درود دوستان
روز گرم تابستونی همگی بخیر
در خصوص بحثی که بالاتر در مورد کولر و همچنین تفاوت سیستم کولر در مدل های مختلف امریکایی های اون دوران داشتیم ، خوشحال میشم نظر اساتید بزرگوار این کلوپ از جمله علی آقا و سایر دوستان رو بدونم.
Printable View
درود دوستان
روز گرم تابستونی همگی بخیر
در خصوص بحثی که بالاتر در مورد کولر و همچنین تفاوت سیستم کولر در مدل های مختلف امریکایی های اون دوران داشتیم ، خوشحال میشم نظر اساتید بزرگوار این کلوپ از جمله علی آقا و سایر دوستان رو بدونم.
درود دوستان
روز گرم تابستونی همگی بخیر
در خصوص بحثی که بالاتر در مورد کولر و همچنین تفاوت سیستم کولر در مدل های مختلف امریکایی های اون دوران داشتیم ، خوشحال میشم نظر اساتید بزرگوار این کلوپ از جمله علی آقا و سایر دوستان رو بدونم.
تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 1 )
تقریبا حدود یکسال قبل بوستر ایراد پیدا کرده و تعمیر شد. چند روز قبل دوباره ایراد برگشت، و با از کار افتادن بوستر ترمز، قدرت ترمز گیری بشدت کاهش پیدا کرد و رانندگی عملا غیر ممکن شد. در این مواقع، پدال ترمز بشدت سفت شده و در زمان فشردن پدال ترمز، صدای مکش هوا شدید از زیر پای راننده شنیده میشه که یکی از علامتهای اصلی از کار افتادن بوستر ترمز است.
ایراد کلی از کار افتادن بوسترهای ترمز، در اکثر اتومبیلها ، پاره شدن و پوسیدگی لاستیک دیافراگم است که بیشترین بار و فشار نیروی ترمز از سمت بوستر بوسیله این بخش تامین میشود.
به عنوان اولین تجربه تعمیر بوستر ترمز، دنبال یک راهنمای مناسب بودم که متاسفانه پیدا نشد. قبلا یکی از دوستان گروه " MJ1970 " اقدام به تعمیر بوستر ترمز کرده بودن که متاسفانه تصاویر پستهای مربوطه حذف شده بود.
در کلیپهای همقطاران آمریکایی هم اطلاعات بدرد بخوری پیدا نکردم، و اکثرا فقط به باز و بسته کردن بوستر از روی اتومبیل بسنده کرده ، و دنبال جایگزین کردن نمونه نو بجای قطعه خراب بودند، و عملا چیزی به اسم تعمیر بوستر در سیستم کار دوستان آمریکایی ندیدم، فقط در یک کلیپ ، نحوه باز کردن قطعات بوستر ترمز با نمونه تقریبا مشابه شورلت کاپریس، نشان داده شده بود که بسیار غیر حرفه ای و خشن بود و عملا آسیبهای زیادی به بدنه بوستر بخصوص لبه های نگهدارنده دو بخش بدنه وارد کرده و توضیحی دقیق و مناسب برای عیب یابی و نحوه رفع ایراد و البته بستن قطعات وجود نداشت و کلیپ در وسط کار تمام شد..!!
چیزی که متوجه شده بودم، کلا تعمیر بوستر مورد رایجی برای دارندگان اتومبیل در غرب محسوب نمیشود و ظاهرا فقط تعویض مورد نظر بوده ، و بوستر به عنوان قطعه یکبار مصرف محسوب میشود.
جستجو برای پیدا کردن تصاویر دیاگرام قطعات داخلی بوستر هم نتیجه ای نداشت و تنها یک تصویر نسبتا واضح در یک سایت آمریکایی پیدا شد که نحوه باز کردن بوستر از روی اتومبیل، و بسته بندی مناسب برای ارسال به یک تعمیرگاه جهت تعمیر بوستر را توضیح داده بود!
در نهایت تصمیم گرفتم با روش خودم، یعنی بازکردن جزء به جزء و گرفتن تصاویر از هر بخش، کار را شروع کنم.
در مرحله اول ایمن کردن محیط کار مهمترین بخش است، از این جهت که برای باز کردن بوستر، به دلیل کمی جا و دسترسی سخت به پیچهای نگهدارنده بوستر به بدنه، میبایست در سمت لولاهای کاپوت کار کرده و گاها فشار و ضربه هایی توسط دستها به کاپوت وارد میشود که ممکن است باعث بسته شدن کاپوت و ایجاد صدمه شدید به دستها گردد، بنابراین در ابتدای کار، با استفاده از یک میله یا دسته پوبی جارو و یا مشابه آن، قرار دادن آن در زیر لبه جلویی کاپوت، این بخش را کاملا باثبات کرده تا مانع بسته شدن اتفاقی آن گردد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در ادامه ایمن کردن کار، یکی از سرباتری ها را جدا میکنیم، چون برای باز کردن پیچهای پایه بوستر، احتمال برخورد آچار با ترمینال برق اصلی ماشین که دقیقا در پشت بوستر نصب شده، وجود داشته و میتواند باعث ایجاد اتصال کوتاه و شارتی و جرقه های شدید شود، بنابراین بعد از باز کردن سرباتری، دو عدد پیچ نگهدارنده ترمینال را هم باز کرده و آن را به کنار میکشیم تا فضای بیشتری برای دست باز شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا باید لینک یا همان میله اتصال پدال ترمز به بوستر جدا شود. ابتدا خار نگهدارنده را که بر روی شافت پدال ترمز نصب شده، با دم باریک بیرون بکشیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و در ادامه واشر خاری که را از روی شافت پدال ترمز در میآوریم. برای این کار از لبه یک آچار دو سو استفاده کنید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از این کار، میله اتصال بوستر به پدال را با دست یا همان نوک آچار دو سو میتوان از روی شافت پدال ترمز جدا کرد.
در مرحله بعدی، دوتا پیچ نگهدارنده پمپ ترمز به بوستر را باز میکنیم تا بعد از باز شدن پیچهای بوستر، بتوان پمپ ترمز را به سمت جلو کشیده و فضای کافی برای خارج کردن بوستر ایجاد شود.
توصیه میکنم برای باز و بسته کردن پیچهای بوستر و پمپ ترمز از آچار رینگی جغجغه ای استفاده کنید. بخصوص برای پیچهای پایه بوستر که دسترسی بسیار کم و فضای بشدت محدودی برای استفاده از ابزار دارد، مخصوصا دو پیچ سمت چپ و از همه بدتر، پیچ پایین سمت چپ که بسیار بد جا و با کمترین میزان دسترسی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از این نمونه آچار در چند طرح وجود دارد و نوعی که دارای مفصل و قابلیت خم و راست شدن در بخش سر جغجغه ای هم برای آن در نظر گرفته شده، بهتر است.
پیچهای مورد نظر سایز 15 م م است و حتما قبل از خرید ابزار، از سایز دقیق پیچها مطمئن شوید.
نکته دیگه در مورد پیچ پایین سمت چپ، اینکه حتی با این نمونه آچار جغجغه ای هم باز و بسته کردن آن راحت نیست و در بخشهایی نیاز به آچار رینگی سر خم وجود دارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از باز کردن مهره ها، و جلو کشیدن پمپ ترمز برای جدا شدن از بوستر و ایجاد فضای کافی، سوپاپ یک طرفه روی بوستر را جدا کرده،بوستر را به سمت جلو و بالا کشیده تا از بدنه جدا شد و بیرون آورده شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مرحله بعد مقدمات و نحوه باز کردن بوستر توضیح داده میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 2 )
بعد از باز کردن بوستر از روی ماشین، نوبت باز کردن قطعات بوستر میشود. قبل از این کار، با زدن یک یا چند علامت به دو سمت بدنه جلو و عقب بوستر، موقعیت این دو بخش نسبت به یکدیگر را مشخص میکنیم، چرا که در زمان بستن مجدد این دو قسمت بدنه، باید دقیقا به همان شکل و وضعیت اولیه نسبت به هم قرار بگیرند تا مشکلی برای سوار کردن پمپ ترمز بوجود نیاید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دو بخش بدنه بوستر ترمز، و اکثر بوسترهای ترمز در اتومبیلهای دیگه، اکثرا بوسیله زوائد و لبه های هر دو سمت بدنه به یکدیگر متصل و قفل شده.
بنابراین برای باز کردن بدنه بوستر، میبایست این لبه ها را به سمت بالا خم کرده تا زبانه های بخش بعدی بدنه آزاد شده و امکان جدا کردن دو بخش بدنه از یکدیگر پدید آید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای خم کردن این لبه ها، از ابزارهای مختلفی میتون استفاده کرد. من از یک اهرم با سر خم شده استفاده کردم تا هم حالت تکیه گاه در بخش خم شده را داشته و هم با لبه آن، امکان خم کردن لبه بدنه بوستر امکان پذیر باشه.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با دقت ، تمامی لبه های موجود را به سمت بالا خم میکنیم و اجازه جدا شدن به دو بخش بدنه فراهم میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هنگامی که تمام لبه ها به سمت بالا خم شد، هر دو بخش بدنه از یکدیگر ، با نیروی وارد شده فنر بوستر، جدا میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به فرم وضعیت قرار گیری هر دو بخش بدنه و فنر داخل بوستر توجه کنید، زیرا برای بستن مجدد باید حتما به همین شکل بسته شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخش جلویی بدنه بوستر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فنر اصلی بوستر که در هر دو سمت به یک شکل بوده و تفاوتی ندارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخش عقبی بدنه بوستر به همراه دیافراگم، پیستون قدرت و صفحه حامی دیافراگم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نام بخشهای مختلف بوستر را بر اساس نامگذاری قطعات از روی این تصویر ، انتخاب کردم و شاید در ایران اسامی دیگه ای بکار برده شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در بخش بعدی باز کردن دیافراگم و عیب یابی انجام خواهد شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 3 )
ترتیب قرار گرفتن سه قسمت اصلی بوستر بعد از باز شدن، بخش جلو بدنه، فنر اصلی بوستر، مجموعه پیستون قدرت و صفحه حامی و دیافراگم، و در نهایت بخش عقبی بدنه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با بیرون کشیدن پیستون قدرت، به سمت بیرون، و جدا شدن مجموعه متصل به آن ،از بخش عقب بدنه بوستر، میتوانیم لاستیک آب بندی بین پایه پیستون قدرت و بدنه عقبی را نیز به راحتی از جای خود خارج کنیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لاستیک استوانه ای صداگیر بین بدنه عقبی و پایه پیستون قدرت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نمای جلو و پشت مجموعه پیستون قدرت، صفحه حامی و دیافراگم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای جدا کردن پیستون قدرت ، از صفحه حامی و دیافراگم، بخش سر پیستون را ، دقیقا مانند بستن یک پیچ معمولی ، در جهت عقربه های ساعت میچرخانیم، تا سه لبه سر پیستون قدرت از زیر سه زائده فلزی صفحه حامی خارج شده و پیستون قدرت را از صفحه حامی جدا میکنیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نمای صفحه حامی و دیافراگم متصل به آن، قبل از جدا شدن از یکدیگر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نمای جلو و پشت صفحه حامی بدون دیافراگم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نمای جلو و پشت دیافراگم ، بعد از جدا کردن از صفحه حامی
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از جدا کردن دیافراگم، بررسی دقیق بر روی آن باید انجام شده تا از نبود هر گونه پارگی و سوراخ مطمئن باشیم. اکثر ایرادات در دیافراگم، عمدتا در سمت لبه های آن بوجود می آید، چرا که بیشترین مقدار تنش و فشار و خم راست شدن و کشش را در لبه ها داریم و مابقی سطح دیافراگم، بخاطر اتصال به صفحه حامی، توان و قدرت بیشتری برای تحمل کششها و فشار هوا در دو سمت جلو و عقب را دارد.
در اینجا، دیافراگم دارای یک پارگی نسبتا بزرگ در لبه بوده که عملا باعث ایجاد یک محل فرار فشار هوا در دو سمت دیافراگم می شود و به همین خاطر بوستر ترمز امکان ایجاد قدرت مضاعف برای فشار بر پمپ ترمز اصلی را ندارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مرحله بعد، بررسی پیستون قدرت را خواهیم داشت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 4)
در این بخش، پیستون قدرت را بررسی خواهیم کرد.
قبل از شروع، مطلب مهم این است که برای تعمیر بوستر، نیازی به باز کردن قطعات پیستون قدرت نیست، چرا که این قطعه، کمترین میزان استهلاک را داشته و نیازی به تعمیر و تعویض ندارد، مگر اینکه در بخشهای مهم دیگر که بیشترین ایراد را در قدرت ترمز توسط بوستر، پدید می آورند ( دیافراگم و لاستیک آب بندی مابین پمپ ترمز و بوستر) مشکلی وجود نداشته باشد.
من قطعات پیستون قدرت را صرفا برای آشنایی بیشتر با آن، از هم جدا کردم که دو بار این کار را انجام دادم، زیرا در بار اول بخاطر بهم خوردن تنظیمات این قطعه که در مسیر عبور فشار هوا بوسیله پیستون قدرت بوجود می آید، و تاثیری که بر کارایی بوستر ترمز دارد، کارایی بوستر بشدت کم شده و چند بار هم ترمز عملا قفل شد که باید با دست، پدال ترمز را به عقب میکشیدم و مشکل حل میشد
بنابراین توصیه اکید میکنم قطعات پیستون قدرت را به هیچ عنوان جدا نکنید، زیرا که تنظیم مجدد آن ، بخاطر وجود اورینگ و واشرهای لاستیکی و مسیر نسبتا پیچیده تنظیمات فشار هوا، چندان ساده نیست.
برای شروع، حلقه قفل کننده دور پیستون را با لبه آچار دو سو ، از دور پیستون باز میکنیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
باز جدا شدن این حلقه فنری از سر پیستون قدرت، بخش بالایی پیستون ، از بدنه آن جدا میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با برداشتن بخش بالایی پیستون، سه قطعه فلزی ذوزنقه شکل دیده میشود، که نام آنها اهرمهای واکنش هستند. در زیر این سه اهرم واکنش، فنر سوپاپ هوا قرار دارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این سه اهرم ذوزنقه ای شکل به راحتی از جای خود خارج میشوند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و در زیر آنها، فنر سوپاپ هوا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از برداشتن فنر سوپاپ هوا، یک اورینگ بر روی سوپاپ هوا قرار دارد که به راحتی قابل جدا شدن است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از برداشتن اورینگ سوپاپ هوا، نگهدارنده فنر سوپاپ هوا را برمیداریم که به شکل یک واشر فلزی مقعر ساخته شده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر روی سر سوپاپ هوا، یک خار فلزی کوچک نصب شده ، جدا میکنیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سوپاپ هوا پیستون قدرت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
زیر بخش بالایی پیستون قدرت، یک واشر فلزی وجود دارد تا فشار فنر و اهرمهای واکنش مستقیما به این قسمت وارد نشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ترتیب قرار گرفتن قطعات به ترتیب باز کردن از سمت راست به چپ
حلقه قفل کننده فنری، سر پیستون قدرت و واشر آن، سه اهرم واکنش ذوزنقه ای ، فنر سوپاپ هوا، اورینگ سر فنر سوپاپ هوا ، واشر زیر فنر سوپاپ هوا و خار سر سوپاپ هوا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در بخش بعدی، به بررسی قطعات پیستون قدرت، ادامه میدهیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 5)
در این مرحله سوپاپ هوا و کنترل شناور کنترل و متعلقات آنها را از بدنه پیستون قدرت جدا میکنیم
ابتدا خار نصب شده بر روی لینک پیستون قدرت را جدا میکنیم و در ادامه یک واشر نمدی که حکم فیلتر هوا را دارد از داخل انتهای پیستون قدرت خارج میکنیم. این واشر نمدی برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به سوپاپها و بوستر ترمز تعبیه شده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با استفاده از یک ابزار خارکش ، حلقه نگهدارنده سوپاپها را که در داخل بدنه پیستون قرار دارد، به سمت بیرون میکشیم.
این حلقه برای نگهداشتن فنر و بقیه متعلقات سوپاپ در داخل بدنه پیستون قدرت تعبیه شده، و اگر زمانی قصد باز کردن این قطعات را داشتید، باید حتما فاصله این حلقه تا لبه بیرونی پیستون قدرت را دقیقا اندازه گرفته و برای نصب مجدد، بر اساس همین فاصله ، حلقه را جا بزنید که در غیر این صورت تنظیمات سوپاپها بهم خورده و مسیرهای عبور هوا و مکش وکیوم دچار تداخل شده و در نهایت قدرت ترمز گیری کم و دچار ایراداتی مانند قفل شدن پدال و ترمزها ، آنهم بطور ناگهانی را در پی خواهد داشت. [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای بیرون کشیدن این حلقه، میبایست بطور مداوم از تمام اطراف حلقه و به نوبت، کشش و نیروی به سمت بیرون وارد کنید تا حلقه کم کم از جای خود خارج شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] همزمان با بیرون کشیدن حلقه نگهدارنده، میتوان با استفاده از یک سنبه با قطر مناسب، از سمت دیگر پیستون قدرت، سوپاپ هوا را به سمت داخل پیستون فشار داد تا متعلقات راحتتر خارج شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مراحل آخر خارج شدن حلقه نگهدارنده و متعلقات سوپاپها
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سوپاپ هوا ( بخش فلزی) و سوپاپ کنترل شناور ( بخش لاستیکی) بعد از خروج از بدنه پیستون قدرت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر روی سوپاپ هوا یک اورینگ لاستیکی قرار دارد که اگر صدمه دیده و یا پوسیده شده بود، تعویض میکنیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخش انتهای لینک مجموعه سوپاپها در سمت اتصال به پدال ترمز به همراه سوپاپ شناور و حلقه نگهدارنده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدنه پیستون قدرت بعد از خارج کردن مجموعه سوپاپها و میله های مربوطه
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این بخش محل اتصال لینک پیستون قدرت به سوپاپ هوا را میتوان مشاهده کرد. این اتصال به شکل مفصلی بوده و حالت گوی و کاسه دارد و به هیچ وجه امکان باز و جدا کردن آن نیست، مگر اینکه به این فرم زانویی قابل چرخش ، صدمه شدید وارد شود. بر اساس این فرم طراحی، تعویض سوپاپ هوا و سوپاپ کنترل شناور، امکان پذیر نیست و در صورت لزوم باید کل مجموعه با نمونه سالم جایگزین شود.
یکی از دلایل عدم نیاز به باز کردن متعلقات پیستون قدرت، همین است که عملا امکان تعویض این سوپاپها ، بطور مجرا از لینک اتصال به پدال ، وجود ندارد، و تنها همان اورینگ کوچک نصب شده بر روی سوپاپ هوا قابل تعویض است که با توجه به تجربه های قبلی و چیزی که دیدم، استهلاک بسیار کمی داشته و کلا این قسمتها نیازی به تعویض ندارند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مرحله بعد، بستن مجدد متعلقات پیستون قدرت را خواهیم داشت
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 6)
برای بستن مجموعه متعلقات پیستون قدرت، دقیقا خلاف مسیر باز کردن عمل میکنیم، و قبل از انجام کار، از سالم بودن بخشهای مختلف باید مطمئن شویم. همانطور که قبلا گفتم، استهلاک این بخش بسیار کم و در حد صفر است، مگر اینکه اورینگ مربوط به سوپاپ هوا ( بخش فلزی) ایراد پیدا کرده باشد، وگرنه بخشهای دیگر بخصوص سوپاپ کنترل شناور ( بخش لاستیکی ) حرکت بسیار کم و جزئی بوده و ایراد خاصی پیدا نمیکند.
قبل از بستن قطعات را از چربی و گرد و غبار پاک کرده و مقدار بسیار کمی وازلین برای روان شدن به آنها بمالید. به هیچ وجه از روغنهای معدنی و گریس استفاده نکنید.
نصب اورینگ سوپاپ هوا
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حلقه نگهدارنده سوپاپ کنترل شناور را در جای خود نصب میشود. چون باید با فشار و ضربه ملایم، این مجموعه در داخل بدنه پیستون قدرت، جا زده شود، بنابراین برای جلوگیری از ورود ضربه مستقیم به سوپاپ کنترل شناور، از یک واشر فلزی با قطر مناسب ، به عنوان حائل مابین سوپاپ و ابزار فشار و ضربه زدن، استفاده میشود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای ضربه زدن بطور غیر مستقیم، از یک لوله فلزی با قطر مناسب با همان واشر حائل استفاده میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مجموعه متعلقات در درون پیستون قدرت جا زده و سپس با استفاده از لوله مناسب، به سمت داخل فشار داده و در صورت لزوم، با ضربات ملایم، به داخل بدنه پیستون جا زده میشود.
اندازه دقیق فاصله حلقه نگهدارنده تا لبه بیرون بدنه پیستون قدرت، کاملا باید مراعات شده تا مشکلی در کارکرد بوستر ترمز بوجود نیاید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با جا رفتن متعلقات پیستون قدرت، سوپاپ هوا از سمت دیگر پیستون قدرت بیرون آمده ، خار ، واشر زیر فنر سوپاپ ، اورینگ و فنر سوپاپ نصب میشود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در ادامه، اهرمهای واکنش در جای خود نصب میشود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخش بالایی پیستون قدرت و واشر فلزی آن نیز بر روی اهرمهای واکنش سوار میشود. دقت کنید هنگام انجام این کار، اهرمها از جای خود خارج نشده و همچنان حالت لولایی بودن را حفظ کنند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با فشار دادن سری پیستون قدرت به سمت پایین، و قرار گرفتن در موقعیت مناسب خودش، حلقه قفل کننده دور سر پیستون قدرت جا زده میشود. دقت کنید تا حلقه دقیقا در بخشهای مناسب مابین زوائد اطراف دو قسمت بدنه و سری پیستون قدرت قرار بگیرد تا از جای خود خارج نشود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
واشر نمدی و خار را در جای خودشان نصب میکنیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پیستون قدرت آماده نصب بر روی صفحه حامی و دیافراگم است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مرحله بعد، نصب دیافراگم جدید بر روی صفحه حامی ، به همراه پیستون قدرت را ادامه میدهیم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 7)
دیافراگم جدید به قیمت 270.000 تومان خریداری شد. کیفیت این نمونه نسبت به چند نوع دیگه بسیار بهتر بود. ضخامت بیشتر و حالت کشسان و ارتجعی بهتر نسبت به بقیه دیافراگمها، از مشخصات این نوع بود. طبق گفته فروشنده، این نمونه ، سفارشی در تولیدی قطعات لاستیکی ساخته شده و بیشترین تعداد فروش نسبت به بقیه نمونه ها دارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قبل از نصب دیافراگم، تمام بخشهای صفحه حامی، و سمت داخل جلو و عقب بدنه بوستر ، سنباده نرم زده شد تا زنگ زدگی مخصری که داشت، رفع شود.
ابتدا تصمیم داشتم تمام این قسمتها را رنگ بزنم، اما چون بطور استاندارد رنگ نشده بود، بنابراین تصور میکنم رنگ زدن باعث ایجاد مشکلاتی در آینده بشود، احتمالا با کنده و پوسته شدن مقداری از رنگها، و قرار گرفتن در مسیرهای مختلف هوا و وکیوم سوپاپ هوا، سوپاپ کنترل شناور، سوپاپ یکطرفه بیرونی و دیافراگم و...باعث خراب شدن بوستر شود، بنابراین بهتر است به هیچ عنوان داخل بوستر و بدنه صفحه حامی رنگ آمیزی نشود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لاستیک آب بندی انتهای پیستون قدرت با بخش عقب بدنه بوستر نصب شد. اگر این قطعه ایرادی از نظر پوسیدگی، پاره شدن و تغییر شکل داشت، حتما باید تعویض شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قبل از نصب دیافراگم بر روی صفحه حامی، مقداری پودر بچه یا همان پودر تالک به دیافراگم زدم. طبق گفته تولید کننده که به فروشنده اعلام کرده بود، آغشته کردن دیافراگم به پودر تالک باعث میشود تا در زمان داغ شدن لاستیک و بخشهای مختلف بدنه بوستر،، امکان چسبیدن آن به بدنه بوستر به حداقل برسد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دیافراگم بر روی صفحه حامی نصب شد. دقت کنید تمام لبه های دیافراگم در وسط و اطراف، باید کاملا بر روی لبه های داخلی و بیرونی صفحه حامی قرار گیرد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نوبت نصب پیستون قدرت میرسد که با رد کردن آن از میان دیافراگم و صفحه حامی، باید کاملا در جای خود بشیند.
روش بستن نیز برعکس زمان باز کردن است، یعنی بعد از قرار گرفتن در جای خود، پیستون را در خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت میچرخانیم تا سه لبه سر پیستون قدرت، دقیقا زیر سه زائده فلزی صفحه حامی قرار گرفته و کاملا در جای خود محکم شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بخش انتهایی پیستون قدرت را نیز بررسی کنید تا کاملا با صفحه حامی و دیافراگم، آب بندی شده باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک واشر از جنس ابر، به عنوان فیلتر هوا در این بخش نصب میشود تا از ورود گرد و غبار به داخل مسیرهای پیستون قدرت و داخل بوستر جلوگیری کند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مجموعه کامل شده را در بخش عقبی بدنه بوستر ترمز نصب میکنیم. در صورت لزوم مقدار کمی وازلین به انتهای پیستون قدرت بمالید تا حرکت نرم و روان داشته باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در زمان قرار گرفتن مجموعه بر روی بدنه عقبی بوستر، از تنظیم بودن لبه های دیافراگم نسبت به بدنه عقبی مطمئن شوید. به هیچ عنوان این لبه ها نباید از بدنه بیرون بماند زیرا در هنگام بستن بخش جلویی بدنه، در بین دو قسمت گیر کرده، و دچار صدمه شده و بوستر کار نخواهد کرد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نوبت نصب فنر بوستر میرسد که دقیقا در وسط پیستون قدرت قرار میگیرد. این فنر در هر دو سمت به یک شکل است و از هر سمت که گذاشته شود، تفاوتی ندارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حالا زمان نصب بخش جلویی بدنه بوستر است. بر اساس نشانهایی که قبل از باز کردن بدنه زدیم، این بخش را دقیقا با همان وضعیت نسبت به بخش عقبی بدنه قرار داده و هر دو سمت بدنه را به طرف یکدیگر فشار میدهیم تا فنر فشرده شده و دو قسمت بدنه به هم برسد.
دقت کنید تا فنر از جای خود خارج نشده و لبه های دیافراگم نیز مابین دو بخش بدنه به درستی قرار گرفته و بیرون نزند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای فشردن این دو بخش نسبت به هم، میتوانید از نفر دوم کمک بگیرید، یا یک بخش را به دیوار تکیه داده و بخش دوم را با فشار پا نگه داشته و لبه های هر دو سمت بدنه را در هم درگیر و بدنه بوستر را ببندید.
در تمام مراحل وضعیت شاخصهایی که زده شده را در نظر گرفته و اطرافه لبه های بدنه را بررسی کنید تا دیافراگم بیرون نزده باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از اطمینان از این موارد، تمام لبه های خم شده بدنه بوستر را مجددا بوسیله ضربات ملایم چکش و سنبه به جای خود برگردانید.
بوستر تکمیل شده و آماده نصب میباشد.
در بخش بعدی دو مورد بسیار مهم برای نصب و استفاده از بوستر توضیح داده خواهد شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعمیر بوستر ترمز شورلت نوا ( بخش 8)
بوستر تعمیر و آماده نصب است، اما سختی باز و بسته کردن مهره های نگهدارنده بوستر به بدنه، یکی از موارد بشدت منفی این کار محسوب میشود.
بلندی بیش از حد چهار پیچ متصل به بدنه، باعث این مشکل است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای کمتر شدن مشکل باز و بسته کردن این مهره ها، علاوه بر استفاده از آچار رینگی جغجغه ای سایز 15، استفاده از چهار بوش با طول مناسب برای ایجاد فاصله بین مهره ها و پایه بوستر به بدنه، لازم است.
با این کار مدت زمان باز و بسته کردن بوستر کاهش یافته و سختی کار باز هم کمتر میشود.
میتوانید از لوله فلزی با قطر و طول مناسب استفاده کرده و بر اساس طول مورد نیاز برش دهید . اندازه را در حدی بگیرید که مهره کاملا بر روی سر پیچ بسته شده باشد، و سپس فاصله بین مهره تا پایه را ملاک اندازه بوش، در نظر بگیرید. من از لوله های مختلف با قطر مناسب استفاده کردم، اما احتمالا بوش کالیپر ترمز جلو پراید هم برای این منظور مناسب باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مورد مهم بعدی، استفاده از فیلتر در سر راه لوله متصل به سوپاپ روی بوستر است.
بارها این قطعه را در مسیر اتصال لوله از سمت مانیفولد هوا به سوپاپ یکطرفه بوستر دیدم، و با جستجو در نت، متوجه شدم که این قطعه، یک فیلتر ذغالی است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فیلترهای ذغالی حاوی تکه های بسیار کوچک و گاها ریز زغال هستند. این زغالها معمولا از پویسته سخت نارگیل تهیه میشود و قابلیت جذب بسیار بالای بخارات و گازهای گوناگون را دارند، مانند فیلترهای مورد استفاده در ماسکهای ضد گاز جنگی.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بر روی بعضی از خودروهای آمریکایی داخل کشور، هنوز از این نوع فیلتر استفاده میشود، و بعضی دیگر هم شکسته و خراب شده یا بواسطه عدم اطلاع ، برداشته شده.
دلیل استفاده هم جلوگیری از ورود بخار بنزین از سمت مانیفولد هوا، به محفظه داخل دیافراگم است، زیرا این بخارات هم میتواند در دراز مدت، به لاستیک دیافراگم و بخشهای لاستیکی دیگر بوستر، صدمه وارد کند.
از آنجا که مثل خیلی از قطعات دیگر، این قطعه هم بشدت کمیاب است، ناچارا از یک فیلتر بنزین کوچک به عنوان مانع برای جلوگیری از ورود بخارات بنزین به بوستر استفاده کردم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بعد از نصب فیلتر متفرقه، حتما از مقدار مکش و وکیوم مورد نیاز برای کارکرد مناسب بوستر مطمئن شوید، تا مکش مناسب از سمت مانیفولد هوا، برای کار کرد صحیح و قدرتمند بوستر فراهم شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درود بر دوستان عزیزم
سپاس گزارم از دوست و معلم این انجمن علی آقای بزرگوار که تجربیاتشون رو رایگان با ما به اشتراک می گذاره.
اگه فرصت داشتید و صلاح دونستید در این خصوص راهنمایی کنید.
نقل قول:
شمع آب را با نمونه نو عوض کردم هنگامی که ماشین را روشن می کنم ضد یخ نشت می کند آچار کشی کردم اما فایده نمی کنه در مسیرهای طولانی باعث کم شدن ضد یخ میشه آیا این مشکل برای شما پیش آمده و چطور مشکل را برطرف کردید
نقل قول:
درود بر شما، در مورد ایرادات کولرهای آمریکایی ، بارها صحبت شده، اگر منظور شما، برنامه ای است که دارم انجام میدم، هنوز به پایان نرسیده، چون در بخشهایی آزمون و خطا دارد و باید ایرادات مشخص و دوباره اصلاح شود. و از همه مهمتر پیدا کردن گاز با کیفیت و مرغوب در وضعیت بشدت درهم و آشفته بازار فروش انواع گازهای مختلف با کیفیتهای گوناگون، کار ساده ای نیست، بخصوص که به عنوان یک آماتور، باید از اصالت و کیفیت همه آنها آگاه بشم.
مسلما زمانی که کار به نتیجه نهایی رسید، مثل همیشه همه تجربه ها بطور کامل و دقیق در کلوپ منتشر خواهد شد.
درود بر شما، دوست گرامی.نقل قول:
تصور میکنم مشکل با استفاده از نوار تفلن حل شدنی باشه. از نوار آب بندی تفلن مانند آب بندی کردن لوله های آب شهری استفاده کنید، و اگر نتیجه نگرفتید، چند تصویر بگذارید تا امکان بررسی دقیقتر مشکل وجود داشته باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درود بر شما تشکر می کنم فراموش کردم مطرح کنم که شمع آب از نوع چراغی و تک فیش هستش و از نوع عقربه ای نیست اگر تفلون پیچ بشه فکر کنم برق منفی به شمع نرسه و کار نکنه آیا راهکار دیگری برای آببندی شمع هست
دورد بر شما علی آقا.ممنون از وقتی که میذارید.نقل قول:
نقل قول:
نگران این مسئله نباشید، نوار تفلن به خوبی آب بندی را انجام داده، و درعین حال اتصال بدنه هم بواسطه تماس لبه های تیز رزوه های فشنگی حرارت با بدنه سرسیلندر، کار خواهد کرد. من در اتومبیل خودم از همین روش استفاده کردم و مشکلی پیش نیامده.نقل قول:
برای اطمینان از اینکه اتصال بدنه برقرار و چراغ در زمان لزوم روشن خواهد شد، با جدا کردن سیم برق مثبت سوئیچ استارت به اتوماتیک استارت ( تا هنگام چرخاندن سوئیچ، ماشین روشن نشود) و چرخاندن سوئیچ تا انتها، روشن شدن چراغ اخطار آب را آزمایش کنید.
اگر سوئیچ احتیاط استارت اتومبیل شما فعال است( در نمونه گیربکس دستی با گرفتن پدال کلاچ ، استارت فعال میشود و در مدل اتوماتیک در وضعیت پارک استارت میخورد) نیازی به جدا کردن سیم مورد نظر نیست.
متشکرم، اگر منظور شما مقایسه بین مدلهای مختلف باشه، تا جایی که تجربه داشتم، تفاوت چندانی وجود ندارد، چون به نظر میرسه که در دهه های 60 و 70 و 80 میلادی، طراحی این بخش از اتومبیلهای آمریکایی تقریبا در یک فرم بوده و شباهتهایی با هم دارند.نقل قول:
بطور مثال تصویر زیر، یونیت بخاری فورد ماستنگ مک وان 1973 است ، که در جلوی پای شاگرد نصب میشود، و همانطور که مشخص است، در این طراحی، همچنان هوا از سمت بیرون اتاق( از طرف فن نصب شده در گلگیر ) به این یونیت وارد شده و از میان رادیاتور بخاری عبور میکند، که دقیقا همان مشکل اصلی خارج شدن هوای داخل اتاق به بیرون و برگشت مجدد را در این نمونه نیز تکرار کرده.
اگر اواپراتور کولر هم نصب کرده باشه، مسلما با این حجم زیاد ابعاد طراحی یونیت بخاری ، جایی برای اواپراتور نیست و مثل نمونه های شورلت باید در بیرون اتاق و کنار موتور نصب شده باشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یا این نمونه که مربوط به مدلهای مختلف شورلت کاپریس و ایمپالا در دهه های 70 و 80 و 90 است که مدخل ورودی هوای به سمت فن کولر و بخاری ، دقیقا در پشت جعبه داشبرد قرار گرفته و نشان میدهد که هوا دوباره باید از اتاق خودرو خارج شده و بعد از رفتن به سمت فن ، به طرف اواپراتور پرتاب و مجددا وارد اتاق خودرو بشود، البته در این طراحی ، رادیاتور بخاری نیز خارج اتاق و در داخل یونیت کولر نصب شده.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نکته بسیار منفی در این طراحی اینکه هوا دقیقا از محلی عبور میکند که برای عبور آب ریخته شده بر روی شیشه جلو خودرو، و خروج از یک ناودانی در زیر آن طراحی شده که عملا بازهم هوای آزاد با هوای خنک یا گرم شده داخل اتاق تداخل شدید پیدا میکند. چیزی مانند یک تقاطع که از یک سمت هوای داخل اتاق و از سمت دیگر آب جاری شده از روی بدنه و شیشه جلو، همزمان از یک مسیر عبور کرده و هرکدام راه خودش را میرود!
همانطور که قبلا گفتم، این سیستم طراحی ، شاید برای دماهای زیر 40 درجه جوابگو باشد، اما با بیشتر شدن دما بخصوص بالاتر از 45 درجه، کارایی کولر بشدت افت پیدا میکند.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نقل قول:
درود
امیدوارم که بشه راه حلی برای این مورد پیدا کرد تا بتونیم استفاده بهینه تر از کولر امریکایی ها داشته باشیم.
طبق فرمایشات شما جالب این بود که گفتید حتی در مدل های دهه 1990 هم این نقص طراحی وجود داره. برای مثال در ماشینی مثل کاپریس تخم مرغی که در سال 91 میلادی تولید شده بنظرم این طراحی قدیمی با توجه سال تولید خیلی نقص بحساب میاد چون ماشین هایی مثل پژو 405 که در دهه 1980 تولید شد خیلی سیستم کولر به روز و بهتری داشت.
با توجه به اطلاعات ناچیزم در حوزه ماشینهای کلاسیک امریکایی ، حدس می زنم این نوع طراحی که تا دهه 90 میلادی هم در امریکا ادامه دار بوده حتماٌ یه فلسفه و حکمتی داشته وگرنه فکر نمی کنم کمپانی به اون عظمت ، تا این اندازه بی حساب و کتاب چنین طراحی کرده باشه! (با این حال به دور از تعصب ، این مورد جای تامل داره چون هرجور حساب کنیم با توجه به موقعیت جغرافیایی اون کشور ، کولر قوی نیاز بود)
آیا امکان برقی کردن پمپ بنزین نوا هست تا حالا کسی از دوستان تجربه اش را داشته؟
با اجازه از اساتید و پیشکسوتان کلوپنقل قول:
بله اینکار به راحتی قابل انجامه و مزایایی هم داره. من یک سال پیش یک پمپ ژاپنی مارک میتسوبیشی (معروف به سه گل) که به طور فابریک روی وانت مزدا هست گرفتم و خودم روی نوا نصب کردم. خوبی این نوع پمپ اینه که پلاتین اتوماتیک قطع کن داره و بر حسب مقدار مصرف، پمپ رو روشن وخاموش میکنه یعنی پمپ دائما کار نمیکنه.
نصب پمپ رو بعضی ها داخل محوطه موتور انجام میدن. اما اینکار 2 تا ایراد داره:
اولا تو تابستون که موتور ماشینای آمریکایی تا مرز 100 درجه گرم میکنه میتونه به پمپ صدمه بزنه.
ثانیا این پمپها برای اینکه به شکل بهینه کار بکنن باید در سطحی پایینتر از باک قرار داشته باشن که بنزین روشون سوار باشه و مجبور نباشن هم مکش انجام بدن و هم پاشش. اینکار فشار مضاعف روی پمپ وارد میکنه. تو ماشینایی هم که فابریک وجود دارن (مثل وانت مزدا، پاترول و ...) زیر ماشین کنار شاسی متصل هستن.
با توجه به این موارد، من زیر درب جلو سمت شاگرد (جایی که شاسی به سمت بالا خم میشه) کنار شاسی رو برای نصب انتخاب کردم. هم محل مناسب و امنی برای نصب پمپ وجود داره و هم لوله فلزی بنزین که از باک میاد در اینجا تموم میشه و ادامه مسیر بنزین با شلنگ لاستیکی هست.
کافیه شلنگ رو از لوله جدا کنیم و توسط یک تکه شلنگ خیلی کوتاه، یک صافی بنزین تو مسیر بزاریم و با یک شلنگ کوتاه دیگه از خروجی صافی، به ورودی پمپ وصل کنیم. خروجی پمپ هم با یک شلنگ بلند به کاربرات وصل میشه.
برای برق پمپ هم خوشبختانه سرسیم برقدار بیکار تو محوطه موتور نوا فراوونه. باید یکیش که با باز کردن سویچ برقدار میشه توسط یک تکه سیم واسط به مثبت پمپ وصل کنیم. منفی پمپ هم که به بدنه وصل میشه. البته این نکته رو بگم که چون این پمپها برق کمی مصرف میکنن میشه همینجوری از هر سیمی بهشون برق داد وگرنه بایستی برق قوی از سر باتری میگرفتیم و رله براش نصب میکردیم.
و اما حسن بزرگ پمپ برقی:
تو زمانه فعلی دیگه اینجور ماشینا استفاده مداوم و روزمره نمیشن و همه ماها که داریم، گهگاهی سوارش میشیم و وقتی چند روز ماشین میخوابه به علت بخار شدن بنزین داخل کاربرات (که متاسفانه این بیماری تو نوا اپیدمی هست) اگه پمپ فابریک مکانیکی رو ماشین باشه باید دوتا استارت جانانه بزنی تا پیاله بنزین داخل کاربرات رو پر کنه و موتور روشن بشه ولی با پمپ برقی به محض باز کردن سویچ، بلافاصله بنزین میرسه و با نیش استارت ماشین روشنه. این موضوع به خصوص وقتی باطری چندان قوی نیست و بعد چند روز خوابیدن، خوب نمیتونه استارت بزنه اهمیت خودشو نشون میده.
یک نکته هم باید اشاره کنم. وقتی پمپ فابریک از مدار خارج میشه و بنزین داخلش نیست، موقع روشن بودن موتور صدای زیاد و غیرعادی ازش میاد و به نظر میرسه آسیب زیادی به دیافراگم اون وارد میشه. برای همین من کلا بازش کردم و یک درپوش با ورق آهن ضخیم و یک واشر با مقوا ساختم و محل نصب پمپ رو کور کردم. الان تعویض فیلتر روغن هم خیلی راحت تر شده.
تعویض بلبرینگ فن برقی ( بخش 1 )
یکی از فنهای نصب شده در جلو ، از نوع متعلق به زانتیا است که بازدهی و پرتاب باد بسیار خوبی دارد، متاسفانه از چند سال قبل بخاطر آب خوردن ، بلبرینگ آن خراب و به صدا افتاد و باید تعویض میشد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این نمونه از فنهای برقی، معمولا یک بلبرینگ در بخش جلو و یک بوش برنجی در بخش عقب تعبیه شده که بیشترین فرسودگی معمولا در بلبرینگ رخ داده و باید تعویض شود
برای این کار، در ابتدا باید زوائد نگهدارنده درب فن به بدنه را با نوک آچار دو سو و ضربات ملایم به سمت داخل خم کرد، تا درب امکان جدا شدن از بدنه فن را داشته باشد.
فلش قرمز این زوائد را نشان میدهد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بالشتکهای آهنربا دائمی، جازغالی ها و زغالهای مربوطه، بوش برنجی انتهایی و بقیه متعلقلت بدنه فن، بعد از باز کردن و جدا سازی درب فن و آرمیچر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آرمیچر و سیم پیچها، کلکتور به عمراه درب فن و آرمیچر
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شافت آرمیچر را باید از درون بلبرینگ بیرون بکشیم، روشهای متعددی برای این کار وجود دارد، از جمله استفاده از پولی کش و یا ضربه غیر مستقیم زدن، که در این صورت باید با دقت و بدون آسیب رساندن به شافت و متعلقات آرمیچر انجام شود.
قبل از بیرون کشیدن شافت، باید خار نگهدارنده روی شافت جدا شود
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درب فن و آرمیچر جدا شده
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برای بیرون آوردن بلبرینگ از نشیمنگاه خود در درون درب فن، بازهم میتوان از ضربه غیر مستقیم و یا پولی کش استفاده کرد. برای ضربه زدن از یک بوش یا لوله فلزی و یا لوله پلاستیکی آب استفاده کنید و از بخش داخل درب به سمت بیرون ضربه وارد کنید.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بلبرینگ از درب فن جدا شد و بخاطر فرسوده بودن ، درپوشهای بلبرینگ هم جدا شد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قبل از اینکه بلبرینگ را عوض کنیم، لازم است که وضعیت زغالهای فن، در حالتی قرار بگیرند تا امکان نصب راحت آرمیچر در داخل بدنه فن وجود داشته باشد. برای این کار باید ذغالها در آخرین حد ممکن در داخل جا زغالی به عقب کشیده شود.
در ابتدا چهار سوراخ با مته بر روی جا زغالی ها و در نهایت درب انتهایی بدنه فن ایجاد کردم که متوجه شدم متاسفانه در این حالت، باید خود زغالها هم سوراخ شود که احتمال خرد شدن و از بین رفتن آنها وجود داشت. فلش آبی
بنابراین با ایجاد سوراخ در انتهایی ترین بخش کناز جا زغالی ها ، بجای خود زغالها، سیمهای متصل به آنها را عقب کشیده و زغالها هم به عقب کشیده میشوند. فلش قرمز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با یک سیم باریک، سیمهای زغال به عقب کشیده و از سمت دیگر انتهای بدنه فن بیرون آمده و خم میشود تا زغال در جای خود ثابت بماند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیم فلزی مورد استفاده برای نگهداشتن زغال از محل سوراخ شده در انتهای بدنه فن . فلش قرمز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فلش آبی سوراخهای مربوط به انتهای محل جازغالی و فلش زرد سوراخهای اولیه ایجاد شده که مناسب نبود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تا حد امکان سوراخهای باریک ایجاد کنید تا کمترین میزان تخریب در جا زغالی ایجاد شود. مته شماره 2.5 یا 3 برای این کار مناسب است
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعویض بلبرینگ فن برقی ( بخش 2 )
بلبرینگ مورد استفاده در این فن، شماره 6000 است. انواع مختلفی از برندها وجود دارد، اما ترجیحا از بلبرینگهای دارای درپوش قابل باز شدن ( 2RS ) استفاده کنید، چون قابل باز شدن و گریسکاری مجدد هستند.
مقداری گریس نسوز با کیفیت اضافه بر مقداری که خود بلبرینگ دارد، اضافه میکنیم. اینکار باعث میشود درصد مقاومت و استحکام نسبت به رطوبت و آب ، بیشتر شده و عمر بلبرینگ زیادتر شود.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همینطور مقدار کمی گریس نسوز به بوش برنجی انتهای فن زده بزنید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ابتدا بلبرینگ را در محل خود بر روی درب جلو فن نصب میکنیم. برای این کار از بلبرینگ قبلی به عنوان واسط استفاده کرده، ضربات غیر مستقیم بر بلبرینگ نو وارد میکنیم تا کاملا در جای خود بشیند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سپس باید شافت آرمیچر را از میان بلبرینگ عبور دهیم. برای این کار باید از یک قطعه لوله فلزی با قطر کاملا برابر با بلبرینگ استفاده کنید تا ضربه فقط به بخش لبه های فلزی بلبرینگ وارد شود. از یک بکس با قطر مناسب نیز میتوان استفاده کرد.
مقدار پایین رفتن درب جلو فن باید به اندازه ای باشد که سمت دیگر بلبرینگ با خار نصب شده بر روی شافت تماس یابد و پایینتر نرود. فلش قرمز
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در نهایت بعد از نصب درب و بلبرینگ بر روی شافت آرمیچر، آنها را مانند حالت اول ، بر روی بدنه فن سوار میکنیم، از جا افتادن انتهای شافت در درون بوش انتهایی مطمئن می شویم. لبه های زائده نگهدارنده درب جلو به بدنه را مجددا خم کرده و درب را محکم میکنیم و خار نگهدارنده جلو بلبرینگ را نیز مجددا نصب میکنیم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
موتور فن آماده و سرویس شده است. قبل از نصب بر روی اتومبیل، بطور آزمایشی با برق باتری روشن کنید تا از روان کار کردن و عدم سفت بودن و گیر داشتن آرمیچر مطمئن شوید
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سلام به دوستان امریکایی سوار انجمن
دینام ماشینم ۱۳ ولت برق تولید میکرد که چتد جا بردم که درستش کنن اخرش نتونستن که باطری هم خراب کرد کا مجبور به عوض کردن باطری و دینام نو شدم
متاسفانه دینام نو هم که گذاشتم بازم ۱۳ ولت برق تولید میکنه روی ماشین ولی وقتی روی میز برقکار امپر گرفتیم ۱۴ ولت برق تولید میکرد .خلاصه هیچ برقکاری متوجه ایراد نشد که خودم دست بکار شدم دینام روی ماشین به تنهایی وقتی کار میکنه ۱۴ ولت برق تولید میکنه ولی به محض اینکه سیم پشت دینام رو وصل میکنم امپر ۱۳ ولت نشون میده من فکنم یه جایی برق دزدی داره که این اتفاق می افته
دوستان کسی تا حالا به همچین مشکلی بر خورده کمکم کنه ؟
یه چیز دیگه هم که متوجه شدم با پیچوندن فرمون چراغ GEN ماشین کم نور میشه در حالت در جا یا اینکه وقتی تو دنده میزارم که حرکت کنم دور موتور که پایین میاد بازم چراغ باتری کم نور میشه گازش که میدم خاموش میشه ممنونم اگه کسی اطلاع داره کمکم کنه .
- - - Updated - - -
سلام به دوستان امریکایی سوار انجمن
دینام ماشینم ۱۳ ولت برق تولید میکرد که چتد جا بردم که درستش کنن اخرش نتونستن که باطری هم خراب کرد کا مجبور به عوض کردن باطری و دینام نو شدم
متاسفانه دینام نو هم که گذاشتم بازم ۱۳ ولت برق تولید میکنه روی ماشین ولی وقتی روی میز برقکار امپر گرفتیم ۱۴ ولت برق تولید میکرد .خلاصه هیچ برقکاری متوجه ایراد نشد که خودم دست بکار شدم دینام روی ماشین به تنهایی وقتی کار میکنه ۱۴ ولت برق تولید میکنه ولی به محض اینکه سیم پشت دینام رو وصل میکنم امپر ۱۳ ولت نشون میده من فکنم یه جایی برق دزدی داره که این اتفاق می افته
دوستان کسی تا حالا به همچین مشکلی بر خورده کمکم کنه ؟
یه چیز دیگه هم که متوجه شدم با پیچوندن فرمون چراغ GEN ماشین کم نور میشه در حالت در جا یا اینکه وقتی تو دنده میزارم که حرکت کنم دور موتور که پایین میاد بازم چراغ باتری کم نور میشه گازش که میدم خاموش میشه ممنونم اگه کسی اطلاع داره کمکم کنه .
درود دوست گرامینقل قول:
با توجه به توضیحاتی که دادید، به تصور من، ایراد از شل بودن تسمه دینام است.
این شل بودن نه به اندازه ای که قابل تشخیص باشه، اما در حدی است که باعث شده سرعت چرخش دینام در زمان نصب شدن روی اتومبیل، کمتر از حد لازم شود.
به این معنی که به نظر سفت است اما حالتی از لیز خوردن یا به قول معروف بکسوات بوجود آمده، تسمه دینام بر روی پولی دینام لیز خورده، و در نهایت سرعت چرخش دینام کمتر از مقدار لازم میشود.
وقتی دو دینام چنین مشکلی دارند، بخصوص که بر روی میز کار شارژ کامل را نشان میدهند، بنابراین ایراد از دینام نبوده، و مشکل همچنان در اتومبیل باقیست.
در مورد چراغ باتری، این چراغ باید بعد از روشن شدن موتور، خاموش شود که نشان دهنده شارژ کردن کامل دینام است. اگر منظور شما از کم نور شدن، یعنی با نور کم " روشن " میشود، پس بازهم این احتمال شل بودن یا لیز خوردن تسمه بر روی پولی دینام را تایید میکند.
پولی و تسمه دینام را دقیقا چک کنید. به احتمال قوی تسمه بسیار صاف و صیقلی شده و اصطکاک لازم را برای چسبیدن به پولی دینام جهت چرخش کامل و بدون لیز خوردن ندارد. ممکن هست که با گاز دادن شدید ، مقدار کمی هم بوی لاستیک سوخته به مشام برسه که همین نشانه لیز خوردن تسمه بر روی پولی دینام است.
تسمه را با نوع مرغوب تعویض کنید و ببینید چه نتیجه ای میدهد؟
اگر پولی دینام قبلی را بر روی دینام جدید نصب کردید، سطح داخلی پولی که با تسمه در تماس است، را کمی سنباده بزنید تا سطح دارای اصطکاک شده و وضعیت را مجددا امتحان کنید.
وقتی از سفت و مناسب بودن تسمه مطمئن شدید، ولی نتیجه نگرفتید، سراغ مرحله بعدی میرویم.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نقل قول:
سلام بر شما
با توجه به توضیحاتی که دادین، به نظر میرسه مشکل همونیه که علی آقا اشاره کردن و دینام با دور کافی نمیچرخه. البته یک تردید وجود داره و اون اینکه در حالت وصل نبودن سیم پشت دینام، ولتاژ درسته و با وصل شدنش، کم میشه. انگار یه مصرف کننده قوی، برق رو میکشه.
ضمنا مشخص نکردین که بعد از نصب دینام روی ماشین، ولتاژ اندازه گیری شده فقط در حالت دور درجای موتور هست یا در حالت گاز دادن هم همون 13 ولت نشون میده. چون اگه تسمه شل باشه و لیز بخوره، با گاز دادن جبران میشه و باید ولتاژ بیاد روی 14 تا 14/5 کما اینکه گفتین وقتی موتور زیر بار هست، چراغ دینام کم نور روشن میشه و با گاز دادن خاموش میشه.
البته یک نکته رو متوجه نشدم اینکه وقتی سیم ضخیم اصلی پشت دینام (که به باتری وصل میشه) جدا هست، چطوری ولتاژ رو اندازه گرفتین؟ چون اصولا باید دو سر ولت متر رو به سر باتری ها وصل کرد و وقتی این سیم وصل نباشه ارتباط دینام با باتری قطع هست و نمیشه ولتاژ دینام رو مشخص کرد و عددی که خونده میشه ولتاژ باتری هست نه دینام.
یک نکته هم که صرفا جهت اطلاع خودم میپرسم اینکه دینام قبلی تون فابریک (دلکو-رمی) بوده؟ و این جدیده که فرمودین نو هم گرفتین فابریک هست؟ دلکو-رمی نو هنوز تو بازار پیدا میشه؟ حتی این مدل بالایی ها هم که مال کاپریس دهه هشتادی هست و به آمپر بالا معروفه معمولا استوک خیلی تمیز هستن و نو نیستن.
به هر حال به نظرم مواردی که علی آقا پیشنهاد کردن انجام بدین و در کنارش نیم نگاهی هم به همون قضیه برق دزدی یا مصرف غیرعادی تو مدار داشته باشین.
سلامنقل قول:
ممنونم از توضیحاتت و وقتی که گذاشتین میدم تسمه نو میخرم نصب میکنم امتحان میکنم و نتیجه رو حتما خدمتت ارسال میکنم که بچه های گروه هم اگه به همچین مشکلی بر خورده باشن مشکلشون حل بشه
سلامنقل قول:
ماشین در حالت دور درجا ۱۳ نشون میده به محض اینکه گاز میدم ولتاژ روی ۱۴ میاد و نور چراغ ها زیاد میشه
وقتی که امپر روی باطری میزارم ۱۳ نشون میده و وقتی گاز میدم روی ۱۴ میره .
من اومدم سیم از پشت دینام باز کردم و سیم قرمز اهم متر به پشت دینام وصل کردم و سیم سیاه رو روی باتری گذاشتم و در حالت در جا کار کردن ۱۳ نشونم داد
دینام قبلی خودم اصلی شورلیت هست مارک دلکو رمی امریکایی که ظاهرا افتاماتش و بالشتکش ضعیف شده بود کسی هم تو شهر ما نتونست درستش کنه که مجبور شدم دینام نو بگیرم که از این ریفر ها هستن ۷۴ آمپره
نقل قول:
تشکر می کنم از مطلب مفیدی که به اشتراک گذاشتید چند سوال برام پیش اومده که با توجه به توضیحات شما اینطور متوجه شدم وقتی که پیاله پر میشه شناور بالا میاد و ورود بنزین را قطع می کنه آیا در این لحظه پمپ بنزین برقی هم به صورت اتوماتیک خاموش میشه ونیازی به لوله برگشت بنزین به باک نداره ؟
درضمن از چند جا سوال کردم نمونه ژاپنی نداشتن یکی میگفت ساخت مالزی هست جسارتا شما نمونه ژاپنی را از نمایندگی مزدا گرفتید
این نوع پمپ ها آیا ضد آب هستند با توجه به اینکه در جایی که نصب میشه احتمال پاشش آب در روزهای بارانی روی پمپ هست باید کاور بشه یا نیازی به این کار نداره
لنت های عقب تمام شده لنت های متفرقه که در لنت کوبی ها موجوده جواب گو هست بکوبم یا یک جفت لنت فابریک بگیرم
چند روز بود که سوپاپ ها صدا می دادن وقتی که مهره راسفت می کردم متوجه شدم فنرهای سوپاپ ها تکی هستند اما ماشین قبلی که داشتم داخل فنر اصلی یک فنر کوچک هم بود اما این فنر کوچک رانداره آیا این ایراده ماشین شما دوستان هم به این شکل هستش:rolleye:
متاسفانه لنتهای کوبیده شده، فاقد استاندارد لازم است. لنت عقب اتومبیلهای دارای ترمز کاسه ای، معمولا به شکل کوتاه و باریک، و ضخیم و بلند ساخته شده تا هماهنگی مناسبی برای ترمز گرفتن داشته باشند.نقل قول:
در این تصاویر لنتهای عقب را به همین صورت نشان داده، که دوتا از کفشکها، دارای لنتهای ضخیم و بلند و دوتا دیگر دارای لنتهای باریک و کوتاه است.
فلش قرمز، لنتهای باریک و کوتاه، فلش سبز ، لنتهای ضخیم و بلند
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نکته بسیار مهم :در هنگام نصب کردن، کفشکهای دارای لنتهای باریک و کوتاه به سمت جلو ( سمتی که جلوی اتومبیل قرار دارد) و لنتهای ضخیم و بلند به سمت عقب اتومبیل نصب میشود.
دلیل هم اینکه در هنگام ترمز گرفتن، کل مجموعه لنتها و کفشکها و فنرهای مربوطه و..به سمت جلو و در جهت حرکت اتومبیل گردش میکند. این گردش بسیار مختصر و کم است و به نوعی باعث ترمزگیری بهتر میشود، به همین خاطر، کفشکهای دارای لنتهای ضخیم و بلند را در سمت عقب نصب میکنند تا با آن گردش ، سطح تماس و چسبندگی و اصطکاک بهتری با کاسه ترمز داشته و نیروی بیشتری به کاسه ترمز وارد کند که فرسایش بیشتری دارد، و نیروی کمتر در بخش جلو اعمال شده و کفشک دارای لنت نازک و کوتاهتر قرار دارد و فرسایش و فشار کمتری را تحمل میکند.
حالا جدای از کیفیت نچندان مطلوب لنتهای موجود در لنت کوبی، این وضعیت ضخیم و باریک و کوتاه و بلند ، به هیچ وجه رعایت نشده و باعث ایراداتی در ترمز گیری میشود که من در بخشهای قبلی بارها توضیح دادم و مشکلاتی با این نوع لنتهای متفرقه داشتم، بنابراین توصیه میکنم اگر مسئله هزینه مطرح نیست، حتما از لنتهای دارای این ترکیب و ساختار استاندارد استفاده کنید.
همچنین کاسه ترمزها را از نظر خط و خراش عمیق و تاب داشتن بررسی و در صورت لزوم تعویض یا تراش دهید.
اگر با چرخاندن تایر بر روی جک ، در بخش سفت و بخش دیگر راحت چرخش داشت، ( به شرط اینکه رگلاژ مناسب لنت را انجام داده باشید و فاصله سطح لنتها از کاسه ترمز تنظیم شده باشد) یعنی کاسه ترمز تاب داشته و باید تراش بخورد، البته تا حدی که تاب برطرف شده و در عین حال قطر کافی برای تنظیم و رگلاژ ترمز پایی و دستی هم داشته باشد ، در غیر این صورت و فرسودگی زیاد کاسه ترمز، باید حتما تعویض شود.
در مورد فنرهای سوپاپ، وجود دو فنر برای یک سوپاپ، به دلیل ایجاد اطمینان بیشتر هنگام شکسته شدن احتمالی فنر اصلی است تا فنر دوم همچنان باعث نگهداشتن سوپاپ و کارکرد صحیح آن شود و از برخورد سوپاپ با پیستون و صدمه وارد شدن به موتور جلوگیری گردد.
نبود این سوپاپ دوم ، ایراد فنی نیست، ولی فنر کمکی دوم، نوعی امکان و ضریب اطمینان بیشتر است که در اتومبیل قبلی شما وجود داشته و در فعلی وجود ندارد.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
احتمالا امکان نصب دو فنر برای سوپاپ وجود داشته باشد که اینهم مثل اکثر موارد دیگر، بستگی به پیدا شدن فنرهای مناسب و نو دارد
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تشکر می کنم ببخشید من زیاد سوال می کنم دلیل اش اینه که ماشین را تازه گرفتم نیاز به رسیدگی داره
بعد از تنظیم سوپاپ ها صدای چک چک قطع شد اما مقداری دود آبی رنگ داره که بعد از حدودا یک ربع قطع میشه احتمال دادم از لاستیک سوپاپ ها باشه رفتم سراغشان اما اصلا هیچ کدامشان لاستیک سوپاپ ندارن با مکانیکی که هرزگاهی ماشین آمریکایی تعمییر می کنه صحبت کردم گفت شورلت به صورت فابریک لاستیک سوپاپ انتهایی نداره فقط بالای سوپاپ اورینگ می خوره اما بیوک لاستیک سوپاپ انتهایی را داره که بهش کاسه ای یا چتری میگن که دورش فنر داره که موجب میشه از جایش بیرون نیاد از دوستان کسی تجربه استفاده از لاسیک سوپاپ را داره آیا نیاز هست ازش استفاده بشه یا فقط اورینگ کافی هست یعنی مکانیک درست میگه:eh:
سلام متقابلنقل قول:
ولتاژ خروجی دینام در دور درجا 13 و دور بالا 14 ولت باشه مناسب هست و به نظرم نیازی به اصلاح و تعمیر نداره. پرنورتر شدن چراغها موقع گاز دادن هم به همین دلیله و تا یه حدی طبیعی هست (البته تو ماشینای آمریکایی با دینام فابریک، نسبت به ماشینای امروزی به شکل شدیدتر و مشخص تری دیده میشه).
ضمنا یک نکته رو هم تست بکنید که وقتی مصرف کننده های قوی مثل چراغها و کولر روشن هست وضعیت ولتاژ چطوره و نباید افت زیادی داشته باشه (اندازه گیری رو هم همونطور که گفتم همیشه در حالت وصل بودن سیم خروجی دینام و از روی قطبهای باتری انجام بدین. اون روش اندازه گیری مستقیم از خروجی دینام درست نیست و مقدار اتلاف در مدار و باتری رو نشون نمیده).
در رابطه با دینام جدید، منظورتون از ریفر، همون دینامهای بازسازی شده یا ریبیلد هست دیگه؟ آیا همون فابریکی بازسازی شده هست که با تغییراتی آمپرش رو به 74 رسوندن یا اصلا دینام ماشین دیگه ای هست؟ چون تا جایی که شنیدم دینامهای فابریک 74 آمپر نداره. ممنون
خواهش میکنم. خوشحالم که مطلب مورد استفاده بودهنقل قول:
در رابطه با قطع کن پمپ، دقیقا همینطوره که گفتین و با بسته شدن ورودی کاربرات توسط شناور، برق پمپ هم توسط پلاتین قطع میشه. سیستم اینطوره که پلاتین قطع کن، با مکانیزم حساسی به دیافراگم پمپ مرتبط هست و وقتی خروجی پمپ مسدود بشه عملا دیافراگم نمیتونه حرکت رفت و برگشتی خودش رو انجام بده و ثابت میمونه. به محض ثابت شدن دیافراگم، پلاتین هم قطع میکنه.
وقتی کمی بنزین مصرف شد و شناور اجازه ورود بنزین داد، با کمی جابجایی دیافراگم، پلاتین هم وصل میکنه و جالب اینکه در حالت درجا که مصرف خیلی کم هست، پمپ فقط یک حرکت رفت و برگشتی انجام میده و دوباره تا مدتی خاموشه (کلا پمپ بنزین خودروها دارای پروانه و سیستم چرخشی نیستن و به علت مکانیزم عملکرد رفت و برگشتی، یک صدای خاص تق تق دارن).
با توجه به موارد گفته شده، نیازی هم به لوله برگشت بنزین نیست.
در مورد اصالت پمپها واقعیت اینکه من پمپ رو از مغازه نخریدم و از شخصی گرفتم که از قدیم داشت ولی متاسفانه این نمونه ظاهرا دیگه پیدا نمیشه و هرچی تو بازار هست متفرقه و غیر اصلی هست. حتی نمونه هایی که با تاکید فروشنده بر اصلی بودن ارائه میشه و روی جعبه اش هم نوشته ساخت ژاپن و آرم معروف سه گل میتسوبیشی به صورت برجسته روش وجود داره ژاپنی نیست و احتمالا همین مالزی هست که فرمودین. البته اینها هم کیفیت ساخت خیلی خوبی دارن و با اصل ژاپن فرق چندانی نداره ولی عمدتا تو بازار نمونه های ساخت چین هست که خیلی مشابه اصلیه ولی خوب قطعا کیفیت پایین تری داره.
در رابطه با خیس شدن، مشکلی وجود نداره و این پمپها هم از ناحیه محل ورود سیم برق و هم ناحیه اتصال بخشهای بدنه، به خوبی آب بندی شدن به عبارتی سازنده فکر این نکته رو کرده که محل نصب پمپ در معرض پاشش آب هست.
یک نکته مهمی که در مورد نصب این پمپها باید بگم اینکه حتما از پایه های لاستیکی بوشدار مخصوصش که مشابه دسته موتور عمل میکنه و لرزش رو میگیره استفاده بشه. متاسفانه پمپی که من گرفتم پایه لاستیکی هاش موجود نبود و علیرغم تلاش زیاد من برای مشابه سازی با واشر لاستیکی و بوش فلزی، در عمل به طور کامل موفق نبود و صدا و لرزش پمپ تو اتاق ماشین حس میشد. در نهایت یک پمپ دیگه (دست دوم در حد نو) خریدم و لاستیکهاشو برای پمپ اصلی گذاشتم و خودش رو به عنوان زاپاس تو صندوق عقب.
آقایان حمید و علی مطالبی که می نویسید کاملا مشکل گشا هست باعث افتخار هستید. تشکر می کنم
سلام دوست عزیزنقل قول:
من هم تجربه لاستیگ گاید رو داشتم یه نوا دارم که بردم پیش نکانیک نشون دادم بابت دود آبی که بهم گفت از لاستیک گاید هست که خیلی خوشحال شدم مشکل از رینگ پیستون نیست بهر حال لاستیک گاید عوض کرد و بعد از اینکه عوض کرد باز هم دود ابی داد که بازم بردم پیشش کع گفت جنس لاستیک گاید ها خوب نبوده خشک بوده باعث شده که بارکه از بین برن دوباره نجدد عوض کرد و باز هم همین شد که دود آبی داد و دیکه نتوجه شدم مشکل از رینگ و پیستون حالا شما مثل من گول نخورید که کلی هزینه کنید بعدش از لاستیک گاید نباشه . اینو بهتون درست گفت که مال بیوک دورش فنر داره خیلی قشنگ محکم سرجاش سفت میشه ولی مال نوا همچین چیزی نیست و کلاهکش روی سوپاپ میشینه . اورینگ نیازه که باشه لاستیک گاید هم نیازه فقط سعی کن لاستیک گاید جنس مرغوب استفاده کنی که توی گرمای موتور از بین نره
سلام ممنونم بابت راهنمایی هاتون
زمانی که موتور روشن هست در حالت دور در جا ۱۳ و در حالت گاز خوردن به ۱۴ میرسه
زنانی که چراغ ها روشن میشن هم همون ۱۳ رو نشون میده و زمانی که کولر میزنم دور موتور که بالا میره روی ۱۴ میره به همون روشی که فرمون از روی باطری امپر گرفتم
دینامی که تهیه کردم همون چیزی که خودتون گفتین هست که اصلی نوا هست دقیقا شکل دینام قبلش هست که فروشنده بهم گفت فابریک این ماشین ۷۴ هست که میتونید قوی تر هم بزارین ۱۱۰ امپر بود که گفتن کاپرسی هست که وسعم نرسید بخرم البته خود فروشنده تایید کرده که ۷۴ فابریک این ماشینه
سلام ممنونم بابت راهنمایی هاتوننقل قول:
زمانی که موتور روشن هست در حالت دور در جا ۱۳ و در حالت گاز خوردن به ۱۴ میرسه
زنانی که چراغ ها روشن میشن هم همون ۱۳ رو نشون میده و زمانی که کولر میزنم دور موتور که بالا میره روی ۱۴ میره به همون روشی که فرمون از روی باطری امپر گرفتم
دینامی که تهیه کردم همون چیزی که خودتون گفتین هست که اصلی نوا هست دقیقا شکل دینام قبلش هست که فروشنده بهم گفت فابریک این ماشین ۷۴ هست که میتونید قوی تر هم بزارین ۱۱۰ امپر بود که گفتن کاپرسی هست که وسعم نرسید بخرم البته خود فروشنده تایید کرده که ۷۴ فابریک این ماشینه
سلام بر شمانقل قول:
مشکل دود آبی از ناحیه لاستیک سوپاپ رو بنده هم دارم و قبلا همین جا مطرح کردم که دوستان اهل فن، راهکاری برای تعویض اونا بدون بازکردن سرسیلندر بهم یاد بدن. البته اینکار انجام شدنی هست ولی مشکلات خیلی زیادی داره که شاید همون بازکردن سرسیلندر توجیه بیشتری داشته باشه.
یک نکته مهم رو در این مورد مد نظر داشته باشین. اینکه موتور ابتدای روشن شدن دود آبی داره و بعد از 15 دقیقه قطع میشه به نظر من اصلا از لاستیک سوپاپ نیست و از رینگ پیستون هست. رینگ ها قدری ضعیف شده و در حالت سرد و منقبض نمیتونه روغن دیواره سیلندر رو پاک کنه و مقداری از روغن به اتاق احتراق میرسه و میسوزه. بعد از گرم و منبسط شدن، رینگ به دیواره سیلندر فشار بیشتری وارد میکنه در نتیجه جلوی نفوذ روغن به بالا گرفته میشه.
معمولا علامت اصلی خرابی لاستیک سوپاپ اینه که در حالت گرم بودن موتور، وقتی مدتی درجا کار کرده، یه گاز که بدیم، یه قلپ دود آبی میزنه بیرون و بعد قطع میشه. ماشین من هم دقیقا همین وضعیت رو داره. چون روغن سوزی به حالت لحظه ای بوده و مداوم نیست، عملا ماشین روغن کم نمیکنه و من موقع تعویض روغن سر 5000 کیلومتر میبینم گیج روغن همونقدری هست که روز اول بوده.
نکته دیگه اینکه خیلی وقتها همه لاستیک سوپاپها خراب نیستن و فقط یکی یا دوتا از سیلندرها این مشکل رو دارن که البته وقتی سرسیلندر باز بشه نباید ریسک کرد و باید همه رو عوض کرد ولی اگه بدون باز کردن سرسیلندر بخواهیم اینکارو بکنیم، با توجه به مشکلات زیاد انجام کار، میشه سیلندرهای معیوب رو از طریق بازکردن و معاینه شمع ها مشخص کرده و فقط همون ها رو عوض کنیم.
با توجه به اینکه این ایراد، مشکل خاصی در کار کردن موتور ایجاد نمیکنه و روغن هم کم نمیکنه، من فعلا تمایلی به تعمیر اون چه از طریق باز کردن سرسیلندر و چه بدون اون ندارم. فقط تنها مشکل موجود، موقع گرفتن معاینه فنیه که میگن یه گاز محکم بده و با دیدن همون یه لحظه دود، معاینه نمیدن و میگن موتور خرابه و روغن سوزی داره. البته من دوتا کلک میزنم. اولا انباره اگزوز عقب رو با نمونه بیوکی که دوتا خروجی داره عوض کردم در نتیجه دود نصف میشه و چندان قابل دیدن نیست. ثانیا تو مرکز معاینه فنی، همیشه ماشین رو تو حالت سرگاز نگه میدارم و نمیزارم با دور آروم کار کنه. اینجوری، موقع گاز محکم دادن هم دیگه دود نمیکنه.
سلام متقابل و عرض ارادتنقل قول:
با توجه به مواردی که فرمودین، ایرادی وجود نداره و ولتاژ دینام در کلیه حالات دور کم و زیاد و همچنین زیر بار، در حد نرمال هست. اگر باتری خالی میکنه احتمال اتصالی خفیف و برق دزدی وجود داره.
دینامی هم که خریدین با توجه به اینکه 74 آمپره احتمالا جدید و از نوع معروف به افترمارکت هست. این گونه قطعات معمولا نسبت به قطعه فابریک از قابلیتهای بالاتر و بهینه سازی شده برخوردار هستن. دینامهای فابریکی دلکو-رمی که قدیم روی این ماشینا نصب میشد برحسب کولردار یا بی کولر بودن و موارد اینچنینی، 55 یا 60 یا 65 آمپر بودن.
جسارتا دینام رو چند گرفتین و مدل آمپربالای کاپریسی رو چند قیمت دادن؟
با عرض سلام و خسته نباشینقل قول:
تا حالا که باتری ضعیف نشده چون باتری هم نو گذاشتم
ولی با این حال من حس میکنم یه جایی برق دزدی وجود داره بخاطر اینکه وقتی دستم به قسمت هایی که رنگ نشده میخوره مثل قسمت های استیل یه برق کوچیکی میگیرم مثل برق فندکه که باید دنبالش بگردم پیداش کنم که حتما بهتون اطلاع میدم .
دینام من ۷۵۰۰ گرفتم که البته فکنم ۵۰۰ گرون خریدم و مدل های کاپرسی که ۱۱۰ آمپر بودن بهم ۱۰ میلیون بهم قیمت داد که گرون بود نخریدم
درودنقل قول:
اون حالت برق گرفتگی احتمال داره از الکتریسیته ساکن هم باشه. من هم بعد از مدتی که با ماشین حرکت میکنم وقتی پیاده میشم اگه دستم به بدنه ماشین بخوره یه حالت برق گرفتگی خفیف رو حس میکنم و حتی بعضا صدای یه جرقه خیلی خفیف هم شنیده میشه. بستگی به جنس تخت کفش داره. بعضی کفشها همون اول که پیاده میشی برق رو به زمین منتقل میکنن و چیزی حس نمیشه. ولی بعضی کفشها عایق هستن و برق رو رد نمیکنن برای همین از طریق تماس دست تخلیه میشه.
اگه از الکتریسیته ساکن نباشه ممکنه وایرها اشکال داشته باشه و از طریق اونها برق به بدنه تخلیه میشه. چون برق 12 ولت ماشین نمیتونه اون حالت برق گرفتگی رو ایجاد کنه.
برای تست برق دزدی بهترین راه اینه که در تاریکی شب، سر باتری رو جدا کنین و بعد به آرامی به قطب باتری نزدیک کنین. اگه جرقه حتی خیلی خفیف دیده شد یعنی مدار یک اتصال کوتاه داره. البته حتما قبلش کلیه مصرف کننده های دائمی مثل پخش صوت و ساعت باید فیش برقشون قطع بشه.
برای پیدا کردن محل برق دزدی باید یکی یکی فیوزها رو در بیارین و آزمایش بالا رو تکرار کنین. هروقت با درآوردن یک فیوز جرقه قطع شد معلومه مدار مربوطه یا خود اون وسیله ای که فیوز برقش رو تامین میکنه (برف پاک کن، بخاری،....) مشکل داره و باید بازدید بشه.
چقدر دینام گرون شده....
- - - Updated - - -