد
در اینجا بخش داخلی بدنه پلاستیکی دیده میشود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شاسی فلزی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


کشابی پلاستیکی و متعلقات مربوطه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این کشابی دارای چهار عدد کانکتور میباشد که با یک فنر در زیر هر کدام، بطور عمودی در کشابی نصب شده. اگر موقع باز کردن کانکتور و فنرها بیرون ریخت، نگران نباشید، ترتیب قرار دادن آنها بسیار ساده است. ابتدا فنر و سپس کانکتور بر روی ان قرار میگیرد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



ساچمه مربوط به تعیین موقعیت کشابی در بدنه پلاستیکی که با دو فنر در زیر آن و یک پایه فنر نصب میگردد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در محل قرار گیری این ساچمه در کشابی، یک سوراخ وجود دارد که پایه فنر در آن نصب میگردد. از سمت دیگر کشابی نیز پایه فنر قابل مشاهده است

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


با ورق سنباده نرم ، کمی روی کاکنتورها را تمیز کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


فنر ارتجاع کشابی باید در جای خودش ثابت قرار بگیرد و اگر لبه های نگهدارنده این فنر در بخش بدنه پلاستیکی شکسته شده باشد، مغزی با ایراد کار خواهد کرد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مقدار بسیار کمی گریس بر روی ساچمه و دیواره های بخش داخلی بدنه پلاستیکی بمالید تا حرکت کشابی نرم و آسانتر شود. مجددا مغزی سوئیچ را مونتاژ کنید و بعد از نصب بر روی ستون فرمان و اتصال سوکتها، وضعیت باز و بسته کردن سوئیج استارت و روشن شدن چراغهای اخطار و استارت زدن را بررسی و در صورت نیاز با رگلاژ مجدد توسط دو عدد پیچ نگهدارنده مغزی به ستون فرمان، آن را در بهترین وضعیت تنظیم و ثابت کنید.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 497.jpg

[camaro lt]

سلام دوست عزیز
این قطعه که طراحی کردین خیلی به کار من میاد من دقیقا همین مشکل با ماشین دارم که سلو ماشین خیلی پایینه و باعث خاموش شدن ماشین میشه بعضی وقتا که خیلی اذیت میشم .
اگه میشه عکسی از این چیزی که طراحی کردن بفرستین که درستش کنم

متاسفانه تصاویر کامل حذف شده و تصویر از مراحل ساخت در اختیار ندارم، ولی نمای کلی همین است. ساخت آن بسیار ساده بوده و با چند اندازه گیری و خمکاری به راحتی ساخته میشود،

فلش قرمز، پایه نگهدارنده سیم گاز
فلش آبی پایه ساخته شده برای نصب پیچ سلو
فلش زرد پیچ سلو، فنر ، واشر و مهره جوش داده شده به پایه ساخته شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اگر گیربکس اتوماتیک داشته باشد، محل نصب این پایه به پایه سیم گاز، بواسطه وجود سیم سبقت، قابل استفاده نیست که در این حالت باید با ابتکار، محل جدید برای آن تعبیه کنید که تصور نمیکنم مشکل باشد، از وضعیت فعلی همین محل در اتومبیل تصویر بگذارید تا با هم فکری، ایدهای بهتری بدست بیاوریم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7oq.jpg

[donkeyoxte]

واقعا دمت گرم, از اون موقع که من بخاطر دارم فعال بودی
این تاپیک رو غنی و پرمایه کردی

[mamal3899]

متاسفانه تصاویر کامل حذف شده و تصویر از مراحل ساخت در اختیار ندارم، ولی نمای کلی همین است. ساخت آن بسیار ساده بوده و با چند اندازه گیری و خمکاری به راحتی ساخته میشود،

فلش قرمز، پایه نگهدارنده سیم گاز
فلش آبی پایه ساخته شده برای نصب پیچ سلو
فلش زرد پیچ سلو، فنر ، واشر و مهره جوش داده شده به پایه ساخته شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اگر گیربکس اتوماتیک داشته باشد، محل نصب این پایه به پایه سیم گاز، بواسطه وجود سیم سبقت، قابل استفاده نیست که در این حالت باید با ابتکار، محل جدید برای آن تعبیه کنید که تصور نمیکنم مشکل باشد، از وضعیت فعلی همین محل در اتومبیل تصویر بگذارید تا با هم فکری، ایدهای بهتری بدست بیاوریم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7oq.jpg


سلام ممنونم از وقتی که میزارین
الان یه چیزی دستم اومد از شکلی که گذاشتین
ولی یه عکس از اون قسمت میگیرم ارسال میکنم که بتونیم یه چیزی طراحی کنیم
ولی الان اومدم پدال گاز مقداری خم کردم که سیم گاز کشیده بشه که دور موتور مقداری بالا بره الان با بالا رفتن دور موتور دیگه چراغ GEN در موقع ترمز کردن توی حالت D روشن نمیشه و زمانی که توی دنده میزارم و یا اینکه فرمون تاب میدم در حالت درجا دیگه روشن نمیشه .
اینم یه ابتکاریه میشه پدال گاز رو مقداری خم کرد که سلو بالاتر بره .

[kcnc]

سلام دوستان من میخواستم پمپ هیدرولیک رو داخلش باز کنم ججوری میشه این کار کرد ؟

بهتره قبل از اوراق کردن پمپ کیت مربوطه اش را تهیه کنید دو نکته را یادآوری کنم ، یک حواستون به جهت پره ها باشه که هنگام جا زدن اشتباه نشه که موجب خرابی پمپ میشه ، نکته دوم اگر آهن ربا نداشت برایش تهیه کنید
عکس ها هم مرحله به مرحله نحوه اوراق کردن را نشان می دهد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این مرحله پمپ رنگ شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کیت مربوطه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

کاسه نمد جا زده میشه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تعویض اورینگ ها

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اورینگ های جدید جا زده شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Rezaraeis]

سپاس گذارم از راهنمایی بابت موتور برف پاک کن .یکی از زغال ها تقریبا از جاش در اومده بود سرجای خودش گذاشتم داخل هم کمی تمیز و چرخ دنده ها رو گریس زدم خوب شد. کنسول وسط ماشین من شکست و خواستم دربیارم قسمت قفل شیفتر دنده که مشکی رنگه و حالت فنری داره در میاد اما قسمت دورش که مشکی بزرگتر هستش و اون قفل دنده ها داخلش هست درنمی‌آید که کنسول رو کامل دربیارم(یک خار داشت که باز کردم اما تغییر برای درآوردن ایجاد نشد) چه جوری درمیاد تا کنسول وسط رو کامل دربیارم؟
و برای نشانگر دنده که روی کنسول هست چه ایده ای میشه استفاده کرد تا هم چراغ داشته باشه هم از حالت معمولی دربیاد؟

[MJ1970]

.......................................

[mamal3899]

متاسفانه تصاویر کامل حذف شده و تصویر از مراحل ساخت در اختیار ندارم، ولی نمای کلی همین است. ساخت آن بسیار ساده بوده و با چند اندازه گیری و خمکاری به راحتی ساخته میشود،

فلش قرمز، پایه نگهدارنده سیم گاز
فلش آبی پایه ساخته شده برای نصب پیچ سلو
فلش زرد پیچ سلو، فنر ، واشر و مهره جوش داده شده به پایه ساخته شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


اگر گیربکس اتوماتیک داشته باشد، محل نصب این پایه به پایه سیم گاز، بواسطه وجود سیم سبقت، قابل استفاده نیست که در این حالت باید با ابتکار، محل جدید برای آن تعبیه کنید که تصور نمیکنم مشکل باشد، از وضعیت فعلی همین محل در اتومبیل تصویر بگذارید تا با هم فکری، ایدهای بهتری بدست بیاوریم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] 7oq.jpg

سلام جناب کامارو عزیز
اون بحث بالا برن سلو ماشین و درست کردن پایه روی پایه سیم گاز ماشین رو اومدم از طریق کج کردن پدال ماشین حلش کردم که البته چیز قابل تنظیمی نیست اون پایه ای که شما طراحی کردن که واقعا عالیه میشه با یک پیچ دور موتور تنظیم کرد ولی الان فعلا خوبه اومدم پدال ماشین رو از جایی که سیم گاز بهش وصل هست رو یه مقدار خیلی کمی به سمت صندلی ماشین کج کردم که سیم گاز یه مقدار کشیده بشه و دور موتور بالاتر بره که با این نظری که دادین وقتی دور موتور بالاتر بره مقدار توان موتور و توان باتری و متعلقات برقی خیلی بهتر عمل می کنند نور ماشین خیلی بهتر از قبل شده .

[mamal3899]

سلام دوستان
کسی میدونه چطور میشه سویچ دنده عقب نوا رو تنظیم کرد؟
زمانی که ماشین روی P هست میندازم روی R چراغ دنده عقبم روشن میشه ولی بعد از اینکه از روی D یا N روی R میرم چراغ روشن نمیشه بعد میام بخاطر اینکه ماشین پشتیم متوجه بشه که تو حالت دنده عقبم دور میله فرمون خلاف عقربه ساعت میچرخونم که چراغ دنده عقب روشن بشه
یه چیزی اون پایین میله فرمون دیدم که یه فیش بهش وصل هست بالای پدال ترمز ولی آچارشو نداشتم بازش کنم جاشم خیلی تنگه

[hamid-48]

سلام دوستان
کسی میدونه چطور میشه سویچ دنده عقب نوا رو تنظیم کرد؟
زمانی که ماشین روی P هست میندازم روی R چراغ دنده عقبم روشن میشه ولی بعد از اینکه از روی D یا N روی R میرم چراغ روشن نمیشه بعد میام بخاطر اینکه ماشین پشتیم متوجه بشه که تو حالت دنده عقبم دور میله فرمون خلاف عقربه ساعت میچرخونم که چراغ دنده عقب روشن بشه
یه چیزی اون پایین میله فرمون دیدم که یه فیش بهش وصل هست بالای پدال ترمز ولی آچارشو نداشتم بازش کنم جاشم خیلی تنگه

سلام متقابل
با توصیفی که شما کردین به نظر میرسه کابل هایی که شیفتر دنده رو به گیربکس و کنده فرمان متصل میکنن از تنظیم خارج شده و در حقیقت خلاصی زیاد دارند. علت این حرفم اینه که شما وقتی قاب دور کنده فرمان رو با دست میچرخونین هم موقعیت دنده به شکل صحیح از پارک به عقب یا خلاص به عقب تغییر میکنه و هم چراغ دنده عقب در موقعیت درست روشن میشه اما وقتی با شیفتر دنده اینکار رو انجام میدین چراغ دنده عقب در موقعیت درست روشن نمیشه یعنی کورس حرکتی کابل شیفتر دنده کافی نیست و خلاصی زیاد داره.
اون کلیدی هم که پایین کنده فرمان دیدین و دوتا فیش بهش متصل هست درست تشخیص دادین و همون کلید دوکاره هست که یک فیش اون مدار برق چراغ دنده عقب رو وصل میکنه (در موقعیت R) و فیش دیگه، مدار برق استارت رو (در موقعیتهای P و N).
این کلید کمی قابلیت رگلاژ داره چون سوراخ عبور پیچهای اتصال اون به کنده فرمان شکل بیضی دارن و با شل کردن دوتا پیچ، کمی به چپ و راست میتونه بچرخه تا در موقعیت درست، برق فیشهایی رو که گفتم وصل بکنه. برای شل کردن پیچها باید از آچار تخت خیلی کوچک (شماره 6 یا 7) استفاده کنین.
البته همونطور که گفتم شما اول کابلهای شیفتر دنده رو تنظیم کنین و احتمالا نیازی به تنظیم این کلید نخواهید داشت.

[mamal3899]

سلام متقابل
با توصیفی که شما کردین به نظر میرسه کابل هایی که شیفتر دنده رو به گیربکس و کنده فرمان متصل میکنن از تنظیم خارج شده و در حقیقت خلاصی زیاد دارند. علت این حرفم اینه که شما وقتی قاب دور کنده فرمان رو با دست میچرخونین هم موقعیت دنده به شکل صحیح از پارک به عقب یا خلاص به عقب تغییر میکنه و هم چراغ دنده عقب در موقعیت درست روشن میشه اما وقتی با شیفتر دنده اینکار رو انجام میدین چراغ دنده عقب در موقعیت درست روشن نمیشه یعنی کورس حرکتی کابل شیفتر دنده کافی نیست و خلاصی زیاد داره.
اون کلیدی هم که پایین کنده فرمان دیدین و دوتا فیش بهش متصل هست درست تشخیص دادین و همون کلید دوکاره هست که یک فیش اون مدار برق چراغ دنده عقب رو وصل میکنه (در موقعیت R) و فیش دیگه، مدار برق استارت رو (در موقعیتهای P و N).
این کلید کمی قابلیت رگلاژ داره چون سوراخ عبور پیچهای اتصال اون به کنده فرمان شکل بیضی دارن و با شل کردن دوتا پیچ، کمی به چپ و راست میتونه بچرخه تا در موقعیت درست، برق فیشهایی رو که گفتم وصل بکنه. برای شل کردن پیچها باید از آچار تخت خیلی کوچک (شماره 6 یا 7) استفاده کنین.
البته همونطور که گفتم شما اول کابلهای شیفتر دنده رو تنظیم کنین و احتمالا نیازی به تنظیم این کلید نخواهید داشت.

سلام ممنون از راهنمایتون
همون پیچهایی که گفتین باز کردم یه مقدار تنظیمش کردم الان خیلی بهتر شد بعد اومدم اون قطعه رو از روی کنده فرمون باز کردم چندتا خار داشت بازش کردم داخلشم سرویس کردم یه سنباده هم داخلشو کشیدم و مجدد بستمش روی فرمون با همون پیچ ها تنظیمش کردم اللن عالی شده . البته شیفتر هم یه مقدار خلاصی داره که فکنم باید از روی گیربکس سیم دنده رو تنظیم کنم

[mamal3899]

سلام به دوستان و دوستداران خودروهای آمریکایی
من میخوام جعبه فیوز ماشین رو باز کنم بخاطر اینکه برق دزدی داره و چراغ ترمز دستی هم روشن مونده احتمال میدم که سیمش آسیب دیده و به بدنه اصابت کرده و اینکه برق دزدی رو پیدا کنم و برطرف کنم . هر جور خواستم جعبه فیوز رو باز کنم دو سه تا پیچ داشت باز کردم ولی از جاش در نیومد بنظر شما راه دیگه ای داره ؟
اگه کسی باز کرده راهنماییم کنه

- - - Updated - - -

سلام به دوستان و دوستداران خودروهای آمریکایی
من میخوام جعبه فیوز ماشین رو باز کنم بخاطر اینکه برق دزدی داره و چراغ ترمز دستی هم روشن مونده احتمال میدم که سیمش آسیب دیده و به بدنه اصابت کرده و اینکه برق دزدی رو پیدا کنم و برطرف کنم . هر جور خواستم جعبه فیوز رو باز کنم دو سه تا پیچ داشت باز کردم ولی از جاش در نیومد بنظر شما راه دیگه ای داره ؟
اگه کسی باز کرده راهنماییم کنه

[hamid-48]

[QUOTE=mamal3899;9196494]سلام به دوستان و دوستداران خودروهای آمریکایی
من میخوام جعبه فیوز ماشین رو باز کنم بخاطر اینکه برق دزدی داره و چراغ ترمز دستی هم روشن مونده احتمال میدم که سیمش آسیب دیده و به بدنه اصابت کرده و اینکه برق دزدی رو پیدا کنم و برطرف کنم . هر جور خواستم جعبه فیوز رو باز کنم دو سه تا پیچ داشت باز کردم ولی از جاش در نیومد بنظر شما راه دیگه ای داره ؟
اگه کسی باز کرده راهنماییم کنه

- - - Updated - - -سلامس
سلام بر شما
این جعبه فیوز ماشینای امریکایی اینقدر جای بدی نصب شده که موقع تعمیر و باز و بستش، خود آدم فیوز میسوزونه !!!
من هم یکبار با مشکل شما مواجه شدم. به خاطر یک اتصالی نامشخص، مرتب فیوز چراع کوچک ماشین میسوخت و تصمیم گرفته بودم کلا این جعبه ملعون رو با اضافه کردن سیمکشی، به داخل محوطه موتور منتقل کنم اما همونطور که گفتین با اینکه پیچها رو باز کردم ولی جعبه جدا نمیشد.
آخرش نفسم تو اون جای تنگ و تاریک گرفت و از خیرش گذشتم.
خوشبختانه به طور اتفاقی، محل اتصالی پیدا و ترمیم شد و دیگه سر و کارم با اون جعبه دوست داشتنی نیفتاد.
در مورد چراغ ترمزدستی دو نکته وجود داره: ممکنه فیش اون از جاش در اومده و همونطور که گفتین با بدنه تماس پیدا کرده (عینا برای خودم پیش اومده). ممکن هم هست روغن ترمز ماشین کم شده یا پمپ ترمز اصلی هوا گرفته باشه. در این حالت هم چراغ ترمز دستی به عنوان اخطار روشن میشه.
به هر حال اگه روش جداکردن جعبه فیوز رو یاد گرفتین ما رو هم بی نصیب نزارین.

[Moodi98]

سلام
عرض ادب
آیا میشه از زاپاس به اصطلاح فرعونی روی نوا یا بیوک استفاده کرد؟
از لحاظ وزن و استاندارد
اگه بشه صندوق جای خیلی زیادی خواهد داشت.
حتی میشه به نسبت گیره زاپاس رو تغییر داد و زاپاس رو جای قبلی بست.

[Moodi98]

سلام
عرض ادب
آیا میشه از زاپاس به اصطلاح فرعونی روی نوا یا بیوک استفاده کرد؟
از لحاظ وزن و استاندارد
اگه بشه صندوق جای خیلی زیادی خواهد داشت.
حتی میشه به نسبت گیره زاپاس رو تغییر داد و زاپاس رو جای قبلی بست.

[hamid-48]

سلام
عرض ادب
آیا میشه از زاپاس به اصطلاح فرعونی روی نوا یا بیوک استفاده کرد؟
از لحاظ وزن و استاندارد
اگه بشه صندوق جای خیلی زیادی خواهد داشت.
حتی میشه به نسبت گیره زاپاس رو تغییر داد و زاپاس رو جای قبلی بست.



سلام متقابل
با این پیش فرض که کلا موقع استفاده از این نوع زاپاس باید مسافت کم و با سرعت کم پیموده بشه، روی همه ماشینها قابل استفاده هست.
در ماشینهای امریکایی همونطور که گفتین فضای زیادی به صندوق اضافه میشه و نمای بهتری هم پیدا میکنه و ظاهرا از دهه 90 ، بعضی هاشون بطور فابریک دارن.
قطعا نصب اون در محل زاپاس فابریک میسر هست البته برای استفاده بهینه از فضای صندوق یعنی اینکه کاملا در گوشه صندوق نصب بشه همونطور که گفتین باید باید پیچ بلند اتصال زاپاس رو قدری تغییر شکل داد.
تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم ولی ایده خوبیه. اگه رینگش رو گیر بیارم میگیرم و آزمایش میکنم.
راستی با توجه به عکس پروفایلتون، به نظر میرسه این ماشین قبلا مال همشهریتون آقا حمید بوده که عضو همین کلوپ بودن و پستهای مفیدی میزاشتن.

- - - Updated - - -

[Peyman Skylark]

دوستان درود
وقتتون بخیر

برای بیوک آیا تا بحال کسی تجربه پمپ بنزین برقی داشته؟ با توجه به کمبود قطعات مرغوب در بازار گاهاٌ مجبور میشیم قطعه ای رو بصورت ابتکاری جایگزین کنیم.برای مثال حدود یکسال پیش از مارک usmw استفاده کردم که نتیجه خوبی نداشت و دوباره مجبور به تعویض شدم.اگه بشه برقیش کرد که فکر کنم خیلی به اونایی که استفاده روزمره می کنن کمک کنه.

ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

[hamid-48]

دوستان درود
وقتتون بخیر

برای بیوک آیا تا بحال کسی تجربه پمپ بنزین برقی داشته؟ با توجه به کمبود قطعات مرغوب در بازار گاهاٌ مجبور میشیم قطعه ای رو بصورت ابتکاری جایگزین کنیم.برای مثال حدود یکسال پیش از مارک usmw استفاده کردم که نتیجه خوبی نداشت و دوباره مجبور به تعویض شدم.اگه بشه برقیش کرد که فکر کنم خیلی به اونایی که استفاده روزمره می کنن کمک کنه.

ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.

درود بر شما
آقا پیمان بنده چندی پیش در همین کلوپ در جواب یکی از اعضا که همین سوال رو کرده بودن توضیح نسبتا کاملی از تجربه خودم در مورد جایگزین کردن پمپ برقی روی نوا نوشتم. با توجه به اینکه کلوپ دیگه رونق سابق رو نداره و پستهای جدید خیلی کم شده، اگه چند صفحه به عقب برگردین به راحتی پست منو پیدا میکنین. در رابطه با نوع و مارک پمپ برقی و محل و روش نصب اونهم توضیحاتی دادم که اگه فرد کمی دست به آچار باشه میتونه به راحتی خودش اینکارو انجام بده. متاسفانه عکس از مراحل انجام کار ندارم و کلا هیچوقت نتونستم تو این سایت عکس بزارم.
لازم به گفتن نیست که بیوک هم تو اغلب موارد با نوا مشترک هست و همون مراحل گفته شده عینا قابل انجام خواهد بود.

- - - Updated - - -

[hb.ct]

سلام..شناور کارب شورلت نوا را چجوری باید تنظیم کرد..از دوستان خواهش دارم راهنمایی کنن بنده را.با تشکر

[mamal3899]

[QUOTE=mamal3899;9196494]سلام به دوستان و دوستداران خودروهای آمریکایی
من میخوام جعبه فیوز ماشین رو باز کنم بخاطر اینکه برق دزدی داره و چراغ ترمز دستی هم روشن مونده احتمال میدم که سیمش آسیب دیده و به بدنه اصابت کرده و اینکه برق دزدی رو پیدا کنم و برطرف کنم . هر جور خواستم جعبه فیوز رو باز کنم دو سه تا پیچ داشت باز کردم ولی از جاش در نیومد بنظر شما راه دیگه ای داره ؟
اگه کسی باز کرده راهنماییم کنه

- - - Updated - - -سلامس
سلام بر شما
این جعبه فیوز ماشینای امریکایی اینقدر جای بدی نصب شده که موقع تعمیر و باز و بستش، خود آدم فیوز میسوزونه !!!
من هم یکبار با مشکل شما مواجه شدم. به خاطر یک اتصالی نامشخص، مرتب فیوز چراع کوچک ماشین میسوخت و تصمیم گرفته بودم کلا این جعبه ملعون رو با اضافه کردن سیمکشی، به داخل محوطه موتور منتقل کنم اما همونطور که گفتین با اینکه پیچها رو باز کردم ولی جعبه جدا نمیشد.
آخرش نفسم تو اون جای تنگ و تاریک گرفت و از خیرش گذشتم.
خوشبختانه به طور اتفاقی، محل اتصالی پیدا و ترمیم شد و دیگه سر و کارم با اون جعبه دوست داشتنی نیفتاد.
در مورد چراغ ترمزدستی دو نکته وجود داره: ممکنه فیش اون از جاش در اومده و همونطور که گفتین با بدنه تماس پیدا کرده (عینا برای خودم پیش اومده). ممکن هم هست روغن ترمز ماشین کم شده یا پمپ ترمز اصلی هوا گرفته باشه. در این حالت هم چراغ ترمز دستی به عنوان اخطار روشن میشه.
به هر حال اگه روش جداکردن جعبه فیوز رو یاد گرفتین ما رو هم بی نصیب نزارین.

با توصیفی که شما از این جعبه فیوز کردین حتما میرم سراغش باهاش میجنگم تا از جاش درش بیارم
در مورد چراغ که گفتین شاید از پمپ ترمز باشه این مطلب من نمیدونستم واقعا جالبه که اونموقع این ماشین ها اینقدر امنیت بالایی داشتن و با مکانیکی بودنشون همه جور آپشنی روش فعال بود

[mamal3899]

[QUOTE=hamid-48;9196530]

با توصیفی که شما از این جعبه فیوز کردین حتما میرم سراغش باهاش میجنگم تا از جاش درش بیارم
در مورد چراغ که گفتین شاید از پمپ ترمز باشه این مطلب من نمیدونستم واقعا جالبه که اونموقع این ماشین ها اینقدر امنیت بالایی داشتن و با مکانیکی بودنشون همه جور آپشنی روش فعال بود

سلام دوست عزیز
اون مورد چراغ ترمز که گفتم روشه از همون فشنگی که روی پمپ ترمز نصب هست از اون بود فیش جدا کردم چراغ خاموش شد و وقتی که وصلش میکنم چراغ روشن میشه روغن ترمز هم خیلی پر هست ولی دلیل اینکه چراغ روشن میشه رو نمیدونم ولی این احتمال رو میدم که احتمالا اون فشنگی خراب شده یا اینکه کثیف یا جرم گرفته که خوب تشخیص نمیده .
خواستم نظر شما رو بدونم در این مورد که اون فیش و فشنگی هم فعال کنم برای موارد خاص که اگه روغن کم شد متوجه بشیم و اینکه ماشین از حالت فابریک خارج نشه خیلی قشنگتره

[Moodi98]

سلام متقابل
با این پیش فرض که کلا موقع استفاده از این نوع زاپاس باید مسافت کم و با سرعت کم پیموده بشه، روی همه ماشینها قابل استفاده هست.
در ماشینهای امریکایی همونطور که گفتین فضای زیادی به صندوق اضافه میشه و نمای بهتری هم پیدا میکنه و ظاهرا از دهه 90 ، بعضی هاشون بطور فابریک دارن.
قطعا نصب اون در محل زاپاس فابریک میسر هست البته برای استفاده بهینه از فضای صندوق یعنی اینکه کاملا در گوشه صندوق نصب بشه همونطور که گفتین باید باید پیچ بلند اتصال زاپاس رو قدری تغییر شکل داد.
تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم ولی ایده خوبیه. اگه رینگش رو گیر بیارم میگیرم و آزمایش میکنم.
راستی با توجه به عکس پروفایلتون، به نظر میرسه این ماشین قبلا مال همشهریتون آقا حمید بوده که عضو همین کلوپ بودن و پستهای مفیدی میزاشتن.

- - - Updated - --
سلام
عرض ادب
بله این ماشین متعلق به عموی بنده بود
من هم در کنار ایشان افتخار شاگردی داشتم.
سپاس از لطف شما

[بامدادنیکنفس]

بابا ی من کادیلاک داره .

[usa302]

سلام و ارادت خدمت دوستان و اساتید

از اینکه تایپک فعاله و هنوز تعدادی از دوستان اینجا فعالیت میکنن سپاس گذارم
دوستان بنا به شرایطی نیاز به خرید یه موتور 350 دارم یه مورد پیدا کردم که 10 سال خواب بوده میخواستم بدونم اصلا ارزش خرید داره ؟ میشه بدون تعمیر استفاده کرد باتوجه به خواب بودنش و اینکه چه نکاتی رو باید موقع خرید این موتورها با این شرایط رعایت کنم که بدونم چی دارم میخرم.
یه مورد دیگه ام پیدا کردم که واسه بیوک لسابر هستش موتور 403 اینچ میباشد
ایا وسایل این موتور گیر میاد؟
ایا استارت و کارب بیوک روش نصب میشود؟
ممنونم از راهنمایی های شما

[Moodi98]

به جز موتور ۳۵۰ و ۲۵۰ شورلتی بقیه شون کمیابه قطعاتشون.
به جز موتور استوک، بقیه موتور های بعد از خرید باید یه اورهال بشن.

[DaaVooD]

سلام دوستان
اول اینکه خیلی خرسندم ازینکه این تاپیک همچنان به حیات خودش داره ادامه میده حتی به این شکل کم فروغ.
بنده بخاطر علاقه و آشنایی که از دوران نوجوانی با خودروهای آمریکایی داشتم، همواره پیگیر این تاپیک بودم. از همه الخصوص جناب camaro it تشکر ویژه دارم.
حدودن 3 سال پیش، با توجه به نزدیک شدن به دهه چهارم زندگیم و پیمودن نصف عمرم (در بهترین حالت) تصمیم گرفتم دست دست کردنو کنار بذارم و یکی از خودروهای مورد علاقمو تهیه کنم.
یک کاپریس مدل 93 هست که ls swap روش توسط مالک قبلی انجام شده. بله همون کاپریس تخم مرغی شهیر یا تخت روان ...


از دوستان 2تا سوال دارم:

1. با توجه به تعدد پیج های لوازم فروشی که حقیقتن سردرد میشم هروقت قطعه میخوام، آیا دوستان پیشنهادی یرای تامین قطعات موتوری و فنی، قطعات بدنه و تزیینی و لوازم داخل اتاق دارند؟

2. بوش مندل های عقب قبلی خودرو پلی ارتان بود که به صدا افتاده بودن و بسیار خشک... بنده با بوش مندل های مارک موگ تعویض کردم اما تعلیق ماشین هنوز رضایت بخش نیست. در قدم بعدی میخام کمک فنر گازی تهیه کنم. نظر دوستان چیه؟ اصن پیدا میشه؟

توی پرانتز بگم که در مورد بوش مندلها همونطور که میدونید متریال مختلفی وجود داره: تفلون، پلی اورتان و .... اینها عمر کوتاهی دارند و وقتی به صدا میوفتن ماشین صدای درشکه میده. طبق تجربه هرگز استفاده نکنین.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

- - - Updated - - -

[hamid-48]

[QUOTE=mamal3899;9196690]

سلام دوست عزیز
اون مورد چراغ ترمز که گفتم روشه از همون فشنگی که روی پمپ ترمز نصب هست از اون بود فیش جدا کردم چراغ خاموش شد و وقتی که وصلش میکنم چراغ روشن میشه روغن ترمز هم خیلی پر هست ولی دلیل اینکه چراغ روشن میشه رو نمیدونم ولی این احتمال رو میدم که احتمالا اون فشنگی خراب شده یا اینکه کثیف یا جرم گرفته که خوب تشخیص نمیده .
خواستم نظر شما رو بدونم در این مورد که اون فیش و فشنگی هم فعال کنم برای موارد خاص که اگه روغن کم شد متوجه بشیم و اینکه ماشین از حالت فابریک خارج نشه خیلی قشنگتره

درود بر شما
پیشنهاد میکنم اول پمپ ترمز رو هواگیری کنید. به احتمال زیاد مشکل حل میشه چون اون فشنگی یا سنسور داخل پمپ که برق چراغ رو وصل میکنه خیلی به ندرت خراب میشه. اگر با هواگیری مشکل حل نشد اونوقت باید رفت سراغ فشنگی که البته نمیدونم یدک اون پیدا میشه یا نه.
من هم با شما موافقم که تجهیزات فابریک ماشین بهتره که همیشه سالم و فعال باشن.

[Moodi98]

سلام
وقت بخیر
موتور کاپریس مدل بالایی انژکتوری در ظاهر چه تفاوتی با نمونه های کاربراتی داره (305)
من در اینترنت دنبال نرم‌افزار دیاگ ecu این مدل گشتم چیزی پیدا نکردم.
اگر میشه درباره تنظیم موتور این مدل توضیح بدید.
با سپاس

[Moodi98]

سلام
وقت بخیر
موتور کاپریس مدل بالایی انژکتوری در ظاهر چه تفاوتی با نمونه های کاربراتی داره (305)
من در اینترنت دنبال نرم‌افزار دیاگ ecu این مدل گشتم چیزی پیدا نکردم.
اگر میشه درباره تنظیم موتور این مدل توضیح بدید.
با سپاس.

[kcnc]

خبر مهم

هم قطارانی که کارت سوخت ندارند یا سوزونده شده الان در پلیس + 10 ثبت نام می کنن مدارکی که برای ثبت نام کارت سوخت نیازه اینها هستند
1- کارت ماشین
2- بیمه
3- کارت ملی
4- کارت بانکی
5- کد پستی
بهتره که صاحب ماشین خودش مراجعه کنه ، هر چه زودتر اقدام کنید چون مشخص نیست تا کی ثبت نام می کنند از فرصت پیش آمده استفاده کنید. در ضمن گفتند که پست 20 یا 30 روزه به آدرسی که دادید کارت سوخت را میاره .

[hamid-48]

خبر مهم

هم قطارانی که کارت سوخت ندارند یا سوزونده شده الان در پلیس + 10 ثبت نام می کنن مدارکی که برای ثبت نام کارت سوخت نیازه اینها هستند
1- کارت ماشین
2- بیمه
3- کارت ملی
4- کارت بانکی
5- کد پستی
بهتره که صاحب ماشین خودش مراجعه کنه ، هر چه زودتر اقدام کنید چون مشخص نیست تا کی ثبت نام می کنند از فرصت پیش آمده استفاده کنید. در ضمن گفتند که پست 20 یا 30 روزه به آدرسی که دادید کارت سوخت را میاره .







درود بر شما
آیا واقعا به خودروهای بالای 25 سال یا به قول خودشون فرسوده هم دوباره کارت سوخت میدن؟
خیلی بعید به نظر میرسه. من اخیرا شنیدم که دوباره زمزمه اسقاط کردن اینها رو شروع کردن. من فردا مراجعه میکنم و نتیجه رو اینجا برای دوستان اعلام میکنم.

- - - Updated - - -

[hamid-48]

سلام مجدد
بنده به دفتر پلیس +10 مراجعه کردم و درخواست کارت سوخت رو دادم. انتظار داشتم مسئولش بگه به شما تعلق نمیگیره ولی چیزی نگفت و درخواست رو ثبت کرد. گفت حدود یک ماه طول میکشه تا کارتها تحویل بشه و اگر تا 40 روز نیومد با رسید ثبت درخواست به همینجا مراجعه کنید تا پیگیری کنیم. 110 تومن هم هزینه میگیرن.
نکته اینکه برای اینکه مثل من سرگردون نشین قبلش کپی از کارت ملی، کارت ماشین و بیمه نامه تهیه کنید چون میخوان. من صبح اول وقت رفته بودم و هیچ دفتر فنی باز نبود کپی بگیرم وقتم تلف شد.

[Peyman Skylark]

دوستان درود

[Peyman Skylark]

دوستان درود بر شما

علی آقا (camaro lt) خیلی وقته فعالیت ندارن. خواستم بپرسم کسی از هم قطاران خبری از احوالشون داره؟

[hamid-48]

دوستان درود بر شما

علی آقا (camaro lt) خیلی وقته فعالیت ندارن. خواستم بپرسم کسی از هم قطاران خبری از احوالشون داره؟


سلام و درود متقابل
قبلا هم یکی دوبار این مورد پیش اومد و حتی من کمی نگران شده بودم ولی خوشبختانه خودشون پس از مدتی اعلام حضور و سلامت کردن و خیال همه راحت شد. انشاالله اینبار هم همینطوره. واقعا کلوپ بدون مطالب علی آقا خیلی سوت و کوره و بقیه اعضا انگیزه چندانی برای بازدید و فعالیت ندارن.
حالا که دست به قلم شدم بد نیست تجربه بد اخیر خودم رو هم بگم شاید به درد بقیه بخوره. از اونجا که روغن ریزی گیربکس امانم رو بریده بود و دو مورد اقدامات رفع اون هم مثمر ثمر نشد، تصمیم گرفتم ماشین رو ببرم زیرشویی که همه آثار چربی قبلی از بین بره و بتونم با بررسی دقیق، منشا روغن ریزی رو پیدا کنم.
وقتی زیرشویی انجام میشه، چون چربی و کثیفی ها از پایین به بالا پاشیده میشه و قسمت موتور و زیر کاپوت شدیدا کثیف میشه ناچارا باید موتور شویی هم بشه. کارگری که این کارها رو انجام داد فکر کنم برای اینکه انعامش حلال باشه !!! سنگ تموم گذاشت و شاید نزدیک نیم ساعت، به دفعات رفت تو چال و زیر رو شست و دوباره اومد بالا موتور رو شست....
البته نتیجه کار به لحاظ تمیزی عالی بود ولی همونطور که حدس میزدم خبری از روشن شدن ماشین ماشین نبود. به دفعات وایرها رو در اوردیم و سر شمعها و بقیه جاها و حتی کوئل و داخل دلکو رو باد گرفتیم تا خشک بشه ولی بازهم خبری نشد. حدس زدم مگنت دلکو بلایی سرش اومده که متاسفانه حدسم درست بود.البته یدونه مگنت نو یدک برای همین روز مبادا داخل داشبرد داشتم ولی با تعویض اونهم مشکل حل نشد. دیگه درمانده شده بودم.
از بخت خوش، محل وقوع این قضایا در جاده کرج به فردیس بود و تو اون محدوده، دوتا تعمیرگاه فعال ماشینهای آمریکایی قبلا به چشمم خورده بود که همیشه جلوشون تعداد زیادی نوا و بیوک و بلیزر و .... ولو بودن. چون محل دقیقشون رو یادم نبود پیاده راه افتام و پرسان پرسان پس از چهل دقیقه پیاده روی یکیشون رو پیدا کردم. طبق معمول گرفتار کلی کار بودن ولی وقتی گفتم گیر کردم و از تهران اومدم یکیشون قبول کرد و با ماشین خودش رفتیم به صحنه جنایت.....
قبل از حرکت بهش توضیح دادم قضیه چیه و حتی گفتم به این مگنتی که تعویض کردم اطمینان ندارم و اگه داری یکی با خودت بردار ولی حرفم رو جدی نگرفت. اونجا بعد از کلی کلنجار رفتن دید ظاهرا حرفم درست بوده لذا کلا دلکو رو در آورد و برگشتیم تعمیرگاه. اونجا با همکارش که برادرش بود مشورتی کردنو اونم مجددا تست کرد و تایید کرد مگنت کار نمیکنه.
متاسفانه مگنت یدک نداشت و مدتی بلاتکلیف بودیم ولی معرفتش گل کرد و رفت از داخل کمد، یدونه دلکو کامل اورجینال در حد نو در آورد و گفت چون تو راه موندی دارم ناقصش میکنم. خلاصه مگنت اون رو در آورد و روی دلکو من سوار کرد و همونجا به فیش یه ماشین دیگه وصل کرد. وقتی با دست شفت دلکو رو میچرخوند، قشنگ از فاصله زیاد جرقه از سرهای دلکو به بدنه میپرید.
دوباره برگشتیم سر ماشین و با نصب دلکو، ماشین با نیش استارت روشن شد (و البته دو میلیون تومن ناقابل هم بنده روشن شدم....). اینهمه پرچونگی کردم که بگم این قطعات برقی و الکترونیکی ماشین رو حتی وقتی نو هم میخریم چون کیفیت ندارن ممکنه از همون اول هم کار نکنن چه برسه به اینکه بخواد زود خراب بشه... تازه این مگنت مارک mobiltron تایوان بود که به گفته فروشنده، جنس خوب بازاره و چینی ها بدتر هستن. اوایل سال هفتصد تومن خریده بودمش و به هیچ وجه هم تعویض و پس گرفته نمیشه.
این چیزا رو به خصوص وقتی مثل من برای روز مبادا و موقع موندن تو جاده میخریم و میزاریم تو ماشین، حتما باید اول یکبار آزمایشی نصب کنیم و مطمئن بشیم کار میکنه بعد بزاریم کنار.
قضیه به همینجا ختم نشد. ماشین به خوبی و بدون مشکل تا تهران اومد ولی سه روز بعدش میخواستم روشن کنم وقتی سویچ رو باز کردم اول همه چراغهای پشت آمپر روشن شد ولی یهو چراغ دینام به شکل غیرعادی خاموش شد و چندبار سویچ رو باز و بسته کردم دیگه روشن نشد. البته ماشین به راحتی روشن شد و یه مسیر نیم ساعته رو رفتم و پس از چند ساعت توقف برگشتم. آخرای مسیر دیدم چراغای پشت آمپر کم نور روشن شدن حدس زدم دینام مرخص شده و باتری خالی کرده. (اولش فکر کرده بودم لامپ چراغ دینام سوخته). خلاصه تو پارکینگ که ماشینو خاموش کردم دیگه استارت نزد و باتری کاملا خالی شد.
نتیجه اینکه اون موتورشویی طولانی، باعث نفوذ آب به داخل دینام هم شده و آفتامات دینام رو هم سوزوند. توصیه میکنم حتی الامکان این کار رو نکنید و در صورت الزام، به مدت کوتاه انجام بدین که این بلاها سرتون نیاد.

[mohsen.babaeian]

درود بر شما
آیا واقعا به خودروهای بالای 25 سال یا به قول خودشون فرسوده هم دوباره کارت سوخت میدن؟
خیلی بعید به نظر میرسه. من اخیرا شنیدم که دوباره زمزمه اسقاط کردن اینها رو شروع کردن. من فردا مراجعه میکنم و نتیجه رو اینجا برای دوستان اعلام میکنم.

- - - Updated - - -

با سلام خدمت تمامی دوستان گرامی.من اولین پیام متنی هستش که میذارم با اجازتون.اولا تشکر میکنم واسه همچین جمع و گروه خوبی که اینجا باهم حضور دارن و به همدیگه کمک میکنن.دوما یه سوال دارم خدمت سروران گرامی: ماشین قبلیم بیوک بود،الان یه شورلت سی شیش مدل شصتو هفت اتومات دارم،چند وقت پیش واشر سرسیلندر زد ماشینم،واشرشو از این سیصد تومنیا(ایرانی)انداختم متاسفانه،الان ماشین هم ریپ میزنه،هم جون نداره،هم یه صدا میده(هست وقتی شمع ماشین کنده میشه از سرسیلندر بعد ماشین صدای تیربار میده).اون صدارو میده.فک کردم از منیفولد هست،که هم منیفولدو عوض کردم هم واشر منیفولدو.ولی باز تا استارت زدم همون صدارو میده،دیشب استارت زدم کاپوتو بالا زدم دیدم از پشت منیفولد(بین منیفولد و سرسیلندر،یا بهتر بگم بین سیلندر و سرسیلندر همونجایی که واشر سرسیلندر قرار داره)داشت جرقه میزد بیرون با پرتاب باد و صدای تیربار،بنظرتون احتمال واشر زدن هست دوستان.؟این واشر مسیا که یکو هشتصده بندازم خوبن؟من دره شهر زندگی میکنم تو استان ایلام،اصلا دره شهر تعمیر کار نداره و دست نمیزنن متاسفانه و من خودم بیشتر کارای ماشینو انجام میدم.ممنون میشم راهنمایی کنید.شمعارو چک کردم همگی محکم سر جاشونن.قشنگ معلومه از اونجایی ک عرض کردم داره کمپرس میزنه بیرون.بازم ممنون.

[hamid-48]

با سلام خدمت تمامی دوستان گرامی.من اولین پیام متنی هستش که میذارم با اجازتون.اولا تشکر میکنم واسه همچین جمع و گروه خوبی که اینجا باهم حضور دارن و به همدیگه کمک میکنن.دوما یه سوال دارم خدمت سروران گرامی: ماشین قبلیم بیوک بود،الان یه شورلت سی شیش مدل شصتو هفت اتومات دارم،چند وقت پیش واشر سرسیلندر زد ماشینم،واشرشو از این سیصد تومنیا(ایرانی)انداختم متاسفانه،الان ماشین هم ریپ میزنه،هم جون نداره،هم یه صدا میده(هست وقتی شمع ماشین کنده میشه از سرسیلندر بعد ماشین صدای تیربار میده).اون صدارو میده.فک کردم از منیفولد هست،که هم منیفولدو عوض کردم هم واشر منیفولدو.ولی باز تا استارت زدم همون صدارو میده،دیشب استارت زدم کاپوتو بالا زدم دیدم از پشت منیفولد(بین منیفولد و سرسیلندر،یا بهتر بگم بین سیلندر و سرسیلندر همونجایی که واشر سرسیلندر قرار داره)داشت جرقه میزد بیرون با پرتاب باد و صدای تیربار،بنظرتون احتمال واشر زدن هست دوستان.؟این واشر مسیا که یکو هشتصده بندازم خوبن؟من دره شهر زندگی میکنم تو استان ایلام،اصلا دره شهر تعمیر کار نداره و دست نمیزنن متاسفانه و من خودم بیشتر کارای ماشینو انجام میدم.ممنون میشم راهنمایی کنید.شمعارو چک کردم همگی محکم سر جاشونن.قشنگ معلومه از اونجایی ک عرض کردم داره کمپرس میزنه بیرون.بازم ممنون.

سلام متقابل
به کلوپ خودروهای امریکایی خوش آمدین
از اونجا که مدتیه اساتید و پیشکسوتان کلوپ غیبت دارند، با کسب اجازه از ایشان، بضاعت اندک خودم رو با دوستان به اشتراک میزارم.
در مورد ماشین شما، با توجه به اینکه یکبار واشر زده و بعد از تعویض اون، دوباره مشکل فعلی پیش اومده، به نظرم سرسیلندر ایراد داره. شما وقتی واشر عوض کردی، سرسیلندر رو کف تراشی کردی؟ یا اصلا از جهت تاب داشتن، ترک داشتن، کرم خوردگی، سلامت سیت (نشیمنگاه) سوپاپها و از این قبیل کنترل کردی؟
با وضعیت فعلی، سرسیلندر باید مجددا باز بشه و مواردی که عرض کردم چک بشه. پس از اطمینان از سلامت کامل اون یا درصورت نیاز، اصلاح و تراش و تعمیر، با واشر جنس خوب که در بازار موجود هست (البته باید سفارش بدین از تهران یا اصفهان براتون بفرستن) مجددا نصب بشه.
انشاالله که با حداقل هزینه و زحمت به نتیجه خوب برسین.

[mamal3899]

سلام دوستان
ماشینم صبح ها که روشن میکنم یکم که گرم میشه بعد میزنم دنده عقب که حرکت کنم ولی توی دنده عقب نمیره خیلی گازش میدم تا دنده جا بره خیلی دیر جا میره یه صدایی میره که دنده میخواد جا بره ولی جا نمیره ولی وقتی میزنم توی D حرکت به جلو میره ولی به عقب نمیره . کسی تا حالا به همچین مشکلی بر خورده میتونید کمک کنید .

[mohsen.babaeian]

با سلام.ممنونم از شما.بله به احتمال زیاد مشکل از سرسیلندر باشه.چون یه ترک ریز داشت کف سرسیلندر.کسی از دوستان سراغ نداره سرسیلندر شورلت نوا؟؟دم عید هم هست و اوضاع یکم نابسامان.یا جاییو سراغ دارین بفرستم برا ترمیم؟ممنون میشم از همگی.باتشکر

[mamal3899]

سلام و درود متقابل
قبلا هم یکی دوبار این مورد پیش اومد و حتی من کمی نگران شده بودم ولی خوشبختانه خودشون پس از مدتی اعلام حضور و سلامت کردن و خیال همه راحت شد. انشاالله اینبار هم همینطوره. واقعا کلوپ بدون مطالب علی آقا خیلی سوت و کوره و بقیه اعضا انگیزه چندانی برای بازدید و فعالیت ندارن.
حالا که دست به قلم شدم بد نیست تجربه بد اخیر خودم رو هم بگم شاید به درد بقیه بخوره. از اونجا که روغن ریزی گیربکس امانم رو بریده بود و دو مورد اقدامات رفع اون هم مثمر ثمر نشد، تصمیم گرفتم ماشین رو ببرم زیرشویی که همه آثار چربی قبلی از بین بره و بتونم با بررسی دقیق، منشا روغن ریزی رو پیدا کنم.
وقتی زیرشویی انجام میشه، چون چربی و کثیفی ها از پایین به بالا پاشیده میشه و قسمت موتور و زیر کاپوت شدیدا کثیف میشه ناچارا باید موتور شویی هم بشه. کارگری که این کارها رو انجام داد فکر کنم برای اینکه انعامش حلال باشه !!! سنگ تموم گذاشت و شاید نزدیک نیم ساعت، به دفعات رفت تو چال و زیر رو شست و دوباره اومد بالا موتور رو شست....
البته نتیجه کار به لحاظ تمیزی عالی بود ولی همونطور که حدس میزدم خبری از روشن شدن ماشین ماشین نبود. به دفعات وایرها رو در اوردیم و سر شمعها و بقیه جاها و حتی کوئل و داخل دلکو رو باد گرفتیم تا خشک بشه ولی بازهم خبری نشد. حدس زدم مگنت دلکو بلایی سرش اومده که متاسفانه حدسم درست بود.البته یدونه مگنت نو یدک برای همین روز مبادا داخل داشبرد داشتم ولی با تعویض اونهم مشکل حل نشد. دیگه درمانده شده بودم.
از بخت خوش، محل وقوع این قضایا در جاده کرج به فردیس بود و تو اون محدوده، دوتا تعمیرگاه فعال ماشینهای آمریکایی قبلا به چشمم خورده بود که همیشه جلوشون تعداد زیادی نوا و بیوک و بلیزر و .... ولو بودن. چون محل دقیقشون رو یادم نبود پیاده راه افتام و پرسان پرسان پس از چهل دقیقه پیاده روی یکیشون رو پیدا کردم. طبق معمول گرفتار کلی کار بودن ولی وقتی گفتم گیر کردم و از تهران اومدم یکیشون قبول کرد و با ماشین خودش رفتیم به صحنه جنایت.....
قبل از حرکت بهش توضیح دادم قضیه چیه و حتی گفتم به این مگنتی که تعویض کردم اطمینان ندارم و اگه داری یکی با خودت بردار ولی حرفم رو جدی نگرفت. اونجا بعد از کلی کلنجار رفتن دید ظاهرا حرفم درست بوده لذا کلا دلکو رو در آورد و برگشتیم تعمیرگاه. اونجا با همکارش که برادرش بود مشورتی کردنو اونم مجددا تست کرد و تایید کرد مگنت کار نمیکنه.
متاسفانه مگنت یدک نداشت و مدتی بلاتکلیف بودیم ولی معرفتش گل کرد و رفت از داخل کمد، یدونه دلکو کامل اورجینال در حد نو در آورد و گفت چون تو راه موندی دارم ناقصش میکنم. خلاصه مگنت اون رو در آورد و روی دلکو من سوار کرد و همونجا به فیش یه ماشین دیگه وصل کرد. وقتی با دست شفت دلکو رو میچرخوند، قشنگ از فاصله زیاد جرقه از سرهای دلکو به بدنه میپرید.
دوباره برگشتیم سر ماشین و با نصب دلکو، ماشین با نیش استارت روشن شد (و البته دو میلیون تومن ناقابل هم بنده روشن شدم....). اینهمه پرچونگی کردم که بگم این قطعات برقی و الکترونیکی ماشین رو حتی وقتی نو هم میخریم چون کیفیت ندارن ممکنه از همون اول هم کار نکنن چه برسه به اینکه بخواد زود خراب بشه... تازه این مگنت مارک mobiltron تایوان بود که به گفته فروشنده، جنس خوب بازاره و چینی ها بدتر هستن. اوایل سال هفتصد تومن خریده بودمش و به هیچ وجه هم تعویض و پس گرفته نمیشه.
این چیزا رو به خصوص وقتی مثل من برای روز مبادا و موقع موندن تو جاده میخریم و میزاریم تو ماشین، حتما باید اول یکبار آزمایشی نصب کنیم و مطمئن بشیم کار میکنه بعد بزاریم کنار.
قضیه به همینجا ختم نشد. ماشین به خوبی و بدون مشکل تا تهران اومد ولی سه روز بعدش میخواستم روشن کنم وقتی سویچ رو باز کردم اول همه چراغهای پشت آمپر روشن شد ولی یهو چراغ دینام به شکل غیرعادی خاموش شد و چندبار سویچ رو باز و بسته کردم دیگه روشن نشد. البته ماشین به راحتی روشن شد و یه مسیر نیم ساعته رو رفتم و پس از چند ساعت توقف برگشتم. آخرای مسیر دیدم چراغای پشت آمپر کم نور روشن شدن حدس زدم دینام مرخص شده و باتری خالی کرده. (اولش فکر کرده بودم لامپ چراغ دینام سوخته). خلاصه تو پارکینگ که ماشینو خاموش کردم دیگه استارت نزد و باتری کاملا خالی شد.
نتیجه اینکه اون موتورشویی طولانی، باعث نفوذ آب به داخل دینام هم شده و آفتامات دینام رو هم سوزوند. توصیه میکنم حتی الامکان این کار رو نکنید و در صورت الزام، به مدت کوتاه انجام بدین که این بلاها سرتون نیاد.

سلام حمید جان
آخرش اینکه مشکل روغن ریزی رو پیدا کردی ؟
و بعدش اینکه من خودم چند وقتی یبار موتور ماشین میشورم با گازائیل چون واقعا برق میندازه بعد یه آب تاید پر کف درست میکنم میرسم روش و با پمپ کارواش کاملا میشورمش و بعدش با بلورو هوا میگیرم و تا یکی دو ساعت میزارم خاموش باشه و بعدش با چند بار استارت زدن راحت روشن میشه