آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
[ + افزودن آگهی متنی جدید ]
پاسخ ساده ای داره :به هر حال به نظرم اگه ورداشتن ترموستات درست بود ، حتما سازنده این کار رو توصیه می کرد ولی اون جاش برام جای سواله که چرا خیلی مکانیک های با تجربه توصیه به این کار می کنن!
ارزان ترین راه راحت ترین راه هست برای رفع مشکل دمای موتور ؛ که به جای پیدا کردن و مرتفع کردن اساسی ایراد با این روش سرپوش روی ایرادات رادیاتور و مسیر گردش آب و ایراد واترپمپ و ضعف سرسیلندر و ... گذاشته میشه .
سلام
سپاس از شما دوست عزیز
پس همون طور که حدس می زدم یه جورایی پاک کردن صورت مسئله هست و دلیل موجهی نیست.لطف کردی وقت گذاشتی
مکانیک ها شخصا خودشون یه پیشنهادی ارائه میدن قابل قبول نیست مثل برداشتن ترموستات
دمای بلوک موتور و سرسیلندر دراون شماره ترموستات استاندارد کارمیکنه و اگر ترموستات برداشته بشه در مصرف سوخت وگرمای بخاری در زمستان و دیرگرم شدن موتور تاثیر منفی داره یعنی درواقع کارکرد بخشهای موتور دچار ایراد میشن
البته سیستم خنک کاری باید سالم باشه مثل رادیات +جرمهای داخل موتور ومسیرهای خنک کاری و...
مگراینکه یه فن اضافه بشه
Last edited by armindevile; 21-09-2021 at 19:55.
اجازه بدید اول این قضیه را مشخص کنیم که صحبت ما در مورد " اتومبیلهای دارای سرسیلندر آهنی" است که به سرسیلندر چدنی یا آلیاژ آهن هم معروف هستن.
اگر یادتون باشه، چند سال قبل در مورد مقایسه رادیاتورهای مسی با آلومینیومی مطلبی نوشتم و بعد از مقایسه کامل متوجه شدیم که در شرایط مساوی و برابر، رادیاتور مسی کارایی بهتری داره، اما اینکه چرا الان همه خودروها از رادیاتور آلومینیومی استفاده میکنن، مسئله دیگه ای هست که از جمله به وزن و البته صرفه اقتصادی مربوط میشه.
همین قضیه در مورد سرسیلندر خودروها هم وجود داره که میبینیم امروزه اکثریت اتومبیلها، دارای سرسیلندر آلومینیومی هستند در حالیکه نمونه های قدیمی تر مربوط به دهه های قبل( بعضا قبل از دهه 90 میلادی) از جنس آلیاژهای آهن ساخته شدند.
اینکه چرا قبلا آهنی بوده و الان آلومینیومی شده، بحث مفصلی هست، اما برای رسیدن به جواب منطقی در این مورد خاص، یعنی استفاده کردن یا نکردن از ترموستات در شرایط مختلف آب و هوایی، باید به خصوصیات این دو نوع فلز توجه کنیم.
بطور خلاصه، رسانایی حرارتی آهن، کمتر از آلومینیوم است، یعنی در شرایط مساوی، مقدار حرارت منتقل شده از یک سرسیلندر آهنی ، کمتر از سرسیلندر آلومینیومی است.،
ولی این چه نتیجه ای به دنبال داره؟
نتیجه اینکه وقتی موتور اتومبیل گرما تولید میکنه، و این گرما در بخش سرسیلندر به بالاترین حد خودش میرسه( بخاطر وجود احتراق مداوم موتور در سرسیلندر) مقدار حرارتی که سرسیلندر آلومینیومی میتونه به آب در حال گردش در مسیر کانالها، انتقال بده، بیشتر از سرسیلندر آهنی است و سرسیلندر آلومینیومی نسبت به سرسیلندر آهنی زودتر خنک میشه.
بخاطر همین مسئله است که اگر در شرایط کاملا مساوی، از ترموستات استفاده بشه، در خودروی دارای سرسیلندر آهنی، مقدار حرارت بیشتری خواهیم داشت تا خودروی دارای سرسیلندر آلومینیومی.
حالا آیتم دیگه که تعیین کننده است را در نظر میگیریم ، یعنی " شرایط آب و هوایی"
فرض کنید در یک منطقه گرمسیر مثل خوزستان زندگی میکنید که متوسط دما در تابستان، چیزی حدود 45 درجه بالای صفر است ( این دما در سایه است) و دماهای بالاتر از 45 ، یعنی 48 و 52 و بلکه بیشتر هم ثبت شده.
در این حالت یک اتومبیل که حتی چند روز خاموش بوده و استفاده نشده، دارای دمای آب حدود 40 و چند درجه است و این حرارت به محض روشن شدن موتور و بعد از چند دقیقه کارکرد درجا، به بالای 80 درجه میرسه.
این وضعیت مربوط به یک اتومبیل بدون ترموستات هست و اگر ترموستات داشته باشه، ( مثلا ترموستات 75 درجه) دمای آب موتور بخاطر حرارت شدید محیط ، هیچوقت کمتر از 80 نخواهد رسید و ترموستات عملا همیشه باز بوده و بیفایده است.
اما با وجود باز بودن همیشگی ترموستات، صرف وجود خود ترموستات که حتی در حالت کاملا باز، مانعی برای عبور سریع آب بحساب میاد، دمای موتور بالاتر رفته و به نزدیک 100 رسیده و یا گاهی از 100 درجه هم میگذره.
این درحالی هست که هنوز از کولر اتومبیل استفاده نشده، شتاب و سرعت زیادی نداره و از ظرفیت کامل بار و مسافر استفاده نشده، که اگر این موارد هم در نظر بگیریم، مسلما حرارت بیشتری تولید شده که به راحتی قابل دفع توسط رادیاتور نیست، مگر با استفاده از تمهیداتی مثل نصب فن اضافه برقی در جلوی رادیاتور .
همچنین حرارت مستقیم آفتاب زمانی که از روبرو به رادیاتور تابش داشته باشه، حرارت موتور اتومبیلهای دیگه در ترافیک، حرارت متساعد شده از آسفالت و دیوار و ..هم به این مقدار حرارت باید اضافه کنید.
بنابراین وجود ترموستات برای خودروهای دارای سرسیلندر آهنی در تابستان مناطق گرمسیر، مضر بوده و میتونه باعث صدمه زدن به موتور و سرسیلندر و یا حداقل سوختن واشر سرسیلندر بشه.
این قضیه را بارها و بارها در انواع خودروهای دارای سرسیلندر آهنی دیده و تجربه کردم، اما در مورد اتومبیلهای دارای سرسیلندر آلومنیومی، با توجه به سیستم خنک کننده و نوع سوخت رسانی و ..، میشه از ترموستات با درجه مناسب استفاده کرد.
حالا اینکه اتومبیل شما ، که دارای سرسیلندر آهنی است، در چه منطقه ای از شرایط آب و هوایی کار میکنه، این دیگه باید بررسی کنید و با دقت بر روی دمای آب در وضعیتهای مختلف کار و همچنین حرارت در ساعات مختلف شبانه روز ( در تابستان) متوجه بشید که آیا نیاز به ترموستات داره، و اگر بله، ترموستات چند درجه باید باشه؟
انتخاب ترموستات مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه هم ،باید بر این اساس باشه که بطور کلی حرارت موتور بین 80 درجه تا 95 درجه سانتیگراد ( با توجه به شرایط آب و هوایی ، نحوه استفاده از خودرو و ملزومات آن) قرار بگیره،
این کلیاتی از دلایل عدم استفاده از ترموستات در مناطق گرمسیر بود، و اگر در منطقه شما هم چنین تابستانهای گرم و سوزانی وجود داره، باید در استفاده از ترموستات ، دقت بیشتری داشته باشید، و اگر تابستانهای معتدلی دارید، با توجه به وضعیت کارکرد و دمای موتور در شرایط مختلف، از ترموستات مناسب استفاده کنید
دوستان عزیز متشکرم از وقتی که گذاشتید و علی الخصوص علی آقای بزرگوار که همیشه با این خلوص نیتی که دارید و توضیحات کارشناسانه ای که ارائه میدید ما رو شرمنده می کنید.
پس در نتیجه بغیر از مناطق گرمسیر که دما بطور طبیعی بالاست، طبق استاندارد میشه از ترموستات توصیه شده کارخونه استفاده کرد.
سپاس
سرویس و تنظیم دهانه شمعها
چند وقت بود قصد سرویس شمعها را داشتم و امروز بعد از باز کردن اولین شمع متوجه شدم که باید دهانه شمعها مجددا تنظیم بشه.
بطور معمول و بر اساس تجربه ،دهانه شمع باید چیزی حدود قطر یک تیغه اره آهنبر باشه یا مقداری کمتر از یک میلیمتر. البته اعداد مختلفی وجود داره که بطور کلی در همین حدود و یا کمی بیشتر هست و بستگی به نوع موتور و موارد مختلف دیگه هم داره.
در اینجا شمع 1 که دهانه بسیار باز شده و باید مجددا تنظیم بشه
تفاوت بین دهانه شمعها قبل ( سمت راست) و بعد از تنظیم ( سمت چپ )
تمامی شمعها در داخل تینر خیسانده شد
بعد از حدود 1 ساعت تمام جرمها پاک شد
دهانه تمام شمعها تک تک اندازه گیری و تنظیم مجدد شده و با اسپری تمیز کننده کاربراتور و انژکتور، مجددا تمیز شدند، بخصوص داخل بخش چینی عایق بین آند و کاتد . و در نهایت روی موتور بسته شدن.
توجه داشته باشید به هیچوقت از ابزار ساینده و زبر مثل سنباده ، برس سیمی برای تمیز کردن شمع استفاده نکنید چون باعث صدمه خوردن به شمع شده و کارایی خودش را از دست داده و از بین خواهد رفت.
برای تمیز کردن، تینر، یا بنزین و یا اسپری کنتاکت شور ، استفاده کنید و با پارچه پنبه ای نرم یا پنبه برای تمیز کردن سطوح شمعها استفاده کنید.
قیمت شمعهای مورد استفاده برای اتومبیلهای ما هم مثل خیلی از قطعات دیگه بشدت بالا رفته.
قیمت یک عدد شمع AC بازار مشترک آمریکا و ژاپن، 230.000 تومان.
بعد از این سرویس، استارت خوردن و شتاب بهتر شد.
سلام
شمعها بعد از یه مدت که جرقه میزنن بخاطر کارکردشون ضعیف میشن یعنی مقاومت کربنی داخل شمع و مفتول نوک شمع و ترک در سرامیک هم رخ میده درکل باید عوض بشه چون مثل شمع نو نمیشه
حتی مفتول نوک شمع هم انحراف پیدا میکنه که باعث انحراف جرقه میشه و دقیق در بین الکترودها جرقه زده نمیشه همین موضوع باعث نسوختن کامل بنزین میشه و الکترودها دوده کربن جمع میکنه
این شمعهایی که شما استفاده کردید با کد نامبر R44TS استاندارد GM موتور 4.1 لیتری L6 نیست --و چیزی که مشخصه خیلی کهنه و خراب هستن چون کلا اثار زنگ زدگی روی مهره اچار خور وجود داره که حتما نفوذ اب به هردلیلی باعث این ایراد شده و اثار نشت کربن زیاد از قسمت انتهای سرامیک شمع دیده میشه که بعد از شستن هم وجود داره
درمورد گپ شمع هم GM استاندارد را برای کلا 3 موتورهای 4.1 .0.5 و 5.7 لیتری را ذکر کرده که تفاوت دارن ---اینکه ما با یه تیغه اهنبر گپ شمع را تنظیم یا چک کنیم این از لحاظ اصولی غیراستانداردهست -حتی فیلر گیج ها هم با توجه به قیمت و کیفیت غیر استاندارد وجود داره و اینکه کمتر از 1 میلیمتر باشه درست نیست چون کمتر از 1میلیمتر یعنی چقدر؟ بخاطر همین باید طبق گفته GM اندازه گیری بشه تا جرقه حداقل کامل زده بشه
حتی شرکت GM درموردفاصله FINS های شبکه رادیات موتورهای 4.1 و0 5 .5.7 لیتری و داشتن نوع گیربکسهای منوال و اتومات این موتورها تفاوت در اندازه FINS ها وجود داره وگفته شده --برام خیلی جالب بود که شرکت GM چقدر درمورد عبور فشار هوای رادیات دقت و بررسی انجام میده
گپ شمع با فیلر گیج استاندارد اینچی که در کاتولوگ نوشته شده اندازه گیری میشه این مهمه در جرقه زنی تاپیر بالایی داره درسته الکترود میانی را میشه خم کرد اما مثل شمع نو و استاندراد کارخانه نمیشه فقط میشه یه مدت کار راه اندازه -چون هز دو الکتروها باید در مرکز قرار بگیرن
البته مقاومت وایرها هم مهمه اگر بیشتر از حد استاندارد باشه و یا پارگی و ترک داشته باشه باید عوض بشه وهمینطور مقدار مقاومت کوئل و..
شمع نو هم قبل از نصب باید از لحاظ گپ و ....بررسی بشه قبل از باز کردن شمعها اگر کمپرس باید در دسترس باشه خیلی خوبه چون با فشار باید کثیفی دور بدنه شمع ها تمیز بشه وبعداز این شمعها باز بشن
Last edited by armindevile; 26-09-2021 at 22:16.
سلام و عرض ادب حدمت همه دوستان مخصوصا جناب استاد عزیز علی آقا که همشه با اشتراک گذاری بدون چشم داشت اظلاعات و تجارب ارزشمندشون همه ما رو بهره مند میکنن.
من شورلت خودم رو که مدت زیادی بود داشتم و بازسازی هم شده بود رو فروختم و به دنبال خرید یک خودرو دو دیفرانسیل هستم .
ضمن اینکه موتور سیکلت طرح هارلی که داشتم رو به صورت کامل لوازمش تهیه و نوسازی شده و باید مونتاژ بشه که اگر مجالی بود در اینجا تصاویر کارش رو قرار میدم.
ارادتمند همه دوستان
تعویض مگنت و خازن دلکو شورلت نوا
مدتی قبل و زمان تنظیم دلکو، متوجه فرسودگی اتصالات و سوکت و سیمهای خازن و مگنت دلکو شدم و مشخص بود از روز اول روی ماشین نصب بوده یا حداقل بیشتر از 20 سال از عمر این قطعات گذشته و معلوم نیست کی از کار بیافتن؟ بنابراین تصمیم گرفتم قبل از رخ دادن مشکل، هر دو بخش تعویض کنم.
سوکت خازن و مگنت قدیمی که دچار شکستگی بود و با بست پلاستیگی محکم شده بود
بعضی از اتصالات کاملا فرسوده بود و حتی یکی از فیشها کلا پوسیده و فقط به چند رشته باریک سیم متصل بود که سعی کردم با تعویض فیش، دوباره استفاده کنم اما با توجه به حساسیت قطعه، متوجه شدم ایده خوبی نیست
دو بخش اصلی خریداری کردم:
مگنت 550 تومان ، خازن و سوکت سه سیم 420 تومان ، ساخت تایوان
محل اتصال بخش زیر مگنت که برای انتقال حرارت به بدنه دلکو استفاده میشه باید با استفاده از رزین چسب مانند داخل قوطی کاملا پوشانده و سپس مگنت نصب بشه تا انتقال حرارت بخوبی انجام بگیره.
خازن و سوکت سه سیم و در نهایت مگنت نصب شد
سوکت سه سیم برای اتصال به درب دلکو و سوکت کوئل
سالها قبل یک خازن خریداری کرده بودم که متاسفانه برای مدلهای 6 سیلندر قابل استفاده نیست( این نمونه برای 8 سیلندر استفاده میشه هر چند با تمهیداتی میتونستم برای نوا نصب بکنم) اما بهتر بود از نمونه خودش استفاده بشه تا احیانا اتصال کوتاه بوجود نیاد چون سریعا باعث سوختن مگنت شده و هزینه سنگین خرید مگنت نو به همراه داره
مگنت و خازن قبلی هم برای استفاده مجدد در زمان نیاز نگهداری شد
درود آقا محمد جواد گرامی
تشکر از لطف و محب شما
هرچند دل کندن از ماشینی که سالها با علاقه و صد البته مشکلات زیاد، نگهداری شده، سخته، اما اگر جایگزین مناسبی داشته باشه، چه بهتر.
اینکه دنبال 4*4 هستید، یک مقداری کار را سخت میکنه چون مشخصا در آمریکایی های متداول توی ایران، بلیزر در صدر قرار داره که البته قیمتها هم .....!!!
و در ادامه بعضی مدلهای سابربن که جفت دیفرانسیل بوده و اونها هم از نظر قیمتی اکثرا بالاتر از بلیزر قرار دارن.
بقیه مدلهای آمریکایی هم ( از رده فورد و دوج ) که خیلی کم و نادر و بازهم با قیمت بالا وجود داره و در نهایت میرسیم به خانواده آمریکن موتورز که همون جیپهای واگنر و سیمرغ وطنی و نوع چروکی چیف آمریکایی هست که بازهم این آخری قیمت زیادی داره ( به نسبت قیمت های معمول نوا و تا حدی بیوک)
اما اگر دنبال چیز دیگه ای باشید، مثل لندرور ، انواع جفت دیفرانسیل های ژاپنی تویوتا و نیسان ، این دیگه یک مبحث جدا میشه که حدس میزنم حتما در موردشون تحقیقاتی کردید چون اونها هم مثل نمونه های آمریکایی، مسائل خاص خودشون را دارن.
به هر حال امیدوارم جایگزین مناسب را بزودی پیدا کنید و البته آرزو میکنم حتما آمریکایی باشه تا توی همین کلوپ بتونیم از مراحل مختلف بازسازی یا تعمیراتی که انجام خواهید داد، لذت ببریم
هم اکنون 4 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 4 مهمان)
قوانين ايجاد تاپيک در انجمن
جواب بصورت نقل قول
نوشته شده توسط Peyman Skylark
