اصطلاحات تخصصی عکاسی دیجیتال

[Gabana]

سلام ..

خوب البته درسته که عکس و عکاسی به نوعی یه هنر محسوب میشه و بعبارتی خلاقیت می خواد اما دانستن مطالب فنی و تکنیکال هم در این زمینه تاثیر بسزایی خواهد داشت . تا به حال حرفه ای عکاسی نکردم و تخصصی هم ندارم اما چون علاقه داشتم این تاپیک و زدم و مطالبی هم که داخلش می نویسم فقط و فقط ترجمه هست و نه چیز دیگه .

امیدوارم دوستانی که متخصص هستن و تجربه مفید دارن راهنمایی کرده و اشتباهات احتمالی را گوشزد کنن . فکر می کنم چنین بحثی نیاز باشه .

( البته مطالب این تاپیک و که دوست عزیزم ram1600 ایجاد کردن ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) من نخوندم و نمی دونم که قبلا ایشان توضیح دادن یا خیر .
در هر صورت اگر تکراری باشه و یا مربوط به همون بحث باشه منتقل و یا حذفش می کنم .

ممنون /.

[Gabana]

خب اولین بحثی که بهش می پردازیم مسئله Exposure هست امیدوارم مفید واقع بشه !

======

Exposure به معنای ( میزان نور دهی یا در معرض نور قرار گرفتن ) می باشد . در هنگام عکاسی آن صدایی که از دوربین در هنگام گرفتن عکس شنیده می شود در واقع صدای پرش بخشی است که اجازه می دهد باز تاب نور بر روی سنسور های دوربین بیفتد.
در واقع اثر نوری که بر روی سنسور های دوربین می افتد Exposure نامیده می شود. هنگامی که سنسور در معرض بازتاب نور قرار می گیرد میزان روشنایی را جمع آوری کرده و بر حسب آن تصویر را ایجاد می کند . در واقع این مفهوم کاملا نسبی است. بطور کلی در عکاسی دیجیتال سه عنصر اصلی Exposure را تحت تاثیر قرار می دهند :


Shutter Speed
Aperture
ISO یا Sensitivity

تغییر هر یک از عناصر فوق تاثیر مشهودی بر روی Exposure خواهد داشت و تعادل را بر هم خواهد زد. در واقع اگر یکی از عناصر فوق را کاهش دهید بایستی دو مورد دیگر را افزایش دهید تا تعادل باقی بماند و Exposure بدون تغییر حاصل شود.

می توانید استخری را تصور کنید که توسط لوله ای در حال پر شدن است .

در این مثال قطر لوله aperture است و هر چه قطر بیشتر باشد میزان ابی که می تواند وارد استخر شود بیشتر خواهد بود.
Shutter Speed نیز مدت زمانی است که جریان آب فعال است.
ISO نیز می تواند فشار اب ( یا سرعت ورود آب به استخر ) تلقی گردد.
در نهایت اگر بخواهید میزان آبی وارد استخر می شود را کنترل کنید بایستی این سه عنصر را بطور دقیق مورد سنجش قرار دهید.
بهتر است نگاه جزئی تری نیز بر این سه عنصر داشته باشیم :

1. Aperture : این عنصر میزان روشنایی را که در فاصله زمانی معین بر روی سنسور های دوربین می رسد را تحت کنترل قرار می دهد. همچنین DOF و دقت عکس را نیز کنترل می کند.

2. Shutter Speed : کنترل مدت زمانی است که طی آن روشنایی بر روی سنسور ها متراکم می گردد.

3. ISO : میزان پذیرش سنسور را در مقابل روشنایی کنترل می کند و همچنین دانه دانه بودن عکس و نویز آن را نیز تحت کنترل دارد .

ادامه دارد ......

[D o l f i n]

من نميدونم اينجا جاش هست يا نه اگه ميشه در مورد ماكرو و فوكوس برام توضيح بديد كه كار اصلي اينا چيه و در چه جاهايي بايد استفاده بشه؟

[atoolah]

منم نمی دونم که اینجا جاش هست یا نه ولی چون سئوال کردین:با اجازه از جناب Gabana
لنزی است با درشت نمایی زیاد که امکان عکاسی یا تصویر برداری از موضوع های ریز و موجودات ریز را با درشت نمایی زیاد فراهم می کند.
لنز ماکرو یا به صورت مستقل هستند یا به بعضی از لنز های زوم متصل هستند.
فاصله کانونی لنز های ماکرو عموما 50 و 100 میلیمتر است.

فوکوس یه اصطلاحه انگلیسی است که به زبان ما میشه "وضوح" . به واضح بودن عکس یا تصویر میگن.

[مرتضی nvcd]

عکاسی ماکرو :
عکاسي ماکرو به نوعي عکاسي گفته مي شد که در آن تصوير اشيا بزرگتر از اندازه واقعي شان، با نسبتي بزرگتر از 1:1 گرفته مي‌شود.
در عکاسي ماکروي واقعي بايد فاصله بين لنز تا صفحه تصوير از فاصله لنز تا سوژه بيشتر باشد. در دوربين هاي فيلمي عکاسي ماکرو نياز به مبدل هاي ماکرو يا حلقه هاي لنز ماکرو دارد. لنز هاي ويژه ماکرو معمولا گرانتر از ساير لنزها هستند و مخصوصا براي نزديک شدن زياد به سوژه و جلوگيري از تغيير شکل تصوير طراحي شده اند. بعضي از لنزهاي تله فتو نيز داراي قابليت ماکرو مي باشند که با ترکيب اپتيکي ويژه اي که دارند مي توانند در شرايط بسيار نزديک به سوژه نيز روي آن فوکوس نمايند.
يکي از مزاياي دوربين هاي ديجيتال اين است که بيشتر آنها قادر به عکاسي ماکرو با کيفيت خوب مي باشند. در بعضي از انواع اين دوربين ها تا حد بسيار زيادي مي توانند به سوژه نزديک شوند، ولي در بعضي دوربين هاي ديگر از زوم براي پر کردن کادر و بزرگ کردن سوژه استفاه مي شود. بطور کلي در عکاسي ماکرو، سرعت شاتر بسيار پايين است و استفاده از يک پايه محکم براي عکاسي ايده بسيار خوبي است. بعلاوه عکس گرفتن با استفاه از تايمر دوربين از لرزيدن دوربين و خراب شدن عکس جلوگيري مي شود.
نماهاي بسيار نزديک معمولا بسيار جالب و نيز مفيد مي باشد. در عکاسي ماکرو جزئياتي از شيئ ديده مي شود که با چشم معمولي نمي توان ديد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]يک سکه ايتاليايي 1863 [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]يک تمبر ژاپني با ديد کاربردي تر عکاسي ماکرو براي ثبت تصوير اشياء ارزشمندي نظير سکه‌ها، جواهرات يا تمبرها بکار مي‌رود. ديگر استفاده عکاسي ماکرو در صنعت است که براي بازرسي و کنترل کيفيت از آن استفاده مي‌شود، همچنين صنعت بيمه براي ثبت تصوير اجزاء ارزشمند دستگاهها از اين تکنيک استفاه مي کنند. بطور کلي نماي درشت و نزديک اشياء مي‌تواند کاربردهاي بسيار متنوعي داشته باشد. همانطور که قبلا ذکر شد تصوير نماي نزديک يک شيء معادل نگاه کردن به آن شيء با ذره بين است. جزئياتي که بطور معمول قابل ديدن نيستند ناگهان بيرون مي زنند و زيبايي‌ها يا زشتيهاي نهفته جسم به چشم مي‌آيند. براي مثال گلها براي اين عکاسي سوژه بسيار جالبي مي‌باشند. دو چالش مهم در عکاسي ماکرو عبارتند از: باريکي عمق ميدان بخاطر نزديکي زياد لنز به سوژه و ديگر سختي نورپردازي جسم بگونه‌اي که روی آن سايه نيفتد. در ادامه بحث به اين دو موضوع مي‌پردازيم. عمق ميدان
همانطور که مي‌دانيد عمق ميدان به محدوده درست فوکوس شده تصوير گفته مي شود. عمق ميدان بيشتر تحت تاثير ديافراگم لنز مي‌باشد. ديافراگم کوچک (عدد f بزرگتر) عمق ميدان بزرگتري از ديافراگم بزرگ (عدد f کوچکتر) دارد. با دوربين‌هاي جمع و جور که امکان تعويض لنز وجود ندارد ترکيب دوربين و لنز در تعيين ميزان حداقل نزديکي به سوژه مهم مي‌باشد. بعلاوه بيشر دوربين هاي کوچک امکان انتخاب ديافراگم را به استفاده کننده نمي‌دهند. بنابر اين اگر سوژه بخوبي روشن نشده باشد احتمالا دوربين ديافراگمی باز را انتخاب نموده و عمق ميدان را کاهش خواهد داد. در بسياري از حالات ناحيه شارپ تصوير از چند ميليمتر تا تقريبا 10 سانتيمتر خواهد بود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]خط قرمز ناحيه کانوني تصوير و نوار سبز محدوده فوکوس (عمق ميدان) را نشان مي دهد. مساله کوچکي عمق ميدان ايجاب مي کند که سوژه و دوربين حتما موازي هم باشند. (عکس بالا) با اطمينان از موازي بودن سوژه و دوربين تا حد ممکن مي توان مطمئن شد که عمق ميدان در تصوير يکنواخت باقي مي‌ماند.
با لنزهايي که معمولا در دوربين‌هاي کوچک استفاده مي‌شوند، ايجاد اعوجاج در نماهاي نزديک موضوعي مهم مي‌باشد. تغييرات ايجاد شده توسط لنز مانند انحناي گوشه‌ها به درون و برآمدگي مياني تصوير از مشکلات معمول مي‌باشند. اگر تغيير شکلی در عکسهاي ماکرو دوربينتان ديديد نشانه وجود نقص در دوربينتان نيست، بلکه به معني اين است که اين لنز براي عکاسي ماکرو طراحي نشده است. براي پنهان کردن مشکل از خط‌هاي واضح صاف افقي و عمودي در ترکيب بندي عکستان پرهيز نماييد و يا از تغيير شکلهاي نرم افزاري براي تصحيح عکس استفاده نماييد. عکاسي ماکرو و نماهاي بسيار نزديک معمولا باعث تغيير شکلهاي پرسپکتيو شبيه لنزهاي وايد مي‌شود. استفاده از اين خاصيت براي ايجاد حالات خاص در عکس ترفند خوبي است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]قطعات کوچک مقواي سفيد و يک آينه براي روشن کردن سوژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دوربين با استفاده از سه پايه ثابت شده است. نورپردازي
چالش دوم درعکاسي ماکرو براي عکاس ايجاد نورپردازي مناسب براي سوژه است. اين کار بخصوص هنگامي که دوربين به سوژه بسيار نزديک باشد خيلي مشکل است. معمولا از فلاش نمي توان بطور موثري استفاده کرد، چون يا باعث تغيير رنگ عکس مي‌شود و يا به احتمال زياد باعث زياد شدن بيش از حد نور بخاطر نزديکي زياد به سوژه مي‌شود. در چنين حالاتي بهترين کار اين است که فلاش را خاموش کرده و زحمت تهيه منبع نور مناسبي را بخود بدهيد!
در هواي آزاد از نور خورشيد و چند تکه آينه کوچک به عنوان منعکس کننده مي توان براي حذف سايه‌هاي ناخواسته استفاده نمود. در محل سربسته نيز مي توان با استفاده از لامپهاي معمولي و بازتابنده‌هاي ساده به نتايج خوبي رسيد. توجه کافي داشته باشيد که ممکن است بخاطر حذف زردي نورهاي تنگستن مجبور باشيد تصحيح رنگ و تراز سفيدي مناسبي را در تصوير ايجاد نماييد. اگر آينه در دسترس نباشد يک تکه مقواي سفيد نيز خوب است و نور را بطور مات بر روي سوژه بازمي‌تاباند. راه ديگر اين است که يک مقوا را با فويل‌هاي آلومينيومي بپوشانيد تا بازتابندگي آن را بالاتر ببريد. اگر لازم بود مي‌توان براي توزيع يکنواخت‌تر نور روي سوژه از بازتابنده هاي بيشتري استفاده نمود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]اين گل با استفاده از نور طبيعي روشن شده است. با مقواهاي سفيد نور پخش شده و سايه‌هاي تند حذف مي شود. اگردوربين شما لنز زوم دارد شما مجبور نيستيد دوربين را زياد به سوژه نزديک نماييد . اين امکان بخصوص در زماني که امکان نورپردازي درست تصوير وجود ندارد بسيار مفيد است و زوم اپتيکال به شما اجازه مي دهد تا دوربين را عقب ببريد و سوژه را براحتي نور پردازي نماييد و هنوز هم يک عکس تمام کادر داشته باشيد. هنگامي که از زوم براي نزديک کردن عکس استفاده مي کنيد استفاده از سه پايه و يا هر وسيله ديگر براي حذف لرزشهاي دست يادتان نرود. دوربين ديجيتال يکي از بهترين راههاي گرفتن عکسهاي ماکرو است. بعضي دوربين ها مي توانند در حد يکي دو سانتيمتر به سوزه نزديک شوند. ديده شدن بلافاصله نتيجه کار در دوربين هاي ديجيتال امکان تصحيح اشتباهات احتمالي را ايجاد مي نمايد. باز هم بدانيد، تجربه بهترين راهنما است، پس دوربين‌ها بدست، پيش بسوي استفاده از تمام تواناييهاي ابزاري که در دست داريد! [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]يک سکه با سه نورپردازي متفاوت: سکه زيري فلاش با نور هالوژن، وسطي هالوژن تنها و اولي فقط فلاش

منبع: سایت عکاسی

[مرتضی nvcd]

عمق ميدان ناحيه اي است كه تمام عناصر موجود در آن، در عكس واضح باشند.هر چه عمق ميدان بيشتر باشد ،ناحيه واضح در اطراف(جلو و پشت) نقطه فوكوس بيشتر است.در عكسي كه عمق ميدان آن كم است، ممكن است ناحيه پشت(يا جلو) نقطه فوكوس دوربين ،محو شود.
عمق ميدان يك تصوير توسط سه عامل كنترل مي شود:
1- فاصله تا موضوع
2- فاصله كانوني
3- قطر دهانه ديافراگم
ظاهرا عمق ميدان مسئله ساده اي به نظر مي رسد اما در واقع موضوع غامضي است.هدف ما در اين نوشتار،توضيح مفاهيم مرتبط با آن و نيز طرز استفاده از اين مفاهيم براي تهيه عكسهاي دلخواه مي باشد.
همانگونه كه در تعريف عمق ميدان ذكر شد، معياراساسي ، وضوح عناصر است.درك شدت وضوح از فردي تا فرد ديگر متفاوت است. وبنابراين بايد بر اين نكته تاكيد كنيم كه وضوح مورد نظر در اين تعريف ، يك وضوح قابل قبول براي اكثر افراد مي باشد.به طوريكه اكثر افراد پس از مشاهده عكس،عناصر مورد نظر را در منطقه فوكوس دوربين بدانند.از سوي ديگر اين وضوح به معناي Sharpness نيست بلكه به معناي آنست كه ذات و ماهيت آن قسمت قابل تشخيص باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در دوربينهاي ديجيتال، عمق ميدان مسئله مهمي است چرا كه كنترل عمق ميدان در دوربينهاي ديجيتال نسبت به دوربينهاي فيلمي مشكلتر است.اندازه حسگر دوربينهاي ديجيتال معمولي كوچك است و بالطبع نياز به لنزهايي با فاصله كانوني كم دارند.نتيجه اين حالت، عمق ميدان وسيع اين دوربينها نسبت به دوربينهاي 35 ميليمتري است و مشكل هنگامي بروز مي كند كه عكاس بخواهد عمق ميدان را در عكس كم نمايد.
فاصله موضوع تا دوربين و اثر آن بر عمق ميدان هر چه جسم به دوربين نزديكتر شود ، عمق ميدان كمتر ميشود.بعبارت ديگرهر چه نقطه فوكوس به لنز نزديك تر باشد،وسعت منطقه واضح در تصوير كمتر خواهد شد.اگر جسم به اندازه كافي از دوربين دور شود(كه در مورد دوربينهاي ديجيتال اين فاصله چندان هم زياد نيست)، ناحيه پشت آن تا بينهايت در تصوير واضح است.
فاصله كانوني لنز و عمق ميدان

براي فهم اين رابطه ابتدا ذكر چند نكته لازم است:



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




فاصله كانوني بر حسب ميليمتر عبارتست از فاصله بين نقطه فوكوس و سطح كانوني.سطح كانوني ناحيه اي است كه دايره نوري فوكوس شده توسط لنز ،روي آن مي افتد.در دوربينهاي ديجيتال اين ناحيه معادل حسگر است.براي آن كه كل اين ناحيه توسط دايره نوري فوكوس شده پوشانيده شود ، بايستي اندازه لنز متناسب با سطح اين ناحيه باشدو قطر دايره نوري فوكوس شده توسط لنز بايد معادل قطر عرضي حسگر باشد.ابعاد حسگر دوربينهاي ديجيتال نسبت به سطح كانوني دوربينهاي 35 ميليمتري كمتر است و در نتيجه لنزهاي اين دوربينها نيز كوچكتر و با فاصله كانوني كمتر خواهد بود.فقط در دوربينهاي حرفه اي ديجيتال SLR اندازه حسگر تقريبا معادل سطح كانوني در دوربينهاي غير ديجيتال مي باشد.فاصله كانوني لنز دوربينهاي ديجيتال را به صورت معادل 35 ميليمتري خود بيان ميكنند.مثلا فاصله كانوني واقعي يك دوربين در حالت Tele و Wide به ترتيب 15 و 5 است كه معادل 105 و 35 ميشود.اما بايد به ياد داشت كه همان اندازه واقعي در ميزان عمق ميدان تاثير دارد.
هر چه فاصله كانوني لنز بيشتر باشد عمق ميدان كمتر ميشود. و به همين علت ايجاد پس زمينه محو (عمق ميدان كم) با دوربينهاي ديجيتال معمولي مشكل و گاه غير ممكن است.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




قانون فوق(هر چه فاصله كانوني لنز بيشتر باشد عمق ميدان كمتر ميشود) جزئياتي دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد و گرنه صدق نمي كند.در حقيقت بيان درست اين قانون به اين گونه است:
اگر مقدار اندازه دهانه ديافراگم و نيز فاصله نقطه فوكوس تا لنز ثابت باشد آنگاه هر چه فاصله كانوني لنز بيشتر باشد، عمق ميدان كمتر است.
براي روشن شدن اين موضوع به مثال زير توجه كنيد:
فرض مي كنيم كه مي خواهيم از فردي كه در مقابل درختي قرار دارد عكس بگيريم.اين كار را به دو صورت زير انجام مي دهيم
1-در فاصله 3 متري شخص مي ايستيم و يكبار با لنز وايد(فاصله كانوني كم) و يكبار با لنز تله (فاصله كانوني زياد) از وي عكس ميگيريم.اگر اندازه ديافراگم در دو عكس يكي باشد ،عمق ميدان در عكس دوم كمتر است و ممكن است درخت در پس زمينه محو شود.
اما چون فاصله تا موضوع ثابت بوده است، در عكس دوم اندازه موضوع بزرگتر است و ممكن است مثلا قسمتي از سر شخص در كادر جا نشود.
2-در اين حالت، هدف ،گرفتن عكسي است كه در آن اندازه سر شخص حدود نيمي از كادر را بپوشاند.براي اين منظور ابتدا يك عكس با لنز وايد ميگيريم و سپس فاصله خود را تا شخص زياد مي كنيم و يك عكس با لنز تله ميگيريم تا اندازه ها در دو عكس يكسان باشند.
جالب است كه عمق ميدان در اين دو عكس هيچ تفاوتي نخواهد داشت.
پس اين قانون را كه هر چه فاصله كانوني لنز بيشتر باشد،عمق ميدان كمتر است ،بايد با تامل و دقت بيشتري استفاده كرد.

نكته:عمق ميدان بين جلو و عقب نقطه فوكوس تقسيم ميشود.يعني مثلا وقتي عمق ميدان در يك تصوير 50 سانتي متر است ، از فاصله 15 سانتي متري جلوي نقطه فوكوس تا 35 سانتيمتري پشت آن در محدوده عمق ميدان قرار داشته و در تصوير واضح است.(اعداد فوق به عنوان مثال ذكر شده اند).




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




طرز تقسيم عمق ميدان در جلو و پشت نقطه فوكوس در شرايط مختلف ،متفاوت است.هنگامي كه به هر علتي عمق ميدان كم باشد،عمق ميدان جلو و پشت تقريبا برابر هستند.با افزايش عمق ميدان، به تدريج قسمت واضح پشتي بيشتر از قسمت جلويي مي شود.به طوريكه وقتي عمق ميدان جلويي به حدود 4/1 فاصله جسم تا دوربين برسد،عمق ميدان پشتي 2 برابر عمق ميدان جلوي جسم خواهد بود. و هنگاميكه عمق ميدان جلوي جسم به 2/1 فاصله جسم تا دوربين برسد، عمق ميدان پشت تا بينهايت ادامه خواهد داشت.


اندازه ديافراگم و عمق ميدان

Aperture يا اندازه دهانه ورود نور لنز ،علاوه بر كنترل ميزان نور وارد شده،بر عمق ميدان نيز تاثير دارد.
تصاوير زير ارتباط بين عدد F و عمق ميدان را نشان ميدهد.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





با افزايش عدد f از 2 به 11 (كاهش اندازه aperture )،عمق ميدان افزايش مي يابد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


مثلا با يك لنز 50 ميليمتري و f5.6 و فوكوس روي فاصله 3 متري ،از فاصله 45/2 متري تا فاصله 8/3 متري اجسام واضح بوده و عمق ميدان كلي برابر است با 35/1 متر.اگر عدد f را به 16 برسانيم عمق ميدان از 35/1 به 6/6 متر افزايش مي يابد.


عمق ميدان در دوربينهاي ديجيتال



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همانگونه كه گفته شد فاصله كانوني كم دوربينهاي ديجيتال معمولي باعث ميشود كه اين دوربينها داراي عمق ميدان زيادي باشندو تهيه عكس با پس زمينه محو در آنها مشكل است. در دوربينهاي ديجيتال و در حالت لنز وايد (كمترين فاصله كانوني) و فوكوس در فواصل بيش از 3-4 متر،عمق ميدان بسيار زياد است و در اين حالت نقش ديافراگم فقط كنترل نور ورودي است و نمي توان با آن عمق ميدان را كنترل كرد.اما در دوربينهاي 35 ميليمتري و SLR ديجيتال به علت فاصله كانوني بيشتر، در فواصل زياد نيز ميتوان با تغيير عددF عمق ميدان را كنترل نمود.

در تصاوير زير اين موضوع نشان داده شده است:



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





عكس فوق با دوربين ديجيتال داراي حسگر 2/1 اينچي ، عدد f1.8 و فاصله 1 متري گرفته شده است.پس زمينه داراي جزئيات واضح است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




اما اين عكس با دوربين ديجيتال SLR گرفته شده است كه بعلت داشتن CCD بزرگتر امكان استفاده از لنزهاي نرمال 35 ميليمتري را فراهم نموده است.همانگونه كه مشاهده مي شود،در اين عكس با f1.8‌، پس زمينه به خوبي محو شده است.



كنترل عمق ميدان در دوربينهاي ديجيتال معمولي
مفهوم كنترل عمق ميدان آن است كه بتوانيم بسته به نياز خود،عمق ميدان را كم يا زياد كنيم.چرا كه گاهي عمق ميدان كم بسيار ضروري است.مثلا در عكسهاي پرتره كه هدف تاكيد روي صورت فرد است و بايد از پس زمينه مجزا شود.
يك راه عملي براي ايجاد عمق ميدان كم در اين دوربينها به روش زير است:
1- موضوع را تا جاي ممكن از پس زمينه دور كنيم.
2- با استفاده از زوم اپتيكال موضوع را در كادر قرار دهيم.(فاصله كانوني زياد)
3- حتي الامكان از بيشترين اندازه ممكن براي f استفاده كنيم.

به تصاوير زير دقت كنيد:



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




در عكس اول جسم از پس زمينه 3 متر و از دوربين 1 متر فاصله دارد.با كمي زوم و انتخاب f2.2 ،پس زمينه به طور مناسبي محو شده است.





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




در عكس دوم و در همان وضعيت قبلي اندازه ديافراگم را به f11 رسانده ايم و مشاهده مي شود كه پس زمينه واضح شده است.

بعبارت ديگر چنانچه فاصله پس زمينه از موضوع و زوم اپتيكال را به درستي انتخاب كنيم،مي توانيم با تغيير اندازه f عمق ميدان را كنترل نماييم.
نكته:با دقت در 2 تصوير فوق يك مسئله ديگر نيز روشن مي شود.در عكس دوم كه عمق ميدان زياد است ، پس زمينه واضح باعث منحرف شدن توجه بيننده از موضوع عكاسي شده است.و اين دليلي است بر لزوم ايجاد عمق ميدان كم در عكسهاي پرتره.
نكته:با افزايش فاصله كانوني در دوربينهايي كه فاصله كانوني متغير دارند،حداقل عدد f قابل استفاده، افزايش مي يابد.مثلا با لنز وايد و فاصله كانوني 5 ميليمتر عدد f حداقل برابر 8/2 و بالنز تله و فاصله كانوني 16 عدد f ‌حداقل برابر 8/4 خواهد بود.البته اين كاهش در تمام دوربينها يكسان نيست.بنابراين هنگام خريد دوربين به اين مقادير بايد توجه نمود (اين اطلاعات روي لنز دوربين نوشته شده است.مثلا:
Zoom Lens 3X 5.4-16.2mm 1:2.8-4.8
يعني فاصله كانوني در حالت وايد 4/5 ميليمتر با حداقل f 2.8 و در حالت تله فاصله كانوني 2/16 ميليمتر و حداقل عدد f برابر 8/4 است.)



Hyperfocal Ditstance - HFD
HFD عبارتست از كمترين فاصله اي كه وقتي با يك f خاص روي آن فوكوس شود،تمام اجسام تا بينهايت در پشت آن واضح باشند(يعني عمق ميدان پشتي تا بينهايت باشد).اين موضوع براي عكاسان طبيعت اهميت زيادي دارد.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




قبلا گفتيم كه وقتي عمق ميدان پشتي تا بينهايت باشد ،عمق ميدان جلوي نقطه فوكوس، حدودا نصف فاصله دوربين تا نقطه فوكوس است.مثلا اگر با لنز 50 و f16‌،مقدار Hyperfocal distance برابر 8 متر باشد ،تمام اجسام واقع در فاصله 4 متري تا بينهايت واضح خواهند بود.(به شكل زير توجه نماييد)





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




چگونه مقادير DOF و HFD را تعيين كنيم؟
در ابتدا بايد به مفهومي به نام Circle Of Confusion (COC) اشاره كنيم.همانگونه كه در ابتداي اين مقاله اشاره شد ،معيار وضوح عناصر موجود در عمق ميدان ،يك معيار دقيقا تعريف شده نمي باشد.كمترين اندازه اي كه چشم انسان ميتواند در فاصله معمول خواندن تشخيص دهد ،حدودا 166/0 ميليمتر است.يعني اگر 2 نقطه كوچكتر از اين مقدار را در كنار هم قرار دهيد،از فاصله معمول خواندن، آنها را يك نقطه مي بينيد.همين موضوع در مورد تشخيص وضوح عناصر در عكسهاي چاپ شده نيز صدق ميكند.به عبارت ديگر اگر به يك عكس چاپ شده 12*15 سانتيمتري نگاه كنيم نقاط كمتر از 166/0 ميليمتر در آن قابل تشخيص نيستند.و چون براي چاپ اين عكس از فيلم 35 ميليمتري، حدودا 5 برابر بزرگنمايي داشته ايم،مقدار بحراني مذكور در فيلم 35 ميليمتري برابر 0333/0 =5 : 166/0 خواهد شد.اين عدد 0333/0 حدودا مقدار COC براي دوربينهاي فيلمي 35 ميليمتري براي چاپهاي 12*15 سانتيمتري است.(در مورد دوربينهاي مختلف مقدار دقيق آن متفاوت است)
براي تعيين عمق ميدان بايد چهار مقدار f ، فاصله كانوني ، فاصله نقطه فوكوس و مقدار COC دوربين مشخص باشد.
در دوربينهاي ديجيتال مقدار COC وابسته به وسعت حسگر و نيز اندازه عكس (بر حسب مگا پيكسل) بوده و قابل محاسبه مي باشد.مقادير COC دوربينهاي مختلف ديجيتال در اين آدرس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])در دسترس است.
پس از مشخص كردن COC براي دوربين، با دانستن فاصله جسم تا دوربين ، فاصله كانوني لنز و مقدار ديافراگم ، ميتوان مقادير عمق ميدان و hyperfocal distance را تعيين نمود.كه اين كار را از طريق فرمول ، نرم افزار ، به صورت آنلاين و يا جداول چاپ شده ميتوان انجام داد.
- نرم افزار Depth of Field Calculator ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])براي محاسبه عمق ميدان

- نرم افزار DOFMaster LE ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])براي Palm OS ، تعيين عمق ميدان در سيستم عامل Palm

- نرم افزار Hyperfocal Distance Calculator ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])براي تعيين HFD

- تعيين عمق ميدان و Distance Hyperfocal ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])به صورت آنلاين

- فرمولهاي محاسبه عمق ميدان و Hyper focal Distance ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])



منبع: سايت عكاسي

[MILIN3M]

حساسیت (ISO) و نویز در عکاسی دیجیتال
شاخص ISO در دوربین دیجیتال نشانگر حساسیت حسگر دوربین نسبت به نور است.مقدار ISO کم نشانه حساسیت کم و مقدار ISO بالا معرف حساسیت زیاد است.تقریبا در تمام دوربینهای دیجیتال ، چه انواع ارزان و چه انواع گرانقیمت ، با افزایش ISO کیفیت تصویر کاهش پیدا می کند. هر چه قدر حساسیت بالا تر باشد ، نویز تصویر نیز افزایش پیدا می کند.مثل رادیو که با زیاد کردن ولوم صدا نویز صدا نیز بیشتر می شود.
.
.
حساسیت (ISO) و نویز در عکاسی دیجیتال

شاخص ISO در دوربین دیجیتال نشانگر حساسیت حسگر دوربین نسبت به نور است.مقدار ISO کم نشانه حساسیت کم و مقدار ISO بالا معرف حساسیت زیاد است.تقریبا در تمام دوربینهای دیجیتال ، چه انواع ارزان و چه انواع گرانقیمت ، با افزایش ISO کیفیت تصویر کاهش پیدا می کند. هر چه قدر حساسیت بالا تر باشد ، نویز تصویر نیز افزایش پیدا می کند.مثل رادیو که با زیاد کردن ولوم صدا نویز صدا نیز بیشتر می شود.
با کاهش مقدار ISO نویز تصویر کاهش می یابد ، تصویر واضحتر و احتیاج به نور بیشتر خواهد شد (و در نتیجه بایستی از دیافراگم بازتر یا سرعتهای پایین شاتر استفاده کرد).
با افزایش مقدار ISO ،نویز تصویر بیشتر ، جزئیات تصویر کمتر می شود ولی نیاز به نور کمتر خواهد شد.( استفاده از دیافراگم کوچکتر و یا سرعتهای بالای شاتر امکان پذیر میگردد)
معمولا باید بر اساس دو عامل زیر مقدار ISO را انتخاب کرد:
- نور محیط
- سرعت مورد نیاز شاتر برای گرفتن عکس
گاه نیاز به یک اندازه خاص دیافراگم نیز در امر انتخاب ، دخیل است اما اهمیت این عامل سوم نسبت به دو عامل اول ، در تصمیم برای استفاده از ISO بالا ، کمتر است.
باید همواره به خاطر سپرد که برای گرفتن عکس در حداکثر کیفیت ممکن ، باید از کمترین مقدار ممکن ISO استفاده کرد:مثلا برای گرفتن عکس از یک موضوع متحرک در یک روز ابری، مجبوریم که از سرعتهای بالاتر از 125/1 استفاده کنیم.اما حتی با بیشترین اندازه دیافراگم نیز مقدار نور کافی نخواهد بود.در این مورد تنها راه ممکن ، افزایش حساسیت دوربین است تا بتوان از سرعتهای بالاتر شاتر استفاده کرد و از موضوع متحرک عکس گرفت.
هرگونه افزایش مقدار ISO باید تدریجی باشد.افزایش دادن ناگهانیISO به حداکثر میزان ممکن در مواردی نظیر مثال فوق ، از لحاظ عکاسی قابل قبول نیست.بایستی مرحله به مرحله مقدار حساسیت را افزایش داد تا هنگامیکه سرعت مورد نیاز شاتر بدست آید.این روش ، نویز عکس را به حداقل ممکن خواهد رساند.
نویز و حساسیت وابستگی زیادی به یکدیگر دارند.با افزایش حساسیت، نویزابتدا در مناطق تیره عکس و سپس در مناطقی که رنگهای نسبتا یکنواختی دارند، ظاهر می شود.

به طور خلاصه میتوان گفت که هرچند مقادیر بالای ISO باعث افزایش نویز می گردد،اما این امکان را به عکاس میدهد که با سرعتهای بالاتر شاتر عکس بگیرد و این موضوع گاه بسیار مفید ولازم است.
باید به خاطر داشت که نویز، بیشتر در مناطق تیره و نیز نواحی که رنگ یکنواخت دارند، ظاهر می شود.بنابراین ابتدا باید موضوع مورد نظر را ارزیابی و مناطق فوق الذکر را در آن شناسایی کنیم.سپس با تغییر کادر بندی ، این مناطق را در عکس به حداقل برسانیم و سپس از ISO بالا استفاده نماییم.
در محیطهای کم نور ،نویز واضح تر خواهد بود و در نتیجه با افزایش ISO ، کیفیت عکس به طور قابل ملاحظه ای کاهش می یابد.در این موارد بهتر است که با استفاده از یک سه پایه ،از سرعتهای پایین شاتر استفاده نماییم.

و اما چند نکته:
1- در محیطهای کم نور در صورتی که از حالت اتوماتیک ISO استفاده شود،سرعت شاتر نسبت به مقدار ISO در اولویت است.یعنی دوربین حتی الامکان سعی میکند که از سرعتهای بالای شاتر استفاده نماید،هرچند که بعلت ISO بالا سبب کاهش کیفیت تصویر گردد.
2- ارتباط تراز سفیدی (White Balance) و ISO : فرض کنید که زیر نور چراغ معمولی در اتاق عکس می گیرید.تنظیم خودکار تراز سفیدی باعث افزایش بهره کانال رنگ آبی می شود تا بر طبیعت زرد- قرمز نور چراغ غلبه کند.در چنین محیطهای کم نوری، اگر ازISO بالا استفاده کنید، بهره کانال رنگ آبی مجددا افزایش خواهد یافت و در تصویر حاصله رنگ آبی به طور نامناسبی غلبه خواهد داشت.
در این موارد برای غلبه بر این مشکل باید از فیلترهای اصلاح کننده رنگ استفاده شود.
3-در مورد دوربینهایی که امکان تنظیم کنتراست دارند ، یک نکته جالب عملی در رابطه با ISO وجود دارد:
اگر دوربین روی حالت کنتراست پایین تنظیم و جبران نوردهی(EV) 3/2+ انتخاب شود،میتوان مقدار ISO را نصف کرد.یعنی اگر ISO مورد نیاز 200 است میتوان از مقدار100 استفاده کرده و تصویر بهتری تهیه نمود.
نویز و کاهش آن (Noise Reduction )
هر چه سطح سنسور دوربین بیشتر باشد میزان نویز کمتر است. به همین علت دوربینهای دیجیتال حرفه ای SLR ،نسبت به دوربینهای معمولی،نویز کمتری تولید میکنند.سطح سنسور بعضی از دوربینهای دیجیتال SLR تقریبا 4 برابر دوربینهای معمولی است.بنابراین در دوربینی مانند Canon EOS 1D که برای عکاسی از صحنه های پر تحرک ورزشی نیز استفاده می شود، انتخاب ISO بالا دیگر یک موضوع کم مصرف نیست.در این دوربین محدوده انتخاب ISO بین 100 تا 1600 میتواند باشد.
نکته دیگر آن است که دوربینهای دیجیتال جدید به طور خودکار نویز موجود در تصاویر را کاهش می دهند.مثلا در دوربینهای Nikon D1X و Canon EOS 1D امکان کاهش نویز به صورت یک انتخاب در اختیار عکاس گذاشته شده است.و در نتیجه حتی در ISO های بالا نیز تصاویر همچنان بدون نویز قابل توجه خواهند بود.
کاهش نویز توسط نرم افزار نیز قابل انجام است.اما این کار با نرم افزارهای معمولی ویرایش تصویر چندان نتایج قابل قبولی ارائه نمی دهد.چرا که این نوع نویزها در تمام طیف فرکانسی نور پراکنده بوده و بر اساس رنگ و روشنایی و حتی نوع دوربین متغیر است.در روشهای معمولی کاهش نویز ،مانند استفاده از فیلترهای Median و روشهای آستانه ای( Thresholding) ،میزان اصلاح نویز کم بوده و در عوض بسیاری از جزئیات تصویر از دست می رود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما نرم افزارهای اختصاصی کاهنده نویز ، از تکنولوژیهای پیشرفته و جدیدی استفاده می کنند تا ضمن حفظ دقت و جزئیات تصویر ، حداکثر کاهش نویز را اعمال کنند.مثلا نرم افزار Noise Ninja(شکل فوق) از یک الگوریتم پیشرفته ریاضی استفاده میکند تا تصویر را به صورت طیف فرکانسی 3 بعدی تحلیل نماید و امکان شناسایی دقیق و در نتیجه حذف نویز ها در فرکانسها و کانالهای رنگی مختلف فراهم شود.


بهترین نرم افزارهای کاهنده نویز برای کامپیوترهای PC و MAC:
(به ترتیب اولویت)

PC
1- Noise Ninja ( Picture Code) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
2- Neat Image (AB Soft ) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
3- Grain Surgery (Visual Infinity) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
MAC
1. Grain Surgery (Visual Infinity) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
2. Noise Ninja ( Picture Code) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
3. Ultra ISO ( Imaging Concepts

[Mohammad Hosseyn]

5953
با سلام ... دیدم تاپیک یکم خلوته ...گفتم برای کمک به خریداران اطلاعاتی که خودم جمع کردم رو اینجا بزارم تا همه استفاده کنن ...

-------------------------------
مبدل اي.دي AD Convert

حس‌گر‌ها در واقع شامل دسته پیکسل‌‌ها و دیودهای نوری‌ هستند که انرژی فوتون‌های دریافتی را به بار الکتریکی تبدیل می‌کنند. سپس، این بارهای الکتریکی به ولتاژ تبدیل می‌شوند. ولتاژ حاصله نیز تا اندازه‌ای تقویت می‌شود که بتوان آن را با استفاده از مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) پردازش کرد. مبدلADC ، ولتاژهای آنالوگ پیکسل‌ها را در سطوح پراکنده‌‌ی درخشانی طبقه‌بندی کرده، هر سطح را به صورت سیستم باینری صفر و یک نام‌گذاری می‌کند. ADC یک بیتی می‌تواند ارزش‌ پیکسل‌ها را به صورت سیاه (0) یا سفید (1) دسته بندی کند. مبدل ADC دو بیتی نیز می‌تواند این پیکسل‌ها را در چهار دسته (2^2) طبقه‌بندی نماید: سیاه (00)، سفید (11)، و دو سطح بین (01 و 10). تعداد زیادی از کاربران دوربین‌های دیجیتال با مبدل‌های 8 بیتی ADC کار می‌کنند.


مبدل 8 بیتی آنالوگ به دیجیتال (ADC) ولتاژهای آنالوگ را در 256 سطح پراکنده دسته‌بندی می‌کند که با سیستم باینری متشکل از صفرها و یک‌ها نام‌گذاری می‌شوند.

کوچک‌ترین بیت (رزولوشن) را محدوده دینامیکی (دقت) حس‌گر تعیین می‌کند. اگر محدوده دینامیکی حس‌گر مثلا 1000:1 باشد، مبدل ADC باید حداقل 10 بیت باشد تا به این ترتیب، اطلاعات حفظ شده، از بین نروند. به طور کلی یک مبدل 10 بیتی بسیار عالی است. مبدل‌های 12 یا 14 بیتی ADC نیز به غیر از نویز هیچ‌گونه اطلاعات و جزییات رنگی اضافی را ایجاد نمی‌کنند. هر چند در عمل ممکن است این طور به نظر برسد که 12 بیتی بودن می‌تواند در نهایت به خطای مبدل ADC بیانجامد. این احتمال نیز وجود دارد که بیت‌های بیش‌تر برای کم‌ کردن پدیده پوستریزاسیون یا دسته‌بندی موثر واقع شود.
دوربین‌های دیجیتال به حس‌گرهایی با محدوده دینامیکی بزرگ‌تر مجهز هستند و از مبدل‌های 10 یا 12 بیتی ADC بهره می‌برند. عموما این دوربین‌ها به شما امکان می‌دهند 10 یا 12 بیت اطلاعات را بر روی هر پیکسل و در فرمت RAW ذخیره کنید،‌ چرا که فرمت JPEG تنها می‌تواند 8 بیت اطلاعات را در هر کانال نگه‌ دارد.

[Mohammad Hosseyn]

قفل نوردهی AE Lock

قفل نوردهی اتوماتیک به قابلیت قفل کردن تنظیمات نوردهی (دیافراگم و سرعت شاتر) گفته می‌شود که دوربین با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از تصاویر اعمال می‌کند. این تنظیمات زمانی کارآمد خواهد بود که بخواهید عکس‌های‌تان را به صورت یک عکس پانوراما در کنار هم بچسبانید؛ زیرا چسباندن عکس‌هایی که نوردهی مشابهی دارند کار بسیار راحتی است.

[Mohammad Hosseyn]

لامپ کمکی فوکوس اتوماتیک AF Assist Lamp

بعضی از شرکت‌های سازنده، دوربین خود را به نوعی لامپ کمکی مجهز می‌کنند که هنگام عکاسی در نور کم، بر روی سوژه‌ی‌ فوکوس شده نور می‌تاباند. این لامپ به عمل‌کرد سیستم فوکوس دوربین کمک زیادی می‌کند. در دیگر دوربین‌ها، قابلیت فوکوس اتوماتیک تا اندازه‌ای ضعیف عمل می‌کند. معمولا این لامپ‌ها در محدوده نه چندان گسترده‌ای برابر با حداکثر 4 متر کار می‌کنند. نور این لامپ‌ها، نور مادون قرمز است که هنگام عکاسی بدون آمادگی قبلی، سوژه متعجب نمی‌شود. سیستم‌های پیش‌رفته فلاش به لامپ کمکی فوکوس با محدوده‌ی تابش وسیع‌تری مجهز هستند.



لامپ کمکی فوکوس اتوماتیک دوربین کانن پاورشات S50 در بالای لنز و کنار فلاش قرار گرفته است. این لامپ کارکردی دو منظوره دارد. به این شکل که در شرایط کم نور، نور سفید می‌تاباند که برای سیستم فوکوس اتوماتیک بسیار موثر است. دیگر آن‌که این لامپ هنگام فعال بودن فلاش و مشخصه‌ی ضد قرمزی چشم، تا زمانی که دکمه‌ی ‌آزاد سازی شاتر را تا نیمه فشار داده باشید روشن می‌ماند تا به این ترتیب، اندازه‌ی مردمک سوژه کاهش یافته، از احتمال ایجاد قرمزی چشم کم‌ شود.

[Mohammad Hosseyn]

سرووی فوکوس اتوماتیک AF Servo

سرووی فوکوس اتوماتیک (Autofocus Servo) به قابلیتی گفته می‌شود که به صورت پیاپی بر روی سوژه‌ی ‌متحرک فوکوس می‌کند. این مشخصه‌ تنها در دوربین‌های دیجیتال SLR در نظر گرفته شده است. به طور کلی، می‌توان گفت سرووی فوکوس اتوماتیک برای عکاسان ورزشی یا عکاسانی که از حیات وحش عکاسی می‌کنند بسیار کارآمد است.

برای فعال کردن این قابلیت فقط کافی است حالت فوکوس را به حالت "AI Servo" (در کانن) یا "Continuous" (در نیکون) تغییر دهید. برای این کار باید کلید آزادسازی شاتر را تا نیمه فشار دهید. به این ترتیب، دوربین مادامی که کلید آزادسازی شاتر تا نیمه فشار داده شده است با توجه به سیستم فوکوسی که دارد (یا تنظیمات تعیین شده‌ی کاربر) بر روی سوژه فوکوس می‌کند. شایان ذکر است سرووی فوکوس اتوماتیک (Autofocus Servo) باعث می‌شود دوربین در حالت «اولویت آزادسازی شاتر» کار کند. به این صورت که با فشار دادن کلید آزادسازی شاتر به طور کامل و صرف نظر از وضعیت فعلی AF، عکس مورد نظر گرفته می‌شود.

[Mohammad Hosseyn]

باتری‌ها Batteries


اغلب دوربین‌های دیجیتال با باتری‌های شارژی یون لیتیوم یا باتری‌های قلمی شارژی/ یک بار مصرف AA کار می‌کنند.



باتری‌های یک بار مصرف AA

به کارگیری این باتری‌ها هم از نظر اقتصادی، هم از نظر کاربردی چندان مناسب نیست. استفاده از این باتری‌ها تنها در مواقع خاص و ضروری توصیه می‌شود. باتری‌های لیتیوم یک بار مصرف AA نسبت به باتری‌های آلکالاین قیمت بیش‌تری دارند، اما میزان قوه آن‌ها سه برابر است و وزن‌شان نیز در حد نصف می‌باشد. از این رو به عنوان باتری‌های زاپاس مناسب هستند.



باتری‌‌های شارژی AA‌ (NiCd و NiMH)

باتری شارژی AA نوع NiMH (هیدرید نیکل) در مقایسه با باتری‌های قدیمی‌تر NiCd (نیکل کادمیوم) باتری‌های به‌تری هستند. این باتری‌ها تاثیر بدی روی حافظه دوربین نمی‌گذارند و قوه‌ی آن‌ها دو برابر است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


باتری‌های شارژی یون لیتیوم

باتری‌های شارژی یون لیتیوم سبک‌تر و جمع و جورتر هستند اما نسبت به باتری‌های NiMH قیمت بالاتری دارند. این باتری‌ها تاثیر بدی روی حافظه‌ی ‌دستگاه نمی‌گذارند و در فرمت‌های خاص ارائه شده‌اند (باتری‌ یون لیتیوم AA وجود ندارد). دوربین‌هایی هم هستند که با باتری‌های لیتیوم یک بار مصرف هم کار می‌کنند. از این میان می‌توان به2CR5s یا CR2s اشاره کرد که به عنوان باتری‌های زاپاس بسیار مناسب هستند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
باتری یون لیتیوم و آداپتور



شارژ باتری

باتری‌هایی که شارژ کامل دارند بعد از مدتی و به صورت تدریجی شارژ خود را از دست می‌دهند. این حالت حتی زمانی که دوربین برای مدتی مثلا چند هفته بی‌کار می‌ماند نیز دیده می‌شود. همیشه به این نکته توجه داشته باشید باتری‌ها به طور کامل شارژ باشند. شارژ کردن باتری‌های نیکل کادمیوم قبل از آن‌که کاملا خالی شوند از حداکثر ظرفیت شارژهای بعدی کم می‌کند. در صورت تکرار شارژ باتری‌های نیمه شارژ، اثر حافظه‌ای این کار بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود. از این رو، پیشنهاد می‌شود باتری‌ها را تنها در صورتی که کاملا خالی شدند شارژ کنید. این حالت برای باتری‌های NiMH یا باتری‌های یون لیتیوم نیز صدق می‌کند، البته اثر حافظه‌ای در این باتری‌ها کم‌تر دیده شده است. این حالت عمر باتری را افزایش م

[Mohammad Hosseyn]

حافظه موقت Buffer


بعد از تابانده شدن نور به حس‌گر، اطلاعات تصویر در دوربین پردازش می‌شود و سپس، بر روی کارت حافظه ذخیره می‌گردد. حافظه یک دوربین دیجیتال حافظه RAM آن است که به طور موقت اطلاعات تصویر را پیش از آن‌که بر روی کارت حافظه ثبت شود نگه می‌دارد. این کار سرعت عکاسی را بالا می‌برد و به شما امکان می‌دهد به صورت پیاپی عکاسی کنید. دوربین‌های دیجیتال اولیه، فاقد حافظه موقت بودند. بنابراین، بعد از هر بار عکاسی مجبور بودید صبر کنید تا تصویر بر روی کارت حافظه ثبت شود، سپس عکس بعدی را بگیرید. امروزه، بیش‌تر دوربین‌های دیجیتال از میزان حافظه موقت نسبتا خوبی بهره می‌برند که به شما امکان می‌دهد با سرعت خوبی مثل یک دوربین فیلم‌برداری کار کنید.



حافظه موقت؛ پس از پردازش تصویر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با این روش تصاویر گرفته شده پردازش شده و قبل از آن‌که بر روی حافظه موقت نگه‌داری شوند، به فرمت نهایی تبدیل می‌شوند. در نتیجه، تعداد عکس‌های یک عکاسی پیاپی با کم کردن از حجم فایل عکس افزایش می‌یابد.



حافظه موقت؛ پیش از پردازش تصویر

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این روش، هیچ پردازشی بر روی عکس صورت نمی‌گیرد و اطلاعات RAW از روی حس‌گر مستقیما به حافظه موقت منتقل می‌شود. در این‌جا نیز تصاویر RAW همانند دیگر دوربین‌های دیجیتال مورد پردازش قرار می‌گیرند و بر روی کارت حافظه ذخیره می‌شوند. با این نوع حافظه تعداد فریم‌های حالت عکاسی پیاپی به واسطه کاهش دادن حجم عکس زیاد نمی‌شود. شایان ذکر است مقوله‌ی تعداد فریم‌ در ثانیه از سرعت پردازش تصویر جدا است (تا زمان پر شدن حافظه موقت).

حافظه موقت هوشمند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

«حافظه موقت هوشمند» عناصر لازم را در هر دو روش حافظه‌خوانی فوق با یک‌دیگر تلفیق می‌کند. در این‌جا نیز درست مانند «حافظه موقت؛ پس از پردازش تصویر»، اطلاعات تصویر بر روی حافظه موقت ذخیره می‌شوند (1) تا تعداد فریم‌ها در ثانیه افزایش یابد. سپس، این اطلاعات مورد پردازش قرار می‌گیرند (2) و به فرمت‌های JPEG، TIFF یا RAW تبدیل می‌شوند. اما این تصاویر پردازش شده به جای آن‌که بر روی کارت حافظه ثبت شوند، بر روی حافظه موقت نگه‌داری می‌شوند (3). بنابراین، مراحل پردازش تصویر به واسطه ثبت شدن آن بر روی کارت حافظه کند نمی‌شود. افزون بر این، به طور مداوم، فضای حافظه موقت برای تصاویر جدید خالی می‌شود و عکس‌های نهایی بر روی کارت حافظه نگه‌داری می‌گردند (4). اما تفاوت مهم این است که فرآیند پردازش تصویر، همگام با ذخیره سازی آن بر روی کارت حافظه صورت می‌گیرد. از این رو، هم‌زمان با ذخیره شدن تصاویر بر روی کارت حافظه، عکس‌های جدید نیز پردازش خواهند شد. این بدان معناست که دیگر مجبور نیستید منتظر ثبت فایل‌ها بر روی کارت‌های CF بمانید تا نوبت عکس بعدی برسد.

[Mohammad Hosseyn]

عکاسی پیاپی Burst (Continuous)


حالت عکاسی پیاپی دوربین‌های دیجیتال قابلیتی است که به شما امکان می‌دهد تا چندین عکس را با فاصله زمانی بسیار کمی پشت سر هم و به صورت متوالی بگیرید، درست مانند یک دوربین فیلم‌برداری SLR. سرعت (تعداد فریم‌ها در هر ثانیه) و تعداد کل فریم‌ها در دوربین‌های مختلف، فرق می‌کند. fps / «فریم در ثانیه» یکی از کارکردهای کلید آزاد سازی شاتر و سیستم پردازش تصویر است. تعداد فریم‌های گرفته شده را میزان ظرفیت حافظه موقت تعریف می‌کند.

تعداد فریم‌ها در ثانیه (fps) و تعداد کل فریم‌های عکاسی پیاپی به طور مداوم در دوربین‌های دیجیتال جمع و جور، نیمه حرفه‌ای و SLRهای حرفه‌ای در حال بهبود است و به مرور بیش‌تر از قبل می‌شود. دوربین‌های دیجیتال جمع و جور می‌توانند با سرعت 3 تا 1 فریم در ثانیه و حداکثر تا 10 عکس بگیرند حال آن‌که دوربین‌های دیجیتال SLR می‌توانند با سرعت حداکثر 7 فریم در ثانیه کار کنند و تعداد بیش‌تری عکس را در فرمت‌های JPEG و RAW داشته باشند. بعضی از این دوربین‌ها حتی می‌توانند با سرعت بالاتری به صورت پیاپی عکاسی کنند.

[Mohammad Hosseyn]

پیکسل‌های موثر Effective Pixels


تعداد پیکسل‌های موثر

بین تعداد پیکسل‌های یک تصویر دیجیتال و تعداد پیکسل‌های سنسور که در ایجاد عکس نقش دارد باید تفاوت قائل شد. در سنسورهای آنالوگ، هر پیکسل یک دیود نوری دارد که با پیکسل تصویر مطابقت می‌کند. سنسور آنالوگ یک دوربین 5 مگاپیکسلی با قابلیت ارائه عکس‌های 1.920×2.560 پیکسلی،‌ همان مقدار پیکسل موثر یا دقیق‌تر بگوییم 4.9 میلیون پیکسل دارد. پیکسل‌های اضافی اطراف محدوده‌ی موثر، برای نرم کردن لبه پیکسل‌ها به کار می‌روند. البته،‌ گاهی هم تمام پیکسل‌های سنسورها به کار برده نمی‌شوند. برای مثال می‌توان به دوربین سونی DSC-F505V اشاره کرد که به طور موثر تنها 2.6 مگاپیکسل (1.392×1.856) از 3.34 مگاپیکسل موجود بر روی حس‌گر را به کار می‌برد. این از آن جایی است که سونی حس‌گر 3.34 را در مدل قبلی خود به کار برده است. از آن جایی که این حس‌گر کمی بزرگ‌تر است، لنز دوربین قادر به پوشاندن همه قسمت‌های حس‌گر نیست.

بنابراین، تعداد کل پیکسل‌‌های حس‌گر از تعداد پیکسل‌های موثر به کار رفته در عکس نهایی بیش‌تر است. غالبا ترجیح داده می‌شود تا این تعداد بیش‌تر برای تعیین رزولوشن دوربین و جهت اهداف بازاری به کار برده شود.

زیاد کردن تعداد پیکسل‌های حس‌گر

عموما، هر پیکسلی که در عکس دیده می‌شود بر مبنای ابعاد محل قرارگیری یک پیکسل استوار است. برای مثال، یک تصویر 5 مگاپیکسلی اندازه‌ای برابر با 5 میلیون پیکسل دارد. البته، یک دوربین با حس‌گر 3 مگاپیکسلی هم می‌تواند تصاویر 6 مگاپیکسلی ایجاد کند. در این‌ حالت، دوربین قادر است 6 میلیون پیکسل اطلاعات را محاسبه کند و این محاسبه، بر اساس 3 میلیون پیکسل موثر حس‌گر دوربین انجام می‌شود. وقتی در مود JPEG عکاسی می‌کنید، بزرگ‌نمایی‌های انجام شده در خود دوربین از کیفیت بسیار به‌تری برخوردار می‌باشند تا زمانی که تصویر را با کامپیوتر بزرگ می‌کنید. چرا که بزرگ‌نمایی انجام شده توسط خود دوربین قبل از فشرده‌سازی JPEG انجام می‌شود. بزرگ‌نمایی تصاویر JPEG در کامپیوتر باعث می‌شود تا اختلالات و مشکلات کیفیتی تصویر به خوبی دیده شوند. البته، میزان تفاوت کیفی ناچیز است و دوربین 3 مگاپیکسلی شما عمل‌کرد کندتری پیدا می‌کند و کارت حافظه آن نیز دو برابر سریع‌تر پر می‌شود. این درست مانند آن است که با زوم دیجیتال کار می‌کنید. اینترپولاسیون یا زیاد کردن تعداد پیکسل‌های حس‌گر به ایجاد جزییات ثبت نشده کمک نمی‌کند.

حس‌گرهای سوپر CCD فوجی

معمولا پیکسل‌های یک حس‌گر مربعی شکل هستند. اما پیکسل‌های حس‌گرهای سوپر CCD فوجی‌فیلم هشت ضلعی هستند. در شکل زیر نمای فرضی این پیکسل‌ها را مشاهده می‌کنید. به خاطر ساختار هشت ضلعی بودن این پیکسل‌هاست که فاصله‌ی مرکز به مرکز هر دو پیکسل هشت ضلعی از فاصله‌ی مرکز به مرکز هر دو پیکسل مربعی شکل کم‌تر است. به همین خاطر است که اندازه پیکسل‌های این نوع حس‌گرها بزرگ‌‌تر است که در نوع خود مزیت خوبی به شمار می‌رود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

البته،‌ این اطلاعات را باید به تصویر دیجیتال با پیکسل‌های مربعی شکل تبدیل کرد. همان طور که در نمودار فوق می بینید یک محدوده 4×4 شامل 16 پیکسل مربعی شکل می‌باشد. در این محدوده تنها 8 پیکسل هشت ضلعی جا می‌شود: 2 پیکسل قرمز، 2 پیکسل آبی و 4 عدد پیکسل سبز رنگ (تعداد پیکسل‌های سبز رنگ برابر است با یک پیکسل کامل، 4 پیکسل نصفه و 4 پیکسل در اندازه یک چهارم یک پیکسل کامل). به عبارت دیگر، تصاویر حاصل شده از یک حس‌گر 6 مگاپیکسلی سوپر CCD بر اساس اندازه‌های 3 میلیون پیکسل موثر ایجاد می‌شوند، درست همانند آن‌چه در مثال مربوط به افزایش تعداد پیکسل‌ها به آن اشاره شد، اما مزیتی که در این‌جا وجود دارد این است که اندازه پیکسل‌ها بزرگ‌تر است. در عمل هم باید گفت که کیفیت تصاویر نهایی با کیفیت یک تصویر 4 مگاپیکسلی برابر است. نقطه ضعفی هم که وجود دارد این است که فایل مورد نظر دو برابر حجم دارد که علاوه بر اشغال فضای بیش‌تر، فرآیند پردازش تصویر را هم کند می‌کند. میزان بهبود کیفی تصویر نیز به اندازه افزایش 33٪ پیکسل‌هاست

[Mohammad Hosseyn]

ضریب پوششی Fill Factor


ضریب پوششی، اندازه دیودهای حساس به نور در هر پیکسل را نشان می‌دهد. از آن جایی که باید در اطراف هر پیکسل اجزای الکترونیکی بیش‌تری وجود داشته باشد، این ضریب پوششی نسبتا کوچک خواهد شد. این حالت به ویژه در حس‌گر‌هایی با پیکسل فعال که مداربندی الکترونیکی پیکسل‌های آن‌ها بیش‌تر است شدیدتر خواهد بود. به همین خاطر، مجموعه‌ای از میکرولنزها در بالای حس‌گر در نظر گرفته شده تا به این ترتیب، مسئله کوچک‌ بودن ضریب پوششی تا اندازه‌ای جبران شود .

[Mohammad Hosseyn]

نرم‌افزار Firmware


حس‌گر، حافظه موقت، LCD، اتوفوکوس و دیگر مشخصه‌هایی که در یک دوربین دیجیتال می‌بینید توسط مجموعه میکروپردازش‌گرهایی کنترل می‌شوند که خود توسط «نرم‌افزارها» کنترل و تنظیم می‌گردند. نرم‌افزارها در حافظه فقط خواندنی (Read Only Memory) دوربین نگه‌داری می‌شوند. بسیاری از دوربین‌های موجود امکان ارتقای این نرم افزارها را فراهم کرده‌اند تا به این ترتیب، بتوان میزان اطلاعات بیش‌تری را نگه داشت و/ یا مشخصه‌های جدیدی را اضافه کرد. این کار با دانلود یک نصب کننده از وب سایت شرکت سازنده دوربین صورت می‌پذیرد. سپس، می‌توانید با استفاده از یک کابل USB دوربین را به کامپیوتر متصل کنید و برنامه اجرا می‌شود، یا آن‌که همان نصب کننده را مستقیما از روی کارت حافظه دوربین اجرا نمایید.

بعضی از این نرم‌افزارها قابلیت ارتقا دارند. به‌تر است پیش از هر بار ارتقا، دستورالعمل مربوط به ارتقای آن‌ها را با دقت مطالعه کنید. این‌که با نسخه درست و متناسب با مدل دوربین کار کنید بسیار اهمیت دارد. به عنوان مثال،‌ نرم‌افزار دوربین‌هایی که برای اروپا طراحی شده‌اند با نرم‌افزار دوربین‌هایی که برای امریکا طراحی شده‌اند تفاوت دارد. همیشه از باتری‌هایی که به تازگی شارژ شده‌اند استفاده کنید. چرا که در غیر این صورت ممکن است دوربین‌تان به یک‌باره خاموش شود و دیگر نتوانید نرم‌افزارهای خود را ارتقا دهید .

[MILIN3M]

مروری بر سیستمهای لرزه گیر (Antishake)
در دنیای عکاسی یک مساله کاملا واضح است: در اغلب موارد از سه‌پایه ، که موثرترین وسیله‌ برای تهیه عکسهای شارپ است، استفاده نمی‌شود.
سیستمهای لرزه گیر که به نامهای مختلفی مانند Vibration Reduction ، Optical Stabilization و یا Anti Shake معروفند، برای رفع این نیاز همگانی ابداع شدند: نیاز به تهیه عکسهای شارپ بدون استفاده از سه پایه!
با استفاده از این سیستمها ، امکان تهیه عکسهای شارپ با سرعتهایی از شاتر وجود دارد که قبلا فقط با سه پایه امکان داشت. اولین بار این سیستمها در سال 1994 در دوربینهای ارزانقیمت Nikon و بعد در سال 1996 در لنزهای Canon برای دوربینهای EOS SLR عرضه شدند. از آن زمان تاکنون این سیستمها به یکی از مهمترین و باارزشترین فناوریهای عکاسی تبدیل شده‌اند.
امروزه در تعداد زیادی از لنزهای کانن (که با علامت IS مشخص می‌شوند) و نیکون (که با علامت VR مشخص می‌شوند) و نیز اخیرا در لنزهای شرکت سیگما، از این سیستم استفاده شده است. همچنین در دوربینهای غیرSLR مانند
Konica Minolta A2, A1, A200, Z3 ، Canon Powershot S1 IS ، Nikon 8800 و Panasonic Lumix FZ10, FZ20, FX5 و ... این سیستمها بکار رفته اند. اخیرا در دوربین SLR جدید Konica Minolta 7D نیز این سیستم در خود دوربین بکار رفته است.

کارآیی
درکارآیی این سیستمها شک نکنید! امکان استفاده از 2 ( و یا در برخی موارد 3) پله پایینتر سرعت شاتر عملا اثبات شده است و این یعنی به واقعیت پیوستن یک رویا.
اما استفاده از این سیستمها نکاتی دارد که بدون توجه به آنها ممکن است نتوان از تمام کارآیی این سیستمها استفاده نمود.
1- این سیتستمها قادر نیستند از محو شدگی عکسها بعلت حرکت سوژه جلوگیری کنند. بجز استفاده خاص آنها برای Paning، برای عکاسی از موضوعات متحرک کاربرد ندارند. بنابراین این سیستمها برای عکاسیهای ورزشی( بجز ورزشهایی که امکان استفاده از حالت Paning در آنها وجود دارد) مفید نخواهند بود.
2- کلا تهیه عکسهای شارپ در بسیاری از اوقات به شانس نیز بستگی دارند. اگر کاربر تکنیک خوبی داشته باشد، این سیستمها میتوانند او را برای رسیدن به عکسهای شارپ یاری کنند و احتمال تهیه چنین عکسهایی را بالا ببرند. اما در اغلب اوقات نمیتوانند اشتباهات تکنیکی کاربر را جبران کنند. پس در عکاسی، تکنیک و دقت بالا همیشه لازم است.
3- توصیه می‌شود که برای استفاده از این سیستمها باید طریق منظره یاب سوژه مورد نظر را دید و منتظر سکون سوژه شد و سپس دکمه شاتر را زد. در لنزهای نیکون این امکان وجود دارد که لرزه‌گیر را درست در هنگام نوردهی بکار بیاندازیم، اما کلا این روش چندان مورد قبول نیست.
4- در مورد سوژه های دور، امکان استفاده از 2 یا حتی 3 پله پایینتر سرعت شاتر وجود دارد. اما برای موضوعات نزدیک بایستی از سرعتهای بیشتر شاتر استفاده شود.
5- این سیستمها برای عکاسان طبیعت نیز بسیار جذاب است. چرا که امکان استفاده از دیافراگمهای کوچکتر (یک یا دو عدد بزرگتر F ) و در نتیجه افزایش عمق میدان وجود دارد. بنابراین فوکوس بهتر و دقیقتر در مورد سوژه های نزدیک از فواید استفاده از این سیستمها خواهد بود.
6- امکان استفاده از سرعت 1/50 ثانیه با فاصله کانونیهای 380-420 میلیمتر در دوربینهای غیر SLR وجود دارد. در دوربینهای Konica Minolta A2 و Canon S1 IS و Panasonic Lumix این گونه عکسها به مراتب بهتر از دوربینهای سنگین SLR خواهند بود که در آنها ضربه آینه خود یک مشکل عمده در ایجاد لرزش محسوب می‌شود.
7- اثرات سیستمهای لرزه‌گیر در فاصله کانونیهای زیاد به مراتب بیشتر از فاصله کانونیهای کم و عکاسی واید است.
8- کلا بسیاری از عکاسان حرفه ای در هنگام عکاسی قادرند دوربین را تا حد بسیار زیادی بدون حرکت نگه دارند. این افراد ممکن است در سرعتهایی از شاتر به سمت استفاده از سیستمهای لرزه گیر روی بیاورند که دیگر در آن سرعتهای پایین، از این سیستمها نیز کاری ساخته نباشد.
مکانیسم
سیستمهای لرزه گیر یک مکانیسم بسیار منطقی دارند. میزان و جهت حرکت نامطلوب را تشخیص می‌دهند و با ایجاد یک حرکت مخالف به همان اندازه در اجزای لنز (و یا CCD در دوربین Konica )، حرکت و لرزش را خنثی میکنند. در مورد لنز، معمولا یک جزء یا گروهی از چند جزء در ساختمان لنز (با ضریب 1.0X ) در این حرکت دخیلند. تشخیص میزان و جهت حرکت نیز بر عهده حسگرهای Gyro است که اطلاعات خود را به پردازشگر منتقل خواهند کرد.
سیستمهای لرزه گیر و سه پایه
آیا هنگام استفاده از سه پایه، باید سیستم لرزه گیر را خاموش کرد ؟
بر اساس اطلاعاتی که کانن در این زمینه منتشر کرده است، در هنگام استفاده از سه پایه بهتر است لرزه گیر خاموش باشد. احتمالا وقتی که حرکتی وجود نداشته باشد، این سیستمها در یک سیکل معیوب می افتند که باعث کاهش شارپنس عکس خواهند شد.
اما این همه ماجرا نیست. در یک سری از لنزهای کانن که لیست آنها را در زیر مشاهده می‌کنید، حسگر سیستم لرزه گیر، خود تشخیص می‌دهد که دوربین روی 3 پایه است و سیستم لرزه‌گیر را وارد حالت Tripod خواهد کرد که در این حالت، این سیستم می‌تواند لرزشهای ناشی از حرکت آینه و حرکت شاتر را، در سرعتهای پایین جبران کند.
EF 28–300mm f/3.5–5.6L IS USM
EF 70–200mm f/2.8L IS USM
EF 70–300mm f/4.5–5.6 DO IS USM
EF 300mm f/2.8L IS USM
EF 400mm f/2.8L IS USM
EF 400mm f/4 DO IS USM
EF 500mm f/4L IS USM
EF 600mm f/4L IS USM
کاربرد سیستمهای لرزه گیر در Paning
سیستمهای لرزه گیر در دو جهت افقی و عمودی عمل میکنند و تمام لرزشهای موجود در این دو محور را خنثی می‌کنند. حال فرض کنید که می‌خواهید از یک دوچرخه سوار، عکسی با پس زمینه محو تهیه کنید. بالاجبار در این حالت باید دوربین را در جهت حرکت سوژه، حرکت دهید. در این گونه مواقع اگر سیستم لرزه گیر روشن باشد ، عکس کاملا محو خواهد شد.
در اینجا می‌توان محور افقی سیستم لرزه گیر را خاموش کرد تا حرکت لازم دوربین در این جهت را خنثی نکند. اما چرا محور عمودی را روشن نگه داریم؟ اگر محور عمودی را روشن نگه داریم، سیستم می‌تواند حرکتهای نامطلوب دست در جهت بالا و پایین را درهنگام Paning حس کرده و در نتیجه عکس حاصله دارای یک پس زمینه محو عالی خواهد بود. در غیر اینصورت در پس زمینه محو بعلت حرکات عمودی دست، موجهایی مشاهده خواهد شد
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عکس سمت چپ بدون استفاده از لرزه گیر تهیه شده است. به وجود موج در پس زمینه محو دقت کنید و آنرا با پس زمینه محو یکدست سمت راست مقایسه نمایید که با سیستم لرزه گیر paning تهیه شده است.
در لنزهای IS کانن حالت خاموش بودن محورافقی با استفاده از یک سوییچ روی لنز قابل انتخاب است (mode 2‌). در لنزهای سیگما نیز سیستم مشابهی وجود دارد. اما در لنزهای نیکون سوییچی وجود ندارد بلکه خود سیستم VR لنز حرکت افقی دوربین را حس کرده و لنز را در حالت Paning قرار می‌دهد.
اما بخاطر داشته باشید که این سیستم در مورد سوژه هایی که در هنگام حرکت افقی، حرکات بالا و پایین نیز دارند، نمی‌تواند کاربرد داشته باشد. بنابراین در هنگام عکاسی از کانگورو این سیستم را کلا خاموش کنید
.
.
.سیستم لرزه گیر در دوربین SLR !!
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همانگونه که میدانید لنزهای سری IS کانن و VR نیکون امکان استفاده از سیستمهای لرزه گیر را برای دوربینهای SLR کانن و نیکون فراهم کرده‌اند. اما کونیکا مینولتا با معرفی دوربین Maxxum 7D ، این سیستم را در خود دوربین کار گذاشته تا امکان استفاده از آن با تمام لنزهای سازگار فراهم باشد. با توجه به اینکه لنزهای مجهز به سیستم لرزه گیر کانن و نیکون بسیار گرانقیمت هستند، این موضوع میتواند یک موضوع جذاب برای افرادی باشد که می‌خواهند بسمت سیستمهای SLR پیش بروند.
اما برخی عقیده دارند که این موضوع چندان نیز به نفع کونیکا نیست چرا که باید یک سری لنز جدید برای این دوربین عرضه نماید تا برای استفاده از این سیستم، دارای دایره روشن‌ سازی‌ لنز (Circle of illumination) بیش از مقدار لنزهای معمولی کونیکا باشند.
در مقابل، کونیکا می‌گوید که چون اندازه چیپ این دوربین کوچکتر از اندازه APC-S است (16.7x25.1mm )، بنابراین استفاده از این سیستم با لنزهای معمولی کونیکا نیز امکان دارد.
در نهایت بنظر می‌آید که بتدریج سیستمهای لرزه‌گیر، یکی از اجزای لازم عکاسی خواهند شد و علاوه بر لنزهای گرانقیمت و دوربینهای نسبتا گران غیر SLR، در دوربینهای متوسط نیز در دسترس عموم قرار بگیرند

[MILIN3M]

تركيب بندي در عكاسي :
راههاي زيادي براي گرفتن عکس‌هايي شبيه به عکسي که عکاسان حرفه‌اي مي گيرند وجود دارد. در هر صورت يک موضوع روي تمام عکسها تاثير گذار است و آن ترکيب بندي يا بقول هنري‌ها کامپوزيسيون! است. البته در اين مورد دوستاني که حرفه و کارشان عکاسي است بهتر مي تواندد بنويسند، ولي چون هيچ کس چيزي ننوشت، مجبوريد ترجمه غير حرفه اي من را بخوانيد! بهر حال، براي موفقيت و معني دار بودن يک عکس، بايد بدرستي ترکيب بندي شود. ممکن است سوژه در محل نامناسبي از کادر واقع شود و مورد توجه بيننده عکس قرار نگيرد و يا مفهوم مورد نظر عکاس اشتباه برداشت شود.
بدون اينکه بخواهيم وارد نکات ريز ترکيب بندي شويم، يک سري قوانين اوليه را که بايد مورد توجه عکاس باشد مورد بررسي قرار ميدهيم. هر چند همانطور که مي‌دانيد: "قانون براي شکسته شدن وضع شده است!!" ولي قبل از اينکه شکسته شوند بايد از آنها اطلاع داشته باشيم!
در قرون گذشته، معماران کهن و نقاشان دوره رنسانس و بعدها در اواسط قرن 19 عکاسان تا به امروز، از يک شبکه ساده به عنوان قانون طلايي ترکيب بندي تصاويرشان استفاده نموده‌اند.
اين قانون طلايي نسبت ايده‌آلي بين عرض و ارتفاع ايجاد مي نمايد. اين خواص از ميدان ديد انسان بدست آمده و معمولا با تغييراتي جزيئي در مورد ساير زمينه‌ها نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد. مثالهاي از آن را مي‌توان در مورد معماري، در شکل درها و پنجره‌ها، و در بيشتر موارد عادي نظير قاب عکسها و ... ذکر نمود.
کم و بيش نسبت کادر مورد نظر 3/2 در 3/1 است که اين نسبت را مي توان در اندازه بيشتر کادر فيلمها و در نسبت اندازه عکسهاي ديجيتال و قاب عکسها و ... مشاهد نمود.
در اين کادر قانون ديگري استفاده مي‌شود: قانون يک سوم‌ها. از اين قانون براي تعيين نقاط دقيقي که بايد بخشهاي مهم تصوير در آنجا قرار گيرد استفاده مي‌شود. قاعده بعدي در مورد تعيين موقعيت افق و نسبت آسمان به زمين در عکس مي‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وقتي براي اولين بار به يک عکس نگاه مي‌کنيم، معمولا نگاه بيننده به ندرت به ناحيه وسط تصوير متوجه مي‌شود، بلکه در يک مسير Z مانند (از سمت چپ بالا به راست سپس به سمت چپ پايين و دوباره راست) تصوير را نگاه مي کند. اين مسير تقريبا بطور ناخودآگاه دنبال مي‌شود، اما بخوبي شناخته شده است. ( بعضي آن را به عادت خواندن متن از چپ به راست نسبت مي دهند که در اين صورت ممکن است کساني مثل ما که از راست به چپ مي‌خوانيم يا چينيها که از بالا به پائين مي‌خوانند عادت متفاوتي داشته باشيم!)
از ديد عکاسان، هدف کشاندن نگاه بيننده به سمت سوژه مورد نظر در عکس با توجه به دانستن عادت تماشاي عکس در مردم است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


همينطور ترکيب‌بنديهاي قطري را مي‌توان بر اساس قانون طلائي و قانون يک سومها بنا کرد و عکس بدست آمده را تراز نمود.






[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




تمام اين قوانين را مي‌توان بطور آگاهانه دور زد، همانطور که بسياري از هنرمندان معروف اين کار را نموده اند، ولي اين قوانين در ابتداي کار نقطه شروعي براي رسيدن به ترکيبي قابل قبول است.
د رمورد پرتره بايد توجه ويژه اي نمود که سوژه به نقطه‌اي در نزديکي لبه کادر خيره نشده باشد.
در اين نقاشي مشهور به جهت خيره شدن مدل و فضاي خالي ايجاد شده در نقاشي توجه نماييد. ضمنا ترکيب بندي قطري در اين نقاشي قابل توجه مي‌باشد.






[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



نقاشي از جوهانس ورمر – 1632-1675




با اين وجود اين روش ترکيب بندي محدوديتهايي هم دارد. هنگام استفاده از يک لنز زاويه باز (وايد) بايد دقت ويژه‌اي در کادر بندي و ترکيب بندي بکار رود ، زيرا اين نوع لنز در خطوط مستقيم واقع در نزديکي لبه‌هاي کادر تصوير انحنا ايجاد ميکند. بخاطر همين در هنگام استفاده از اين نوع لنز بايد خط افق را بالاتر و در نزديکي مرکز کادر قرار داد تا از منحني شدن خط افق جلوگيري نمود.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]




در مورد خطوط افقي نيز هنگام عکاسي‌هاي معماري و مشابه آن باید توجه کافي مبذول داشت که خطوط مستقيم افقي در نزديکي لبه کادر نباشند. ايجاد انحنا باعث ايجاد نماي غير طبيعي در ساختمان و بر هم خوردن ترکيب بندي تصوير مي شود. لنزهاي زوم دوربين هاي ديجيتال بيشتر استعداد ايجاد اين تغيير شکل‌ها را دارند، زيرا از عدسيهايي استفاده مي کنند که رفع اين خطا در آنها بسيار مشکل مي‌باشد. اين لنزها معمولا دچار انحناي گوشه ها بدرون Barrelling در لنزهاي وايد و انحناي گوشه ها به بيرون pincushionning در لنزهاي تله فتو مي‌باشند.

بنابر اين در حالي که سرعت عمل لازمه عکاسي است، نگاهي دقيق به عکسهاي موفق گذشته که در خاطر مانده اند آشکار خواهد کرد که معمولا عکسهايي با ترکيب بندي مناسب بوده اند.
بنابر اين ارزش دارد که قبل از فشردن دکمه شاتر کمي وقت صرف تفکر به سوژه مورد نظر نماييد. قدمي در اطراف سوژه بزنيد تا بهترين زاويه را پيدا نموده و تعيين نماييد که چه اجزائي در چه مکاني از کادر بايد باشند. تصوير نهايي را در ذهن تصور نماييد. با اين کار شانس بهتري براي ارضاي آن حس ويژه اي که شما را براي گرفتن يک عکس ققلقلک مي دهد خواهيد يافت

[MILIN3M]

تنظيم نور:
تمام دوربين هاي ديجيتال يک مد کاملا اتوماتيک تنظيم نور دارند که به کاربر امکان مي دهد به راحتي سوژه خود را انتخاب کرده و در کادر قرار دهد و عکس بگيرد. هرچند در بيشتر دوربينهاي معمولي داراي فيلم نيز راه هاي مختلفي براي کنترل نور در نظر گرفته شده است. يک تنظيم نور مناسب منجر به عکسي مي شود که داراي کنتراست و روشنايي مناسب بوده و هيچ ناحيه اي در آن نه آنقدر روشن است که تصوير رنگ و رو رفته شود و نه آنقدر تاريک است که جزئيات از بين رفته باشد. بسياري از دوربين هاي ديجيتال براي تعيين تنظيم نور مناسب از سيستم اندازه گيري نور در مرکز تصوير Center Metering استفاده مي کنند. با اين سيستم، دوربين ميزان نور را بيشتر در محدوده اطراف مرکز لنز در نظر گرفته و نور کناره هاي لنز را کمتر تاثير مي دهد. در بسياري از شرايط اين تنظيم خوب کار مي کند، ولي در بعضي از شرايط نور دهي، ممکن است اين سيستم عکسهاي ضعيفي از لحاظ نوردهي ايجاد نمايد.
اگر صحنه اي که از آن عکس گرفته مي شود داراي مناطق تيره و تاريک باشد، مثل يک روز افتابي درخشان در زير سايه درخت که اجسام داراي نقاط سايه و روشن زيادي است، معمولا استفاده از سيستم نوردهي در مرکز، يا باعث نور زياد در در بخشهاي روشن و يا نور کم در بخشهاي تيره مي شود. بعضي از دوربين هاي ديجيتال داراي سيستم اندازه گيري نور ماتريسي Matrix Metering مي باشند که صحنه را به چند ناحيه تقسيم کرده براي هر ناحيه بطور جداگانه نورسنجي مي کنند. اين کار تصويري به دست مي دهد که داراي نور متعادلي مي باشد. نورسنجي نقطه اي Spot Metering نيز يکي ديگر از روشهاي نور سنجي است که در بعضي از دوربينهاي ديجيتال بصورت اختياري قرار داده مي شود. در اين روش ، نور سنجي در يک بخش کوچک و معين در مرکز لنز انجام مي شود و به کاربر اجازه مي دهد که روي ناحيه مشخصي از صحنه نور سنجي انجام دهد.
مدهاي برنامه ريزي شده نورسنجي اتوماتيک معمولا تنظيم هاي اوليه نورسنجي را اتوماتيک نگه مي دارند و تنظيم هاي دستي براي ساير انتخاب هاي دوربين فراهم مي کنند. بعضي از دوربينها مد اولويت با ديافراگم يا شاتر را به عنوان مد دستي در اختيار کاربر مي گذارند که کاربر مي تواند درجه ديافراگم f يا سرعت شاتر را تنظيم نمايد، سپس دوربين بر اساس انتخابي که کاربر نموده است مابقي تنظيم ها را به گونه اي که تصوير مناسبي از لحاظ نور به دست آيد محاسبه کرده و تنظيم مي کند.
بعضي از دوربين ها يک مد تنظيم نور دستي دارند که به عکاس اجازه مي دهد که تا حد زيادي ذوق هنري خود را در عکسها پياده نمايد. معمولا در اين مد 4 پارامتر را مي توان تنظيم نمود: تراز سفيدي ( White balance )، تنظيم نوردهي Exposure compensation ، قدرت فلاش و همزماني فلاش . انواع مختلف تنظيم رنگ نور (نظير نور هواي آزاد Outdoor ، زير لامپ فلورسنت، زير لامپ تنگستن، و...) تاثير به سزايي بر روي کيفيت رنگ عکس دارد. با استفاده از اين تنظيم مي توان تاثيري را که نورهاي مختلف بر روي عکس ميگذارند و باعث مي شوند رنگ عکس غير طبيعي جلوه کند حذف نمود. با استفاده از White balance مي توان اثرات نامناسب شرايط نور دهي را اصلاح نمود، مثلا ميتوان در شرايط نوري آفتابي، ابري، نور درخشان و نئون و فلورسنت نور را بگونه اي تنظيم کرد که رنگها، همانند آنچه که چشم انسان بصورت طبيعي مي بيند، در عکس منعکس شود. با استفاده از تنظيم دستي نوردهي مي توان نوردهي عکس را بدلخواه نسبت به نوردهي ايده آل اندازه گيري شده توسط دوربين تغيير داد. اين خصوصيت نظير امکاني است که عکاس در يک دوربين حرفه اي SLR براي گرفتن عکسي با نور بيشتر يا کمتر از ميزان لازم ، در اختیار دارد تا بتواند جلوه خاصي را درعکس ايجاد نمايد. با تنظيم قدرت فلاش امکان ايجاد تغيير در قدرت فلاش و با تنظيم همزماني فلاش امکان استفاده اجباري از فلاش بدون توجه به ساير تنظيمات دوربين فراهم مي آيد.
بعضي از دوربين ها امکاني را فراهم مي آورند که بنام "محدوده اتوماتيک نوردهي" يا Automatic Exposure Bracketing شناخته مي شود. با استفاده از اين امکان، هنگامي که عکس گرفته مي شود، چند فريم از عکس با تنظيم هاي نوري مختلف برداشته مي شود تا کاربر بتواند بهترين حالتي را که دوست دارد انتخاب نموده و بقيه را حذف نمايد.

[mpeg]

Milin3m جان اول ممنون که این مقلات رو برای بچه ها گذاشتی
دوم بهتر بود منبع رو میگفتی چون من مطالبی شما رو دیدم تو سایتهای دیگر

[MILIN3M]

Milin3m جان اول ممنون که این مقلات رو برای بچه ها گذاشتی
دوم بهتر بود منبع رو میگفتی چون من مطالبی شما رو دیدم تو سایتهای دیگر
عزیز سایتهای عکاسی زیدن و این مطالب رو من تو چنتاشون دیدم خاطرمم نیست دقیق کدوم سایتن........

[Mohammad Hosseyn]

زمان تاخیر Lag Time


زمان تاخیر به فاصله‌ زمانی بین فشار دادن دکمه آزادسازی شاتر و لحظه گرفتن عکس توسط دوربین گفته می‌شود. این تاخیر در دوربین‌های مختلف با هم فرق می‌کند و در واقع می‌توان گفت بزرگ‌ترین مشکلی است که در عکاسی دیجیتال دیده می‌شود. البته، جدیدترین دوربین‌های دیجیتال، به ویژه مدل‌های نیمه حرفه‌ای و تمام حرفه‌ای SLR، تاخیر چندانی ندارند و همانند دوربین‌های آنالوگ عمل ‌می‌کنند،‌ حتی در عکاسی پیاپی.

تاخیر زمانی را می‌توان در سه زمان‌بندی زیر تعریف کرد:



تاخیر اتوفوکوس (تاخیر در حالت نیمه فشار)

بسیاری از کاربران دوربین‌های دیجیتال اولویت را بر روی فوکوس اتوماتیک (AF) تنظیم می‌کنند و سیستم‌های نوردهی اتوماتیک (AE) دوربین‌ آن‌ها با نگه داشتن کلید آزادسازی شاتر تا نیمه، کار می‌کند. این تاخیر مدت زمان بین نگه‌داشتن کلید آزادسازی شاتر تا نیمه، و نمایش نشان‌گر مربوط به قفل اتوفوکوس و نوردهی اتوماتیک بر روی منظره‌یاب/LCD دوربین می‌باشد (که می‌گوید الان می‌توانید عکاسی کنید). این زمان‌بندی بسته به شرایط عکاسی، موقعیت فوکوس فعلی، سوژه‌های ثابت یا متحرک و مواردی از این دست متفاوت خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(اولویت AF/AE)


تاخیر آزاد سازی شاتر (تاخیر در حالت تمام یا نیمه فشار)



تاخیر آزادسازی شاتر: مدت زمانی که طول می‌کشد تا عکس گرفته شود (با فرض آن‌که شما اولویت دوربین را بر روی حالت نیمه فشار قرار داده‌اید) از لحظه‌ فشار دادن کلید آزادسازی شاتر تا زمان گرفتن عکس.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(لحظه عکاسی، با اولویت AF/AE)



تاخیر کل (تاخیر در حالت تمام فشار)

تاخیر کل: زمان بین لحظه فشار دادن کلید آُزادسازی شاتر به طور کامل تا لحظه گرفتن عکس. این حالت، کاربری دوربین را در لحظه "Point and Shoot" نشان می‌دهد. تاخیر کل دوربین با مجموع تاخیر زمانی اتوفوکوس و آزاد سازی شاتر برابر نیست.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(لحظه عکاسی، بدون اولویت AF/AE)

[Mohammad Hosseyn]

LCD و منظره‌یاب

دوربین‌های جمع و جور دیجیتال به کاربر این امکان را می‌دهند تا از ‌LCD دوربین به عنوان منظره‌یاب استفاده کنند. به این صورت که تصویر ثبت شده به صورت زنده بر روی این نمایش‌گر به نمایش درمی‌آید. معمولا، LCDهای موجود اندازه‌ای برابر با 1.5 و 2.5 اینچ دارند و رزولوشن آن‌ها نیز بین 120.000 و 240.000 پیکسل متغیر است. به‌ترین ‌LCDهای موجود به نوعی پوشش ضد انعکاس و/ یا لایه انعکاسی در پشت LCD دوربین مجهز هستند تا به این ترتیب، حتی در شرایط پر نور و بسیار درخشان (مثلا زیر تابش شدید آفتاب) نیز بتوانید به راحتی تصاویر روی آن را مشاهده کنید. بعضی LCDها حالت چرخشی دارند و می‌توانند حول محور بدنه دوربین بچرخند یا آن‌که تحت زاویه خاصی در جهت‌های بالا و پایین حرکت کنند. به این ترتیب، کار کردن با زوایای بالا یا پایین بسیار راحت‌تر خواهد شد. در بسیاری از مدل‌های جدید LCD اصلی دوربین جای خود را به یک منظره یاب الکترونیکی داده که از یک LCD کوچک‌تر 0.5 اینچی بهره می‌برد و تا اندازه‌ای عمل‌کرد یک منظره‌یاب اپتیکال TTL را شبیه‌سازی می‌کند. به طور کلی،‌ LCDهای به کار رفته در SLRهای دیجیتال از حالت پیش‌نمایش زنده هنگام عکاسی یا فیلم‌برداری پشتیبانی نمی‌کنند و تنها برای مرور تصاویر و تغییر دادن تنظیمات دوربین به کار می‌روند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک دوربین دیجیتال جمع و جور مجهز به LCD چرخان

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک SLR دیجیتال مجهز به LCD ثابت


LCD و پخش مجدد تصاویر



صفحه نمایش LCD دوربین یکی از قابلیت‌های خوب صنعت عکاسی، یعنی قابلیت پخش مجدد تصاویر بلافاصله بعد از عکاسی را ارائه می‌کند. از آن جایی که تنها 120.000 تا 240.000 پیکسل برای نمایش میلیون‌ها پیکسل تصویر اولیه به کار می‌رود، لازم است برای تعیین شارپنس تصویر و این‌که آیا به عکاسی مجدد نیازی هست یا خیر بزرگ‌نمایی‌های بیش‌تری صورت بگیرد. لازم به ذکر است تمام دوربین‌های موجود به قابلیت بزرگ‌نمایی تصویر مجهز نیستند و معیار بزرگ‌نمایی نیز در دوربین‌های مختلف، متفاوت است. بعضی از دوربین‌ها به کارکردهای اولیه و پایه‌ی ویرایش تصویر مانند چرخش تصویر، تغییر اندازه آن، مرتب کردن کلیپ‌های ویدیویی و... را مجهز هستند. در حالت پخش مجدد تصویر، به کاربر امکان داده شده تا از بین تصاویر کوچک به نمایش درآمده، تصویر مورد نظر خود را مشاهده و انتخاب نماید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
علاوه بر قابلیت پخش مجدد، بسیاری از دوربین‌ها امکان مرور اطلاعات EXIF و نمایش هیستوگرام را فراهم کرده‌اند. حتی قسمت‌هایی را که به شدت نوردهی شده‌اند نیز نشان می‌دهند.



LCD و کاربری آن به عنوان منو



کاربر می‌تواند برای تغییر تنظیمات دوربین از LCD نیزکمک بگیرد. برای این کار به راحتی می‌توان با دکمه‌های روی خود دوربین کار کرد. حتی می‌توان میزان درخشانی و تنظیمات مربوط به رنگ تصویر را نیز از خود LCD کنترل کرد. LCD اصلی دوربین جای خود را به LCDهای تک رنگ (که انرژی مصرفی کم‌تری دارند) داده است که در بالا و/ یا پشت دوربین قرار گرفته‌اند و تنظیمات اصلی دوربین مانند نوردهی را نشان می‌دهند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم منوی نمایش داده شده بر روی LCD



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک LCD تک‌رنگ که بر روی آن می‌توانید اطلاعاتی مانند باتری و وضعیت ذخیره کارت،‌ نوردهی، حالت فوکوس،‌ تراز سفیدی و مانند آن را ببینید. بر روی دوربین دکمه‌ای در نظر گرفته شده که به کمک آن می‌توانید نور پس زمینه این LCD را فعال کنید.

[Mohammad Hosseyn]

فوکوس دستی Manual Focus


با فعال شدن فوکوس دستی، سیستم فوکوس اتوماتیک و داخلی دوربین غیر فعال می‌شود. از این رو می‌توانید لنز دوربین را به صورت دستی تنظیم و بر روی سوژه فوکوس کنید. فوکوس دستی در حالت‌های مختلفی مانند عکاسی در نور کم، عکاسی در حالت ماکرو یا عکاسی با جلوه‌های خاص عمل‌کرد خوبی را نشان داده است. شایان ذکر است سیستم فوکوس اتوماتیک دوربین قفل فوکوس خوبی را مثلا در شرایط کم نور ارائه نمی‌کند. توجه داشته باشید بعضی از دوربین‌های دیجیتال تنها از فواصل از پیش تنظیم‌شده محدودی قادر به فوکوس به صورت دستی هستند. هم‌چنین، در دوربین‌های پیش‌رفته هم درست مانند دوربین‌های آنالوگ می‌توانید با استفاده از حلقه فوکوس نرمال روی لنزهای متصل دوربین فوکوس کنید.

[Mohammad Hosseyn]

میکرولنز Microlenses



برای جبران محدودیت‌های ضریب پوششی پایین، بر روی بعضی حس‌گرها و در بالای فیلترهای رنگی تعدادی میکرولنز در نظر گرفته شده تا به این ترتیب،‌ فوتون‌های نوری محیط بزرگ‌تر بر روی بخش کوچک‌تری از دیودهای نوری متمرکز شوند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
میکرولنز نوری را که بر روی محیط بزرگ‌تری پخش شده،‌ بر روی محیط کوچک‌تری (در تصویر فوق به رنگ قرمز مشخصه شده) از دیودهای نوری یک پیکسل متمرکز می‌کند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک میکرولنز واقعی ـ تصویر توسط یک میکروسکوپ الکترونیکی گرفته‌شده است.

[Mohammad Hosseyn]

پیکسل Pixels


پیکسل‌های حس‌گر

حس‌گرهای دیجیتال از مجموعه‌ پیکسل‌هایی تشکیل شده‌اند که کنار هم قرار دارند و فوتون‌ها را جمع می‌کنند. فوتون‌ها کوچک‌ترین ذرات نور هستند. دیودهای حساس به نور، فوتون‌های جمع شده در هر پیکسل را به شارژهای الکتریکی تبدیل می‌کنند. این شارژهای الکتریکی به ولتاژ تبدیل شده، تقویت می‌شوند و سپس با استفاده از یک مبدل دیجیتال به ارزش‌های دیجیتال تبدیل می‌شوند. دوربین نیز ارزش‌های حاصله را به یک تصویر دیجیتال تبدیل می‌کند.

همان طور که در بخش اندازه حس‌گر خواندید، حس‌گر‌های دوربین‌های دیجیتال جمع و جور در مقایسه با حس‌گرهای دوربین‌های دیجیتال SLR که از تعداد پیکسل‌های برابری برخوردار هستند، اندازه کوچک‌تری دارند. در نتیجه، طبیعی است که اندازه پیکسل‌های آن‌ها نیز کوچک‌تر باشد. از این رو کیفیت تصویر دوربین‌های جمع و جور دیجیتال تا اندازه‌ای کم‌تر است،‌ به ویژه زمانی که از محدوده دینامیکی و نویز صحبت می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک حس‌گر 3، 4 و 5 مگاپیکسلی دوربین‌های دیجیتال جمع و جور


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک حس‌گر 6 مگاپیکسلی دوربین‌های دیجیتال SLR


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اندازه یک حس‌گر 4 مگاپیکسلی و 6 مگاپیکسلی دوربین‌های SLR




پیکسل‌های یک تصویر دیجیتال

یک تصویر دیجیتال شبیه برگه‌ کاغذی است که از مجموعه‌ای‌ ردیف‌ و ستون‌ تشکیل شده است و ارزش‌های پیکسلی تعریف شده توسط حس‌گر را در خود جمع کرده‌ است. پیکسل‌های یک تصویر دیجیتال مادامی که بر روی صفحه نمایش یا کاغذ چاپ نمایش داده نشوند، هیچ اندازه‌ای از خود ندارند. برای مثال، تمام پیکسل‌های یک تصویر 5 مگاپیکسلی بر روی یک کاغذ چاپ شده در قطع 6×4، تنها 0.01 میلی‌متر اندازه دارند،‌ حال آن‌که در یک چاپ 10×8 اندازه هر پیکسل 0.05 میلی‌متر است.

[Mohammad Hosseyn]

خط‌سانی حس‌گر Sensor Linearity


حس‌گرها به صورت خطی طراحی شده‌اند. به این صورت که با دو برابر کردن میزان نور، عمل‌کرد حس‌گر نیز دو برابر می‌شود؛ این حالت تا زمانی ادامه دارد که پیکسل‌های آن پر نشده باشند. به محض آن‌که تمام ظرفیت یک پیکسل پر شد، عمل‌کرد نهایی آن پیکسل ثابت می‌شود. همان طور که می‌دانید، دید انسان خطی نیست. دو برابر کردن نور در شرایط کم‌نور نسبت به شرایط پر نور تاثیر بیش‌تری بر چشم دارد. قوه بینایی انسان سایه‌ها را تقویت و نقاط درخشان و پر نور را فشرده می‌کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عمل‌کرد حس‌گرها نسبت به نور خطی است. اما عمل‌کرد چشم انسان خطی نیست و تقریبا به صورت یک منحنی 0.45 درجه‌ای عمل می‌کند. بنابراین، آن‌چه حس‌گر به عنوان یک «127» تشخیص می‌دهد، چشم انسان به صورت «186» می‌شناسد.




اگر حس‌گر را تا زمان پر شدن پیکسل نوردهی کنیم، درخشان‌ترین پیکسل 254 را نشان خواهد داد. با نصف کردن میزان نور، درخشان‌ترین پیکسل 127 را نشان می‌دهد. این بدان معناست که درخشان‌ترین درجه، در واقع نصف 255 است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حس‌گر (منحنی قرمز) نسبت به نور به صورت خطی عمل نمی‌کند، حال آن‌که چشم انسان (منحنی سبز) به صورت غیر خطی عمل می‌کند که معمولا با منحنی گامای 2.2/1 برآورد می‌شود. بنابراین، آن‌چه حس‌گر به عنوان یک «127» تشخیص می‌دهد، چشم انسان به صورت «186» می‌شناسد (یا آن‌:ه 2047 به عنوان 2988 تشخیص داده می‌شود). منحنی آبی رنگ نیز به آن دسته اطلاعات خطی مربوط می‌شود که برای جبران بینایی انسان و محدود کردن محدوده دینامیکی به اندازه محدوده دینامیکی صفحه نمایش یا چاپ‌گر به کار برده می‌شود تا به این ترتیب، با بینایی انسان هماهنگ شود.




بنابراین، دوربین‌های دیجیتال نسبت به اطلاعات خام و پردازش‌نشده از نوعی منحنی رنگی بهره می‌برند. در نتیجه، تصاویر نمایش داده شده بر روی صفحه نمایش یا تصاویر چاپ شده با چشم انسان سازگاری خواهند داشت و به شکل مطلوب‌تری دیده می‌شوند.

[Mohammad Hosseyn]

حس‌گر Sensors



حس‌گرهای جدید Foveon


سلول‌های مخروطی شکل چشم انسان نسبت به رنگ‌های قرمز،‌ سبز و آبی حساس هستند. این رنگ‌ها، رنگ‌های اصلی نامیده می‌شوند. ما می‌توانیم تمام رنگ‌ها را ببینیم و آن‌ها را از تشخیص بدهیم؛ رنگ‌هایی که همگی از ترکیب رنگ‌های اصلی حاصل شده‌اند. در عکاسی آنالوگ، اجزای رنگی نور قرمز، سبز و آبی بر روی لایه شیمیایی فیلم تابانده می‌شود. حس‌گرهای جدید Foveon نیز بر همین اساس کار می‌کنند. این حس‌گرها سه لایه دارند که رنگ‌های اصلی را برآورد می‌کنند. به شکل زیر دقت کنید. از ترکیب این سه لایه رنگی یک تصویر دیجیتال متشکل از مربع‌های کوچک موزاییکی یا همان «پیکسل»‌ها حاصل می‌شود که رنگ واحدی دارند. حس‌گر Foveon به عنوان یک تکنولوژی جدید تنها در دوربین‌های SLR مانند سیگما SD9 و SD10 به کار برده شده و معایب خاص خودش را دارد که از این میان می‌توان به حساسیت نسبت به نور کم اشاره کرد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



آرایش فیلترهای رنگی حس‌گرها

تمام حس‌گرهای به کار رفته در دوربین‌های دیجیتال، تنها میزان درخشانی تک تک پیکسل‌ها را اندازه می‌گیرند. همان طور که در شکل می‌بینید، در قسمت بالای حس‌گر نوعی فیلترهای رنگی ردیف شده‌اند که اجزای رنگی قرمز، سبز و آبی را جذب کنند. در نتیجه، هر پیکسل می‌تواند تنها یک رنگ اصلی را برآورد کند، حال آن‌که دو رنگ دیگر نیز توسط پیکسل‌‌های کناری و از طریق نرم‌افزار برآورد رنگی می‌شود. این اندازه‌های تقریبی از میزان شارپنس تصویر کم می‌کند. با افزایش تعداد پیکسل‌ها در حس‌گرهایی که امروزه عرضه شده، کم شدن شارپنس تصویر مثل گذشته نیست و شدت کم‌تری دارد. پیشرفت‌های شگرفی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


حس‌گرهایی با پیکسل‌های فعال

حس‌گرهای دوربین‌های دیجیتال از تعدادی پیکسل تشکیل شده‌اند که به شکل بسیار منظمی کنار هم قرار گرفته‌اند. این پیکسل‌ها فوتون‌ها را جمع می‌کنند. دیودهای نوری نیز فوتون‌های جمع شده در هر پیکسل را به بارهای الکتریکی تبدیل می‌کنند. این بارهای الکتریکی به ولتاژ تبدیل می‌شوند. سپس تقویت شده و در نهایت به ارزش دیجیتال تبدیل می‌شوند. دوربین هم این ارزش‌ها را به تصویر دیجیتال یا همان تصویر نهایی تبدیل می‌کند.

در یک CCD که مخفف عبارت Charge-Coupled Device می‌باشد، اندازه پیکسل‌ها توسط مدارات بیرونی حس‌گر تعیین می‌شود. حال آن‌که در APS این اندازه به طور هم‌ِزمان با استفاده از مدارات خود پیکسل‌ها و حس‌گر برآورد می‌شود. ثبت تصویر با CCD و APS شبیه نمایش تصویر بر روی صفحه‌ نمایش‌های CRT و LCD است.

رایج‌ترین حس‌گرهای APS، نوع CMOS است. CMOS در دوربین‌های کم‌تر پیشرفته به کار می‌رود. اما امروزه پیشرفت‌هایی صورت گرفته که این نوع حس‌گر نیز در مدل‌های برتری مانند کانن EOS D60 و 10D نیز استفاده شده است. افزون بر این،‌ حس‌گرهای CMOS سریع‌تر، کوچک‌تر و ارزان‌تر هستند. حس‌گرهای Foveon نیز بر اساس تکنولوژی CMOS طراحی و ساخته شده‌اند. حس‌گر جدید نیکون JFET LBCAST نیز از نوع APS است که به جای ترانزیستورهای CMOS با JFET کار می‌کند.

[Mohammad Hosseyn]

کارت حافظه Storage Card


کارت‌های حافظه در دوربین‌های دیجیتال همان کاری را می‌کنند که فیلم‌ها در دوربین‌های آنالوگ. این کارت‌ها قابل تعویض هستند و به راحتی می‌توانید تمام تصاویری را که با دوربین‌های دیجیتال گرفته‌اید بر روی آن‌ها نگه‌دارید. کارت‌های حافظه هم‌گام با بازار دوربین‌های دیجیتال گام برمی‌دارند و رو به جلو در حرکت‌اند. این کارت‌ها را می‌توان در سه دسته‌بندی ابتدایی زیر قرار داد:



· کارت‌های با ظرفیت بالا (چند گیگابایت) و سرعت ثبت سریع اطلاعات برای هماهنگی با تصاویر با رزولوشن بالا و عکاسی با فرمت RAW

· کارت‌های با قیمت پایین‌تر با ظرفیت‌های MB یا GB

· کارت‌های کوچک برای دوربین‌های دیجیتال بسیار کوچک


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در کنار تمام مزایایی که می‌توان به آن اشاره کرد، نقطه ضعفی هم وجود دارد و آن تنوع زیاد کارت‌های حافظه است که خود، از تنوع زیاد دوربین‌های دیجیتال ناشی می‌شود و انتخاب یک کارت مناسب را در میان این همه کارت مشکل کرده است. دوربین‌های مختلف، کارت‌های مختلف، کارت‌خوان‌های مختلف و ابزار دیگری مانند PDA، پخش کننده MP3 و مانند آن از این دست هستند که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد. به جدول زیر توجه کنید:




نوع کارت
ابعاد کارت به mm
حجم کارت به mm³

CompactFlash II / Microdrive
5.0×36.4×42.8
7.790

CompactFlash I
3.3×36.4×42.8
5.141

Memory Stick
2.8×21.5×50.0
3.010

Secure Digital
2.1×24.0×32.0
1.613

SmartMedia
0.8×37.0×45.0
1.332

MultiMediaCard
1.4×24.0×32.0
1.075

Memory Stick Duo
1.6×20.0×31.0
992

xD Picture Card
1.7×20.0×25.0
850

Reduced Size MultiMediaCard
1.4×24.0×18.0
605



کارت‌های CompactFlash

کارت‌های CompactFlash از جمله کارت‌هایی هستند که امتحان خود را به خوبی پس داده‌اند، با بسیاری از دستگاه‌های مختلف سازگاری دارند و فرمت‌های گوناگونی را پشتیبانی‌ می‌کنند. این کارت‌ها از نظر ظرفیت و حجم نگه‌داری فایل در رتبه خوبی قرار دارند. توجه داشته باشید که ظرفیت بالای 2.2 گیگابایت مشروط بر این است که دوربین شما از "FAT32" پشتیبانی کند. کارت‌های CompactFlash در دو نوع Type I وType II موجود می‌باشند. این دو نوع ضخامت‌های متفاوتی دارند: 3.3 و 5.0 میلی‌متر. کارت‌ Type I برای فلش مموری استفاده بیش‌تری دارد حال آن‌که کارت Type II بیش‌تر برای میکرودرایوها به کار رفته است.


میکرودرایو

میکرودرایوها نخستین بار توسط شرکت IBM به کار گرفته شدند. میکرودرایوها دیسک‌های بسیار ظریف و کوچکی هستند که در فرمت CompactFlash Type II به کار رفته‌اند و به ازای هر مگابایت قیمت مناسب‌تری نیز دارند. البته، کارت‌های CompactFlash با ظرفیت بالاتری ارائه شد‌ه‌اند. میکرودرایوها باتری بیش‌تری مصرف می‌کنند و از آن جایی که از اجزای متحرک تشکیل شده‌اند، احتمال خراب شدن‌شان بالاست.



کارت‌های SmartMedia

این کارت‌ها نسبت به کارت‌های CompactFlash پهن‌تر، اما باریک‌تر هستند. بسیار ظریف طراحی شده‌اند و نسبتا کم‌تر می‌توان به آن‌ها اعتماد کرد. این کارت‌ها تقریبا دیگر از رده خارج شده‌اند و کم‌تر شاهد آن هستیم که دوربین‌های جدیدی از آن‌ها پشتیبانی کنند.


Sony Memory Stick

کارت Lexar Media استاندارد دیگری است که از سوی شرکت سونی معرفی شده است. مهم‌ترین نقطه ضعف این کارت را می‌توان محدود بودن تعداد دوربین‌هایی دانست که با آن سازگار هستند و البته، افزایش تعداد این مدل دوربین‌ها نیز به کندی صورت می‌گیرد. به همین خاطر نمی‌توان نسبت به خرید دوربین دیگری اقدام کرد و مطمئن بود که با این نوع کارت سازگار باشد. کارت‌های حافظه Memory stick در ازای هر مگابایت قیمت بالایی دارند. این قیمت بالا صرفا به خاطر کم‌تر رقابتی بودن کارت‌های Memory stick است. البته، ظرفیت آن‌ها در حال افزایش است و به نظر می‌رسد از نظر ظرفیت از کارت‌های CompactFlash جلو بزنند. از این نوع کارت‌ها انواع مختلفی ارائه شده است که می‌توان به کارت‌های Sony Memory Stick with Select Function، Sony Memory Stick Pro، Sony Memory Stick Duo و Sony MagicGate اشاره کرد.



کارت‌های Secure Digital (SD)

کارت‌های SD Card Association یا SDA کارت‌های کوچکی هستند که برای انتقال سریع اطلاعات و کارکردهای دیگری از این قبیل به کار می‌روند تا به این ترتیب، انتقال اطلاعات به روش مطمئنی انجام شود. از این میان می‌توان به کپی رایت اطلاعات اشاره کرد. توجه داشته باشید که کارت‌های SD نیز مانند فلاپ دیسک‌ها احتمال از بین رفتن اطلاعات‌شان نسبتا زیاد است.



کارت‌های MultiMediaCard یا MMC

کارت‌های MultiMediaCard یا MMC که مورد حمایت انجمن MultiMediaCard Association قرار دارند نیز مانند کارت‌های SD از یک اندازه پهنا برخوردار هستند اما میزان ضخامت این کارت‌ها حدود 0.7 میلی‌متر کم‌تراست. کارت‌های MMC با شیار کارت‌های SD سازگار هستند اما نه با همه‌ی آن‌ها. دوربین‌ها و کارت‌خوان‌های SD نیز از کارت‌های MMC پشتیبانی می‌کنند.



xD Picture Card

xD Picture Card نوع دیگری از انواع مختلف کارت‌های حافظه است که دوربین‌های دیجیتال بسیار کوچک شرکت‌هایی مانند اولیمپوس، فوجی فیلم وتوشیبا با آن سازگاری دارند.



فرمت‌های دیگر

فرمت‌های قدیمی مانند فلاپی دیسک‌ها و کارت‌های PCMCIA فرمت‌های دیگری هستند که می‌توان به آن اشاره کرد. مدل‌های محدودی نیز هستند که از ثبت اطلاعات بر روی دیسک‌های 3 اینچی CD-R/RW پشتیبانی می‌کنند. دوربین‌های ارزان قیمتی هم ارائه شده‌اند که با کارت‌های قابل تعویض سازگاری ندارند اما به حافظه داخلی نسبتا خوبی مجهز هستند.

[Mohammad Hosseyn]

تصاویر کوچک Thumbnail Index

بیش‌تر دوربین‌های دیجیتال در مود پخش مجدد به شما امکان می‌دهند با استفاده از آرشیو تصاویر کوچک (Thumbnail) به تصاویر و کلیپ‌های ویدیویی خود که بر روی کارت حافظه ذخیره شده‌اند دسترسی داشته باشید. این تصاویر معمولا در یک شبکه‌ی 3×3 یا 2×2 نمایش داده می‌شوند و تعداد و نحوه نمایش آن به صورت دل‌خواه قابل تنظیم است. برای جستجو و انتخاب عکس یا فایل مورد نظر خود می‌توانید از دکمه‌های روی دوربین بهره ببرید که برای همین منظور تعبیه شده‌اند. در عین حال، بسته به نوع دوربین و کارکردهای آن می‌توانید عملیاتی مانند پنهان کردن، حذف، سازمان‌دهی این تصاویر یا فایل‌ها، انتقال آن‌ها به پوشه‌های دیگر، نمایش به صورت آهسته و اسلاید، چاپ مستقیم از کامپیوتر و اعمالی مانند آن را اجرا نمایید. با کلیک کردن بر روی این تصاویر کوچک، تصویر بزرگ آن نمایش داده می‌شود که ابعاد بزرگی دارد و تمام صفحه نمایش را پر خواهد کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نمای تصاویر کوچک (thumbnail) بر روی یک دوربین دیجیتال

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
منوی انتخاب تصویر

[Mohammad Hosseyn]

منظره‌یاب Viewfinder


منظره‌یاب دریچه‌ای است که از آن به صحنه‌ عکاسی نگاه می‌کنید. در دوربین‌های عکاسی دیجیتال معمولا چهار نوع منظره‌یاب دیده می‌شود:



منظره‌یاب اپتیکال دوربین‌های دیجیتال جمع و جور


منظر‌ه‌یاب اپتیکال دوربین‌های دیجیتال جمع و جور سیستم اپتیکال بسیار ساده‌ای را شامل می‌شود که هم‌زمان با لنز اصلی دوربین زوم می‌کند و مسیر اپتیکال آن موازی با لنز اصلی دوربین است. این منظره‌یاب‌ها اندازه کوچکی دارند و بزرگ‌ترین مشکل‌آن‌ها را می‌توان کادربندی نه چندان دقیق‌شان دانست. از آن‌جایی که منظره‌یاب در بالای لنز دوربین قرار دارد، چیزی که شما از درون آن می‌بینید با آن‌چه لنز بر روی حس‌گر منعکس می‌کند متفاوت است. به این حالت،‌ خطای اختلاف منظر گفته می‌شود که در مورد سوژه‌هایی با فاصله نسبتا کم بیش‌تر خودش را نشان می‌دهد. در بیش‌تر موارد، یک منظره‌یاب اپتیکال تنها درصدی (90٪ تا 80) از آن‌چه را که حس‌گر قادر به ثبت آن است نشان می‌دهد. برای آن‌که کادربندی دقیق‌تری داشته باشید به‌تر است تنظیمات دیوپتری منظره‌ياب را کنترل کنید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به علت موازی بودن مسیر منظره‌یاب با لنز اصلی دوربین، آن‌چه شما از منظره‌یاب مشاهده می‌کنید با آن‌چه لنز بر روی حس‌گر منعکس می‌کند متفاوت است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معمولا منظره‌یاب‌ها از نوعی خطای اختلاف منظر رنج می‌برند که بیش‌تر در مورد سوژه‌هایی با فاصله بسیار کم دیده می‌شود (فاصله‌ای کم‌تر از 1.5 متر یا 5 پا).



LCD یک دوربین دیجیتال جمع و جور (TTL)

هنگام عکاسی و در همان لحظه‌ای که بر روی سوژه فوکوس شده است، می‌توانید سوژه مورد نظر خود را بر روی LCD دوربین دیجیتال جمع و جور خود مشاهده کنید. این تصویر همان چیزی است که لنز بر روی حس‌گر دوربین منعکس کرده است. به همین خاطر، احتمال خطای اختلاف منظر کاهش می‌یابد. این شکل نمایش، نمایش به صورت TTL یا نمایش از لنز دوربین نام دارد. توجه داشته باشید اگر بخواهید کادر خود را با کمک گرفتن از LCD تنظیم کنید عمر باتری دوربین کم خواهد شد و احتمال این‌که در شرایط آفتابی و پرنور کادربندی دقیق و درستی داشته باشید بسیار کم است. در این مواقع به‌تر است با منظره‌یاب‌های اپتیکال یا الکترونیکی کار شود. LCD دوربین‌های دیجیتال SLR تصاویر را تنها بعد از گرفته شدن نشان می‌دهد. این دوربین‌ها به مود نمایش زنده حین عکاسی مجهز نیستند.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
LCD چرخان یک دوربین دیجیتال جمع و جور



منظره‌یاب اپتیکال دوربین‌ دیجیتال SLR (TTL)


منظره‌ياب اپتیکال یک SLR دیجیتال تصویری را که لنز دوربین بر روی حس‌گر منعکس کرده است نشان می‌دهد. این تصویر از طریق یک آیینه منعکس می‌شود. به همین خاطر خطای اختلاف منظر در آن دیده نمی‌شود. با فشار دادن کلید شاتر، آیینه به بالا می‌رود و نور از لنز به حس‌گر تابانده می‌شود. به علت محدودیت حس‌گرهاست که LCD بیش‌تر دوربین‌های SLR تنها زمانی تصویر را نشان می‌دهد که ثبت شده باشد. از این رو،‌ حالت نمایش زنده بر روی LCD را در این دوربین‌ها نمی‌بینید. مدل‌هایی هم هستند که به جای آیینه از منشور استفاده می‌کنند. منظره‌یاب اپتیکال به نوار وضعیت نیز مجهز است که اطلاعاتی از قبیل تنظیمات دوربین و نوردهی را نشان می‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با منظره‌یاب اپتیکال TTL می‌توانید از درون لنز نگاه کنید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک منظره‌یاب اپتیکال TTL یک دوربین SLR با تنظیمات دیوپتری



منظره‌یاب الکترونیکی (EVF) یک دوربین دیجیتال جمع و جور (TTL)

منظره‌یاب الکترونیکی (EVF) یک دوربین دیجتیال همانند LCD عمل می‌کند و درست در لحظه‌ی عکاسی، تصویر منعکس‌شده از طریق لنز بر روی حس‌گر را نمایش می‌دهد. در واقع می‌توان گفت که این منظره‌ياب یک LCD بسیار کوچک است که معمولا قطری برابر با 0.5 اینچ دارد و تعداد پیکسل‌های آن نیز 235.000 عدد است. لنز دوربین در جلوی این منظره‌یاب قرار گرفته‌ است و به این ترتیب،‌ می‌توانید حتی در شرایط آفتابی و پر نور نیز به شکل بسیار به‌تر و دقیق‌تری کادربندی کنید. این منظره‌یاب به صورت الکترونیکی تاثیر منظره‌ياب‌های TTL اپتیکال موجود در دوربین‌های SLR را شبیه‌سازی می‌کند و در عمل‌کرد آن نیز هیچ گونه خطای اختلاف منظر دیده نمی‌شود. دوربین‌های مجهز به منظره‌یاب الکترونیکی به LCD نیز مجهز هستند، اما منظره‌یاب اپتیکال واقعی ندارند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یک منظره ‌یاب الکترونیکی

[Senator_F]

نورسنج دوربین چگونه کارمی کند



برای تنظیم درست نور، تمام دوربین های دیجیتال بر اساس اطلاعات نورسنجشان کار می کنند. نورسنجها در چند نوع مختلف وجود دارد، اما در مود دوربین های دیجیتال می توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم نمود: آنهایی که نور رسیده به سنسور تصویر را اندازه می گیرند و آنهایی که نور وارد شده به خود دوربین را بر اساس این معیار که چقدر به لنز نزدیک می باشند اندازه گیری می کنند. در این دو سیستم، اولی پیچیده تر و دقیقتر است.

نورسنجی از میان لنز (TTL)
بیشتر دوربین های دیجیتال از نورسنجی مرسوم به TTL استفاده می کنند. TTL مخفف عبارت “Through The Lens” به معنی از میان لنز بوده و به معنی این است که همان نوری را که سنسور دوربین احساس می کند اندازه گیری می نماید. این اندازه گیری می تواند به چند طریق انجام شود که معمول ترین آنها عبارتست از: متوسط گیری مرکزی (Center-Weighted)، نورسنجی چند ناحیه ای یا ماتریسی (Segmented) و نورسنجی نقطه‌ای. تفاوت این روشها در این است که نور موجود در کادر تصویر را چگونه اندازه گیری می کنند. در عکسهای معمولی، بیشتر دوربین های بر اساس متوسط گیری مرکزی یا چند ناحیه ای نورسنجی می کنند که در هر دو روش اندازه گیری نور بگونه ای انجام می شود که تقریبا برای کل کادر مناسب باشد. نورسنجی نقطه ای معمولا برای کاربردهای خاص که نیاز به اندازه گیری نور در یک نقطه بخصوص از کادر می باشد و بقیه کادر اهمیت زیادی ندارد، مناسب است.



نورسنجی متوسط گیری مرکزی

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در نورسنجی متوسط گیری مرکزی که بیشتر در دوربینهای دیجیتال مورد استفاده است، نور وارد شده در کادر با اعمال اهیمت بیشتر برای نور موجود در مرکز کادر و سطوح کمتر اهمیت با دور شدن از مرکز به سمت حاشیه کادر اندازه گیری می شود. د راین نوع اندازه گیری تقریبا 80 درصد اندازه گیری بر اساس مرکز کادر بوده و 20 درصد از نواحی اطراف کادر تعیین می شود. این نوع اندازه گیری به این مفهوم است که هر چه که در مرکز کادر اندازه گیری شود، روشن یا تیره، تاثیر مهمی بر متوسط اندازه گیری شده و بنابر این ترکیب سرعت شاتر/دیافراگم تنظیم شده خواهد داشت. بطو رخلاصه با قراردادن جسمی تاریک در مرکز تصویر باعث ایجاد تصویری خواهد شد که نور آن در مرکز مناسب می‌باشد، ولی در سایر مناطق کادر نور بیش از حد خواهد داشت. بر عکس این موضوع نیز ممکن است. این مشکل هنگامی پیش می آید که صحنه مورد عکاسی دارای تغییرانت زیادی در نور باشد، نظیر صحنه ای که در آن هم ناحیه درخشان نور خورشید قرار داشته باشد و هم سایه. د ر چنین مواردی عکاس باید خود نور دوربین را تنظیم نماید به این صورت که یکبار با ناحیه سایه و یکبار با ناحیه آفتابی نورسنجی نماید و سرعت شاتر و دیافراگمی معادل میانگین نشان داده شده برای این دو ناحیه را انتخاب نماید تا ه ردو ناحیه در تصویر به خوبی نشان داده شوند.

نور سنجی چند ناحیه ای

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

د رنورسنجی چند ناحیه ای صحنه مورد نظر با دقت بیشتری نورسنجی می شود. سیستم کادر را به چند ناحیه تقسیم نموده و نور هر کدام از این نواحی را مستقل از بقیه نواحی اندازه گیری می نماید. روش که کادر تقسیم بندی شده است، شکل نواحی اندازه گیری شده، و تعداد این نواحی تاثیر زیادی بر روی نتیجه نهایی نورسنجی خواهد گذارد. تولید کنندگان مختلف از سیستم های چند ناحیه ای مختلف همراه با الگوریتم های متفاوتی برای تنظیم بهینه سرعت شاتر و دیافراگم دوربین استفاده می کنند. سیستم چند ناحیه ای خصوصا روی دوربینهایی که سرعتهای شاتر و دیافراگم هایمختلفی را د راختیار دارند بسیار خوب کار می کند. این سیستم در مورد دوربینهایی که سرعت شاتر و دیافراگم از پیش تعیین دشه دارند چندان موثر نیست. علت ساده است، بر فرض نور خوانده شده از نواحی مختلف پس از متوسط گیری سرعت شاتر 187/1 در دیافراگم f5.6 را پیشنهاد میکند، اما اگر دوربین تنها دارای سرعتهای 125/1 یا 250/1 باشد، اعداد دقیق نور به نزدیکترین تنظیم های موجود سرعت شاتر یا دیافراگم گرد می شود و د رنتیجه د رعکس نورسنجی دقیقی که مورد نیاز بوده اعمال نمی شود.

نورسنجی نقطه ای

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این روش تمام تصمیم گیری برای تنظیم نور دوربین بر اساس ناحیه کوچکی در مرکز کادر انجام خواهد شد و ناحیه دیگری مورد سنجش قرار نخواهد گرفت. این نوع نورسنجی برای هنگامی که عکاسی می خواهد به ناحیه خاصی از صحنه توجه ویژه داشته باشد و آنرا از بقیه نواحی جدا نماید بسیار کارآمد است. با نور سنجی برای نقطه انتخاب شده تنظیم نور فقط برای ناحیه مورد نظر صحیح خواهد بود. نتیجه چنین نورسنجی این خواهد بود که ممکن است نور بقیه نواحی کمتر یا بیشتر از میزان طبیعی شود و هدف مورد نظر عکاس بدست می‌آید.


جبران نوری
یکی دیگر از موارد مطرح در نورسنجی جبران نوری می باشد. هر چند دوربین تمام تلاش خود را برای انتخاب بهترین تنظیم نور بکار می برد، ولی در بعضی مواقع کمی دخالت عکاس در تنظیم صورت گرفته می تواند عکس را تا حد زیادی بهبود دهد. سیستم هاینورسنجی معمولا نوعی محدودیت در زیمنه روش اندازه گیری نور یا ایجاد خطا در بعضی از شرایط نوری دارند. جبران نوری ابزاری لازم برای برطرف کردن این اشکالات است.

بیشتر نورسنجها ممکن است در شرایطی مثل صحنه های برفی یا سوژه های با زمینه روشن دچار سردرگمی و اشتباه شوند. تصویر بالا نمونه ای از این گونه موارد است. در این صحنه دوربین در تشخیص تنظیم نور صحیح برای دوربین دچا رخطا شده است. سفیدی شدید برف باعث گردیده که نور سنج، نور کل تصویر را کمتر از حد لازم تنظیم نماید و در نتیجه نور عکس مثل نور هوای تاریک و روشن به نظر برسد. این ایراد یکی از مشکلات معمول سیستم های نورسنجی است و در انواع مختلف سیستم های نورسنجی بطریقی اتفاق می افتد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در شرایطی نظیر این حالت نشان داده شده کنترل جبران نوری مفید به نظر می رسد. عکاس با استفاده از جبران نوری می تواند نرو اضافی به تصویر اعمال نماید. واحد مورد استفاده برای اندازه گیری جبران نوری EV (مقدار نور) می باشد. خیلی از دوربینهای دیجیتال و غیر دیجیتال چنین امکانی را دارند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در اینجا همان عکس قبلی با جبران نوری +1EV گرفته شده است. تصویر بطور قابل ملاحظه ای روشنتر شده و تمایل خاکستری رنگ برف و نور تاریک کل تصویر برطرف شده است.
در مثالی که اینجا نشان دادیم مشکل از درخشندگی شدید برف ناشی می شد که با تاثیر بر سیستم نورسنجی دوربین باعث اشتباه در تنطیم سرعت شاتر و دیافراگم دوربین می شد. بر عکس این موضوع نیز ممکن است اتفاق بیفتد. در شرایطی که پیش زمینه عکس روشنتر از پس زمینه عکس می باشد نیز نور سنج دوربین در تشخیص نور درست دچار خطا می شود. در این شرایط تصویر دارای نور بیشتر از میزان لازم است. در این شرایط نیز می توا ن با استفاده از جبران نوری برای کم کردن تاثیر پیش زمینه استفاده نمود و تصویر را تا حد زیادی بهبود داد. مثلا با انتخاب جبران نوری –½ EV یا –1 EV می توان بدون اینکه پیش زمینه دچار نور زیادی شود، نور پس زمینه را در حد لازم تنظیم نمود.


تاثیر مدهای از پیش تنظیم شده
برنامه های دوربین همانطور که از نامشان برمی آید گزینه های از پیش برنامه ریزی شده ای هستند که سرعت شاتر یا دیافراگم را بر اساس منظوری که از آنها خواسته شده است تنظیم می نمایند. یک برنامه تنظیم شده برای حالت ورزشی یا پرتحرک اولویت را بجای عمق میدان به سرعت شاتر می دهد تا حرکتها را ساکن نماید و یا یک مد مربوط به منظره بجای سرعت شاتر اولویت را به دیافراگم می دهد تا بتواند عمق میدان بزرگتری ایجاد نماید. این دو متغیر با یکدیگر پیوند خورده اند: هر چه نور بیشتر باشد (دیافراگم بزرگتر) یعنی سرعت شاتر بیشتر است ، و هر چه عمق میدان بیشتر باشد (دیافراگم کوچکتر) به مفهوم آهسته تر بودن سرعت شاتر می‌باشد.
بااستفاده از یک مد برنامه ریزی شده در تنظیم نور عکس اشتباهی پیش نمی آید، هر چند که بااستفاده از یک مد نا مناسب ممکن است تصویرکاملا تحت تاثیر قرار گیرد. مثلا اگر یک برنامه اولویت دیافراگم برای شرایطی که نور کافی وجود ندارد انتخاب شود، سرعت پایین شاتر که توسط برنامه اجبار می شود می تواند باعث مات شدن تصویر در اثر لرزش های اندک دوربین روی دست شود.


چگونه حساسیت ISO با نور در ارتباط است
مقیاس ISO برای فیلمهای عکاسی – که به معنای سرعت واکنش شیمیایی فیلمدر برابر نور و یا حساسیت آن در برابر نور است – به دوربین های دیجیتال انتقال داده شده است. تمام سازندگان دوربین دیجیتال معادل ISO را برای سنسورهای تصویری دوربینهایشان تعریف می نمایند. هر چه عدد ISO کوچکتر باشد سنسور کندتری داریم ، بنابر این سنسوری که دارای ISO100 می باشد، تقریبا شبیه فیلم با ISO 100 عمل مینماید. ضمنا به این معنی است که سنسور ISO 40 آهسته تر از یک سنسور با ISO 100 به نور پاسخ می دهد و نیاز به سرعت شاتر آهسته تر یا یک لنز با دیافراکم بازتر نسبت به ISO 100 دارد. مقیاس ISO سنسور در دوربین دیجیتال محدوده نوری دوربین را محدود می نماید.
نظیر فیلمها که با حساسیت های مختلف تویض می شوند، می توان حساسیت سنسورهای دوربین دیجیتال را بصورت الکترونیکی تغییر داد. معمول است که مشخصات دوربین دیجیتال را با محدوده ISO ان بیان می کنند، مثلا 40 – 80 یا 60-120. شبیه به فیلمها با بالا بردن ISO دوربین های دیجیتال می توان عکسهایی را که با حساسیت پایینتر قابل گرفتن ن نبود گرفت، ولی اگر از آن بدرستی استفاده نشود، باعث ایجاد تاثیرات ناخواسته ای بر تصویر می شود. در فیلمها با بالا رفتن حساسیت نقاط ماده حساس روی فیلم بالا می رود، ولی در سنسورهای دیجیتال با بالاتر رفتن حساسیت، در عکس حالت نقطه نقطه و نقاط رنگی نا خواسته ایجاد می گردد. بنابر این پیشنهاد می شود برای اینکه بدانید در چه هنگامی و در چه شرایطی مقیاس ISO بالاتر بهترین جواب را می دهد و در چه شرایطی دچار مشکل می شود دست بکار شوید و با تجربه مشخصات دقیق دوربینتان را بدست آورید. چون اکثر دوربین ها تبلیغات زیادی در مورد سیستم های کاهش نویز و حساسیت بالایشان می کنند که در بیشتر شرایطی که واقعا به این امکانات نیاز است جواب مناسبی نمی‌دهند.

برگرفته از سایت عکاسی

[hbboy]

سلام
منظور از کامپکت چیه ؟
منظور از فیلمبرداری hd چیه ؟
ممنون

[prowler88]

سلام
منظور از کامپکت چیه ؟
منظور از فیلمبرداری hd چیه ؟
ممنون
منظور از كامپكت اندازه ي دوربينه. دوربين هاي كامپكت دوربين هايي هستند كه ابعاد كوچكي دارن حتي در حدي كه بعضي هاشون رو ميتونين راحت تو جيب پيراهنتون جا بدين. فيلمبرداري HD يا High Definition به فيلمبرداري با رزولوشن بالا مثلا 1280x720 يا 1920x1080 گفته ميشه كه نسبت به رزولوشن VGA يا 640sx480 كيفيتش بالاتره.

[ssth]

سلام .بهترین نوع باطری قلمی برای دوربین دیجیتال کانن چی میباشه. تشکر

[reza1ta2]

سلام .بهترین نوع باطری قلمی برای دوربین دیجیتال کانن چی میباشه. تشکر
سونی سایکل 2000 میلی امپر به بالا بگیر یا انرژایزر2500
فقط سونی میگیری حواست باشه اصلی باشه

[مرتضی nvcd]

سلام .بهترین نوع باطری قلمی برای دوربین دیجیتال کانن چی میباشه. تشکر

من Duracell قابل شارژ 2650 میلی امپری رو پیشنهاد می كنم ... مارك شناخته شده ای نیست ولی ارزون از نظر تجربی كه خودم دیدم خوبه ...

[Your Friend]

با سلام خدمت اساتید

می تونین درباره امکان Af Tracking دوربین های Canon توضیح بدین؟

[Your Friend]

کسی اطلاعاتی در این خصوص نداره؟!

[Mohammad Hosseyn]

AF TRACKING فک کنم برای عکاسی از سوژه های پر سرعت باشه ... بطوری که پشت سر هم فوکوس میکنه تا سوژه از فوکوس در نره و برای عکاسی ورزشی خوبه .
اگه اشتباه نکنم باید این باشه ...

سعی کینم بازم اطلاعات بگیرم براتون

[prowler88]

AF TRACKING فک کنم برای عکاسی از سوژه های پر سرعت باشه ... بطوری که پشت سر هم فوکوس میکنه تا سوژه از فوکوس در نره و برای عکاسی ورزشی خوبه .
اگه اشتباه نکنم باید این باشه ...

سعی کینم بازم اطلاعات بگیرم براتون

من هم فکر کنم همینه. روی سوژه های متحرک فوکوس میکنه.

[seymour]

با سلام

می تونین درباره امکان Af Tracking دوربین های Canon توضیح بدین؟
همونطور که دوستان گفتند یه جور اتوفوکوس دائمیه ... یعنی اگه دوربین در این حالت باشه و دکمه (شاتر) رو تا نصفه پایین بیاری ، این سیستم باعث میشه که روی سوژه (ای که بهش اشاره می کنید) قفل کنه و حتی اگه سوژه جابجا بشه (طبیعتا منظور اینه که توی حوزه دید دوربین جابجا بشه) ، بازم فوکوس روش لاک باقی می مونه و همونطور که از اسمش برمیاد track اش می کنه ؛ اینطوری دیگه در لحظه عکس گرفتن تاخیری واسه فوکوس کردن وجود نداره... و خب اگه سوژه از میدان دید دوربین خارج بشه ، لاک از دست میره ... (بنابراین حتی میشه فاکتور بدنه دوربین رو هم دخیل دونست - خوشدستی باعث میشه که سوژه بهتر تعقیب بشه)


برای سوژه های متحرک بخصوص حیوانات (پرنده ها) استفاده میشه ظاهرا ... مثلا یه نمونه رو ضمیمه کردم ...


* من الان که نگاه می کنم اینطور مطرح شده که canon در این اواخر، خیلی روی بهبود کیفیت AF Tracking سری D کار نکرده ، در عوض نیکون عملکرد بهتری داشته ...

[Your Friend]

ضمن تشکر از دوستان ، اگه در خصوص نحوه و مواقع استفاده بیشتر توضیح بدین ممنون می شم...

[seymour]

ضمن تشکر از دوستان ، اگه در خصوص نحوه و مواقع استفاده بیشتر توضیح بدین ممنون می شم...
خب اگه دوربین این قابلیت رو داشته باشی و شما بری توی اون Mode ... یه آیکون lock ظاهر میشه که هر وقت شما دکمه رو تا نیمه پایین بیاری ، روش lock میشه .. (البته همیشه با فشردن یه دکمه دیگه میشه لاک رو باز کرد طبیعتاً)


+مثلا توی tilt (جابجایی عمودی دوربین) باید دقت کرد ، چون فوکوس در حالتی که سر دوربین پایینه روی زمین و اجسام نزدیکه ، اگه در همون حال ببری بالا ، فوکوس همچنان روی نزدیک حفظ میشه (در حالیکه قاعدتاً سوژه داره دور میشه) و شاید عکس واضح نیاد .. . (یعنی اصولا واسه جابجایی های راست/چپ مناسب تره)

+ طبیعتا چون بحث سوژه متحرکه ، سرعت شاتر / بالا بردن iso در صورت نیاز هم لازمه ... حالات دیگه ای که کار رو سخت می کنن : سوژه کوچیک باشه / نور خیلی کم یا خیلی زیاد باشه / شباهت رنگی سوژه و زمینه ...

[Mohammad Hosseyn]

خب اگه دوربین این قابلیت رو داشته باشی و شما بری توی اون Mode ... یه آیکون lock ظاهر میشه که هر وقت شما دکمه رو تا نیمه پایین بیاری ، روش lock میشه .. (البته همیشه با فشردن یه دکمه دیگه میشه لاک رو باز کرد طبیعتاً)


+مثلا توی tilt (جابجایی عمودی دوربین) باید دقت کرد ، چون فوکوس در حالتی که سر دوربین پایینه روی زمین و اجسام نزدیکه ، اگه در همون حال ببری بالا ، فوکوس همچنان روی نزدیک حفظ میشه (در حالیکه قاعدتاً سوژه داره دور میشه) و شاید عکس واضح نیاد .. . (یعنی اصولا واسه جابجایی های راست/چپ مناسب تره)

+ طبیعتا چون بحث سوژه متحرکه ، سرعت شاتر / بالا بردن iso در صورت نیاز هم لازمه ... حالات دیگه ای که کار رو سخت می کنن : سوژه کوچیک باشه / نور خیلی کم یا خیلی زیاد باشه / شباهت رنگی سوژه و زمینه ...
+ اینها مکانیزم این سیستم تو دوربین ها تقریبا یه جوره ... اما نتیجه همیشه برابر نیست . چون عامل مهم سرعت فوکوس پیاپی وابسته به دوربین فرق میکنه . دوربین های معمولی و نیمه حرفه ای عملکرد ضعیفتری نسبت به D-SLR ها دارن

[Your Friend]

با سلام مجدد خدمت دوستان

می تونین در مورد امکان Scene Auto Selector دوربین های دیجیتال توضیحاتی بدین؟

با تشکر

[Your Friend]

با سلام مجدد خدمت دوستان

می تونین در مورد امکان Scene Auto Selector دوربین های دیجیتال توضیحاتی بدین؟

با تشکر


یعنی کسی اطلاعاتی در این خصوص نداره؟!!

[seymour]

با سلام مجدد خدمت دوستان

می تونین در مورد امکان Scene Auto Selector دوربین های دیجیتال توضیحاتی بدین؟

با تشکر

یعنی کسی اطلاعاتی در این خصوص نداره؟!!
قابلیتیه که بصورت اتوماتیک همه تنظیمات دوربین رو براساس سوژه ای که می خوای ازش عکس بگیری تنظیم می کنه ... طبیعتا میاد و شرایط صحنه رو در نظر می گیره و بهترین Mode رو برای عکاسی تنظیم می کنه ... (مثلا نور چقدره؟آیا شبه - کلوز آپه آیا - یا مثلا منظره اس و... // بعد براساس این setting رو بهینه می کنه)


ضمنا این یه اسم تجاریه و یه مفهوم فنی عکاسی نیست ... ظاهرا متعلق به Nikon ... اما خود این قضیه که یه حالت هوشمندی داشته باشیم که بهترین تنظیمات رو بصورت اتوماتیک انجام بده ، چیز جدیدی نیست و مثل Sony هم داره (به نام intelligent scene recognition) ... (حتی میشه face detection رو هم از همین خانواده فن آوری ها دونست)

[Your Friend]

ضمن تشکر، شنیدم اخیرا شرکت پاناسونیک با ادغام این ویژگی با AF Tracking ، ویژگی جدیدی با عنوان IA بوجود آورده است. آیا اطلاعاتی در این خصوص دارید؟ ممنون...

[seymour]

ضمن تشکر، شنیدم اخیرا شرکت پاناسونیک با ادغام این ویژگی با AF Tracking ، ویژگی جدیدی با عنوان IA بوجود آورده است. آیا اطلاعاتی در این خصوص دارید؟ ممنون...
IA مخفف intelligent auto هستش ... ترکیب چندتا تکنولوژی موجودش بوده ؛ که هرکدوم نماینده کنترل خودکار یکی از پارامترهای عکاسی هستند :

MEGA O.I.S,
Intelligent ISO Control,
Face Detection
Scene Selector

نه خیلی چیز جدید و انقلابی ای نیست و همونطور که توی پست قبلی گفتم ، هر کمپانی اومده و روی مفهوم "تنظیمات هوشمند و اتو برای عکاسی بهینه" یه اسم گذاشته ... اینم اسم مورد نظر پاناسونیکه .. (مثلا توی هندی کم های جدید این کمپانی که صفحه نمایش تاچ دارن ؛ می تونی با لمس صفحه ، فرمان AF Tracking رو بدی حتی!)


مطالعه بیشتر : اینجا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

[Your Friend]

IA مخفف intelligent auto هستش ... ترکیب چندتا تکنولوژی موجودش بوده ؛ که هرکدوم نماینده کنترل خودکار یکی از پارامترهای عکاسی هستند :

MEGA O.I.S,
Intelligent ISO Control,
Face Detection
Scene Selector

نه خیلی چیز جدید و انقلابی ای نیست و همونطور که توی پست قبلی گفتم ، هر کمپانی اومده و روی مفهوم "تنظیمات هوشمند و اتو برای عکاسی بهینه" یه اسم گذاشته ... اینم اسم مورد نظر پاناسونیکه .. (مثلا توی هندی کم های جدید این کمپانی که صفحه نمایش تاچ دارن ؛ می تونی با لمس صفحه ، فرمان AF Tracking رو بدی حتی!)


مطالعه بیشتر : اینجا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] uk%2Fpage%2Fiaguest)

خیلی ممنون.. اطلاعات شما محشره ... لینک مربوطه هم خیلی جالب بود.

[H a m e e d]

من تمام مطالب مفیدی که تا الآن در این تایپیک گفته شده رو یه جا به صورت یک فایل PDF درآوردم.
لینک دانلود فایل PDF:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدولی از اونجا که این متون یه سری hyperlink هم داشتن و ممکنه به صورت PDF فعال نباشن (من با Foxit به نتیجه نرسیدم) و همچنین جهت ویرایش راحت تر توسط خود شما در اینجا نسخه ای با فرمت docx هم قرار میدم:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[Excel-VB]

AF TRACKING فک کنم برای عکاسی از سوژه های پر سرعت باشه ... بطوری که پشت سر هم فوکوس میکنه تا سوژه از فوکوس در نره و برای عکاسی ورزشی خوبه .
اگه اشتباه نکنم باید این باشه ...

سعی کینم بازم اطلاعات بگیرم براتون



سلام بر دوستان عزیز
در واقع AFB یا Auto Focus Braketing یا AT Tracking به معنی فوکوس دائم روی سوژه نیست!
فوکوس دائم زمانی کاربرد دارد که دوربین SLR شما این قدرت را داشته باشد که در 1 ثانیه چندین بار شات بزند! و همانطور که می دانید غیر از SLRها، دوربین های فعلی این قدرت را ندارند و دوربین Compact یا نیمه حرفه ای شما فقط می تواند در حدود 1 ثانیه 1 شات بزند بنابراین نمی توانید با گزینه AF Tracking از پرنده ای که در حال پرواز است عکاسی کنید ... گزینه مربوط که به معنی فوکوس دائم می باشد نامش Servo می باشد که به معنی فوکوس تقریبا دائم روی سوژه ای می باشد که ابتدا ساکن است و ناگهان جهش می کند .. فرض کنید از زنبوری عکاسی می کنید که ناگهان به پرواز درمی آید .. در این حالت وقتی روی Servo باشد زنبور در حال پرواز فوکوس می شود ... در کل AF Tracking برای حرکت های بسیار جزئی و کوچک در حد لرزش گیر کارائی دارد و فوکوس دائم وقتی معنا دارد که دوربین SLR باشد ..
دوربین نیمه حرفه ای SX10 تمام این گزینه ها را دارد اما نتیجه عملاً آن چیزی نیست که در یک دوربین SLR مشاهده می فرمائید!
AFB تنها به شما 3 عکس پی در پی می دهد که فقط و فقط زمانی کاربرد دارد که سوژه تکان جزئی می خورد (مثلاً از تعدادی عکس می گیرید و 2 نفر از بین این تعداد، پلک می زنند) بنابراین شما از بین 3 عکس می توانید آن را که موقعیت بهتری دارد انتخاب کنید .. کاربرد اصلی AF Tracking پیدا کردن موقعیت درست یک جسم در بین اجسام دیگر است که در فواصل مختلفی از یکدیگر قرار دارند و به این ترتیب شما 3 عکس خواهید داشت که هر یک موقعیت فوکوس مختلفی نسبت به دیگری خواهد داشت ...
آنچه مورد نظر دوستان است احتمالا گزینه Servo می باشد که در حالتی که سرعت شاتر بالا باشد کارائی دارد در غیر اینصورت فقط باید به دوربین های SLR فکر کرد ...
با احترام
کاویان

[mahsa82]

سلام
من تازه شروع کردم به یاد گیری عکاسی.دوربینی که خریدم g10 canon است.الان دارم دفترچه کنون رو میخوانم که بیشتر با قابلیت های دوربین آشنا بشم
و در کنارش یک سری اصطلاحات رو هم می خوانم مثل شاتر و دیافراگم و ...
در مورد دیافراگم البته شاید الان زود باشه که بخواهم خیلی سریع یاد بگیرم ولی چون خودم دارم یاد میگیرم
باید سئوال کنم
وقتی میخواهم از یک لیوان عکس بگیرم که سوزه من واضح و پشت صحنه کدر گرفته شود
عدد دیفراگم من هر چه کمتر باشه عمق میدان کمتر من اینجا سئوال دارم که این عکس که میخواهم بگیرم
من عمق میدان رو متوجه نمیشم . عمق میدان خود دوربین تنظیم میکند؟
و من نتونستم یک همچین عکسی بگیرم حالا برای امتحان فقط 1 بار و از فوکوس هم استفاده کردم
منمنون میشم راهنماییم کنید

[mahsa82]

من با عکس گرفتن در شب هم خیلی مشکل دارم

[prowler88]

سلام
من تازه شروع کردم به یاد گیری عکاسی.دوربینی که خریدم g10 canon است.الان دارم دفترچه کنون رو میخوانم که بیشتر با قابلیت های دوربین آشنا بشم
و در کنارش یک سری اصطلاحات رو هم می خوانم مثل شاتر و دیافراگم و ...
در مورد دیافراگم البته شاید الان زود باشه که بخواهم خیلی سریع یاد بگیرم ولی چون خودم دارم یاد میگیرم
باید سئوال کنم
وقتی میخواهم از یک لیوان عکس بگیرم که سوزه من واضح و پشت صحنه کدر گرفته شود
عدد دیفراگم من هر چه کمتر باشه عمق میدان کمتر من اینجا سئوال دارم که این عکس که میخواهم بگیرم
من عمق میدان رو متوجه نمیشم . عمق میدان خود دوربین تنظیم میکند؟
و من نتونستم یک همچین عکسی بگیرم حالا برای امتحان فقط 1 بار و از فوکوس هم استفاده کردم
منمنون میشم راهنماییم کنید
هر چقدر دیافراگم عددش کمتر بشه پشت سوژه محوتر میشه. البته این که چقدر محو بشه به غیر از دیافراگم به فاصله ی دوربین تا سوژه و فاصله ی سوژه تا پشتش هم ربط داره.

[Excel-VB]

سلام
من تازه شروع کردم به یاد گیری عکاسی.دوربینی که خریدم g10 canon است.الان دارم دفترچه کنون رو میخوانم که بیشتر با قابلیت های دوربین آشنا بشم
و در کنارش یک سری اصطلاحات رو هم می خوانم مثل شاتر و دیافراگم و ...
در مورد دیافراگم البته شاید الان زود باشه که بخواهم خیلی سریع یاد بگیرم ولی چون خودم دارم یاد میگیرم
باید سئوال کنم
وقتی میخواهم از یک لیوان عکس بگیرم که سوزه من واضح و پشت صحنه کدر گرفته شود
عدد دیفراگم من هر چه کمتر باشه عمق میدان کمتر من اینجا سئوال دارم که این عکس که میخواهم بگیرم
من عمق میدان رو متوجه نمیشم . عمق میدان خود دوربین تنظیم میکند؟
و من نتونستم یک همچین عکسی بگیرم حالا برای امتحان فقط 1 بار و از فوکوس هم استفاده کردم
منمنون میشم راهنماییم کنید



سلام دوست عزیز
شما با دوربین G10 نمی توانید این کار را انجام دهید مگر اینکه فاصله لیوان تا پشت صحنه زیاد باشد (حداقل 2 متر) و شما در فاصله نزدیک روی لیوان فوکوس کنید که در این حالت خود دوربین بصورت اتوماتیک پشت صحنه را تار می کند! دیافراگم باز و بسته با دوربین های SLR (لنز خور) حرفه ای امکان پذیر است نه با دوربین های آماتور مثل G10 (که اشتباهاً برخی آنرا نیمه حرفه ای می دانند) .. کلاً سری G جز دوربین های Compact و آماتور می باشند.
با احترام
کاویان

[Senator_F]

سلام
من تازه شروع کردم به یاد گیری عکاسی.دوربینی که خریدم g10 canon است.الان دارم دفترچه کنون رو میخوانم که بیشتر با قابلیت های دوربین آشنا بشم
و در کنارش یک سری اصطلاحات رو هم می خوانم مثل شاتر و دیافراگم و ...
در مورد دیافراگم البته شاید الان زود باشه که بخواهم خیلی سریع یاد بگیرم ولی چون خودم دارم یاد میگیرم
باید سئوال کنم
وقتی میخواهم از یک لیوان عکس بگیرم که سوزه من واضح و پشت صحنه کدر گرفته شود
عدد دیفراگم من هر چه کمتر باشه عمق میدان کمتر من اینجا سئوال دارم که این عکس که میخواهم بگیرم
من عمق میدان رو متوجه نمیشم . عمق میدان خود دوربین تنظیم میکند؟
و من نتونستم یک همچین عکسی بگیرم حالا برای امتحان فقط 1 بار و از فوکوس هم استفاده کردم
منمنون میشم راهنماییم کنید


این مطلب می تونه در مورد عمق میدان کمکتون بکنه.


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[mahsa82]

مرسی از همه دوستان

[sia-saketi]

بچه ها به دوربین هایی مثل دوربین های Canon SX10 و Canon SX1 و Sony H9 و... که شباهت به دوربین های حرفه ای (SLR) دارن ولی حرفه ای نیستن چی میگن اصطلاحاً؟
مثلا دوربین های معمولی دیگه ای مثل Canon SX200 هستن که شباهتی به دوربین های حرفه ای ندارن ولی کلاً تمام اینایی رو که نوشتم در دسته بندی دوربین های Point and Shot قرار گرفتن!
حالا چه اصطلاحی برای دوربین های مشابه Canon SX10 یا Sony H9 و... به کار برده میشه؟

[prowler88]

بچه ها به دوربین هایی مثل دوربین های Canon SX10 و Canon SX1 و Sony H9 و... که شباهت به دوربین های حرفه ای (SLR) دارن ولی حرفه ای نیستن چی میگن اصطلاحاً؟
مثلا دوربین های معمولی دیگه ای مثل Canon SX200 هستن که شباهتی به دوربین های حرفه ای ندارن ولی کلاً تمام اینایی رو که نوشتم در دسته بندی دوربین های Point and Shot قرار گرفتن!
حالا چه اصطلاحی برای دوربین های مشابه Canon SX10 یا Sony H9 و... به کار برده میشه؟
به این دوربین ها اصطلاحا SLR-Like گفته میشه. از اونجا که زوم بالایی هم دارن بهشون Superzoom هم میگن.
دوربین هایی مثل SX200 و ZS3 پاناسونیک که به دوربین های SLR-Like شباهت دارن ولی ابعادشون کوچکتره و زومشون کمتره Compact Superzoom گفته میشه. کیفیتشون معمولا از دوربین های Superzoom پایین تره. ولی بعضا تنظیمات دستی و مشخصات خوبی دارن.
دوربین های Point & Shoot به اونایی گفته میشه که برای استفاده ی آماتور طراحی شده و همون طور که از اسمش پیداست کاربر فقط میخواد دکمه ی شاتر رو فشار بده و خاطره ها رو ثبت کنه. بعضی وقت ها هم در مورد دوربین هایی که عملکرد اتوماتیک مطمئن و خوبی دارن هم گفته میشه که میشه به عنوان Point & Shoot هم ازشون استفاده کرد. یعنی با مود اتوماتیک هم میشه نتیجه ی خوبی گرفت.

[Excel-VB]

این مطلب می تونه در مورد عمق میدان کمکتون بکنه.



سناتور حان احتمالا لینک رو فراموش کردی بذاری ...

[Senator_F]

سناتور حان احتمالا لینک رو فراموش کردی بذاری ...


مرسی.اصلاحش کردم.از عوارض پیریه دیگه.!!!

[Your Friend]

با سلام
به نظر دوستان چطور میشه به دوربینی که فلاش خور نیست فلاش وصل کرد؟

[seymour]

با سلام
به نظر دوستان چطور میشه به دوربینی که فلاش خور نیست فلاش وصل کرد؟
هممم ... خب مثلا مدلهایی هست که بجای سه پایه می خورن یا فوقش دستت می گیری ... ایران هم پیدا میشه ... اینا قبوله؟

[prowler88]

هممم ... خب مثلا مدلهایی هست که بجای سه پایه می خورن یا فوقش دستت می گیری ... ایران هم پیدا میشه ... اینا قبوله؟
اون وقت از کجا شارژ میشه؟ یا از کجا synch میشه؟ اگه خروجی فلاش نداشته باشه که نمیشه.

[Your Friend]

اون وقت از کجا شارژ میشه؟ یا از کجا synch میشه؟ اگه خروجی فلاش نداشته باشه که نمیشه.
برا من هم همین سواله. آیا به نحوی میشه اونو به دوربین لینک کرد به به طوریکه وقتی فلاش داخلیش می زنه اونم بزنه؟ حالا شارژش مهم نیست چون باطری می خوره.

[seymour]

اون وقت از کجا شارژ میشه؟ یا از کجا synch میشه؟ اگه خروجی فلاش نداشته باشه که نمیشه.

برا من هم همین سواله. آیا به نحوی میشه اونو به دوربین لینک کرد به به طوریکه وقتی فلاش داخلیش می زنه اونم بزنه؟ حالا شارژش مهم نیست چون باطری می خوره.
من هیچوقت تو بحرش نرفته ام که دقیقا سیستمش چیه ... فقط می دونم برای دوربین هایی که اتصال فلش (به قول معروف اتصال X) و اینا ندارن ، این ابزار جانبی وجود داره ... البته با فرض اینکه از سنسور نوری استفاده می کنن ، نیازی به اتصال نیست ، و فقط کافیه از پایین پیچ بشه به دوربین ... کلاً از اون چیزی که فکر می کنید خیلی سازوکار ساده تری داره ؛ طبیعتاً باتری قلمی می خوره... ببینید این شکلیه :


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

قیمتش هم من یه مدل 27 تومن دیدم و یه مدل 40 تومن (که این دومی Kenro هستش که مارک معتبرتریه)

[Senator_F]

برا من هم همین سواله. آیا به نحوی میشه اونو به دوربین لینک کرد به به طوریکه وقتی فلاش داخلیش می زنه اونم بزنه؟ حالا شارژش مهم نیست چون باطری می خوره.


اگه دوربینتون سونیه،فلاش جانبی سونی سینکرونایز کانکشن مورد نیازش رو از پیچ پایه که بسته میشه به زیر دوربین می گیره.بقیه شرکتا رو اطلاع دقیقی ندارم ولی احتمالا شبیه همین روش رو داشته باشن.

در مورد فلاش جانبی این نکته رو مد نظر قرار بدین که تنظیمات نوری اتوماتیک دوربین دیگه کارایی خودشون رو از دست میدن و باید حتما در مود دستی عکس بگیرین.

[Your Friend]

اگه دوربینتون سونیه،فلاش جانبی سونی سینکرونایز کانکشن مورد نیازش رو از پیچ پایه که بسته میشه به زیر دوربین می گیره.بقیه شرکتا رو اطلاع دقیقی ندارم ولی احتمالا شبیه همین روش رو داشته باشن.

در مورد فلاش جانبی این نکته رو مد نظر قرار بدین که تنظیمات نوری اتوماتیک دوربین دیگه کارایی خودشون رو از دست میدن و باید حتما در مود دستی عکس بگیرین.

دوربینم سونی نیست ولی با راهنمایی دوستمون Seymour با یه فروشنده لوازم عکاسی در مورد اتصال از طریق چشمی مشورت کردم و اون گفت سویچ های چشمی وجود داره که می تونی به فلاش وصل کرده و در محل ثابتی قرار بدی، موقع عکاسی به محض اینکه فلاش دوربین بزنه سویچ چشمی باعث می شه اونم بزنه ولی من موندم آیا تاخیری پیش نمی آد؟ قیمت چشمی رو هم 3500 تومن گفت. قراره دوربین و فلاشو ببرم تست کنیم.

[seymour]

دوربینم سونی نیست ولی با راهنمایی دوستمون Seymour با یه فروشنده لوازم عکاسی در مورد اتصال از طریق چشمی مشورت کردم و اون گفت سویچ های چشمی وجود داره که می تونی به فلاش وصل کرده و در محل ثابتی قرار بدی، موقع عکاسی به محض اینکه فلاش دوربین بزنه سویچ چشمی باعث می شه اونم بزنه ولی من موندم آیا تاخیری پیش نمی آد؟ قیمت چشمی رو هم 3500 تومن گفت. قراره دوربین و فلاشو ببرم تست کنیم.
تا اونجا که من می دونم نه- عملکردش سریعه و چنین مشکلی پیش نمیاد ...

تازه من برعکس این رو شنیدم، یعنی گاهی فلاش اولیه (که چند میلی ثانیه قبل از فلاش اصلی زده میشه و دوربین ازش برای سنجش صحنه استفاده می کنه) باعث میشه فلاش اکسترنال زودتر از موعد عمل کنه و نوردهی نهایی عکس پایین تر از اون چیزی بشه که فکر می کنه (آندراکسپوز) ...

[Your Friend]

جالبه! امروز می برم تست کنم. نتیجه شو فردا می گم بهتون...

[Your Friend]

تا اونجا که من می دونم نه- عملکردش سریعه و چنین مشکلی پیش نمیاد ...

تازه من برعکس این رو شنیدم، یعنی گاهی فلاش اولیه (که چند میلی ثانیه قبل از فلاش اصلی زده میشه و دوربین ازش برای سنجش صحنه استفاده می کنه) باعث میشه فلاش اکسترنال زودتر از موعد عمل کنه و نوردهی نهایی عکس پایین تر از اون چیزی بشه که فکر می کنه (آندراکسپوز) ...

دیروز چشمی رو تست کردم. حق با شما بود... دو نوع چشمی داشت که یکی با سیم و دیگری مثل دوربین به قسمت کانتکتور فلاش وصل می شد. با هر دو امتحان کردیم. فلاش اکسترنال رو در جایی قرار دادیم که نور فلاش داخلی بهش بخوره. موقع عکسبرداری در کمال تعجب درست همزمان با زدن فلاش اول فلاش اکسترنال هم زد و باعث شد در فلاش دومی عمل نکنه و کل تنظیمات مربوط به نوردهی و شناسایی صحنه به هم خورد. چند بار امتحان کردم ولی در واقع بدون استفاده از فلاش دومی کیفیت عکس بهتر می شد. استفاده از فلاش اکسترنال بوسیله چشمی فقط زمانی توصیه می شود که دوربینتون فقط یک فلاش بزنه و به قول دوستمون senator از حالت تنظیم خودکار صرفنظر کرده و تنظیم دستی انجام بدهید. قیمت چشمی دومی 13 هزار تومن بود.
با تشکر از دوستان

[seymour]

...استفاده از فلاش اکسترنال بوسیله چشمی فقط زمانی توصیه می شود که دوربینتون فقط یک فلاش بزنه و به قول دوستمون senator از حالت تنظیم خودکار صرفنظر کرده و تنظیم دستی انجام بدهید...
درسته ... تنها راه چاره اش حالت manual هستش ظاهراً... مرسی از توضیحات خوب ...

[Pejvak61]

كسي در مورد CA ميدونه؟

[seymour]

كسي در مورد CA ميدونه؟
احتمالا در نتیجه مطرح شدن این واژه در این ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])تاپیک چنین سوالی واسه ات پیش اومده ؛ درسته؟

CA مخفف Chromatic aberration هستش که در فارسی ترجمه کرده ان انحراف رنگی یا انحراف فامی (که دوستی در همون تاپیک هم اشاره به همین واژه داشت) ...

مصداقش مال وقتیه که رنگ لبه های سوژه (ها) حالت blur پیدا می کنه و رگه/لبه میده ... (بخصوص در مورد رنگهای نزدیک به طیف بنفش مصداق داره)


علتش هم مربوط به زمانی هستش که نور داره از عدسی رد میشه و پراکنده میشه (می دونیم که ضریب شکست رنگهای مختلف متفاوته) ... اگه لنز نتونه هر سه رنگ اصلی رو در یه نقطه فوکوس کنه ، این حالت بوجود میاد ...


خیلی از دوربین های مدرن پردازش های اتوماتیک برای کاستن از این خطا صورت میدن ...

[Pejvak61]

دقيقاً فهميدم چيرو ميگي. ولي جالبه بدوني كه بعضي از هنرمندان سه بعدي براي اينكه نما يا صحنه اي كه ميسازن رو طبيعي جلوه بدن ميان از افكتي استفاده ميكنن كه به طور مصنوعي اين CA‌ رو ايجاد ميكنه و كلي هم بهش افتخار ميكنن.

مثل اين صحنه :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به برگ هاي بالاي عكس توجه كنيد.

[prowler88]

دقيقاً فهميدم چيرو ميگي. ولي جالبه بدوني كه بعضي از هنرمندان سه بعدي براي اينكه نما يا صحنه اي كه ميسازن رو طبيعي جلوه بدن ميان از افكتي استفاده ميكنن كه به طور مصنوعي اين CA‌ رو ايجاد ميكنه و كلي هم بهش افتخار ميكنن.

مثل اين صحنه :
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

به برگ هاي بالاي عكس توجه كنيد.
من تو این لینک چیزی ندیدم. باید عضو شد؟

[Pejvak61]

ببخشيد. احتمالاً فقط اعضاي اين وب سايت ميتونستن اون عكس رو ببينن.

حالا اينا رو ببينين. اينا 3D هستن.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Your Friend]

چند بار توسط دوستان مطرح شده که افزایش مگا پیکسل دوربین ربطی به کیفیت عکس نداره و بر عکس باعث نویز می شه. این سوال برام پیش اومده که با این شرایط سازنده های دوربین های دیجیتال مرض دارن هی اونو افزایش می دن و کلی هم تبلیغ انجام می دن؟
آیا واقعا کیفیت یه عکس 2 مگا پیکسلی با یه عکس 10 مگا پیکسلی که از یک دوربین گرفته بشه یکیه ؟!
بزرگ کردن عکس و حفظ کیفیت آن ربطی به کیفیت کلی عکس نداره؟
لطفا نظرتونو بگین.
با تشکر

[prowler88]

چند بار توسط دوستان مطرح شده که افزایش مگا پیکسل دوربین ربطی به کیفیت عکس نداره و بر عکس باعث نویز می شه. این سوال برام پیش اومده که با این شرایط سازنده های دوربین های دیجیتال مرض دارن هی اونو افزایش می دن و کلی هم تبلیغ انجام می دن؟
آیا واقعا کیفیت یه عکس 2 مگا پیکسلی با یه عکس 10 مگا پیکسلی که از یک دوربین گرفته بشه یکیه ؟!
بزرگ کردن عکس و حفظ کیفیت آن ربطی به کیفیت کلی عکس نداره؟
لطفا نظرتونو بگین.
با تشکر
سوال خوبیه.
ببین. اگه یادت باشه همین چند سال پیش (یا شاید بیشتر!) رزولوشن دوربین ها روی 2 مگاپیکسل و 3 مگاپیکسل میچرخید. به مرور زمان همین طور رزولوشن افزایش پیدا کرد تا این که الان رزولوشن اکثر کامپکت ها 10 یا 12 و حتی 14 هست و دوربین های SLR هم با رزولوشن 24 مگاپیکسل تولید شدند. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که واقعا بالا رفتن رزولوشن چه تاثیری روی عکس داره؟ (منظور تاثیر مثبته) یا به عبارتی هدف از افزایش رزولوشن چی بوده؟
خیلی ساده ش رو بخوایم بگیم رزولوشن همون اندازه ی عکس هست. یعنی اندازه ی عکس 2 مگاپیکسلی از عکس 1 مگاپیکسلی بزرگتره. ابعاد یک عکس 1.3 مگاپیکسلی بر واحد پیکسل 1280x960 مگاپیکسل هست. (مثال: یه فرش به مساحت 2 متر در 3 متر) با ضرب کردن این دو عدد (طول و عرض) در هم رزولوشن کلی عکس به دست میاد. یعنی یک عکس 10 مگاپیکسلی رزولوشنش 3872x2592 هست که با ضرب کردن این دو به عدد 10036224 میرسیم و اگه این عدد رو تقسیم بر یک میلیون کنیم همون 10 مگاپیکسل به دست میاد.
حالا اگه ما بخوایم این عکسا رو روی کامپیوتر ببینیم مانیتور ما هم یه رزولوشن مشخص داره. مثلا فرض کنید رزولوشن مانیتور روی 1600x1200 باشه. در این صورت اگه ما یه عکسو روی این مانیتور بخوایم ببینیم که رزولوشنش کمتر از 2 باشه فول اسکرین نشون داده نمیشه و ابعادش خیلی کوچک به نظر میاد. حالا فرض کنید که ما دو تا عکس داریم یکی 2 مگاپیکسل و اون یکی 10 مگاپیکسل. هر دو رو میتونیم روی این مانیتور به صورت فول اسکرین نمایش بدیم. البته اون عکسی که 10 مگاپیکسل هست ممکنه یه مقدار کیفیتش به نظر بهتر بیاد ولی تقریبا تفاوتی در این حالت وجود نداره. تفاوت وقتی معلوم میشه که ما بخوایم روی عکسا زوم کنیم. با چند برابر زوم کردن عکس اول پیکسل پیکسل میشه و جزئیات زیادی توش معلوم نیست. ولی اون عکسی که 10 مگاپیکسل هست چون بزرگتره جزئیات بیشتری هم داره و تا چند برابر زوم رو جواب میده.
مثال همون فرش رو بخوایم ادامه بدیم تفاوت یه فرش 2X2 با یه فرش 8X8 هست که دومی خیلی بزرگتره و تعداد نقش و نگار هاش هم بیشتره.
یک تفاوت آشکار دیگه موقع پرینت کردن معلوم میشه. عکسی که رزولوشن بیشتری داره رو میشه با اندازه های بزرگتر پرینت کرد در حالیکه پرینت عکس با رزولوشن پایین فقط در ابعاد کوچک کیفیت قابل قبولی داره.
مثالی که دوستمون سناتور تو اون یکی تاپیک زد جالب بود. شما فکر کن که میخوای تو خونه یه مهمونی بگیری. هر چقدر تعداد مهمونا بیشتر باشه بیشتر خوش میگذره. ولی اگه تو یه خونه ی کوچک 200 نفر قرار باشه جمع بشن چه اتفاقی می افته؟
سایز سنسور دوربین های کامپکت معمولا خیلی بزرگ نیست. یه اندازه ی مشخص هست. سالهای پیش که شرکت های مختلف همین طور در حال افزایش رزولوشن بودند با هر افزایش رزولوشن نتیجه ی مثبت و محسوسی رو شاهد بودیم. مثلا تفاوت عکس 1 مگاپیکسل و 3 مگاپیکسل خیلی بود. ولی الان تقریبا به جایی رسیده که اولا تفاوت ها دیگه زیاد محسوس نیست. دوما ظرفیت سنسورها تا یه حدیه. به قول دوستمون سناتور شما نمیتونی تو یه اتاق 5 متری 100 تا آدم رو جا بدی. شدنش میشه ولی دیگه هیچ کس اونجا احساس راحتی نمیکنه.
یه دوربین کامپکت (مثلا SX10) که ابعاد سنسورش 6.1 میلیمتر در 4.6 میلیمتره و 10 مگاپیکسل رو روی خودش جا داده در هر سانتیمتر مربعش 35 مگاپیکسل وجود داره (تراکم پیکسل). حالا اگه ما رزولوشن رو بکنیم 12 مگاپیکسل (SX20) اون وقت تراکم پیکسلش میشه 43 مگاپیکسل در سانتیمتر مربع. قاعدتا هرچقدر اندازه ی سنسور کوچکتر و یا رزولوشن سنسور بیشتر بشه اندازه ی پیکسل ها کوچکتر میشه و برعکس. هر چقدر سنسور بزرگتر بشه اندازه ی پیکسل ها هم بیشتر میشه. البته وارد بحث های خیلی تخصصی نمیشیم (که مثلا چون اندازه شون بزرگتر میشه پس فوتون های بیشتری رو در خودشون جا میدن). علاوه بر این اندازه ی سنسور و رزولوشن روی dynamic range که همون محدوده ی تاریکی و روشنی و تنالیته ها هست هم تاثیر میذاره. در این مورد (SX20) هم قاعدتا باید شاهد نویز بیشتری باشیم.
البته باز تاکید میکنم که این تفاوت با افزایش حساسیت محسوس تر میشه و ممکنه روی حساسیت های پایه اصلا تفاوتی مشاهده نشه.
حالا اون بحثی که گفتی (مرض دارن؟) به نظر من قبلا که مرض نداشتن ولی جدیدا احساس میکنم یه مقدار داره زیاده روی میشه در افزایش رزولوشن. مخصوصا در مورد دوربین های کامپکت آماتور ارزون قیمت که همین طوری هم کیفیت عکسشون چندان بالا نیست و همیشه با نویز زیاد دست و پنجه نرم میکنن این افزایش رزولوشن (که حتی جدیدا دیدم بعضیا اومدن روی همین کامپکت های معمولی با اون سنسور کوچک رزولوشن 14 و 15 مگاپیکسل رو قرار دادن که خدا داند وضعیت کیفیت و نویزشون با این وضعیت چطوری میشه. البته خودشونم این چیزا رو میدونن. میدونن بالا بردن رزولوشن روی کیفیت تاثیر میذاره ولی باز هم این کارو میکنن. دلیلش هم اینه که وقتی یه کاربر آماتور میخواد دوربین انتخاب کنه نمیره تحقیق کنه ببینه کدوم دوربین کیفیت عکساش بالاتره. یه راست میره سراغ اونی که مگاپیکسل بالاتری داره. یه جورایی مجبورن خودشونو با بازار وفق بدن.
پس نتیجه گیری کلی این که افزایش رزولوشن میتونه باعث افزایش جزئیات بشه (یعنی وقتی زوم میکنی روی عکس جزئیات بیشتر و واضح تری روی ببینی) ولی همیشه باید حواسمون به نویز هم باشه. دوربین های چند میلیون تومنی SLR چون سنسور فول فریم و بزرگ دارن میتونن بالای 20 مگاپیکسل هم برن و در عین حال نویز کمی هم داشته باشن ولی روی سنسورهای کوچک ریسکه.

[Your Friend]

ضمن تشکر پس با توجه به قسمت آخر مطلبتون افزایش رزولوشن همیشه تاثیر منفی نداره و بستگی به نوع دوربین داره... نظرتون راجع به این خبر چیه؟ دوربین 56 مگا پیکسلی!

شركت Mamiya معرفي كرده است
دوربين‌هاي عكاسي حرفه‌اي با وضوح تصوير بالا
بازار ديجيتال- اين روزها ديگر وضوح تصوير بالا در دوربين‌هاي عكاسي ديجيتال مانند گذشته موضوعي جالب توجه و عجيب نيست.
با پيشرفت و توسعه تكنولوژي آن هم در بخش محصولات ديجيتال شخصي ديگر اين روزها دوربين‌هاي عكاسي ديجيتال نه‌چندان پيشرفته و حرفه‌اي هم امكان عكاسي با وضوح تصوير بالا و مناسب را به كاربران خود مي‌دهند.
درست به همين دليل هم هست كه مي‌توان منتظر ورود دوربين‌هاي عكاسي حرفه‌اي با وضوح تصوير بالاتر بود.
شركتي به نام Mamiya به تازگي اعلام كرده است كه دو دوربين عكاسي ديجيتال حرفه‌اي جديد را با وضوح تصوير بسيار بالا به بازار عرضه خواهد كرد. اين دوربين‌ها از نوع دوربين‌هاي DSLR بوده و براي استفاده كاربران حرفه‌اي و نيمه‌حرفه‌اي مناسب خواهند بود.
دوربين‌هاي عكاسي جديد Mamiya با مدل‌هاي DM56 و DM33 معرفي شده‌اند. دوربين مدل DM56 امكان عكاسي با وضوح تصوير 56مگاپيكسل را داشته و دوربين مدل DM33 امكان عكاسي با وضوح تصوير 33مگاپيكسل را به كاربران مي‌دهد.
اين دوربين‌هاي عكاسي جديد و متفاوت مجهز به لنزهاي شركت Schneider Kreuznach بوده و از شاترهاي ديجيتال سه پره‌اي جديد بهره مي‌برند. سرعت شاتر اين دوربين‌هاي جديد در حالت حداكثر به 1 به 6000ثانيه مي‌رسد.
با تمام اين‌ها، اما همچنان شركت Mamiya اطلاعاتي درباره زمان و قيمت عرضه دقيق اين دو دوربين جديد خودش را اعلام و منتشر نكرده است.

[prowler88]

ضمن تشکر پس با توجه به قسمت آخر مطلبتون افزایش رزولوشن همیشه تاثیر منفی نداره و بستگی به نوع دوربین داره... نظرتون راجع به این خبر چیه؟ دوربین 56 مگا پیکسلی!

یه سری به این تاپیک بزنین:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیددوربین هایی مثل Hasselblad و Mamiya دوربین های مدیوم فرمت هستند. اصولا ما سه نوع دوربین داریم. یک سری دوربین های کامپکت و SLR که بعضا این دو گروه هم از هم جدا میکنند. اندازه ی سنسورشون قطع 35 میلیمتری هست ( حداکثر 36x24 میلیمتر یا اصطلاحا Full Frame). یک سری دوربین های Medium Format که اندازه ی سنسورشون بیشتر از این مقدار (36x24) هست و یک دسته هم دوربین های Large Format که سنسورهای 4x5 اینچ یا بزرگتر دارند. البته دوربین های Medium Format قبلا آنالوگ بودند و میشد با اضافه کردن یک قطعه به دوربین اونا رو تبدیل به دیجیتال کرد. ولی الان اکثرا کاملا دیجیتال هستند. مسلما به خاطر سنسور بزرگترشون کیفیت عکس بسیار بالاتری از دوربین های SLR دارند, تعداد شرکت هایی که این دوربین ها رو تولید میکنند انگشت شماره و البته تفاوت قیمتشون هم کاملا مشهوده.
دوربین های Large Format هم که اصلا برای استفاده های خاص ساخته شده اند و مثلا وزن یه دوربین Large Format ساخت Polaroid به 106 کیلوگرم میرسه. چیزی به اسم autofocus هم روشون وجود نداره و کاربرد هنری, علمی یا تبلیغاتی میتونه داشته باشه یا برای گرفتن عکسایی که جزئیات بسیار زیاد داشته باشه. برای مثال شما از کل یه پالایشگاه عکس میگیرین و بعدا زوم میکنین تمام تاسیسات رو با جزئیات میبینین.
چند نمونه دوربین Large Format هم تو این لینک ها میتونین ببینین. قیافه شون حتما براتون آشناست (البته به جز اولی!):

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[Your Friend]

خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتون. به نظرتون این نوع دوربین ها ( مدیوم فرمت ) با کاهش قیمت فراگیر می شن یا نه؟ اصلا به درد استفاده های شخصی می خورن؟

[prowler88]

خیلی ممنون از اطلاعات مفیدتون. به نظرتون این نوع دوربین ها ( مدیوم فرمت ) با کاهش قیمت فراگیر می شن یا نه؟ اصلا به درد استفاده های شخصی می خورن؟
فکر نمیکنم قرار باشه قیمتشون پایین بیاد. هر وقت قیمت لامبورگینی اومد پایین اینام ارزون میشه. مدیوم فرمت بیشتر به درد عکاس های حرفه ای میخوره (یعنی حتی حرفه ای تر از اونایی که SLR های گرون قیمت استفاده میکنن). برای کاربر عادی چندان جالب نیست. چه از نظر کارآیی و چه از نظر قیمت.

[amirghs640]

سوال خوبیه.
ببین. اگه یادت باشه همین چند سال پیش (یا شاید بیشتر!) رزولوشن دوربین ها روی 2 مگاپیکسل و 3 مگاپیکسل میچرخید. به مرور زمان همین طور رزولوشن افزایش پیدا کرد تا این که الان رزولوشن اکثر کامپکت ها 10 یا 12 و حتی 14 هست و دوربین های SLR هم با رزولوشن 24 مگاپیکسل تولید شدند. حالا سوالی که مطرح میشه اینه که واقعا بالا رفتن رزولوشن چه تاثیری روی عکس داره؟ (منظور تاثیر مثبته) یا به عبارتی هدف از افزایش رزولوشن چی بوده؟
خیلی ساده ش رو بخوایم بگیم رزولوشن همون اندازه ی عکس هست. یعنی اندازه ی عکس 2 مگاپیکسلی از عکس 1 مگاپیکسلی بزرگتره. ابعاد یک عکس 1.3 مگاپیکسلی بر واحد پیکسل 1280x960 مگاپیکسل هست. (مثال: یه فرش به مساحت 2 متر در 3 متر) با ضرب کردن این دو عدد (طول و عرض) در هم رزولوشن کلی عکس به دست میاد. یعنی یک عکس 10 مگاپیکسلی رزولوشنش 3872x2592 هست که با ضرب کردن این دو به عدد 10036224 میرسیم و اگه این عدد رو تقسیم بر یک میلیون کنیم همون 10 مگاپیکسل به دست میاد.
حالا اگه ما بخوایم این عکسا رو روی کامپیوتر ببینیم مانیتور ما هم یه رزولوشن مشخص داره. مثلا فرض کنید رزولوشن مانیتور روی 1600x1200 باشه. در این صورت اگه ما یه عکسو روی این مانیتور بخوایم ببینیم که رزولوشنش کمتر از 2 باشه فول اسکرین نشون داده نمیشه و ابعادش خیلی کوچک به نظر میاد. حالا فرض کنید که ما دو تا عکس داریم یکی 2 مگاپیکسل و اون یکی 10 مگاپیکسل. هر دو رو میتونیم روی این مانیتور به صورت فول اسکرین نمایش بدیم. البته اون عکسی که 10 مگاپیکسل هست ممکنه یه مقدار کیفیتش به نظر بهتر بیاد ولی تقریبا تفاوتی در این حالت وجود نداره. تفاوت وقتی معلوم میشه که ما بخوایم روی عکسا زوم کنیم. با چند برابر زوم کردن عکس اول پیکسل پیکسل میشه و جزئیات زیادی توش معلوم نیست. ولی اون عکسی که 10 مگاپیکسل هست چون بزرگتره جزئیات بیشتری هم داره و تا چند برابر زوم رو جواب میده.
مثال همون فرش رو بخوایم ادامه بدیم تفاوت یه فرش 2X2 با یه فرش 8X8 هست که دومی خیلی بزرگتره و تعداد نقش و نگار هاش هم بیشتره.
یک تفاوت آشکار دیگه موقع پرینت کردن معلوم میشه. عکسی که رزولوشن بیشتری داره رو میشه با اندازه های بزرگتر پرینت کرد در حالیکه پرینت عکس با رزولوشن پایین فقط در ابعاد کوچک کیفیت قابل قبولی داره.
مثالی که دوستمون سناتور تو اون یکی تاپیک زد جالب بود. شما فکر کن که میخوای تو خونه یه مهمونی بگیری. هر چقدر تعداد مهمونا بیشتر باشه بیشتر خوش میگذره. ولی اگه تو یه خونه ی کوچک 200 نفر قرار باشه جمع بشن چه اتفاقی می افته؟
سایز سنسور دوربین های کامپکت معمولا خیلی بزرگ نیست. یه اندازه ی مشخص هست. سالهای پیش که شرکت های مختلف همین طور در حال افزایش رزولوشن بودند با هر افزایش رزولوشن نتیجه ی مثبت و محسوسی رو شاهد بودیم. مثلا تفاوت عکس 1 مگاپیکسل و 3 مگاپیکسل خیلی بود. ولی الان تقریبا به جایی رسیده که اولا تفاوت ها دیگه زیاد محسوس نیست. دوما ظرفیت سنسورها تا یه حدیه. به قول دوستمون سناتور شما نمیتونی تو یه اتاق 5 متری 100 تا آدم رو جا بدی. شدنش میشه ولی دیگه هیچ کس اونجا احساس راحتی نمیکنه.
یه دوربین کامپکت (مثلا SX10) که ابعاد سنسورش 6.1 میلیمتر در 4.6 میلیمتره و 10 مگاپیکسل رو روی خودش جا داده در هر سانتیمتر مربعش 35 مگاپیکسل وجود داره (تراکم پیکسل). حالا اگه ما رزولوشن رو بکنیم 12 مگاپیکسل (SX20) اون وقت تراکم پیکسلش میشه 43 مگاپیکسل در سانتیمتر مربع. قاعدتا هرچقدر اندازه ی سنسور کوچکتر و یا رزولوشن سنسور بیشتر بشه اندازه ی پیکسل ها کوچکتر میشه و برعکس. هر چقدر سنسور بزرگتر بشه اندازه ی پیکسل ها هم بیشتر میشه. البته وارد بحث های خیلی تخصصی نمیشیم (که مثلا چون اندازه شون بزرگتر میشه پس فوتون های بیشتری رو در خودشون جا میدن). علاوه بر این اندازه ی سنسور و رزولوشن روی dynamic range که همون محدوده ی تاریکی و روشنی و تنالیته ها هست هم تاثیر میذاره. در این مورد (SX20) هم قاعدتا باید شاهد نویز بیشتری باشیم.
البته باز تاکید میکنم که این تفاوت با افزایش حساسیت محسوس تر میشه و ممکنه روی حساسیت های پایه اصلا تفاوتی مشاهده نشه.
حالا اون بحثی که گفتی (مرض دارن؟) به نظر من قبلا که مرض نداشتن ولی جدیدا احساس میکنم یه مقدار داره زیاده روی میشه در افزایش رزولوشن. مخصوصا در مورد دوربین های کامپکت آماتور ارزون قیمت که همین طوری هم کیفیت عکسشون چندان بالا نیست و همیشه با نویز زیاد دست و پنجه نرم میکنن این افزایش رزولوشن (که حتی جدیدا دیدم بعضیا اومدن روی همین کامپکت های معمولی با اون سنسور کوچک رزولوشن 14 و 15 مگاپیکسل رو قرار دادن که خدا داند وضعیت کیفیت و نویزشون با این وضعیت چطوری میشه. البته خودشونم این چیزا رو میدونن. میدونن بالا بردن رزولوشن روی کیفیت تاثیر میذاره ولی باز هم این کارو میکنن. دلیلش هم اینه که وقتی یه کاربر آماتور میخواد دوربین انتخاب کنه نمیره تحقیق کنه ببینه کدوم دوربین کیفیت عکساش بالاتره. یه راست میره سراغ اونی که مگاپیکسل بالاتری داره. یه جورایی مجبورن خودشونو با بازار وفق بدن.
پس نتیجه گیری کلی این که افزایش رزولوشن میتونه باعث افزایش جزئیات بشه (یعنی وقتی زوم میکنی روی عکس جزئیات بیشتر و واضح تری روی ببینی) ولی همیشه باید حواسمون به نویز هم باشه. دوربین های چند میلیون تومنی SLR چون سنسور فول فریم و بزرگ دارن میتونن بالای 20 مگاپیکسل هم برن و در عین حال نویز کمی هم داشته باشن ولی روی سنسورهای کوچک ریسکه.

دوربین هایی مثل Hasselblad و Mamiya دوربین های مدیوم فرمت هستند. اصولا ما سه نوع دوربین داریم. یک سری دوربین های کامپکت و SLR که بعضا این دو گروه هم از هم جدا میکنند. اندازه ی سنسورشون قطع 35 میلیمتری هست ( حداکثر 36x24 میلیمتر یا اصطلاحا Full Frame). یک سری دوربین های Medium Format که اندازه ی سنسورشون بیشتر از این مقدار (36x24) هست و یک دسته هم دوربین های Large Format که سنسورهای 4x5 اینچ یا بزرگتر دارند. البته دوربین های Medium Format قبلا آنالوگ بودند و میشد با اضافه کردن یک قطعه به دوربین اونا رو تبدیل به دیجیتال کرد. ولی الان اکثرا کاملا دیجیتال هستند. مسلما به خاطر سنسور بزرگترشون کیفیت عکس بسیار بالاتری از دوربین های SLR دارند, تعداد شرکت هایی که این دوربین ها رو تولید میکنند انگشت شماره و البته تفاوت قیمتشون هم کاملا مشهوده.
دوربین های Large Format هم که اصلا برای استفاده های خاص ساخته شده اند و مثلا وزن یه دوربین Large Format ساخت Polaroid به 106 کیلوگرم میرسه. چیزی به اسم autofocus هم روشون وجود نداره و کاربرد هنری, علمی یا تبلیغاتی میتونه داشته باشه یا برای گرفتن عکسایی که جزئیات بسیار زیاد داشته باشه. برای مثال شما از کل یه پالایشگاه عکس میگیرین و بعدا زوم میکنین تمام تاسیسات رو با جزئیات میبینین.
چند نمونه دوربین Large Format هم تو این لینک ها میتونین ببینین. قیافه شون حتما براتون آشناست (البته به جز اولی!):




ممنون از این همه اطلاعات مفید Prowler 88جان عزیز

واقعا اطلاعات مفیدی دادین .

راستی !
این دوربینهای Large Format رو چرا اینا برای عکسهای خونوادگی معمولی استفاده میکنند؟( منظور لینک عکسهایی هست که قرار داده شده .)

مگه با این هنه هزینه !! برای این کارهای معمولی مقرون به صرفه هست ؟؟؟

یا شاید عکسها جنبه نمایشی و تبلیغاتی داره؟؟

[prowler88]

ممنون از این همه اطلاعات مفید Prowler 88جان عزیز

واقعا اطلاعات مفیدی دادین .

راستی !
این دوربینهای Large Format رو چرا اینا برای عکسهای خونوادگی معمولی استفاده میکنند؟( منظور لینک عکسهایی هست که قرار داده شده .)

مگه با این هنه هزینه !! برای این کارهای معمولی مقرون به صرفه هست ؟؟؟

یا شاید عکسها جنبه نمایشی و تبلیغاتی داره؟؟
راستش اون اولا (مثلا قبل از دهه ی 1930) اصلا دوربین 35 میلیمتری و مدیوم فرمت نبوده. فقط large format بوده. بعدا که این دو نوع وارد شدند مورد توجه عکاس ها و خبرنگارها قرار گرفتند.
البته من توی اون عکس هایی که گذاشتم خانواده ندیدم :31: ولی شاید به خاطر قابلیت چاپ مستقیم. یعنی عکس روی نگاتیو نقش نمیبنده و میتونه مستقیما پرینت شه. تصوری هم که از این دوربینا داریم فکر میکنم برمیگرده به زمانهای قدیم که فقط از large format استفاده میشده. البته هنوز هم استفاده میشن. و بعضی عکاس هایی که زیادی کارشون درسته از این دوربین ها استفاده میکنند و همون طور که گفتم استفاده های هنری, تبلیغاتی, و علمی دارند معمولا.

[amirghs640]

راستش اون اولا (مثلا قبل از دهه ی 1930) اصلا دوربین 35 میلیمتری و مدیوم فرمت نبوده. فقط large format بوده. بعدا که این دو نوع وارد شدند مورد توجه عکاس ها و خبرنگارها قرار گرفتند.
البته من توی اون عکس هایی که گذاشتم خانواده ندیدم :31: ولی شاید به خاطر قابلیت چاپ مستقیم. یعنی عکس روی نگاتیو نقش نمیبنده و میتونه مستقیما پرینت شه. تصوری هم که از این دوربینا داریم فکر میکنم برمیگرده به زمانهای قدیم که فقط از large format استفاده میشده. البته هنوز هم استفاده میشن. و بعضی عکاس هایی که زیادی کارشون درسته از این دوربین ها استفاده میکنند و همون طور که گفتم استفاده های هنری, تبلیغاتی, و علمی دارند معمولا.

منظور این بود که به خاطر اینکه اون عکسی که مرد در یه محوطه با دوربین وایساده بود ، جهت عکاسی از افراد و خونواده ها در محیط باز استفاده میکنه .:46::20::46:

[seymour]

به نظرم مرتبط اومد :

توی تاپیک دیگه درباره پدیده Blooming یا Bleeding (اصطلاحاً خونریزی پیکسل!) بحثی داشتم که مرتبط با این مبحثه ... گفتم بی ضرره اینجا هم لینک ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])بدم بهش ...

البته بحث در حد دوربین های نجومی یه ماهواره اس؛ اما بهرحال شاید واسه تون جالب باشه ..

[Persian_Gun's]

سلام..
بچه ها لطفا" درباره ی ابعاد حسگر یکم توضیح بدید...
من نمیتونم متوجه بشم که مثلا" حسگر 1به2.33 بهتر هست و یا 1به1.6؟!!
درکل عدد بعد / هرچی کوچکتر باشه بهتر هست و یا بزرگتر؟!

[prowler88]

سلام..
بچه ها لطفا" درباره ی ابعاد حسگر یکم توضیح بدید...
من نمیتونم متوجه بشم که مثلا" حسگر 1به2.33 بهتر هست و یا 1به1.6؟!!
درکل عدد بعد / هرچی کوچکتر باشه بهتر هست و یا بزرگتر؟!
وقتی میگن 1/2.33 یعنی ابعاد این سنسور 1/2.33 اینچ هست (یعنی 6.16 در 4.62 میلیمتر). طبیعی هست که هرچقدر مخرج این کسر کوچکتر بشه اندازه ی سنسور بزرگتر میشه. هر چقدر اندازه ی سنسور بزرگتر بشه بهتر هست. البته همیشه اندازه ی بزرگتر سنسور نشانه ی کیفیت بهتر عکس نیست.

[Persian_Gun's]

وقتی میگن 1/2.33 یعنی ابعاد این سنسور 1/2.33 اینچ هست (یعنی 6.16 در 4.62 میلیمتر). طبیعی هست که هرچقدر مخرج این کسر کوچکتر بشه اندازه ی سنسور بزرگتر میشه. هر چقدر اندازه ی سنسور بزرگتر بشه بهتر هست. البته همیشه اندازه ی بزرگتر سنسور نشانه ی کیفیت بهتر عکس نیست.
حالا سئوالی که برام پیش میاد اینه که چرا دوربین کامپکتی مثل Canon Powershot A480 که 120 هزار تومن قیمت داره اندازه ی سنسورش باید 1 به 2.33 باشه و fz - 38 هم که یه دوربین نیمه حرفه ای محسوب میشه سنسورش به همین اندازه باشه!!
مگه یکی از دلایلی که در دوربین های کامپکت از سنسور های کوچکتر استفاده میشه محدودیت فضا نیست؟!(البته اینو از خودم میگم...چون اینطور حدس میزنم)پس چرا در fz - 38 و اکثره دوربین های هم رده ی خودش از سنسوره 1 به 2.33 استفاده میشه؟!
دلیله اینکه میگن کیفیت دوربین های نیمه حرفه ای از دوربین های کامپکت بیشتره چیه؟!در صورتی که مثلا" هر دو 10 مگاپیکسل هستنند و حسگر 1 به 2.33 دارند؟!
بی زحمت منو روشن کنید!:11::11::11:

[Senator_F]

حالا سئوالی که برام پیش میاد اینه که چرا دوربین کامپکتی مثل Canon Powershot A480 که 120 هزار تومن قیمت داره اندازه ی سنسورش باید 1 به 2.33 باشه و fz - 38 هم که یه دوربین نیمه حرفه ای محسوب میشه سنسورش به همین اندازه باشه!!
مگه یکی از دلایلی که در دوربین های کامپکت از سنسور های کوچکتر استفاده میشه محدودیت فضا نیست؟!(البته اینو از خودم میگم...چون اینطور حدس میزنم)پس چرا در fz - 38 و اکثره دوربین های هم رده ی خودش از سنسوره 1 به 2.33 استفاده میشه؟!
دلیله اینکه میگن کیفیت دوربین های نیمه حرفه ای از دوربین های کامپکت بیشتره چیه؟!در صورتی که مثلا" هر دو 10 مگاپیکسل هستنند و حسگر 1 به 2.33 دارند؟!
بی زحمت منو روشن کنید!:11::11::11:


ببینین،دلیل اینکه سنسور دوربینای دیجیتال کمپکت رو 1/2.33 می سازن،میشه گفت یه جورایی مربوط به کمبود فضا میشه ولی نه اون کمبود فضایی که شما توی ذهنتون دارین.
دلیل کوچک بودن سنسور اینه که شرکت ها بتونن دوربین رو بصورت فشرده بسازن.برای اینکه دوربین بصورت فشرده ساخته بشه،اولین اتفاقی که باید بیوفته،اینه که لنز تا حد ممکن به سنسور نزدیک بشه.توی دوربینای معمولی،فاصله لنز از فیلم عکس،دقیقا 35 میلی متر هست،ولی توی دوربینای دیجیتال کمپکت،این فاصله کمتر از 6 میلی متره.اگه لنز اینقدر به سنسور نزدیک بشه،محل فوکوس،دیگه اون فریم 36*24 قدیم نخواهد بود و سطح کوچکتری خواهد بود.(اثبات فیزیکی داره).به همین دلیله که سنسور دوربینای کمپکت کوچیکه.
وقتی ام که به دوربینای سوپر زوم دقت کنین،بازم دلیل کوچکی سنسور به همینه.اگه بخواه سنسور رو بزرگتر بکنن،باید لنز رو هم از سنسور دور کنن،اونموقع دوربینی که توی مثلا 56 میلی متر،قدرت لنز 468 میلی متر رو میده،دیگه اونهمه زوم نمیتونه داشته باشه.اگرم بتونه،سایز دوربین خیلی گنده میشه.

و اما سوال دوم دقیقا مربوط میشه به یکی سایز سنسور که بزرگتره(معمولا 1/1.6 یا 1/1.7) و دیگری کیفیت لنز که بالاتره و یکی ام پردازنده دوربین که فشرده سازی کمتری رو انجام میده چون با پروسسور قویتر،میتونه حجم فایل بزرگتری رو تولید و ذخیره کنه و نیازی به فشرده سازی خیلی زیاد نداره..

اگه روشن نشدین،بفرمایین براتون نورافکن روشن کنیم.:46:(شوخی البته):11::11:

[Persian_Gun's]

و اما سوال دوم دقیقا مربوط میشه به یکی سایز سنسور که بزرگتره(معمولا 1/1.6 یا 1/1.7) و دیگری کیفیت لنز که بالاتره و یکی ام پردازنده دوربین که فشرده سازی کمتری رو انجام میده چون با پروسسور قویتر،میتونه حجم فایل بزرگتری رو تولید و ذخیره کنه و نیازی به فشرده سازی خیلی زیاد نداره..

این قسمت از صحبتتون رو که گفتید سایز سنسور بزرگتره رو قبول ندارم!
چون من اکثره دوربین های نیمه حرفه ای رو که دیدم سنسور 1 به 2.33 داشتن و توشون سنسور 1 به 1.6 و 1 به 1.7 انگشت شماره!!

[Senator_F]

این قسمت از صحبتتون رو که گفتید سایز سنسور بزرگتره رو قبول ندارم!
چون من اکثره دوربین های نیمه حرفه ای رو که دیدم سنسور 1 به 2.33 داشتن و توشون سنسور 1 به 1.6 و 1 به 1.7 انگشت شماره!!

دوربینای نیمه حرفه ای اصولا به دوربینایی اطلاق میشه که سایز سنسورشون بزرگه و کیفیت عکسبرداریشون بالاتره از کمپکت ها.
به عنوان مثال دوربینای Sony DSC-V3 ،کنون سری G، پاناسونیک LX3 ،..
دقیقا کدوم دوربین مد نظر شماست؟اگه مدلش تو خاطرتون هست بفرمایین لطفا.

[Persian_Gun's]

مثلا" fz - 38 که سنسور 1 به 2.33 داره و در مقابلش فوجی s200exr که سنسور 1 به 1.6 داره...ابته این دو فکر میکنم که در یک پلتفورم باشند...

[Senator_F]

مثلا" fz - 38 که سنسور 1 به 2.33 داره و در مقابلش فوجی s200exr که سنسور 1 به 1.6 داره...ابته این دو فکر میکنم که در یک پلتفورم باشند...

دوربین FZ38 , s200exr دوربینهای سوپر زوم هستند و جزو نیمه حرفه ای ها محسوب نمیشن.
در مورد FZ38 که توضیح خاصی فکر نکنم نیاز باشه ،ولی در مورد سنسور s200exr،فوجی سایز سنسور رو بزرگ کرده تا کیفیت عکس کمی بهتر بشه،ولی مجبور شده لنز رو از سنسور دور کنه که برای دوربینی با این سایز،اصلا کار جالبی نیست به نطر من،اگه دقت کنین،وقتی با FZ 38 مقایسه کنیم،همونطوری که توی عکسای پایین مشخصه،با اینکه لنز فوجی در حالت حداکثر زوم،15 میلیمتر بیشتر از پانا بیرون میاد(101.5 در مقابل 86.4)،ولی در حالت معادل سازی شده 35 میلی متری،50 میلی متر(436 در مقابل 486) کمتر زوم میده.

Fuji
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Panasonic
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[Persian_Gun's]

خب حالا با این شرایط کدوم کیفیت عکس بهتری میده؟

[Senator_F]

خب حالا با این شرایط کدوم کیفیت عکس بهتری میده؟


بین پاناسونیک و فوجی؟
دقیق نمیدونم.اگه هردو از یه شرکت بودن،قطعا میشد گفت که اونی که سنسورش بزگتره،بهتر جواب میده.ولی چون از یه شرکت نیستن،و اینکه یکیشون فوجی هست ،نمیشه دقیقا گفت.چون فوجی دوربیناش در حد پاناسونیک نیست.البته باید ریویو ها رو بخونیم تا بفهمیم چه جوریاس که بنده مطالعه نکردم متاسفانه.

[Persian_Gun's]

ببخشیدا بحثمون یکم طولانی شد!
اینکه فوجی دوربیناش در حده پاناسونیک نیست رو ، رو چه حسابی گفتین؟!

[Senator_F]

ببخشیدا بحثمون یکم طولانی شد!
اینکه فوجی دوربیناش در حده پاناسونیک نیست رو ، رو چه حسابی گفتین؟!


خواهش میشه.
از روی نسل قبلی این دوربین(S2000HD) که دوربین زیاد با کیفیت و سطح بالایی نبود.

[Persian_Gun's]

خواهش میشه.
از روی نسل قبلی این دوربین(S2000HD) که دوربین زیاد با کیفیت و سطح بالایی نبود.
البته باید خدمتتون عرض کنم که نسل قبلی دوربین s200exr یکی از بهترین دوربین های نیمه حرفه ای هست که تاریخ به خودش دیده!:31: یعنی دوربین s100fs...
اکثره سایت های نقد هم به این دوربین نمره ی بالا دادند...

[Senator_F]

البته باید خدمتتون عرض کنم که نسل قبلی دوربین s200exr یکی از بهترین دوربین های نیمه حرفه ای هست که تاریخ به خودش دیده!:31: یعنی دوربین s100fs...
اکثره سایت های نقد هم به این دوربین نمره ی بالا دادند...

عرض کردم که بنده اطلاعاتم کمه..شما میتونین از سایت dpreview نقد دوربین s200exr رو مطالع بفرمایین و جوابش رو به بنده هم که فرصت این کارو ندارم اطلاع بدین.ممنونم.

[Persian_Gun's]

عرض کردم که بنده اطلاعاتم کمه..شما میتونین از سایت dpreview نقد دوربین s200exr رو مطالع بفرمایین و جوابش رو به بنده هم که فرصت این کارو ندارم اطلاع بدین.ممنونم.
dpreview متاسفانه هنوز نقدش نکرده!
به هر حال از راهنماییت ممنونم دوست عزیز:11::11:

[pmax]

سلام دوستان

من یه دوربین sd940 یا همون ixus120 گرفتم که هنوز نتونستم با کیفیت عکسهاش کنار بیام و می خوام تا اواخر این هفته تلاش کنم و اگر نشد یکم پایین تر از قیمت بفروشمش رو برم یه چیز دیگه بگیرم
باورتون نمیشه اما یا من خیلی بدعکس می گیرم یا چشمم مشکل داره چون توی همین محیط با دوربین کامپکت اولمپوس ( اونم 4-5 سال پیش ) عکسهایی گرفته شده به مراتب با رنگهای واقعی تر و کم نویز تر و از همه مهمتر شارپ تر !

حالا تا من چند تا نمونه عکس بذارم براتون چند تا سوال بپرسم

1- تقریبا هیچ عکسی از این دوربین شارپ و شفاف نیست . البته هرچه به سوژه نزدیک تر بشی و بچسبی بهش اوضاع بهتر میشه اما وقتی از سوژه 4 متر فاصله بگیری تصویر مات میشه و لبه ها هرگز شارپ و واضح نیستن . یعنی فکوس کردن دوربین مشکل داره ؟

2- من تازه با حقیقتی به اسم exp در دوربین روبرو شدم که شبها توی اتاق اگر زیادش کنم می تونم عکسهای کم نویز تری بگیرم
میشه راهنماییم کنید که چه نسب و رابطه ای بین exp و iso برقراره ؟
مثلا من ایزو رو باید کم کنم و exp رو زیاد یا ربطی نداره ؟

3- من اغلب عکسهام رو روی رزوله مثلا 3-4 می گیرم . این دوربین خیرسرش 12 هست . آیا بالابردن مگاپیکسل به بالارفتن کیفیت عکسهام کمک می کنه یا فقط قطعشون بزرگ میشه ؟

فعلا همینا
من از خیر نویز گذشتم واقعا . فقط عکسهاش شارپ باشه کافیه که نیست یا من نمی تونم بگیرم ( اسمایلی گریه ) البته توی lcd خوددروبین عالی . توی مانیتور بد نیست اما توی تلوزیون !!! ( اسمایلی ونگ و شیون ) اصلا لبه ها و کل تصویر شارپ نیست

[Samin_System]

سلام دوستان

من یه دوربین sd940 یا همون ixus120 گرفتم که هنوز نتونستم با کیفیت عکسهاش کنار بیام و می خوام تا اواخر این هفته تلاش کنم و اگر نشد یکم پایین تر از قیمت بفروشمش رو برم یه چیز دیگه بگیرم
باورتون نمیشه اما یا من خیلی بدعکس می گیرم یا چشمم مشکل داره چون توی همین محیط با دوربین کامپکت اولمپوس ( اونم 4-5 سال پیش ) عکسهایی گرفته شده به مراتب با رنگهای واقعی تر و کم نویز تر و از همه مهمتر شارپ تر !

حالا تا من چند تا نمونه عکس بذارم براتون چند تا سوال بپرسم

1- تقریبا هیچ عکسی از این دوربین شارپ و شفاف نیست . البته هرچه به سوژه نزدیک تر بشی و بچسبی بهش اوضاع بهتر میشه اما وقتی از سوژه 4 متر فاصله بگیری تصویر مات میشه و لبه ها هرگز شارپ و واضح نیستن . یعنی فکوس کردن دوربین مشکل داره ؟

2- من تازه با حقیقتی به اسم exp در دوربین روبرو شدم که شبها توی اتاق اگر زیادش کنم می تونم عکسهای کم نویز تری بگیرم
میشه راهنماییم کنید که چه نسب و رابطه ای بین exp و iso برقراره ؟
مثلا من ایزو رو باید کم کنم و exp رو زیاد یا ربطی نداره ؟

3- من اغلب عکسهام رو روی رزوله مثلا 3-4 می گیرم . این دوربین خیرسرش 12 هست . آیا بالابردن مگاپیکسل به بالارفتن کیفیت عکسهام کمک می کنه یا فقط قطعشون بزرگ میشه ؟

فعلا همینا
من از خیر نویز گذشتم واقعا . فقط عکسهاش شارپ باشه کافیه که نیست یا من نمی تونم بگیرم ( اسمایلی گریه ) البته توی lcd خوددروبین عالی . توی مانیتور بد نیست اما توی تلوزیون !!! ( اسمایلی ونگ و شیون ) اصلا لبه ها و کل تصویر شارپ نیست

وقتي شما به يه سوژه نزديك ميشي و كيفيت پايين مياد واسه اينه كه بايد در حالت ماكرو عكسبرداري كني و ربطي به كيفيت دوربين نداره .
بالا بردن رزولوشن هم در ثبت بهتر جزئيات كمك مي كنه و مسلما بي تاثير نيست ولي شما توقع نداشته باش عكسي كه در مونيتور كيفيت خوبي داره در تلويزيون هم همون كيفيت رو داشته باشه چون رزولوشن يك تلويزيون در مقايسه با مونيتور با توجه به ابعاد اونها خيلي كمتره . براي اينكه كيفيت واقعي عكسو ببيني بايد يه نمونه از اونا رو چاپ كني . هزينه چاپ هم كه بالا نيست . ابعاد 10 در 15 زير 500 تومان قيمت داره . قبل از اينكه بخواي دوربينتو بفروشي حتما اين كارو انجام بده .

[pmax]

سلام
ثمین جانم ، موقع چاپ قطعا مشکلی پیش نمیاد . یه پرینتر کانن ip4200 دارم باهاش در قطع عکس معمولی پرینت گرفتم خب طبیعیه که در اون سایز هیچ مشکلی نباشه
اما در اوریجینال سایز و توی تلوزیون که full HD هم هست ، مشکل دون دون و شارپ نبودن واضحه ( اونم برای عکسهایی که 9 مگاپیکسل هستند )
الان دو تا عکس زیر رو ببینید . تو رو خدا ملاحظه منو نکنید ، یعنی واقعا دوربین کامپکت نمی تونه یه آسمون صاف و یکدست توی نور روز بگیره !؟
یا اگر از سوژه 10 متر فاصله بگیره همه لبه ها و جاهایی که باید صاف باشه دوتایی و تار میشه ؟!
حدس می زنم این دوربین ها صرفا جهت عکس گرفتن از فاصله 2-3 متری طراحی شدن . درسته ؟ :(


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
حجم 500 کیلوبایت

الان توی عکس بالا من یه 8 متری با جدول و درختا فاصله دارم
جدول که شارپ نیست . تیر هم به همچنین . شمشادا فقط یک مشت رنگ در هم برهم هستند و درخت کاج هم به همچنین واضح نیست


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

حجم 1.3 مگابایت

توی این عکس
من با درختا 3 متر فاصله دارم ( همونطور که گفتم هرچه به سوژه نزدیک تر میشم وضوح تصویر بهتر میشه ! ) اینبار درخت کاج خوب افتاده . اگرچه بازم برگهای درخت خشکیده واضح نیستند و یک مشت رنگ بنظر می رسن اما در 100% که نگاه کنید آسمان بازهم دون دونه !!!


---------------------

واقعا این حساسیت بیش از حد منه ؟ یکم باورش برام سخته
کااش یکی که سونی یا کانن کامپکت داشت یه عکس می ذاشت یا لااقل این عکسها رو با عکسهای دوربین خودش مقایسه می کرد ( اسمایلی عزاداری )

این دوربین هیچ نویز گیری توی آپشناش نیست ؟
هیچ گزینه خاصی توی فوکوس نداره که تصاویر رو شارپ کنه ؟

---------------
بازم تا 3-4 روز دیگه سعی می کنم تحقیق کنم . فردا شاید یه W220 سونی رو بتونم قرض بگیرم و تست کنم . خداکنه موضوع فقط حساسیت من باشه چون اصلا دوست ندارم کار به تعویض دوربین برسه

اصلا
به ایندو سایت زیر سر بزنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

دقیقا به دور نوشته های کانن همون ماتی و بلوری هست که من ازش شکایت دارم ولی نوشته ها در سونی شارپترن

یا لینک زیر


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

یه کانن مثل sd940 من رو با یه سونی در حد w270 ( 290 نداره ) مقایسه کنید :(

ممنون که گریه زاری های منو تحمل می کنید

[seymour]

exposure compensation : مال وقتیه که احساس می کنی نوردهی سوژه ات مناسب نیست و باید کمتر یا بیشتر بشه .. مثلا وقتی که بک لایت باعث میشه سوژه خیلی تاریک بشه (اینجا باید exp رو ببری بالا).. یا مثلاً یه شیء کوچکی تو کادر هست که خیلی تاریکتر یا روشن تر از محیط اطرافشه و سوژه تو اون شیء هستش... یا وقتی رنگهای لایت در تصویر زیاده (مثلاً محیط برفی) باز میشه exp رو برد بالا ..


وقتی آسمان بخش زیادی از تصویر رو پر می کنه .. سوژه های سفید و زرد (عروس و دوماد!!!) ----- باید exp رو ببری بالا

وقتی رنگهای تیره داری .. مثلا سبز ..یا وقتی که بخش زیادی از سوژه توی سایه اس --- باید بیاری اش پایین

* از این ویژگی بصورت زاپاس استفاده کن! . عکس رو بگیر و بعد قضاوت کن که نیاز به تغییر داره یا نه.

ارتباطش با iso : تغییر exp مقدار نور ورودی به سنسور رو کم و زیاد می کنه ، در حالیکه تغییر iso ، شدت سیگنال الکترونیکی که توسط سنسور ایجاد شده رو تغییر میده .. بنابراین با تغییر iso احتمال افزایش نویز بیشتره.


//

من فکر می کنم قبلاً هم در مورد تاثیر روانی عزیمت از مدل قدیمی به جدید (نه لزوماً بهتر به بدتر -- صرفاً از مدلی که مدتها باهاش کار کردی به مدل جدید) صحبت کرده ام ... طبیعتاً این تاثیر اگه از اولین دوربین یا دستگاهت به دومین دوربین یا دستگاه عزیمت کنی، شدیداً تشدید میشه ... اصلاً بذار اینطور بگم، اگه یه نفر یه دوربین یا پلیر یا موبایل یا دوربین فیلمبرداری یا هدفون خوب و قابل قبول داشته باشه و بعد از عزیمت به یه مدل جدیدتر، نگه که "ولی من احساس می کنم دوربین قبلی ام بهتر بود" ... قدری تعجب می کنم!!!

بهرحال تصمیم نهایی با شماست .. ولی من توصیه می کنم بهش زمان بیشتری بده ..

//

در مورد شارپ بودن/نبودن تصاویر: خب واقعاً هم کاشکی با یه دوربین دیگه مقایسه می کردی .. نباید انقدر سخت باشه، تو عکسای دوربین قبلی ات بگرد و یه منظره که بهش دسترسی داری رو دوباره عکس بگیر.

دستگاهت لرزه گیر داره .. IS اش روشنه؟

[pmax]

exposure compensation : مال وقتیه که احساس می کنی نوردهی سوژه ات مناسب نیست و باید کمتر یا بیشتر بشه .. مثلا وقتی که بک لایت باعث میشه سوژه خیلی تاریک بشه (اینجا باید exp رو ببری بالا).. یا مثلاً یه شیء کوچکی تو کادر هست که خیلی تاریکتر یا روشن تر از محیط اطرافشه و سوژه تو اون شیء هستش... یا وقتی رنگهای لایت در تصویر زیاده (مثلاً محیط برفی) باز میشه exp رو برد بالا ..


وقتی آسمان بخش زیادی از تصویر رو پر می کنه .. سوژه های سفید و زرد (عروس و دوماد!!!) ----- باید exp رو ببری بالا

وقتی رنگهای تیره داری .. مثلا سبز ..یا وقتی که بخش زیادی از سوژه توی سایه اس --- باید بیاری اش پایین

* از این ویژگی بصورت زاپاس استفاده کن! . عکس رو بگیر و بعد قضاوت کن که نیاز به تغییر داره یا نه.

ارتباطش با iso : تغییر exp مقدار نور ورودی به سنسور رو کم و زیاد می کنه ، در حالیکه تغییر iso ، شدت سیگنال الکترونیکی که توسط سنسور ایجاد شده رو تغییر میده .. بنابراین با تغییر iso احتمال افزایش نویز بیشتره.


//

من فکر می کنم قبلاً هم در مورد تاثیر روانی عزیمت از مدل قدیمی به جدید (نه لزوماً بهتر به بدتر -- صرفاً از مدلی که مدتها باهاش کار کردی به مدل جدید) صحبت کرده ام ... طبیعتاً این تاثیر اگه از اولین دوربین یا دستگاهت به دومین دوربین یا دستگاه عزیمت کنی، شدیداً تشدید میشه ... اصلاً بذار اینطور بگم، اگه یه نفر یه دوربین یا پلیر یا موبایل یا دوربین فیلمبرداری یا هدفون خوب و قابل قبول داشته باشه و بعد از عزیمت به یه مدل جدیدتر، نگه که "ولی من احساس می کنم دوربین قبلی ام بهتر بود" ... قدری تعجب می کنم!!!

بهرحال تصمیم نهایی با شماست .. ولی من توصیه می کنم بهش زمان بیشتری بده ..

//

در مورد شارپ بودن/نبودن تصاویر: خب واقعاً هم کاشکی با یه دوربین دیگه مقایسه می کردی .. نباید انقدر سخت باشه، تو عکسای دوربین قبلی ات بگرد و یه منظره که بهش دسترسی داری رو دوباره عکس بگیر.

دستگاهت لرزه گیر داره .. IS اش روشنه؟

سلام :41:

بله IS ش روشنه و روی کانتینیوز هست . دو تا آپشن دیگه هم داره . یکیش " شات اونلی " هست . یکیش " پن " فک کنم ( که گفته فقط لرزشهای ورتیکالی رو می گیره )

ممنون بابت exposure
حالا برعکس من هرجا نور کم بود exposure رو زیاد می کردم و ال سی دیم نورش زیاد می شد و کیف می کردم
هرجا نور زیاد بود exposure رو کم می کردم و برعکس و بازم کیف می کردم !
الان تازه فهمیدم چی به چیه

در مورد زمان هم
مثل کرانچار . یک هفته دیگه بهش فرصت می دم ، ببینم خودش رو نشون میده یا نه
ولی واقعا منو شوکه کرده اینهمه دون دون و اینهمه سافت بودن لبه ها و مرز بین رنگها

[Senator_F]

سلام
ثمین جانم ، موقع چاپ قطعا مشکلی پیش نمیاد . یه پرینتر کانن ip4200 دارم باهاش در قطع عکس معمولی پرینت گرفتم خب طبیعیه که در اون سایز هیچ مشکلی نباشه
اما در اوریجینال سایز و توی تلوزیون که full HD هم هست ، مشکل دون دون و شارپ نبودن واضحه ( اونم برای عکسهایی که 9 مگاپیکسل هستند )
...........
.............
..........
.........
ممنون که گریه زاری های منو تحمل می کنید

من عکسای شما رو دیدم،نکته خاصی رو ندیدم که مشکل فوکوس دوربین یا اشکال دیگه ای رو نشون بده.البته اگه عکس اصلی رو بزارین،بهتر بشه قضاوت کرد ولی مشکل خاصی ندیدم.
شما اگه این عکس ها رو بدین لابراتوار(نه پرینتر خانگی) براتون چاپ کنه،اندازه 18*13 ،اگه کیفیتش راضی کننده بود،مطمئن باشین مشکلی از جهت دوربین وجود نداره.
در ضمن،وقتی دوربین شما 12 مگاپیکسل هست،لزومی نداره از مگاپیکسل کمتری استفاده کنین.اگه نگران حجم فایلش هستین،یه مموری پر حجم بگیرین.در ضمن اگه یه مدت به دوربین و خودتون فرصت بدین،قطعا عکس های بهتری می گیرین.بزارین تسلط تون به دوربین بیشتر شه.بعد اگه کیفیتش راضی کننده نبود،دیگه سراغ کمپکت ها نرین و دوربین نیمه حرفه ای بگیرین.w220 و اینا رو هم بیخیال شین.دوربینای این رده همه عملکرد شبیه هم دارن.بیخودی هزینه نکنین.

[pmax]

من عکسای شما رو دیدم،نکته خاصی رو ندیدم که مشکل فوکوس دوربین یا اشکال دیگه ای رو نشون بده.البته اگه عکس اصلی رو بزارین،بهتر بشه قضاوت کرد ولی مشکل خاصی ندیدم.
شما اگه این عکس ها رو بدین لابراتوار(نه پرینتر خانگی) براتون چاپ کنه،اندازه 18*13 ،اگه کیفیتش راضی کننده بود،مطمئن باشین مشکلی از جهت دوربین وجود نداره.
در ضمن،وقتی دوربین شما 12 مگاپیکسل هست،لزومی نداره از مگاپیکسل کمتری استفاده کنین.اگه نگران حجم فایلش هستین،یه مموری پر حجم بگیرین.در ضمن اگه یه مدت به دوربین و خودتون فرصت بدین،قطعا عکس های بهتری می گیرین.بزارین تسلط تون به دوربین بیشتر شه.بعد اگه کیفیتش راضی کننده نبود،دیگه سراغ کمپکت ها نرین و دوربین نیمه حرفه ای بگیرین.w220 و اینا رو هم بیخیال شین.دوربینای این رده همه عملکرد شبیه هم دارن.بیخودی هزینه نکنین.

ببخشید اینو می پرسما اما میشه به من بگید توی چه مونیتور یا تلوزیونی دیدید ؟
من اینجا دو تا مانیتور دارم . توی CRT همه چیز خوبه
اما توی LCD و LCD TV اون نقطه ها که گفتم بخصوص توی 100% ها کاملا مشخصه

و البته احتمالا به فرمایش شما این در ذات کامپکتهاس . در مورد W220 و W290 هم موافقم . الان نمونه عکسهاشون رو دیدم اگر بدتر نبودند بهتر هم نبودن . باید به حرف با تجربه ها گوش بدم و یکم به خودم و دوربین فرصت بدم
موافقم . مرسی

[Senator_F]

ببخشید اینو می پرسما اما میشه به من بگید توی چه مونیتور یا تلوزیونی دیدید ؟
من اینجا دو تا مانیتور دارم . توی CRT همه چیز خوبه
اما توی LCD و LCD TV اون نقطه ها که گفتم بخصوص توی 100% ها کاملا مشخصه

و البته احتمالا به فرمایش شما این در ذات کامپکتهاس . در مورد W220 و W290 هم موافقم . الان نمونه عکسهاشون رو دیدم اگر بدتر نبودند بهتر هم نبودن . باید به حرف با تجربه ها گوش بدم و یکم به خودم و دوربین فرصت بدم
موافقم . مرسی


مانیتور بنده Lcd samsung t220 هست با رزولیشن 1200*1920.
در مورد ذات کمپکت ها هم همینطوره.کیفیتشون تقریبا در یه سطح هستش.

[pmax]

می بخشید اینو جهت محکم کاری می پرسم
وقتی دوربین من 12 مگاپیکسل هست ، اگر من عکس 4 مگاپیکسلی بگیرم ، کیفیت رو اوردم پایین یا فقط اندازه عکس کوچیکتر میشه ؟
یعنی عکس 12 مگاپیکسلی هم کیفیتش بالاتره هم اندازه اش ؟

مرسی

[prowler88]

می بخشید اینو جهت محکم کاری می پرسم
وقتی دوربین من 12 مگاپیکسل هست ، اگر من عکس 4 مگاپیکسلی بگیرم ، کیفیت رو اوردم پایین یا فقط اندازه عکس کوچیکتر میشه ؟
یعنی عکس 12 مگاپیکسلی هم کیفیتش بالاتره هم اندازه اش ؟

مرسی
کیفیت همونه. فقط جزئیات بیشتر میشه. یعنی مثلا اگه روی 4 مگاپیکسل 2 برابر میشه زوم کرد روی 12 مگاپیکسل میتونین تا 8 برابر زوم کنید.
توجه داشته باشید که تعداد پیکسل ها روی سنسور ثابته. شما فقط خروجی رو تغییر میدین.

[pmax]

دوستان سلام

برای پاک کردن اثر انگشت از روی لنز دوربین کامپکت ( دوربین خودمو می گم ) چه کار باید بکنیم ؟

[seymour]

دوستان سلام

برای پاک کردن اثر انگشت از روی لنز دوربین کامپکت ( دوربین خودمو می گم ) چه کار باید بکنیم ؟
قبلاً بحث های خوب در این رابطه زیاد شده .. اگه دوست داشتی این ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])پست من، این ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])پست رو ببین.

[Samin_System]

دوستان سلام

برای پاک کردن اثر انگشت از روی لنز دوربین کامپکت ( دوربین خودمو می گم ) چه کار باید بکنیم ؟

من هميشه با دستمال عينك اين كارو انجام مي دم . فكر مي كنم بهترين راه همين باشه .

[mn_shirvani]

سلام دوستان
یه سوال داشتم در مورد عکاسی از دسته های عزاداری توی شب
از اونجا که نور کمه سرعت شاتر باید زیاد باشه و از طرفی مثلا توی دسته های زنجیر زنی همه چیز در حال حرکته و به خاطر همین عکس تار و نا مفهوم میشه .
از فلش هم که استفاده میکنم نور به صورت نامنظم پخش میشه یعنی قسمتهای جلو نور خیلی زیاده و انتها خیلی کم.
اگه میشه راهنمایی کنید که باید چیکار کنم؟

[seymour]

سلام دوستان
یه سوال داشتم در مورد عکاسی از دسته های عزاداری توی شب
از اونجا که نور کمه سرعت شاتر باید زیاد باشه و از طرفی مثلا توی دسته های زنجیر زنی همه چیز در حال حرکته و به خاطر همین عکس تار و نا مفهوم میشه .
از فلش هم که استفاده میکنم نور به صورت نامنظم پخش میشه یعنی قسمتهای جلو نور خیلی زیاده و انتها خیلی کم.
اگه میشه راهنمایی کنید که باید چیکار کنم؟
اتفاقاً من همین امروز داشتم در مورد تکنیک Slow Sync می خوندم... هدف این تکنیک اساساً همینه که اثری که گفتی (بیش از حد روشن شدن سوژه و کم نور شدن پس زمینه) رو به حداقل برسونه .. به این ترتیب که نور رو به سوژه بتابونه و بعد شاتر رو بیش از حالت عادی باز نگه داره تا نور پس زمینه رو هم بگیره ..


ساده تری روش اعمال این تکنیک، همون حالت night mode ی هستش که اکثر دوربین ها دارن .. یعنی هدفش همینه که عرض شد.


اما برای تنظیم دستی اش، دوربینت باید قابلیت تغییر curtain رو داشته باشه ..که میشه بین rear و front یا گاهی بین 1st و 2nd جابجا شد .. مثلاً وقتی سوژه در پس زمینه متحرکه ، rear میتونه مناسب تر باشه .. (من چون نمی دونم دوربینت چیه و این قابلیت رو داره یا نه، توضیح بیشتری ندادم اما) میتونی با این تجربه کنی و تاثیر مورد نظرت رو پیدا کنی ..


باز اگه دوستان دیگه هم تجربه ای دارن ، خوشحال میشم درباره اش بخونم.

//

طبیعتاً استفاده از سه پایه خیلی موثره ولی شک دارم بخوای این کار رو بکنی... افزایش iso هم حتماً می دونی که میتونی یه مقدار شاتر سریعتر رو برات بخره! ..

[prowler88]

سلام دوستان
یه سوال داشتم در مورد عکاسی از دسته های عزاداری توی شب
از اونجا که نور کمه سرعت شاتر باید زیاد باشه و از طرفی مثلا توی دسته های زنجیر زنی همه چیز در حال حرکته و به خاطر همین عکس تار و نا مفهوم میشه .
از فلش هم که استفاده میکنم نور به صورت نامنظم پخش میشه یعنی قسمتهای جلو نور خیلی زیاده و انتها خیلی کم.
اگه میشه راهنمایی کنید که باید چیکار کنم؟
در ادامه ی صحبت های دوستمون باید اضافه کنم که اصولا تفاوت rear و front اینه که یکیشون اول فلاش میزنه و بعد شاتر رو برای مدت زمانی که تعیین شده باز نگه میداره و اون یکی اول شاتر رو باز نگه میداره و در لحظه ی آخر فلاش میزنه. مثلا یک جسم در حال حرکت با این روش حالت کشیدگی پیدا میکنه ولی در قسمت ابتدایی یا انتهایی حرکتش یک حالت ثابت هم ازش دیده میشه. البته الان مطمئن نیستم که بگم کدوم دقیقا کدوم بود.
اگه دوربین SLR داری که افزایش ایزو راه حل خوبیه. ولی اگه دوربینت کامپکت یا یه همچین چیزی هست بهتره ایزو رو زیاد بالا نبری که کیفیت عکس افت نکنه.

[Pejvak61]

گمان كنم مشكل عكاسي با نور كم مربوط به سنسور باشه چون اگه سنسور قدرت اينو داشت تا بتونه در فاضله زماني كوتاه از نور محيط استفاده كنه ديگه لازم نبود كه اينقدر زمان براش مشكل ايجاد كنه.

حالا سئوال اينه كه اونطور كه من متوجه شدم فعلاً دو نوع سنسور براي دروبين هاي ديجيتال طراحي شده كه عبارتند از CCD و CMOS . هردوي اونا اين مشكل رو دارن. آيا سنسور ديگري هم وجود داره كه با اين مشكل رو نداشته باشه.

[a6l3i]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سلام دوستان:

من داشتم واسه انتخاب دوربین تو تاپیک" بررسی تخصصی" مخ شما رو میزدم ، گفتم اول اینجا مطمئن شم سواتم واسه اصطلاحات ، کامل شده بعد برم رو نِروتون. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هرچند اینجا هم مزاحم شمام!![ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

من تمام تاپیک رو خوندم [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و به نتایج زیر رسیدم. ممنون میشم اشکال هام رو بگید. من برداشتم اینه که:

1- تو دوربین های نیمه حرفه ای ( مثل FZ35, HX1, SX1,SX20 و ....) اندازه سنسور برابر 1/2.3" هستش ؛
2- تو یه دوربین هرچه رزولیشن رو ببرم بالا ، فقط ابعاد عکس بزرگتر میشه ، که تو زوم کردن موقع Preview تاثیر داره نه کیفیت عکس.
3- اگه دو دوربین از نظر نوع سنسور (CMOS یا CCD ) ، ابعاد سنسور ، رزولیشن و زوم های تله و واید یکسان باشن ، نمیشه نتیجه گرفت که کیفیت عکس هاشون یکیه ( مخصوصا اگه مال دو کارخونه باشن) و واسه مقایسه کردن کیفیت عکس و نویز دوربین ها ، فقط باید به Review کاربرها و تجربه اونها مراجعه کرد.
در واقع روش خاصی برای فهمیدن این موضوع از روی جداول مقایسه ای وجود نداره.

[seymour]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] سلام دوستان:

من داشتم واسه انتخاب دوربین تو تاپیک" بررسی تخصصی" مخ شما رو میزدم ، گفتم اول اینجا مطمئن شم سواتم واسه اصطلاحات ، کامل شده بعد برم رو نِروتون. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] هرچند اینجا هم مزاحم شمام!![ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

من تمام تاپیک رو خوندم [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] و به نتایج زیر رسیدم. ممنون میشم اشکال هام رو بگید. من برداشتم اینه که:

1- تو دوربین های نیمه حرفه ای ( مثل FZ35, HX1, SX1,SX20 و ....) اندازه سنسور برابر 1/2.3" هستش ؛
2- تو یه دوربین هرچه رزولیشن رو ببرم بالا ، فقط ابعاد عکس بزرگتر میشه ، که تو زوم کردن موقع Preview تاثیر داره نه کیفیت عکس.
3- اگه دو دوربین از نظر نوع سنسور (CMOS یا CCD ) ، ابعاد سنسور ، رزولیشن و زوم های تله و واید یکسان باشن ، نمیشه نتیجه گرفت که کیفیت عکس هاشون یکیه ( مخصوصا اگه مال دو کارخونه باشن) و واسه مقایسه کردن کیفیت عکس و نویز دوربین ها ، فقط باید به Review کاربرها و تجربه اونها مراجعه کرد.
در واقع روش خاصی برای فهمیدن این موضوع از روی جداول مقایسه ای وجود نداره.
1. این یه قاعده غیرقابل تخطی نیست، ولی درسته ... مثلاً LX3 سنسور بزرگتری داره


2. به نوعی درسته .. یعنی بالا بردن MP به معنای بالا رفتن کیفیت نیست .. صرفاً عکسای بزرگتری رو میتونی چاپ کنی ... بنابراین برمی گرده به اینکه بزرگی مورد نیازمون چقدر باشه و نه اینکه کیفیت موردنیازمون چقدره ... MP ربطی به بازتولید رنگها و کیفیت واقعی عکس نداره ... اصلاً میشه بحث کرد که MP بالاتر میتونه در کاهش کیفیت موثر باشه! ... در این مورد زیاد صحبت شده؛ اگه خواستی یه سرچی در همین تالار بزن.


3. بله - به قول معروف "از روی کاغذ قضاوت کردن" چندان درست نیست ... میتونه بعنوان شروع خوبه باشه که جدول های مشخصاتشون رو مقایسه و چک کنیم.. اما نهایتاً این اعداد و ارقام همه چیز نیستند .. و ضمناً در نظر بگیریم که در سطح "بالاتر"، باز هم میشه بحث کرد که یه دوربین خوب به معنی عکس خوب نیست .. عکاس خوبه که عکس خوب رو می گیره.

[a6l3i]

سلام دوستان ، عصر پنجشنبه و آخرین ساعات ساعات سال 2009 تون بخیر . . .

ممنون میشم یه توضیح کوچیکی در مورد Histogram بدین. فقط میدونم که به ترکیب رنگ ها برمیگرده!! (خسته نباشی [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] )

چه زمانی تجمع نمودار در سمت چپه و چه زمانی در وسط و یا در سمت راست. و هرکدوم بیانگر چیه[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] مثلا:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

وقتی یه عکس کامل سیاه یا کامل سفید میندازم ؛ نمودار کلا خالی و سفید میشه.

[MILIN3M]

هیستوگرام (Histogram) چیست؟
هیستوگرامها ابزار بسیار مناسبی هستند كه اغلب دوربین های حرفه ای آن را ارائه می دهند. این ابزار برای این است كه شما بتوانید با نگاهی به آن از شرایط نور تصویر اطلاعات مناسبی بدست آورید . چون مانیتور های LCD ی دوربین های دیجیتال دقت خیلی زیادی ندارند این نمودار برای یك عكاس حرفه ای تقریبا ضروری است .
كار این نمودار این است كه تصویر را به صورت موزائیكی در می آورد و میزان روشنایی پیكسل های آن را می سنجد و از 0 (سیاه) تا 255 (سفید) درجه بندی كرده به صورت نموداری نشان می دهد.
هرچقدر نمودار به سمت چپ باشد نشان دهنده تاریكی بیشتر و هر چقدر به سمت راست باشد نشان دهنده روشنایی زیاد تری است .
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از عكسی كه با نمودار هیستوگرام خوب گرفته شده است. منحنی های صاف كه در 255 پایان می یابند نشان دهنده ی این است كه نور پردازی در ابرها و موج دریا خوب است . همینطور ناحیه ی سایه ها از 0 شروع می شوند و سعود میكنند

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دیاگرام نشان می دهد كه در این تصویر تعداد زیادی پیكسل كه مقدار آنها 0 یا نزدیك به 0 است وجود دارد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دیاگرام نشان می دهد كه تعداد زیادی پیكسل با مقدار 255 یا نزدیك به 255 در تصویر وجود دارد.جزئیات نور دهی در موج دریا و ابرها از بین رفته است و تعداد كمی پیكسل در منطقه ی سایه و جود دارد.



برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[a6l3i]

سلام ، عکاسی RAW به چه کاری میآد؟؟ من اینو شنیدم که بصورت لایه لایه هستش و میذاره تو برنامه های ادیت عکس مثل فوتوشاپ روشون کارکرد.
من 10 ساله فوتوشاپ کار میکنم ولی تاحالا به ابن مورد بر نخورده بودم. میخوام ببینم تو انتخاب دوربین جدیدم درنظر بگیرمش یا نه؟

[Samin_System]

سلام ، عکاسی RAW به چه کاری میآد؟؟ من اینو شنیدم که بصورت لایه لایه هستش و میذاره تو برنامه های ادیت عکس مثل فوتوشاپ روشون کارکرد.
من 10 ساله فوتوشاپ کار میکنم ولی تاحالا به ابن مورد بر نخورده بودم. میخوام ببینم تو انتخاب دوربین جدیدم درنظر بگیرمش یا نه؟

چون مطلب طولاني بود لينكشو گذاشتم اميدوارم مورد استفاده باشه .


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[MILIN3M]

سلام ، عکاسی RAW به چه کاری میآد؟؟ من اینو شنیدم که بصورت لایه لایه هستش و میذاره تو برنامه های ادیت عکس مثل فوتوشاپ روشون کارکرد.
من 10 ساله فوتوشاپ کار میکنم ولی تاحالا به ابن مورد بر نخورده بودم. میخوام ببینم تو انتخاب دوربین جدیدم درنظر بگیرمش یا نه؟


در اکثر دوربین های دیجیتال حرفه ای و نیمه حرفه ای فرمتی هست به نام Raw که در کنار دو فرمت Tiff وJpeg قرار دارد بیشتر عکاسان برای نتیجه سریع از فرمت Jpeg استفاده میکنندکه حجم کمی هم دارد .گروهی دیگر از عکاسان از فرمت Tiff که همان Jpeg کمپرس نشده است استفاده میکنند البته کیفیت ان به نسبت Jpeg بهتر است ولی کمی کند عمل میکند .اما فرمت Raw چیست که تعداد کمی از عکاسان (بیشتر برای نشر با دستگاه های چاپ پوستر) از ان استفاده میکنند . فرمت Raw برخلاف دیگر فرمت های متداول که بعد از پردازش تصویر به مانیتور فرستاده میشود و قابل دیدن میشود فایلیست که قبل از پردازش تصویر ذخیره میشود در فرمتهای Tiff و Jpeg شما ۳ تصویر ابی قرمز سبز ۸ بیتی در ۳ پیکسل دارید که بعد از پردازش یک تصویر رنگی ۲۴ بیتی به شما ارایه میدهد ودر فرمت Raw هر پیکسل ۱۰ یا ۱۲ بیت است دارای هر ۳ رنگ میباشد که دارای کمترین افت رنگ و دقیقتر از فرمتهای دیگر است و در ویرایش انعطاف پذیری بیشتری دارد و در عین حال سرعت پایین تر ذخیره کردن و حجم بیشتر ی از کارت حافظه را اشغال میکند و ایراد دیگری که بر ان وارد است پیکر بندی متفاوتی است که هر سنسور برای خود دارد که با نرم افزار های مخصوص کانورتر خود دوربین بایستی ادیت و تبدیل شود اخیرا شرکت ادوبی در نرم افزار فوتوشاپ خود فرمت raw را شناسایی کرده که میتوان Raw های استاندارد را ویرایش کرد

[Hectorist]

ایراد دیگری که بر ان وارد است پیکر بندی متفاوتی است که هر سنسور برای خود دارد که با نرم افزار های مخصوص کانورتر خود دوربین بایستی ادیت و تبدیل شود اخیرا شرکت ادوبی در نرم افزار فوتوشاپ خود فرمت raw را شناسایی کرده که میتوان Raw های استاندارد را ویرایش کرد

فایل های Raw منظورتون هست که با نرم افزارهای خود دوربین باید ادیت بشن؟ اینطور نیست. نرم افزار قدرتمند Lightroom بیشتر فایل های Raw رو باز میکنه و باز بستگی به دوربین داره فایل هایی که باز کردنشون مشکل دار هست با این نرم افزار که اونم باید فایل آپدیت مرتبط رو دانلود کنید که جواب میده. پلاگین Adobe Camera RAW را هم برای فتوشاپ هست که فایل های Raw رو باز میکنه و میتونید ادیت کنید.

[noisymind]

تو سایت dpreview یا سایتهای دیگه جلوی گزینه Image stabilization برا بعضیا فقط نوشته آره ولی برا بعضیا نوشته Yes, Lens .
میخواستم ببینم این دو تا فرقشون چی هست؟
مرسی :11:

[Hectorist]

تو سایت dpreview یا سایتهای دیگه جلوی گزینه Image stabilization برا بعضیا فقط نوشته آره ولی برا بعضیا نوشته Yes, Lens .
میخواستم ببینم این دو تا فرقشون چی هست؟
مرسی :11:

منظورش این هست که stabilizer روی لنز قرار گرفته! بعضی دوربینها لرزش گیرهاشون روی بدنه هست.

[noisymind]

منظورش این هست که stabilizer روی لنز قرار گرفته! بعضی دوربینها لرزش گیرهاشون روی بدنه هست.

خب فرقشون چی هست که اینو ذکر کرده؟ یعنی تو لنز باشه بهتر عمل میکنه؟

[Hectorist]

خب فرقشون چی هست که اینو ذکر کرده؟ یعنی تو لنز باشه بهتر عمل میکنه؟

من شخصا تجربه نداشتم اما جایی نشنیدم که کسی بگه روی لنز بهتره یا روی بدنه! فایده ی روی بدنه بودن اینه که شما هر لنزی که بزارید، لرزش گیر براش در دوربین وجود داره! یعنی در بدنه و سنسور دوربین. تکنولوژی لرزش گیر روی بعضی از لنزها واقع گرون هست. معمولا لرزش گیرها توی کارای تله و زوم بالا خودشون رو نشون میدن. کیفیتشون رو یعنی. که خب اون هم نیاز حرفه ای ها هست! برای کسی که استفاده ی روزمره و آماتور داره، 300 تا تله رو تو خواب شبش هم نمیبینه که بخواد تست استبلایزر بکنه!

[noisymind]

من شخصا تجربه نداشتم اما جایی نشنیدم که کسی بگه روی لنز بهتره یا روی بدنه! فایده ی روی بدنه بودن اینه که شما هر لنزی که بزارید، لرزش گیر براش در دوربین وجود داره! یعنی در بدنه و سنسور دوربین. تکنولوژی لرزش گیر روی بعضی از لنزها واقع گرون هست. معمولا لرزش گیرها توی کارای تله و زوم بالا خودشون رو نشون میدن. کیفیتشون رو یعنی. که خب اون هم نیاز حرفه ای ها هست! برای کسی که استفاده ی روزمره و آماتور داره، 300 تا تله رو تو خواب شبش هم نمیبینه که بخواد تست استبلایزر بکنه!


منم تا حالا راجع به اینکه رو لنز باشه یا خود دستگاه بهتر باشه نشنیده بودم. پس این مورد تو دوربینهای کامپکت و نیمه حرفه ای کاربردی نداره.

[prowler88]

خب فرقشون چی هست که اینو ذکر کرده؟ یعنی تو لنز باشه بهتر عمل میکنه؟
اصولا فرقی وجود نداره بین این که لرزشگیر روی لنز باشه یا روی سنسور. تفاوت در نحوه ی کارشون هست. چیزی که مهمه اینه که این لرزشگیر در عمل چقدر خوب کارش رو انجام میده.
البته همون طور که اشاره شد این تفاوت در مورد دوربین های SLR یک عامل تعیین کننده هست. مثلا دوربین های سونی روی سنسورشون لرزشگیر دارند. و این یعنی این که شما مجبور نیستید حتما یه لنزی بخرید که روش لرزشگیر داشته باشه و میتونید با پرداخت هزینه ی کمتر مدل بدون لرزشگیرش رو بگیرید و از لرزشگیر خود دوربین استفاده کنید.

[Art Line]

يه سوال داشتم
رابطه بين عمق ميدان و ديافراگم چيه ؟ رابطه مستقيم دارن يا رابطه عكس ؟ اساتيد اگه توضيح بدن ممنون ميشم .

[seymour]

يه سوال داشتم
رابطه بين عمق ميدان و ديافراگم چيه ؟ رابطه مستقيم دارن يا رابطه عكس ؟ اساتيد اگه توضيح بدن ممنون ميشم .
هرچی دیافراگم بازتر باشه (=عددش کوچکتر باشه) عمق میدان کمتر میشه و برعکس ... یعنی هرچه دیافراگم بسته تر باشد (عدد f بزرگتر)، عمق میدان بیشتر میشه.

تا دلت بخواد توضیحات خوب به زبان فارسی روی وب هست .. کافیه یه سرچ ساده با واژه کلیدی دیافراگم+عمق میدان بزنی.

[dreams4gotten]

با سلام خدمت همه دوستان

من پستهای زیادی رو خوندم ولی هنوز کاملا معنی عدد f دوربین رو متوجه نشدم. بالاخره هرچی بزرگتر باشه خوبه یا هرچی کوچکتر باشه خوبه؟

ممنون میشم راهنمایی کنین.

[Senator_F]

با سلام خدمت همه دوستان

من پستهای زیادی رو خوندم ولی هنوز کاملا معنی عدد f دوربین رو متوجه نشدم. بالاخره هرچی بزرگتر باشه خوبه یا هرچی کوچکتر باشه خوبه؟

ممنون میشم راهنمایی کنین.

دهانه دیافراگم به مقدار گشود‌گی لنز گفته می‌شود که میزان نوری را که باید بر روی فیلم یا حس‌گر تابانده شود تعیین می‌کند. میزان گشودگی با یک دریچه‌ی‌ قابل تنظیم، تنظیم می‌شود که عمل‌کردی مانند عمل‌کرد مردمک چشم دارد. دهانه دیافراگم بر نوردهی و عمق میدان تاثیر به سزایی دارد.
گشودگی‌های پیاپی دیافراگم نیز مانند سرعت‌های پیاپی شاتر از میزان نوری که داخل دوربین می‌شود کم می‌کند. برای این منظور، قطر دیافراگم با مضربی از 1.4 (ریشه‌ی دوم 2) کم می‌شود. بنابراین، همان طور که در تصویر می‌بینید، میزان گشودگی در هر گام پیاپی کاهش می‌یابد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


بر اساس معیارهای نوری، میزان گشودگی دیافراگم و قطر آن به فاصله کانونی بستگی دارد. برای مثال، قطر 25 میلی‌متری یک گشودگی بر روی یک لنز 100 میلی‌متری همان تاثیری را دارد که یک گشودگی با قطر 50 میلی‌متر بر روی یک لنز 200 میلی‌متری می‌گذارد. اگر قطر گشودگی را بر فاصله کانونی تقسیم کنید، در هر دو حالت فوق به عدد 1.4می‌رسید. توجه داشته باشید که بالا بردن میزان گشودگی بسیار کاربردی‌تر است تا کار با گشودگی ثابت. به «گشودگی‌های نسبی» عدد f یا گام f گفته می‌شود. اگر دقت کرده باشید بر روی قوس لنز و بالای 4/1 عبارت 4/f یا F4 یا 1:4 نوشته شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


از آن جایی که عدد f مضربی از فاصله کانونی است، ‌fهای «بزرگ‌تر» به گشودگی‌های کوچک‌تر مربوط می‌شوند.

حداکثر گشودگی یا سرعت لنز (Lens Speed یاMaximum Aperture )

به «حداکثر گشودگی» لنز، «سرعت لنز» نیز گفته می‌شود. گشودگی و سرعت شاتر با نوردهی، رابطه‌ی مستقیم دارند. یک لنز با حداکثر گشودگی (مثلا f/2) لنز «سریع» نامیده می‌شود چرا که دیاف بازتر به شما امکان می‌دهد با سرعت شاتر بالا (سریع) کار کنید و هم‌چنان نوردهی خوبی داشته باشید. این لنزها برای عکاسی از سوژه‌های متحرک در نور کم بسیار کاربردی هستند.

لنز زوم نیز حداکثر گشودگی را در هر دو حالت حداکثر لنز باز و حداکثر تله تعریف می‌کند؛ مثلا در 28-100mm f/3.5-5.6. این بدان معناست که حداکثر گشودگی در محدوده زوم برابر است با f/2.8. این نوع لنز زوم‌ها گران و در عین حال، سنگین هستند.

به نقل از سایت دیجی کالا

[noisymind]

میشه یک توضیح راجع به فرمت Raw بدین؟ فکر کنم قبلا دیده بودم ولی الان پیدا نکردم.

ادیت : خوب خودم الان یک چیزی پیدا کردم که امیدوارم به درد دوستان آماتور بخوره


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[noisymind]

اگه میشه در باره Iso کمی توضیح بدید که اصلا چی هست؟ و چرا مثلا در فضای آفتابی اگه پایین باشه عکس بهتر میافته و برا فضای کم نور برعکس؟

مرسی

[seymour]

اگه میشه در باره Iso کمی توضیح بدید که اصلا چی هست؟ و چرا مثلا در فضای آفتابی اگه پایین باشه عکس بهتر میافته و برا فضای کم نور برعکس؟

مرسی
انقدر در مورد اینها مطلب و محتوای فارسی روی وب هست که فکر کنم هرچی بگیم دوباره کاری باشه ..

کافیه کلیدواژه هایی مثل iso+دوربین+آموزش رو همزمان سرچ کنی ... فرضاً اینجا ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])رو ببین.

اساساً تغییر iso ، شدت سیگنال الکترونیکی که توسط سنسور ایجاد شده رو تغییر میده .. بنابراین با افزایش iso احتمال افزایش نویز بیشتره. پس این یه مصالحه بین افزایش شدت سیگنال (به قصد ثبت نور و جزئیات بیشتر)، در مقابل افزایش نویز هستش که طبیعتاً در فضاهای کم نور مطرح میشه..

[a.z.p.z]

دوستان ببخشید یه سوالی درباره عکس های پرتره یا عکس از چهره داشتم میخواستم بدونم حداکثر تا چقدر از تنه میتونه در این نوع
عکس باشه و اینکه کل چهره یا حداقل قسمتی از چهره باید مشخص باشه ؟ >>>
مثلا من یه عکسی دیدم که فقط از بینی شخص شروع میشد تا پایین صورت همین ! ایا این هم پرتره هست ؟ ...
خیلی ممنون میشم بگید چون واقعا برام مهم و فوری هست !
سپاس ...

[Mohammad Hosseyn]

دوستان ببخشید یه سوالی درباره عکس های پرتره یا عکس از چهره داشتم میخواستم بدونم حداکثر تا چقدر از تنه میتونه در این نوع
عکس باشه و اینکه کل چهره یا حداقل قسمتی از چهره باید مشخص باشه ؟ >>>
مثلا من یه عکسی دیدم که فقط از بینی شخص شروع میشد تا پایین صورت همین ! ایا این هم پرتره هست ؟ ...
خیلی ممنون میشم بگید چون واقعا برام مهم و فوری هست !
سپاس ...
پرتره بیشتر به مفهومه نه کادر ... یعنی شما بخوای با استفاده از جهره یک فرد مفهومی رو برسونی یا چیزهایی مثل این . حالا میتونه این چهره نصفه نیمه یا نیم رخ باشه ...

اما به هر حال معمولا به عکسهایی که از کمی پائینتر از شانه تا کل سر رو شامل بشه میگن پرتره . میتونه کادر کوچیکتر باشه تا جایی که فقط شامل سر بشه .

کم پیش میاد عکسهایی که قسمتی از صورت در اون نیست پرتره حساب بشه ،

[a6l3i]

سلام دوستان ، سال نو مبارک

Live View کار View-Finder رو روی LCD دوربین انجام میده؟ یعنی دیدم سوژه قبل از گرفتن عکس تو LCD ؟
اگه اینطوره پس چرا دوربین هائی مثل X1 و X20 و حتی Nikon-D3000 که قصد دارم بخرمش ندارن؟!؟ مگه میشه؟!

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[seymour]

سلام دوستان ، سال نو مبارک

Live View کار View-Finder رو روی LCD دوربین انجام میده؟ یعنی دیدم سوژه قبل از گرفتن عکس تو LCD ؟
اگه اینطوره پس چرا دوربین هائی مثل X1 و X20 و حتی Nikon-D3000 که قصد دارم بخرمش ندارن؟!؟ مگه میشه؟!

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
live view یا live preview همونطور که گفتی یعنی در دوربین دیجیتال، از صفحه نمایش الکترونیک به منظور منظره یابی استفاده کنیم. در مورد سوالت:


توجه کنیم که در دوربین های رده بالای DSLR، عدم وجود live view انقدرها هم عجیب نیست و حتی طرفدارای خاص خودش رو داره! .. طبیعیه که برای ما بعنوان کاربرهایی که اصولاً با دوربین های رده متوسط به پایین کار کرده ایم و از تکینک های پوینت-اند-شوت استفاده کرده ایم (=به استفاده از صفحه نمایش برای قاب بندی و عکاسی عادت کرده ایم) غیرعادی به نظر بیاد که بجای اینکه دستمون رو بکشیم و عکس بگیریم، باید دوربین رو فشار بدیم به صورتمون!...


با این حال، Live view هم مزایای خودش رو داره که میتونه مفید واقع بشه، در نتیجه خیلی از دوربین های DSLR جدیدتر شروع به لحاظ کردن این قابلیت کرده اند... که خب قدری طول می کشه تا عمومیت کامل پیدا کنه.

[a6l3i]

سلام دوستان

dpreview رو که بررسی می کردم ؛ دیدم واسه DSLRهائی مثل D5000 و 500D ضریب عمق میدان ( Focal length multiplier ) تعریف شده ولی واسه DSLR-Like ها مثل FZ35 تعریف نشده. چرا؟

[seymour]

سلام دوستان

dpreview رو که بررسی می کردم ؛ دیدم واسه DSLRهائی مثل D5000 و 500D ضریب عمق میدان ( Focal length multiplier ) تعریف شده ولی واسه DSLR-Like ها مثل FZ35 تعریف نشده. چرا؟
ظاهراً علت این قضیه برمی گرده به اندازه سنسورهای دوربین ها... دوربین های SLR سنسورهاشون انقدر بزرگه که این مساله در موردشون معنی و ارزش بیان داشته باشه...

[hasanmotori]

سلام
در مورد F-number یا همون دریچه دیافراگم میخاستم ببینم هر چی کمتر باشه در واقع چون مخرج کسر هست عدد بزرگتر میشه و این باعث جذب نور بیشتر میشه یا نه ؟
و اینکه در کل تو یه دوربین که این عدد ثابته در واقع دریچه لنز متغیر نداره بیشتر باشه بهتره یا کمتر ؟
مثلاً من یه دوربین داشتم رو 1:2.6 بود و الان یکی دیگه گرفتم 1:2.8 هست ولی بر خلاف چیزی که باید باشه جذب نور این که 2.8 هست بیشتره
هر دو ایزو روی 200 و مدت زمان نور گیریش هم 8/1 ثانیه بوده ولی همونطور که گفتم اونی که 2.8 بود جذب نورش خیلی بیشتر بوده .... این جریانش چیه ؟
بعد یه سوال داشتم در مورد تاثیر زوم اپتیکال روی همین دریچه دیافراگم
بدون زوم عکسهایی که میگیرم 2.8 هست ولی زوم که میکنم میشه 3.5 یا 4 یا 5.5 یا 8
یه چیز دیگه ... رو دوربین نوشته 5.5-1:2.8 ولی بعضی عکساش میشه 8 !
ممنون

[tirdad_60]

سلام
در مورد F-number یا همون دریچه دیافراگم میخاستم ببینم هر چی کمتر باشه در واقع چون مخرج کسر هست عدد بزرگتر میشه و این باعث جذب نور بیشتر میشه یا نه ؟
و اینکه در کل تو یه دوربین که این عدد ثابته در واقع دریچه لنز متغیر نداره بیشتر باشه بهتره یا کمتر ؟
مثلاً من یه دوربین داشتم رو 1:2.6 بود و الان یکی دیگه گرفتم 1:2.8 هست ولی بر خلاف چیزی که باید باشه جذب نور این که 2.8 هست بیشتره
هر دو ایزو روی 200 و مدت زمان نور گیریش هم 8/1 ثانیه بوده ولی همونطور که گفتم اونی که 2.8 بود جذب نورش خیلی بیشتر بوده .... این جریانش چیه ؟
بعد یه سوال داشتم در مورد تاثیر زوم اپتیکال روی همین دریچه دیافراگم
بدون زوم عکسهایی که میگیرم 2.8 هست ولی زوم که میکنم میشه 3.5 یا 4 یا 5.5 یا 8
یه چیز دیگه ... رو دوربین نوشته 5.5-1:2.8 ولی بعضی عکساش میشه 8 !
ممنون

1:2.6 و 1:2.8 مربوط به سایز سنسور دوربین هست و اندازه دیافراگم رو به صورت F2.8 - F4.3
نشان میدهند

هرچه عدد دیافراگم کمتر باشه بهتره البته در دوربینهای کامپکت لنز به دوربین متصل هست و با همون لنر فقط میشه کار کرد ولی در دوربینهای حرفه ای یا DSLR از اونجاییکه لنزها تعویض میشوند پس دیافراگم در مشخصات دوربین ذکر نمیشه و در مشخصات لنز گفته میشه

در مورد تغییر دیافراگم در هنگام زوم هم در اکثر لنزها اینگونه هست بجز لنزهایی که دیافراگم ثابت دارند
در غیر اینصورت عددی که نشان دهنده دیافراگم هست
میزان دیافراگم در کمترین زوم یا نرمال و بیشترین زوم را نشان میدهد
مثله F3.3 - F4.9

[ok118]

با سلام به همه دوستان
یه سوال فنی داشتم :40::40::40:

1)هردوربینی دارای یک عدد است به نام تراکم پیکسل که هرچقدر این عدد بیشتر باشد کیفیت عکس ها بهتر خواهد بود
2) هر دوربینی هم دارای سه درجه کیفیت برای گرفتن عکس می باشد یعنی = نرمال – خوب – عالی

می خواستم بدونم که آن عدد تراکم پیکسل فقط مربوط به درجه عالی عکس است یا شامل درجه نرمال و خوب هم میشود ؟
و اصولا اختلاف حجم عکس ها در این سه درجه فقط مربوط به همین عدد تراکم پیکسل است یا علت دیگری هم دارد ؟

:11::11::11::11:

[seymour]

با سلام به همه دوستان
یه سوال فنی داشتم :40::40::40:

1)هردوربینی دارای یک عدد است به نام تراکم پیکسل که هرچقدر این عدد بیشتر باشد کیفیت عکس ها بهتر خواهد بود
2) هر دوربینی هم دارای سه درجه کیفیت برای گرفتن عکس می باشد یعنی = نرمال – خوب – عالی

می خواستم بدونم که آن عدد تراکم پیکسل فقط مربوط به درجه عالی عکس است یا شامل درجه نرمال و خوب هم میشود ؟
و اصولا اختلاف حجم عکس ها در این سه درجه فقط مربوط به همین عدد تراکم پیکسل است یا علت دیگری هم دارد ؟

:11::11::11::11:
توجه کن که اساساً این فرضی که مطرح کردی که "هرچه تراکم پیکسل بالاتر باشه کیفیت عکس بالاتر هستش" چندان درست نیست ..

سطح پیکسل بیشتر (=تراکم پیکسل کمتر) اغلب یعنی نویز کمتر (و Dynamic Range بالاتر)، و عملکرد بهتر در نور کم ....اینا همه مطلوب ما هستند--پس اصلاً شاید بشه گفت اون رابطه برعکسه!!!

با این حال تراکم بالاتر انقدرها هم بد نیست .. سطح نویز در اینجا هم برای اغلب کاربردها قابل قبوله .. ضمن اینکه هرچه رزولوشن عکس رو پایین بیاریم (یعنی تراکم پیکسل رو آورده ایم پایین)، کیفیت هم باهاش افت می کنه ...


پس کل قضیه یه مصالحه اس -- یعنی برمی گرده به اینکه ما وقتی میگیم "کیفیت" دقیقاً داریم درباره چی صحبت می کنیم و واضحه که وقتی میگیم کیفیت بالاتر مساله مون فقط مگاپیکسل بیشتر نیست، بلکه ثبت دقیق نور و رنگ و.. هم هستش.

[sar be hava]

3 سؤال داشتم:
1) اين AVC HD lite كه روي دوربينهاي LUMIX پاناسونيك نوشته يعني چي؟ (البته ميدونم يعني HD فيلم ميگيره اما AVC و lite يعني چي؟)
2) 3MOC كه يكي از ويژگيهاي دوربينهاي فيلمبرداري پاناسونيك هست يعني چي؟
3) GPS كه جديدا رو بعضي از دوبينهاي عكاسي و فيلمبرداري نصب ميشه تو ايران كار ميده؟

[AliSub]

سلام
یه سوال ساده:
SLR و DSLR و SLR Like به چه دوربینایی میگن؟ [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[tirdad_60]

سلام
(این ساب رو هر وقت میبینم هوس میکنم برم یه ارتقایی بدم سیستم ماشینمو
اما از این عکاسی و درد عشق که هر چی پول دارم خرج دوربین و لنز و ..میشه)

SLR:SINGEL LENZ REFLEX

دوربینهایی با قابلیت تعویض لنز که با فیلمی بودند

DSLR در واقع همون SLR است ولی دیجیتالی D به معنی دیجیتال

SLR LIKE دوربینهایی با خصوصیاتی شبیه دوربینهای DSLR با این تفاوت که قابلیت تعویض لنز رو ندارند و سنسور کوچکتری دارند

در دوربینهای slr نور به آینه تابیده شده و سپس وارد یک منشور شیشه ای شده و پس از چند با شکست به چشم انسان میرسد
در هنگامی که دکمه شاتر رو فشار میدهید آینه در کسری از ثانیه به بالا رفته سپس شاتر با توجه به سرعت تعیین شده باز و بسته میشود نور به سنسور برخورد میکند و ثبت میشود
اما در دوربینهای دیگر نور مستقیم به سنسور تابیده شده و از سیستمهای مطرح شده خبری نیست

[Bobby Sands]

3 سؤال داشتم:
1) اين AVC HD lite كه روي دوربينهاي LUMIX پاناسونيك نوشته يعني چي؟ (البته ميدونم يعني HD فيلم ميگيره اما AVC و lite يعني چي؟)
2) 3MOC كه يكي از ويژگيهاي دوربينهاي فيلمبرداري پاناسونيك هست يعني چي؟
3) GPS كه جديدا رو بعضي از دوبينهاي عكاسي و فيلمبرداري نصب ميشه تو ايران كار ميده؟
در مورد سوال سوم بگم که GPS همه جا کار میکنه و ربطی به کشور خاصی نداره.
در مورد بقیه همه دوستان اگر ممکنه این موارد رو توضیح بدین .
دو سوال هم من علاوه بر موارد بالا داشتم.
1)هر دقیقه فیلمFull HD و HD که توسط دوربینهای پاناسونیک بصورت AVCHD ضبط میشه چند مگابایته؟
2)از نظر کیفیت و حجم آیا تفاوتی بین این فرمت و فرمت Full HD دوربینهای دیگه هست یا نه؟

[panther99]

هرچی دیافراگم بازتر باشه (=عددش کوچکتر باشه) عمق میدان کمتر میشه و برعکس ... یعنی هرچه دیافراگم بسته تر باشد (عدد f بزرگتر)، عمق میدان بیشتر میشه.

تا دلت بخواد توضیحات خوب به زبان فارسی روی وب هست .. کافیه یه سرچ ساده با واژه کلیدی دیافراگم+عمق میدان بزنی.

دوستان من یه چرخی تو وب هم زدم در مورد اعداد و ارقامی که روی لنز مینویسن !!
دوربین من Canon sx 200is هست . روی لنزش اینجوری نوشته : 5.0-60mm و با کمی فاصله5.3- 1:3.4 . البته 2تا عدد اولی که فاصله mmداره از چپ به راست هست .
حالا یه توضیحی بدید تا دقیق متوجه بشم . و اینکه برای دوربین من و همینطور کیفیت نهایی عکسهاش خوبه ؟؟؟؟؟

[AliSub]

دوستان من یه چرخی تو وب هم زدم در مورد اعداد و ارقامی که روی لنز مینویسن !!
دوربین من Canon sx 200is هست . روی لنزش اینجوری نوشته : 5.0-60mm و با کمی فاصله5.3- 1:3.4 . البته 2تا عدد اولی که فاصله mmداره از چپ به راست هست .
حالا یه توضیحی بدید تا دقیق متوجه بشم . و اینکه برای دوربین من و همینطور کیفیت نهایی عکسهاش خوبه ؟؟؟؟؟

سلام
کلا که دوربین خوبی دارید
اما در مورد اعداد روی لنز:
اون دوتا یی که با mm نشون داده میشه Focal length هست و مشخص کننده مقدار زوم دوربین که برای SX200 باید از
60mm-5 باشه.

و اونایی که اینجوری F3.4 - F5.3 نوشته Aperture range هست. و میزان اندازه روزنه یا دیافراگم مشخص میکنه.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[farshidcivil]

سلام
من یه دوربین G11 دارم و خیلی دوس دارم از تمومه قابلیتهاش واسه گرفتن یه عکس خوب استفاده کنم ولی چون اماتورم تمومه تنظیماش در حالت اتو قرار داره
ISO چیه و تابعی از چیه؟ یعنی رو چه حسابی مقدارش تغییر میکنه، ایا به نور محیط ربط داره، یه قسمتیم واسه تنظیم نور رو دوربین هست اون چجوری تغییر میکنه
اگه ممکنه یه توضیح ساده بدین تا منه اماتور هم متوجه بشم

[vvc]

سلام
من یه دوربین G11 دارم و خیلی دوس دارم از تمومه قابلیتهاش واسه گرفتن یه عکس خوب استفاده کنم ولی چون اماتورم تمومه تنظیماش در حالت اتو قرار داره
ISO چیه و تابعی از چیه؟ یعنی رو چه حسابی مقدارش تغییر میکنه، ایا به نور محیط ربط داره، یه قسمتیم واسه تنظیم نور رو دوربین هست اون چجوری تغییر میکنه
اگه ممکنه یه توضیح ساده بدین تا منه اماتور هم متوجه بشم
سلام دوست عزیز
منم چند ماهی هست که یه دوربین SX210 کنون گرفتم البته چند ماه هم SX200 داشتم مثل شما با عکاسی زیاد آشنایی نداشتم که دوستان عزیزی راهنمایی کردند و چند مطلب و کتاب آموزش عکاسی دانلود کردم و با مطالعه اونها همچنین تمرین زیاد الان تقریبآ میشه گفت از اکثر امکانات دوربینم استفاده میکنم خوب با توجه به اینکه دوربین شما دارای تنضیمات بیشتری نسبت به دوربین من داره پس مطالعه و تمرین و تجربه بیشتری میخواد که با یه توضیح کوچیک و ساده نمیشه اون مطالبو گفت . :20:

[poonel]

سلام
من یه دوربین G11 دارم و خیلی دوس دارم از تمومه قابلیتهاش واسه گرفتن یه عکس خوب استفاده کنم ولی چون اماتورم تمومه تنظیماش در حالت اتو قرار داره
ISO چیه و تابعی از چیه؟ یعنی رو چه حسابی مقدارش تغییر میکنه، ایا به نور محیط ربط داره، یه قسمتیم واسه تنظیم نور رو دوربین هست اون چجوری تغییر میکنه
اگه ممکنه یه توضیح ساده بدین تا منه اماتور هم متوجه بشم

ایزو به معنی حساسیت به نور یا صحنه های متحرک است . هر چه نور محیط کم تر باشد و یا سوژه عکس و یا خود دوربین دارای تحرک بیشتری باشد ، در حالت اتوماتیک دوربین ایزو بالاتر میرود تا عکس دارای نور بهتری باشد و یا تحرک سوژه ، تار نباشد. ایزو با اعدادی نمایش داده میشود که بسته به مدل دوربین متفاوت است . بطور معمول بین 80 تا 1600 است.

مثال برای ایزو :
ایزو -200-100-80 ---> شرایط آب و هوایی خوب ، خارج از ساختمان
ایزو 400 و 800 -------> ابری ، تاریک روشن
ایزو 1600 ------------> منظره شبانه ، داخل ساختمان تاریک

پایین آوردن سرعت ایزو تصاویر واضح تری ایجاد میکند اما زمانی که دوربین یا سوژه متحرکند احتمال تار شدن تصویر افزایش می یابد.
بالا بردن سرعت ایزو باعث افزایش سرعت شاتر و کاهش لرزش دوربین می شود . همچنین باعث رسیدن فلاش تا فاصله های دورتر می شود . اما تصویر نرم بنظر نمی رسد و دارای نویز است.

اون درجه های روی دوربین که از -2 تا +2 است مربوط به نوردهی (EV) است و بهتر است در حالت اتوماتیک باشد.

[vvc]

اینم ادرس
واسه ادرس دانلود کتاب میتونی به این تایپیک یه سری بزنی


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[pooria-ir]

سلام دوستان عزیز
یه سوال داشتم،خواستم ببینم استفاده از زوم اپتیکال،کیفیت عکس رو کاهش میده یا نه

[kiuna]

سلام دوستان عزیز
یه سوال داشتم،خواستم ببینم استفاده از زوم اپتیکال،کیفیت عکس رو کاهش میده یا نه
خیر کاهش نمیده !

[ELSIN]

سلام دوستان عزیز
یه سوال داشتم،خواستم ببینم استفاده از زوم اپتیکال،کیفیت عکس رو کاهش میده یا نه

هم اره هم نه :31:
ارش برای انحراف فامی هست که تو همه دوربین ها و لنز ها هست
اما فقط زومه دیجیتال کیفیت عکس رو کاهش میده


:40:

[vvc]

بله کاهش میده مخصوصا هر چی زوم بالاتر میره
ولی اون کاهش به حدی ی کمه که شاید به راحتی نشه تشخیص داد
ضمن اینکه این کاهش بیشتر در دوربینهای کامپکت مشهود تا در دوربینهای حرفه ای فکر کنم اونم به خاطر لرزش دسته :5:

[AliSub]

سلام دوستان عزیز
یه سوال داشتم،خواستم ببینم استفاده از زوم اپتیکال،کیفیت عکس رو کاهش میده یا نه

نباید کاهش پیدا کنه!
ولی بعضی لنزهای کامپکت در زوم زیاد اپتیکال یه تغییری در عکس دیده میشه.

[esi_241]

در خصوص زوم اپتیکال میخواستم بدونم که مثلا زوم اپتیک 14X تا حدود چند متری را میتواند زوم کند و به اصطلاح جلو بیاورد.
این را به خاطر این میپرسم که ببینم چقدر ارزش دارد که به خاطر زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری پول بیشتری بدهم

[ELSIN]

قسمت اول "چند متر " رو نمیدونم
اما زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری ارزش زیادی داره

سعی کن دوربينت داشته باشه :46:

[vvc]

متراژ زوم اپتیک فکر کنم هرX حدود 1 متر هست
بستگی به نوع استفاده دوربین داره ولی اندازه زوم اپتیک یکی از مزایای دوربین محسوب میشه :5:

[tirdad_60]

سلام دوستان عزیز
یه سوال داشتم،خواستم ببینم استفاده از زوم اپتیکال،کیفیت عکس رو کاهش میده یا نه

سلام
حتما تغییر کیفیت وجود داره اما الزاما با کاهش همراه نیست ممکن هست در بعضی فواصل کانونی
کیفیت بهبود هم پیدا کند
حتی در لنزهای سری Lکنون هم این تغییر کیفیت در فواصل کانونی مختلف وجود داره

[AliSub]

در خصوص زوم اپتیکال میخواستم بدونم که مثلا زوم اپتیک 14X تا حدود چند متری را میتواند زوم کند و به اصطلاح جلو بیاورد.
این را به خاطر این میپرسم که ببینم چقدر ارزش دارد که به خاطر زوم اپتیکال در حین فیلمبرداری پول بیشتری بدهم

سلام
زوم اپتیکال نسبتیه.
به این صورت که هرچی فاصله دورتر باشه تصویر رو نزدیکتر میکنه!

بهتر بگم که یه جورایی اساس کارش باید فشرده سازی پرسپکتیو باشه!

البته اگه اشتباه نکنم

[Pejvak61]

متراژ زوم اپتیک فکر کنم هرX حدود 1 متر هست

تا اونجایی که من میدونم X به معنی متر نیست بلکه به معنی برابره.
20X یعنی 20 برابر.

[vvc]

تا اونجایی که من میدونم X به معنی متر نیست بلکه به معنی برابره.
20X یعنی 20 برابر.
درست X به معنای متر نیست منم براساس تجربه ای که داشتم عرض کردم حدود 1 متر
البته منم هیچ جا ندیدم زوم اپتیک رو با متر بسنجند ولی خودم که با دوربین تست کردم
با هر 1 ایکس زوم تقریبآ 1 متر به سوژه نزدیکتر میشید :5::40:

[H@di Soft]

تا اونجایی که من میدونم X به معنی متر نیست بلکه به معنی برابره.
20X یعنی 20 برابر.

آره دوستمون درست میگه ... به معنی برابره ... در حالت عادی دوربین روی 1x هستش ... یعنی یک برابر (که معادل فاصله ی واقعیه) از جسم فاصله داری ... حالا مثلا وقتی از یه جسم 2 متر فاصله داری 2x زوم کنی یک متر بهش نزدیکتر میشی ... ولی هیچ وقت با 3x زوم به جسم نمی چسبی! ... بلکه با 3x زوم 1.5 متر بهش نزدیکتر میشی ... و با 4x زوم 1.75 متر ، و به همین صورت تا آخر ... اگه توجه کرده باشید توی زوم های اول ( 2x ، 3x ، 4x و ... ) زوم آهسته هستش ... ولی هر چی زوم بیشتر میشه فاصله ی زمانیه xقبلی با xبعدی کمتر میشه ! ...

x زوم هیچ وقت به معنیه متر نیست ! ... مثلا وقتی ما روی یه ساختمون که چند کیلومتر از ما دوره زوم میکنیم کاملا میتونیم ساختمون رو ببینیم و جزئیاتش رو تشخیص بدیم ... حالا مثلا وقتی من با دوربینم (که FZ45 هستش و 24x زوم داره) اون ساختمون رو تو اون فاصله کاملا واضح میبینم منطقیه که بگم فقط 24 متر بهش نزدیکتر شدم ؟!! ... قطعا این حرف اشتباهه .

[H@di Soft]

پست قبلی فقط واسه فهم مطلب بود ... وگر نه این نسبتی که گفتم واقعیت نداره (الان حساب کردم و فهمیدم :31:) ... راستش وقتی حساب کردم دیدم اگه اونطور باشه دیگه دوربین نیست ، تلسکوپه ! ...

ولی اینکه هر x زوم به معنی برابره احتمالا درسته ... فقط مقدارشو دقیقا نمیدونم ... ولی این جور که حساب کردم فکر کنم با هر x زوم 1/5 یا 1/6 کل فاصله تا جسم ، به جسم نزدیک تر میشیم ...

[vvc]

واحد سنجش زوم .متر نیست برای همینه که هیجا صحبت از متر نشده
X زوم رو با برابر میسنجن به طور مثال زوم 10X رو یک شیئ یعنی اون جسم 10 برابر بزرکتر نشون داده میشه
اون متر هم بدلیل اسرار دوستمون بر حسب تجربه یا بهتر بگه بر حسب گمان گفته شد که در کل اصلآ این جور محاسباتی صحیح نیست :5:

[tirdad_60]

سلام
زوم اپتیکال نسبتیه.
به این صورت که هرچی فاصله دورتر باشه تصویر رو نزدیکتر میکنه!

بهتر بگم که یه جورایی اساس کارش باید فشرده سازی پرسپکتیو باشه!

البته اگه اشتباه نکنم

حرف شمادر زوم دیجیتال تا حدودی درسته اما در زوم اپتیکال در واقع از توانایی لنز استفاده میشه
در زوم دیجیتال آخرین حدی که در زوم اپتیکال و جود داره رو دوربین مبنا قرار میده و همون رو در اصطلاح خودمون به صورت نرم افزاری زوم میکنه

[AliSub]

حرف شمادر زوم دیجیتال تا حدودی درسته اما در زوم اپتیکال در واقع از توانایی لنز استفاده میشه
در زوم دیجیتال آخرین حدی که در زوم اپتیکال و جود داره رو دوربین مبنا قرار میده و همون رو در اصطلاح خودمون به صورت نرم افزاری زوم میکنه

ولی من کلا در مورد زوم اپتیکال گفتم.
اصلا به زوم دیجیتال کاری نداریم و ماهیت کاملا مشخصه!


الان شما روی یک جسم در حدود 10 سانتی دوربین فکوس انجام بدین و بعد زوم کنید میبینید صحنه دور نزدیک میشه ولی جسم یا سوژه نزدیک فقط حدود 1-2 سانت نزدیک میشه.
نمیدونم منظورم درست رسوندم یانه.

منظورم اینه که اساس کارش بیشتر فشرده سازی پرسپکتیو

[Aless]

درسته زوم یک استاندارد هست ولی هر لنزی به میزان و شرایط اپتیکی زوم مختلفی داره.
توی لنزهای دوربین های SLR تقسیم بیشترین فاصله کانونی به کمترین فاصله کانونی لنز زوم تقریبی را میده.البته بستگی داره شرکت چقدر میخواد زوم ایجاد کنه.
مثلا لنز 18-200 برای زوم میشه :18/200 که میشه حدود 11X.

موفق باشید

[ELSIN]

11x ؟؟؟؟ یعنی یه دوربین SX210 که زومش 14x بیشتر از یه لنز 18-200 جلو میاره
البته باید فاصله لنز با سنسور و .... رو در نظر گرفت

بیشتر چند متر مهمه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

[tirdad_60]

پرسپکتیو یعنی اون چیزی که باعث میشه بیننده یه عکس دو بعدی بتونه یا نتونه حالت واقعی اشیاء رو در حالت سه بعدی تصور کنه.
حال منظوز شما از فشرده کردن چیست نمیدونم؟
این که شما جایی ایستاده و با کمک لنز به سوژه نزدیک میشید رو نمیشه فشردن پرسپکتیو نامید

[pooria-ir]

من در خصوص سرعت شاتر،میزان باز بودن دیافراگم،نحوه ی استفاده از اونها و اینکه هرکدوم در چه جاهایی به چه صورت کاربرد دارن اطلاعات میخوام
ممنون:10:

[tirdad_60]

من در خصوص سرعت شاتر،میزان باز بودن دیافراگم،نحوه ی استفاده از اونها و اینکه هرکدوم در چه جاهایی به چه صورت کاربرد دارن اطلاعات میخوام
ممنون:10:


رابطه ای در بین این موارد هست و بحث مفصلی میشه
دوربین شما چیه؟

[pooria-ir]

رابطه ای در بین این موارد هست و بحث مفصلی میشه
دوربین شما چیه؟

ممنون عزیز

CANON SX210

[vvc]

سرعت بالای شاتر بیشتر برای فریز کردن سوژه هایی که تحرک زیاد دارن استفاده میشه مثلآ برای عکس گرفتن از حرکات پرندگان یا افتادن یک قطره آب و حکات ورزشی
و سرعت پایین شاتر هم بیشتر برای مکانهایی که نور کمی دارن استفاده میشه
اندازه دریچه دیافراگم هم بیشتر برای ایجاد عمق میدان مناسب کاربرد داره
البته تمام این مواردی که گفتم بصورت کلیه که اگر کارایی دقیق هر کدوم رو بخوای بدونی احتیاج به مطالعه و تجربه بیشتری داره :5:

[tirdad_60]

تعیین میزان سرعت شاتر و گشادگی دیافراگم بستگی به نورسنجی دوربین و مکان استفاده از دوربین و استفاده از سه پایه و کیفیت مدنظر شما داره
اگر دوربین شما در بازترین دیافراگم دارای کیفیت مناسبی نباشه و شما تصمیم دارید عکس با کیفیتی بگیرید باید دیافراگم رو 2 تا 3 استاپ ببندید و سرعت رو کم کنید
اگر کیفیت بالا مد نظر نیست مثلا عکاسی از یک منظره میتونید کمی دیافراگم رو باز کنید و سرعت رو بالاتر ببرید
اگر دوست دارید تصویر پس زمینه محوتر به نظر برسه باید دیافراگم رو باز کنید و لنز رو زوم کنید
اگر آفتاب شدید وجود داره بهتره دیافراگم رو تا حد امکان ببندید و بعد سرعت شاتر رو تنظیم کنید
:40:

[pooria-ir]

سلام
بچه ها میخوام سه پایه بخرم
راهنماییم میکنین ؟
انواع گوناگونی هست نمیدونم کاربرد هاشون چه تفاوت هایی داره

اینم نمونه ها :

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

به جای نقطه ها هم بزارین digikalaDOTcom

[vvc]

اگر برای دوربین کامپکت میخوای یه سه پایه کوچیک و ارزون بگیر که تو حمل ونقل مشکلی نداشته باشی :5:

[pooria-ir]

اگر برای دوربین کامپکت میخوای یه سه پایه کوچیک و ارزون بگیر که تو حمل ونقل مشکلی نداشته باشی :5:

میشه یه نمونه تو همین سایت بگی ؟
من بیشتر واسه ماکرو میخوام با سرعت پایین شاتر،نمیدونم کدوم رو بگیرم که ارتفاعش (کوتا هی و بلندیش )مناسب باشه

[vvc]

یه مدل که بین 13 تا 15 تومنه منم خودم از اون مدل دارم و بموقع هم ازش استفاده میکنم
ارتفاشم قابل تنظیمه :5:

[pooria-ir]

یه مدل که بین 13 تا 15 تومنه منم خودم از اون مدل دارم و بموقع هم ازش استفاده میکنم
ارتفاشم قابل تنظیمه :5:

بلهههه.همه قابل تنظیمن
اما مسئله ای که هست اینه که یه سری هست مثلا کف ارتفاعشون 5 سانت هستش تا حداکثر 60 سانت
ولی مثلا یکی هست ک ارتفاع کفش از 10 سانته تااا 80
حالا میخوام ببینم با توجه به موارد استفاده ی من چی بیشتر به کارم میاد ؟؟

[tirdad_60]

سلام
بچه ها میخوام سه پایه بخرم
راهنماییم میکنین ؟
انواع گوناگونی هست نمیدونم کاربرد هاشون چه تفاوت هایی داره

اینم نمونه ها :

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

به جای نقطه ها هم بزارین digikalaDOTcom

این مدل هم وزن کمی داره هم جمع و جوره اما ارتفاع کوتاهی هم داره دقیق باید مشخص کنید چه کاربردی دارید و چه مقدار میخواهید هزینه کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[pooria-ir]

این مدل هم وزن کمی داره هم جمع و جوره اما ارتفاع کوتاهی هم داره دقیق باید مشخص کنید چه کاربردی دارید و چه مقدار میخواهید هزینه کنید

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

من بیشتر واسه عکاسی از طبیعت (ماکرو) میخوام با موقع استفاده از سرعت پایین شاتر

[tirdad_60]

این سه پایه ها رو میتونید استفاده کنید اما استفاده از سه پایه ای که حالت عادی و ماکرو رو داشته باشه بهتره
هزینه مورد نظرتون حداکثر چقدر هست؟

[pooria-ir]

این سه پایه ها رو میتونید استفاده کنید اما استفاده از سه پایه ای که حالت عادی و ماکرو رو داشته باشه بهتره
هزینه مورد نظرتون حداکثر چقدر هست؟

حداکثر 15 تومن
:10:

[tirdad_60]

هفته پیش یک سه پایه با همین قیمت از باب همایون برای دوستی خریدم نسبتا خوب بود اما تمامی قطعات پلاستیکی و شکننده بودند
به نظر من اندکی صبر کنید و کمی پولها رو جمع کنید سه پایه بهتری در محدوده 50-60 تومن بخرید

[behzad_zn]

با سلام خدمت اساتید گرام
در صورت امکان اگر کسی لینکی چیزی دارد به ما بدهد من باب آموزش عکاسی با دروبین های دیجیتال
دس شما درد نکنه
اگه PDF باشه ممنون میشم

[pooria-ir]

این کتاب PDF آموزش عکاسی،که خودم استفاده کردم خیلی خوب و کامله


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

اینم ویدیو آموزشی عکاسی به همه پیشنهاد میکنم دانلود کنن


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
جای نقطه چین هم بزارین
V A T A N D O W N L O A D

[H@di Soft]

این کتاب PDF آموزش عکاسی،که خودم استفاده کردم خیلی خوب و کامله


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیداینم ویدیو آموزشی عکاسی به همه پیشنهاد میکنم دانلود کنن


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

جای نقطه چین ها چی بذاریم ؟

[AliSub]

جای نقطه چین ها چی بذاریم ؟

بجاش بزار وطن-دانلود

v a t a n d o w n l o a d . c o m

[mohsen_613]

زیاد بحث شده در مورد دوربین های کامپکت که با افزایش مگاپیکسل میزان نویز افزایش پیدا میکنه.ببخشید اما مثلا میشه وقتی با دوربین 14mp سایز عکس رو روی 10mp تنظیم کرد و با این کار از افزایش نویز جلوگیری کرد؟

[ELSIN]

خیر
چون با این کار سخت افزار عوض نمیشه

[khozestaniam]

بجاش بزار وطن-دانلود

v a t a n d o w n l o a d . c o m

سلام میگم فیلم اموزش عکاسی دوبله یا زیر نویس وجود نداره من این فیلم هارو گرفتم اما انگلیسی بودن منم انگلیسیم لاغر:31: اگه هست معرفی کنید حالا یا بخریم یا دانلود کنیم لطفا کتاب معرفی نکنید که حال خوندن ندارم ممنون

[abera]

سلام میگم فیلم اموزش عکاسی دوبله یا زیر نویس وجود نداره من این فیلم هارو گرفتم اما انگلیسی بودن منم انگلیسیم لاغر:31: اگه هست معرفی کنید حالا یا بخریم یا دانلود کنیم لطفا کتاب معرفی نکنید که حال خوندن ندارم ممنون
سلام
اینو دانلود کن خیلی کمک میکنه ( اصول عکاسی دیجیتال ):

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[ELSIN]

این سایت یه چیزایی داره :46:


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[khozestaniam]

دوستان دستتون درد نکنه اما همه این آموزشهای pdf رو دارم:31::11:

[abera]

دوستان دستتون درد نکنه اما همه این آموزشهای pdf رو دارم:31::11:
سلام
دوست عزیز این کتابها تقریبا همه چی رو توضیح دادن اگه همه اونارو خوندی و رعایت میکنی (البته این کافی نیست ) فقط میمونه یکم سلیقه به خرج بدی تا عکسای خوبی بگیری و همچنین میتونی تو یه سری کلاسهای آموزش عکاسی شرکت کنی.
دیدن عکسهای دیگران هم خیلی کمک میکنه .

[khozestaniam]

ممنون از لطف همتون دمتون گرم:46::40::11:

[tirdad_60]

چند تا فیلم دوبله شده هست اما برای عکاسی در محیط آتلیه هست و کاربردی برای شما نداره
شما بیشتر بدنبال یادگیری تنظیمات مختلف دوربین در مود M باشید بعد خلاقیت

---------- Post added at 06:36 PM ---------- Previous post was at 06:35 PM ----------

چند تا فیلم دوبله شده هست اما برای عکاسی در محیط آتلیه هست و کاربردی برای شما نداره
شما بیشتر بدنبال یادگیری تنظیمات مختلف دوربین در مود M باشید بعد خلاقیت

[khozestaniam]

سلام بچه ها فناوری EXR در دوربین ها چیه ؟ توضیح بدید ممنون میشم

[tirdad_60]

فناوری بکاررفته در حسگرهای فوجی هست این حسگر ویژه قادر است حساسیت دوربین و کیفیت تصاویر را افزایش دهد و ضمن بیش تر کردن زاویه دید کاربر، لرزش ها و تکان های شدید هنگام عکس برداری را فقط از طریق یک حسگر از بین ببرد

[khozestaniam]

فناوری بکاررفته در حسگرهای فوجی هست این حسگر ویژه قادر است حساسیت دوربین و کیفیت تصاویر را افزایش دهد و ضمن بیش تر کردن زاویه دید کاربر، لرزش ها و تکان های شدید هنگام عکس برداری را فقط از طریق یک حسگر از بین ببرد

من خودم hs10 دارم ولی نمیدونم این فناوری رو داره یا نه ؟

[tirdad_60]

همشون دارند همچین معجزه ای هم نیست اگر بود الان hs10 با اختلاف زیادی از رقبا سر بود
تمام برند ها از این تکنولوژی های انحصاری دارند

[priam122]

سلام
اگه ممکنه یکم درباره نورسنجی توضیح بدید
من دوربینم nikon coolpix p100 هست اکثرعکسایی که میگیرم پرنور هست
سرعت شاترهم که کم میکنم عکس تار میشه
باتشکر

[tirdad_60]

سلام

سیستم نورسنجی در دوربین های دیجیتال مقدار نور صحنه را اندازه گیری کرده و مناسب ترین میزان نوردهی را بر اساس یکی از روش های نورسنجی تعیین می کند


1.نورسنجی ماتریسی یا ارزیابی Matrix / Evaluative Metering

در این روش صحنه مورد عکسبرداری به مجموعه ای از نواحی نورسنجی تقسیم شده و هر ناحیه بطور جداگانه مورد ارزیابی قرار می گیرد . نوردهی کلی بر اساس الگوریتم خاص هر دوربین محاسبه شده و اعمال می شود

2.نورسنجی میانگین مرکزگرا Center-Weighted Average Metering

این روش معمول ترین روش نورسنجی هست که تقریباً در تمامی دوربین های دیجیتال بکار می رود . دوربین هایی نیز که فاقد روش های مختلف نورسنجی هستند از این روش برای نورسنجی بطور پیش فرض استفاده می نمایند . در این روش میانگین نور صحنه محاسبه شده اما گرایش بیشتری به سمت مرکز کادر نشان داده می شود .
در واقع شباهتی زیاد با روش قبل دارد اما با تاکید بر مرکز انتخاب شده برای نورسنجی

3.نورسنجی نقطه ای ( قسمتی ) Spot / Partial Metering

این روش به شما این امکان را می دهد که نور سوژه واقع در مرکز فکوس سنجیده شود . در این روش فقط ناحیه کوچکی در مرکز کادر سنحیده شده و نور مابقی کادر نادیده گرفته می شود . این نوع نورسنجی برای سوژه های ضدنور ،یا مواقعی که تاکید ما بر دقت در نورسنجی نقطه خاص هست مفید میباشد

شما باید بر طبق موقعیتی که قرار دارید نورسنجی رو انجام بدید تا بتونید نتیجه بهتری رو بگیرید
البته تجربه در این میان نقش به سزایی داره که با تمرین و قرار گرفتن در شرایط مختلف میتونید بدست بیارید

کم نمودن سرعت شاتر باعث تاثیر بیشتر لرزش دست میشه و توصیه نمیشه

[masoudtr]

چند تا فیلم دوبله شده هست اما برای عکاسی در محیط آتلیه هست و کاربردی برای شما نداره
شما بیشتر بدنبال یادگیری تنظیمات مختلف دوربین در مود M باشید بعد خلاقیت

---------- Post added at 06:36 PM ---------- Previous post was at 06:35 PM ----------

چند تا فیلم دوبله شده هست اما برای عکاسی در محیط آتلیه هست و کاربردی برای شما نداره
شما بیشتر بدنبال یادگیری تنظیمات مختلف دوربین در مود M باشید بعد خلاقیت
اینا را بگذار استفاده کنیم

[tirdad_60]

من cd دارم اگر دوست داشتید میتونم براتون رایت کنم
یکسری هم فیلم اصلی هست که برای عکاسی فشن یا پرتره نکات جالبی داره

[vvc]

zjkhcgjklgvlcjvgLVgLVJK
دوست عزیز این سایت فارسیه لطفا از نوشتن خط میخی خودداری کنید :27:

[Your Friend]

آيا زوم اپتيكال دستي در دوربين هاي عكاسي ديجيتال از لحاظ كارايي و راحتي استفاده با زوم موتور دار فرقي داره؟

[AliSub]

آيا زوم اپتيكال دستي در دوربين هاي عكاسي ديجيتال از لحاظ كارايي و راحتي استفاده با زوم موتور دار فرقي داره؟

به نظر من زوم دستی خیلی راحتتره و سریعتره!
تو خیلی از دوربینها لنزها کند هستند و سرعت زوم کمه!

[Your Friend]

به نظر من زوم دستی خیلی راحتتره و سریعتره!
تو خیلی از دوربینها لنزها کند هستند و سرعت زوم کمه!

پس موتور دار بودن زوم يه مزيت حساب نميشه؟

[vvc]

البته موتور دار بودن یا دستی بودن لنز هم از نظر کارایی فکر کنم سلیقه ای باشه
شاید یکی با تنظیم دستی راحت باش یکی دیگه نه :8:

[elendil]

پیدا نکردم جایی بهتر از اینجا

پس همینجا میپرسم

دوستان فرق دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای توی چی هست ؟

این سایت همسایمون که قیمت و کلی آپشن داره یکی از آپشناش همینه :دی ساده ، حرفه ای ، نیمه حرفه ای ، ساده پیشرفته ، فشرده . . .

[vvc]

پیدا نکردم جایی بهتر از اینجا

پس همینجا میپرسم

دوستان فرق دوربین های حرفه ای و نیمه حرفه ای توی چی هست ؟

این سایت همسایمون که قیمت و کلی آپشن داره یکی از آپشناش همینه :دی ساده ، حرفه ای ، نیمه حرفه ای ، ساده پیشرفته ، فشرده . . .


در کل دوربینها رو در 3 دسته میشه تقسیم کرد
1: حرفه ای- که برای عکاسان و کسانی که به عکاسی علاقه مندن و اشنایی کامل به دوربین و عکاسی دارن که معمولا از 500 تومان به بالا قیمت دارند
2 : نیمه حرفه ای که برای شروع اموزش عکاسی و کسانی که به عکاسی علاقه دارند و کاربران خانگی که با دوربین کمی اشنایی دارن و قیمت از 350 تا حدود 800 تومن
3 : کامپکت یا ساده که برای کاربر های خانگی استفاده بیشتری داره و از 70 تا 600 قیمت دارن:8:

[H@/\/\ID]

دوستان میشه در مورد نوع حسگر های دوربین ها مختصر توضیح بدین؟
کدوم بهتره و...
CCD
Super HAD CCD
CMOS
NMOS
Live MOS

[Radars]

دوستان میشه در مورد نوع حسگر های دوربین ها مختصر توضیح بدین؟
کدوم بهتره و...
CCD
Super HAD CCD
CMOS
NMOS
Live MOS
Live MOS توسط پاناسونیک و برای دوربین های Four Thirds System DSLR در سال 2006 معرفی شده. دلیل: کیفیت در حد CCD و مصرف در حد CMOS. در نتیجه می تونستند Live View هم بگذارند به دلیل مصرف کمتر باطری. برای کاهش نویز در دوربین های دیجیتال دی اس ال آر از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنه. المپیوس و لیکا هم از این نوع سنسور استفاده می کنند.

CCD: اساس کار CCD ذخیره و پس‌گیری بار به شکل دینامیکی در رشته‌ای از خازنهای MOS (در این قطعه از سیلسیوم به عنوان نیم رسانا، اکسید سیلسیوم به عنوان عایق و آلومینیوم برای الکترود گیت استفاده می‌شود. به این علت به MOS معروف هستند.) است. یک خازن MOS روی بستری از نوع P قرار می‌گیرد، و به آن یک پالس مثبت و بزرگ وارد می‌شود. یک پتانسیل در زیر الکترود گیت بوجود می‌آید.در حقیقت پتانسیل سطحی یک چاه پتانسیل را تشکیل می‌دهد که می‌تواند برای ذخیره بار بکار می‌رود. اگر پالس مثبت در مدت زمانی به اندازه کافی طو لانی وارد شده باشد، الکترونها در سطح انباشته شده و شرایط وارونگی حالت پایدار برقرار می‌شود. منبع این بارها از الکترونهای تولید شده با گرما در محل یا نزدیک سطح است.

در حقیقت شرایط وارونگی نشان دهنده ظرفیت چاه برای ذخیره بار است. زمان لازم برای پر کردن چاه بصورت گرمایی، زمان آرامش گرمایی نامیده می‌شود. برای مواد خوب زمان آرامش گرمایی می‌تواند بسیار طولانی‌تر از زمان ذخیره بار موجود در عملکرد CCD باشد. آنچه در این روند مورد نیاز است، روش ساده برای عبور سریع و بدون اتلاف بار از یک چاه پتانسیل به چاه مجاور می‌باشد. در این صورت می‌توان بسته‌های بار را به شکل دینامیکی منتقل و جمع آوری کرد، تا عملیات مختلف الکترونیکی را انجام دهند. ( از ویکی پدیا)
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

این سنسورها دارای کیفیت بسیار عالی در عکاسی دیجیتال هستند.

Super HAD CCD: اکر منظور شما Super CCD هست، باید بگم همون CCD هست ولی با این تفاوت که از پیکسل های هشت گوش به جای پیکسل های 4 چهار گوش استفاده می کنه. توسط فوجی معرفی شده و در دوربین های اون شرکت مورد استفاده قرار گرفته.


CMOS: تراشهٔ سیموس گونه‌ای از سنسور با پیکسل هوشمند است که از فرایند نیمه رسانایی سیموس استفاده می کند.مدار اضافه در دوربین در کنار تبدیل سنسورهای تصویر نور را تبدیل به ولتاژ می کنند.ممکن است که مدار اضافی در تراشه مسئول تبدیل ولتاژ به اطلاعات دیجیتالی نیز باشد. (ویکی پدیا-
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید)

میشه دلیل کاهش قیمت دوربین های دیجیتال حرفه ای رو استفاده از این نوع سنسور در اونها دونست. این سنسورها در ابتدا در دوربین های ارزان استفاده می شده، ولی به مرور زمان و با افزایش کیفیت اونها در دوربین های حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت. این سنسورها کوچکتر هستند، ساخت اونها ساده تر هست و مصرف باطری پایین تری نسبت به CCD دارند.


بنابراین چیزی که بیشتر توی بازار هست CCD و CMOS هست. و کیفیت CCD بالاتر و تصاویر با نویز کمتری تولید می کنه.

اما: در زمان خرید دوربین نمیشه با توجه به نوع سنسور انتخاب کرد. چون علاوه بر سنسور فاکتورهای زیاد دیگه ای هم هستند.
علاوه بر این آنچه که از خود سنسور مهمتر میتونه باشه سایز و اندازه سنسور هست. سنسور بزرگتر یعنی نویز کمتر.

موفق باشید

[zadis]

سلام دوستان نیشه اصتلاحات زیز رو برام بگی من تازه دوربین خریدم
سلام
FZ40
F5.6
Iso80
sec1/250

[ELSIN]

دوستان میشه در مورد نوع حسگر های دوربین ها مختصر توضیح بدین؟
کدوم بهتره و...
CCD
Super HAD CCD
CMOS
NMOS
Live MOS



برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[ELSIN]

سلام دوستان نیشه اصتلاحات زیز رو برام بگی من تازه دوربین خریدم
سلام
FZ40
F5.6
Iso80
sec1/250

سلام :20:
اولی دوربینه :31:
دومی میزان باز بودن دهانه دیافراگمه
سومی میزان حساسیت سنسور به نوره (میزان جذب نور)
یه کی دیگه هم هست که سرعت شاتره مثلا 1/125 از ثانیه

در باره دیافراگم

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


راسی عکس هم آپ کن :10: :46:

[ELSIN]

اینم یه آموزش عکاسی خوب


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

[fabio montari]

دوستان ببخشید سوالمو اینجا میکنم نمیدونم از کجا باید این سوالو میکردم این عکس هایی که سیاه و سفید و لی یه جسم توش رنگی هست اسمش چیه مثلا یه خیابون که سیاه و سفیده ولی یه ماشن ابی توش هست کسی سایتی بده که این عکس ها رو داشته باشه

[rezaxbox360]

سلام

لطفا فرق بین سنسورهای ccd , super had ccd , cmos , exmor r cmos رابرایم شرح دهید و اینکه کدام بهتر است؟

[vvc]

دوستان ببخشید سوالمو اینجا میکنم نمیدونم از کجا باید این سوالو میکردم این عکس هایی که سیاه و سفید و لی یه جسم توش رنگی هست اسمش چیه مثلا یه خیابون که سیاه و سفیده ولی یه ماشن ابی توش هست کسی سایتی بده که این عکس ها رو داشته باشه


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
:8:

[Radars]

سلام

لطفا فرق بین سنسورهای ccd , super had ccd , cmos , exmor r cmos رابرایم شرح دهید و اینکه کدام بهتر است؟
قبلا پاسخ داده شده. کمی جستجو کنید دوست عزیز.

[tiyam 01]

در کل دوربینها رو در 3 دسته میشه تقسیم کرد
1: حرفه ای- که برای عکاسان و کسانی که به عکاسی علاقه مندن و اشنایی کامل به دوربین و عکاسی دارن که معمولا از 500 تومان به بالا قیمت دارند
2 : نیمه حرفه ای که برای شروع اموزش عکاسی و کسانی که به عکاسی علاقه دارند و کاربران خانگی که با دوربین کمی اشنایی دارن و قیمت از 350 تا حدود 800 تومن
3 : کامپکت یا ساده که برای کاربر های خانگی استفاده بیشتری داره و از 70 تا 600 قیمت دارن:8:

دوربین هایی مثل کانن sx210 و پاناسونیک tz18 جز کدوم دسته هستن.. کامپکت یا نیمه حرفه ای؟

---------- Post added at 05:51 PM ---------- Previous post was at 05:49 PM ----------


Live MOS توسط پاناسونیک و برای دوربین های Four Thirds System DSLR در سال 2006 معرفی شده. دلیل: کیفیت در حد CCD و مصرف در حد CMOS. در نتیجه می تونستند Live View هم بگذارند به دلیل مصرف کمتر باطری. برای کاهش نویز در دوربین های دیجیتال دی اس ال آر از تکنولوژی پیشرفته استفاده می کنه. المپیوس و لیکا هم از این نوع سنسور استفاده می کنند.

CCD: اساس کار CCD ذخیره و پس‌گیری بار به شکل دینامیکی در رشته‌ای از خازنهای MOS (در این قطعه از سیلسیوم به عنوان نیم رسانا، اکسید سیلسیوم به عنوان عایق و آلومینیوم برای الکترود گیت استفاده می‌شود. به این علت به MOS معروف هستند.) است. یک خازن MOS روی بستری از نوع P قرار می‌گیرد، و به آن یک پالس مثبت و بزرگ وارد می‌شود. یک پتانسیل در زیر الکترود گیت بوجود می‌آید.در حقیقت پتانسیل سطحی یک چاه پتانسیل را تشکیل می‌دهد که می‌تواند برای ذخیره بار بکار می‌رود. اگر پالس مثبت در مدت زمانی به اندازه کافی طو لانی وارد شده باشد، الکترونها در سطح انباشته شده و شرایط وارونگی حالت پایدار برقرار می‌شود. منبع این بارها از الکترونهای تولید شده با گرما در محل یا نزدیک سطح است.

در حقیقت شرایط وارونگی نشان دهنده ظرفیت چاه برای ذخیره بار است. زمان لازم برای پر کردن چاه بصورت گرمایی، زمان آرامش گرمایی نامیده می‌شود. برای مواد خوب زمان آرامش گرمایی می‌تواند بسیار طولانی‌تر از زمان ذخیره بار موجود در عملکرد CCD باشد. آنچه در این روند مورد نیاز است، روش ساده برای عبور سریع و بدون اتلاف بار از یک چاه پتانسیل به چاه مجاور می‌باشد. در این صورت می‌توان بسته‌های بار را به شکل دینامیکی منتقل و جمع آوری کرد، تا عملیات مختلف الکترونیکی را انجام دهند. ( از ویکی پدیا)
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیداین سنسورها دارای کیفیت بسیار عالی در عکاسی دیجیتال هستند.

Super HAD CCD: اکر منظور شما Super CCD هست، باید بگم همون CCD هست ولی با این تفاوت که از پیکسل های هشت گوش به جای پیکسل های 4 چهار گوش استفاده می کنه. توسط فوجی معرفی شده و در دوربین های اون شرکت مورد استفاده قرار گرفته.


CMOS: تراشهٔ سیموس گونه‌ای از سنسور با پیکسل هوشمند است که از فرایند نیمه رسانایی سیموس استفاده می کند.مدار اضافه در دوربین در کنار تبدیل سنسورهای تصویر نور را تبدیل به ولتاژ می کنند.ممکن است که مدار اضافی در تراشه مسئول تبدیل ولتاژ به اطلاعات دیجیتالی نیز باشد. (ویکی پدیا-
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید)

میشه دلیل کاهش قیمت دوربین های دیجیتال حرفه ای رو استفاده از این نوع سنسور در اونها دونست. این سنسورها در ابتدا در دوربین های ارزان استفاده می شده، ولی به مرور زمان و با افزایش کیفیت اونها در دوربین های حرفه ای مورد استفاده قرار گرفت. این سنسورها کوچکتر هستند، ساخت اونها ساده تر هست و مصرف باطری پایین تری نسبت به CCD دارند.


بنابراین چیزی که بیشتر توی بازار هست CCD و CMOS هست. و کیفیت CCD بالاتر و تصاویر با نویز کمتری تولید می کنه.

اما: در زمان خرید دوربین نمیشه با توجه به نوع سنسور انتخاب کرد. چون علاوه بر سنسور فاکتورهای زیاد دیگه ای هم هستند.
علاوه بر این آنچه که از خود سنسور مهمتر میتونه باشه سایز و اندازه سنسور هست. سنسور بزرگتر یعنی نویز کمتر.

موفق باشید

تو یکی از سایتهای بررسی دوربین های دیجیتای سنسور cmos رو مزیت زده بود و ccd رو عیب ... یعنی cmos ازccd بهتره؟

بعضی جاها هم نوشته بودن cmos پیشرفت زیاده داشته

[Radars]

تو یکی از سایتهای بررسی دوربین های دیجیتای سنسور cmos رو مزیت زده بود و ccd رو عیب ... یعنی cmos ازccd بهتره؟

بعضی جاها هم نوشته بودن cmos پیشرفت زیاده داشته
CCD قدیمی تر هست. زمانی که CMOS وارد شد کیفیتی به مراتب پایین تر از CCD داشت ولی به مرور زمان و پیشرفت تکنولوژی کیفیت اون بهتر شد.

مزیتی که تقریبا همه در مورد CMOS نسبت به CCD با اون موافق هستند: کاهش محسوس در مصرف باطری و همچنین پایین بودن هزینه تولید اونها هست.
توی تاپیک قبلی گفتم کیفیت CCD بهتره.
ولی فراموش نکنید سایز سنسور بسیار مهتره. درسته که دوربین های DSLR از لنزهای CMOS استفاده می کنند ولی سایز اونها از لنزهای CCD که روی کامپکت ها هست بزرگتر هست.

امیدوارم مطلب رو رسونده باشم.

موفق باشید

[Radars]

دوربین هایی مثل کانن sx210 و پاناسونیک tz18 جز کدوم دسته هستن.. کامپکت یا نیمه حرفه ای؟

---------- Post added at 05:51 PM ---------- Previous post was at 05:49 PM ----------



تو یکی از سایتهای بررسی دوربین های دیجیتای سنسور cmos رو مزیت زده بود و ccd رو عیب ... یعنی cmos ازccd بهتره؟

بعضی جاها هم نوشته بودن cmos پیشرفت زیاده داشته
کانن SX210 : کامپکت نیمه حرفه ای

[tiyam 01]

CCD قدیمی تر هست. زمانی که CMOS وارد شد کیفیتی به مراتب پایین تر از CCD داشت ولی به مرور زمان و پیشرفت تکنولوژی کیفیت اون بهتر شد.

مزیتی که تقریبا همه در مورد CMOS نسبت به CCD با اون موافق هستند: کاهش محسوس در مصرف باطری و همچنین پایین بودن هزینه تولید اونها هست.
توی تاپیک قبلی گفتم کیفیت CCD بهتره.
ولی فراموش نکنید سایز سنسور بسیار مهتره. درسته که دوربین های DSLR از لنزهای CMOS استفاده می کنند ولی سایز اونها از لنزهای CCD که روی کامپکت ها هست بزرگتر هست.

امیدوارم مطلب رو رسونده باشم.

موفق باشید

من منظورم تو دوربینهای کامپکت بود
مثلا تو مقایسه tz20 و sx210 یکی از برتری های پاناسونیک رو نوشته
Has a CMOS-family sensor CMOS vs CCD
CMOS-family sensors often produce better quality images


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدسایز سنسور هم یکی هست

[khelane]

دوستان من یه hs10 دارم مال برادرمه چجوری سرعت شاتر رو بیارم پایین و اگه میشه یه لطفی کنین بیشتر در چه مواقعی خوبه ویا بهتر میشه عکس انداخت با سرعت شاتر

[ali fars]

اقا مدیرا حواهشن خیلی کار دارم من چجوری میتونم الان پیام بدم هر پیامی میدم میگید باید تایید شه بابا من کاربر قدیمی سایتم ولی اسمم یادم رفته کلی سوال دارم در مورد این عکاسی من یه دوربین SX30IS خریدم هروز یه چیزش کشف میشه من بیشتر از عکسهایی خوشم میاد که اسمش تو این دوربین تعویض رنگ یک رنگی رو انتخاب میکنی بقیعه سیاه سفید میشه در واقعا اگه ما یک کت شلوار سورمه ای داشته باشیم با یک کرابات قرمز به زیبایی کرابات رو میشه انتخاب کرد

[Radars]

اقا مدیرا حواهشن خیلی کار دارم من چجوری میتونم الان پیام بدم هر پیامی میدم میگید باید تایید شه بابا من کاربر قدیمی سایتم ولی اسمم یادم رفته کلی سوال دارم در مورد این عکاسی من یه دوربین SX30IS خریدم هروز یه چیزش کشف میشه من بیشتر از عکسهایی خوشم میاد که اسمش تو این دوربین تعویض رنگ یک رنگی رو انتخاب میکنی بقیعه سیاه سفید میشه در واقعا اگه ما یک کت شلوار سورمه ای داشته باشیم با یک کرابات قرمز به زیبایی کرابات رو میشه انتخاب کرد
سلام دوست عزیز

سوال تون رو دقیق تر میشه مطرح کنید؟

[tiyam 01]

سلام دوست عزیز

سوال تون رو دقیق تر میشه مطرح کنید؟

سلام فکر کنم منظورش اینه یه عکس سیاه سفید بگیره اما بعضی از قسمتاش رنگی در بیاد ... مثلاً یه ماشین تو جاده... منظره و جاده سیاه و سفید در بیاد اما ماشینه رنگی

[ali fars]

خوب خیلی ممنون از کمکتون که می خواهید منو کمک کنید ولی دوربین یه همچین حالتی داره که وقتی تو طبیعت میری یه جا سیاه سفیده مثلا درختا سبز می مونن که همچین قابلیتی رو دوربین من داره در واقعا عکسهای زیبایی میشه بگیری مخصوصا جایی که رنگ ها زیاد باشه و فقط یک رنگو انتخاب کنید

[Radars]

سلام فکر کنم منظورش اینه یه عکس سیاه سفید بگیره اما بعضی از قسمتاش رنگی در بیاد ... مثلاً یه ماشین تو جاده... منظره و جاده سیاه و سفید در بیاد اما ماشینه رنگی
این رو متوجه شدم فقط نمی دونم چه کمکی میخواد!

اگر منظور شما این هست که چگونه باید این تنظیمات فعال بشه و اسمش چی هست، برای کانن:

اسمش هست Color Accent و برای تنظیمش باید مد عکاسی رو SCN انتخاب کنید و بعد توسط تنظیمات برید روی Color Accent و بعدش رنگ رو انتخاب کنید.

امیدوارم که توضیحات کافی بوده باشه.

موفق باشید

[priam122]

سلام
اصطلاح live view یعنی چه؟
باتشکر

[albous]

به این معنی که می تواند تصویر را در LCD دوربین مشاهده کنید

[Samin_System]

سينما گراف

عصر دیجیتال، عصری که تصاویر آلبوم خانوادگی شما به حرکت در می‌آیند.

به گزارش همشهری؛ ثبت گوشه‌ای از حرکت‌و لحظه‌های زیبای زندگی در تصاویر ثابت با فناوری‌های جدید دوربین‌های دیجیتال امکان پذیر شد. سینما گراف یا تصاویر جادویی، سبک جدید در عکاسی دیجیتال است. سبکی که در آن گوشه‌ای از لحظه‌های زندگی شما در همان زمان متوقف شده به حرکت در می‌آیند.

تصاویر جادویی در نگاه اول ثابت به نظر می‌رسند، اما اگر دقت کنید، بخشی یا فردی در این تصویر ثابت بصورت نامحسوسی در حال حرکت است. بخشی که چشم بیننده را به خود جذب کرده و موجب حیرت و تعجب او می‌شود.

این سبک جدید با این که زمان اندکی از شروع آن می‌گذرد ولی طرفداران بسیاری برای خود پیدا کرده است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تصویر خیابان شلوغ - فردی در حال ورق زدن روزنامه.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تصویر متحرک مردی که در داخل مترو در حال خواندن روزنامه است. به بخش های متحرک تصویر دقت کنید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
در این تصویر دامن سوژه متحرک شده است.
سینما گراف یا تصاویر جادویی، توسط دو هنرمند به نام‌های جیمی بک Jamie Beck (عکاس)و کوین بورگ Kevin Burg (گرافیست و طراح صفحات وب) ابداع شده است. نوع و فرمت این تصاویر متحرک GIF است.آنها به کمک اینترنت توانستند، ساخته خود جان بخشیده و آنها را در معرض تماشا قرار دهند.

جیمی در مورد کارشان به مجله آتلانتیک گفته است؛ کار آنها تنها افزودن کمی حرکت به تصاویر ثابت است. یعنی به نوعی عکس ثابت را ویرایش و متحرک کرده‌اند.

همکار جیمی، آقای بورگ که گرافیست قابلی است در ادامه صحبت‌های او می گوید؛ البته ویرایشی که ساعت‌ها کار پر زحمت گرافیکی، زمان برده‌ است. ویرایشی که در تصاویر شلوغ و پیچیده، یک روز کامل هم طول کشیده است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
تصویر حرکت تاکسی در ویترین یک فروشگاه بسیار زیبا کار شده است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به گیاهان چرخ عقبی این دوچرخه نگاه کنید، هیجان انگیز نیست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
حتما بوی یک همبرگر داغ به مشام شما هم می رسد!!

جیمی بک در مورد این تصاویر می‌افزاید؛ وقتی کاری خارج از چار چوب و معیارهای تعیین شده مانند، ثبت ثانیه و شاتر انجام می‌شود کمی عجیب و گاهی عنوان جادوگری به خود می گیرد.
به نظر من، کار ما تنها کاربرد عکاسی نخواهد داشت، بلکه روزی برنامه‌های کاربردی هیجان‌انگیزتری می توان از این تصاویر متحرک بوجود آورد.
این هنر یه به نوعی فن جلوه‌ بی نظیری به تصاویر می‌بخشد که تصور‌می کنید به یک فیلم نگاه می‌کنید. این دو همکار اهل امریکا و در ایالت نیویورک ساکن هستند. آنها بر روی سایت خود بطور مفصل در زمینه روند کار قلمفرسایی کرده‌اند.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
به نور چراغ نگاه کنید، این تصویر بي نهایت زنده به نظر می‌رسد.

در حال حاضر، آنها تنها بخش کوچکی از یک تصویر ثابت را می توانند متحرک سازند، در صورتیکه آنها امیدوارند با تلاش و کار مدام، این بخش های کوچک را گسترش داده و جذابیت بیشتری به تصاویر ثابت بدهند.
جیمی و سایر همکارانش در تلاش تهیه یک کتاب راهنما در زمینه سبک جدید عکاسی به نام "سینما گراف" هستند. البته آنها معتقدند این کتابچه راهنما تنها راهنمای اولیه برای شروع کار است و نمی توان تمامی تجربیات کاری آنها را شامل شود.
آنها می گویند؛ احساس می کنیم برنامه‌های بسیار زیبا و هیجان‌انگیزتری را می‌توان در این راستا طراحی و اجرا کرد. برنامه‌هایی که تنها به ایجاد یک حرکت کوچک نباشد، بلکه ابعاد وسیعتر و متنوع تری را در یک تصویر ثابت بتوان دچار تغییر و تحول کرد

[Aless]

دوستان به این لینک یک سر بزنید


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

توی این لینک تمرین خوبی واسه کسایی که هنوز دقیقا فرق ایزو و سرعت شاتر و عمق میدان را نمیدونند با تمرین با مفاهیم اشنا بشوند