درود بر آقا محمد جواد
من حدودا سه ماه پیش پمپ را باز کردم و لوازم را هم تعویض نمودم.ده روز پیش هنگام تعویض روغن مدارات ترمز پمپ چندبار هوا گرفت و البته باز چرخها را هواگیری کردم و نیز بین پمپ و بوستر مقدار خیلی کمی روغن میریزه.
Printable View
درود بر آقا محمد جواد
من حدودا سه ماه پیش پمپ را باز کردم و لوازم را هم تعویض نمودم.ده روز پیش هنگام تعویض روغن مدارات ترمز پمپ چندبار هوا گرفت و البته باز چرخها را هواگیری کردم و نیز بین پمپ و بوستر مقدار خیلی کمی روغن میریزه.
............................
بسیار سپاس.
اول اینکه وقتی سه چهار ماه پیش پمپ را سرویس و شستشو وتعویض لوازم کردم هم داخل سیلندر پمپ و هم پیستونها سالم بودند(برای خارج نمودن پیستون جلویی از پمپ باد استفاده کردم) و بعد از آن هم تا همین چند روز پیش مشکلی نداشت.
دوم اینکه حدود دو ماه پیش مکانیک گرامی که لوازم ترمز عقب را برام تعویض کرد روغن آبی را به روغن زرد اضافه نمود ممکنه ایراد(پایین رفتن پدال یا خالی شدن گاهگاه ترمز هنگام رانندگی و نشت روغن از فاصله بین پمپ و بوستر) از آنجا آمده باشد؟
سوم : الان که با چند بار پدال زدن ترمز پر میشه پدال کاملا بالا میاد و اصلا پایین نمیره.
حالا اگر مثلا ترمز چرخهای عقب کار نکنند آیا ترمز چرخهای جلو برای رانندگی محتاطانه کافی نیست؟
و اما یه مشکل دیگه: چند روزی است که از بغل (فاصله 5cm سمت گلگیر) شلنگ پایینی متصل به بخاری ذره ذره آب نشت میکند، آیا باید رادیاتور بخاری را باز کنم؟ رادیاتور هم از داخل میشه؟
به نظرم از وقتی ترموستات 82 بستم فشار داخل رادیاتور بیشتر شده و شاید همین باعث سوراخ شدن یا بازشدن پرس لوله های رادیات بخاری شده.
بسیار قدردان شما هستم.
تفاوت روغن ترمزDOT 3 با DOT4 در مقدار غلظت و ظرفيت گرمايي هست.
روغن DOT4 داراي غلظت بيشتري بوده و ظرفيت گرمايي بيشتري هم داره بخاطر همين در سيستمهاي ترمز خودروهايي كه بايد ترمزهاي قوي و ممتد داشته باشن بيشتر استفاده ميشه، مثل كاميون و تريلي كه مدار ترمز بسيار بزرگتري دارن ( توام با فشار هوا) و بخاطر اين ترمزهاي طولاني حرارت بيشتري در روغن ترمز بوجود مياد( مثل سرازيري و جاده هاي كوهستاني و يا مارپيچ)
اكثر خودروهاي امروزي از DOT4 استفاده ميكنن و از قديم هم يادمه براي خودروهاي آمريكايي بخاطر وزن سنگينتر نسبت به بقيه خودروها،از 4 DOT استفاده ميشد . مابقي خودروهاي سبك ازDOT 3 استفاده ميكردن.
اگر روي 3 DOT مقدار كمي 4 DOTاضافه كنيم( در شرايط اضطراري) اشكالي نداره چون 4 DOT ظرفيت گرماي بالاتري داره، اما اضافه كردن 3 DOT به 4 DOT كارايي روغن ترمز را خيلي پايين مياره، هر چند كه من عقيده دارم كلا مخلوط شدن اين دو نوع روغن با هم درست نيست و باعث خراب شدن لاستيكها و اورينگهاي ترمز ميشه.
تمام ترمز ها بايد به درستي كار بكنن، هرچند كه در موارد اضطراري تنها با ترمزهاي عقب يا جلو ميشه رانندگي كرد( با احتياط و سرعت كم و شرط نبود ترافيك سنگين) اما كلا سعي كنين اينطوري نباشه و سريع مشكل را برطرف كنيد چون خيلي خطرناكه و ممكنه در يك لحظه همان ترمزهاي جلو هم از كار بيافته.نشت لوله بخاري مسلما يا از شل بودن جنت بخاري هست يا احتمالا پارگي جزئي و يا خرابي بست اون، چون ايرادات رادياتور بخاري جوريه كه معمولا داخل اتاق ميريزه ( زير پاي شاگرد) و از بيرون مشكل خاصي وجود نداره.همان قسمت را به دقت بررسي كنين و اگر لوله خراب بود كمي از محل خراب شده بريد و از بخش سالمتر استفاده كنيد و البته قفيس نو هم بكار ببريد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اکثر کاتالوگهای موجود را مطالعه کردم اما هیچکدام در مورد دمای کار کرد موتور چیزی ننوشتن توی بعضی از سایتهای خارجی که لوازم یدکی میفروشند ترموستات 90 درجه برای نوا بفروش گذاشته بودن سوالم از اساتید ارجمند اینه که دمای کارکرد استادارد موتور نوا که کارخانه تعیین کرده چند درجه است؟
چراغ دمای آب در 120 درجه روشن میشه TEMP ؟ آیا هنگام روشن شدن چراغ دمای آب ، ماشین مثل کادیلاک خاموش میشه ؟
این فشنگی دمای آب از ته شکسته ظاهرا تهش کائوچویی هست به نظرتون به چه روشی میشه دراوردش
میدونم سوالات ما مبتتدی ها خارج از حوصله اساتید هستش ممنون که با صبر و شکیبایی ما را راهنمایی میکنید با سپاس فراوان.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد دماي استاندارد كار موتور شورلت، تابحال مطلب مشخصي نديدم، اما كلا موتورهاي كاربراتوري با سيستم گردش آب باز، بين 75 تا 85 درجه سانتيگراد،دماي كار معمولي دارن و در شرايط خاص مثل استفاده از كولر و ترافيك سنگين، گاهي بالاتر از 90 هم ميره اما ديگه نبايد به نقطه جوش برسه، بخصوص كه سرسيلندر چدني قابليت تبادل حرارتي كمتري نسبت به آلمينيومي داره. ممكنه براي مناطق خيلي سرد از ترموستات بالاتر از 82 يا 85 درجه هم استفاده بشه( مثلا زمستانهاي كانادا) كه حرارت هوا در روزهاي عادي به 15 تا 20 درجه زير صفر ميرسه و در شرايط سخت تا 35 يا 40 درجه زير صفر هم خواهد رسيد و در اين شرايط خنك شدن آب وارد شده به رادياتور خيلي سريعتر رخ ميده و مسلما ترموستات بايد وضعيت گردش آب را جوري تنظيم بكنه كه حرارت بالاتري براي موتور بوجود بياد.فكر نكنم توي دماي بالا موتور نوا خاموش بشه چون بارها ديدم كه در حالت جوش آوردن هم موتور كار ميكرده تا امكان رساندن ماشين به جايي براي خنك كردن موتور فراهم بشه( آب ريختن داخل و روي رادياتور) اما در مورد كاديلاك حتما براي اين مسئله سيستم خاصي تعبيه شده كه موتور خاموش بشه.فشنگي شكسته شده داراي بدنه فلزي هست و به نظر من بهترين روش استفاده از چپگرد با اندازه متناسب با قطر داخلي قطعه شكسته شده است. اگر اينطوري هم باز نشد، بايد محل بسته شدن گرم بشه تا بتونيد راحتتر باز كنيد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.........................
درود و دو سد بدرود
دوستان و هم قطاران عزیز خوبید به امید پروردگار؟؟؟؟
بابت آموزشهای عملی هم بسیار سپاس.خیلی مفید هست.
دوستان کسی از نحوه تعمیر جعبه فرمون اطلاعاتی داره؟؟؟
منظورم چگونگی چینش ساچمه های داخل جعبه فرمون هست؟؟؟جعبه فرمونی که به عنوان نمونه سالم و بی عیب از قطعه فروش تهران خریداری کردم مثل آبکش نشتی داره!!!!:n34:
جعبه فرمون خودم وضعش خیلی خیلی خیلی بهتر بود انصافا.اما خب چون اوراقش کردم الان میخوام نحوه و چگونگی اسمبل کردن دوباره جعبه فرمون رو بدونم .اگر کسی اطلاعاتی در این مورد داره ممنون میشم.
راستی جعبه فرمون به لاتین چی میشه؟؟؟
:n16:
POWER STEERING GEARBOX
متاسفانه تجربه اوراق و جمع كردن اين قطعه را بطور كامل ندارم، هرچقدر هم كه جستجو كردم ، تصوير بخشهاي مختلف و يا نماي گسترده و روش باز و بسته كردن وجود نداشت، اما فكر كنم با توجه به توانايي هاي فني كه داريد به راحتي با چند آزمون و خطا امكان بستن وجود داشته باشه.
معمولا با تعويض كيت كامل اورينگ و كاسه نمدها كه در فروشگاه يدكي آمريكايي پيدا ميشه، مشكل روغن ريزي حل خواهد شد، اما اگر ايراد ديگه اي داشته باشه بهتره كامل عوض كنيد
فروشنده ضمانت سلامت قطعه را داد؟ و قبول كرد كه در صورت خراب بودن تعويض كنه يا پس بگيره؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ارادتمند علی آقا.بنده هر چی یاد گرفتم از دانش فنی شما بوده که مرحمت کردید و یادمون دادید.
والا جنسو به عنوان تضمینی داده.فردا بهش زنگ میزنم و در اولین فرصت هم میرم تهران جنسو تحویلش میدم.
اتفاقا دارم تووو نت و سایتهای لاتین دنبال اطلاعاتش میگردم.توووو سایت یووو*** تیو***ب یک سری فیلم از نحوه ریبیلد کردنش هست.دارم دونه دونه فیلم هارو دانلود میکنم که در نهایت ببینمو نتیجه گیری کنم.
اشتباه از خودم بود که نسبت به تعمیر و تعویض کیت جعبه فرمون ماشین خودم اقدام نکردم و یکی دیگه با عنوان تضمینی خریدم.
تنها مشکل جعبه فرمون خودم همون روغن ریزی بود.نحوه کارکرد و نرمی اون خیلی خوب بود.
حالا فردا که هیچ یکشنبه روز تعطیل هست همشو میریزم شستشو میدم و ازشون عکس میگیرم.اگر موفق شدم راه بندازمش که با توضیحاتش اینجا خدمت دوستان ارائه میدم بلکه بنده هم نقشی در پیشبرد این تاپیک داشته باشم.
علی آقای عزیز باز هم سپاسگزارم از شما.:n40:
دوستان وقت به خیر
ماشین من هم قبلا هر صب زیرش کمی روغن هیدرولیک بود و جعبه فرمان هم سراسر روغن هیدرولیک بود.خیلی توی فکر بودم که چکار کنم چکار نکنم،چند جلوبندی ساز هم سرزدم ولی هیچکدام همراهی نکردند.یه روز خواستم سر به سرش بذارم و شروع به باز کردنش کنم یه مرتبه دیدم شلنگ برگشت هیدرولیک یه ذره نشت داره و همون یه ذره باعث خرابی دینام و چربی دایم سمت چپ موتور و ریزش همیشگی روغن بود.نشت روغن از شلنگ برگشت را درست کردم و همه چیز درست شد.البته یه ذره هم از درب پمپ هیدرولیک هم نشت داره که باید چند روز یه بار تمیرش کنم.
سلام دوستان
با گوشی کار میکنم پست تکراری بود پاکش کردم.ببخشید
سلام دوستان
یه صدایی از جلوی ماشین میاد،صدایی شبیه سوت باد و توفان که با چرخش چرخ تکرار میشه و ربطی به روشن و خاموش بودن ماشین نداره و هرجور ماشین حرکت کند صدا به گوش میاد.چرخها و رینگ ظاهرا به بدنه ،سینی محافظ دیسک یا چیز دیگه هم تماس ندارند..
یه ماه پیش به مکانیک نشان دادم گفت بلبرینگ چرخ راست خرابه.چرخ را باز کرد،کاسه نمد کج شده بود و همه گریس خارج شده بود،بلبرینگها کاملا خشک بودند.
مکانیک بلبرینگها را باز کرد و معاینه نمود،گفت سالمند،انها را دوباره بست،گریس نو مرغوب خریدم ،گریس زد ،محل گریسخوری و گردگیر را هم پر کرد و چرخ را بست اما صدا قطع نشد.فکر کردم شاید از چرخ چپ باشه ،خودم بازش کردم اما گریس داشتتد و ظاهرا سالم، گریس کهنه را بیرون ریختم، بلبرینگ ها را کاملا شستم ، خشک کردم، گریس زدم و محفظه(مجرای جای توپک یا سگدست یا ؟؟؟!) و کاسه گرد گیر را پر کردم و چرخ را بستم اما صدا باز قطع نشد.
در مرحله سوم هردو بلبرینگهای چرخ راست را با مدل NTN که به قیمتهای 25 و 20 هزار خریدم تعویض کردم اما باز هم مشکل حل نشد.
در مرحله آخر بلبرینگهای کهنه چرخ راست که قاعدتا نباید مشکل داشته باشند) چون صدا ناشی از آنها نبود) را با بلبرینگهای چرخ چپ عوض کردم باز هم صدا فیک فیک سر جای خودشه.
فقط در محل تماس بلبرینگ بزرگ چرخ چپ با توپک یه خراش دایره ای به پهنای دو 3 میل و عمق حدود 0.3 تا 0.5mm وجود داشت آیا این صدا میتواند از این علت باشد؟ آیا در محل مذکور که نشان داده ام شبیه بلبرینگ ، کنس ی وجود دارد که تعویض کنم؟ [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این تصویر را علی آقای عزیز در صفحه 634 به اشتراک گذاشته بودند که بنده استفاده کردم.
جناب diyukisدر نت دیاگرام جعبه فرمان به چشمم خورد شاید به کارتون بیاد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
......................
سپاس، جناب محمد جواد،این تست را انجام میدم تا ببینیم چی میشه.
راستی در محلی که در تصویر پست شماره ۷۷۳۳ با پیکان نشان دادم آیا چیزی شبیه کنس وجود دارد کهدباید تعویض بشه یا توپک یک تکه است؟
...........................
دوستان من امروز کیت ژیگلور برا کاربرات نوا مارک walker گرفتم واقعا کیفیتش عالیه 50 تومن
دوستانی که دنبال سایز ژیگلور فابریکی میگشتن برا اطلاعشون عرض کنم که ژیگلور فابریک روش زده : 110
این پک شامل سوزن ، ژیگلور ، پمپ شتاب ، فنر پمپ شتاب ، لوازمات ورودی بنزین به کارب شامل ژیگلور ورودی و سوزن شناور ، واشر آب بندی ژیگلور ورودی ، فنر کوچیک بالای سوزن ، اون قطعه دایره ای شکل که وسطش مثلث داره برا نگه داشتن فنر پمپ شتاب
.......................
محمد جان متاسفانه این نوای ما قبلا توسط مالکین نسبتا محترمش دوگانه ال پی جی شده بود که من بعد از ابتیاعش اون رو کندم و فروختم
و از طرفی کاربرات هم یه بار بدست کاربرات ساز مدعی نابلد دستکاری شده بود و فاتحه درجای ماشین رو خونده بود که درجا موتور لرزش زیادی داشت و خود صاحب قبلی می گفت این ماشین تنظیم شده دیگه نیازی نیست دست بخوره منم گفتم زکی خودم ردیفش می کنم اتفاقا اون واشر بالا رو من هم خریدم 4 تومن از تهران ماشین اما چون دنبال سوژن ژیکلور فابریکش می گشتم گفتم یهو همه چیزو نو کنم که خیالم راحت بشه این بود که یه دینام رنو5 از قبل داشتم اونو فروختم و پولشو زدم به این وگرنه منم اگه می خواستم دست تو جیب کنم و 50 ناقابل پای اینا بدم خداییش شب خوابم نمی برد و همش خواب سوزن ژیگلور می دیدم!!!!!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دوستان این سایتش رو هم یه نگا بندازید فوق العاده اطلاعات مفید و جالبی در رابطه با قطعات جزئی کاربرات داره خیلی جالبه!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علائم هوا کشیدن کاربراتور چی میتونه باشه ؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا که بحث کاربرات پیش اومده به نظرتون من که تا حالا دست به کارب نزدم میتونم بازش کنم؟
چون مصرف داخل شهر من 20ه. البته من هیچگاه وقتی ترافیک شدید باشه بیرون نمیرم یعنی مصرف ترکیبی حدود بیست لیتره همچنین در دور آرام ماشین لرزش داره و داخل لوله اگزوز هم سیاهه و دوده داره.
تا بزرگترای فروم بیان جواب بدن خدمتتون عرض کنم که علائم هوا کشیدن خوب مثل درجا بد کارکردن و صدای فوت کردن تو انباری اگزوز حالت توپ توپ ( اُ )
دوستان یه چیزی هم یادم اومد که از یه مکانیک برا تنظیم کارب شنیده بودم میگفت برا تنظیم بهتر کارب نباید مسیر اگزوزت هم نشتی داشته باشه مثلا اگه انبار اگزوز سوراخ داشته باشه ماشین درست تنظیم نمیشه
در واقع باید گازهای خروجی اگزوز یدست باشن و بوی نامطبوع خامسوزی هم نیاد
یه مورد دیگه که جالب بود برا تنظیم کاربرات وقتی کارب رو روی منیفولد میگذارید و شروع به سفت کردن مهره هاش می کنید یه مقدار که سفت کردید ماشین رو روشن کنید و با یه جسم محکم اما نه سخت مثل چکش موزاییک یا چوب به کناره های کاربرات ضربه نرم بزنید می بینید که صدای موتور عوض میشه در اینحالت بهترین کارکرد موتور رو پیدا کنید بعد کامل مهره ها رو سفت کنید
حمید جان خدمتت عرض کنم که باز و بست کاربرات کاری نداره از نظر فنی ولی مهم جمع کردن درست و نتیجه کار هستش که تو تجربه بدست میاد
اما با دوستان کاردرستی که تو این فروم هستن خیالت راحت با راهنمایی هاشون می تونی تجاربت رو افزایش بدی و کارب رو جمع کنی ضمنا مصرفت هم برا ترکیبی بالا هست پس نیاز به رسیدگی داره کاربت
البته اول باید از برق ماشین کامل مطمئن بشی بعد بری سراغ کارب
من یه فایل pdf از جزئیات این کارب دارم برات می گذارم با جزئیاتش آشنا شو که بعد از بازکردن بدونی با چی روبرو میشی
فایل ها رو یافتم
این اولی فقط مربوط به کاربرات تک دهنه که رو نواهای ما نصبه : (حجم 3.2 )
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اینم دومی مربوط به تمام روچسترها از 4 دهنه بگیر تا تک دهنه که مدل مربوط به تک دهنه از صفحه 47 شروع می شه : ( حجم 2.3 )
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
.........................
یلدای همگی مبارک
حالا که حرف کارب شده یاداوری کنم سوال پست کاربرات من هم هنوز بی جواب مونده ها:n36:، ایا دوستان تجربه کارب اریا رو ندارن؟
بالاخره در طول این چند روز کار دربها هم تموم شد، محتویات داخل درها بسته شد و قفل مرکزی هم فعال شد، لاستیک دور در و لاستیک دور شیشه ها و لاستیک بالای رودری تعویض کردم، بعد روی درها رو فوم چسبوندم:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و در نهایت رودری رو نصب کردم، البته به دلیل عدم امکان استفاده از خار مجبور به استفاده از پیچ شدم:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اینم وقتی در بسته باشه:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
موردی که امروز بهش برخوردم این بود که ماشین وقتی دنده توی d قرار میگیره حرکت نمیکنه، حتما باید در L1 یا L2 قرارش بدم تا راه بیوفته، مشکل از کجاست؟
اولا اینکه یلدای همگی مبارک،امیدوارم همه دوستان آمریکایی باز و همه مردمان دنیا و همه موجودات زنده(آخه من زیست شناسی خوندم ) روزهایی امن و آرام و شاد و راحت داشته باشند.
جناب mard بنده بی تقصیرم چون هیچی بلد نیستم.
ممنون آقا محمد جواد
ماشین بنده نسبتا تمیز و کم کارکرده، همه وسایلش شاید فابریک باشند ،نصف گلگیر عقب فقط رنگ داره بقیه رنگ فابریک و البته بسیار براق و تمیز.گیربکس عالیه،تعویض دنده اصلا متوجه نمیشی فقط از تغییر صدای موتور ،شاید روی ۲۵ میره ۲ ولی کی میره ۳ هنوز نمیدونم،دیف کمی صدا داره و اگه پول میداشتم فکری براش میکردم،موتور شاید خوب باشه،دود نداره اما داخل اگزوز سیاهه و همچنین سر شمعها، چون نوای دیگه نراندم نمیدونم اما به نظرم شتابش نسبتا خوبه.
در دور آرام مخصوصا وقتی موتور سرده لرزش داره و اگه گرم باشه خیلی کم،هیچکدام از ساسات ها هم نداره.برقی را خودم باز و خراب کردم و اون یکی که گرده خودش کار نمیکنه هنوز سر به سرش نذاشتم.
مصرفش هم ترکیبی 20ه. کاربرات موتور گازی و موتور و پیکان که داشتم خودم اصلا درستشون هم میکردم.حالا نوا را تا ببینم.
متاسفانه اینجا فقط یه مکانیک این ماشینها را قبول میکنه اما خیلی زیاد پول میگیره و خیلی هم وارد نباشه فک کنم. و البته بهش اعتماد ندارم که کارب پیشش بذارم.
آیا چیز دیگه ای لازم هست که بگم؟
سپاسگزارم
مصطفی جان در مورد کارب آریا اگه روچستر باشه تو اون فایلی که تو پست قبلی قراردادم می تونی مدلش رو پیدا کنی و با جزئیات آشنا بشی ولی خودم تجربه کار روش رو ندارم
در مورد رودری ها هم باید بگم خیلی تمیز کار کردی فقط جای زه اون وسط خالیه مثل این :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد گیربکس وقتی تو L2 میگذاری دنده تا 3 پر میشه یا تا همون 2 باقی میمونه؟
دوستان یه سوالی هم برا من پیش اومده آیا باید بین کارتل گیربکس و بدنه موتور محافظی بسته بشه یا باید دل و جیگر فلایویل از زیر مشخص باشه ؟ بیوکم این قطعه رو که گفتم داره و فلایویلش مشخص نیست ولی این نوا طفلی این قطعه رو نداره و احساس می کنم صدای زیاد موقع درگیر شدن دنده استارت مربوط به نداشتن این قطعه باشه که باعث میشه صدا منتشر میشه
آیا این درسته یا نه ؟
آقا مهدی فایل مفیدی بود بسیار ممنونم، اما در واقع دنبال یه تجربه عملی میگردم تا ببینم اون کاربرات روی نوا چطوری جواب میده، اخه مکانیک گفت شتاب رو کمی افزایش میده!!!
عرض کنم خیلی دنبال زه گشتم که پیدا نشد و فرورفتگی روی رودری خالی موند، البته اونجوری که در عکس دوم افتاده شدید نیس و از نزدیک زیاد جلب توجه نمیکنه، حالا اگه شما پیشنهادی برای زه دارین بگین، راستی چرا توی عکستون armrest سر و ته بسته شده؟!
دنده رو امتحان نکردم ولی احتمال میدم مشکل از سیم رابط دنده به گیربکس باشه، چون همونطور که قبلا" اینجا مطرح کردم اونو تعویض کردم و بعد از اون بود که هماهنگی دسته دنده با علامتهای کنسول دنده بهم خورده.
در مورد اخر هم تا اونجایی که بنده میدونم نوا فابریکی اون قطعه رو نداره و فلایویل کامل مشخصه ولی فکر میکنم میشه از ماشینهای دیگه امریکایی رو به نوا خوروند.
سلام دوستان
سپاسگزارم آقا مهدی،فایلها را دانلود کردم اگه قرار شد کارب را باز کنم ازشون استفاده خواهم کرد.
نوای بنده اون قطعه ی پلاستیکی پوشاننده فلاویل را دارد و گمانم که فابریک باشد.
جناب camaro (علی آقا) خبری ازتون نیست؟
نظرات شما هم برای بنده و دوستان کارگشاست.
من هم شنيدم كه كاربراتور آريا روي نوا سوار ميشه اما ظاهرا مصرف هم بالاتر ميره ( بخاطر شتاب و قدرت بيشتر) تنها راه آزمايش هست كه ببينيم چه نتيجه اي بدست مياد.
گارد محافظ فلايويل ( در گيربكس دنده اي) و توربين( در اتوماتيك) بطور استاندارد روي تمام بيوك و نوا هاي توليد داخل و خارج هست، منتها بواسطه تعميرات و باز كردن قطعه به احتمال زياد برداشته شده.
اين مربوط به ماشين خودم هست كه با دوشاخه كلاچ و گلداني گيربكس موقع تعمير رنگ زدم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نمونه هاي اتوماتيك اين محافظ از جنس پلاستيك ساخته شده اما گويا مدلهاي فلزي و كروم هم وجود داره.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اگر موقع استارت صداي خيلي زياد و ناهنجاري هست مشكل از استارت بايد باشه كه بخوبي با فلاويل درگير نميشه.
تصور كنم بايد رگلاژ كابل شيفتر را دوباره انجام بديد، اگر از كل بخش عكس بگذاريد بهتره.
براي زهوار براق روي رودري ها، احتمالا توي لوكس فروشها انواع نوارهاي تزئيني براق پيدا بشه و يا خرازي ها و فروشگاههاي كه وسائل جنبي تزئيناتي براي البسه و كيف و كفش ميفروشند. اگر بگرديد احتمالا نوار مناسب را پيدا كنيد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مصطفی جان در صورت یکسان بودن سایز دهنه های کاربرات های تک دهنه نوا و آریا ( مثلا 42 ) بعید می دونم تغییری در شتاب بوجود بیاد مگه اینکه پمپ شتابهاشون خیلی با هم متفاوت باشه
راستی من یادم نیست شما رودری های ماشینت که اول گرفتی در چه وضعی بود نمیشه از زه های اونها استفاده کرد؟
اون آرم رست هم داستان خودش رو داره این عکس ماله زمانی هست که ابتدا ماشین رو تحویل گرفته بودم و عکس جدیدی ازش ندارم ولی واسه خودم هم سواله که چرا قسمت دایره ای آرم رست رو تو فابریکیا به سمت لولای درب می بندن که این باعث میشه شما نیروی بیشتری رو به اون حلقه وارد کنی تا درب بسته بشه !!! که اگر مثل این عکس برعکس بسته بشه می بینید که درب راحت تر بسته میشه و کمتر هم به دو تا پیچ آرم رست و رودری فشار وارد می شه!
گیربکس هم من متوجه نشدم شما نشانگرت روی صفحه آمپرا L2 رو نشون میده یا دسته دنده فقط در حالت L2 ماشین رو حرکت میده و به دنده 3 آیا ماشین میره یا نه ؟
علی آقا ممنونم از اطلاعات مفیدت حالا یه آمار می گیرم اگه پلاستیکیش پیدا بشه میگیرم نصب می کنم
استارت هم ازش مطمئنم چون بعد از خرید ماشین خودم هم به این مورد شک کردم که بعد از بازکردن استارت مشخص شد کله استارت شکستگی داره که اون عوض شد دنده استارت هم توسط صاحب قبلی نو شده بود که اونم سالمه استارت رو هم استاد کار برام بست که از شیم اونها هم مطمئنم فقط میمونه این گارد محافظ تا ببینیم خدا چی میخواد
چند ماه پیش لینک خروسک پمپ شتاب به پایه سوزن کاربراتور وصل نبود شناور تنظیم نبود که با کمک و راهنماییهای جنابcamaro ltاین مشکل نیز حل شد
علائمی که در مورد هوا کشیدن گفته شده را نمیبینم اما کاربراتور را با سه واشر روی مانیفولد سوار کردن و همانطور که در عکس میبینید درب بالای کارب (بدون واشر)مقداری تاب داره ، خام سوزی نداره سر تمام شمع ها قهوه ای رنگه (بنزین مصرفی سوپر) موتور لرزش نداره ، اگزوز دوده نگرفته اما مصرف داخل شهر با ترافیک کم 18 لیتره
قبل از اینکه لینک خروسک پمپ شتاب به پایه سوزن کاربراتور وصل بشه خام سوزی داشت حسن این خام سوزی برای من این بود قسمتهایی که نشتی داشت مشخص شد در قسمتی که اگزوز به مانیفولد وصل میشه(گلویی)و لوله اگزوز سمت شاگرد چرخ عقب که به انبار اگزوز وصل میشه نشتی داره دوده زده بود(فکر نمیکردم نشتی مشکلی پیش بیاره)
ف ی ل ت ر هوا تازه تعویض شده ، هیچ کدام از ترمزها در گیر نیست وسایل اضافی در صندوق ندارم
تا حالا فرصت نشده مسافت بیشتر از 120 کیلومتر(60رفت،60برگشت) در جاده رانندگی کنم تا ایرادهای کاربراتور مشخص بشه بیشتر رانندگی من داخل شهر بوده با مسافتهای کم با اوصافی که از کاربراتور در عکس دیدید ونوشتم نگران این هستم بخواهم یه مسافت 400 کیلومتری را با خانواده طی کنم که کاربراتور مشکلی برام پیش بیاره و تو راه بمونیم(البته کارهایی که انجام میدم مسولیتش با خودمه) و فعلا هم مصرف بالاست
قطر سوزن(1.23)
قطر ژیگلور(2.65)
شماره حک شده 078
359
در ضمن قسمتهایی که واشر بغل اگزوز از بیرون دیده میشه را که با دقت نگاه میکنم جاهایی ضخامتش کمه و جاهایی ضخیمتره ، به نظر اساتید نیازی به تعویض واشر بغل اگزوز هست؟ و مشکل مصرف زیاد میتونه از واشربغل اگزوز و نشتی اگزوز باشه
درب دلکو تازه سرویس شده ،چکش برق با نمونه نو تعویض شده
درمورد کوئیل : سایتی مطلبی در مورد تستش نوشته که چند مرحله داره من یک مرحله اش را انجام دادم اما مابقی را به اون شکل متوجه نشدم اینجا لینکش را میگذارم از دوستانی که این روش را انجام میدن لطف کنن نتیجه را بگن
این روش این طور به نظر میاد که علمی تر و دقیقتر از سایر روشها باشه این امکان هست که کوئیل ضعیف شده ،باشه این سایت قبلا رایگان بود اما حالا پولی شده البته اون موقع سیو کرده بودم که در پست بعدی قرار دادم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد وایرها : کلیه وایرها تست شد که 5 تاش 3 الی4 اهم بود و آخری که طولش زیاده 6 اهم که با این حساب وایرها سالم هستند
درمورد شمعها : همگی تمیز و فیلر گیری شدن و آثاری از شکستگی یا دفرمه شدن دیده نشد
بعد از این همه پر حرفی چه کار باید بکنم
البته نشتی ها را برطرف میکنم مابقیش امیدوارم با راهنماییهای شما اساتید و هم قطاران مشکل را حل کنیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Expert: replied 5 years ago.
Ok, If no spark occurs, check for the presence of normal battery voltage of the battery (BAT) terminal in the distributor cap. The ignition switch must be in the ON position for this test. Either a voltmeter or a test light may be used for this test. Connect the test light wire to ground and probe end to the BAT terminal at the distributor. If the light comes on, you have voltage on the distributor. If the light fails to come on, this indicates an open circuit in the ignition primary wiring leading to the distributor. In this case, you will have to check wiring continuity back to the ignition switch using a test light. If there is battery voltage at the BAT terminal, but no spark at the plugs, then the problem lies within the distributor assembly.
DISTRIBUTOR COMPONENTS TESTING
Fig. Fig. 3 Ohmmeter 1 shows the primary coil resistance connection (the meter should read 1 ohm or less); ohmmeter 2 shows the secondary resistance connection (the meter should read 6k-30kohms)-replace the coil if any readings are off
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عکس
Fig. Fig. 4 The coil on all but the 1975-77 six-cylinder engines is accessible by removing the four attaching screws-be careful when installing the coil into the cap, as the screws can strip the plastic mounting holes if overtightened
عکس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Fig. Fig. 5 Check the condition of the arc seal under the coil
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عکس
Fig. Fig. 6 Ohmmeter 1 shows the connections for testing the pickup coil; ohmmeter 2 shows the connections for testing the pickup coil continuity-move the vacuum advance arm during this test to ensure no change in the reading
عکس [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
f the trouble has been narrowed down to the units within the distributor, the following tests can help pinpoint the defective component. An ohmmeter with both high and low ranges should be used. These tests are made with the cap assembly removed and the battery wire disconnected. If a tachometer is connected to the TACH terminal, disconnect it before making these tests.
- Connect an ohmmeter between the TACH and BAT terminals in the distributor cap. The primary coil resistance should be less than 1 omega .
- To check the coil secondary resistance, connect an ohmmeter between the rotor button and BAT terminal. Note the reading. Connect the ohmmeter between the rotor button and the TACH terminal. Note the reading. The resistance in both cases should be between 6,000 and 30,000 omega . Be sure to test between the rotor button and both the BAT and TACH terminals.
- Replace the coil only if the readings in Step 1 and Step 2 are infinite.
These resistance checks will not disclose shorted coil windings. This condition can only be detected with scope analysis or a suitably designed coil tester. If these instruments are unavailable, replace the coil with a known good coil as a final coil test.
- To test the pick-up coil, first disconnect the white and green module leads. Set the ohmmeter on the high scale and connect it between a ground and either the white or green lead. Any resistance measurement less than infinity requires replacement of the pick-up coil.
- Pick-up coil continuity is tested by connecting the ohmmeter (on low range) between the white and green leads. Normal resistance is between 650 and 850 omega , or 500 and 1,500 omega on 1977 and later cars. Move the vacuum advance arm while performing this test. This will detect any break in coil continuity. Such a condition can cause intermittent misfiring. Replace the pick-up if the reading is outside the specified limits.
- If no defects have been found at this time, you still have a problem, then the module will have to be checked. If you do not have access to a module tester, the only possible alternative is a substitution test. If the module fails the substitution test, replace it.
من فكر ميكنم بايد باز هم مقداري پايه نگهدارنده سوزن را پايين ببريد و به لبه پياله كاربراتور نزديكتر كنيد و بعد مقدار مصرف جديد را اندازه بگيريد چون در غير اين صورت با توجه به توضيحاتي كه داديد، مشكل خاص ديگه اي وجود نداره كه باعث مصرف بالا شده باشه.
استفاده از ژيگلور كوچكتر هم راه ديگه اي هست و البته بايد تلفيقي از هر دو روش( كم كردن فاصله سوزن با ژيگلور، استفاده از ژيگلور كوچكتر و يا سوزن قطور تر) استفاده كنيد و مثل متوازن كردن دو كه ترازو و آزمون و خطا، به نتيجه دلخواه برسيد.
در مورد اگزوز ، وجود هر نوع نشتي و در رو بجز لوله انتهايي خروجي ميتونه باعث بهم خوردن فرم صدا شده و همين تشخيص صداي واقعي كاركرد موتور سالم و ميزان را براي تنظيم كردن سخت ميكنه و همانطور كه دوستان اشاره كردن خيلي از مكانيكهاي ماهر از روي همين فرم تشخيص صدا موتور را تنظيم ميكنن. البته من بيشتر حواسم به نحوه كار كرد موتور و مقدار لرزش اون هست تا صداي خروجي اگزوز ، ولي سالم بودن اگزوز هم بي تاثير نيست.
اضافه بر اين خروج دود از جايي بجز لوله خروجي باعث ايجاد حرارت در بخشهاي ديگه بدنه خواهد شد، بخصوص اگر داخل محفظه موتور باشه و اين حرارت اضافي در فصل گرما مشكل ساز هست.
بجز اين موارد، من فكر نميكنم خرابي اگزوز و داشتن خروجي بواسطه شكستگي و پوسيدگي مشكلي در كار كرد موتور بوجود بياره كه برعكس ميتونه باعث ايجاد قدرت بيشتر هم بشه چون دود سريعتر و راحتتر خارج ميشه و موتور فشار كمتري براي خروج دود تحمل ميكنه، بر همين اساس بعضي از شركتهاي تيونينگ صرفا با طراحي مناسب اگزوز بين 1.5 تا 5 اسب بخار به قدرت موتور اضافه ميكنن.
در رابطه با كوئل و دلكو بخش اول آزمايش وجود برق مثبت با استفاده از تست لامپ توضيح داده شده كه انجام داديد، و در ادامه روش باز كردن درپوش كوئل كه روي درب دلكو سوار شده و درآوردن كوئل با تصوير شرح داده شده.
در مورد بعدي سوكت اتصال به بوبين ( 6 پر و يا 8 پر) باز شده و با اوهمتر به بدنه و يكي از فيشها( مثبت) وصل ميشه تا جريان برق مشخص بشه و در وضعيت بعدي هر دو فيش سوكت به اوهمتر وصل ميشه تا جريان مثبت و منفي معلوم بشه.
در مرحله بعدي براي مشخص شدن ايراد كوئل بايد كابل مثبت برق از باطري جدا شده، و سوكت برق مثبت به دلكو هم باز بشه ، همينطور اگر سوكت دور شمار موتور هم به كوئل متصل هست را باز كنيم.
براي اندازه گيري مقاومت سيم پيچ اوليه ،اوهمتر را به دو ترمينال TACH و BAT وصل ميكنيم، مقاومت بايد كمتر از 1 اهم باشه،
براي اندازه گيري مقدار مقاومت سيم پيچ ثانويه، اهمتر به نوبت به ترمينال BAT و TACH از يك سر اهمتر و ذغال درب دلكو در سر ديگه وصل شده و مقدار مقاومت بايد 6000 تا 30.000 اهم باشه
البته اين تست براي نشان دادن كيفيت كوئل هست و نه اتصال كوتاه و خرابي و اگر وسيله آزمايش نداريد بهتره كه كوئل نو استفاده كنيد.
دو سيم سفيد و سبز متصل به بوبين( 6 يا 8 پر) جدا كنيد و يك سر اهمتر به بدنه و سر ديگه به نوبت به سيم سبز و سفيد وصل كنيد و اهمتر را در وضعيت مقاومت بالا قرار بديد و در اين حالت بايد حالت بي نهايت نشان داده بشه( عقربه اهمتر تا آخر صفحه مدرج حركت خواهد كرد)
هر مقداري كه كمتر از اين وضعيت باشه بايد بوبين تعويض بشه.
اهمتر را در مقدار كم مقاومت تنظيم كنيد و دو سيم سبز و سفيد را به اهمتر وصل كنيد در اين حال مقدار مقاومت بايد 650 و يا 850 اهم باشه و در مدلهاي 1977 يا قديمي تر 500 و 1500 اهم
در زمان اين آزمايشها بهتره كه وكيوم آدوانس را از روي دلكو باز كنين تا بتويند كليه بخشهاي بدنه دلكو و بوبين و خرچنگي و خازن دلكو را هم از نظر وجود ترك و شكاف و شكستگي و..چك كنين كه عامل برق دزدي و احتراق ناقص هست.
اگر بعد از تمام اين آزمايشها هنوز مشكل داشتيد احتمالا مشكل از مدولاتور هست( خرچنگي) و اگر وسيله تست اين قطعه را نداريد بهتره كه تعويض كنين.
البته تجربه شخصي كه دارم، بيشترين خرابي دلكو اول در خرچنگي و بعد خازن دلكو بوجود مياد و داشتن اين دوقطه در ماشين براي مواقع ضروري لازم هست.
//////////////////////////////////
در کارب نوا بیشترین خرابی از واشر وسط هست و واشر پمپ و وکیوم ساسات (که البته من با کمی زحمت وکیوم کاربراتورم هم زنده کردم)
آقا محمد، ممكنه در مورد روش بازسازي و به كار انداختن وكيوم كاربراتور توضيح بديد؟ فكر ميكنم باز كردن پرس اين قطعه كل كار را براي بستن مجدد خيلي سخت و تقريبا ناممكن بكنه ،و صد البته تعمير ديافراگم كه خودش ماجرايي هست... بخاطر همين روشي كه شما استفاده كردي توانستيد دوباره اين وكيوم گران قيمت و ناياب را راه بندازيد ،دست كمي از معجزه نداره!
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
...................
بالاخره رفتم سراغ مکانیکی که کارب اریا رو روی نوا بسته بود و از تجربه عملیش پرسیدم، گفتم اینجا هم بگم شاید بکار دوستان هم بیاد، عرض شود که این بنده خدا گفت کارب اونا کارتر هست نه روچستر، اگه سالم باشه شتاب رو بیشتر میکنه ولی مصرف سوخت هم بیشتر میشه، ولی نکته مهمی که گفت این بود که ماشین خوب تنظیم نمیشه و لرزش هم داره، به هیچ وجه هم نمیشه اصلاحش کرد، پس بنابراین نظریه علی آقا و محمدجان کاملا درسته. و به صورت تجربی هم نتیجه همان خواهد بود .
در ادامه کارهای ماشین امروز امپرمتر و درجه اب رو نصب کردم، این امپرمتری که پیدا کرده بودم:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد چون قاب فلزی برام جالب نبود با ام دی اف یه قاب ساختم و روکش چرم کردم و در جای مربوط قرار گرفت:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و در نهایت فشنگی اب و سیم ها متصل شد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(البته توی عکس امپراب سرجاش نیس وگرنه کاملا هم اندازه اند) خلاصه همه چیز درسته ولی عقربه امپرمتر از روی عدد 0 تکون نمیخوره، طبیعیه یا مشکلی وجود داره؟
...................
عقربه امپرمتر از روی عدد 0 تکون نمیخوره، طبیعیه یا مشکلی وجود داره؟
اگر با روشن و خاموش كردن وسائل برقي، مقدار آمپر برق توليدي دينام هم فرق ميكنه، پس همه چيز درسته، اما اگر هيچ تفاوتي نميكنه حتما ايرادي توي كار هست. يا سيمكشي درست انجام نشده و يا خود آمپرمتر خراب هست.
در مورد كاربراتور آريا يا همان AMC RAMBLER AMERICAN ظاهرا چون ديگه تعداد خيلي كمي از اين مدل در ايران باقي مانده، بازار قطعات يدك اونها هم چندان رونقي نداره و چه بسا قطعات آمريكايي نو با قيمت نچندان زياد براي فروش پيدا بشه، مثل همين كاربراتور كه از نظر قيمت خيلي ارزانتر از كاربراتور نوا هست.
شارژ كم دينام با توضيحاتي كه داديد احتمالا از بالشتك و يا آرميچر بايد باشه. گاهي اين قطعات به ظاهر سالم هستن اما بواسطه كار كرد طولاني فرسوده شده و ديگه مثل روز اول توانايي ندارن و كار نميكنند، مثلا روكش عايق بين سيم پيچها ضعيف و نيمسوز شده باشه، و بيشترين مشكل احتمالا از بالشتك بايد باشه.
آقا محمد از توضيحي كه براي تعمير وكيوم داديد متشكرم،تا چند روز ديگه من هم دست به تعمير وكيوم كاربراتور ميزنم تا ببينم كار به كجا ميرسه، چون نهايتا اينكه تعمير نميشه و فرقي با وضعيت الان نميكنه ، اگر هم راه افتاد كه چه بهتر! فقط بايد اول دنبال چسب قدرتمندي باشم كه بجاي پرس باز شده ، توانايي و استحكام كافي براي آب بندي را هم داشته باشه. فكر ميكنم از يكنوع چسب دوقلو استفاده بكنم كه تا الان بارها بر روي قطعات فني خوب جواب داده و استحكام بالايي داشته.
خدا ميدونه الان وكيوم سالم خودم روي كدوم ماشين سوار شده.....:n15:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محمد جان خیلی جالبه که می بینم دوستان برا یه قطعه چقدر وقت میگذارن و خدا رو شکر قطعه رو زنده می کنن آقا بسی لذت می برم از اینکارا که نگوووو واقعا دمت گرم
علی آقا خرچنگی ( مگنت ) گفتی و کردی کبابم یه بار سرم اومده اونم تو جاده تو شهرستان واسه همین الان همیشه یه جفت فیوزدلکو و مگنت نو تو ماشین آماده به کار دارم ( یادش بخیر یه نفر تو شهرستان ماشین رو چشم کرد 1000 متر نرفته ماشین فیوزدلکو سوزوند !!!!)
مصطفی جان آمپرها خیلی خوب شدن معلومه روی ام دی اف تجربه داری چون خوب گردبری کردی تمیز دراومده اتفاقا جی خوبی رو هم انتخاب کردی واقعا اون قسمت از کنسول همیشه حال منو میگیره خیلی خالیه و همه دل و روده زیر داشبورد از اونجا پیداست . فقط از نوع سیم کشیش هم برامون بگو تا ایراد کار آمپر متر بهتر پیدا بشه
راستی علی آقا نکنه دور از جون وکیوم کاربراتت رو آقا دزده زحمتش رو کشیده یا کار مکانیک نسبتا محترم بوده !!
همینطور که محمد عزیز هم گفت میشه با نصب آداپتور مخصوص زیر کارب دو دهنه روچستر با سی اف ام حدود 350 اون رو روی منیفولد نوا هم نصب کرد احتمال هم میدم که بعد از نصب مصرف کمتری رو بشه تجربه کرد الان ماشین من با حجم 3800 سی سی ( 231 کوبیک اینچ ) و وزن بیشتر نسبت به نوا مصرفش داخل شهر در بهترین حالت رو 13 هستش و در جاده مصرفی بین 8-11 بستگی به سنگینی ماشین و بالا پائین بودن جاده رو داره . ( یه بار بعد از تنظیم دقیق با تون آپ و نو کردن شمعها با مارک اتولایت اصلی و تمیز کردن کنتاکت وایرها تو جاده اصفهان که کفی هم هست مصرف فوق العاده 7.5 رو تجربه کردم که باورم نمیشد همش میگفتم اشتباه شده یعنی 400 کیلومتر فقط با 30 لیتر!!! ) ولی بطور معمول تو جاده های کوهستانی مصرفم بین 10-11 هستش
اتفاقا تو یکی از سایتها که کارش خرید و فروش قطعه و خودرو هستش یه کارب هالی دو دهنه آگهی شده ( البت به قیمت خون ... ) که نو هم هست و آداپتورهای مخصوصی برای نصب روی انواع دو دهنه رو داره که جالبیش اینه که شناور و پمپ شتابش روی کار میشه تنظیم مجدد کرد و فکر می کنم بشه با تنظیم شناور مصرفش تو شهر رو خیلی کاهش داد
اینارو یه نگا بندازید :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اینم در ادامه بحث کاربرات آریا ( آقا مصطفی اینم حرف شما و دوستان رو تائید کرده )
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قابل توجه دوستان اصفهانی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این بنده خدا هم انگار شیشه ای چیزی کشیده :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اینم اون کاربراتی که صحبتش رو کردم :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بازم کاربرات نو دو دهنه :
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اتفاقا دیروز هم به خاطر سردی هوا منم مجبور شدم برای نوا لاستیک دور درب رو نصب کنم با اینکه بخاری عالی کار می کنه ولی این سرمایی که از کنار درا میاد یه طرف آدم رو سر می کنه یه حسی مثل موندن تو برزخ به آدم دست میده!
سلام دوستان
دیروز دعوت بودیم بریم مهران.حدود 200km رفت و برگشت.قبل از حرکت باک را فول کردم اما در برگشت نتونستم دوباره فول کنم واسه مصرف سنجی.
بین راه یه 405 وایساده بود کمک میخواست ،منم وایسادم ماشینش روشن نمیشد میگفت باتریش ضعیفه ولی من بعید میدونستم. باتری نوا روش گذاشتیم استارت زد روشن نشد،ایراد از استارتر بود،اتومات استارت کار میکرد اما استارت نمیچرخید ،ماشینش را چند نفری هل هم دادیم روشن نشد، منم دیدم درپوش روغن هیدرولیکم افتاده بود،کمی ناراحت شدم اما به همون شکل رفتم و برگشتم و الان پمپ هیدرولیک در نداره.
راستی ماشینای شما هم در سرعت بالای 100 صدای باد اذیتتون میکنه؟