آکوستیک ، فوم شانه تخم مرغی، صداگیر ماینر ، یونولیت
دستگاه جوجه کشی حرفه ای
فروش آنلاین لباس کودک
خرید فالوور ایرانی
خرید فالوور اینستاگرام
خرید ممبر تلگرام
[ + افزودن آگهی متنی جدید ]
ممنون از توضيحات كامل و خوب شما
بله حق با شما بود و با كشيدن سيم سنسور دماي آب موتور كه روي ورودي آب از سمت رادياتور به موتور به نصب شده بود. فن دور تند ماشين شروع به كار كرد و چراغ استوپ هم روشن شد و دماي آب هم به بالاترين سطح ممكن رو نمايشگر نشون داده ميشد!
خب الان ما از اين آزمايش چي نتيجه ميگيريم؟ اگر فشنگي آب خراب باشه پس چرا دماي آب رو صحيح نمايش ميده؟ خيلي گيچ كننده اس، و اينكه چرا روي كولر دور تند فن روشن نميشه؟!
خوب به نتایج خوبی رسیدیم.
علت اینکه دور تند فن در کولر روشن نمیشه، همونطور که فرمودید میتونه به خاطر سیستم عملکردی باشه. یعنی در کولر دور کند فعال بشه و اگر دمای رادیاتور به حد بالایی رسید دور تند طبق دستور سنسور فعال بشه و این مورد منطقیه.
فشنگی آب به چند صورت دچار خطا میشوند. یکی از حالتها همینطور است که مداوم دمای موتور را سرد نشان دهد و دمای واقعی را گزارش نکند. مثلا همیشه 20 درجه پایین تر از دمای واقعی گزارش کند. حالت عکس این مورد هم وجود دارد که موجب دیر روشن شدن موتور در صبح میشود.
با آزمایشی که انجام دادید مشخص شد که سیستم خنک کاری رادیاتور درست عمل میکنند.
و تا این مرحله ایراد تنها از سنسورهاست است.
اما احتمالات دیگر هم وحود دارد. اینطور که لحظه ای که موتورجوش آورد، آب وارد رادیاتور نشده و واقعا دمای رادیاتور بالا نرفته!
در اینحالت اشکال از ترموستات است که جریان آب را برقرار نکرده و اشکال از سنسور آب روی موتور است که گزارش دمای موتور را نداده است.
در لحظه ای که موتور ماشینتان جوش آورد دو حالت برای موتور شما وجود دارد.
1 - دریچه ترموستات باز نشده و سنسور آب روی موتور گزارش صحیح نداده. با این فرض که سنسور آب رادیاتور سالم است.
2- دریچه ترموستات باز شده و سنسور آب روی موتور گزارش صحیح نداده و سنسور آب روی رادیاتور هم گزارش صحیح تداده.
در هر دو حالت بالا فشنگی آب روی موتور ایراد دارد. شما این آزمایش را برای آن هم انجام دهید و مطمئین شوید که مدار خنک کاری تا سنسور سالم است. بعد آن میتوانید نسبت به تعویض سنسور اقدام کنید.
البته میشود سنسورهارو در آب گرم مورد آزمایش قرار داد که از حوصله باتری سازها خارج است. قیمت زیادی هم ندارند.
اما سوال:
از کجا میدونید که دور تند فن کار نمیکنه؟ شاید هیچ وقت دمای آب به مرجله بحرانی نرسیده که بخواد دور تند فن روشن بشه.!
در آن موقعی که ماشین شما جوش آورده، شاید تمامی علائم و اخطارها داده شده ولی راننده متوجه نشده باشه.
ممنون به خاطر پاسخ کامل. حالا سوالی که برام پیش میاد اینه که اولا مگر روغن موتور مرغوب نباید اساسا جلوی این سایش ها و فشار های مضاعف رو بگیره، فرض کنیم داریم با ماشین با مسافر پر و بار در صندوق عقب در سر بالایی حرکت میکنیم، در این حالت دور موتور پایین هم باشه بازم فشار مضاعفی روی موتور هست، چطور کسی نمیگه این کار ها میتونه باعث خم شدن شاتون و شکستنش و ... میشه یا این بار های غیر متعارفی که میبینیم کامیون ها و وانت ها میزنن، اصلا سر بالایی هم نباشه بار زیاد مگر نباید فشار خیلی زیادی به موتور بیاره؟یکی از معضلات اصلی طراحان موتور استحکام اتصالات پیستون و شاتون و میل لنگ است. از مهمترین مشکلات اینرسی ناشی از وزن پیستون و شاتون است.
در محل اتصال شاتون و میل لنگ یاتاقانی سایشی (لغزشی) وجود دارد که در 2 ناحیه بحرانی ترین شرایط را تحمل میکند. 1 نقطه مرگ بالایی تراکم و لحظه انفجار و دوم نقطه مرگ بالا در هنگام اگزاست.
مطمئنا از تحت فشار قرار گرفتن ناحیه دوم تعجب کردید.
یاتاقان میل لنگ و شاتون یک یاتاقان دو تکه است که در مرحله اول یاتاقان بالایی تحت فشار قرار میگیرد (ناشی از نیروی انفجار) و در مرحله دوم یاتاقان پایینی تحت فشار قرار میگیرد (ناشی نیروی اینرسی پیستون)
پیستونها در هنگام تخلیه دود بدلیل اینکه فشار بالای آنها کم است، در نقطه مرگ بالایی تمایل دارند ناشی از نیروی اینرسی خود از میل لنگ جدا شوند و این مسئل در دور موتورهای بالا به شدت خود را نشان میدهد.
جالب است بدانید در آنالیز شاتونها در دو نقطه مرگ، طول شاتون تغییر میابد. یعنی در حالت تراکم و لحظه انفجار طول شاتون چند صدم کم شده و در لحظه تخلیه و مرگ بلایی چند صدم طول شاتون افزایش پیدا میکنه.
این پدیده در دور موتورهای بالا بیشتر شده و تا جایی که دامنه قرمز رنگ بر روی کیلومتر شمار زده شده و در دامنه قرمز رنگ حتی امکان تغییر شکل یاتاقان و خط افتادن بر روی آن و ترک برداشتن دیواره پیستون هم وجود دارد ک موجب گیر کرد پیستون در داخل بوش سیلندر میشه که در ادامه اگه شاتون بشکنه فروختن اون ماشین به کهنه خرین بهتر از فروختن بصورت اوراقیه.
نکته بعدی: فنر سوپاپها نقش برگشت دادن سوپاپها رو دارن و علت قوی بودن فنرها اینه که سر سوپاپ از روی بادامک بلند نشه و روی بادامک جهش نکنه. در دور موتور بالا حرکت لغزشی سوپاپ بر روی بادامک به حالت جهشی تبدیل شده و سایش در محل ایجاد میشه. که نتیجا صدای زیاد. کاهش قدرت موتور و نهایتا شکست در شرایط خیلی بد.
نکته بعد: وقتی دور موتور بالا میره، مدت زمان بیستری از سیکل رو شعله فرا میگیره. بدین صورت که وقتی دریچه اگزوز باز شده شعله برقراره که شعله وارد اگزوز میشه و همون سرخ شدن رو شاهدیم که در اینصورت هرچند خنک کاری قوی در موتور داشته باشیم، باز هم حرارت نقطه ای بسیار بالاس و دست کم رینگ دود و روغنی پیستون دچار آسیب میشه. و روغنها در لحظه برخورد با بوش پیستون تبخیر میشه و شاهد سیاه شدن زودرس روغن و کسر اومدن روغن هستیم. و موجب خرابی زود رس روغن و کار کردن موتور در روغنهای خراب هستیم و تمامی اینها یعنی هزینه..! پول..!
حرارت ایجاد شده تمایمی شمعها رو تحت تاثیر قرار میده و موجب کاهش عمر شمع ها میشه. شاید از نظر شما با تعویض شمع ها مشکل حل میشه. اما باید بدونیم که شمع هم جزئی از موتوره. بعله با تعویض کل موتور (انجین) میتونیم تمام این مشکلات رو حذف کنیم و کل فرآیند رو از نو کنیم.
طبق آنالیزهای ارائه شده از موتور پژو 405، بهینه ترین حالت کارکرد موتور که درواقع ما آنرا راندمان حداکثری معرفی میکنیم در دور موتور بین 2500-3500 است. و در دیگر دور موتورها راندمان کاهش پیدا میکند. و از دور موتور 4000 به بعد فرآیند فرسایش موتور به صورت نمودار سهمی سعودی افزایش پیدا میکند.
دامنه قرمز رنگ به این معنی است که شما اجازه افزایش دور موتور در این محدوده را نداری و اگر وارد آن محدوده شدید هر لحظه بایستی انتظار خاموش شدن موتور رو داشته باشی.
روی صحبت ما با اشخاصی است که خودروهای عمومی را یک خودروی کورسی تلقی میکنند و فرهنگ رانندگیشان کورس انداختن و شتاب حداکثری است.
این هم یک تصویر از شاتونی که پیستونش در بوش سیلندر گیر کرده و شاتون از پیستون جدا شده و در اثر برخورد به دیواره موتور به این شکل دراومده و آسیبهای بسیار شدیدی به بلوکه، میل لنگ و میله بادامک زده و علت این امر دور موتور بالا بوده. البته این شاتون یک موتور دیزله ولی مشابه آن در موتورهای بنزینی هم دیده شده.
حرفتون رو در مورد دور موتور مناسب قبول دارم، هر موتوری در دور موتور خاصی گشتاور و قدرت حد اکثر خودشو به دست میاره که لزوما در درلاین نیست مثل همین 405 پس در شرایط نرمال اصلا لازم نیست دور موتور از 3000 بالا تر بره، حالا بنده 206 دارم، 206 موتورش جوریه که گشتاور و قدرتش تازه در 3800 اگر اشتباه نکنم حد اکثر میشه . کلا جوریه که میطلبه باهاش گاز بدی، منم خیلی ایمن و با سرعت مطمئنه رانندگی میکنم و اهل لایی کشی و کورس و اینا نیستم منتها دور موتور پایین دوست ندارم و در مواقعی که جلوم باز باشه دوست ندارم تو دور 3500 دنده عوض کنم. مثلا 4500 اینا میرم ولی وقتی به سرعتی که میخوام میرسم دیگه دنده 5 و دور موتور پایین که میرسمیم به سوال دوم؛ چرا توی دفترچه ی هیچ ماشینی ذکر نشده که دور موتور باید پایین باشه وگرنه به موتور آسیب میرسه؟ فقط توی ردلاین کات آف میکنن و نمیازرن با گاز دادن دور موتور از ردلاین رد بشه ولی با معکوس بی موقع میتونه در بشه که به اون کاری نداریم، ولی هیچ ماشینی ننوشته مثلا به مدت طولانی با دور موتور بالا رانندگی نکنید.
ممنون
Last edited by K!ng of th3 K!ngs; 22-11-2016 at 21:48.
خیر... از لحظه ای که موتور استارت میکنه در حال سایش و خراب شدنه. شما با انتخاب روغن مرقوب این مدت را طولانی تر میکنید. تمام تجهیزات مکانیکی یک طول عمری دارند و پس از پایاین عمر آن انقضای مصرفش فرا میرسه. همچنین برخی عوامل میتونند این انقضای مصرف را نزدیکتر کنند.
اصولا در شاتون خم شدگی نداریم. چرا که اگر قرار باشه شاتون خم بشه، اول خراشیدگی دیواره سیلندر رو داریم. چونکه نقطه اثرنیروها عوض میشه که این مطلب مباحث خاص خودش رو داره و حوصله بحث خارجه. اون خم شدگی در تصویر در اثر گیر کردن پیستون در سیلند هست و پس از شکستن پیستون، شاتون به دیواره گیر کرده و شاتن کج شده.
دوستمون در مورد دور موتور پایین هم توضیح دادن. صحبت ما که عرض کریم دور موتور رو بالا نبرید دلیل بر اون هم نیست که دور موتور پایین باشه و با دنده سبک رانندگی کنید! این کار موجب پدیده ناک شده و دقیقا مشابه قبلی باعث کاهش طول عمر شده و ضربه های وارده به قوای محرکه رو زیاد میکنه و نهایتا باز هم سایش شدید رو ایجاد میکنه.
هر موتوری توان حمل هر میزان بار رو داره. و این صحبت هیچ محدودیتی نداره. اما با فرض ثابت بودن قدرت موتور، به ازای هر مقدار وزن اضافه بصورت مستقیم از سرعت حرکت کم میشه.
به عنوان مثال شما میتونی با خودروی پراید با تک سرنشین ودر جاده کفی فرضا با سرعت 120 کیلومتر در ساعت با دنده 5 به مدت 10 ساعت حرکت کنی.
و همچنین میتونی با 10 برابر نفر قبلی و و با 200 کیلو بار در صندوق در جاده کفی با دنده 1 و سرعت 20 کیلومتر در ساعت در یک هوای زمستانی به مدت 10 ساعت حرکت کنی.
و آسیب وارده به موتور برای هر دو مورد تقریبا یکسان است. و فقط بر روی سرعت تاثیر گذار است.
گیربکسها صنعتی هستند که تمامی نسبتها را برای یک نیروی ثابت فراهم میکند و این نسبت محدودیت ندارد.
اضافه معیار مختص موتور نیست. بلکه مربوط به سیستم ترمز گیری، سیستم تعلیق، سیستم فرمان، و بار وارده به محور، تحمل لاستک و میزان تحمل نقطه ای سطح آسفالت و یا پلها مربوط میشه. و ما معیاری در طراحی داریم که به ضریب اطمینان معروفه و اضافه بار این ضریب اطمینان رو به 1 نزدیک میکنه. و این یعنی وضعیت بحرانی.
این مسئله تاثیری در موتور نداره. با این تفاوت که وقتی شما بار اضافی تر میزنی پس مجبوری با دنده سنگین تر حرکت کنی و سرعت کمتری داشه باشی و نهایتا در مدت طولانی تری به مقصد میرسی و به این ترتیب مدت زمان بیشتری از عمر موتور رو مصرف میکنی. تنها زمانی تاثیر مستقیم بر موتور میزاره که دنده مجاز برای حرکت دادن این وزن وجود نداشته باشه. فرضا در پراید سواری با یک تن بار با دنده 5 حرکت کنی و مطمئنا این موتور بیشتر از یک ساعت دووم نمیاره.
صحبت شما درسته و هر موتوری معیار طراحی خودش رو داره و در ماشن 206 دامنه راندمان حداکثری در دور موتور بالاتریه. و من دقیق نمیدونم چنده. اما از 405 بالاتره. و همچنین برعکس در دورموتورهای پاییین دچار آسیب میشه. مثلا حرکت با دور موتور 2000 دور به موتور ضربه میزنه.
در موتور پراید صبا دور موتور راندمان حداکثری 2500 دور است.
در پژو405 .. 3000 دوره
و فکر مکنم 206 در بین 3000-4000 باشه.
مسلما در دور موتورهای بالاتر گشتاور بیشتری داریم. البته تا یک جایی. ولی این جزء راندمان حداکثری نیست و حداکثر عمر موتور رو به همراه نداره.
به همان دلیلی که در دفترچه راهنما ننوشته با دنده 5 در دور موتور 1000 رانندگی نکنید.
اینها موارد تذکر دادنی نیستند.
شما مجازید با دنده 5 در دور موتور 1000 رانندگی کنید، اما از عمر موتور کم میکنید. همچنینی مجازید با دنده 5 در دور موتور 6000 هم رانندگی کنید ولی از عمر موتور کم میکنید.
ما صحبت از راندمان حداکثری میکنیم. یعنی در این دور موتور (دور موتور مشخص) بیشترین بازدهی توان، کمترین میزان مصرف سوخت، کمترین میزان ضربه و سایش در تجهیزات و بالاترین عمر موتور و تجهیزات و روغن موتور را دارید.
محدوده رد لاین جزء محدوده WARNING است. یعنی موتور برای این دور موتور طراحی نشده و هر لحظه احتمال ورود خسارت سنگین به موتور وجود دارد. این خسارت میتونه از شکستن بلبرینگ کلاچ گرفته تا آتش گرفتن موتور باشه.
طراحی موتور اجازه محدود کردن ناحیه رد لاین رو نمیده و راننده مجبوره این مسئله رو خودش کنترل کنه. و جزء مشکلات طراحی محسوب میشه.
شما در موقعی که بر روی دنده های سنین رانندگی میکنی یا مواقعی که دنده خلاص هست میتونی از ناحیه رد لاین رد شی. ومعمولا در دنده 3 و گاها بعضی از خودروها دنده 4 هم میتونن وارد محدوده قرمز رنگ بشن.
Last edited by siava5h; 24-11-2016 at 02:55.
سلام
بنده ماشینم زانتیا هست ، دیروز ماشینم هوا گرفته بود و مجبور شدم توی خیابون صبر کنم تا دما پایین بیاد و همونجا اب رادیات و ضد یخ خریدم و هواگیری کردم ، موقع هواگیری زمانی که منتظر بودم هوا از موتور خارج بشه یک مقدار اب از موتور ریخت بیرون و ریخت جایی که سنسورهای اکسیژن و سنسور دنده عقب و ... اینا هست و از همونجا هم متوجه اتصالی ماشین شدم چون فن های ماشین یدفه شروع به کار کردن کرد و فکر میکنم ابی که ریخت باعث اتصالی و برق دزدی ماشین شد ، بعدش هرچی میخواستن ماشین رو روشن کنم روشن نشد که نشد که مجبور شدم با هول دادن ماشین رو روشن کنم ، نظرتون درباره برق دزدی چیه و چکار کنم تا درست بشه؟
وقتی سوئیچ رو باز میکنم همه چی نرمال هست و چراغ چک هم بعد از چند ثانیه خاموش میشه ولی وقتی استارت میزنم انگار باطری جوون نداره و برق پشت کیلومتر هم ضعیف میشه و استارت متوقف میشه.
سلام دوستان
داستان نشت ضد یخ زیر پای راننده در 206 ... آیا با این وضعیت تنها با تعویض اورینگ ها نشتی برطرف میشه؟ یکمی محل های نشت عجیبه!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام دوست عزیز
زاویه عکس طوری هست که نمیشه متوجه شد. مورد 1 از اورینگ هست ولی در مورد 2 و 3، اگه مورد 2 دقیقا زیر 1 باشه، پس قطره های آب از 1 ریخته و به محل های 2 و 3 رسیده (که به نظر اینطور میاد. شما با دقت نگاه کنید ببنید قطره ای که از نقطه 1 می افته کجا میریزه.
عکس پروفایلت یه لایک حسابی داره
سلام دوستان
یکی از چرخ های من رینگش جند سالی هست ضربه خورده بالای 100 دیدم فرمون میلرزه حالا نمیدونم درست بالانس نشده یا به دلیل ضربه خوردن همین رینگه ، چون زیربندی رو کامل سرویس کردم حیفم اومد خراب شه و رینگ ضربه ای بزنه برای همین پرسیدم ببینم نیاز به تعویض رینگ هست یا یکدفعه دیگه بالانس کنم؟ چون اپاراتی رفتم بالانس کنم گفت یکیش ضربه خورده ، تازه یادم اومد ، از اون به بعد بد دل شدم
پراید 83 رینگ فابریک ، رینگ های فابریک مارک خاصی هم دارند و میشه مثل کیفیت همین رینگ ها خرید یا از نظر کیفیت پایینتر هستند؟
با سپاس
Last edited by amirpcp30; 26-11-2016 at 22:56.
به نظر میاد همانطوره که شما میگید...فقط از محل 1 خیسه اون دو نقطه از ریزش نقطه یک خیس شدنسلام دوست عزیز
زاویه عکس طوری هست که نمیشه متوجه شد. مورد 1 از اورینگ هست ولی در مورد 2 و 3، اگه مورد 2 دقیقا زیر 1 باشه، پس قطره های آب از 1 ریخته و به محل های 2 و 3 رسیده (که به نظر اینطور میاد. شما با دقت نگاه کنید ببنید قطره ای که از نقطه 1 می افته کجا میریزه.
عکس پروفایلت یه لایک حسابی داره
عکس پروفایلم افتخار موسیقی ایران زمینه...خسرو آواز ایران
با رینگ زاپاس عوضش کن.
اگه کج هست با چکش صافش کن.
اگر باز هم فکر میکنی مشکل حل نشد، لاستیک رو یک کمی کم باد کن
اگر باز هم مشکل داشتی اشکال از رینگ نیست. بعد از تعمیر جلوبندی به تعمیر جعبه فرمون نیاز داری.
هم اکنون 2 کاربر در حال مشاهده این تاپیک میباشد. (0 کاربر عضو شده و 2 مهمان)
قوانين ايجاد تاپيک در انجمن
نوشته شده توسط siava5h
جواب بصورت نقل قول
