PDA

نسخه کامل مشاهده نسخه کامل : مشاوره و راهنمایی برای خرید دوربینهای عکاسی کامپکت و شبه حرفه ای / لوازم جانبی



صفحه ها : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

ram1600
19-08-2007, 16:37
با سلام به همه برای اینکه موقع خرید فقط محو تعداد پیکسل نشید که بزرگتیرین اشتباه رو بکنید اینجا در مورد تمام مباحث دیگر دوربین بحث میکنیم
از مدیران هم می خواهم که در این تا پیک به من کمک کنن تا دوستان بهتر بتونن ار مطالب استفاده کنن

ram1600
19-08-2007, 16:38
مشخصات دوربين ديجيتال – LCD – فاصله کانونی
صفحه نمايش LCD يکي از مشخصات تمام دوربين‌هاي ديجيتال مدرن امروز است. اين صفحه به کاربر اجازه مي دهد که تمام تنظيم هاي ممکن در دوربين را بدون نياز اتصال به کامپيوتر انجام داده و نتيجه ان را مشاهده نمايد. مثلا کاربر مي تواند عکسهاي گرفته شده را درون LCD بصورت کوچک ببيند، يا يک تصوير را بصورت تمام صفحه نمايش دهد و يا حتي بر روي آن زوم نموده و در صورت نياز آن را حذف نمايد.
پبعضي از دوربينهاي ديجيتال داراي يک منظره ياب انعکاسي تک لنزي (SLR) مي باشند که کاربر مي تواند همان چيزي را که CCD مي بيند از درون منظره ياب مشاهده نمايد. بيشتر دوربينهاي ديجيتال داراي منظره يابي هستند که تصوير را از طريق لنز جداگانه اي نمايش مي دهد و داراي عدم هماهنگي در زاويه ديد و انطباق کامل تصوير مشاهده شده در منظره ياب با تصوير عکس برداري شده مي باشند. بيشتر دوربينهاي ديجيتال براي تطابق بيشتر عکس گرفته شده با واقعيت، از LCD بجاي منظره ياب استفاده نموده و د رنتيجه اين مشکل را کاملا حل مي نمايند.
در بعضي از مدل ها صفحه LCD پشت صفحه اي مخفي شده است که براي استفاده بايد باز شود و چرخانده شده و سپس در جاي خود برگردانده شود (شيه Canon G3). هر چند اين کار کمي سخت است و لي مزاياي بسياري نسبت به يک صفحه LCD ثابت دارد. اول اينکه هنگامي که از دوربين استفاده نمي شود صفحه LCD محافظت مي شود. دوم اينکه با چرخش در جهات مختلف عکاس مي تواند از خودش عکس گرفته و يا دوربين را بالاي سر خود نگه دارد و در LCD تصوير را نگاه کند و يا به راحتي از جاهايي که در سطح خيلي پايين يا زواياي غير معمول قرار دارند عکس بگيرد. ضمنا يکي از مشکلات مرسوم LCDهاي منظره ياب که استفاده از آنها در زير نور خورشيد مي باشد را مرتفع مي سازد. ضمنا يکي از مشکلات LCDها اينست که به شدت مصرف باتري را بالا برده و آن را خالي مي کنند.
در بعضي از LCDها براي کاهش مصرف انرژي سيستمي را بکار گرفته اند که بدون نور زمينه در LCD که بيشتر مصرف برق بخاطر آن است، از نور محيط استفاده نمايند . اين سيستم بنام Power Saving Skylight ناميده مي شود. هر چند در عمل به ندرت مفيد واقع مي شود! چون اگر نور محيط کمي زيادتر از حد مورد نياز باشد، ديگر بخاطر نوري زياد تصوير LCD ديده نمي‌شود.
معمولا در مورد دوربين هاي ديجيتال مشخصه اي ذکر مي شود که عبارتست از فاصله کانوني معادل نسبت به لنزدوربين هاي معمولي 35mm. در حقيقت بيشتر لنزهاي ثابت روي دوربينهاي ديجيتال داراي سيستم فوکوس خودکار بوده و داراي فاصله کانوني در حدود 8 mm مي باشند. اين فاصله کانوني در مقايسه با دوربين هاي استاندارد فيلمي بين يک لنز زاويه باز و نرمال قرار دارد. (زيرا CCD ها خيلي کوچکتر از فيلم هاي 35mm مي باشند.) معمولا ديافراگم و سرعت شاتر در اين دوربين ها خودکار بوده و فقط بعضي از دوربين ها اجازه تنظيم هاي دستي روي اين مشخصات را به کاربر مي دهند. هر چند بر وضوح اپتيکي اين دوربين ها در تبليغ بازاري آنها زياد تاکيد نمي شود، ولي نقش بسيار مهمي در کيفيت تصوير آنها بازي مي کند. لنز دوربين هاي ديجيتال معمولا محدوده مؤثري تا 20 فوت، عدد ISO بين 100 تا 160 و سرعتهاي شاتر از ¼ ثانيه تا ۵۰۰/۱ (يک پانصدم) ثانيه دارند.




منبع : سایت عکاسی

ram1600
19-08-2007, 16:39
مشخصات دوربين های ديجيتال –تنظيم نور
تمام دوربين هاي ديجيتال يک مد کاملا اتوماتيک تنظيم نور دارند که به کاربر امکان مي دهد به راحتي سوژه خود را انتخاب کرده و در کادر قرار دهد و عکس بگيرد. هرچند در بيشتر دوربينهاي معمولي داراي فيلم نيز راه هاي مختلفي براي کنترل نور در نظر گرفته شده است. يک تنظيم نور مناسب منجر به عکسي مي شود که داراي کنتراست و روشنايي مناسب بوده و هيچ ناحيه اي در آن نه آنقدر روشن است که تصوير رنگ و رو رفته شود و نه آنقدر تاريک است که جزئيات از بين رفته باشد. بسياري از دوربين هاي ديجيتال براي تعيين تنظيم نور مناسب از سيستم اندازه گيري نور در مرکز تصوير Center Metering استفاده مي کنند. با اين سيستم، دوربين ميزان نور را بيشتر در محدوده اطراف مرکز لنز در نظر گرفته و نور کناره هاي لنز را کمتر تاثير مي دهد. در بسياري از شرايط اين تنظيم خوب کار مي کند، ولي در بعضي از شرايط نور دهي، ممکن است اين سيستم عکسهاي ضعيفي از لحاظ نوردهي ايجاد نمايد. اگر صحنه اي که از آن عکس گرفته مي شود داراي مناطق تيره و تاريک باشد، مثل يک روز افتابي درخشان در زير سايه درخت که اجسام داراي نقاط سايه و روشن زيادي است، معمولا استفاده از سيستم نوردهي در مرکز، يا باعث نور زياد در در بخشهاي روشن و يا نور کم در بخشهاي تيره مي شود. بعضي از دوربين هاي ديجيتال داراي سيستم اندازه گيري نور ماتريسي Matrix Metering مي باشند که صحنه را به چند ناحيه تقسيم کرده براي هر ناحيه بطور جداگانه نورسنجي مي کنند. اين کار تصويري به دست مي دهد که داراي نور متعادلي مي باشد. نورسنجي نقطه ايSpot Metering نيز يکي ديگر از روشهاي نور سنجي است که در بعضي از دوربينهاي ديجيتال بصورت اختياري قرار داده مي شود. در اين روش ، نور سنجي در يک بخش کوچک و معين در مرکز لنز انجام مي شود و به کاربر اجازه مي دهد که روي ناحيه مشخصي از صحنه نور سنجي انجام دهد.
مدهاي برنامه ريزي شده نورسنجي اتوماتيک معمولا تنظيم هاي اوليه نورسنجي را اتوماتيک نگه مي دارند و تنظيم هاي دستي براي ساير انتخاب هاي دوربين فراهم مي کنند. بعضي از دوربينها مد اولويت با ديافراگم يا شاتر را به عنوان مد دستي در اختيار کاربر مي گذارند که کاربر مي تواند درجه ديافراگم f يا سرعت شاتر را تنظيم نمايد، سپس دوربين بر اساس انتخابي که کاربر نموده است مابقي تنظيم ها را به گونه اي که تصوير مناسبي از لحاظ نور به دست آيد محاسبه کرده و تنظيم مي کند.
بعضي از دوربين ها يک مد تنظيم نور دستي دارند که به عکاس اجازه مي دهد که تا حد زيادي ذوق هنري خود را در عکسها پياده نمايد. معمولا در اين مد 4 پارامتر را مي توان تنظيم نمود: تراز سفيدي ( White balance)، تنظيم نوردهي Exposure compensation، قدرت فلاش و همزماني فلاش . انواع مختلف تنظيم رنگ نور (نظير نور هواي آزادOutdoor، زير لامپ فلورسنت، زير لامپ تنگستن، و...) تاثير به سزايي بر روي کيفيت رنگ عکس دارد. با استفاده از اين تنظيم مي توان تاثيري را که نورهاي مختلف بر روي عکس ميگذارند و باعث مي شوند رنگ عکس غير طبيعي جلوه کند حذف نمود. با استفاده از White balance مي توان اثرات نامناسب شرايط نور دهي را اصلاح نمود، مثلا ميتوان در شرايط نوري آفتابي، ابري، نور درخشان و نئون و فلورسنت نور را بگونه اي تنظيم کرد که رنگها، همانند آنچه که چشم انسان بصورت طبيعي مي بيند، در عکس منعکس شود. با استفاده از تنظيم دستي نوردهي مي توان نوردهي عکس را بدلخواه نسبت به نوردهي ايده آل اندازه گيري شده توسط دوربين تغيير داد. اين خصوصيت نظير امکاني است که عکاس در يک دوربين حرفه اي SLR براي گرفتن عکسي با نور بيشتر يا کمتر از ميزان لازم ، در اختیار دارد تا بتواند جلوه خاصي را درعکس ايجاد نمايد. با تنظيم قدرت فلاش امکان ايجاد تغيير در قدرت فلاش و با تنظيم همزماني فلاش امکان استفاده اجباري از فلاش بدون توجه به ساير تنظيمات دوربين فراهم مي آيد.
بعضي از دوربين ها امکاني را فراهم مي آورند که بنام "محدوده اتوماتيک نوردهي" يا Automatic Exposure Bracketing شناخته مي شود. با استفاده از اين امکان، هنگامي که عکس گرفته مي شود، چند فريم از عکس با تنظيم هاي نوري مختلف برداشته مي شود تا کاربر بتواند بهترين حالتي را که دوست دارد انتخاب نموده و بقيه را حذف نمايد.






منبع : سایت عکاسی

ram1600
19-08-2007, 16:42
مشخصات دوربين ديجيتال – زوم اپتيکال و ديجيتال
دوربين هاي ديجيتال دو نوع زوم مختلف دارند: زوم اپتيکال و زوم ديجيتال. زوم اپتيکال نظير زومي است که در دوربين هاي استاندارد عکاسي وجود دارد. اين زوم که با استفاده از سيستم لنز انجام مي شود، اختلاف بزرگنمايي بين حداقل و حداکثر فاصله کانوني است. لازم به ذکر است که در دوربين هاي ديجيتال اين بزرگنمايي قبل از ثبت تصوير توسط CCD انجام مي شود. در مورد زوم دوربين ها آنچه اهميت دارد ميزان زوم اپتيکال آن است. در واقع، زوم ديجيتال چيزي بيش از يک حيله بازاريابي نيست و تقريبا ارزشي ندارد!
ازا اوايل سال 2000 بيشتر دوربين هاي ديجيتال با لنزهاي زوم داراي موتور عرضه مي شوند که محدوده مؤثري از زاويه باز تا تله فتو را پوشش مي دهند. زوم اپتيکال معمولا در محدوده 3X تا 10X مي باشد، ولي بالاتر هم مي‌تواند باشد. عبارت بزرگنمايي n برابر مي تواند کمي گمراه کننده باشد، چون مثلا عبارت 3X در مورد دوربين هاي مختلف معاني متفاوتي مي دهد. اين بخاطر اين است که فاصله کانوني واقعي در يک دوربين ديجيتال به اندازه سنسور آن بستگي دارد. بخاطر همين معمولا دروبينهاي ديجيتال براي مقايسه، عبارت بزرگنمايي معادل در مقياس 35mm براي فاصله کانوني را ذکر مي‌کنند که در واقع بزرگنمايي حقيقي دوربين از آن فهميده مي شود. لنز زوم 3X معمولا فاصله کانوني معادلي بين 35mm تا 140mm دارد. بعضي از دوربين ها بين محدوده کلي فاصله کانوني اشان قابليت زوم تدريجي را دارا بوده و بعضي ديگر فقط در 2 يا 3 گام از پيش تنظيم شده بيشتر زوم نمي کنند.
زوم ديجيتال چيزي بيش از بريدن ناحيه مياني تصوير توسط نرم افزار دوربين نيست. تصويري که با زوم ديجيتال 2X گرفته شده است، چه روي مانيتور و چه در هنگام پرينت، با نصف وضوح اوليه اش ديده مي شود. ولي در دوربين با استفاده از نرم افزار پيچيده اي سعي مي شود با ميان يابي نقاط ، وضوح اوليه خود را باز يابد. در اين حال، تعدادکمتري از پيکسل هاي اوليه در بازسازي تصوير بزرگ شده مشارکت مي کنند که باعث عدم شارپ بودن تصوير مي شود. بعضي از دوربينهاي ديجيتال فقط زوم ديجيتال دارند و در بعضي ديگر اين امکان به عنوان مشخه اي اضافه بر زوم اپتيکال در دوربين قرار داده شده است. بهر حال زوم ديجيتال از اهميت چنداني برخوردار نمي باشد.
براي کار با دوربين در فاصله نزديک، معمولا گزينه عکس ماکرو در دوربين ها وجود دارد که امکان عکس برداري در فاصله 3 سانتيمتري را فراهم مي کند. ولي معمولا محدوده فاصله کانوني در حدود 10 تا 50 سانتيمتر را پشتيباني مي کند.












منبع :سایت عکاسی

Ehsan65
19-08-2007, 21:57
اگر می شه در مورد تکنولوژی های جدیدی که دوربین های دیجیتال ساپورت می کنند یه توضیح بدین (مثلا تشخیص چهره) و بگین که تا چه حد مفید و تا چه حد تبلیغاتی هستند.
ممنون

ram1600
20-08-2007, 10:19
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



در دنياي عكاسي يك مساله كاملا واضح است: در اغلب موارد از سه‌پايه ، كه موثرترين وسيله‌ براي تهيه عكسهاي شارپ است، استفاده نمي‌شود.
سيستمهاي لرزه گير كه به نامهاي مختلفي مانند Vibration Reduction ، Optical Stabilization و يا Anti Shake معروفند، براي رفع اين نياز همگاني ابداع شدند: نياز به تهيه عكسهاي شارپ بدون استفاده از سه پايه!
با استفاده از اين سيستمها ، امكان تهيه عكسهاي شارپ با سرعتهايي از شاتر وجود دارد كه قبلا فقط با سه پايه امكان داشت. اولين بار اين سيستمها در سال 1994 در دوربينهاي ارزانقيمت Nikon و بعد در سال 1996 در لنزهاي Canon براي دوربينهاي EOS SLR عرضه شدند. از آن زمان تاكنون اين سيستمها به يكي از مهمترين و باارزشترين فناوريهاي عكاسي تبديل شده‌اند.
امروزه در تعداد زيادي از لنزهاي كانن (كه با علامت IS مشخص مي‌شوند) و نيكون (كه با علامت VR مشخص مي‌شوند) و نيز اخيرا در لنزهاي شركت سيگما، از اين سيستم استفاده شده است. همچنين در دوربينهاي غيرSLR مانند
Konica Minolta A2, A1, A200, Z3 ، Canon Powershot S1 IS ، Nikon 8800 و Panasonic Lumix FZ10, FZ20, FX5 و ... اين سيستمها بكار رفته اند. اخيرا در دوربين SLR جديد Konica Minolta 7D نيز اين سيستم در خود دوربين بكار رفته است.

كارآيي
دركارآيي اين سيستمها شك نكنيد! امكان استفاده از 2 ( و يا در برخي موارد 3) پله پايينتر سرعت شاتر عملا اثبات شده است و اين يعني به واقعيت پيوستن يك رويا.
اما استفاده از اين سيستمها نكاتي دارد كه بدون توجه به آنها ممكن است نتوان از تمام كارآيي اين سيستمها استفاده نمود.
1- اين سيتستمها قادر نيستند از محو شدگي عكسها بعلت حركت سوژه جلوگيري كنند. بجز استفاده خاص آنها براي Paning، براي عكاسي از موضوعات متحرك كاربرد ندارند. بنابراين اين سيستمها براي عكاسيهاي ورزشي( بجز ورزشهايي كه امكان استفاده از حالت Paning در آنها وجود دارد) مفيد نخواهند بود.
2- كلا تهيه عكسهاي شارپ در بسياري از اوقات به شانس نيز بستگي دارند. اگر كاربر تكنيك خوبي داشته باشد، اين سيستمها ميتوانند او را براي رسيدن به عكسهاي شارپ ياري كنند و احتمال تهيه چنين عكسهايي را بالا ببرند. اما در اغلب اوقات نميتوانند اشتباهات تكنيكي كاربر را جبران كنند. پس در عكاسي، تكنيك و دقت بالا هميشه لازم است.
3- توصيه مي‌شود كه براي استفاده از اين سيستمها بايد طريق منظره ياب سوژه مورد نظر را ديد و منتظر سكون سوژه شد و سپس دكمه شاتر را زد. در لنزهاي نيكون اين امكان وجود دارد كه لرزه‌گير را درست در هنگام نوردهي بكار بياندازيم، اما كلا اين روش چندان مورد قبول نيست.
4- در مورد سوژه هاي دور، امكان استفاده از 2 يا حتي 3 پله پايينتر سرعت شاتر وجود دارد. اما براي موضوعات نزديك بايستي از سرعتهاي بيشتر شاتر استفاده شود.
5- اين سيستمها براي عكاسان طبيعت نيز بسيار جذاب است. چرا كه امكان استفاده از ديافراگمهاي كوچكتر (يك يا دو عدد بزرگتر F ) و در نتيجه افزايش عمق ميدان وجود دارد. بنابراين فوكوس بهتر و دقيقتر در مورد سوژه هاي نزديك از فوايد استفاده از اين سيستمها خواهد بود.
6- امكان استفاده از سرعت 1/50 ثانيه با فاصله كانونيهاي 380-420 ميليمتر در دوربينهاي غير SLR وجود دارد. در دوربينهاي Konica Minolta A2 و Canon S1 IS و Panasonic Lumix اين گونه عكسها به مراتب بهتر از دوربينهاي سنگين SLR خواهند بود كه در آنها ضربه آينه خود يك مشكل عمده در ايجاد لرزش محسوب مي‌شود.
7- اثرات سيستمهاي لرزه‌گير در فاصله كانونيهاي زياد به مراتب بيشتر از فاصله كانونيهاي كم و عكاسي وايد است.
8- كلا بسياري از عكاسان حرفه اي در هنگام عكاسي قادرند دوربين را تا حد بسيار زيادي بدون حركت نگه دارند. اين افراد ممكن است در سرعتهايي از شاتر به سمت استفاده از سيستمهاي لرزه گير روي بياورند كه ديگر در آن سرعتهاي پايين، از اين سيستمها نيز كاري ساخته نباشد.
مكانيسم
سيستمهاي لرزه گير يك مكانيسم بسيار منطقي دارند. ميزان و جهت حركت نامطلوب را تشخيص مي‌دهند و با ايجاد يك حركت مخالف به همان اندازه در اجزاي لنز (و يا CCD در دوربين Konica )، حركت و لرزش را خنثي ميكنند. در مورد لنز، معمولا يك جزء يا گروهي از چند جزء در ساختمان لنز (با ضريب 1.0X ) در اين حركت دخيلند. تشخيص ميزان و جهت حركت نيز بر عهده حسگرهاي Gyro است كه اطلاعات خود را به پردازشگر منتقل خواهند كرد.
سيستمهاي لرزه گير و سه پايه
آيا هنگام استفاده از سه پايه، بايد سيستم لرزه گير را خاموش كرد ؟
بر اساس اطلاعاتي كه كانن در اين زمينه منتشر كرده است، در هنگام استفاده از سه پايه بهتر است لرزه گير خاموش باشد. احتمالا وقتي كه حركتي وجود نداشته باشد، اين سيستمها در يك سيكل معيوب مي افتند كه باعث كاهش شارپنس عكس خواهند شد.
اما اين همه ماجرا نيست. در يك سري از لنزهاي كانن كه ليست آنها را در زير مشاهده مي‌كنيد، حسگر سيستم لرزه گير، خود تشخيص مي‌دهد كه دوربين روي 3 پايه است و سيستم لرزه‌گير را وارد حالت Tripod خواهد كرد كه در اين حالت، اين سيستم مي‌تواند لرزشهاي ناشي از حركت آينه و حركت شاتر را، در سرعتهاي پايين جبران كند.
EF 28–300mm f/3.5–5.6L IS USM
EF 70–200mm f/2.8L IS USM
EF 70–300mm f/4.5–5.6 DO IS USM
EF 300mm f/2.8L IS USM
EF 400mm f/2.8L IS USM
EF 400mm f/4 DO IS USM
EF 500mm f/4L IS USM
EF 600mm f/4L IS USM
كاربرد سيستمهاي لرزه گير در Paning
سيستمهاي لرزه گير در دو جهت افقي و عمودي عمل ميكنند و تمام لرزشهاي موجود در اين دو محور را خنثي مي‌كنند. حال فرض كنيد كه مي‌خواهيد از يك دوچرخه سوار، عكسي با پس زمينه محو تهيه كنيد. بالاجبار در اين حالت بايد دوربين را در جهت حركت سوژه، حركت دهيد. در اين گونه مواقع اگر سيستم لرزه گير روشن باشد ، عكس كاملا محو خواهد شد.
در اينجا مي‌توان محور افقي سيستم لرزه گير را خاموش كرد تا حركت لازم دوربين در اين جهت را خنثي نكند. اما چرا محور عمودي را روشن نگه داريم؟ اگر محور عمودي را روشن نگه داريم، سيستم مي‌تواند حركتهاي نامطلوب دست در جهت بالا و پايين را درهنگام Paning حس كرده و در نتيجه عكس حاصله داراي يك پس زمينه محو عالي خواهد بود. در غير اينصورت در پس زمينه محو بعلت حركات عمودي دست، موجهايي مشاهده خواهد شد.



د[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



عكس سمت چپ بدون استفاده از لرزه گير تهيه شده است. به وجود موج در پس زمينه محو دقت كنيد و آنرا با پس زمينه محو يكدست سمت راست مقايسه نماييد كه با سيستم لرزه گير paning تهيه شده است.
در لنزهاي IS كانن حالت خاموش بودن محورافقي با استفاده از يك سوييچ روي لنز قابل انتخاب است (mode 2‌). در لنزهاي سيگما نيز سيستم مشابهي وجود دارد. اما در لنزهاي نيكون سوييچي وجود ندارد بلكه خود سيستم VR لنز حركت افقي دوربين را حس كرده و لنز را در حالت Paning قرار مي‌دهد.
اما بخاطر داشته باشيد كه اين سيستم در مورد سوژه هايي كه در هنگام حركت افقي، حركات بالا و پايين نيز دارند، نمي‌تواند كاربرد داشته باشد. بنابراين در هنگام عكاسي از كانگورو اين سيستم را كلا خاموش كنيد





منبع :سایت عکاسی

ram1600
20-08-2007, 10:21
اگر می شه در مورد تکنولوژی های جدیدی که دوربین های دیجیتال ساپورت می کنند یه توضیح بدین (مثلا تشخیص چهره) و بگین که تا چه حد مفید و تا چه حد تبلیغاتی هستند.
ممنون
چشم حتمآ ................:11:

ram1600
20-08-2007, 13:34
اگر می شه در مورد تکنولوژی های جدیدی که دوربین های دیجیتال ساپورت می کنند یه توضیح بدین (مثلا تشخیص چهره) و بگین که تا چه حد مفید و تا چه حد تبلیغاتی هستند.
ممنون

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فناوری تشخیص چهره (‏Face detection‏) این فناوری که به نازگی در دوربینهای دیجیتال غیر حرفه ای بکار ‏گرفته شده جزئی از فناوری فکوس خودکار دوربینها محسوب میشود.‏
فناوری تشخیص چهره جهت بر طرف کردن یک مشکل مهم در عکاسی از افراد که البته گاهی واقعا برای ‏کاربران آزار دهنده بود بوجود آمده است. دقت داشته باشید که این فناوری فقط در هنگام عکاسی از افراد بکار ‏میرود و در عکاسی از اشیاء و یا منظره و ... هیچ تاثیری ندارد. تا قبل از این در هنگام عکاسی از افراد بسیار ‏اتفاق می افتاد که فکوس خودکار دوربین بر روی اشیاء دیگر موجود در صحنه و یا چهره یک نفر از چند نفر ‏فکوس میکرد و در عکس گرفته شده چهره همه یا تعدادی از افراد به صورت تار در میامد با استفاده از این ‏فناوری در هنگام عکاسی از یک یا چند نفر فکوس خودکار دوربین چهره ی افراد را تشخیص داده و بر روی آنها ‏فکوس کرده و از بقیه اشیاء موجود در صحنه عکاسی صرفنظر میکند، در نتیجه در عکس گرفته شده چهره ‏تمامی افراد به صورت واضح و روشن ثبت میشود.‏
در سال جاری میلادی (2007) بیشتر شرکتهای بزرگ تولید کننده دوربین دیجیتال، دوربینهای جدید خود را به ‏این فناوری مجهز کرده اند. که اولین آنها شرکت ‏Fujifilm‏ و با صرفه ترین (از نظر قیمت) و یکی از با دقت ‏ترین دوربین شامل این فناوری دوربین های شرکت ‏Canon‏ است.

ram1600
20-08-2007, 13:41
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
هنگام خرید دوربین دیجیتال یکی از مواردی که ذهن خریدار را مشغول می کند این است که با توجه به اینکه اکثر ‏دوربینهای دیجیتال قابلیت فیلم برداری را به همراه دارند مخصوصا در مدلهای جدیدتر و گرانتر که کیفیت فیلم ‏برداری آنها قابل ملاحظه است، آیا یک دوربین عکاسی که قابلیت فیلم برداری آن بالاست و البته گرانقیمت هم ‏است می تواند جای یک دوربین فیلم برداری را نیز پر کند تا نیازی به خرید آن نباشد؟ و یا با خرید یک دوربین ‏فیلم برداری که قابلیتهای عکاسی بالایی دارد میتوان جای خرید یک دوربین دیجیتال را پر کرد؟
تا پیش از این پاسخ به این سئوال به راحتی منفی بود و قابلیت فیلم برداری در دوربینهای عکاسی دیجیتال و قابلیت ‏عکاسی در دوربینهای فیلم برداری بیشتر حالت لوکس و دکوری داشت و عملا کاربرد مفیدی نداشتند و فقط در ‏مدلهای خاص کیفیت قابل قبول بود. اما اخیرا شرکتهای الکترونیکی قابلیتهای دوربینهای دیجیتال و فیلم برداری ‏خود را بسیار بهبود بخشیده اند و معمولا با قیمتهای مناسبتری میتوان یک محصول با امکانات ترکیبی مناسب را ‏خریداری کرد و تصمیم گیری در این مورد برای کاربران خانگی دشوارتر شده است. همانطور که بیان شد این ‏مطلب برای کاربران خانگی و غیر حرفه ای مطرح است و برای کاربران حرفه ای اصلا مطرح نیست.‏ ‏(آیا میدانستید که در دوربینهای دیجیتال حرفه ای یا ‏DSLR‏ فقط بعد از گرفتن عکس تصویر مورد نظر در صفحه ‏نمایش دوربین قابل مشاهده است و عکاس تا قبل از آن فقط از طریق چشمی دوربین میتواند سوژه را مشاهده کند ‏و اینکه دوربینهای عکاسی حرفه ای اصلا قابلیت فیلم برداری را ندارند!!!)‏
در ادامه مزایا و معایب خرید دوربین عکاسی دیجیتال و دوربین فیلم برداری جهت پر کردن جای یک دیگربیان ‏خواهد شد:‏
‏- دوربین عکاسی دیجیتال + فیلم برداری:‏
مزایا:‏
‏- کیفیت خوب عکاسی در همه شرایط‏
‏- ابعاد مناسب دوربین و راحتی در جابجایی‏
‏- فلش با قدرت مناسب (دوربینهای فیلم برداری یا مجهز به فلش نیستند یا قدرت فلاش آنها کم است)‏
معایب:‏
‏- عمر باطری کم به نسبت دوربینهای فیلم برداری‏
‏- محدودیت صفحه نمایش (صفحه نمایش معمولا ثابت، با ابعاد کوچک و کیفیت کمتر) ‏
‏- زمان فیلم برداری بسیار محدود (معمولا چندین دقیقه)‏
‏- حجم زیاد فایلهای فیلم برداری شده‏
‏- کیفیت پایین صدا در هنگام فیلم برداری
‏- امکانات و تنظیمات محدود در حالت فیلم برداری‏

‏- دوربین فیلم برداری + عکاسی:‏
مزایا:‏
‏- قابلیت بزرگنمایی (زوم نوری) بسیار بیشتر
‏- صفحه نمایش گردان و بزرگتر با کیفیت بالاتر
‏- کیفیت بالای صدا و تصویر در هنگام فیلم برداری‏
معایب :‏
‏- کیفیت پایین در هنگام عکاسی (مخصوصا در نور کم)‏
‏- عدم امکان تغییر تنظیمات مختلف مربوط به عکاسی‏
‏- معمولا فاقد فلاش جهت عکاسی در نور کم یا دارای فلاش ضعیف‏
‏- حجم بزرگتر نسبت به دوربینهای عکاسی‏

هرکسی را بهر کاری ساخته اند:‏[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با همه مطالبی که بیان شد باز هم به نظر می رسد در صورتی که قصد خرید همزمان یک دوربین عکاسی دیجیتال ‏و یک دوربین فیلم برداری را دارید بجای خرید یک مدل با قابلیت بالا خرید یک دوربین دیجیتال در حد متوسط و ‏یک دوربین فیلم برداری با امکانات مناسب فیلم برداری به صرفه تر و منطقی تر باشد. چون در هر حال مطمئن ‏باشید کیفیت عکس دوربینهای فیلم برداری کنونی به پای یک دوربین عکاسی دیجیتال در حد متوسط هم نمی رسد‎ ‎‏ ‏و همینطور کیفیت و امکانات فیلم برداری دوربینهای عکاسی دیجیتال رده بالا نیز از یک دوربین فیلم برداری ‏معمولی کمتر است.‏
البته دوربینهای جدید ترکیبی یا دوربینهای دیجیتال ‏hybrid‏ ‏‎ ‎قرار است دقیقا جای هر دو را پر کنند، که در آینده آنرا ‏بیان خواهم کرد.




منبع : وبلاک گل کاری

ram1600
20-08-2007, 22:09
جبران نوردهی چيست؟
يک نقطه شروع مناسب براي رسيدن به تنظيم نور صحيح، درست بودن تنظيم نور از نظر عکاس است. اين بدان معني است که ممکن است عکسي که از لحاظ نوري بيش از حد روشن يا تاريک است بخاطرالقاي حس خاصي از نظر عکاس عکس مناسبي بنظر برسد. به عبارت ديگر مي توان گفت تنظيم نور را بايد از ديدگاه فني مورد مطالعه قرار داد.
از لحاظ تکنيکي دوربين هاي ديجيتال بر اساس اطلاعاتي که نورسنجشان فراهم مي کند تنظيم نور صحيح را محاسبه و انتخاب مي کنند. در حالي که اين روش در بييشتر موارد خوب عمل مي کند، ممکن است در بعضي شرايط نتايجي را به دست دهد که از لحاظ فني درست نباشد.

براي رفع اين مشکلات گاه به گاه، بيشتر دوربين هاي ديجيتال با امکان استفاده از جبران نوري –Exposure compensation – تجهيز شده اند. جبران نوري اشتباه به وجود آمده در تنظيم نور دوربين را اصلاح مي کند. بطور کلي، دروبين ها از جبران نوري در محدوده مثبت و منفي دو گام نوري 2EV± استفاده مي کنند. بسياري از دوربين هاي ديجيتال جبران نوري با تغييرات گام ۳/۱ EV بکار مي برند، در حالي که بعضي از دوربين هاي پيشرفته تر افزايش با گام ۲/۱ EV را فراهم
مي کنند.

يک ايده ساده
بطور ساده مي توان گفت در جبران نوري مقادير مثبت روشنايي تصوير را زياد و مقادير منفي تصوير را تاريک تر مي کند. احتمالا ساده ترين راه براي توضيح عملکرد جبران نوري اين است که تاثير جبران نوري بر روي تنظيم نور را با چند مثال توضيح دهيم.
موضوع مورد مطالعه يک مجسمه قديمي در يک پارک است. براي اين عکسها، از دوربين Casio QV8000SX استفاده شده است که اطلاعات بسيار کاملي از تصوير را بصورت EXIF ضبط مي کند. به علاوه، زوم بالاي اين دوربين (8X) يکي ديگر از دلايل انتخاب آن بوده است. براي مقايسه صحيح بين عکسها، يک عکس با جبران نوري صفر گرفته شده است که ساير عکسها با اين عکس که داراي تنظيم نور صحيح است مقايسه شوند.

جبران نوري "1EV+"


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

جبران نوري "0"

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

جبران نوري "1.00EV-"

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

همانطور که در اين عکسها ديده مي شود اثر جبران نوري بر روي عکس بسيار زياد است. نتايج دقيق تر را مي توان با کاهش و افزايش جبران نوري با گام کوچکتر به دست آورد. در واقع، بعضي از دوربين ها مي توانند اين کار را بصورت خودکار انجام دهند. يک عکس با تنظيمي که نورسنج انجام داده است مي گيرند و دو عکس ديگر يکي با جبران نوري مثبت و ديگري منفي مي گيرند. به اين کار محدوده بندي تنظيم نور –Exposure Bracketing- گفته مي شود.
براي اينکه تغييرات دقيقتر تصوير بااستفاده از جبران نوري با گام کوچکتر نشان داده شود، 3 تصوير از يک موضوع ثابت را در نظر مي گيريم.

جبران نوري "0.75EV+"

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

جبران نوري "0"

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

جبران نوري "0.75EV-"

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شبيه ساير موارد مطرح در عکاسي، بهترين راه براي ياد گرفتن استفاده از جبران نوري تجربه کردن آن است. بعضي اوقات ، ممکن است با تغييرات اندکي بر روي تنظيم نوري پيشنهاد شده توسط نورسنج دوربين عکسي بسيار بهتر از لحاظ طيف رنگها و موفقيت عکس درنظر بينندگان به دست آيد. تاريک کردن درياي طوفاني در حد3/1- EV مي تواند حس ترس را القا نمايد، در حالي که زياد کردن جبران نوري در حد3/1+ EV مي تواند کودکي را که در حال تاب بازي است شادتر و روشن تر نشان دهد.

ram1600
20-08-2007, 22:28
سیستم فوکوس خودکار چگونه کار می کند؟
فوکوس خودکار یک سیستم ارزشمند است که امروزه در بیشتر دوربینها وجود دارد و باعث صرفه جویی در زمان می شود. در بیشتر حالات، این سیستم به بالاتر رفتن کیفیت عکسی که می گیریم کمک زیادی میکند.
در این مقاله، در مورد دو نوع سیستم فوکوس خودکار موجود مطالبی را خواهید آموخت. ضمنا ترفندهایی را یاد می گیرید که از مات شدن عکسهایتان بر اثر اشتباه سیستم فوکوس خودکار جلوگیری نمایید.
فوکوس خودکار چیست؟
سیستم فوکوس خودکار یا اتوفوکوس (AF) را می توان سیستم فوکوس برقی نیز نامید، چون از یک کامپیوتر برای به حرکت در آوردن یک موتور مینیاتوری و فوکوس لنز برای شما بهره می‌گیرد. فوکوس عبارت است از حرکت به عقب و جلوی اجزائی از لنز تا زمانی که دقیق‌ترین تصویر ممکن بر روی فیلم یا سنسور تصویر تشکیل شود. باتوجه به فاصله سوژه از دوربین، لنز باید فاصله مشخصی از سنسور بگیرد تا بتواند تصویر واضحی را تشکیل دهد.
در بیشتر دوربین‌های پیشرفته، فوکوس خودکار یکی از امکانات خودکاری است که برای راحتی گرفتن عکس در دوربین تعبیه شده است. کلا دو نوع سیستم فوکوس خودکار وجود دارد: سیستم فعال و غیر فعال، در بعضی از دوربین ها ممکن است از ترکیبی از این دو سیستم استفاده شود. بطور کلی، در گذشته، دوربینها بیشتر از سیستم فعال استفاده می‌کردند، در حالی که بیشتر دوربینهای SLR حرفه‌ای با لنزهای قابل تعویض و دوربین های اتوماتیک امروزی، از سیستم‌های غیر فعال بهره می‌گیرند.


فوکوس خودکار فعال
در سال 1986، شرکت پولاروید از نوعی سیستم فاصله یاب صوتی (سونار)، مشابه آنچه که زیر دریایی‌ها در زیر دریا بکار می‌برند، برای یافتن فاصله دوربین تا سوژه استفاده نمود. این دوربین با یک پخش کننده، اصواتی با فرکانس بسیار بالا منتشر می کرد و سپس امواج برگشتی را دریافت می‌نمود. این مدلها که شامل Polaroid Spectra و SX-70 بودند، زمانی را که طول می‌کشید تا امواج برگشتی اولتراسونیک به دوربین برسند محاسبه نموده و فوکوس لنز را بر اساس آن تنظیم می کردند. استفاده از صوت، محدودیتهای خاص خود را داشت، مثلا اگر می‌خواستید از درون یک اتوبوس با پنجره‌های بسته عکس بگیرید، امواج صوتی بجای برخورد به سوژه مورد نظر در بیرون اتوبوس، به شیشه برخورد میکرد و باعث می شد تا دوربین در فوکوس اشتباه نماید.
این سیستم پولاروید، یک سیستم کلاسیک فعال محسوب می‌شد. این سیستم بخاطر این فعال نامیده می‌شد که دوربین برای تشخیص فاصله جسم تا دوربین، چیزی را از خود انتشار می‌داد (در این مورد امواج صوتی).
سیستم فوکوس خودکار فعال روی دوربین‌های امروزی، بجای امواج صوتی از سیگنالهای مادون قرمز استفاده می‌کنند که برای فوکوس روی اشیائی تا فاصله 6 متر و کمی بیشتر تا دوربین عالی عمل می‌کند. سیستم‌های مادون قرمز از تکنولوژیهای مختلفی برای سنجش فاصله جسم استفاده می‌کنند. این سیستمها معمولا شامل تکنولوژیهایی نظیر:
- مثلث بندی
- سنجش میزان نور مادون قرمز برگشتی از جسم
- زمان
می‌باشند.
مثلا در این سند ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) سیستمی شرح داده شده که یک پالس نور مادون قرمز را به سمت جسم می تاباند و از میزان نور بازتاب شده برای تشخیص فاصله جسم تا دوربین استفاده می‌کند. سیستم مادون قرمز، یک سیستم فعال محسوب می‌شود، چون دوربین همیشه باید یک انرژی نوری مادون قرمز نامرئی را هنگام فوکوس به بیرون دوربین بفرستد و آن را پس بگیرد.
تصور دوربینی که مانند پولاروید بجای امواج صوتی امواج مادون قرمز به بیرون می‌فرستد، کار مشکلی نیست. جسم نور مادون قرمز را به سمت دوربین منعکس می‌کند و ریزپردازنده دوربین، زمان بین ارسال و دریافت امواج را محاسبه می‌کند. با این اختلاف زمانی و مشخص بودن سرعت امواج، می توان فاصله دقیق را محاسبه نمود و به موتورهای لنز، فرمان لازم برای حرکت به سمت جلو یا عقب، برای رسیدن به فاصله مورد نظر را صادر کرد. این فرآیند فوکوس تا زمانی که کاربر شاتر را تا نیمه فشرده نگاه داشته باشد مرتب تکرار می شود. تنها تفاوت بین این سیستم و سیستم اولتراسونیک در سرعت پالسها می‌باشد. امواج اولتراسونیک با سرعت صدها کیلومتر در ساعت حرکت میکنند (شرعت صوت)، در حالی که سرعت امواج مادون قرمز صدها هزار کیلومتر در ثانیه (سرعت نور) است.
سنجش امواج مادون قرمز نیز دچار مشکلاتی می‌باشد. مثلا:
- یک منبع امواج مادون قرمز از یک شعله آتش (مثلا شمع‌های کیک تولد) می‌تواند سنسور سیستم مادون قرمز را دچار سردرگمی نماید.
- یک جسم سیاه می تواند شعاع نوری مادون قرمز را جذب نموده و برگشتی نداشته باشد.
- شعاع مادون قرمز ممکن است توسط چیزی جلوتر از سوژه مورد نظر برگشت داده شود و به سوژه مورد نظر ما نرسد.
یکمزیت سیستم فوکوس فعال این است که براحتی در تاریکی مطلق کار میکند و عکاسی با فلاش را بسیار موثر و راحت می‌کند.
روی هر دوربینی که از سیستم مادون قرمز استفاده می‌کند، می توانید هم پخش کننده نورمادون قرمز و هم دریافت کننده آن را در جلوی دوربین، تقریبا نزدیک منظره یاب مشاهده نمایید.
برای استفاده موثر از سیستم فوکوس خودکار مادون قرمز، باید مطمئن شویم که هم پخش کننده و هم دریافت کننده مادون قرمز مسیر باز و بدون تداخلی تا سوژه مورد نظر دارند و مثلا در جلوی آنها یک توری یا نرده _همانند قفس‌های باغ وحش – وجودندارد. اگر سوژه دقیقا در وسط نباشد، ممکن است نور از جسم دیگری که مد نظر ما نیست بازگردانده شود و فوکوس در نقطه اشتباه صورت بگیرد. بنابر این باید همیشه هنگام فوکوس سوژه را در میان کادر قرار داد. اشیاء بسیار درخشان یا نورهای درخشان ممکن است تشخیص نور برگشتی برای دوربین را با مشکل مواجه نمایند، بنابر این تا حد ممکن از قرار دادن چنین مواردی در کادر اجتناب نمایید.
سیستم‌ها فوکوس خودکار غیر فعال
سیستم‌های فوکوس خودکار غیر فعال در بیشتر دوربین های SLR و اتوماتیک امروزه مشاهده می شود و فاصله جسم تا دوربین را با تحلیل کامپیوتری تصویری که دریافت می‌کند انجام می‌دهد. دوربین منظره واقع در کادر را در نظر می‌گیرد و با عقب و جلو بردن لنز، بهترین فوکوس ممکن را جستجو می‌کند.
سنسور فوکوس مورد استفاده یک CCD است (از جنس همان سنسورهای تصویر دوربین‌های دیجیتال) که ورودی الگوریتم‌هایی را که کنتراست اجزاء واقعی تصویر را محاسبه می‌کند، فراهم می‌نماید. سنسور CCD مورد استفاده معمولا یک نوار باریک 100 یا 200 پیکسلی است. نور تشکیل شده از لنز به این باریکه برخورد می‌کند و ریز پردازنده دوربین مقادیر شدت نور در هر پیکسل را مورد بررسی قرار می‌دهد. تصاویر زیر به شما کمک می‌کند تا آنچه را که دوربین می بیند، درک نمایید:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

منظره خارج از فوکوس

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تصویر خارج از فوکوس روی نوار باریک



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

منظره فوکوس شده

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تصویر فوکوس شده روی نوار باریک ریز پردازنده دوربین به پیسکلهای روی نوار سنسور نگاه میکند و تفاوت شدت نور در سلولهای همجوار را اندازه می‌گیرد. اگر منظره خارج از فوکوس باشد، پیسکلهای مجاور دارای شدت نورهای مشابه هم می‌باشند. ریزپردازنده لنز را حرکت می‌دهد و دوباره پیکسلهای سنسور را بررسی میکند و می‌بیند که آیا اختلاف بین شدت نور پیکسلهای مجاور بیشتر شده (رو به فوکوس) یا کمتر شده است. سپس ریزپردازنده به جستجوی نقطه‌ای می‌پردازند که بیشترین اختلاف شدت بین پیکسلهای مجاور وجود داشته باشد، این نقطه، بهترین موقعیت فوکوس است. به تفاوت پیکسلها در مستطیل‌های قرمز توجه نمایید: در مستطیل بالایی، تفاوت در شدت نور بین پیکسلهای مجاور بسیار جزئی است، در حالی که در مستطیل پایینی، این تفاوت بیشتر شده است. چیزی که در مستطیل‌های قرمز میبینید، همان چیزی است که ریز پردازنده دوربین می‌بیند و بر اساس آن موتور لنز را به عقب و جلو می‌برد.
در سیستم غیر فعال فوکوس باید نور و کنتراست در تصویر وجود داشته باشد تا بتواند وظیفه خود را بخوبی انجام دهد. در تصویر باید جزئیاتی موجود باشد تا کنتراست کافی ایجاد نماید. اگر بخواهید از یک دیوار خالی یا یک جسم بزرگ با رنگ یکنواخت عکس بگیرید، دوربین نمی‌تواند پیکسلهای مجاور را مقایسه نماید و بنابر این در فوکوس دچار مشکل می‌شود.
در سیستم فوکوس غیر فعال همانند سیستم های فعال مادون قرمز یا اولتراسونیک، محدودیتی برای فاصله جسم تا دوربین وجود ندارد. ضمنا سیستم فوکوس غیر فعال، براحتی از میان یک پنجره نیز فوکوس را براحتی انجام میدهد، چون آن هم، همانطور که شما می‌بینید، تصویر را می‌بیند.
سیستم‌های فوکوس غیر فعال معمولا نسبت به جزئیات در راستای عمودی واکنش نشان می‌دهند (یعنی سنسورهای فوکوس معمولا افقی قرار گرفته‌اند). وقتی دوربین را بصورت افقی نگاه داشته‌اید، سیستم فوکوس غیر فعال برای فوکوس روی یک کشتی واقع در افق مشکل دارد، ولی براحتی روی یک میله پرچم فوکوس می‌کند. اگر دوربین را در وضعیت افقی معمولی نگاه داشته‌اید، سعی نمایید روی لبه‌های عمودی اشیاء فوکوس نمایید. برعکس در صورتی که دوربین را در وضعیت عمودی نگاه داشته‌اید، بهتر است روی جزئیات افقی فوکوس نمایید.
در طراحی دوربین‌های جدیدتر و گرانقیمت‌تر سعی شده که از ترکیبی از سنسورهای افقی و عمودی برای حل این مشکل استفاده شود. اما هنوز جلوگیری از سردرگمی دوربین بر اثر فوکوس روی اجسام با رنگ یکنواخت بر عهده عکاس است.
باید با نگاه کردن از درون منظره یاب به یک تصویر کوچک یا کلید برق بر روی یک دیوار بزرگ خالی، ببینید سنسور فوکوس خودکار دوربین‌تان چه سطحی را می‌پوشاند. دوربین را از راست به چپ حرکت دهید و ببینید در چه نقطه‌ای دچار سردرگمی می شود. نقطه حساس و موثر فوکوس را در دوربینتان پیدا نمایید و برای فوکوس دقیق‌تر و سریع‌تر، سوژه مورد نظر را در این نقطه قرار دهید و بعداز فوکوس کادربندی لازم را برای عکس انجام دهید.
آیا سیستم‌های فوکوس خودکار همیشه سریعتر و دقیقتر هستند؟
نهایتا تشخیص اینکه سوژه مورد نظر در فوکوس قرار دارد یا نه بر عهده عکاس است. دوربین صرفا در این تصمیم گیری به شما کمک می کند. دو عامل اصلی مات شدن تصویر در هنگام استفاده از سیستم فوکوس خودکار عبارتند از:
- فوکوس اشتباه دوربین بر روی پس زمینه یا جلو زمینه
- حرکت کردن دوربین هنگام فشار دادن دکمه شاتر
چشم شما دارای یک سیستم فوکوس خودکار بسیار سریع است. این آزمایش ساده را انجام دهید: دستتان را در نزدیکی صورت تان نگاه دارید و روی آن فوکوس کنید. بعد بسیار سریع روی جسمی دورتر از دستتان توجه نمایید. جسم واقع در دور دست واضح است، ولی دست شما واضح و در فوکوس نیست. دوباره به دستتان نگاه نمایید. دستتان واضح است، ولی از گوشه چشم می بینید که جسم دور مات شده است. دوربین شما با این سرعت و دقت قادر به فوکوس روی اجسام دور و نزدیک نیست، بنابر این شما باید به آن کمک نمایید.
قفل فوکوس: راهی برای گرفتن تصاویر با فوکوس عالی
کاربر دوربین می تواند با استفاده نامناسب باعث اشتباه سیستم فوکوس خودکار دوربین شود. قرار دادن دو نفر در میان کادر ممکن است باعث تار شدن تصویر شود، چرا که دوربین روی فضای خالی بین آنها _فضای بین دو کروشه_ فوکوس می‌نماید. چرا؟ چون سیستم فوکوس خودکار دوربین معمولا در مد منظره در پس زمینه – دور دست- فوکوس می کند و در اینجا پس زمینه فضایی است که از میان دو نفر دیده می‌شود.
راه حل این است که سوژه‌های خود را خارج از مرکز قرار دهید و از قفل فوکوس دوربین‌تان استفاده نمایید. معمولا، قفل فوکوس با فشردن شاتر تا نیمه و نگاه داشتن آن فعال می شود، اکنون در حالی که شاتر ار تا نیمه نگاه داشته اید و روی سوژه مورد نظر فوکوس کرده‌اید میتوانید کادر بندی مورد نظر خود را اعمال نمایید. مراحل کار به این ترتیب است:
1- تصویر را بصورتی ترکیب بندی نمایید که سوژه در یک سوم راست یا چپ تصویر واقع شود. (تصاویری که به این صورت ترکیب بندی شوند چشم نوازترند). شما بعدا دوباره به این کادربندی بر می‌گردید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
2- دوربین را به سمت چپ و راست حرکت دهید، به گونه‌ای که کروشه وسط تصویر روی سوژه مورد نظر واقع شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
3- شاتر را تا نیمه فشار دهید تا دوربین روی سوژه مورد نظر فوکوس نماید. انگشت خود را در همین وضعیت روی شاتر نگاه دارید.
4- به آرامی دوربین را به سمت راست یا چپ (یا احیانا بالا و پایین) حرکت دهید تا کادر بندی مورد نظر در بخش 1 را به دست آورید. شاتر را تا آخر فشار دهید تا عکس گرفته شود. ممکن است برای عادت کردن به این روش به کمی تمرین و تمرکز نیاز داشته باشید، ولی نتیجه کار عالی است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ضمنا می‌توانید از همین روش در وضعیت عمودی نیز استفاده نمایید، مثلا هنگامی که یک کوه یا ساحل را در پس زمینه عکس دارید.
چه هنگامی باید از فوکوس دستی استفاده نماییم؟
حلقه فوکوس دستی روی دوربینهای SLR و بعضی از دوربین غیر SLR وجود دارد. در بعضی از دوربین‌های اتوماتیک نیز، با استفاده از چرخاندن یک گردونه یا فشار یک دکمه، میتوان بصورت دستی فوکوس نمود. وقتی می‌خواهید از یک حیوان پشت نرده یا قفس در باغ وحش عکس بگیرید، سیستم فوکوس خودکار دوربین احتمالا بجای فوکوس روی حیوان، روی میله‌ها یا سیم توری قفس فوکوس میکند. در دوربین‌هایی که دارای فوکوس دستی هستند در چنین مواردی از فوکوس دستی استفاده نمایید:
- یک لنز زوم روی دوربینی با سیستم فوکوس فعال دارید و جسم شما بیش از 7-8 متر فاصله دارد.
- دوربینی با سیستم فوکوس غیر فعال دارید و جسم مورد نظر دارای حزئیات کمی است و یا جزئیاتی ندارد، همانند یک یک پیراهن سفید کامل بدون کراوات.
- سوژه شما دارای نور کافی نیست یا خیلی درخشان است و بیشتر از 7-8 متر فاصله دارد.
- در حال عکاسی ماکرو هستید که عمق میدان شما بسیار باریک است و دوربین دقیقا در محل مورد نظر شما فوکوس نمی‌کند.
- سایر مواردی که فکر می‌کنید سیستم فوکوس خودکار دوربین، قادر به فوکوس مورد نظر شما نیست.
سیستم فوکوس خودکار دوربین‌های ویدئویی
سیستم فوکوس در یک دوربین ویدئویی، سیستم غیر فعال است که معمولا از ناحیه مرکزی تصویر برای فوکوس استفاده می‌نماید. هر چند این مکانیزم برای فوکوس سریع مناسب است، ولی دچار مشکلات خاص خود نیز می‌باشد:
- می تواند در شرایط خاصی عکس‌العمل کندی داشته باشد.
- در بعضی موارد بدون نتیجه برای یافتن جسمی که روی آن فوکوس کند، مرتب لنز را عقب و جلو میکند.
- وقتی جسم موردنظر در مرکز کادر نیست، روی نقطه ناخواسته فوکوس ‌می‌کند.
- وقتی چیزی از بین سوژه و لنز عبور نماید، فوکوس تغییر می‌کند.
دوربین های ویدئویی با فوکوس خودکار در نور مناسب بهتر عمل می‌کنند. در نور کم، بهتر است از فوکوس دستی استفاده نمایید.
لامپ کمی فوکوس
امروزه بیشتر سازندگان دوربین‌هایشان را با یک لامپ ( که معمولا کنار یا بالای لنز قرار دارد) مجهز می‌کنند که در شرایطی که نور کافی نیست، جسم مورد نظر شما را با آن روشن می‌کنند. این لامپ در شرایطی که دوربینهای عادی دچار مشکل هستند،به سیستم فوکوس دوربین برای فوکوس دقیق کمک میکند. معمولا برد این لامپ کوتاه و تا حدود 3-4 متر است. بعضی لامپ‌ها بجای نور مرئی، از نور مادون قرمز استفاده می‌کنند که برای عکاسی از سوژه‌های خاص بدون متوجه کردن یا اذیت کردن آن بهتر است. سیستم‌های فلاش خارجی و پیشرفته، لامپ کمکی فوکوس با برد بیشتر و عملکرد بهتری را فراهم می‌کنند.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سیستم کمکی فوکوس، روی این دوربین کانن S50، بالای لنز و کنار فلاش واقع شده استو در واقع یک سیستم دو منظوره است. در شرایط نور کم، ابتدا یک شعاع نوری طرحدار سفید می‌تاباند و سیستم فوکوس دوربین قفل می‌کند. سپس، اگر فلاش و سیستم ضد قرمزی چشم فعال باشد، قبل از گرفتن عکس چند بار نور می تاباند تا مردمک چشم تنگ‌تر شود و چشم قرمز نشود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سیستم فوکوس خودکار هولوگرام، بر روی بعضی از دوربین‌های سونی وجود دارد و با تابش یک طرح ضربدری نور لیزر روی سوژه، به فوکوس دوربین کمک می‌کند. این نور درخشان لیزر به سیستم فوکوس خودکار تشخیص کنتراست دوربین کمک میکند تا روی جسم مورد نظر فوکوس و قفل نماید. این سیستم تا زمانی که جسم به اندازه کافی بزرگ باشدتا چند باریکه نور روی آن واقع شود، به خوبی کار می‌کند. از مزایای این سیستم این است که فوکوس روی اجسامی که دارای کنتراست و یا جزئیات کافی نباشند نیز براحتی انجام می‌شود. با بررسی سیستم‌های مختلف فوکوس، اکنون با راحتی و دید بازتری می توانیم دوربین خود را در شرایطی قرار دهیم تا بهترین فوکوس و فوکوس در نقطه مورد نظر را انجام دهد.

ram1600
21-08-2007, 10:04
هيستوگرام چيست؟ قسمت اول
شايد مفيدترين ابزار در عکاسي ديجيتال هيستوگرام باشد. با اين وجود شايد چيزي باشد که کمترين اطلاع در مورد آن وجود دارد. در اين مقاله سعي مي‌کنيم که توضيح دهيم که هيستوگرام چه چيزي به عکاس نشان مي‌دهد و چگونه بايد از اين اطلاعات استفاده نمود.
بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال توانايي نمايش هيستوگرام را بصورت مستقيم (قبل از گرفتن عکس) و يا در بيشتر موارد بعد از گرفتن عکس دارند. در بيشتر اين دوربين‌ها هيستوگرام روي صفحه نمايش پشت دوربين نشان داده مي‌شود و بيشتر آنها را مي‌توان به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمود که هيستوگرام را بلافاصله بعد از گرفتن هر عکس و يا هنگام مرور عکسها نشان دهند. در مورد دوربين‌هايي که هيستوگرام عکس را نشان نمي‌دهند، بايد عکسها را به کامپيوتر منتقل نمود و هيستوگرام عکس را با نرم‌افزارهاي ويرايش تصوير مانند فتوشاپ بررسي نمود.
نور سنجي در قرن بيست و يکم
عکاسان حرفه‌اي معمولا بعد از گرفتن هر عکس، در صفحه نمايش پشت دوربين نگاه مي‌کنند، آنها معمولا کمتر به خود عکس توجه مي‌کنند، بلکه اين هيستوگرام است که بيشتر توجه آنها را بخود جلب مي‌نمايد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Canon EOS 1Ds با 16-35mm f/2.8L lens @ 24mm. ISO 200
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين هيستوگرام توزيع تقريبا کاملي از طيفها را که حدود چهار گام محدوده ديناميکي از سايه‌هاي تاريک در سمت چپ تا حد باريکي حدود يک گام از سايه‌هاي روشن در راست دربرمي‌گيرد را نشان مي‌دهد. اين محدوده تقريبا در پنج گام محدوده ديناميکي واقع شده است که محدوده توانايي بيشتر سنسورهاي تصويري ديجيتال است.
معمولا نورسنجها طيف خاکستري 18%در کارت مرجع استاندارد طيف را به عنوان طيف متوسط در نظر گرفته و نورسنجي را بر اساس آن انجام مي‌دهند. اين کار به اين علت است که دوربين متوسطي از نواحي مختلف يک صحنه را مي‌بيند و متوسطي ازنورکل صحنه را که بهترين سازگاري با نواحي درخشان و سايه‌هاي ملايم و تند داشته باشد، براي تنظيم نور در نظر مي‌گيرد.
اين تنظيم، که معمولا خود شما و يا سيستم اتوماتيک دوربين شما انتخاب مي‌کند، در واقع يک سازش است. در بيشتر شرايط اين نوع نورسنجي يک نورسنجي ايده‌آل و کامل نيست. در حقيقت فقط يک تنظيم وجود دارد که مقادير طيفهاي مختلف موجود در صحنه را به بهترين وجه در محدوده توانايي سنسور دوربين شما قرار مي‌دهد. "به بهترين وجه" به اين معنا است که طيفهاي متوسط موجود در عکس، تقريبا در وسط تاريکترين و روشنترين مقادير واقع شوند. اين تعريف را در ذهن نگه داريد تا گريزي به محدود ديناميکي بزنيم و برگرديم.
محدوده ديناميکي
سنسور تصويري دوربين ديجيتال شما شباهت زيادي به فيلم رنگي حساس به نور اسلايد دارد. شبيه فيلم‌هاي اسلايد، اگر بخشي از تصوير نوري بيش از حد دريافت کند سفيد و اگر نور کمي به آن برسد تيره مي‌شود. يک تصوير مناسب فقط هنگامي ضبط مي‌شود که نوري که به سنسور مي‌رسد تقريبا در محدده پنج گام f واقع شده باشد. ( هر گام f ميزان نور رسيده به فيلم را دو برابر يا نصف مي‌کند) در مورد دوربين‌هاي ديجيتال محدوده ديناميکي تقريبا مشابه فيل‌هاي اسلايد در حدود 5 گام مي‌باشد. همچنين به ياد داشته باشيد که محدوده مقادير روشنايي در دنياي واقعي حدود 10 گام مي‌باشد – از کمترين نور قابل تشخيص تا روشنترين نور در ساحل دريا يا منظره برفي. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Canon EOS 1Ds با 135mm f/2.، ISO 100
در تصويري که در مد 8 بيتي ضبط شده باشد 256 سطح مجزا بين سياه مطلق (0) و سفيد مطلق (256) وجود دارد. ( ما در اين نوشتار از مدهاي 12، 14 و 16 بيتي صرفنظر مي‌کنيم). 18% خاکستري (نقطه‌اي که تمام نورسنجي‌ها آن را معيار مي‌گيرند) مقدار عددي در حدود 128 دارد که در ميانه سياه و سفيد قرار دارد. اگر در مودرد اين موضوع فکر کنيد تا حدودي منطقي است. اين به اين معنا است که اگر شما د رحال عکاسي از متوسطي از سوژه‌ها هستيد، مثلا در يک منظره که در آن مردم، درختها، چمنزار و ... وجود دارد نورسنجي بر اساس نقطه متوسط محدوده ديناميک يدوربين انجام مي‌شود. چرا اين موضوع مهم است؟
بخاطر اين که اگر يک سوژه را در نزديکي مرزهاي توانايي محدوده ديناميکي سنسور دوربينتان نورسنجي نماييد، اگر به صفر(سياه مطلق) نزديک باشد اصلا تصويري نداريد و يا تصوير بسيار تيره و نويزدار است و اگر به 255 (سفيدي مطلق) نزديک باشد چيزي به غير از يک صفحه سفيد با نقاطي رنگي که تصويري را نشان نمي‌دهند نخواهيد داشت.
هيستوگرام
در اينجاست که هيستوگرام بکار مي‌آيد. هيستوگرام يک نمودار ساده است که نشان مي‌دهد سطوح مختلف روشنايي موجود در صحنه، از تاريکترين تا روشنترين سطح در چه محدوده‌اي واقع شده‌اند. اين مقادير از تاريکترين بخش نمودار در سمت چپ تا روشنترين مقادير در سمت راست چيده شده‌اند. محور عمودي اين نمودار (ارتفاع نقاط روي نمودار) نشان مي‌دهد که چه مقدار از تصوير در هر سطح از روشنايي قرار دارد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در تصوير فوق هر کدام از پنج ناحيه (يا گامهاي f) قابل ثبت توسط دوربين‌ها بطور دلخواه با عبارات خيلي تيره، تيره، متوسط، روشن و خيلي روشن برچسب زده شده‌اند. اما هرکدام از اين محدوده‌ها که شامل يک گام f هستند در درون خود داراي حدود 50 سطح مجزاي روشنايي مي‌باشند. در نظر گرفتن 4-5 نقطه از انتها (تيره) و 4-5 نقطه از ابتداي (روشن) اين مقياس به عنوان نقاطي که بخاطر نزديکي بيش از حد به حداقل و حداکثرها بخشي از نواحي تشکيل دهنده تصوير نيستند، ايده بدي نيست.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اين تصوير نمايي از صفحه نمايش پشت يک دوربين Canonb 1Ds که هيستوگرام يک عکس را نشان مي‌دهد ديده مي‌شود. ضمنا با استفاده از خطوط عمودي 5 گام محدوده ديناميکي موجود را تقسيم بندي نموده است. همانطور که مي‌بينيد بيشتر نواحي اين تصوير در نواحي سايه‌ و يا خيلي روشن قرار دارد و بخش کمي در محدوده متوسط واقع شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کم کم موضوع در حال روشن شدن است. هيستوگرام فقط يک معيار تقريبي به ما نشان مي‌دهد، مثل يک نگاه گذرا به ساعت مچي که حدود زمان را به ما نشان مي‌دهد، نه مقادير دقيق ثانيه و دقيقه‌ها را. اگر شما در خواندن هيستوگرام مهارت پيدا نماييد قادر خواهيد بود که کيفيت نورسنجي دوربين را با يک نگاه تخمين بزنيد. البته اين کار زماني مفيدتر و معنادار است که هيستوگرام صحنه قبل از عکاسي يا بعد از گرفتن عکس نشان داده شود. در قسمتهاي بعدي اين مقاله چند مثال را با هم بررسي مي‌نماييم

ram1600
21-08-2007, 10:13
هيستوگرام چيست؟ قسمت دوم
مثالها
همانطور که قبلا گفته شد، فقط به اين دليل که يک هيستوگرام در سمت راست ارتفاع زيادي دارد (نورزياد) هيستوگرام بد يا خوبي نيست. يک هستوگرام فقط شرايط عکس را به شما نشان مي‌دهد و تصمصم گيري در مورد اينکه اين عکس خوب است يا بد ه عهده شماست. در اينجا با چند مثال موضوع را شرح مي‌دهيم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در اينجا دو عکس مشاهده مي نماييد که با سه و نيم گام نوري متفاوت با يکديگر گرفته شده‌اند. هر دو عکس با ديافراگم f/9 گرفته شده‌اند، ولي سرعت شاتر در عکس اولي 2000/1 ثانيه و در عکس پاييني 200/1 ثانيه است. هيستوگرام عکس بالايي در انتهاي محور تيره نمودار مقادير بزرگي دارد (نشاندهنده کم نور شدن عکس) و عکس پاييني در انتهاي روشن محور مقادير بزرگي دارد (ور زياد در عکس)
در دوربين‌هاي ديجيتال امروزي يا فيلم‌هاي اسلايد دوربيني وجود ندارد که بتواند محدوده ديناميکي کامل اين عکس را که حدود 8 گام است پوشش دهد. بنابر اين مجبوريم در مورد اينکه چنين منظره‌اي را چگونه عکاسي نماييم کمي تعمق کنيم. بايد يک منظره با 8 گام محدوده ديناميکي را در عکسي که فقط توانايي نشان دادن 5 گام ديناميکي را دارد بگنجانيد...
چند راه حل‌ موثر عبارتند از:
1- از فلاش اجباري براي روشن کردن جلوي زمينه استفاده نماييد.
2- از يک فيلتربا چند درجه تراکم خنثي ND استفاده نماييد.
3- چند عکس با چند تنظيم مختلف بگيريد و سپس عکسها را در يک ويرايشگر تصوير با هم ادغام نماييد.
4- بي خيال عکس شويد و به خانه برگرديد!
در اين مورد به علت دوري و بزرگي بيش از حد سوژه جلوي عکس استفاده از فلاش اجباري فايده‌اي ندارد. ممکن است ***** تراکم خنثي هم همراه نداشته باشيد. حتما وقتي يک دوربين ديجيتال همراه داريد و منظره‌اي به اين زيبايي هم پيش رويتان است گذشتن از خير عکاسي از اين منظره خيلي دردناک باشد. پس بايد چاره ديگري انديشيد. در اينجا براي حل مشکل از ادغام دو عکس پيش استفاده شده است، بخش آسمان از عکس اول و زمين از عکس دوم برداشته شده است. عکس زير نتيجه کار را نشان مي دهد. کار هنر بزرگي نيست... ولي منظور ما را خوب توضيح مي دهد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ram1600
22-08-2007, 18:12
هيستوگرام چيست؟ قسمت سوم (آخر)
هيستوگرام‌، آنچه که وجود دارد.
همانطور که گفته شد هميشه هيستوگرامي که در يک نقطه خاص تجمع مقادير بالايي دارد، لزوما هيستوگرام بدي نيست. هيستوگرام فقط چيزي را که وجود دارد نشان مي‌دهد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] در اين تصوير نشان داده شده که تقريبا تمام اطلاعات تصوير در ناحيه پاييني (تاريک) تجمع دارد و فقط اطلاعات اندکي مربوط به تصوير روشن ماه مي‌باشد. اما از آنجا که اطلاعات مربوط به نقاط تيره و روشن تصوير هر دو در بازه محدوده ديناميکي قابل قبول دوربين واقع شده‌اند، اين عکس قابل گرفتن و دارای نورسنجی درست بوده است. جزئيات نشان داده شده در ماه اين موضوع را اثبات مي‌کند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين مورد برعکس حالت قبل است. تقريبا تمام مقادير در سمت راست هيستوگرام در طيفهاي روشن واقع شده است. اين همان چيزي است که عکاس براي نشان دادن درخشش اين منظره برفي مد نظر داشته است. باز هم چون مقادير در بازه مورد قبول دوربين واقع شده‌اند و هيچکدام از طيفهاي روشن صحنه از محدوده دینامیکی مورد قبول خارج نشده‌اند، عکس از لحاظ نوری بدون اشکال است.
تا زماني قبل هيستوگرامها اشکالي رمز آلود بودند. ولي اکنون براي عکاساني که مي‌خواهند کنترل کيفيت عکس دوربين ديجيتالشان را در دست داشته باشند ابزاري ارزشمند به حساب مي‌آيند. اميدوارم که اين راهنماي خلاصه کمي از رمزآلودگي هيستوگرام را براي شما کاسته باشد.
اکنون با مرور مشخصات هيستوگرام دوربينتان کار را شروع نماييد. دوربين را بگونه‌اي تنظيم نماييد که عکس و هيستوگرام را پس از هر عکس بطور همزمان براي 5 الي 10 ثانيه نشان دهد. عادت کنيد که هميشه بعد از هر عکس نگاهي به آن بيندازيد. هيستوگرام را مي‌توان بزرگترين نوآوري در عکاسی بعد از نورسنج سرخود دوربين به حساب آورد.

ram1600
22-08-2007, 18:16
عکاسي متوالي(Burst Mode)

يكي از محسنات عكاسي ديجيتال آن است كه تكنيكهاي مختص عكاسان حرفه اي را در اختيار همگان قرار داده است. امكان تهيه عكسهاي پشت سر هم (Burst Mode ) يكي از اين موارد است.
در اين حالت دوربين به طور خودكار و با سرعت نسبتا زياد عكسهاي پياپي از موضوع تهيه مي نمايد.در اين حالت بر خلاف Autobracketing، تنظيمات دوربين ثابت است و هدف از گرفتن اين عكسهاي پياپي آن است كه:
1- هيچ لحظه مهمي از دست نرود .
2- عكسهايي در حالات مختلف از موضوع تهيه شود و بعدا بهترين آنها انتخاب گردد.
در دوربينهاي عكاسي غير ديجيتال در اين وضعيت عكاسي، به سرعت حلقه فيلم تمام مي شود و اين موضوع از لحاظ هزينه براي عكاسان آماتور همواره نگران كننده بوده است.اما در دوربينهاي ديجيتال اين كار هيچ هزينه اضافي براي عكاس ندارد.
امكان Burst Mode در اكثر دوربينهاي ديجيتال وجود دارد .سرعت ( بر حسب فريم در ثانيه fps ) و تعداد عكسهاي قابل تهيه در اين حالت، بستگي به چند عامل دارد:
1- حافظه دروني دوربين(بافر)
2- اندازه تصوير
3- ميزان فشردگي تصوير
4- استفاده يا عدم استفاده از فلاش
5- اندازه كارت حافظه
دوربينهايي كه قادر به تهيه تعداد زيادي عكسهاي پشت سرهم و با سرعت بالا هستند،داراي حافظه هاي موقت بزرگ مي باشند.چرا كه اين تصاوير بايستي قبل از پردازش و ذخيره در كارت حافظه ، در اين بافر به طور موقت نگهداري شوند.در دوربينهاي حرفه اي اين بافر بسيار بزرگ است و مي تواند تعداد زيادي عكس با اندازه بزرگ و غير فشرده را در خود نگهدارد.در دوربينهاي ارزان،ميزان بافر كم است و در اين حالت از لحاظ تعداد يا ميزان فشردگي يا اندازه عكسها، محدوديت وجود دارد.
اگر در اين روش از فلاش هم استفاده شود، سرعت تهيه عكسها كمتر خواهد شد.(گاه اصلا امكان استفاده از فلاش در اين حالت وجود ندارد.)
غير از حافظه بافر دوربين، گنجايش كارت حافظه نيز براي اين حالت عكاسي بسيار اهميت دارد.چرا كه در اين حالت به سرعت كارت حافظه پر مي شود و مجبور خواهيد شد كه براي ادامه عكاسي، تصاوير را در LCD ببينيد و عكس دلخواه را انتخاب و بقيه را پاك كنيد.كه بعلت وضوح كم LCD گاه اين انتخاب چندان آسان نيست.
تاخير شاتر(Shutter Lag )
تقريبا تمام دوربينهاي ديجيتال كم و بيش، داراي يك تاخير مهم هستند و آن تاخير بين فشردن دكمه شاتر تا زمان گرفتن عكس است.اين تاخير به علت زمان محاسبه تنظيمهاي نورسنجي،فوكوس، تراز سفيدي و... توسط دوربين مي باشد.كه گاه به علت اين تاخير، لحظات مهمي را از دست خواهيد داد.اما با استفاده از Burst Mode مي توان بر اين مشكل غلبه كرد چرا كه اين تنظيمات فقط براي فريم اول انجام خواهد شد و فريمهاي بعدي به سرعت تهيه خواهند شد.
عكاسي از موضوعات متحرك
قبل از عكاسي از موضوعات متحرك بايد تنظيمات دوربين را انجام داد،آنرا به درستي در دست گرفت و فوكوس كرد.استفاده از Burst Mode براي عكاسي از موضوعات متحرك بسيار مفيد است چراكه ميتوان پس از يك بار تنظيم، تعداد زيادي عكس در حالات مختلف و در مدت زمان اندك تهيه كرد و بعد بهترينها را انتخاب نمود.





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Panning
در مورد موضوعات متحرك ميتوان با دوربين موضوع را تعقيب كرده وسپس عكس گرفت تا يك عكس با پس زمينه محو و موضوع واضح تهيه شود.در اين روش نيز ميتوان با استفاده از Burst Mode ،تعداد زيادي عكس تهيه كرد و از ميان آنها بهترين را انتخاب نمود.
نكته:
مهمترين مشكل در حالت Burst Mode ،قرار دادن موضوع متحرك در فوكوس دوربين است.چون دوربين در اولين فريم روي موضوع فوكوس ميكند و اگر در فريمهاي بعدي موضوع متحرك به سمت دوربين نزديك شود و يا از آن دور شود،احتمالا فقط تعداد زيادي عكس بدون فوكوس قابل قبول تهيه مي شود.
اين مشكل در دوربينهاي ارزان بيشتر خود نمايي مي كند چرا كه در دوربينهاي حرفه اي، سيستم فوكوس خودكار سريع حتي در حالت Burst Bode نيز به خوبي عمل ميكند.
براي غلبه بر اين مشكل روشهاي زير ممكن است مفيد واقع شود:
1- اگرفاصله موضوع تا دوربين نسبتا زياد است ،بهتر است دوربين را در حالت خودكار عكاسي منظره (با فوكوس در بينهايت) قرار دهيد.
2- اگر فاصله موضوع تا دوربين كم است ،بهتر است از كوچكترين اندازه ديافراگم استفاده كنيد(همراه با حالت اولويت ديافراگم) تا عمق ميدان ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])زياد شده و وسعت منطقه فوكوس نيز به تبع آن افزايش يابد.
3- در نهايت اگر هيچ كدام از اين روشها مشكل را حل نكرد،سعي كنيد موقعيت دوربين را نسبت به جسم متحرك طوري تنظيم كنيد تا حركت جسم در محوري عمود بر محور لنز باشد.(به شكل زير توجه كنيد:پيكانهاي قرمز جهت حركت نامناسب و پيكان سبز جهت حركت مناسب موضوع را نشان ميدهند)



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ram1600
22-08-2007, 18:17
حساسيت (ISO) و نويز در عكاسي ديجيتال



شاخص ISO در دوربين ديجيتال نشانگر حساسيت حسگر دوربين نسبت به نور است.مقدار ISO كم نشانه حساسيت كم و مقدار ISO بالا معرف حساسيت زياد است.تقريبا در تمام دوربينهاي ديجيتال ، چه انواع ارزان و چه انواع گرانقيمت ، با افزايش ISO كيفيت تصوير كاهش پيدا مي كند. هر چه قدر حساسيت بالا تر باشد ، نويز تصوير نيز افزايش پيدا مي كند.مثل راديو كه با زياد كردن ولوم صدا نويز صدا نيز بيشتر مي شود.
با كاهش مقدار ISO نويز تصوير كاهش مي يابد ، تصوير واضحتر و احتياج به نور بيشتر خواهد شد (و در نتيجه بايستي از ديافراگم بازتر يا سرعتهاي پايين شاتر استفاده كرد).
با افزايش مقدار ISO ،نويز تصوير بيشتر ، جزئيات تصوير كمتر مي شود ولي نياز به نور كمتر خواهد شد.( استفاده از ديافراگم كوچكتر و يا سرعتهاي بالاي شاتر امكان پذير ميگردد)
معمولا بايد بر اساس دو عامل زير مقدار ISO را انتخاب كرد:
- نور محيط
- سرعت مورد نياز شاتر براي گرفتن عكس
گاه نياز به يك اندازه خاص ديافراگم نيز در امر انتخاب ، دخيل است اما اهميت اين عامل سوم نسبت به دو عامل اول ، در تصميم براي استفاده از ISO بالا ، كمتر است.
بايد همواره به خاطر سپرد كه براي گرفتن عكس در حداكثر كيفيت ممكن ، بايد از كمترين مقدار ممكن ISO استفاده كرد:مثلا براي گرفتن عكس از يك موضوع متحرك در يك روز ابري، مجبوريم كه از سرعتهاي بالاتر از 125/1 استفاده كنيم.اما حتي با بيشترين اندازه ديافراگم نيز مقدار نور كافي نخواهد بود.در اين مورد تنها راه ممكن ، افزايش حساسيت دوربين است تا بتوان از سرعتهاي بالاتر شاتر استفاده كرد و از موضوع متحرك عكس گرفت.
هرگونه افزايش مقدار ISO بايد تدريجي باشد.افزايش دادن ناگهانيISO به حداكثر ميزان ممكن در مواردي نظير مثال فوق ، از لحاظ عكاسي قابل قبول نيست.بايستي مرحله به مرحله مقدار حساسيت را افزايش داد تا هنگاميكه سرعت مورد نياز شاتر بدست آيد.اين روش ، نويز عكس را به حداقل ممكن خواهد رساند.
نويز و حساسيت وابستگي زيادي به يكديگر دارند.با افزايش حساسيت، نويزابتدا در مناطق تيره عكس و سپس در مناطقي كه رنگهاي نسبتا يكنواختي دارند، ظاهر مي شود.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



قسمتي از تصوير فوق را انتخاب كرده ايم كه اولا نسبتا در مناطق سايه دار عكس است و ثانيا در ناحيه مركري فوكوس بوده و طبعا توجه بيشتري را به خود جلب مي كند.
حالا اثرات تغيير ISO را در آن ناحيه بررسي مي كنيم:




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

50 ISO
shutter speed: 1/5 aperture: f3.2



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

100 ISO
shutter speed: 1/10 aperture: f3.2



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

200 ISO
shutter speed: 1/20 aperture: f3.2



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

400 ISO
shutter speed: 1/40 aperture: f3.2


مشاهده مي شود كه با يك مقدار ثابت ديافراگم ( 2/3) ، افزايش حساسيت منجر به افزايش سرعت شاتر از 5/1 به 40/1 ثانيه شده است.از لحاظ عملي اين موضوع بسيار مفيد است چرا كه با سرعت 5/1 بايستي از سه پايه استفاده كنيم اما وقتي ISO را به 400 مي رسانيم ، مي توان با سرعت 40/1 ثانيه و بدون سه پايه عكس گرفت.اگر موضوع مورد نظر روشنتر باشد همين افزايش در سرعتهاي بالاتر شاتر رخ مي دهد(مثلا از 50/1 به 500/1). در مثال فوق با افزايش حساسيت، ميزان نويز در مناطق سايه دار عكس ، جلب توجه مي كند.اما در مناطقي كه نور بيشتري دارند ، افزايش نويز كمتر است.مثل مناطقي كه در حد فاصل نواحي روشن و تاريك قرار دارند.(مربع زرد در شكل زير).به عبارت ديگر هرچه نور بيشتر باشد، اثر نويز كمتر خواهد بود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
50 ISO

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
100 ISO

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
200 ISO

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
400 ISO
همانگونه كه مشاهده مي شود ، ميزان افزايش نويز در اين منطقه عكس كمتر است.در اين مثال مقدار ISO معادل 200 كاملا قابل استفاده است چرا كه از يك سو باعث افزايش 4 برابر در سرعت شاتر شده است و از سوي ديگر كيفيت عكس نيز نسبتا خوب است. اين موضوع مهم ( يعني نويز كمتر در نواحي پر نور )در مورد عكسهايي كه در نور طبيعي خورشيد گرفته شوند ، بيشتر نمود پيدا ميكند. در عكس زير ،گل در نور طبيعي خورشيد قرار دارد. در مورد چنين موضوعي كه زير نور طبيعي قرار دارد،ميتوان بدون افزايش نويز،ميزان ISO را افزايش داد و با سرعتهاي بالاي شاتر عكس گرفت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
100 ISO shutter speed: 1/1000 aperture: f5.6

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
200 ISO shutter speed: 1/1600 aperture: f5.6

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
400 ISO shutter speed: 1/2000 aperture: f5.6
البته در اين مثال خاص با ISO 400 ميزان نوردهي حتي در سرعت حداكثر شاتر و كمترين مقدار ديافراگم نيز بيش از حد لازم است. به طور خلاصه ميتوان گفت كه هرچند مقادير بالاي ISO باعث افزايش نويز مي گردد،اما اين امكان را به عكاس ميدهد كه با سرعتهاي بالاتر شاتر عكس بگيرد و اين موضوع گاه بسيار مفيد ولازم است.
بايد به خاطر داشت كه نويز، بيشتر در مناطق تيره و نيز نواحي كه رنگ يكنواخت دارند، ظاهر مي شود.بنابراين ابتدا بايد موضوع مورد نظر را ارزيابي و مناطق فوق الذكر را در آن شناسايي كنيم.سپس با تغيير كادر بندي ، اين مناطق را در عكس به حداقل برسانيم و سپس از ISO بالا استفاده نماييم.
در محيطهاي كم نور ،نويز واضح تر خواهد بود و در نتيجه با افزايش ISO ، كيفيت عكس به طور قابل ملاحظه اي كاهش مي يابد.در اين موارد بهتر است كه با استفاده از يك سه پايه ،از سرعتهاي پايين شاتر استفاده نماييم.

و اما چند نكته:
1- در محيطهاي كم نور در صورتي كه از حالت اتوماتيك ISO استفاده شود،سرعت شاتر نسبت به مقدار ISO در اولويت است.يعني دوربين حتي الامكان سعي ميكند كه از سرعتهاي بالاي شاتر استفاده نمايد،هرچند كه بعلت ISO بالا سبب كاهش كيفيت تصوير گردد.
2- ارتباط تراز سفيدي (White Balance) و ISO : فرض كنيد كه زير نور چراغ معمولي در اتاق عكس مي گيريد.تنظيم خودكار تراز سفيدي باعث افزايش بهره كانال رنگ آبي مي شود تا بر طبيعت زرد- قرمز نور چراغ غلبه كند.در چنين محيطهاي كم نوري، اگر ازISO بالا استفاده كنيد، بهره كانال رنگ آبي مجددا افزايش خواهد يافت و در تصوير حاصله رنگ آبي به طور نامناسبي غلبه خواهد داشت.
در اين موارد براي غلبه بر اين مشكل بايد از فيلترهاي اصلاح كننده رنگ استفاده شود.
3-در مورد دوربينهايي كه امكان تنظيم كنتراست دارند ، يك نكته جالب عملي در رابطه با ISO وجود دارد:
اگر دوربين روي حالت كنتراست پايين تنظيم و جبران نوردهي(EV) 3/2+ انتخاب شود،ميتوان مقدار ISO را نصف كرد.يعني اگر ISO مورد نياز 200 است ميتوان از مقدار100 استفاده كرده و تصوير بهتري تهيه نمود.
نويز و كاهش آن (Noise Reduction )
هر چه سطح سنسور دوربين بيشتر باشد ميزان نويز كمتر است. به همين علت دوربينهاي ديجيتال حرفه اي SLR ،نسبت به دوربينهاي معمولي،نويز كمتري توليد ميكنند.سطح سنسور بعضي از دوربينهاي ديجيتال SLR تقريبا 4 برابر دوربينهاي معمولي است.بنابراين در دوربيني مانند Canon EOS 1D كه براي عكاسي از صحنه هاي پر تحرك ورزشي نيز استفاده مي شود، انتخاب ISO بالا ديگر يك موضوع كم مصرف نيست.در اين دوربين محدوده انتخاب ISO بين 100 تا 1600 ميتواند باشد.
نكته ديگر آن است كه دوربينهاي ديجيتال جديد به طور خودكار نويز موجود در تصاوير را كاهش مي دهند.مثلا در دوربينهاي Nikon D1X و Canon EOS 1D امكان كاهش نويز به صورت يك انتخاب در اختيار عكاس گذاشته شده است.و در نتيجه حتي در ISO هاي بالا نيز تصاوير همچنان بدون نويز قابل توجه خواهند بود.
كاهش نويز توسط نرم افزار نيز قابل انجام است.اما اين كار با نرم افزارهاي معمولي ويرايش تصوير چندان نتايج قابل قبولي ارائه نمي دهد.چرا كه اين نوع نويزها در تمام طيف فركانسي نور پراكنده بوده و بر اساس رنگ و روشنايي و حتي نوع دوربين متغير است.در روشهاي معمولي كاهش نويز ،مانند استفاده از فيلترهاي Median و روشهاي آستانه اي( Thresholding) ،ميزان اصلاح نويز كم بوده و در عوض بسياري از جزئيات تصوير از دست مي رود.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



اما نرم افزارهاي اختصاصي كاهنده نويز ، از تكنولوژيهاي پيشرفته و جديدي استفاده مي كنند تا ضمن حفظ دقت و جزئيات تصوير ، حداكثر كاهش نويز را اعمال كنند.مثلا نرم افزار Noise Ninja(شكل فوق) از يك الگوريتم پيشرفته رياضي استفاده ميكند تا تصوير را به صورت طيف فركانسي 3 بعدي تحليل نمايد و امكان شناسايي دقيق و در نتيجه حذف نويز ها در فركانسها و كانالهاي رنگي مختلف فراهم شود.


بهترين نرم افزارهاي كاهنده نويز براي كامپيوترهاي PC و MAC:
(به ترتيب اولويت) PC
1- Noise Ninja ( Picture Code) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
2- Neat Image (AB Soft ) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
3- Grain Surgery (Visual Infinity) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
MAC
1. Grain Surgery (Visual Infinity) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
2. Noise Ninja ( Picture Code) >
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
3. Ultra ISO ( Imaging Concepts)


منابع:
1. Digital Noise and ISO Control, BetterDigitalOnline
2. High ISO Setting , MegaPixel.Net
3. Digital Dirt and Noise , Peter Marshall ,About.com/Photography
4. Features and advantages of Noise Ninja , PictureCode.com
5. Noise Reduction Tool Comparison , Michael Almond

ram1600
22-08-2007, 18:30
سلام به تمام دوستانی که این تاپیک را نگاه میکنن اگر مشکلی دارن بگویند تا راهنمای کنم
و تمام پستها به جز 3 پست اول دارای عکس هستن اگر مشکلی بود و عکسها باز نشد من رو مطلع کنید
دوست دار شما Ram

salman24h
22-08-2007, 23:22
سلام
به نظر شما Canon یا sony ؟
واقعا گیج شدم!!!
حدود 500 تومن مایه دارم
چی پیشنهاد میکنین؟

salman24h
22-08-2007, 23:40
من بین این 2 مدل گیر کردم
به دادم برسید!

Canon PowerShot S5 SI


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

یا

Sony Cyber-shot DSC-H9


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ram1600
24-08-2007, 15:42
شرمنده دوست عزیز که چند روزی نبودم

ram1600
24-08-2007, 15:43
بررسی تخصصی canon

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
بررسی تخصصی sony


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

مقایسه 2 دوربین

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ram1600
24-08-2007, 15:50
به نظر من سونی گزینه بهتری هستش از نظر سرعت شاتر و ایزو و حالت دستی داشتن ترازی سفید و استفاده از باطری لیتیوم و ال سیدی بزرگتر ولی فقط کانون محدوده دیافرگمش بیشتر از سونی هست

ram1600
24-08-2007, 16:05
کنتراست لنز و جداول MTF- قسمت اول
بسیاری از عکاسان – حتی بعضی از عکاسان با تجربه و تحصیل کرده – همیشه در مورد کنتراست بخصوص هنگامی که کنتراست لنز مطرح باشد دچار سردرگمی می شوند. در عکاسی، کنتراست نظیر کلمه سرعت که به حداکثر دیافراگم لنز، اندازه فاصله پرده‌ها در شاتر با سرعت ثابت، یا حساسیت امولسیون اطلاق میشود، در چند مورد مختلف بکار می رود. منظور از کنتراست در کاغذ عکاسی بصورت کار نشده یا با تصویر نهایی روی آن، که به کنتراست کلی نیز معروف است، عبارتست از اینکه چگونه مواد روی کاغذ تغییرات طیفی از سیاه تا سفید یا از روشنترین تا تیره ترین ناحیه را توزیع می کند.
وقتی در مورد کنتراست لنز صحبت میکنیم، منظورمان آن کیفیت فوق نیست. بلکه منظور این است که توانایی لنز در ایجاد تمایز بین جزئیات هر چه کوچکتر و مقادیر طیفی هر چه نزدیکتر و شبیه تر به هم چقدر است. این مشخصه با عنوان میکروکنتراست نیز شناخته میشود. لنز هر چه کنتراست بهتری داشته باشد توانایی لنز در نشان دادن دو ناحیه با تفاوت جزئی در روشنایی و تشخیص مرز این دو ناحیه از یکدیگر بیشتر است. این موضوع ربطی به محدوده روشنایی و تاریکی یا توزیع طیفها در پرینت نهایی یا اسلاید ندارد.
در طراحی لنز نیاز به رزولوشن و کنتراست بالا داریم. رزولوشن عبارتست از اینکه جزئیات موجود در فیلم را چقدر خوب می توان تشخیص داد و کنتراست یعنی مرز بین رنگهای با طیف مشابه را در سطح میکرو بتوان بخوبی دید.
شما ممکن است لنزی داشته باشید با کنتراست خیلی پایین که بگونه ای ساخته شده باشد تا همان محدوده روشنایی و تاریکی یا سفیدی و سیاهی را ایجاد نماید که یک لنز با کنتراست بالا ایجاد می کند. فقط این لنز جرئیات ریز بسیار کمتری در عکس را نشان می دهد و عکس تقریبا بیروح و تیره به نظر می‌رسد. بعضی از عکسهای عکاسان حرفه ای دارای محدوده کاملی از طیفهای سفید تا سیاه هستند، اما استثنائا درجات کمی از آنچه که ما کنتراست لنز می نامیم را نشان می دهند. کنتراست کم لنز را می توان با استفاده از نصب یک ***** نرم کننده یا مات کننده (Softening) بر روی لنز ایجاد نمود. در این حالت شما هنوز عکسی با کنتراست کامل از سفید خالص تا حداکثر سیاهی دارید، ولی کنتراستهای بسیار ریز (میکروکنتراستها) شدیدا کاهش خواهند یافت.
متخصصان می گویند که رزولوشن و کنتراست یک چیزند. نهایتا، این دو کاملا دست در دست یکدیگر دارند، زیرا شما نمی توانید کنتراست را بدون رزولوشن تشخیص دهید و نیز رزولوشن بدون کنتراست قابل تشخیص نیست. اما این مساله مربوط به جزئیات بسیار ریز است، در حد 30 تا 40 خط بر میلیمتر یا حتی "تکرار"های بزرگتر که چشم معمولا قادر به تشخیص آنها در پرینتها و اسلایدها نیست. ("تکرار" یا Frequency در اینجا به فاصله بین خطوط سیاه و سفید با ضخامت مساوی گفته می شود که جداول MTF و خط بر میلیمتر را ایجاد می کنند)



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Leica 35mm f/2 Summicron R
در سطوح درشتتر ( یا برای ساختارهای بزرگتر) مثلا 5 خط بر میلیمتر، شما ممکن است یکی از این دو (رزولوشن و کنتراست) را بیشتر از دیگری داشته باشید و در واقع طراحان لنز انتخابهایشان را در این محدوده انجام میدهند. مثلا لنز Leica 35mm F/2 Summicron-R را در نظر بگیرید که دارای کنتراست بسیار بالا در محدوده درشت ساختار (Large Structure) است، اما رزولوشن بسیار بالایی ندارد. بخاطر همین اگر با یک فیلم با گرین بسیار ریز عکس بگیرید و با یک میکروسکوپ به جزئیات نگاه کنید یا عکس را بزرگ کنید، ممکن است جزئیات واقعی بسیار ریزی را که در عکسهایی که با لنزهای دیگر گرفته شده است نبینید، ولی این لنز Leica با وجود نداشتن چنین جزئیاتی (بخاطر رزولوشن کمتر) هنوز در حد بسیار زیاد و رضایت بخشی احساس شارپنس در تصویر را ایجاد نماید (بخاطر کنتراست درشت ساختار بالا ).
رنگ کنتراست را ایجاد میکند
با اضافه شدن پارامتر رنگ در عکس این موضوع بیشتر دچار سردرگمی می شود، چون بعضی اوقات رنگ شبیه به کنتراست عمل میکند. دو ناحیه با مقادیر روشنایی یکسان ولی یکی با رنگ قرمز و دیگری سبز تصور نمایید. یک عکس سیاه و سفید از این ناحیه بگیرید، یک ناحیه خاکستری بدون تفاوت بین دو ناحیه مشاهده می نمایید. یک عکس رنگی از این ناحیه بگیرید، ناحیه سبز به راحتی از ناحیه قرمز تشخیص داده می شود. هر چند این موضوع ربطی به کنتراست اپتیکال یا حسی ندارد، ولی کنتراست رنگی به تشخیص و در نتیجه حس وضوح بیشتر از تصویر کمک می کند. یعنی لنزهای مختلف در مورد تصاویر سیاه و سفید و رنگی بصورتی مختلف عمل می نمایند. مثلا حدس زده می شود که طراحان Leica طبق عادت توجه بیشتری به کنتراست تقریبا سیکل پایین – یعنی 5 تا 20 خط بر میلیمتر – دارند و بنابر این رزولوشن لنز در این حد افت کرده است. این نگرش به نظر من هوشمندانه ترین طرح برای عکاسی سیاه و سفید است. لنزهایی که به این صورت بهینه شده اند در عکاسی سیاه و سفید بهتر به نظر می رسند. اما امروزه که بیشتر مردم رنگی عکاسی می کنند، به رزولوشن در فرکانسهای بالاتر توجه بیشتری می شود (در این زمینه کانن و مامیا کاملا موفق هستند) و استفاده از رنگ برای کمک به کنتراست یک نگرش هوشمندانه به حساب می آید.
جدول MTF چیست؟
اساسا ارزیابی لنزها بر اساس این انجام می شود که تا چه حد از فشردگی (خط بر میلیمتر) خطوط سیاه و سفید با توزیع یکنواخت را از هم تفکیک می کنند، مثلا 10، 20، یا 30 خط بر میلیمتر. هر چه این خطوط نزدیکتر به هم باشند، نویز بین خطوط لبه ها را مات تر میکند و باعث میشود خطوط سیاه خاکستری تیره و خطوط سفید خاکستری روشن به نظر برسند. همانطور که خطوط به هم نزدیکتر می شوند به جایی می رسیم که دیگر لنز قادر به تفکیک طیفی بین خطوط نیست و یک سطح خاکستری یک دست را می بیند. این توانایی از لحاظ لنز، بصورت نموداری جدول بندی شده و بنام MTF (Modulation Transfer Function) یا تابع انتقال مدولاسیون شناخته می شود.
نمودارهای MTF معمولا عملکرد لنز را در ارتفاع‌های مختلف تصویر جدول بندی می کنند. این ارتفاع به معنی فاصله از محور اپتیکال است که در مرکز نگاتیو در نظر گرفته میشود (در مرکز تصویر تشکیل شده توسط لنز). خود مرکز تصویر ارتفاع صفر دارد و به طرف گوشه ها که می رویم این ارتفاع زیاد می شود. پس جدول MTF یک دایره تصویر را که توسط لنز تشکیل می شود شرح می دهد. فرض می شود که هر شعاع دیگری از مرکز اپتیکی با آنچه که در نمودار نشان داده شده است معادل است. (در واقع فرش می شود که تمام اجزاء لنز بدرستی در مرکز نصب شده آ«د، ولی خطاهای ساخت و کنترل کیفی را نیز نباید از خاطر برد).
توجه نمایید که هر جدول MTF دو خط نمودار برای هر فرکانس دارد، یکی خط پر و دیگری خط نقطه چین. این نمودارها فقط خطوطی از جسم را اندازه می گیرند که موازی (sagittal) و عمود (tangential) بر شعاع دایره تصویر هستند (منظور از جسم در بحث اپتیکی همان سوژه در عکاسی است که لنز بر روی آن فوکوس کرده است) بعضی از لنزها در مورداین دو خط (موازی و عمود) بطور یکسان عمل نمی کنند. خطوط پر نمودار مربوط به خطوط موازی و خطوط نقطه چین نمودار خطوط عمودی دایره تصویر را نشان می دهند.
از لحاظ فنی، MTF تقریبا کم و بیش رزولوشن و کنتراست را بطور یکسان با هم اندازه می گیرد. به هر حال از نظر یک عکاس در نمودارهای MTF، معمولا موقعیت بالاترین خطها (معمولا 10 lp/mm خط بر میلیمتر، گاهی اوقات 5) بالاترین ارتباط با کنتراست لنز را بیان میکند. مجموعه پایینتر خطها ( 30 یا 40 lp/mm ) با بیشترین قدرت وضوح لنز ارتباط دارد. معمولا پایینترین مجموعه خطوط هنگام مطالعه جدول MTF برای انتخاب دردرجه دوم اهیت قرار دارند.
باید توجه داشته باشید که سازندگان مختلف با فرکانسهای متفاوتی جداول MTF را اندازه گیری میکنند. یک شرکت ممکن است خطوط نمودار 5 lp/mm را بکشد که لنزهایشان خوب به نظر آید. این خطوط معمولا به مرز بالایی نمودار نزدیکند. یک سارنده دیگر نیز ممکن است خطوط 10 lp/mm را به عنوان درشتترین ساختاری که اندازه گیری شده در نمودار نشان دهد. این دو جدول را نمی توان مستقیما با هم مقایسه نمود. در واقع، جداول MTF از دو منبع سنجش متفاوت را نیز نمی توان با هم مقایسه نمود. چون آنقدر تفاوتهای تجربی و روشی در این کار وجود دارد که مقایسه را بی معنی می سازد.
برای اینکه با استفاده از MTF در مورد راندمان لنزها به نظر خوبی برسیم، شما به یک خانواده از نمودارها نیاز خواهید داشت. هر لنز در دیافراگم های مختلف و فواصل متفاوت عملکرد متفاوتی خواهد داشت. اگر تنها بخواهیم جداول یک لنز F/16 را در سه فاصله جسم متفاوت – مثلا بی نهایت، فوکوس نزدیک و 20 برابر فاصله کانونی – را ترسیم نماییم به 21 نمودار مختلف از ترکیب فواصل و دیافراگم های مختلف نیاز خواهیم داشت. در واقع شما باید برای حداقل 6 (یا بطور ایدآل 30) محصول انتخاب شده بصورت اتفاقی این نمودارها را ترسیم نمایید تا نمودار واقعی آن محصول از متوسط آنها به دست آید. به علاوه شرایط مختلف دیگری نیز برای اندازه گیری در هر دیافراگم و فاصله وجود خواهد داشت. بنابر این می بینید که حجم اطلاعات آنقدر بالا می رود که دسترسی به آنها برای مشتاقان بسیار سخت می شود. پس هنگامی که یک سازنده فقط یک جدول برای یک لنز ارائه می دهد به یاد داشته باشید که این جدول تنها برای یک دیافراگم و یک فاصله استو این جدول چیز چندان زیادی به شما نمی گوید مگر معیاری نسبی و ممکن است چیزی که شما دقیقا مد نشر دارید را به شما نشان ندهد.
معمولا سازندگان دو نمودار ارائه می کنند، یکی برای پایینترین و دیگری بالاترین دیافراگم. هر چه این دو نمودار به هم بیشتر نزدیک باشند تقریبا نشان دهنده این است که تغییرات راندمان لنز در محدوده تغییرات دیافراگم کمتر است و بنابر این لنز بهتری است. عبارت تقریبا در اینجا برای این است که از نمودار دو لنز که بازترین دیافراگمشان یکی نیست (مثلا یکی F1.4 و دیگری F2.0) نمی توان نتیجه گرفت که هر دو در F2.0 عملکرد یکسانی دارند یا نه ونیاز به اطلاعات تجربی دارد.
ناهنجاریهای لنز در خارج از مرکز باعث ایجاد ماتی نامنظمی در تصاویر خواهد شد که بنام Bokeh شناخته می شود. بر هم قرارگیری (Superimpose) نسبی خطوط افقی و عمودی جدول MTF، یک پیش بینی کننده خوب برای Bokeh خوب یا هموار است.
بنابر این یک جدول MTF ایده‌آل و خیلی خوب چه شکلی است؟ باید یک جفت نمودار خوب یکی برای دیافراگم باز واید و دیگری دیافراگم متوسط (معمولا با فوکوس بی نهایت) در اختیار داشته باشیم. خطوط پر و نقطه چین برای هر فرکانس در جدول دیافراگم بسته، کم و بیش بصورت روی هم افتاده اند که نشانگر Bokeh خوب است، خطوط حرکت مستقیم در عرض نمودار دارند که نشانگر سازگاری خوب مرکز به مرکز اجزاء لنز است، مجموعه بالایی خطوط تا حد ممکن به بالای نمودار (ساختار درشت) نزدیکترند که نشانگر کنتراست خوب لنز است. سپس در جدول دیافراگم باز واید باید تا جایی که ممکن است نمودارها با جدول دیافراگم بسته شبیه باشند که نشانگر راندمان ثابت در تمام محدوده دیافراگم است. بر اساس تجربه، لنزهایی که با توضیحات فوق تطابق بیشتری دارند در تله های کوتاه و دیافراگمهای متوسط به شدت اصلاح شده و با کیفیت هستند. طراحان اغلب در طراحی لنزهای ماکرو دقت و هزینه بیشتری صرف می کنند، بنابر این می توان گفت لنزهای ماکروی 100 mm مانند Leica، Zeiss، Canon و Zuiko 90mm F/2 ساخت Olympus دارای نمودارهای MTF بسیار خوبی هستند. (در این گروه به علت در دسترس نبودن جداول MTF لنزهای Nikkor در مورد این لنزها اظهار نظر نشده است).



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Carl Zeiss Apo-Makro-Planar 120mm f/4




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


Illustrations © Carl Zeiss
این نمودارها مثالی برای یک جدول MTF با کیفیت خیلی خوب میباشد. U در این نمودارها ارتفاع تصویر می باشد. واحد محور عمودی نیز تعداد خطوط در میلیمتر تقسیم بر صد است.
چیزی که مهم است این است که دیدن یک جدول MTF که نمودارهای آن بطور ناگهانی به سمت پایین یا بالا منحرف شوند زیاد جالب نیست. نمودارهایی که به سمت پایین انحراف دارند نشان دهنده رزولوشن خوب و کنتراست بد هستند. بر عکس نمودارهایی که به سمت بالا انحراف شدید دارند نشان دهنده کنتراست خوب و رزولوشن صعیف می باشند. چیزی که مطلوب است دیدن یک افت تدریجی و کم در جهت محور xها در مورد کنتراست است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برای لنزهای سریع احتمال اینکه افت های شدیدتری را در دیافراگم‌های باز واید نسبت به دیافراگم‌های متوسط مشاهده نمایید بیشتر است. کمی زمان می برد تا کاملا بتوانید یک جدول MTF را تفسیر نمایید، اما چیزی که براحتی می توان فهمید اینست که خطوط پر و نقطه چین چقدر به هم نزدیکند. هر چه این دو به هم نزدیکتر باشند اجزاء خارج از فوکوس دور از مرکز تصویر دقیقتر دیده می شوند در حالی که هر چه از هم دورتر باشند اجزاء خارج از فوکوس دور از مرکز مات تر دیده شده و تا حدودی آستیگماتیسم در طراحی لنز را نشان می دهد. توجه نمایید که آستیگماتیسم برای لنزهای اپتیکی با آستیگماتیسم تعریف شده برای چشم انسان متفاوت است. آستیگماتیسم لنزهای اپتیکی دارای مشکل در فوکوس اشیاء خارج از محور لنز را دارد در حالی که آستیگماتیسم چشم انسان با فوکوس اشیاء واقع در محور مشکل دارد.
اگر بخواهیم عادلانه قضاوت نماییم، باور کردن اینکه تمام شرکتهای مشهور لنز سازی به غیر از لنزهای ارزان و مخصوص مصرف کننده خود سعی میکنند بقیه لنزها را بدون مشکل تولید نمایند سخت است. خریداری یک لنز در بالاترین رده کیفیت محصولات یک شرکت بدون اهمیت به اینکه نام شرکت چیست بیشتر کیفیت کار شما را تضمین می کند تا اینکه دنبال نام شرکتهای مشهور باشید. این بدان معنی نیست که تمام لنزها در یک سطح از رزولوشن و قدرت تفکیک هستند. ولی باید در هر مورد سبک و سنگین نمایید که که اندکی تفاوت چقدر ارزش هزینه بیشتر را برای شما دارد؟ خیلی هات اعتقاد دارند که شرکتهایی نظیر Leica و Zeiss کمتر بر سر کیفیت لنزهایشان مصالحه می کنند و هیچکدام از لنزهایشان نیست که در رده حرفه ای و با کیفیت ساخت بالا نباشد، بر خلاف شرکتهای ژاپنی که لنزهای مصرفی را با قیمتهای پایینی تولید می کنن

ram1600
25-08-2007, 17:17
سیستم برش Four Thirds(قسمت اول)


در این مقاله مروری داریم بر سیستم برش چهار سوم در دوربین های D-Slr الیمپوس و پاناسونیک و لایکا



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم Four Thirds و یا 4/3 یک سیستم نشیمنگاهی لنز است که از سال 1999 توسط الیمپوس و کداک طراحی شد و در حال حاضر به یک استاندارد برای دوربین های D-Slr الیمپوس ، پاناسونیک و لایکا بدل شده است. قبل از این سیستم هرگز یک سیستم نشیمنگاه استاندارد در بین چند کمپانی وجود نداشت ( به جز فوجی که از ماونت ها نیکون استفاده می‌کرد) و برای اولین بار بود که در دنیای دوربین های D-Slr چند کمپانی به یک وحدت رویه رسیدند. سیستم 3/4 یک سیستم آزاد نیست و هر کمپانی و شرکت برای استفاده از آن بایستی اجازه نامه از کمپانی مادر ( الیمپوس دارای حقوق مالکیت سیستم 3/4 است ) داشته باشد.در حال حاضر علاوه بر الیمپوس و کداک ، شرکت های فوجی فیلم ، لایکا ، ماتسوشیتا ( پاناسونیک ) و سیگما در سیستم 3/4 مشارکت دارند.

در سیستم Four Thirds کراپ فاکتور سنسور ها 2 می باشد ، ابعاد سنسور در این سیستم برابر با 18 mm × 13.5 mm ( 22.5 در قطر) است و تصویر تشکیل شده برابر است با 17.3 mm × 13.0 mm (21.6 در قطر). یک موضوع جذاب در مورد این سیستم ، نسبت برش 4 به 3 در آن است که برای پرتره و ترکیب‌بندی بسیار جذاب است (برش دیگر دوربین های D-Slr 3 به 2 است )

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدلیل کوچک تر بودن این سنسور ها نسبت به سایر دوربین های D-Slr این سنسور ها نویز بیشتری دارد ، همچنین عمق میدان در این سنسور ها ( بدلیل کوچک تر بودن ) بیشتر از سنسور های فول فریم و برش APS است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اولین سنسور این خانواده را کمپانی کداک در سال 2002 از نوع CCD و با رزلوشن 5.1 مگاپیکسل و با کد فنی KAF-5101CE تولید کرد ، این سنسور بر روی دوربین Olympus E-1 قرار گرفت و منجر به تولید اولین دوربین دیجیتال با سیستم 3/4 شد .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به تازگی هم در دوربین های این خانواده از سنسور های Live MOS sensor استفاده شده ،این سنسور ها جزو اولین دوربین های D-Slr است که امکان مشاهده‌ی زنده سوژه بر روی LCD را دارند ، این سنسورها نیز برتری‌هایی بر سایر رقبا دارند که در آینده در مورد آنها صحبت خواهیم کرد

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
( چارت سنسور های جدید لایو ویو )
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
( مونت دوربین های 4/3 ) در حال حاضر علاوه بر کمپانی الیمپوس ، کمپانی های سیگما و لایکا برای این سیستم لنز و بدنه تولید می‌کنند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
( تعدادی از لنز های سیستم 4/3 ) الیمپوس به تنهایی 18 لنز برای سیستم 3/4 تولید می‌کند ، که با داشتن کراپ فاکتور 2 محدوده جذابی را شامل می‌شوند .
یکی از ایرادات سیستم 3/4 در مورد لنز های واید است ، واید ترین لنز این سیستم ( تاکنون ) لنزگران قیمت ZUIKO 7-14 mm F4 است که معادل 14-28 در دوربین های فول فریم است ، زاویه ی دید این لنز 114 درجه است که برای یک لنز واید بسیار خوب است ، اما این سیستم در مورد لنز های تله کاملا راضی کننده و هیجان انگیز است ، داشتن یک لنز 300 م م در این سیستم معادل 600 در دوربین های فول فریم است و این برای کسانی که به کادر های بسته و لنز های تله علاقه دارند بسیار جذاب خواهد بود



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

( دو لنز واید این سیستم ) . در سیستم 3/4 دو لنز واید می بینیم ، که هر دو توسط الیمپوس ارائه شده اند ، یکی ZUIKO 7-14 mm F4 معروف است و دیگری ZUIKO 11-22mm F 2.8/3.5 است .
در مورد لنز های تله فتو ، تله ترین لنز ازآن سیگما است ، لنز SIGMA 300-800mm F 5.6 است که معادل 600-1600 در دوربین های فول فریم می باشد و برای علاقمندان به تله بسیار جذاب است ، تله ترین لنز الیمپوس هم ZUIKO 70-300mm F 4/5.6 است که معادل 140-600 در دوربین های فول فریم می باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
( یکی لنز تله ی سیگما و دیگری تعدادی از لنز های سیکما با سیستم 4/3) در این سیستم یک لنزFish Eye وجود دارد ، این لنز هم ساخته الیمپوس است ، این لنز ZUIKO 8mm F 3.5 است .

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
( لنز فیش آی سیستم 4/3) یک لنز جذاب که به تازگی توسط الیمپوس عرضه شده و دارای دامنه بسیار خوبی است ، لنز ZUIKO 12-60mm F 2.8/4 است که معادل لنز های 24-120 می باشد و دارای محدوده وسیع و خوبی است ، همچنین لنز ZUIKO 18-180mm F 3.5/6.3 که به عنوان یک لنز همه کاره می‌تواند موثر باشد ( معادل 36-360 در دوربین های فول فریم )

در سیستم 3/4 امکان انتخاب 4 لنز ماکرو وجود دارد ، که 2 تا متعلق به الیمپوس و 2 تای دیگر متعلق به سیگما است ، دو لنز ZUIKO 35mm F 3.5 و ZUIKO 50 F 2 هستند و دو لنز سیگما ی SIGMA 105mm F2.8 و SIGMA 150mm F 2.8 هستند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
( لنز 150 ماکرو سیگما ) همچنین یک تله کانورتور 1.4 x ساخت الیمپوس نیز موجود است . یک تبدیل برای لنز های OM به این سیستم نیز وجود دارد .
در این بین پاناسونیک دو لنز برای سیستم 3/4 تولید می‌کند ، یکی Panasonic 25mm F 1.4 و دیگری Panasonic 14-50mm F 2.8/3.5 است .
در حال حاضر اکثر دوربین های الیمپوس با دو لنز کیت عرضه می‌شوند که یکی ZUIKO 14-42mm F 3.5/5.6 و دیگری ZUIKO 40-150mm F 4/5.6 است .
در آینده دوربین‌های این سیستم را مرور خواهیم کرد ، دوربین هایی که به لرزه‌گیر‌های داخلی IS مجهز شده‌اند و دارای بدنه‌های آلیاژی هستند و امکان Live View دارند ، همچنین مجهز به سیستم غبارزدا هستند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
( بدنه های این سیستم ) در حال حاضر 7 بدنه از الیمپوس و یک بدنه از پاناسونیک (DMC-L1)و یک بدنه از لایکا (DigiLux 3) در بازار وجود دارد که بزودی بدنه ی حرفه‌ای این سیستم EP1 که ساخت شرکت الیمپوس است وارد بازار می‌شود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(تعدادی از لوازم و لنز ها و بدنه های این سیستم) بحث و گفتگو در مورد موضوع این مقاله در تالار گفتگو ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
ادامه دارد...
منابع :

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ram1600
26-08-2007, 22:33
سیستم برش Four Thirds(قسمت دوم)


پیرو مروری بر سیستم نشیمنگاهی 4/3 در این مقاله قصد داریم مرور مختصری داشته باشیم بر اولین دوربین این سیستم.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در آوریل سال 2001 الیمپوس قول یک بدنه حرفه‌ای مبتنی بر سیستم 4/3 را داد.

اولین دوربین این سیستم در سال 2003 توسط الیمپوس با نام Olympus E-1 عرضه شد .در ابتدای عرضه این مدل با پشتوانه شرکت بزرگ الیمپوس و ریشه عمیقی که این کمپانی در بین عکاسان حرفه‌ای جهان داشت، با استقبال مواجه شد. در سال ابتدایی حضور گرچه فروش نسبتا خوبی داشت، اما در دراز مدت این دوربین تقریبا بازار خود را از دست داد، یکی از دلایل این شکست قیمت بالای تجهیزات جانبی ( لنز و ... ) و عدم وجود لنز های فراوان و گسترده در بازار بود. بسیاری از عکاسان فیلمی بعد از ظهور دیجیتال، کم‌کم خود را با دنیای دیجیتال همراه کردند. این همراهی برای بسیاری از این عکاسان، با پشتوانه تجهیزات و لوازمی بود که از مدل های آنالوگ بجا مانده بود. عکاسان فیلمی با داشتن لنزهای اتوفوکوس ارزشمند زیادی که از دوربین های فیلمی 35 م.م. قدیمی خود در کیف لوازم داشتند، به راحتی توانستند وارد دنیای دیجیتال شوند.
اما یکی از ایرادات این سیستم و مدل این بود که لنزی قدیمی برای این مدل وجود نداشت. تنها راه استفاده از تبدیل‌هایی بود که لنزهای سری OM المیپوس را برای این سیستم قابل استفاده می‌کرد. اما بسیاری از عکاسان عطای این تبدیل‌ها را به لقایش بخشیدند و چون خواستگاه این مدل عکاسان حرفه‌ای بود، این مدل نتوانست با دوربین های همرده خود رقابت کند.
و اما این مدل :
یکی از برتری‌های سیستم 4/3 این است که بدنه در این سیستم به نسبت دوربین های دیجیتال دیگر دارای ابعاد بسیار جمع و جورتری است و همچنین لنز های این سیتم حداقل 30% کوتاه تر از مدل‌های دارای سنسور فول فریم و یا APS است و این می‌تواند برا ی یک عکاس جذاب باشد.
ابعاد این مدل همانظور که در عکس زیر در مقایسه با رقبای همرده ی خود Nikon D100 و 10D Canon بسیار کوچک تر است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Olympus E-1 دارای بدنه‌ای بسیار خوب و حرفه ای و به صورت ترکیبی ساخته شده بود ، استفاده گسترده از منیزیم و عایق بندی خوب از نقاط قوت این بدنه بود، همیچنین ابعاد مناسب و وزن کم ( 660 گرم ) باعث می‌شد که این مدل به یک مدل محبوب تبدیل شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سنسور این مدل ساخته کداک و از نوع 4/3 بود ، این سنسور را کداک به صورت اختصاصی برای الیمپوس طراحی کرده بود. این سنسور دارای 5.1 مگاپیکسل رزولوشن موثر بود و ابعاد تصویر حداکثر 2560*1920 و دارای کراپ فاکتور 2 و نسبت 4:3 بود، این سنسور و نسبت برای عکاسان پرتره بسیار دلنشین است. این دوربین دارای ایزو بین 100 تا 800 و بوسیله Iso Boost می‌توانست در ایزو های 1600 و 3200 نیز عکاسی کند. این دوربین امکان عملکرد در دو فضای رنگی محبوب عکاسان یعنی sRGB و Adobe RGB را دارد، از نظر نویز این دوربین تا حدودی نویزی بود ( چرا که ابعاد سنسور در این مدل از سایر رقبا کوچک‌تر بود). همچنین امکان ذخیره تصاویر با فرمت هایRaw , JPEG را دارد. هر پیکسل این دوربین در حدود 6.8 نانو متر است و در اینده شاهد سنسورهایی با حداکثر 12 مگاپیکسل و هر پیکسل در حدود 4.9 نانو متر در این سیستم خواهیم بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حداکثر سرعت شاتر این دوربین 4000/1 ثانیه است و کندترین سرعت آن 60 ثانیه و در حالت Bulb با حداکثر 8 دقیقه نوردهی است. همچنین در حالت همزمانی با فلاش حداکثر سرعت آن 1/180 است.
این دوربین امکان ثبت 3 تصویر در هر ثانیه را دارد (حداکثر 12 تصویر)، همچنین دارای تایمر 2 و 12 ثانیه‌ای است. این دوربین دارای یک نمایشگر 1.8 اینچی با رزولوشن 134 هزار پیکسل است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Olympus E-1 برای اولین بار در دنیا دارای سیستم گردگیر سنسور بود، این سیستم با نام Supersonic Wave Filter توسط الیمپوس ارائه شد، این سیستم در ابتدای معرفی، با شک و شبهه زیادی همراه بود، اما در دراز مدت، عملکرد این سیستم تقریبا برای بسیاری اثبات شد و در سالهای بعد توسط سونی و کانن و ... بسیاری دیگر از کمپانی‌ها با اسامی متفاوت و سیستم‌های کامل‌تر و با ساختار متفاوت عرضه شد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این مدل از حافظه Compact Flash برای ذخیره سازی عکس‌ها استفاده می‌کرد ( در صورتی که مدل‌های جدید از کارت‌های حافظه XD استفاده می‌کنند که باعث رنجش عکاسان و مصرف‌کنندگان شده است).

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اما عملکرد در بازار، سهم بازار الیمپوس در بازار جهانی در سال 2004 در حدود 17% بود که بسیار به پیش بینی‌ها نزدیک بود، اما نتوانست به سهمی که برایش پیش‌بینی شده بود برسد، در همین سال کانن 37% و نیکون 24% از سهم بازار را در اختیار داشتند. این مدل الیمپوس، سهم قابل توجهی از فروش را به خود اختصاص داده بود، اما به دلایل زیادی نتوانست آنچنان که گمان می‌رفت موفق باشد. در حال حاضر نیز الیمپوس و ماتسوشیتا و لایکا با تولید دوربین‌هایی مبتنی بر سیستم 4/3 سهمی از بازار دوربین‌های تک عدسی انعکاسی دیجیتال را از آن خود کرده‌اند، ولی این سهم بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های این کمپانی‌ها است. شاید در آینده نزدیک با جایگرینی مدل Olympus E-1 ( که مدلOlympus EP-1 و یا Olympus E-3 برای جایگزینی در نظر گرفته شده است و بزودی به بازار جهانی ارائه می‌شود)، این شرکت سهم بیشتری از بازار را به دست بیاورد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در حال حاضر 7 مدل توسط الیمپوس و 1 مدل ماتسوشیتا ( پاناسونیک ) و یک مدل توسط لایکا عرضه می‌شود. با توجه به تبلیغات و هزینه ای که برای این سیستم توسط این کمپانی ها انجام می‌شود، به نظر می‌رسد که بسیار به آینده این سیستم امیدوار هستند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ram1600
27-08-2007, 20:05
دوستان نوشتن و نشان دادن عکس از دوربینی با اسم باعث تبلیغ اون نیست و اینکه شرکتهای دیگراین سیستم ها رو ندارن

ram1600
27-08-2007, 22:01
ده اشتباه رايج در عکاسی ديجيتال –


قبل از اينکه با سر به درياي عکاسي ديجيتال شيرجه برويد، خيالتان راحت باشد که قبل از شما کسان بسياري شيرجه رفته اند و سرشان به سنگ خورده است! آنها اشتباهاتي مرتکب شده و درسها از آن گرفته اند که نتايج تجربيات آنها در اختيار شما است. البته اين بدان معني نيست که ديگر شما مرتکب هيچ اشتباهي نخواهيد شد، ولي شما مي توانيد از اشتباهات رايج تازه کاران مشتاق عکاسي ديجيتال پرهيز نماييد. براي شما ده مورد از اشتباهات مرسوم را در اينجا ليست کرده ام که مي توانيد براي مواجه نشدن با آنها از هم اکنون چاره انديشي نماييد.


1-دوربين شما دقت کافي يا مشخصات فني مناسب ندارد.
قبل از خريد دوربين ديجيتال، خوب در مورد هدف و نحوه استفاده از آن در حال حاضر و در آينده فکر نماييد. اگر هدفتان از خريد دوربين چاپ عکسهايي در اندازه 10*8 يا بزرگتر است، از خريد مدلهاي با رزولوشن پايين خودداري کنيد. همينطور اگر کارتان نياز به اتصال فلاشي قوي دارد دوربينتان حتما بايد داراي محل نصب فلاش خارجي باشد (که اکثر دوربين هاي ديجيتال ندارند). يک ليست از مشخصاتي که دوربين تان بايد داشته باشد بنويسيد و هنگام خريد دوربين از آن براي انتخاب دوربين مناسب استفاده کنيد.



2- عکاسي با رزولوشن پايين
براي جاي دادن عکسهاي بيشتر روي يک کارت حافظه اين است که دوربين را روي رزولوشن پايين تر از حداکثر تنظيم نماييد. اين کار خوب است ولي تا زماني که عکسي ديدني که بخواهيد از آن پرينت بزرگي بگيريد، نگرفته باشيد. پايين آوردن رزولوشن يک دوربين استفاده از عکسهاي آن را محدود مي کند و امکان گرفتن يک پرينت بزرگ و دقيق را از آن مي گيرد. مگر آنکه شما کاملا مطمئن باشيد که عکسهايي که مي گيريد فقط براي نمايش روي وب، ايميل کردن يا براي استفاده رزولوشن پايين ديگري مورد استفاده خواهد بود. اگر اينطور است تنظيم را در حالت Jpeg يا Tiff در فشرده ترين حالت قرار دهيد. اگر عکسي زيبا و مهم به دست آيد شما بي نهايت خوشحال خواهيد شد. در مورد رزولوشن بايد بيشتر بياموزيد.



3- تمام شدن باتري در شرايط حساس
دوربين هاي ديجيتال به توان الکتريکي، آنهم به مقدار زياد نياز دارند. هيچ چيز نا اميد کننده تر از اين نيست که براي گرفتن صحنه اي حساس شاتر را فشار دهيد و علامت يا صداي تمام شدن باتري و خاموش شدن دوربين را ببينيد. براي اطمينان از آماده بودن دوربين در شرايط حساس از شارژ کامل باتريها اطمينان حاصل نماييد و حتما باتري يدکي همراه خود داشته باشيد. باتريها را بايد خوب بشناسيد.



4- ته کشيدن حافظه در شرايط حساس
دوربين هاي ديجيتال همراه يک کارت حافظه فروخته مي شوند. ولي معمولا اين مقدار حافظه فقط براي گرفتن چند عکس با کيفيت متوسط کافي است. در نظر بگيريد که تصميم داريد که چند عکس بگيريد و اطمينان حاصل نماييد که کارت حافظه با ظرفيت کافي همراه داريد. بالاترين حافظه اي را که جيبتان اجازه مي دهد بخريد و يا اگر ارزانتر در مي آيد چند حافظه کم ظرفيت تر بخريد و خيال خودتان را راحت کنيد که در شرايطي گير نخواهيد کرد که تاسف از دست دادن منظره ها و يا صحنه هاي تکرار نشدني را بخوريد.



5- در آوردن نابجاي کارت حافظه
براي گرفتن عکس در دوربين ديجيتال مراحلي بايد طي شود که در انتهاي آن ثبت تصوير روي کارت حافظه قرار دارد. اين پروسه چند ثانيه طول مي کشد. اگر در حالت عکسبرداري پي در پي سريع عکس گرفته باشيد اين پروسه طولاني تر هم خواهد شد. اين مساله که قبل از خارج کردن کارت حافظه از دوربين فرصت کافي براي ضبط تصوير را بدهيد بسيار ضروري است. اگر در حين اين عمليات کارت حافظه را بيرون بکشيد ممکن است عکسها را از دست بدهيد. دوربين هاي ديجيتال داراي نمايشگري است که در حين ضبط تصوير چشمک مي زند. قبل از انجام هر کاري روي کارت مطمئن شويد که چشمک زدن اين لامپ قطع شده باشد. حتما عادت نماييد که قبل از خارج کردن کارت حافظه دوربين را خاموش کنيد.

ram1600
27-08-2007, 22:04
ده اشتباه رايج در عکاسی ديجيتال – قسمت دوم

6-گرفتن عکس از صحنه هاي سريع
خوشبختانه امروزه دوربين هاي ديجيتال بيشتري در حال نزديک شدن به سرعت پاسخ فيلم هاي عکاسي هستند. به بيان ساده به مجرد فشار دادن شاتر عکس گرفته مي شود. ولي متاسفانه خيلي از مدلها هنوز کند بوده و آنچه که در مانيتور آن نمايش داده مي شد هماني نخواهد بود که در عکس ثبت مي شود. اگر دوربين شما چنين است دو راه براي فائق آمدن بر آن وجود دارد. اول آنکه خود را عادت دهيد بدون اينکه وابسته به تصوير نشان داده شده در مانيتور باشيد، بر اساس تجربه بهترين زمان فشار دادن شاتر را به دست آوريد. دوم اين که روي سوژه هاي ساکن نحوه قفل کردن فوکوس دوربين تان را ياد بگيريد. در شرايطي که مي خواهيد از جسم متحرک و يا صحنه سريعي عکس بگيريد از قبل فوکوس را روي فاصله مناسبي قفل کنيد. چون هنگامي که فوکوس انجام شده باشد با فشردن شاتر بلافاصله عکس گرفته مي شود.

7- عکس گرفتن از صحنه هاي سريع در مد عکس تکي
اگر تنظيم دوربين شما روي مد عکس تکي تنظيم شده باشد بعد از گرفتن عکس تا زمان آماده شدن براي عکس بعدي زماني طول مي کشد که به علت ثبت اطلاعات عکس روي کارت حافظه است. ممکن است دوربين در طي اين زمان با نشان دادن عکس گرفته شده شما را سرگرم نمايد. اين مد براي گرفتن عکس از سوژه هاي ثابت مناسب مي باشد.
ولي هنگامي که مي خواهيد از سوژه هاي در حال حرکت عکس بگيريد بايد تنظيم دوربينتان را تغيير دهيد. در بعضي دوربين ها مي توانيد نمايش تصوير بعد از گرفتن عکس را غير فعال نماييد که باعث سريعتر شدن زمان آماده شدن براي عکس بعدي مي شود. در بعضي از دوربين ها نيز مي توانيد مد گرفتن چند عکس متوالي را فعال نماييد که قبل از اينکه دوربين به ثبت تصاوير بپردازد چند عکس مختلف مي توانيد بگيريد.

8- مديريت نامناسب عکسها
در باره اين موضوع قبلا هم صحبت شده است. شما براي اينکه حداکثر بهره را از دوربين تان ببريد بايد روند کاري منظمي شامل گرفتن عکس، انتقال به کامپيوتر، نگهداري و مرتب کردن منطقي عکسها و گرفتن کپي پشتيبان روي CD را رعايت نماييد. ممکن است عادت دادن خودتان به انجام دقيق اين کارها کمي مشکل باشد، ولي اين کار ضامن استفاده درست و بدون اشتباه از عکسهايتان مي باشد.

9- انتظار اصلاح عکسها با نرم افزارهاي ويرايش تصوير
در بعضي از فيلم ها پليسي ديده ايد که از عکسي که کاملا تار است چگونه عکسي واضح از صورت مجرم تهيه مي کنند و يا عکسي غير واضح در شب را به عکسي روشن مثل وسط روز تبديل مي نمايند. زياد جدي نگيريد. اين قدرت اسرارآميز کامپيوترها زاييده قوه تخيل کارگردان فيلم است.
با استفاده از يک نرم افزار ويرايش تصوير خوب مثل فتوشاپ مي توان تصوير رنگ پريده زير نور فلورسانت را بهبود داد، قرمزي چشم را اصلاح کرد، روشنايي و کنتراست را بهتر نمود و کارهايي از اين قبيل، ولي در قدرت و کيفيت کار محدوديت هايي وجود دارد. بعضي اشکالات هستند که با هيچ نرم افزاري قابل برطرف شدن نمي باشند.

10- ضبط روي عکس اصلي
ممکن است شما در حال تجربه کردن يک نرم افزار ويرايش تصوير و امتحان جلوه هاي عجيب و غريبي که بر روي تصوير و رنگها ايجاد مي کند باشيد. کارهايي که انجام مي دهد بسيار جالب است و شما مي خواهيد ادامه کار را بعدا انجام دهيد. کليد Ctrl-S را مي زنيد و عکس ضبط مي شود.
شما نمي خواستيد اينطور شود، ولي اکنون عکس اصلي با عکس تغيير داده شده شما جايگزين شده است و ديگر وجود ندارد. هميشه يادتان باشد قبل از شروع کار با چنين نرم افزارهايي بااستفاده از Save as يک کپي از تصوير اصلي تهيه نموده و روي آن کار کنيد.

ram1600
27-08-2007, 22:07
نکاتی مهم در عکاسی ديجيتال برای تازه کارها

اگر خوش بحالتان شده و يک دوربين ديجيتال جديد خريده ايد، مبارکتان باشد و اصلا نترسيد! براي استفاده از دوربينتان ليستي از چيزهايي که بايد در مورد آن بدانيد را تهيه کرده ام که به شما در استفاده صحيح از دوربينتان کمک مي کند.

- حافظه دوربين:
اگر حافظه دوربين تان فقط همان 8 يا 16 مگابايتي است که همراه با دوربينتان فروخته شده خريد يک حافظه حداقل 128 MB را در صدر ليست خريد هايتان بگذاريد. اگر 256 MB باشد که چه بهتر. اين خريد را در اولين فرصت و يا با اولين پول زبان بسته ای که گيرتان افتاد انجام دهيد که تاخير بای نحو کان جايز نيست!

- عکسهاي ضميمه ايميل را کوچک کنيد:
اگر مي خواهيد عکسهاي دوربين تان را براي دوستان و آشنايان ايميل کنيد، دانلود کردن يک عکس يک مگابايتي را به آنها تحميل نکنيد مگر اين که قصد آزار آنان را داشته باشيد که آن حرف ديگری است. اگر بلد نيستيد هر چه سريعتر روش کوچک کردن عکسها به اندازه 480*640 و يا 240*320 را ياد بگيريد و از آنها در ايميل استفاده کنيد. با ساده ترين نرم افزارهای گرافيکی نيز اين کار ممکن است.

- ساعت دوربين را تنظيم کنيد:
يکي از توانائيهاي بسيار جالب دوربين هاي ديجيتال نگهداري اطلاعات عکس از جمله تاريخ و ساعت همراه با عکس مي باشد. اين اطلاعات در فايل عکس ذخيره مي شود و بنابر اين همواره اطلاعات جالبي از زمان و شرايط عکس برداري در اختيار خواهيد داشت. اين اطلاعات مفيد و ارزشمند را از دست ندهيد.

- به آرشيو عکسهايتان سر و سامان دهيد:
با داشتن دوربين ديجيتال بعد از مدت کوتاهي کامپيوترتان پر از عکسهاي مختلف خواهد شد که براي پيدا کردن يک عکس خاص مجبور مي شويد يک عالمه عکس را مرور نماييد. شايد اخر هم موفق به پيدا کردن عکس مورد نظر خود نشويد!! (بقول معروف شتر با بارش در کامپيوترتان گم می شود). براي جلوگيري از اين مشکل اول از همه عکسها را بر طبق زمان و رويدادها در دايرکتوريهاي مختلف قرار دهيد و از نرم افزارهاي آلبوم عکس موجود براي دسته بندي و مديريت عکسهايتان استفاده کنيد. قبل از اينکه دير شود به اين نصيحت وبلاگانه من گوش داده و اين کار را بکنيد.

- تنظيم هاي پيش فرض دوربينتان را مطابق سليقه خودتان تغيير دهيد:
بيشتر دوربين ها براي نحوه گرفتن عکسها تنظيم هايي را در اختيار کاربر قرار مي دهند. پيشنهاد من اين است که بالاترين رزولوشن، بهترين کيفيت (فشردگي کمترJPEG)، تراز سفيدي گرم (ابري) و فلاش خاموش را به عنوان تنظيم هاي پيش فرض دوربينتان انتخاب کنيد.

- عکس بگيريد!:
اگر براي عکاسي کمي وقت صرف کنيد از سرعت عادت کردن با همدم جديدتان تعجب خواهيد نمود. يک عالمه عکس بگيريد. از هر چه و هر جا که بنظرتان جالب بود عکس بگيريد. از دوربينتان لذت ببريد. بعد ازمدت کوتاهي بقول قديميها دوربينتان مثل موم در دستانتان جاي خواهد گرفت... حالا از اين موم هر شکلي که مي خواهيد مي توانيد بسازيد.

ram1600
27-08-2007, 22:12
آشنايي با تكنيك پانينگ (افقي چرخاندن دوربين)
تصاوير و نوشته ها از پيتر بارگ


چه فرزند شما باشد كه به تازگي راه رفتن را ياد گرفته، يا اسبي باشد كه در ميدان اسب‌سواري چهارنعل مي‌تازد، يا ماشيني باشد كه با سرعت در مسيري حركت مي‌كند، شما مي‌توانيد شانس خود را براي گرفتن عكس هايي شفاف افزايش دهيد مشروط بر آنكه با تكنيكي ساده بنام پانينگ آشنا باشيد.
تلاش براي عكاسي از هر گونه سوژه متحرك بدون داشتن اندك دانشي از سرعت‌هاي شاتر نتايجي نااميدكننده براي شما به ارمغان مي‌آورند. اين تصاوير معمولا يا با سوژه‌اي غير قابل تشخيص تار مي‌شوند يا سوژه اساسا در تصوير وجود نخواهد داشت چون به محض فشردن دكمه شاتر، سوژه از قاب تصوير خارج شده است.
چنانچه به نكات ذيل توجه كنيد براين مشكلات رايج دنياي عكاسي اكشن غلبه خواهيد كرد.
تمامي دوربين ها با استفاده از كنترل هاي ديافراگم و سرعت شاتر، مقدار نوري كه به فيلم يا حسگر مي رسد را تنظيم مي‌كنند. ديافراگم مقدار نوري كه وارد دوربين مي‌شود و سرعت شاتر مقدار زماني كه نور به سطح فيلم تابانده مي شود را كنترل مي‌كنند. در اينجا سرعت شاتر است كه ما براي تكميل تكنيك پانينگ خود از آن استفاده مي‌كنيم.

سرعت شاتر به صورت كسرهايي از ثانيه اندازه گيري مي‌شود. سرعتي پايين اي بسا 1/15 (يك پانزدهم) ثانيه يا آهسته تر باشد و سرعتي سريع ممكن است هر سرعتي بالاتر از 1/125 (يك يكصدوبيست و پنجم) در نظر گرفته شود. براي عكاسي از سوژه هاي در حال حركت چندين گزينه در اختيار داريد. بديهي ترين آنها انتخاب سرعت شاتري سريع براي تثبيت يا فريز كردن سوژه است. چنانچه سرعت شاتر سريعتر از سرعت سوژه باشد احتمالا آن را در مسيرش متوقف مي كنيد اما اين گزينه يك نقطه ضعف دارد. اگر ماشين در حال حركتي را در مسيرش متوقف كنيد ايستا به نظر خواهد آمد و فاقد تأثير خواهد بود. تكنيك بهتر انتخاب سرعتي آهسته تر و ردگيري سوژه به هنگام عكاسي است. اين كار پانينگ نام دارد.
پانينگ تكنيكي قوي براي عكاسي اكشن است و اگر دقيق انجام شود سوژه اصلي شفاف و پيش زمينه تار خواهد بود. رمز كار ردگيري سوژه است به هنگامي كه از مقابل شما عبور ميكند و تداوم آن همچنانكه دكمه شاتر را فشرده ايد تا حتي پس از آنكه عكس را مي گيريد.
چنانچه با همان سرعت سوژه به صورت افقي بچرخيد تصوير به شكل شفاف در مقابل پيش زمينه تار جالبي ظاهر خواهد شد. براي اطمينان از كسب نتيجه اي خوب پاهاي خود را ثابت نگاه داريد و نيم تنه بالايي خود را با دنبال كردن سوژه بچرخانيد. دوربين خود را در نقطه اي كه سوژه تان عبور خواهد كرد فوكوس كنيد تا مطمئن شويد كه تصويري شفاف خواهيد گرفت. همچنين مطمئن شويد كه پيش زمينه خيلي نوراني نيست و سايه ندارد چرا كه باعث ايجاد اثراتي اشباح مانند يا رگه هايي از نور در تصوير خواهد شد. پيش زمينه اي تاريكتر بهتر است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سرعت شاتر صحيح را بدست آوريد – در اين مورد حدود 1/15 (يك پانزدهم) ثانيه و پيش زمينه بلور خواهد بود چرخها تا حدي بلور شده اند و ماشين شفاف است و در حال حركت به نظر مي رسد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اينجا سرعت سريعتر 1/60 ( يك شصتم) ثانيه مورد استفاده قرار گرفته است، من مي‌توانستم با سرعتي حدود 1/8 تا 1/15 ثانيه اين كار را انجام دهم اما مي خواستم ترشحات آب شفاف به نظر برسند.

بسته به سرعت و فاصله سوژه از سرعت شاتري ميان 1/8 (يك هشتم) و 1/125 (يك يكصدو بيست پنجم) استفاده كنيد. شاتر را زماني فشاردهيد كه سوژه به نقطه مياني در طي مسير پانينگ (چرخش افقي) شما ‌رسيده است تا اطمينان يابيد سوژه در بهترين وضعيت قرار دارد و تلاش كنيد تا بدون بالا و پايين كردن دوربين كه منجر به تار شدن سوژه مي شود سوژه را ردگيري كنيد. بسياري از دوربين‌هاي خودكار يك override دارند بنابر اين شما مي توانيد به طور دستي سرعت شاتر را تنظيم كنيد. در غير اين صورت ممكن است مجبور شويد از يك ***** تراكم خنثي (Neutral Density) براي كاهش مقدار نوري كه به فيلم مي‌رسد استفاده كنيد. براي دوربين‌هاي كامپكت مي‌توانيد ورقي از ژل نوررساني (Lighting Gel) ND تهيه كنيد و آن را به اندازه لنز دوربين بريده و بر روي آن بچسبانيد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ردگيري سوژه اي كه در خط مستقيم قرار ندارد به هنگام پانينگ نيازمند مراقبت است. در اينجا من مجبور بودم سوژه را در قوسي ردگيري كنم كه توسط تاب ساخته شده بود تا مطمئن شوم كه سوژه شفافتر از پيش‌زمينه است. سرعت 1/4 (يك چهارم) در اينجا مورد استفاده قرار گرفته و حسي بي نظير از حركت خلق كرده است.
چنانچه از دوربين ديجيتالي استفاده مي كنيد كه هم منظره ياب LCD و هم منظره ياب نوري دارد از منظره‌ياب نوري آن استفاده كنيد چراكه هنگام دنبال كردن سوژه در اين سرعت LCD بربده بريده به نظر مي‌رسد و ردگيري دقيق سوژه را مشكل مي‌سازد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اينجا سه نمونه از چيزهايي كه مي توانند باعث اشتباه شوند نشان داده شده است. بالا سمت چپ نگاهي ايستا به ماشيني را نشان مي دهد كه ناشي از سرعت خيلي زياد شاتر است. در وسط به چيزهايي دقت كنيد كه ميتوانند وارد مسير پانينگ شما شوند. در اينجا درختچه راه ديد را بسته است. تصوير بالا سمت راست از LCD دوربين ديجيتال استفاده شده است. اين مطلب به اضافه پاسخ كاربر (عكاس) و تاخير ناچيز شاتر باعث از دست دادن حركت شده است.
تكنيك ديگري كه مي توانيد امتحان كنيد همزماني آهسته فلاش است كه در آن از سرعت پايين شاتر و فلاش استفاده مي‌كنيد. فلاش به محض زده شدن سوژه در حال حركت را منجمد مي كند و سرعت طولاني شاتر ما را مطمئن مي سازد كه پيش زمينه تار مي شود. اين تكنيك نيز نيازمند كسب سرعت مناسب پانينگ است. با سرعت بسيار آهسته همانطور كه مي بينيد رد دوچرخه هم زياد است و با پيش زمينه تار مخلوط شده است (تصوير سمت چپ). با سرعت خيلي زياد همه چيز فريزمي شود ( تصوير سمت راست). سرعت مناسب حدود 1/8 تا 1/15 ثانيه است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ram1600
28-08-2007, 23:23
سيستم تميزکننده حسگر تا چه حد درست کار مي‌کند؟
محققان سايت Pixinfo.com مقايسه جالبي بر روي سيستم تميز کننده حسگر بين چهار دوربين SLR ديجيتال که در حال حاضر از اين سيستم برخوردار هستند انجام داده اند و نتيجه خيلي جالب و البته به همان اندازه تعجب بر انگيزي بدست آوردند. آزمایشی که انجام شد بر روی چهار دوربین زیر بود:
Canon EOS 400D
Olympus E-300
Sony Alpha DSLR A-100
Pentax K10D
اما سوالي که ممکن است پيش بيايد اين است که اين سيستم تا چه حد درست کار مي کند؟
کمپاني کنون در همان ابتدا با پخش اين فيلم ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])خيال خود و مشتريانش را راحت کرد. برای آشنایی با نحوه کار سیستم تمیز کننده حسگر کنون نگاهی به این مقاله ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) در سایت عکاسی بیاندازید. سیستمی که دوربین Alpha100 سونی بکار رفته است بر خلاف سيستم تميز کننده حسگر در دوربين کنون، خود حسگر را می لرزاند و برای اینکار از ارتعاشات صوتی تقریبا معادل 100 هرتز استفاده می کند. اما بياييد نگاهي بياندازيم به آنچه در آزمايشات اين محققان گذشت. ادامه داستان را از زبان "روبرت ایرهازی"، یکی از محققان، می شنویم:
موقعی که این چهار دوربین به دست ما رسید هیچکدام حسگر تمیزی نداشتند و ما مجبور شدیم به طور دستی حسگر هر چهار دوربین را تمیز کنیم. هدف ما این بود که دوربین ها را در محیطی قرار دهیم که حسگرشان کثیف شود و بعد بررسی کنیم که سیستم های تمیز کننده حسگر در این دوربین ها تا چه حد موثر هستند. بعد از تمیز کردن حسگر این دوربین ها به طور دستی، با هر کدام از آنها یک عکس گرفتیم و نام این تصاویر اولیه را تصویر مرجع (reference) نهادیم.
مرحله دوم، مرحله کثیف کردن حسگر بود. یعنی آینه همه دوربین ها را قفل کردیم و دوربین ها را به مدت چند دقیقه به پشت خواباندیم. کمی گرد و غبار هم در هوا ایجاد کردیم تا همه حسگرها به مقدار یکسان گرد و غبار جذب کنند.
از آنجایی که Olympus E-300 و Sony Alpha DSLR-A100 اول حسگر را تمیز می کنند و بعد روشن می شوند، ما این دوربین ها همانطور خوابیده به پشت روشن کردیم. بعد با همه دوربین ها یک عکس گرفتیم بدون اینکه حتی یکبار سیستم تمیز کننده حسگرشان کار کرده باشد. اسم این تصاویر را dusting گذاشتیم.
حالا قسمت هیجان انگیز ماجرا شروع شد. دوربین ها را به حالت عادی برگرداندیم و به سیستم تمیز کننده حسگر اجازه دادیم دو بار حسگر را تمیز کند، یعنی دوربین ها را دوبار خاموش و روشن کردیم و در پایان با همه دوربین ها یک عکس دیگر گرفتیم و نام این عکس ها را 2nd cleaning گذاشتیم.
از آنجایی که با دو بار تمیز کردن شايد نشود درست قضاوت کرد، فرایند تمیز کردن را 23 بار دیگر تکرار کردیم. يعني 23 بار دوربين ها را خاموش و روشن کرديم. استدلالمان هم این بود که اگر یک سیستم تمیز کننده واقعا خوب کار می کند خوب بعد از 25 بار تست باید تاثیر خودش را نشان دهد! نام عکس هایی که در پایان این مرحله گرفتیم 25th cleaning گذاشتیم.
در پايان از دستگاه دمنده ي خودمان برای دمیدن هوا به داخل دوربین و تمیز کردن حسگر استفاده کردیم. این کار را دوبار تکرار کردیم و باز هم با دوربین ها عکس گرفتیم و نام عکس ها را 2nd blow گذاشتیم.
در نهایت هنوز هم ذرات کوچکی از گرد و خاک روی حسگر باقی مانده بود که آنها را با روش تمیز کردن دستی زدودیم و نام عکس هایی که در پایان این مرحله گرفته شد را final نهادیم.
نتیجه آزمایشات و عکس ها را در جدولی تدوین کردیم. (جدول را در اين آدرس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) ببينيد.)
و اما نتایج:
Canon EOS 400D:
از کنون بیشتر انتظار می رفت. چون CMOS به صورت ساکن شارژ شد، و این گونه شارژ شدن از افتادن ذرات گرد و غبار از سطح حسگر جلوگیری می کند. در دو دور اول غبار زدايي توسط سيستم، تقریبا دو جین از ذرات گرد و غبار زدوده شدند در حالی که بیش از 500 ذره غبار همچنان بر روی سطح حسگر باقی مانده بود و این مقادیر اصلا قابل مقایسه نیستند! بعد از دور دوم دیگر هیچ ذره غباری از حسگر دفع نشد.
اگرچه سیستم قول تمیز کردن را می دهد، اما وقتی حسگر به طور ساکن شارژ می شود فرآیند تمیز کردن موثر واقع نمی شود. ما نمي دانيم چطور می شود از شارژ شدن جلوگیری کرد و این چیزی است که کمپانی در اخبار آینده خود باید جوابگو باشد. ما تاثیر سیستم تمیز کننده حسگر در دوربین کنون را 5% (پنج درصد) تخمین زدیم.
Olympus E300:
به نظر می رسد سیستمی که المپوس معرفی کرده کاملا به درستی کار می کند. باید خاطر نشان کنیم که ذرات گرد و غبار خیلی در این دوربن کمتر دیده شدند و سیستم تمیز کننده حسگر از سه دوربین دیگر خیلی موثرتر کار کرد. ذرات غبار کمتر هستند چون حسگر کوچکتر است و ورق محافظ احتمالا نسبت به سه دوربین دیگر فاصله بیشتری از حسگر دارد.
اگرچه دور دوم غبار زدایی زیاد موثر نبود، اما حدود 30 ذره غبار از سطح حسگر دفع شد که انتظار بیشتری داشتیم. بعد از 25 دور غبارزدائی بیش از نیمی از ذرات از سطح حسگر پاک شدند. این دورین بهترین نتیجه را داشت. ما این تاثیر این سیستم تمیز کننده را 50 درصد تخمین زدیم.
Pentax K10D:
یکی از دلایلی که باعث شد دورین پنتاکس را برای این تست انتخاب کنیم این بود که در بررسی هایی که روی این دوربین انجام داده بودیم، سیستم تمیز کننده خیلی بد کار کرده بود.
بعد از دور دوم غبار زدائی، با تعجب مشاهده کردیم که ذرات غبار بیشتر از آنچه در اول بودند هستند! دلیلش می توانست جذب غبارهای ناحیه آینه باشد. اما از یک چیز مطمئن شدیم: این سیستم اصلا آنطور که گفته شده کار نمی کند. حتی پس از 25 دور غبار زدائی باز هم تمام ذرات سر جایشان بودند. به سختی تلاش کردیم تا ببینیم آیا ذره ای ناپدید شده است یا خیر، اما موفق نشدیم. بنابراین درصد تاثیر سیستم تمیز کننده پنتاکس را اینطور تخمین زدیم: صفر درصد.
بعد از استفاده از دمنده، ذرات گرد و غبار به دوجین کاهش یافت. این نشان می دهد که سطح حسگر به شکل ساکن شارژ نمی شود و این ما را ناامید تر کرد!
Sony Alpha DSLR-A100:
بعد از دیدن نتایج دوربین پنتاکس که تازه یکسال است تولید شده است، انتظار زیادی از سیستم تمیز کننده حسگر سونی نداشتیم! متاسفانه حدسمان درست بود.
دو دور اول غبار زدائی، تعداد ذرات روی حسگر را افزایش داد، دقیقا مثل چیزی که در دوربین پنتاکس دیدیم. بعد از 25 دور غبارزدائی تعداد ذرات روی حسگر دقیقا به همان اندازه قبلی بودند. تاثیر: صفر درصد.
نتیجه پایانی:
بر اساس تاثیرات سیستم تمیز کننده این رتبه بندی بدست آمد:
1. المپوس: خوب
2. کنون: ضعیف (نا امید شدیم)
3. پنتاکس و سونی: بدون استفاده (خیلی نا امید شدیم!)
اگر به دنبال دوربین هستید، سیستم غبارزدائی را به عنوان آخرین انتظارات در لیست خود در نظر بگیرید. اما اگر غبارزدائی برایتان مهم است، گزینه هایتان به دوربین های المپوس و پاناسونیک محدود خواهد شد. به لحاظ تئوری حدس ما این است که کنون نتایج بهتری نشان می دهد، البته اگر CMOS شارژ نشود. کنون باید اول راهی برای شارژ نشدن CMOS پیدا کند (اگر مشکل واقعا این است). در غیر اینصورت EOS-ICS (سیستم مجزای تمیز کننده حسگر EOS) یک نام دهن پر کن بازاریابی بیش نیست. در دوبین های سونی، پنتاکس و سامسونگ هم که انگار سیستم تمیز کننده وجود ندارد.
منبع:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

ram1600
28-08-2007, 23:29
محدوده بندي خودکار
يكي از امكانات جالب دوربينهاي ديجيتال، براكتينگ خودكار (محدوده بندي خودکار) است.البته براكتينگ خودكار نوردهي ، از مدتها قبل در دوربينهاي غير ديجيتال نيز وجود داشته است اما در دوربينهاي ديجيتال علاوه بر اين نوع، براكتينگ هاي ديگري نيز در دسترس كاربران قرار دارد.


مفهوم براكتينگ:
فهم براكتينگ بسيار ساده است.در براكتينگ چندين عكس با تنظيمات مختلف از موضوع گرفته مي شود تا حداقل يك عكس ايده آل تهيه شود.مثلا در براكتينگ نوردهي ،چند عكس با نورسنجيهاي مختلف گرفته مي شود تا يكي از آنها از لحاظ نور، عالي باشد.حال اگر اين فرآيند به طور اتوماتيك توسط دوربين انجام گردد،به آن براكتينگ خودكار (Autobracketing ) مي گويند.


انواع براكتينگ خودكار
همانگونه كه گفته شد، در دوربينهاي ديجيتال انواع مختلفي از براكتينگ خودكار وجود دارد كه در اينجا تك تك مورد بحث قرار مي گيرند.


براكتينگ خودكار نورسنجي (Exposure Autobracketing )
اين نوع براكتينگ نسبت به ساير انواع، سابقه بيشتري داشته و در دوربينهاي بيشتري نيز وجود دارد.در اين فرآيند سه فريم از موضوع، با نورسنجيهاي مختلف تهيه مي شود.در برخي دوربينها در صورت نياز ميتوان تا 5 فريم نيز از موضوع تهيه كرد.مقدار تغيير روشنايي در فريمهاي مختلف به صورت كسري از EV(Exposure Value) بيان ميشود.(مثل +0.5EV و -0.5EV )






[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نورسنجي خودكار




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نورسنجي با -0.7EV




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

نورسنجي با +0.7EV



اين نوع براكتينگ نسبتا سريع انجام مي شود.ابتدا يك عكس با نورسنجي محاسبه شده توسط دوربين تهيه مي شود.سپس يك عكس با ميزان نوردهي كمتر و يك عكس با ميزان نوردهي بيشتر از مقدار محاسبه شده ،تهيه خواهد شد.اين ترتيب ،در برخي دوربينها قابل تغيير است.مثلا ابتدا عكسي با ميزان كمتر نوردهي ،سپس عكسي با نورسنجي محاسبه شده و در نهايت عكسي با ميزان نوردهي بيشتر و يا ترتيبهاي ديگر.
در دوربينهاي غير ديجيتال ،هنگام انجام فرآيند براكتينگ خودكار نورسنجي، تنها يكي از پارامترهاي اندازه ديافراگم يا سرعت شاتر تغيير مي كند اما در دوربينهاي ديجيتال، اين فرآيند ميتواند به صورت تركيبي از تغيير هر دو پارامتر انجام شود.


براكتينگ خودكار اشباع رنگ(Saturation Autobracketing )
اين نوع براكتينگ در برخي دوربينهاي ديجيتال وجود دارد.در اين فرآيند دوربين به طور خودكار در فريمهاي مختلف،مقدار اشباع رنگ را تغيير ميدهد. اين تكنيك بخصوص در مواردي كه وسعت زيادي از عكس را آسمان آبي تشكيل ميدهد ،مفيد واقع مي شود.





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

كاهش اشباع



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افزايش اشباع



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اشباع نرمال



براكتينگ خودكار تراز سفيدي (White Balance Autobracketing )
اين نوع براكتينگ نيز فقط در برخي دوربينهاي ديجيتال وجود دارد.
در فرآيند براكتينگ اشباع رنگ، اشباع تمام رنگها تغيير مي كند اما دراين براكتينگ ،ابتدا يك عكس با تراز سفيدي خودكار دوربين گرفته مي شود ، سپس يك عكس با افزايش تون رنگ آبي و در نهايت يك عكس با افزايش تون رنگ قرمز تهيه ميگردد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افزايش تون قرمز



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افزايش تون آبي



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تراز سفيدي خودكار دوربين

براكتينگ خودكار شارپنس (Sharpness Auto Bracketing)
امروزه استفاده از اين نوع براكتينگ بيشتر شده است.به طور معمول عكسهايي كه توسط دوربين ديجيتال تهيه مي شوند،با استفاده از پردازشگر داخلي شارپ ميگردند.در برخي دوربينها امكان حذف اين فرآيند وجود دارد(براي استفاده از پردازش نرم افزاري Unsharp Masking ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])بهتر است كه اين فرآيند توسط دوربين انجام نشود).
در براكتينگ خودكار شارپنس 3 تصوير ذخيره ميشود:يك تصوير با انجام شارپنس پيشفرض،يك تصوير با شارپنس كمتر از مقدار پيشفرض ويك تصوير نيز با شارپنس بيشتر از مقدار پيشفرض دوربين.





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تصوير شارپتر



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تصوير با شارپنس كمتر



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تصوير با شارپنس معمولي

اين موضوع امكان كنترل كاملي در زمينه شارپنس فراهم مينمايد كه به خصوص در تهيه عكسهاي پرتره بسيار مفيداست :در يك تصوير شارپ پرتره،هدف تاكيد روي جزئياتي است كه در حالت معمول يا ديده نمي شوند ويا به آنها توجه نمي شود.اما يك تصوير پرتره كمتر شارپ، بيشتر طبيعي به نظر خواهد رسيد. در نهايت بسته به مورد، عكاس ميتواند از تصوير دلخواه استفاده نمايد.


براكتينگ خودكار كنتراست (Contrast Autobracketing )
در دوربينهاي غير ديجيتال،تمام تغييرات كنتراست در هنگام چاپ عكس و در تاريكخانه انجام ميشود.اما در دوربينهاي ديجيتال، كنترل ميزان كنتراست هم در دوربين و هم پس از تهيه عكس و توسط نرم افزار قابل انجام است.در فرآيند براكتينگ خودكار كنتراست، 3 تصوير( و يا در دوربينهاي حرفه اي،5 تصوير)با كنتراست كم تا زياد تهيه مي شود.





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

كاهش كنتراست



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افزايش كنتراست



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

كنتراست معمولي

تشخيص تغييرات كنتراست در تصاوير رنگي مشكلتر از تصاوير سياه و سفيد است.در تصاوير رنگي تغييرات كنتراست را بيشتر در نواحي عمق سايه ها و يا در طيف بين تاريكي و روشنايي و يا در رنگ سبز برگها مي توان تشخيص داد.(تصاوير زير)





[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

كاهش كنتراست



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

افزايش كنتراست



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

كنتراست معمولي

براكتينگ خودكار فوكوس (Focus Autobracketing)
اين نوع براكتينگ ،تكنيكي نسبتا جديد است و هنوز استفاده از آن چندان شايع نشده است.بهترين استفاده آن در مورد دوربينهايي است كه در آنها با استفاده از LCD يا منظره ياب الكترونيك(EVF ) ، فوكوس دستي انجام مي شود.چون دقت منظره ياب و LCD كم است ،گاه امكان فوكوس دقيق وجود ندارد و يا خيلي مشكل است.حتي در برخي دوربينها امكان بزرگنمايي قسمت مركزي تصوير براي فوكوس بهتر وجود دارد اما باز هم دقيق نيست.براكتينگ خودكار فوكوس مي تواند راهي باشد براي غلبه بر اين مشكل مهم.
در اين براكتينگ،ابتدا يك تصوير با نقطه فوكوس تعيين شده توسط شخص تهيه مي گردد.سپس يك عكس با نقطه فوكوس كمي دورتر و بعد يك عكس با نقطه فوكوس كمي نزديكتر گرفته مي شود.در نهايت پس از بازبيني در كامپيوتر ،عكس دلخواه تعيين خواهد شد.






[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فوكوس روي جسم وسط



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فوكوس روي جسم جلويي



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فوكوس روي جسم پشتي

منبع:
Autobracketing, Megapixel.net

ram1600
28-08-2007, 23:34
اصول عکاسي-1




از عنوان اين نوشته بر مي‌آيد که مطالبي مناسب براي تازه کارها و يا عکاسان تفنني در بر داشته باشد. اما کساني که دائما با دوربين و عکاسي سر و کار دارند نيز ممکن است بعضي وقتها با خواندن مطالبي که مدتها است در گذشت ايام از ياد برده‌اند چيزي براي يادآوري و يا حتي ياد گرفتن بيابند. کساني که در هر سال هزاران عکس مي‌گيرند اين مطالب بطور تجربي ملکه ذهنشان شده است، ولي خيلي‌ها براي به خاطر آوردن و بکار بردن اين موضوعات بايد فسفر زيادي بسوزانند!!
بيشتر عکسهايي که ما مي‌گيريم برهه‌اي از زندگي ما و اطرافمان را ثبت مي‌کند. براي اين که اين عکسها داراي روح باشند و به بهترين وجه منظور ما را برسانند نياز داريم که قوانين اوليه‌اي را رعايت نماييم و ضمنا به دانشي کامل در مورد توانائيها و محدوديتهاي دوربيني که با آن کار مي‌کنيم نياز خواهيم داشت.
همه اين مقدمات و بازار گرميها براي اين بود که بگويم در اينجا ايده‌هايي براي بهبود عکسها عنوان شده که در دوبخش شناخت دوربين و بخش اشاراتي به ترکيب بندي دسته بندي شده است.


بخش اول – شناخت دوربين
بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال با استثنائاتي داراي عملکرد ساده‌اي مي‌باشند. مطالعه دفترچه راهنما آنها مي‌تواند مفيد و حاوي نکات سودمندي باشد. راه بهتر اين است که در حين خواندن دفترچه نکات گفته شده را بطور تجربي روي دوربين آزمايش نماييد. از کار کردن با دوربين نترسيد، بدترين اتفاقي که ممکن است براي دوربينتان بيفتد اين است که باتري آن تمام شود و مجبور به شارژ مجدد آن شويد. دوربين‌هاي ديجيتال براي آموختن عکاسي از راه تجربه واقعا عالي هستند. نه فيلمي مصرف مي‌کنند و نه اينکه براي ديدن نتنيجه مجبور به منتظر ماندن براي چاپ عکس هستيد. يادگيري کار کردن با دوربين نيمي از لذت داشتن آن است.
در اينجا بعضي از مطالبي را که بايد براي تجربه کردن و مطالعه مد نظر داشته باشيد ليست کرده‌ام.


رزولوشن وفشرده سازي
يک دوربين ديجيتال بهترين تصويرش را در بالاترين رزولوشن و کمترين فشرده سازي‌اش مي‌گيرد. هر چند در زمان استفاده فرمتهاي غير فشرده زمان زيادي براي ضبط شدن روي حافظه دوربين مي‌برد و ضمنا فايل بسيار بزرگي توليد مي‌شود که بزودي حافظه دوربين شما را خواهد بلعيد. بخاطر همين فرمت JPEG با کمترين فشردگي را براي عکاسي‌هاي روزمره توصيه مي‌کنيم. در اين فرمت عکسها زمان کمتري براي ضبط شدن مي‌گيرد و نتيجه نهايي نيز تقريبا با فرمت غير فشرده قابل تشخيص نيست.
متاسفانه بيشتر دوربين ها داراي حافظه کافي براي عکاسي نيستند و بعداز خريد دوربين حتما بايد به فکر يک حافظه بالاتر باشيد.


مدهاي فلاش و تاثير پذيري فلاش
بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال براي فلاش از تنظيم خودکار استفاده مي کنند. اگر نورسنج دوربين تشخيص دهد که نور محيط براي عکاسي کافي نيست دوربين فلاش را روشن مي‌کند. بايد بدانيد که اين گزينه هميشه بهترين انتخاب نيست. د راينجا مثالهايي براي برد فلاش آورده شده که به شما کمک مي‌کند که بدانيد در هر شرايطي چکار کنيد:
- در يک اتاق خيلي بزرگ: بدون اين که سوژه اي در برد فلاش واقع شده باشد، دوربين را ثابت کنيد و فلاش را خاموش نماييد. اما اگر سوژه از 3 - 4 متر به دوربين نزديکتر بود فلاش مي‌تواند موثر باشد. گزينه ديگر استفاده از فلاش تاخيري Slow Sync است که در اين حالت بايد دوربين را روي سه پايه ثابت نماييد. در اين مد دوربين سوژه را با فلاش روشن مي‌کند و پس زمينه را با باز نگه داشتن بيشتر ديافراگم.
-در فضاي باز: دراين حالت نيز اگر سوژه در برد فلاش قرار ندارد فلاش را خاموش نماييد. استفاده از فلاش دوربين را مجبور مي‌کند که از سرعت هاي شاتر خاصي (1/30 -1/60) استفاده نمايد و اين سرعت شاتر احتمال زيادي دارد که براي منظره شما مناسب نباشد.
- آتش بازي: استفاده از فلاش براي عکاسي از منظره آتش بازي بعيد به نظر مي‌رسد که اثري در عکس داشته باشد. ولي اينطور نيست! استفاده از فلاش اين مزيت را دارد که جلوي پايين آمدن سرعت شاتر بخاطر تاريک بودن محيط گرفته شود و عکس بهتري از آتش بازي ثبت شود!
- پرتره: گرفتن عکسهاي پرتره خوب با استفاده از فلاش سرخود دوربين کار بسيار مشکلي است. حتي با استفاده از سيستم کاهش قرمزي چشم، نور فلاش بسيار تک بعدي و نامطلوب است. بجاي استفاده از فلاش سعي کنيد عکس را در نور روز يا با نور پردازي در محيط بگيريد. براي اصلاح نور از تراز سفيدي دوربين استفاده کنيد و قبل از گرفتن عکس دوربين را ثابت کنيد (روي سه پايه يا جاي ديگر). هنگامي که نور محيط براي عکس مناسب بود از فلاش اجباري براي روشن کردن سوژه و درخشان کردن آن استفاده کنيد.
- عکاسي از درون ماشين يا پنجره: اگر شيشه باز نباشد نور فلاش به درون دوربين برخواهد گشت. بهتر است آن را خاموش کنيد.


مدهاي برنامه ريزي شده
اگر دوربين شما داراي مدهاي برنامه ريزي شده و يا اوليتهاي شاتر و ديافراگم مي باشد استفاده صحيح از آنها را ياد بگيريد.
يک مد برنامه ريزي شده استاندارد معمولا کنترل بهتري از حالت اتوماتيک دوربين براي آن شرايط خاص فراهم مي‌نمايد. خيلي از دوربين ها داراي انتخاب جبران نوري و تراز سفيدي هستند، ولي در مد اتوماتيک نمي‌توان از آنها استفاده نمود.
- اولويت ديافراگم: اجازه کنترل بر روي عمق ميدان را براي عکاس فراهم مي کند. (عمق ميدان محدوده شارپنس تقريبا مناسب عکس در يک ديافراگم خاص مي‌باشد). هرچه ديافراگم بازتر باشد (عدد F کوچکتر نظير f1.8 يا f2.8) عمق ميدان باريکتر است. و هر چه ديافراگم بسته تر باشد (عدد f بزرگتر f8 يا f11) عمق ميدان پهن‌تر است. مي‌توان از اولويت ديافراگم براي مات کردن پشت زمينه نامناسب عکس استفاده کرد يا از شارپ بودن صحنه از سوژه تا پشت زمينه مطمئن شد.
- اولويت شاتر: امکان کنترل سرعت شاتر را فراهم مي‌کند. در صحنه‌هاي داراي حرکت بايد از سرعت بالاتر شاتر براي ثابت کردن سوژه متحرک استفاده نمود.


کنترل‌هاي ويژه
بيشتر دوربين‌ها داراي کنترل‌ها و گزينه‌هاي اضافي هستند. مهمترين اين کنترل‌ها عبارتند از:
- جبران نوري : براي اصلاح يا تغيير نورسنجي دوربين استفاده مي‌شود. اين گزينه تا حدودي پيچيده به نظر مي‌رسد ولي در واقع اينطور نيست. سيستم نورسنجي دوربين همواره در حال کار است و سازندگان مي‌دانند که اين سيستم در شرايط خاص بدرستي عمل نمي‌نمايد. مثلا سوژه‌هاي سفيد و منعکس کننده نور باعث کم نور شدن عکس مي‌شوند. بنابر اين مي‌توان با يک جبران نوري مثبت عکس را اصلاح نمود.
- تراز سفيدي: براي کنترل رنگ سفيد در عکس و درنتيجه کيفيت ساير رنگها درنظر گرفته شده است. بيشتر دوربين ها براي نور روز تنظيم شده‌اند، بنابر اين بعضي نورها باعث خارج شدن تراز رنگ سفيد و در نتيجه شيفت ساير رنگها و غير طبيعي شدن آنها مي‌شود. يک مثال خوب براي اين مورد لامپهاي فلورسنت هستند که در بيشتر مکانهاي تجاري استفاده مي‌شوند و باعث آبي شدن همه چيز مي‌شوند. معمولا تنظيم نور دوربين بر اساس نوع نور محيط به رها کردن دوربين در مد اتوماتيک ترجيح داده مي‌شود.
- نورسنجي: در بيشتر مواقع نورسنج استاندارد دوربين خوب کار مي‌کند. ولي ممکن است در شرايطي اين تنظيم مناسب نباشد. در بيشتر دوربينهاي ديجيتال امروزي يک گزينه و يا بيشتر براي نورسنجي وجود دارد. گزينه نورسنجي نقطه اي Spot meter نور را (ديافراگم و شاتر) را بر روي ناحيه کوچکي از کادر تنظيم مي‌کند. در بعضي مدلها مي‌توان گزينه‌اي را انتخاب نمود که نقطه نور سنجي با نقطه فوکوس روي هم بيفتد. نورسنجي متوسط گيري مرکزي دو ناحيه در کادر را درنظر مي‌گيرد، يک ناحيه دايره‌اي در مرکز و يک ناحيه در بقيه کادر. معمولا نتيجه به دست آمده از اين دو ناحيه به صورتي با هم ترکيب مي‌شود که اهميت ناحيه وسط از اطراف آن بيشتر باشد.
- زوم اپتيکال و ديجيتال: اگر دوربين شما فقط زوم ديجيتال دارد و يا يک زوم اپتيکال و يک زوم ديجيتال، د رمورد فرق بين اين دو نوع زوم که قبلا در مورد آنها به تفصيل صحبت کرده‌ايم مطالعه کنيد. اگر فقط زوم ديجيتال داريد زياد روي آن حساب نکنيد.

ram1600
28-08-2007, 23:35
اصول عکاسی -2
بخش دوم- موارد مهم در ترکيب بندي
يک ترکيب بندي خوب با اصول اوليه آن شروع مي‌شود. قرار دادن درست سوژه در کادر حياتي است و يکسري قوانين ساده مي تواند کمک زيادي در اين مورد نمايد. بسته به اين که سوژه يک منظره ، يک شخص يا شئ و يا اينکه کادر افقي يا عمودي است، ترکيب بندي فرق مي کند. در بعضي شرايط بايد به بعضي از قوانين ترکيب بندي کمتر و در بعضي موارد بيشترتوجه کرد.
هر عکسي بايد –علت وجودي – داشته باشد واگر اين علت براي گيرنده عکس مشخص نباشد چه انتظاري از بيننده داريد که از عکس چيزي بفهمد؟ بيشتر مردم براي منظورهاي خاصي نظير يادگاري از چيزي داشتن، ثبت يک لحظه تکرار نشدني، ثبت يک موقعيت استثنايي، شکار يک سوژه زيبا يا جذاب و ... عکس مي‌گيرند. براي اينکه عکس معني داشته باشد بايد اصولي را در آن رعايت کرد:
-افقي و عمودي: شما دنيا را با زاويه نسبت به افق نمي‌بينيد، بنابر اين به غير از شرايطي که تعمدا اين کار را مي کنيد از آن پرهيز نماييد. افق را در کادرتان تنظيم نماييد. منظره يک ساحل کج که انگار آب دريا در حال ريختن از يک ور عکس مي‌باشد براي بيننده جالب نيست. براي تراز کردن دوربين يک خط افقي مثل خط آب دريا را در نظر گرفته و دوربين را بالا برده و بچرخانيد تا خط پايين کادر موازي خط افقي شود، سپس دوربين را بدون اينکه تغيير وضعيت دهيد پايين اوريد تا خط آب کمتر از2/1 و بيشتر از 3/1 کادر افقي عکس را اشغال نمايد و آسمان بقيه کادر را. يادتان باشد هيچگاه خط افق را در وسط کادر قرار ندهيد.
بعضي دوربين‌ها براي سادگي شبکه‌اي افقي عمودي را روي مانيتور نشان مي دهند. اگر دوربين شما چنين امکاني دارد استفاده از آن براي بالا بردن دقت و کاهش زمان مناسب است.
-هر چند تکنيکي که بالا شرح داده شده بود براي منظره‌اي مثل دريا مناسب است، ولي براي منظره يک آبگير يا بندرگاه مناسب نيست. مثلا ساحل آبگيرها در آنطرف درياچه قابل ديدن است و تشخيص سطح افقي در آنها مشکل است. در چنين شرايطي دنبال يک خط عمودي بگرديد. در کادر عکس نگاه کنيد و هر جا که يک خط عمودي يافتيد کادر عکس را با آن نقطه تراز نماييد.
عکاسي از سوژه‌هاي عمودي مشکل تر است. ايجاد حالت پرسپکتيو توسط لنز دوربين مي‌تواند کاملا گيج کننده باشد. مي‌توان به اجزاء عمودي در منظره توجه کرد و کادر را در اطراف آنها حرکت داد تا مطمئن شويم لبه عمودي کادر واقعا با خط عمودي موازي است. بخصوص عکاسي از مناظر شهرها مشکل است و براي تصميم گيري درباره اين که کدام خط واقعا عمودي است بايد دقت بيشتري به کار برد. با تنظيم کادر بر روي نزديکترين و بزرگترين ساختمان در کادر به احتمال زياد بقيه ساختمانهاي واقع در دوردست تصوير از تراز خارج خواهند شد. با يک نگاه کلي در تصوير مي‌توان از اين اشتباه پرهيز کرد.
اگر باز هم تصوير کج به نظر مي‌رسد بايد زاويه دوربين را تغيير داد و يا حتي موقعيت عکاسي را عوض کرد.
يک نکته: بعضي مواقع مناظر خيابان از ميان خيابان به بهترين وجه گرفته مي‌شود، با گرفتن عکس از امتداد جاده پرسپکتيوي زيبا و طبيعي خواهيم داشت (البته به شرطي که قبل از تمام شدن عکاسي زير چرخهاي يک تريلي روي جاده پهن نشده باشيد!!)


از اجزاء شلوغ کننده در کادر پرهيز نماييد
اجزاء شلوغ کننده عکس به چند طريق ايجاد مي‌شوند. اين اجزاء ممکن است مردم، حيوانات يا اشيائي باشند که بطور ناخواسته در کادر قرار مي‌گيرند و حتي ممکن است بخشي از سوژه را بپوشانند، عدم تناسب رنگي ايجاد نمايند و يا نامتناسب با سوژه و موضوع عکس باشند. بعضي از اين مزاحمتها را براحتي مي‌توان کنترل نمود و بعضي را نمي‌توان کاري کرد:
- توريستهاي سرگردان، پياده‌ها، احشام يا خودروها: کاري نمي توان کرد. بايد صبر کنيد (صبور باشيد!) تا هر وقت دلشان خواست از کادر مورد نظر شما خارج شوند! مي‌توان با تغيير موقعيت يا نزديکتر شدن به سوژه بعضي از اشياء ساکن را از کادر خارج کرد يا با استفاده از زوم کردن يا بريدن کادر بعد از عکاسي مشکل را حل نمود.
- از اجزاء مزاحمي که خودتان ايجاد کرده ايد دوري کنيد: خيلي از دوربين ها مي توانند ساعت و تاريخ را روي عکس اضافه نمايند، تا جايي که برايتان لازم نيست از استفاده از آن خودداري نماييد. با اضافه کردن تاريخ و ساعت روي عکس چيزي به عکس شما اضافه نمي شود و حذف کامل آنها بعد از گرفتن عکس کاملا ممکن نيست. بعلاوه اطلاعات عکس در بخش متاديتا EXIF عکس ثبت مي شود که نياز استفاده از تاريخ و زمان بر روي عکس را از بين مي برد.


نقطه فوکوس
نقطه فوکوس عکس بسيار مهم است:
- مطمئن شويد که فوکوس کامل روي سوژه انجام گرديده است: معمولا بايد سوژه مهمترين بخش تصوير بوده و نگاه بيننده به سمت آن کشيده شود، اما نيازي نيست که در مرکز عکس واقع باشد. با استفاده از قفل فوکوس کاري کنيد که فوکوس بجاي مرکز تصوير روي سوژه انجام شود. –سوژه را در ميان کادر قرار دهيد، فوکوس را روي سوژه انجام داده و دکمه شاتر را تا نيمه بفشاريد، وقتي مستطيل ميان مانيتور سبز شد فوکوس انجام شده و تا هنگامي که دکمه را رها نکنيد فوکوس در همان وضعيت باقي مي‌ماند، اکنون کادر بندي مورد نظر را انجام داده و دکمه را تا آخر بفشاريد تا عکس گرفته شود.
- پرتره: روي چشم‌ها فوکوس کنيد، اگر دوربين زوم اپتيکال دارد براي کادر بندي سوژه از آن استفاده نماييد. اگر دوربين اولويت ديافراگم دارد، يک ديافراگم باز انتخاب نماييد تا پس زمينه سوژه مات شود و اگر ندارد ممکن است يک مد مخصوص پرتره داشته باشد. اين مد بطور خودکار از يک ديافراگم باز استفاده مي‌نمايد. اگر تنها فلاشي که داريد همان فلاش سر خود دوربين است آنرا خاموش کنيد و از نور يک پنجره يا نورهاي غير متمرکز محيط استفاده نماييد.
اگر فلاش تنها انتخاب شما براي نور است از قرار دادن سوژه در نزديکي ديوار يا هر سطح تخت ديگر پرهيز نماييد، زيرا يک سايه خشن در کنار سوژه روي ديوار ايجاد مي‌گردد که زيبا نيست.
هنگام کادر بندي براي امتداد نگاه سوژه جايي در کادر باقي بگذاريد و هميشه دوربين را کمي به سمت پايين بگيريد که نواحي زير بيني و چانه در عکس ديده نشود.
سخن آخر: هميشه به ياد داشته باشيد، اول فکر کنيد، بعد عکس بگيريد.
چند ثانيه فکر کردن در مورد عکسي که مي خواهيم بگيريم مهمترين مرحله عکاسي است. خوبي دوربين‌هاي ديجيتال اين است که نمايي از عکس نهايي را در مانيتور مي توان ديد و خيلي راحت‌تر از دوربين‌هاي معمولي در مورد نتيجه کار نظر داد.
منبع:سایت عکاسی

ram1600
28-08-2007, 23:39
ده نکته مهم در عکاسی ديجيتال – قسمت اول
توصيه هاي Derrick Story نويسنده کتاب راهنماي جيبي عکاسي ديجيتال

شايد قبلا اين جملات را شنيده ايد: " دوربين هاي ديجيتال تمام کار را خودشان انجام مي دهند، فقط کافي است دکمه را فشار دهيد تا عکسي سحر آميز به دست آيد. هرچه دوربين بهتر باشد عکسي بهتر به دست مي آيد." آيا درست است؟ من اصلا قبول ندارم!
واقعيت اين است که شما مي توانيد با استفاده از دوربين هاي ساده اتوماتيک عکسهاي جالبي بگيريد و يا برعکس با استفاده از گرانترين دوربين نيکون عکسي بد! اين دوربين نيست که عکسي زيبا مي گيرد، عکاس است. با کمي دانش و آمادگي مي توان با انجام تنظيم هاي صحيح و استفاده از تکنيک هاي کار، با استفاده از کوچکترين دوربين ديجيتال عکسي به يادماندني گرفت.
براي کمک به شما براي گرفتن عکسهاي خوب، ده نکته در اينجا ذکر مي کنم که شما را قادر مي سازد عکسي در حد حرفه ايها بگيريد بدون اينکه پول زيادي براي خريد دوربين هاي گرانقيمت حرفه اي پرداخته باشيد.

1- رنگها را گرم کنيد.
آيا تا بحال متوجه شده ايد که عکسهايتان بعضي وقتها سرد و بي روح هستند؟ اگر چنين احساسي داريد، بدانيد که شما تنها نيستيد. تراز سفيدي (White Balance) پيش فرض براي دوربين هاي ديجيتال روي حالت اتوماتيک تنظيم شده است که براي بيشتر وضعيت ها نيز مناسب است، ولي معمولا کمي تمايل به رنگهاي سرد دارد.
وقتي در حال عکاسي از چهره و يا منظره در هواي آزاد هستيد، سعي نماييد تراز سفيدي دوربين را از حالت اتوماتيک به حالت ابري (Cloudy) تغيير دهيد. بله ابري! چرا؟ اين حالت مثل اينست که يک ***** ملايم گرم کننده رنگ را روي دوربين خود نصب کرده باشيد. د راين حالت رنگهاي قرمز و زرد قوي تر شده و تصاوير گرمتري به دست مي آيد.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در شکل (1-الف) - عکسي از جايي در نزديک کوهستان که در حالت تراز سفيدي اتوماتيک گرفته شده است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در شکل (1-ب)- با استفاده از حالت تراز سفيدي ابري و نگه داشتن يک عينک افتابي در مقابل لنز رنگها گرمتر شده اند. (دوربين Canon PowerShot S200, Program mode ).

اگر باو رنمي کنيد امتحان کنيد. در هواي آزاد چند عکس با تراز سفيدي اتوماتيک بگيريد و سپس همان عکسها را با تراز سفيدي ابري تکرار نماييد. عکسها را روي کامپيوتر منتقل نموده و در کنار يکديگر قرار دهيد و با هم مقايسه نماييد. من حدس مي زنم که شما عکسهاي گرمتر را بيشتر خواهيد پسنديد.

2- از ***** قطبي کننده (پولاريزه) استفاده نماييد.
اگر مي خواهيد به عکسهاي خود جاني ببخشيد از فيلترهاي پولاريزه استفاده نماييد. اين فيلتر، جزو لوازم واجبي است که بايد هر عکاسي براي گرفتن عکس منظره و عکاسي در هواي آزاد همراه داشته باشد. اين ***** با کاهش درخشندگي بيش از حد و حذف انعکاسهاي ناخواسته باعث به دست آمدن تصاويري با رنگهاي غني تر و اشباع تر بخصوص در آسمان مي شود.
چي؟ دوربين شما قابليت نصب ***** را ندارد؟ اصلا مهم نيست! من سالهاست که از اين حقه در دوربين اتوماتيک خودم استفاده مي کنم. اگر يک عينک آفتابي با کيفيت داريد، به سادگي از آن به عنوان ***** پولاريزه استفاده نماييد. شيشه عينک را تا جايي که ممکن است به لنز دوربين نزديک کنيد و قبل از گرفتن عکس در مانيتور دوربين ديده نشدن قاب عينک در تصوير را بررسي کنيد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل 2-الف- عکس معمولي بدون *****



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل 2-ب- همان عکس با استفاده از نگه داشتن عينک افتابي روي لنز. به بهبود رنگها و بخصوص طيف هاي عميق تر آسمان در اين عکس توجه نماييد. (Canon PowerShot S200)

براي گرفتن بهترين نتيجه طوري قرار بگيريد که خورشيد در طرف راست يا چپ شما واقع شود. اثر پولاريزه شدن هنگامي که منبع نور داراي 90 درجه زاويه با آن باشد به حداکثر مي رسد.

ram1600
28-08-2007, 23:40
ده نکته مهم در عکاسي ديجيتال – قسمت دو
3- گرفتن عکسهاي پرتره درخشان در هواي آزاد.
يکي از مشخصات بسيار جالب دوربين هاي ديجيتال که ناشناخته مانده مد fill Flash يا فلاش روشن است. با زدن فلاش هر جا که شما تشخيص دهيد بجاي اينکه هر جا که دوربين تشخيص دهد يک قدم مهم به سمت گرفتن عکسهاي عالي در هواي آزاد برداشته ايد.
در حالت فلاش روشن، دوربين ابتدا براي صحنه پشت تصوير نورسنجي مي کند و سپس به اندازه اي فلاش مي زند که پرتره مورد عکاسي شما را روشن نمايد. نتيجه يک عکس در حد حرفه اي است که همه چيز در آن داراي ترکيبي مناسب به نظر مي آيد. عکاسان عروسي از اين استفاده زيادي مي برند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] شکل 3- با گذاردن موضوع عکاسي در پشت سايه يک درخت و استفاده از fill flash هم بچه ها و هم منظره پشت بخوبي نورسنجي شده اند. (Canon G2, 250/1 , F4 ، با فلاش). وقتي به اندازه کافي با روش استفاده از فلاش در هواي آزاد آشنا شديد، چند تغيير در اين روش بدهيد و آن اينکه موضوعات عکاسي را در وضعيتي قرار دهيد که نور خورشيد موها را از طرفين و يا پشت روشن نمايد که اصطلاحا به آن نوردهي حاشيه اي گفته مي شود. يک تکنيک خوب ديگر اينست که مدل عکاسي خود را در زير سايه درخت قرار داده و با استفاده از فلاش آن را روشن نماييد. اين کار باعث مي شود که مدل عکاسي در زير سايه احساس راحتي و خنکي نموده و چشمها به علت آفتاب حالت نيمه بسته نداشته باشد. در اين حالت پرتره گرفته شده حالت راحت تري خواهد داشت.
به ياد داشته باشيد که بيشتر فلاشهاي سرخود دوربين ها حداکثر بردي در حدود 3 متر دارند. بنابر اين بايد مواظب باشيد که هنگام استفاده از فلاش در هواي آزاد فاصله اي بيش از اين نداشته باشيد.
4- مد ماکرو را از ياد نبريد!
آيا تا بحال کودکي را که براي اولين بار در علفها قدم مي زند ديده ايد که با چه دقتي براي کشف ناشناخته ها جلو و پشت پاي خود را نگاه مي کند؟ وقتي شما به زمين خيلي نزديک شويد، اجتماعي از موجودات عجيب و غريب را خواهيد ديد که تا بحال هرگز متوجه آنها نشده ايد!
براي ديدن اين شگفتيها لازم نيست در باغ يا حياط پشتي با شکم روي زمين دراز بکشيد! فقط کافي است مد ماکروي دوربين خود را فعال نموده و به جستجوي موجودات ريز دنياي اطراف خود بپردازيد. دستاورد شما از اين کار تصاويری جديد از موضوعاتي است که تا بحال عکسي از آنها نگرفته بوديد!
حتي ساده ترين شئ د رمد ماکرو جاذبه جديدي دارد. و جالبترين بخش اين داستان اين است که انجام اين کار با دوربين هاي ديجيتال بسيار راحت است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل 4- طبيعت از نزديک بسيار متفاوت و عجيب به نظر مي رسد. (Canon Powershot G2) فقط کافي است مد ماکرو که معمولا داراي ايکون يک گل است را روي دوربين خود پيدا نماييد و تا جايي که دوربينتان اجازه مي دهد به موضوع نزديک شويد. وقتي چيزي در خور توجه براي عکاسي يافتيد دکمه شاتر را تا نيمه فشار دهيد تا دوربين فوکوس نمايد . سپس با ديدن علامت فوکوس، شاتر را تا ته فشار دهيد تا عکس گرفته شود.
به ياد داشته باشيد که در مد ماکرو عمق ميدان بسيار باريکي داريد. بنابر اين روي بخشي از جسم که بيشتر براي شما اهميت دارد فوکوس کنيد و اجازه بدهيد بقيه تصوير مات شود.

ram1600
28-08-2007, 23:43
ده نکته مهم در عکاسی ديجيتال – قسمت سوم
5- اهميت خط افق را فراموش نکنيد.
بدلايلي مبهم بيشتر افراد، هنگاميکه از LCD دوربين براي عکاسي استفاده مي کنند سعي دارند که دوربين را در حالت افقي نگه دارند. معمولا نتيجه بدست آمده غروبي کج، منظره اي يک وري يا برجي کج است!
بخشي از مشکل از آنجا ناشي مي شود که دوربين شما هنگام نمايش منظره اي وسيع روي صفحه دو اينچي نمايشگر دچار کمي اعوجاج مي باشد! ممکن است درختها به چشم صاف ديده شوند، ولي روي مانيتور دوربين شما حالتي کماني داشته باشند.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل 5- براي پرهيز از اشتباه از خطوط افقي طبيعت به عنوان خطوط راهنما استفاده کنيد. در اين عکس از خط ساحلي آب براي تنظيم ترکيب عکس استفاده شده است. (Canon powershot G2).

چکار مي توانيد کنيد؟ يک کليد سحر آميز براي حل مشکل خطوط افقي وجود ندارد، ولي با در نظر داشتن چند نکته مي توان مشکل را به حداقل رساند.
اول از همه بدانيد که بايد تا جايي که ممکن است عکس خود را در حالت همتراز با افق بگيريد. اگر در کادر بندي دلخواه تصوير مشکل داريد چند عکس با تغييرات جزئي در موقعيت دوربين بگيريد. در اين حالت حتما هنگام مرور عکسها در کامپيوتر يکي از آنها درست به نظر خواهد رسيد. اکنون با انتخاب عکس درست مي توانيد ساير عکسها را حذف نماييد.
با گذشت زمان و بعد از کسب تجربه در کادر بندي صحيح افق در عکس هايتان شما خواهيد توانست تراز افقي عکسهايتان را با دقت بالايي به راحتي انجام دهيد.

6- کارت حافظه با ظرفيت مناسب بخريد.
هنگامي که براي خريد يک دوربين ديجيتال برنامه ريزي مي کنيد، خريد يک کارت حافظه اضافي را هم در بودجه خود لحاظ نماييد. چرا؟ چون کارت حافظه براي دوربين شگفت انگيز شما حکم يک کيف پر از خوراکي براي شما هنگام گرسنگي شديد را دارد!
براي يک دوربين 2 مگاپيکسلي حداقل به 64MB، براي 3MP حداقل به 128MB و براي دوربين 4MP و بالاتر حداقل به 256MB و بالاتر حافظه نياز خواهيد داشت. با اين انتخاب تقريبا مي توان مطمئن شد که بخاطر پر شدن حافظه دوربينتان از گرفتن يک عکس ديگر محروم نخواهيد شد.

7- هميشه با رزولوشن بالا عکس بگيريد.
يکي از مهمترين دلايلي که مي گويم حافظه بالا براي دوربين تان بخريد اينست که بتوانيد با حداکثر رزولوشن دوربين عکس بگيريد. اگر براي خريد يک دوربين 3MP پول خرج کرده ايد براي پولتان ارزش قائل شويد و عکس 3MP بگيريد. و با استفاده از با کيفيت ترين تنظيم فشرده سازي دوربين عکسها را ذخيره نماييد، نه با فشرده ترين حالت.
چرا نبايد با پايين آوردن کيفيت فشرده سازي و رزولوشن، تصاوير بيشتري را روي حافظه جاي داد؟ چون شما هيچگاه آگاه نيستيد که کدام عکس شما ممکن است جزو منتخب بهترين عکسهاي قرن 21 شود!! و اگر شما عکسي زيبا را با دقت 480*640 گرفته باشيد، به مفهوم اينست که فقط مي توان پرينتي به اندازه يک عکس پرسنلي از آن گرفت، نه به اندازه اي که قابل ارائه در هيچ موزه يا نشريه اي باشد.
به عبارت ديگر با ثبت تصوير با دقت 1536*2048 (3 مگاپيکسل) يا بزرگتر، شما ميتوانيد يک عکس دوست داشتني در اندازه A4 پرينت بگيريد که براحتي روي جلد مجله اي مثل تايمز را بيارايد! حتي با داشتن پيکسل اضافي مي توانيد براي اينکه به موضوع نزديکتر باشيد حاشيه هاي ناخواسته تصوير را بريده و هنوز هم به اندازه کافي دقت در تصوير داشته باشيد که پرينت مناسبي از عکس بگيريد.
نکته در اينجاست که با داشتن حافظه کافي شما مجبور به گرفتن عکسهاي کم دقت و از دست دادن يک فرصت طلائي براي گرفتن عکسي معروف و مهم نيستيد

ram1600
28-08-2007, 23:43
ده نکته مهم در عکاسی ديجيتال – قسمت چهارم
8- سه پايه مناسب را فراموش نکنيد.
من اتفاقي شنيدم که کسي مي گفت:" او بايد يک عکاس واقعي باشد. چون از سه پايه استفاده مي کند!". خوب، بهر حال استفاده کردن يا نکردن از سه پايه دليلي بر عکاس بودن کسي نيست. ولي در شرايط خاص اين موجود سه پايه لنگ دراز خيلي بدرد مي خورد!
مشکل در اين است که به همراه بردن سه پايه مثل تحمل ريگ در کفش است! معمولا سه پايه ها حجيم، سنگين، و بعضي وقتها نااميد کننده هستند و با تصور آنها عبارت "بلاي لازم" به ذهن خطور مي کند!! (حيونکي سه پايه ها!!)
ولي خبرهاي خوش نيز وجود دارد و آن توليد سه پايه هاي بسيار کوچک و جمع و جور است که در جيب جا مي شود و شما را قادر مي سازد تا در شرايط خاص دوربين خود را با آن ثابت نماييد. بدين منظور مي توانيد دوربين خود را روي يک بلندي هموار مثل ميز يا تخته سنگ گذارده و يا با استفاده از گيره يا بند اين سه پايه را به يک شاخه يا ميله ببنديد و دوربين خود را به آن متصل نماييد.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل 6- نمونه اي از سه پايه هاي کوچک و ارزان بنام UltraPod II

ممکن است شما به سه پايه اي بزرگ براي کارتان نياز داشته باشيد. براي اين منظور نيز توليداتي نظير svelte UltraPod وجود دارد که با خريد آنها از رنج خريد و حمل و نقل سه پايه هاي گران و سنگين رها مي شويد. بله، شما هم مي توانيد يک عکاس واقعي شويد!

9- از تايمر دوربين لذت ببريد
اکنون با داشتن سه پايه مي توانيد از يکي از تواناييهاي کم استفاده که تمام دوربين ها دارند، استفاده نماييد: تايمر دوربين. تايمر گرفتن عکس را با يک تاخير تا 10 ثانيه پس از فشردن شاتر انجام مي دهد و يکي از مشکلات شايع عکسها که غايب بودن عکاس است را حل مي کند.
خب اين گناه شما نيست که تاريخ نگار فعال خاندان خود شده ايد که بايد چهره منورتان از تمام عکسهاي يادگاري خانوادگي غايب باشد!! يا اينکه براي حاضر بودن در عکس مجبور شويد دوربين تان را به دست غريبه ها بسپاريد که به زمين بزنند يا از آن بدتر، با دروبين شما شروع به مسابقه دوي سرعت کنند!!
بجاي اين همه دردسر، سه پايه محترم را در آورده، تنظيم هاي لازم را روي دوربين انجام داده و تايمر دوربين را فعال نموده و عکس دلخواهتان را بگيريد. در چنين مواقعي معمولا روشن کردن فلاش براي اطمينان از نور کافي در تمام صحنه مفيد است. ضمنا مطمئن شويد که نقطه فوکوس دوربين روي يک نفر در گروه تنظيم شده باشد نه در نقطه اي در منظره پشت افراد، که در اين صورت درختاني واضح و اعضاي خانواده اي تيره و تار خواهيد داشت!
تايمرها براي شرايط ديگري نيز مناسب مي باشند. آيا به گرفتن عکس هاي زماندار هنگام عبور ماشينها در شب يا عکس از مناظر شب علاقه داريد؟ پس دوربينتان را روي سه پايه محکم کرده و با تايمر شاتر را فعال کنيد. با اين کار از لرزش ناخواسته دوربين هنگام فشار دادن شاتر روي سه پايه جلوگيري مي شود.

10- عکس آب را با حرکت آهسته بگيريد.
من از خانواده اي هستم که کمتر مي توان با عکسي هنري آنها را تحت تاثير قرار داد. يکي از استثنائاتي که اخيرا روي داد اين بود که خواهرم يک سري از عکسهايي که از آب گرفته ام را همانند يک نقاشي زيبا توصيف کرد. اين براي من يک تعريف بزرگ به حساب مي آمد!!
آنچه که او را به واکنش برانگيخت يکي از انواع عکاسي مورد علاقه من مي باشد: عکسي از آب متحرک با سرعت پايين. با پيدا کردن يک موقعيت و ترکيب مناسب از آب در حال حرکت و سپس باز نگه داشتن شاتر براي يکي دو ثانيه ، عکسي جالب که داراي منظره اي واضح و زيبا و آبي مات و متحرک است به دست مي آيد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل 7-الف



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شکل 7-ب- شما با قرار دادن دوربين روي سه پايه و کند کردن سرعت شاتر تا 1 ثانيه يا بيشتر مي توانيد منظره اي نقاشي مانند از آب متحرک داشته باشيد. (Canon Powershot G2).

شما براي ثابت نگه داشتن دوربين در طي عکاسي زماندار نياز به سه پايه خواهيد داشت و با استفاده از تايمر نتيجه بهتري خواهيد گرفت. اگر دوربين شما داراي تنظيم اولويت ديافراگم مي باشد، ديافراگم را روي f8، F11، يا F16 تنظيم نماييد. با اين کار عمق ميدان بيشتري خواهيد داشت و ضمنا سرعت شاتر پايينتر خواهد آمد.
بهتر است شاتر حدود يک ثانيه يا بيشتر باز باشد تا اثر حرکت آب به خوبي مشاهده شود. براي اين منظور بهتر است دنبال آبشارها يا جويبارهايي باشيد که در سايه قرار دارند تا بتوان زمان شاتر را در حد مطلوب کم نمود.
يک حقه ديگر اين است که از قرار دادن عينک آفتابي خود در مقابل لنز براي تاريک تر کردن منظره و بالا بردن زمان عکس برداري استفاده نماييد . با اين کار از مزيت حذف انعکاسهاي مزاحم در تصوير نيز بهره مند خواهيد شد.

سخن آخر
بيشتر دوربين هاي ديجيتال حتي دوربين هاي اتوماتيک داراي تنظيم هاي جالبي هستند. با کمي خلاقيت و نبوغ و بازي کردن با تنظيم ها و بکار بردن حقه هاي ساده مختلف مي توان عکسهايي گرفت که بيننده آن بلافاصله بپرسد:" دوربين شما چيست؟"
مي توانيد نوع دوربين را به آنها بگوييد، ولي خودتان خوب مي دانيد که اين دوربين نيست که چنين عکسهاي خوبي مي گيرد، عکاس چيره دست است!!

ram1600
30-08-2007, 14:53
کيفيت تصوير دوربين های ديجيتال
کيفيت تصوير يک دوربين ديجيتال به عوامل مختلفي از جمله کيفيت اپتيکي لنز و تراشه گرفتن تصوير، الگوريتم هاي فشرده سازي و ساير قطعات موجود در دوربين بستگي دارد. هرچند مهمترين عامل تعيين کننده کيفيت تصوير وضوح (Resolution) CCDآن است. هر چه تعداد پيکسل هاي آن بيشتر باشد، وضوح بيشتري دارد و بنابر جزئيات بيشتري را مي تواند در تصوير ثبت نمايد.
در سال 1997 وضوح دوربين هاي ديجيتال معمولي در حدود 460*480 پيکسل بود. يک سال بعد روشهاي ساخت بهبود يافت و تکنولوژي در عين ناباوري، دوربين هاي مگاپيکسلي با وضوح 1024*768 يا حتي 1536*1024 را با همان قيمت عرضه نمود. دراوايل 1999 وضوح دوربينها به 1536*1024 و تا اواسط سال به 1800*1200 رسيد. يک سال بعد پيشرفت بي امان مگاپيکسل ها قلعه 3 مگاپيکسل را تسخير کرد و به وضوح 3.34 مگاپيکسل که قادر به گرفتن عکسي با وضوح 2048*1536 پيکسل بود، رسيد. اولين مدل مصرفي دوربين هاي 4 مگاپيکسلي در ميانه سال 2001 با وضوح تصوير 2240*1680 پيکسل پديدار گشت.
در اين سطح از وضوح ديگر تعداد پيکسل ها به عنوان مهمترين مساله در تعيين کيفيت مطرح نيست و مساله اي که اهيميت بالاتري مي يابد کيفيت تصاوير است، يعني اطلاعات جمع آوري شده توسط CCD با چه دقت و کيفيتي به ADC انتقال مي يابد.
کيفيت پروسه مديريت رنگ CCDها ديگر عامل مهم در کيفيت بوده و يکي از دلايل اوليه تفاوت در تصوير خروجي دوربين هاي مختلف با CCDهاي يکسان از لحاظ تعداد پيکسل است. اين پروسه نبايد تحت تاثير روش ميان يابي که توليد کنندگان براي توليد فايل Bitmap با وضوح بيشتر از وضوح اپتيکال بکار ميبرند، قرار بگيرد. اين روش که به آن Resampling مي گويند با استفاده از اطلاعاتي که از قبل موجود است پيکسل ها را زياد مي کنند و گرچه وضوح موثر را افزايش مي دهند، اين کار منجر به کم شدن دقت (Sharpness) و کنتراست تصوير مي شود. اين روش با کمي کردن پيکسل ها و کيفي کردن آنها بر اساس ويژگي هايي که دارا مي باشند انجام مي شود. بعضي دوربينها بجاي روش استاندارد ميان يابي، که پيکسلها براي توليد تصوير بزرگتر کپي و paste مي شوند، از نرم افزاري با تکنيک هاي بزرگ کردن تصوير که نتيجه بهتري از ميان يابي مرسوم به دست مي دهد، استفاده مي کنند. در اين روش، پيکسلهاي کپي و paste شده، بر اساس جايي که نرم افزار بزرگ کردن تصوير تشخيص دهد که بايد خط، شکل، طرح pattern و يا کانتور خاصي را براي ايجاد تصوير بزرگتر ايجاد نمايند، تغيير مي کنند.
ديگر عامل محدود کننده کيفيت[ روشهاي فشرده سازي تصوير است که در بسياري از دوربين هاي ديجيتال براي ايجاد امکان نگهداري تعداد بيشتري عکس در حافظه بکار گرفته مي شود. بعضي از دوربين هاي ديجيتال تصاوير را در فرمتي مختص به خودشان نگه مي دارند که براي دستيابي به آنها به نرم افزار ويژه اي که توسط توليد کنندگان عرضه مي شود نياز مي باشد، اما بيشتر دوربينهاي ديجيتال تصاوير را در فرمتهاي استاندارد JPEG يا FLASHPix که استاندارد سنعت مي باشد و در بيشتر نرم افزارهاي گرافيکي قابل استفاده مي باشد، نگه مي دارند. استفاده از يک روش فشرده سازي بد يا فشرده سازي بيش از حد باعث افت کيفيت تصوير مي شود. بهر حال، بسياري از دوربينها امکان تنظيم نوع فشرده سازي را براي کاربر فراهم کرده و به کاربر اجازه مي دهد که بين کيفيت تصوير و ظرفيت تصوير، حالت مورد نظر خود را انتخاب نمايد، حتي کاربر مي تواند از تصوير بدون هيچ گونه فشرده سازي RAW براي داشتن بهترين کيفيت ممکن استفاده نمايد.

ram1600
30-08-2007, 14:55
فاصله كانوني و زوم


فاصله كانوني
در اين مقاله براي بحث در مورد فاصله كانوني از يك دوربين 35 ميليمتري SLR با لنز هاي قابل تعويض استفاده كرده ايم.
فاصله كانوني ، فاصله بين نقطه پشتي كره لنز و سطح كانوني است .( به شرط آنكه فوكوس روي بي نهايت باشد).نقطه پشتي كره لنز محلي است كه به نظر مي آيد شعاع هاي نوري پس از عبور از لنز ،از آنجا منشاء ميگيرند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
فاصله كانوني لنز بر حسب ميلي متر بيان ميشود. فاصله كانوني ، ميدان ديد را نيز مشخص مي كند، يعني بيانگر اين است كه در صورت استفاده از آن لنز ، ميدان ديد چقدر وسيع يا چقدر محدود ميباشد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در عكس فوق يك دوربين 35 ميليمتري همراه با يك لنز 50 ميليمتري را مشاهده مي نماييد.در فيلمهاي 35 ميليمتري ، لنزهاي با فاصله كانوني حدود 50 ميليمتر ، لنز نرمال در نظر گرفته مي شوند.معناي اين حرف آن است كه اين لنز ها مناظر و اجسام را تقريبا همان گونه نشان مي دهند كه با چشم غير مسلح آنها را ميبينيم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عكس فوق ميدان ديد يك لنز 50 ميليمتري را نشان ميدهد.اين تصوير از طريق منظره ياب دوربين گرفته شده است.مقياس اين تصوير تقريبا مشابه حالتي است كه فرد در همان فاصله بايستد و با چشم غير مسلح به اين منظره نگاه كند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در تصوير فوق مجددا همان دوربين را با يك لنز 200 ميليمتري ميبينيم.اين لنز تصاويري را كه به سطح كانوني مي رسد، بزرگ مي نمايد و در عوض ميدان ديد را باريك مي كند.دقيقا كاري شبيه دوربينهاي دو چشمي.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تصوير فوق، نمايي را كه از طريق منظره ياب اين دوربين مي بينيم، نشان ميدهد.چون تصوير به طور قابل ملاحظه اي بزرگ شده است، تنها بخشي از نماي لنز 50 ميليمتري را در اينجا مشاهده مي كنيم.اما در اين قسمت كوچك ،جزئيات تصوير به طور كاملتري قابل مشاهده است. زوم اپتيكال


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

لنز زوم لنزي است كه فاصله كانوني آن در محدوده مشخصي قابل تغيير است.در اين لنزها با تغيير فاصله كانوني، تصوير حاصله بزرگ يا كوچك و ميدان ديد وسيع يا باريك خواهد شد.اين خاصيت متغير بودن فاصله كانوني باعث مي شود كه بتوانيم به جاي چند لنز با فاصله كانوني ثابت، از يك لنز زوم استفاده نماييم.
در دوربين ديجيتال ، زوم اپتيكال اندازه تصوير يا دقت آنرا تغيير نمي دهد.تعداد پيكسلهاي تصوير نيز ثابت مي ماند.اين موضوع ، تفاوت مهم زوم اپتيكال و ديجيتال است.
در تصوير زير ، زوم دوربين در حد 38 ميليمتر بوده كه ايجاد يك ميدان ديد وسيع نموده است.دقت تصوير نيز 1200 *1600 است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

حال به تصوير زير دقت كنيد.مقدار زوم معادل 115 ميليمتر و محل دوربين نيز در همان مكان قبلي است.دقت اين تصئوير نيز 1200*1600 پيكسل و اندازه فايل بر حسب كيلوبايت دقيقا معادل تصوير قبلي مي باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

زوم اپتيكال جسم را نزديكتر ميآورد و جزئيات آن را بهتر نشان مي دهد.درست مانند حالتي كه دوربين را به جسم نزديكتر نماييم. زوم ديجيتال
دوربينهاي ديجيتالي كه داراي لنزهاي با فاصله كانوني ثابت هستند، اغلب با استفاده از سيستمي به نام زوم ديجيتال ، زوم اپتيكال را شبيه سازي مي كنند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين دوربينها قسمت مركزي تصوير را بزرگ مي كنند.در حقيقت اين عمل مانند انجام عمل Cropping و تغيير اندازه عکس در نرم افزارهاي ويرايش تصوير نظير Photoshop است.
همان گونه كه گفته شد، اگر از يك لنز با فاصله كانوني بزرگتر استفاده شود ، فقط قسمتي از تصوير اوليه قابل مشاهده خواهد بود.اين دوربينها براي زوم ديجيتال فقط همان قسمت از تصوير را انتخاب و بعد بزرگ مي كنند.
تصوير فوق اين مسئله را نشان مي دهد.اگر تصوير اوليه 1200*1600 پيكسل باشد، با زوم ديجيتال 5/2 ، تنها قسمتي از تصوير معادل 480*640 پيكسل از قسمت مركزي تصوير اوليه گرفته مي شود.در تصوير فوق مربع هاي سفيد ساير اندازه هاي زوم ديجيتال را نشان مي دهد.
تعداد پيكسلهاي زوم ديجيتال معادل تعداد پيكسلهايي است كه در تصوير اصلي در همان ناحيه مركزي انتخاب شده مي باشد.بنابراين تصوير حاصله يا از تصوير اصلي كوچكتر است(اگر از همان دقت تصويري استفاده شود) و يا اگر با تكنيك Interpolation ، تصوير حاصله را به اندازه تصوير اوليه بزرگ كنيم،دقت آن كاهش پيدا خواهد كرد.
چون تعداد واقعي پيكسلهاي تصويري هميشه ثابت است، اگر با تكنيك Interpolation تصوير را بزرگ كنيم، كيفيت تصوير را كاهش خواهد داد.براي فهم اين موضوع به تصاوير زير توجه كنيد:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تصوير بالا ، تصوير اصلي Crop نشده و با دقت 1200*1600 پيكسل است.اين تصوير با لنز 40 ميليمتري با فاصله كانوني ثابت گرفته شده است.
براي آنكه اثرات زوم ديجيتال را نشان دهيم، قسمتي از تصوير اوليه را(مربع سفيد) كه معادل 480*640 پيكسل است ، انتخاب كرده و آن را به اندازه تصوير اوليه بزرگ مي كنيم.اين عمل باعث كاهش كيفيت تصوير مي شود.
حال از هردو تصوير اوليه و تصوير بزرگ شده(معادل زوم ديجيتال) ، قسمتي را كه معادل 210*280 پيكسل است و با مربع زرد نشان داده ايم، برش داده و بزرگ ميكنيم.اين دو تصوير حاصله را در زير مشاهده مي كنيد:

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در تصوير بالا كه قسمتي از تصوير اصلي است ، جزئيات تصوير تقريبا طبيعي را كه براي يك جسم واقع در دوردست انتظار داريم، مشاهده مي كنيم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اما دراين تصوير ، فر آيند Interpolation باعث محو شدن جزئيات تصويري شده است.چون در اين فرآيند پس از بزرگنمايي ، جاي پيكسلهاي خالي با پيكسلهاي جديدي كه توسط محاسبه تعيين ميگردد، پر مي شود.
بايد به خاطر داشت كه اين عمل زوم ديجيتال را مي توان با هر نرم افزار ويرايش تصوير نيز انجام داد.در اين نرم افزارها ميتوان هر قسمتي از تصوير را انتخاب و بزرگ كرد، در حالي كه در دوربين فقط امكان زوم ديجيتال در قسمت مركزي تصوير وجود دارد.
اما زوم ديجيتال دوربين يك برتري بر نرم افزارهاي ويرايش تصوير دارد.در زوم ديجيتال دوربين ، محاسبه نورپردازي بر اساس همان قسمت مركزي تصوير انجام مي شود.اما در تصوير اوليه(كه بايد بعدا با نرم افزار قسمت مركزي آن را انتخاب و بزرگ نماييم)، محاسبه نورپردازي بر اساس كل صحنه صورت گرفته است.بنابراين از لحاظ نورپردازي ، تصويري كه با زوم ديجيتال دوربين گرفته شده باشد بر تصويري كه با نرم افزار تهيه شده است ، برتري خواهد داشت.

ram1600
30-08-2007, 15:11
مشخصات دوربين های ديجيتال – امکانات عکسبرداری 1
بيشتر دوربينهاي ديجيتال داراي يک گزينه براي زمان بندي گرفتن عکسها مي باشند. يکي از مرسوم ترين اين انتخاب ها يک مد عکسبرداري متوالي است که با يک بار فشار دادن شاتر، گرفتن چند عکس پي در پي را ممکن مي سازد. سرعت و تعداد عکسي که دوربين مي تواند بگيرد به حافظه دوربين، سايز عکس انتخاب شده توسط کاربر و درجه فشرده سازي عکس ها بستگي دارد. دوربينهاي داراي سرعت بالاي عکس برداري ( FPS بالا) داراي حافظه بافر بالايي بوده که قبل از پروسس کردن روي تصوير و ضبط آن در حافظه اصلي مي توانند عکسها را بطور موقت در آن نگهداري کنند. تا اوايل سال 2000، دوربين هاي حرفه اي امکان عکس برداري تا حداکثر 15 عکس با سرعت بين 2 تا 6 FPS (عکس در ثانيه) را دارا بودند. ضمنا امکان گرفتن چند عکس در يک بازه زماني معين و يا حتي گرفتن چند عکس روي يک فريم بصورت ماتريسی در بعضي از دوربين ها وجود دارد.
امکاناتي برای اعمال جلوه هاي ويژه تصويري روي عکسها در بسياري از دوربين ها وجود دارد. مثلا، کاربر مي تواند عکس هايي با جلوه سياه و سفيد، منفيNegative، يا مد عکسهاي قهوه اي Sepia بگيرد. جدا از جلوه هاي هنري اين عکسها، عکسهاي سياه و سفيد براي استفاده در برنامه هاي OCR (خواندن متن گرافيکي ) مناسب مي باشند. بعضي از دوربن هاي ديجيتال علاوه بر اينها مد ورزشي Sport را در اختيار کاربر گذارده اند که بتواند از موضوعات متحرک عکس بگيرد و يا مد عکسبرداري در شب را دارند که امکان نوردهي طولاني مدت را به کاربر مي دهد.
يکي ديگر از امکانات جالب دوربين هاي ديجيتال امکان گرفتن عکسهاي عريض Panoramic است که پيچيدگي و توانايي آن در دوربين هاي مختلف با هم فرق مي کند. در ساده ترين حالت آن بالا و پايين عکس توسط دوربين قطع مي شود تا عکس حالت يک عکس زاويه باز را پيدا نمايد. ولي در حالت پيچيده و حرفه اي آن چند عکس پياپي که از مناطق پشت سر هم يک منظره گرفته شده است، توسط يک نرم افزار مخصوص به هم چسبانده شده و لبه ها به گونه اي به هم پيوند داده مي شوند که يک تصوير تکي به نظر آيد.
تايمر يک مشخصه عمومي در دوربينها است که معمولا با يک تاخير 10 ثانيه اي بين فشردن شاتر و گرفتن عکس امکان عکس برداري از خود کاربر را فراهم مي کنند. ضمنا تمام دوربينهاي ديجيتال داراي يک فلاش سرخود مي باشند. بهترين اين فلاشها محدوده مفيد عملکردي تا 12 فوت داشته (تقريبا 3.5 متر) و مدهاي مختلفي نظير Auto lowlight و Backlight ، fill براي کاهش سايه اجسام، Force off براي داخل ساختمان و مه، و مد کاهش قرمزي چشم را دارا مي باشند. در عکسهاي داراي فلاش قرمزي چشم بخاطر انعکاس نور از شبکيه که بخاطر رگهاي خوني قرمز رنگ مي باشد ايجاد ميشود. سيستم کاهش قرمزي چشم، براي حل اين مشکل، يک ثانيه قبل از عکس گرفتن نوري را به صورت فرد مي تاباند تا مردمک چشم تنگ شده و نور منعکس شده از شبکيه در عکس به حداقل ممکن برسد.

ram1600
30-08-2007, 15:15
مشخصات دوربين های ديجيتال – امکانات عکسبرداری 2
يکي ديگر از امکانات دوربينهاي ديجيتال امکان اضافه کردن تاريخ و ساعت و يا نوشته هاي ديگر بر روي عکس مي باشد. بعلاوه، امکان اضافه کردن چند ثانيه صدا در فرمت استاندارد WAV براي هر تصوير نيز در بعضي دوربين ها وجود دارد. بعد از ضبط تصوير و صدا، ميتوان آن را توسط خود دوربين که يا داراي بلندگو و يا خروجي براي گوشي است پخش نمود. حتي بعضي از دوربينها امکان ضبط صدا بصورت يک ضبط صوت را دارا مي باشند.
يکي ديگر از امکانات مختلفي که هماهنگي دوربين هاي ديجيتال با کامپيوترهاي شخصي را بيشتر مي کند، امکان ايميل کردن عکسي کوچک توسط نرم افزار تعبيه شده در دوربين مي باشد. بعلاوه در بيشتر دوربينهاي ديجيتال امروزي امکان ضبط فيلم هاي کوتاه در فرمت MPEG-1 وجود دارد. در بعضي از دوربينها اين فيلم بدون صدا مي باشد و فقط به اندازه زماني خاصي قابل ضبط است و در بعضي ديگر داراي صدا بوده و تا جايي که حافظه دوربين جا دارد قابل ضبط مي باشد.
به تقليد از دوربين هاي فيلم برداري سيستم ثابت کننده تصوير Stabilization system در بعضي از دوربين هاي ديجيتال نيز وجود دارد. اين سيستم بخصوص هنگامي که از لنزهاي داراي زوم قوي استفاده مي شود و يا در شرايط کم نور که سرعت شاتر پايين است بسيار مفيد مي باشد، زيرا در زوم هاي قوي نگهداشتن دوربين به گونه اي که داراي لرزش نباشد بسيار مشکل مي باشد. سيستم ثابت کننده تصوير لرزش هاي کوچک دوربين را با استفاده از يک مکانيزم مکانيکي و يا الکترونيکي حذف مي نمايد.
در مدلهاي حرفه اي تر امکان استفاده از دو نوع کارت حافظه متفاوت و يا استفاده از فلاش خارجي با نصب در کفشک فلاش و عوض کردن لنزو نصب لنزهاي مختلف وجود دارد. بعد از سال 2000 بسياري از سارندگان دوربين هاي ديجيتال به تبعيت از رقباي پيشرويشان – نظير نيکون، کداک و کانن- شروع به توليد محصولاتي با کاربردها و مشخصات حرفه اي نمودند و دروبين هاي حرفه اي SLR با قيمتهاي قابل قبول عرضه نمودند. بعد از دهه 1990 تفاوت قيمت بين دوربين هاي ديجيتال و آنالوگ قديمي به سرعت رو به کاهش نهاد و هنوز هم در حل کاهش مي باشد.

ram1600
01-09-2007, 21:56
ترفندهای عكاسی مستند و خيابانی
نويسنده: مايكل ريچمن
" در عكاسي، خلاقيت يك فرآيند سريع و لحظه اي است، يك فوران است، يك عكس‌العمل است. گذاردن دوربين در خط آتش چشم ها، و ربودن لحظه با اين جعبه كوچك هر زمان كه صحنه اي شما را متحير ساخت، قاپيدن لحظه در ميان هوا، بدون كلك، بدون اينكه فرصت دور شدن به آن بدهيد. انگار يك نقاشي خلق مي كنيد، در هر همان دم كه عكسي را مي‌گيريد."
هنري كارتيه برسون
مقدمه
اين روزها مرا بيشتر بخاطر عكسهاي منظره‌ام مي‌شناسند، ولي من كارم را بصورت يك عكاس مستندنگار و فتوژورناليست شروع كردم. اين دوره عمدتا بين دهه 60 تا 70 بود. اخيرا دوباره به عكاسي در خيابان بازگشته‌ام و سعي در كشف مجدد اين جنبه از عكاسي دارم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] فرشته. تورنتو 1966
با يك لايكا M3 و لنز 50 mm f/2 Summicron عكاسي شده است.
عكاسي خياباني و حريم خصوصي
عكاسي خياباني مستلزم نزديك شدن به مردم است، غالبا خيلي نزديك. براي اين كه در چنين شرايط عكاسي موفق باشيد شما بايد در صحنه باشيد، جزئي از آن، نه يك ناظر دور، و اين بدان معني است كه با لنز وايد عكاسي نماييد، لنزي كه حداكثر 50 م.م. باشد. با يك لنز زاويه باز شما يك شريك در صحنه هستيد و با تله فتو در بهترين حالت يك ناظر و در بدترين حالت يك فضول محسوب مي‌شويد.
عكاسي به اين طريق به معني وارد شدن در حريم خصوصي معمول مردم است. به همين خاطر مكانهايي مانند خيابانهاي شلوغ شهرهاي بزرگ، ميان راهها، كارناوالها، رژه‌ها و نظاير آن مكان‌هاي مناسبي براي اين نوع عكاسي هستند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قماربازان – تورنتو 2001
با لايكا M6 TTL و لنز 35mm f/1.4 Summilux ASPH
هر چه شلوغي بيشتر باشد، محدوده حريم خصوصي افراد كوچكتر مي‌شود. هر چند حريمي را كه فرد براي خودش محفوظ مي‌داند و انتظار دارد ديگران رعايت كند تا حد زيادي به فرهنگ هر جامعه بستگي دارد. در بعضي از كشورها بيشتر از ساير جاها مردم بصورت عادي در انظار عمومي مي‌ايستند، صحبت مي‌كنند و بيشتر هم را در آغوش مي‌گيرند. اما قوانين ننوشته عمومي همه جا حاكم است.
در يك نمايشگاه، در ميان راه يك كارناوال، در يك اتفاق ورزشي، رژه، كنسرت يا مراسم عمومي، نياز مردم به حريم شخصي و بنابر اين به تنهايي كاهش مي‌يابد. سطح تحريك احساسات نيز در اين گونه وقايع بالاتر است كه باعث كاهش احساس نياز به حريم بيشتر مي‌شود. در بيشتر اين موقعيت ها مردم سرگرمند و بنابر اين راحت‌تر با موضوعات مختلف برخورد مي‌كنند.
بدترين وضعيت شلوغي را مي‌توان يك آسانسور پر از جمعيت تصور كرد. مردم در فضايي كوچك به صورت شانه به شانه با غريبه‌ها ايستاده‌اند. در چنين شرايطي شايد گرفتن عكس يك تعرض غير قابل تصوير باشد، هر چند كه انجام آن عملا غير ممكن هم نيست.
اطلاع از چنين موضوعاتي براي عكاسي خياباني موثر و جالب بسيار مهم است. اگر دوربين را در صورت كسي بگيريد كه تنها روي نيمكت خالي يك پارك در حال مطالعه است، به احتمال زياد با برخوردي خشن روبرو خواهيد شد. اما مي‌توانيد خيلي راحت به كسي كه در ميان يك جمعيت در حال تماشاي بازي فريزبي كودكان است حتي نزديكتر از موقعيت قبلي شويد.
بيان داستان در يك عكس تكي
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] پسر و پروازكنندگان- تورنتو، 2001
فرض كنيد از ميليونها كارمند در كنار هم در حال كار پشت ماشين تحريرشان، يك عكس اتفاقي مي‌گيريد، اين عكس اگر خيلي lممتاز و عالي نباشد، حداقل يك عكس جالب خواهد بود. اما چه چيزي براي گفتن دارد؟
من فكر مي‌كنم براي اينكه يك عكس خياباني موفق باشد بايد چيزي در صحنه بصورتي معنادار با عكاس حرف بزند، حتي اگر چيزي باشد كه فوري هم آشكار و قابل تشخيص نباشد. عكاسي خياباني موثر بيان يك داستان در يك عكس است، نه فقط ثبت ساده چيزي كه در زمان و مكان مشخصي وجود داشته است.
عكاسي از كودكان در جمع
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
دختر و عروسكها – فلورانس- 2001، Canon D30 و لنز 28~135mm IS
اين دختر كوچك مقابل پنجره يك فروشگاه عروسك در فلورانس استاليا ايستاده بود. وادين كودك دقيقا پشت سر او ايستاده بودند و من همراه همسرم به سمت آنها قدم مي‌زدم. قبل از بالا بردن دوربين به سمت چشمم لبخندي به والدين كودك زدم و آنها هم در جواب به من لبخند زدند. ما جذابيت آنچه را كه مي‌ديديم تشخيص داديم. بعداز گرفتن چند عكس، دوباره به هم لبخندي زديم و به راه خودمان ادامه داديم. اگرمن با همسرم نبودم نمي دانم عكس العمل آنها نسبت به من همينطور بود يا نه.
به اين جنبه از عكاسي خياباني با احتياط نزديك شويد. عكاسي از دختري كوچك كه روي شانه پدرش نشسته است يك موضوع است و عكاسي از يك كودك تنها در يك مكان عمومي هم موضوعي كاملا متفاوت است. "جان برانلو" كه يك عكاس خياباني حرفه‌اي است به من نصيحتي كرد، گفت در نظر بگير اگر دختر كوچك شما يك روز خانه بيايد و بگويد پدر، امروز يك مرد در پارك عكس مرا گرفت، چه فكري مي‌كنيد.
چه تجهيزاتي لازم است؟
براحتي مي توان گفت از هر دوربين قابل حملي مي‌توان استفاده كرد. ولي از روي تجربه مي توان گفت كه دوربين‌هاي رنج فايندر بدلايل مختلفي ارجحيت دارد. اين دوربينها بخاطر اندازه كوچك‌تر و قيافه خاص‌شان كه در ديد غير عكاسان چندان جدي به نظر نمي‌رسند بهترند. مثلا به كسي كه يك دوربين Nikon F5 با لنز 70-210mm Zoom در دست دارد عكاس حرفه‌اي مي‌گويند، ولي كسي كه يك Leica M6 با لنز 35mm دارد را چندان جدي نمي‌گيرند.
البته در اين نوع عكاسي بيشتر روي دست عكاسي مي‌شود و دوربين‌هاي رنج‌فايندر با بخاطر اينكه آينه متحرك و مكانيزم‌هاي مربوطه را ندارند، معمولا قادر به گرفتن عكسهايي شارپ‌تر در سرعت‌هاي يكي دو گام پايين‌تر شاتر نسبت به SLR ها هستند.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شمارش – تورنتو، 2001
دوربين Leica M6 TTL و لنز f/1.4 Summilux ASPH
بخاطر نياز به تغيير فاصله سريع نسبت به سوژه براي تغيير پرسپكتيو، در اختيار داشتن چند انتخاب براي لنز مهم است. بهترين راه براي تغيير سريع لنز اين است كه مجبور به تعويض لنز نباشيد! اين يعني يك بدنه ديگر همراه داشته باشيد. بدنه كوچك و سبك رنج فايندرها در اين مورد نيز بسيار كمك مي كند.
براي انتخاب لنز من هميشه از لنزهايي با فاصله كانوني 28 م.م.، 35 م.م.، و 50 م.م. براي عكاسي خياباني استفاده مي‌كنم. لنزهاي با فاصله كانوني بلندتر به ندرت بكار مي‌آيند. لنز وايدتر مانند 21 م.م. يا 24 م.م. يا حتي 12 م.م. يا 15 م.م. نيز مي تواند ديدي خاص براي عكس ايجاد گندف ولي كم استفاده است. استفادهاز لنزهايي چنين وايد روي دوربين هاي رنج فايندر نتيجه معكوس داردف چون اين دوربينها براي استفادهاز چنين لنزهايي نياز به يك منظره ياب كمكي دارند. هر چند همانند عكس چرخ و فلك كه در بالا ديديد، ممكن است نتيجه كار ارزش تحمل سختي و تلاش بيشتر را داشته باشد.
(نگارنده در مورد نوع فيلم هم توضيحاتي ارائه داده بود، ولي بخاطر كمتر استفاده شدن از نگاتيو در اين دوره زمانه اين بخش از توضيحات از اصل مقاله ترجمه نشد. با توجه به توصيه‌ نگارنده در مورد نوع فيلم، مي توان بصورت معادل استفاده از ايزو‌هاي بالاي 400 تا 1600 و نيز استفاده از افكت‌هاي سياه و سفيد و رنگي مختلف را براي شرايط مختلف توصيه نمود.)
دوربين‌هاي جيبي
همانند هر نوع عكاسي، در اين نوع نيز وسايلي ايده‌ال براي عكاسي وجود دارد كه ذكر شد و وسايلي نيز هستند كه مي توانند فرصت‌ساز باشند. در حالي كه شايد بيشتر عكاسان خياباني موافق باشند كه شايد دوربين‌هاي سري M لايكا بهترين وسيله براي اين نوع عكاسي هستند، ولي با يك دوربين جيبي با كيفيت نيز مي توان بخوبي دراين زمينه كار كرد. اين دوربينها لنزهاي قابل تعويض يا سريعي ندارند، اما با دوربينهاي امروزي براحتي مي توان با f/2.8 و فاصله كانوني 28 يا 35 م.م. با ايزو 400 عكسهاي بسيار خوبي با اين دوربينها تهيه نمود.
من دريافته‌ام كه در هنگام سفر با قرار گرفتن در يك فضاي نا آشنا ادراكات من قوي‌تر شده و فرصت‌هاي عكاسي بهتري را مي توانم پيدا كنم.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بچه مدرسه‌ايها – لندن، 2002. دوربين Ricoh GR1s 28mm f/2.8 lens
اين صحنه وقتي درايستگاه كلافام در حومه لندن منتظر ترن بودم نظر مرا بخود جلب كرد. من در حال رفتن به يك قرار ملافات براي نهار بودم و براي عكاسي كردن از قبل برنامه‌ريزي نكرده بودم. اما اين صحنه پسر مدرسه‌اي كه در افكارش غوطه‌ور شده بود نظر مرا بخود جلب كرد. يك دوربين كامپكت Ricoh GR1s در جيب داشتم و به واسطه همين دوربين چند ثانيه بعد چنين عكسي را در اختيار داشتم.
فنون عكاسي


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سه زن – تورنتو، 2002، دوربين Leica M7 با لنز Tri-Elmar 35mm
مرموز نباشيد. يك كيف دوربين بزرگ كوله‌اي عجيب و غريب همراه نبريد. يك كيف شانه‌اي كوچك كه اندازه بدنه دوربين و لنز و تجهيزات ضروري جا داشته باشد كافي است. لباسي ساده و غير فاخر بپوشيد. لباسي شبيه به مردمي كه مي‌خواهيد عكس‌شان را بگيريد بپوشيد. دوربين‌تان را مخفي نكنيد. بصورت مرموز و مخفيانه عكس نگيريد. از فاصله دور با لنز تله دردكي عكس نگيريد. يك ناظر يا سرك كش نباشيد، بلكه در متن ماجرا مشاركت كنيد.
يك روش كه من هنگامي كه با يك موقعيت مناسب براي عكاسي برخورد مي‌كنم، استفاده مي‌كنم اين است كه به سمت آن سوژه مي‌روم و مشاهده مي‌كنم و با او مشاركت مي كنم. دوربين را به چشمم نزديك مي‌كنم و نور را چك مي‌كنم و فوكوس را تنظيم مي‌كنم، سپس آن را پايين مي‌آورم و از گردن يا بازويم آويزان مي‌كنم. هرگز مخفي نمي كنم كه دارم عكاسي مي‌كنم. سپس وقتي ديدم كه تركيب مناسبي براي عكاسي ايجاد شده است، دوربين را مقابل چشمم برده و شروع به عكاسي مي كنم. با اين روش من براي بهترين لحظه عكاسي آمادگي لازم را دارم و كسي ناگهان از اينكه مي‌بيند من دارم عكس مي‌گيرم متعجب نمي‌شود.
حالات مردم بسيار سيال است و فرصتهاي تركيبي موقعيت‌هاي مختلف معمولا بسيار متغير است. شكار لحظه مناسب بخصوص وقتي بيش از يك نفر در كادر است به سختي كار يك عكاس ورزشي در عكاسي از يك حركت لحظه‌اي ورزشي است. تا هنگامي كه اتفاق مورد نظر فروكش نكرده به عكاسي ادامه دهيد. تا جايي كه مي‌توانيد عكس بگيريد. نگران فيلم نباشيد (م. البته با دوربينهاي ديجيتال ديگر از اين لحاظ نگراني وجود ندارد.)
نهايتا اين كه لبخند بنيد. هميشه لبخند بزنيد. اگر كسي دوست نداشت عكسش را بگيريدف عكس نگيريد. اگر كسي از جلوي دوربين فرار كرد، به حريم شخصي‌اش احترام بگذاريد و سعي نكنيد به هر كلكي دشه از او عكس بگيريد. لبخند بزنيد و سعي نماييد شوخ باشيد.
مباحث مرتبط بااين موضوع در تالار گفتگو:

منبع: luminous-landscap

ram1600
01-09-2007, 21:58
نحوه در دست گرفتن دوربین


با ورود دوربین های SLR مانند Canon EOS 300D و Nikon D70 به بازار و قیمت مناسب آنها، دیگر دوربین های با کیفیت حرفه ای فقط مخصوص عکاسان حرفه ای نیست. این دوربین ها از نظر اندازه و وزن بزرگتر و سنگینتر از دوربین های خانگی دیجیتال (Compact Digital Cameras) هستند. بنابر این مهمتر است که بدانیم برای گرفتن بهترین عکس ها چگونه این گونه دوربین ها را در دست بگیریم. با خواندن راهنمای مختصر زیر به دو هدف دست پیدا می کنید. اول اینکه با راحتی بیشتری در شرایط مختلف عکس می گیرید. دوم اینکه مشاهده خواهید کرد که هنگامی که دسترسی به سه پایه ندارید، عکس های کمتری به علت لرزش دوربین تار و مات شده اند. به بیان دیگر شما عکس های بهتری خواهید گرفت.
در این راهنما از دوربین نیکون D100 استفاده شده است که دوربینی حجیم است ولی نکات گفته شده برای دوربین های SLR و شبه SLR کوچکتر نیز قابل استفاده است.
همیشه ممکن نیست که سه پایه را با خود همراه داشته باشیم. در این مواقع از تکنیک زانو زدن به شکل زیر استفاده کنید. یک زانو را روی زمین بگذارید وسپس یک آرنج خود را روی زانوی پای دیگر قرار دهید. می بینید که به سرعت یک سه پایه به وجود می آید. آرامش داشته باشید. در این حالت می توانید به سادگی نفس خود را هنگام تمرکز روی موضوع کنترل کنید. هرچه تمرکز بیشتری داشته باشید بازو و دست شما کمتر خواهد لرزید.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این تصویر مدل ما کاملا در آرامش است و آرنج او به طور مسلطی روی زانویش قرار گرفته است. دوربین نیز در کف دستش قرار گرفته است. با انگشتان همان دست نیز به رینگ زوم دسترسی دارد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بازوها و آرنج ها توسط زانو حمایت نمی شوند. نیمه بالایی بدن منقبض و نا آرام است. هم مدل و هم دوربین به سادگی به لرزه در می آیند. دوربین نیز در دو قسمت خارجی آن گرفته شده است که این امر شدت لرزه های دوربین و دسترسی به رینگ زوم و شاتر را مشکل می کند.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

این نیز یک حالت همراه با آرامش و در عین حال محکم دیگر است که برای عکس گرفتن از مناظر و اشیاء ثابت (یا کودکان و حیوانات خانگی در صورتی که بتوانید آنها را ثابت نگه دارید) استفاده می شود. نکته مهم این است که زانوهای شما به سمت بالا باشد تا حمایت لازم را برای آرنج ها فراهم نماید. در صورت داشتن کمردرد از این حالت با احتیاط استفاده کنید.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در این حالت مدل شما واقعا ناراحت است. تکیه دادن آرنج به ران خسته کننده و غیر مفید است. غلاوه بر اینکه دوربین در وضعیت مناسبی قرار نگرفته است، خطر آسیب دیدن گردن و پشت نیز وجود دارد. در این حالت نیز دوربین در دو انتها گرفته شده که علاوه بر احتمال لرزش، دسترسی به دکمه ها نیز مشکل می شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ممکن است در اطراف شما وسایلی برای حمایت وجود داشته باشد. مانند درخت، دروازه، تیر چراغ برق و امثال اینها. می توانید به اینها تکیه دهید و به راحتی عکس های خود را با حمایت بالا بگیرید. لرزش دوربین در حداکثر زوم اپتیکال به بالاترین حد می رسد. در این حالت از فضای اطراف بیشترین استفاده را ببرید.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در اینجا مدل بیچاره ما به طرز نادرستی به درخت تکیه داده است. به جای اینکه از حمایت درخت برخوردار شود، در وضعیت عدم تعادل با احتمال لرزش زیاد قرار گرفته است. دکمه های کنترلی دوربین نیز به دلیل اینکه دستها در دو طرف دوربین قرار کرفته اند در دسترس نیست.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

با وجود اینکه در این حالت حس دستگیری توسط پلیس به شما دست می دهد، هنگام عکاسی از اجسام ثابت در حالت کلوزآپ و استفاده از حالت ماکرو دوربین به کار می آید. این حالت وحی منزل نیست و شما می توانید به راحتی با تغییر دادن محل آرنج به استحکام مورد نظر خود برسید.
چه فایده ای دارد که روی زمین دراز بکشید ولی فقط از یک آرنج استفاده کنید؟ بعد از چند لحظه تمام بدن شما خواهد لرزید. البته لرزش دوربین را هم به لرزش بدن اضافه کنید. مساله در اینجا استفاده از تمامی ابزارهای حمایتی موجود و در عین حال آرامش در هنگام عکاسی است.

ram1600
01-09-2007, 21:59
چند ترفند مختصر برای عکاسی در نور کم
برای بسیاری از مردم، نور کم معادل است با عکاسی سخت. ولی در واقع نور کم هم یک فرصت خوب برای گرفتن عکسهایی هیجان انگیز است! بنابر این وقتی در پیک نیک هستید با ابری شدن هوا آماده خلق تصاویری زیبا باشید. تنها باید چند نکته ساده را رعایت نمایید:
1- دوربین را محکم‌تر و ثابت‌تر از همیشه نگهدارید.
برای اجتناب از عکسهای مات بر اثر تکان خوردن دوربین، دوربینتان را به یک محل ثابت مثل پشتی یک صندلی یا میز، یا به یک ستون یا درخت تکیه دهید. با این کار از حرکت دوربین و مات شدن تصویر جلوگیری می شود. بهترین کار این است که از یک سه پایه بزرگ یا جیبی استفاده نمایید.
2- منتظر ساکن شدن سوژه شوید.
اگر سوژه شما حرکت می کند، منتظر شوید تا قبل از گرفتن عکس، حرکتش کند شده یا ساکن شود.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس با فلاش

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

عکس با فلاش خاموش و حساسیت بالای دوربین - عکسها با فوجی F10 3- فلاش را خاموش کنید.
هنگامی که در خارج خانه در نور کم عکس می گیرید (مثل غروب یا هوای به شدت ابری) و سوژه مورد نظر شما در برد فلاش دوربینتان قرار ندارد(بیشتر از حدود 3 متر)، برای داشتن نوردهی موثرتر فلاش دوربین را خاموش کنید و عکس را با نور موجود بگیرید. دوربین را تا حد ممکن ثابت نگه دارید یا از سه پایه استفاده نمایید.
4- از مد فلاش مخصوص عکاسی در شب استفاده نمایید.
در دوربین هایی که مد فلاش مخصوص شب دارند، استفاده از این مد بسیار بجا و موثر است. منتها باید به افرادی که از آنها عکس می گیرید تذکر دهید که بعد از زدن فلاش چند ثانیه بیحرکت بمانند. چون بعداز فلاش، دیافراگم هنوز باز است. دوربین هم مانند حالت بدون فلاش باید تا حد ممکن بیحرکت نگاه داشته شود و استفاده از سه پایه به شدت توصیه می شود.
5-از فیلم مخصوص نور کم یا حساسیت بالای دوربین استفاده نمایید.
در دوربینهای آنالوگ از فیلم‌های با حساسیت بالا مخصوص نور کم استفاده نمایید. از فیلمی با حساسیت 400، 800 یا حتی بالاتر مانند Kodak Max versatility یا Kodak Max versatility plus استفاده نمایید. در دوربین های دیجیتال براحتی می توانید حساسیت دوربین را بالا ببرید. البته در دوربینهای غیر حرفه‌ای با افزایش حساسیت، نویز دوربین بالا می رود که در خیلی از موارد در چاپهای معمولی دیده نمی شود و تا حدود زیادی نیز با نرم افزارهای اصلاح نویز قابل برطرف شدن است، ولی باید از قبل عملکرد دوربینتان در چنین شرایطی را بشناسید تا بتوانید بهترین تنظیم را انتخاب نمایید.
5- دکمه شاتر را به آرامی فشار دهید.
برای اینکه بر اثر فشردن شاتر دوربین تکان نخورد، دکمه شاتر را به آرامی بفشارید. به نرمی و کم کم آن را فشار دهید تا عکستان شارپ و دقیق باشد.

ram1600
02-09-2007, 22:15
عکسهای پرتره بهتری بگیریم. (1)
تا کنون مقالات زیادی با عناوین شبیه به همین مقاله داشته ایم که بعضا مطالب ذکر شده در آنها تا حدودی تکراری هم بوده است. ولی همیشه در مطالب جدید و نیز تکرار آنچه که حتی می دانیم، مطالبی برای یاد گرفتن است و نگرش های مختلف نویسندگان مختلف به یک موضوع، حاوی مطالبی جدید و تازه است که خواندشان حتی برای حرفه ایها هم، خالی از لطف نیست.
بنابر این در این مقاله به ذکر نکاتی خواهیم پرداخت که رعایت آنها شما را برای گرفتن عکسهای پرتره و یادگاری حرفه‌ای کمک می کند. بدون مقدمه بیشتر به اصل موضوع می پردازیم و این اصول را در 29 مورد و طی یک مقاله دو قسمتی به حضورتان تقدیم می کنیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
1-از امکانات دیجیتالی دوربینتان برای عکاسی از بچه‌ها بهره بگیرید
آیا می خواهید از نوزادان یا بچه‌ها عکس بگیرید؟ از امکانات بسیار مهمی که در دوربین دیجیتالتان موجود است بهره ببرید: امکان گرفت تعداد زیادی عکس بدون اتلاف فیلم. اگر می خواهید از فلاش استفاده کنید، سعی نمایید کودکان را در معرض نور خیلی شدید قرار ندهید.
معمولا یکی از مشکلات عکاسی از کودکان بخصوص نوزادان، بیقراری آنها در حین عکاسی است. معمولا نمی توان آنها را دقیقا در وضعیتی که مورد نظر ماست قرار دهیم و موقعیت آنها را در کنار اجزاء دیگری که میخواهیم در عکس باشد تنظیم نماییم، و در عین حال به دوربین نگاه کنند و در حالی که چشمهایشان کاملا باز است به ما لبخند بزنند. معمولا آنها می خواهند پشت به دوربین کنند، خمیازه بکشند یا موی همدیگر را بکشند!
گرفتن عکس در وضعیت دقیق مورد نظر ما، تقریبا غیر ممکن است. سعی نمایید از آنها در حالی که در حال فعالیت هستند و کاری انجام می دهند عکس بگیرید. برای عکس گرفتن از کودکان دوربینتان را در حال آماده باش نگهدارید، گاهی اوقات عکسهایی که در حین فعالیتهای مختلف کودکان می گیرید، بسیار از عکس استودیویی زیباتر و خاطره برانگیزترند. تصور نمایید کدامیک تاثیر گذارتر است: کودکی که روی یک صندلی صاف و بی تحرک و فیگور گرفته نشسته است یا عکس کودکی که در حال سرخوردن در سرسره دستهایش را باز کرده و یا در حال گاز زدن به یک برش هندوانه بزرگ است؟
با گرفتن تعداد زیادی عکس می توانید مطمئن شوید که حداقل یکی از آنها عکس خوبی از آب درخواهد آمد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
2-از افراد بخواهید به هم نزدیک شوند.
وقتی می خواهید از یک گروه از مردم عکس بگیرید، از آنها بخواهید تا حد ممکن به هم نزدیک شوند. همیشه مطمئن شوید صورت همه کاملا در عکس دیده می شود. حتما شما نمی خواهید که با کادر بندی اتان گوش کسی را ببرید یا نصف صورت یک نفر را در عکس گرفته شده با کادرتان بریده باشید. مطمئن شوید صورت همه کاملا در کادر است.
3-از ارتفاع چشم کودکان عکس بگیرید
بگذارید عکس دیجیتالتان چیزی را ببیند که از چشم یک کودک دیده می شود. وقتی عکس یک کودک یا نوزاد را می بینید، بطور طبیعی همانند بزرگسالان لنز دوربین را به سمت کودک نشانه می گیرید. ولی این شیوه باعث می شود تا کودک تحت اشعاع بزرگی اشیاء اطرافش قرار گیرد. هنگام عکس گرفتن بنشینید یا زانو بزنید تا دوربین هم سطح چشمان کودک قرار گیرد. این نوع عکاسی بهتر نشان می دهد که دنیا در نظر آنان چطور دیده می شود و عکسهایی جالب تر را ایجاد خواهد نمود.
4-از سندروم چشمک زدن جلوگیری نمایید
در عکسهای گروهی از چشمک زدن های حتمی افراد جلوگیری نمایید. اگر تا کنون از گروهی 10 -12 نفره عکس گرفته باشید، حتما می دانید سندروم چشمک زدن چیست. بیشتر افراد دارند لبخند می زنند و به دوربین نگاه می کنند، ولی دراین میان یکی دو نفر در حال چشمک زدن هستند. این مشکل ممکن است به کل زیبایی و حذابیت عکس شما ضربه بزند.
چشمک زدن درهنگام خیره شدن به یک نور درخشان یک عکس العمل طبیعی است. حتی اگر برای عکاسی از فلاش هم استفاده نکنید، ممکن است بخاطر عکس العمل عصبی، در هنگام فشردن شاتر، عده ای بطور ناخودآگاه چشمک بزنند. پس برای جلوگیری از چشمک زدن افراد باید چکار کنیم؟
1- اگر مجبورید که از فلاش استفاده نمایید، مطمئن شوید همه قبل از گرفتن عکس آماده هستند. بجای گرفتن تنها یک عکس، دو یا سه عکس بگیرید و معمولا عکسهای آخری برای استفاده بهتر خواهند بود. چون بعد از گرفتن تعدادی عکس، چشمها به فلاش زدن عادت نموده و کمتر چشمک می زند. ولی این را هم توجه نمایید که بخاطر ضرری که فلاش برای چشمها دارد، استفاده از آن در صورت افراد را از حد نگذرانید.
2- اگر ممکن است عکس را در محیطی بگیرید که دارای نور کافی است و نیازی به فلاش زدن ندارید. مخصوصا با دوربین‌های دیجیتالی مدرن امروزی، شما می توانید با تغییر سرعت شاتر (و البته خواهش از افراد برای کم تحرک بودن) و یا بالا بردن حساسیت در حدی که نویز به عکس ضربه نزند، از نور محیط استفاده نمایید. اگر قصد چنین کاری دارید به افراد بگویید که فلاش نخواهید زد تا عکس العمل عصبی آنها برای چشمک زدن از بین برود.
5-از پس زمینه‌های ساده استفاده نمایید.
تمرکز بیننده عکس را روی سوژه اصلی متمرکز نمایید. وقتی قصد گرفتن یک پرتره را دارید، سعی نمایید برای جلوگیری از به هم زدن تمرکز بیننده از یک زمینه ساده استفاده نمایید. اگر عکس کسی را بگیرید که در مقابل یک زمینه درهم و برهم ایستاده است، چشم بیننده عکس در تمام نقاط سرگردان شده و بر روی سوژه اصلی تمرکز نخواهد داشت.
عکس شما باید ابتدا تمرکز بیننده را بر روی سوژه جلب نماید و فقط بعد از آن به اطراف. بجای اینکه کل یک کوه را در پشت سر فرد بگیرید، طوری عکس بگیرید که فقط بیننده بفهمد سوژه در مقابل یک کوهستان ایستاده است. یا اینکه شما نمی توانید کل یک آسمان خراش را در عکس داشته باشید و باز هم توجه بیننده به صورت سوژه متمرکز شود، با این کار تنها شما به مقایسه تناسب اندازه شخص با آن ساختمان پرداخته‌اید. اجازه بدهید تصویر سوژه بیشتر منظره یاب شما را پر نماید.
6-دوربین خود را 90 درجه بچرخانید.
جزء بیشتری از سوژه خود را در عکس نشان دهید. با چرخاندن 90 درجه‌ای دوربین، علاوه بر نازکتر کردن عرض فضای عکستان و در نتیجه کاستن از پس زمینه های مزاحم، می توانید راحت‌تر کل بدن سوژه را در عکس بگیرید. خصوصا این شیوه هنگامی که سوژه مقابل یک جسم یا پس زمینه بلند ایستاده است کمک بیشتری می نماید.
مثلا وقتی یک نفر جلوی یک مجسمه بزرگ می ایستد، گرفتن افقی عکس یا شما را مجبور می کند که نیم تنه شخص را در عکس بگیرید و یا اینکه دوربین را خیلی دورتر ببرید که باعث دیده نشدن جزئیات می شود.
7-برای جلوگیری از قرمزی چشم از فلاش دوری کنید
نور لازم را ایجاد نمایید تا مجبور به استفاده از فلاش نباشید. تا جایی که ممکن است عکسهای پرتره را در محیطی با نور مناسب بگیرید. این به شما کمک می کند که هنگامی که از مردم عکس می گیرید مجبور به استفاده از فلاش نباشید و در نتیجه قرمزی در چشمها ایجاد نشود (ایجاد قرمزی در چشم به خاطر انعکاس نور از روی شبکیه است که قرمزی بد منظره ای را در چشمها ایجاد می کند.) بسیاری از دوربینهای دیجیتال دارای مد فلاش کاهش قرمزی چشم هستند، ولی این مد بخصوص در دوربینهای ارزان قیمت‌تر، خیلی موثر نیست. البته شما می توانید بعدا با نرم افزار این مشکل را حل نمایید، ولی به هر حال نیاز به صرف وقت و کار بیشتری است.
8-فلاش میتواند انعکاس بدی در لباس داشته باشد.
فلاش می تواند انعکاس بدی از لباس یا جواهرات همراه سوژه داشته باشد. یکی دیگر از دلایلی که بهتر است سوژه‌اتان را در محیطی با نور مناسب قرار دهید و از فلاش استفاده نکنید این است که اگر سوژه یک انگشتر، ساعت، سگک کمربند براق یا لباسی با دکمه های براق پوشیده باشد می تواند نور فلاش را منعکس نماید و جلوه زیبایی در عکس نداشته باشد.
9-از قبل همه چیز را مهیا کنید.
اگر می‌خواهید یک عکس رسمی از یک نفر بگیرید، سعی نمایید تا حد ممکن نور و محیط را از قبل آماده نمایید.
در عکسهایی که بیرون استودیو و در محیط باز می گیرید، از قبل محل را تعیین نموده و آنجا را از اشیاء، شاخه های خشک و ... پاک نمایید و شرایط نوری را آزمایش کنید. در عکسهای داخلی، پس زمینه و نور را تنظیم نموده و چند عکس آزمایشی با چند کتاب، یک عروسک، یک حیوان خانگی یا یک دوست و یا هر چیز دیگر بجای سوژه اصلی بگیرید.
وقتی سوژه اصلی وارد می شود، حتما برای شما جالب نیست که منتظر بماند. هر چه سوژه شما کمتر انتظار بکشد، در هنگام عکاسی آرامش بیشتری خواهد داشت.
10 – کل کادر را پر نکنید
برای اینکه بقیه افرادی که در صحنه هستند در عکس نیفتند، کل کادر را با سوژه مورد نظرتان پر نکنید. اگر یک عکاس آماتور یا حتی با تجربه هستید، ولی سیستم ضد لرزش یا سه پایه ندارید، گرفتن عکسهای دقیق و بدون حرکت خیلی سخت است. شما ممکن است فکر نمایید که دقیقا آنچه را که می خواهید عکاسی کنید در مانیتور یا منظره یاب می بینید، ولی وقتی عکس گرفته شد می بینید که سوژه به یک سمت کادر بیشتر متمایل شده است.
با استفاده از یک نرم افزار مناسب ویرایش عکس، شما می توانید براحتی حتی با دقت چند دهم درجه، یک عکس را بچرخانید، تا عکسی را که کج است اصلاح نمایید. اگر شما کل کادر را با سوژه مورد نظر پر کرده باشید، هنگام کراپ عکس برای چرخاندن یا تصحیح ترکیب آن، بخشی از صورت یا بدن سوژه بریده می شود و یک نتیجه نامطلوب بدست می‌آید. ولی اگر اندکی فضا در اطراف سوژه باقی بگذارید، بعدا براحتی می توانید بر روی آن عکس کار نمایید.
11- به همراه خود آینه داشته باشید.
هر کسی دوست دارد در عکسش زیبا و مرتب دیده شود. به همراه داشتن یک آینه کوچک هنگام عکاسی از یک دوست، همکار، بستگان یا آشنایان ضرری ندارد. مردم دوست دارند در عکس به بهترین وجه دیده شوند و داشتن یک آینه کمک می کند که بتوانند قبل از گرفتن عکس آنطور که دوست دارند خوشان را مرتب کنند. حتی به همراه داشتن یک برس یا شانه نیز بسیار مفید بوده و وزن زیادی را بر تجهیزات شما تحمیل نمی کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
12-برای عکاسی از نوزادان از سرعت بالای شاتر استفاده کنید
با توجه به اینکه هر کودکی چقدر تحرک و جنب و جوش دارد سرعت شاتر مناسب را برایش انتخاب کنید. هنگام عکاسی پرتره از نوزادان، تا جایی که نور موجود اجازه می دهد، از سریعترین شاتر ممکن استفاده نمایید. شما نمی توانید نوزادان را مجبور نمایید که در موقعیت مطلوب شما ساکن باشند یا لبخند بزنند، حداقل همیشه چنین شانسی ندارید. هنگام عکاسی از نوزادان همیشه منتظر حرکات ناگهانی و سریع آنان و نیز حالات مختلف و لحظه ای در چهره آنان باشید. با استفاده از شاتر و عکس العمل سریع، شانس بهتری برای گرفتن عکسی به یادماندنی خواهید داشت.

مرجع: malekTips.com

ram1600
02-09-2007, 22:17
عکسهای پرتره بهتری بگیریم (2)
در بخش دوم این مقاله بقیه ترفندهای گرفتن عکسهای پرتره بهتر را بررسی می کنیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
13- عکسهای سیاه و سفید بار دراماتیک بیشتری دارند
عکاسی سیاه و سفید پرتره دنیای تازه ای از عکاسی را برای عکسهای دیجیتال شما به ارمغان می آورد. در نظر داشته باشید که تعدادی از عکسهای پرتره‌اتان را با استفاده از مد سیاه و سفید دوربین و یا با استفاده از نرم افزارهای ویرایش عکس، بصورت سیاه و سفید بگیرید. عکسهای سیاه و سفید می توانند صلابت، درام و احساس بیشتری را در عکسهای شما وارد نمایند. همچنین می توانند باعث شوند که سوژه شما شیک تر و برازنده‌تر به نظر برسند، بخصوص اگر لباس های زیبایی نیز پوشیده باشند.
14- لباس‌های بزرگترها عکس کودکان را بامزه تر می کند.
اگر می خواهید از کودک خودتان یا دوستانتان عکس بگیرید، لباسهایی را که به آنها خیلی بزرگ است آزمایش نمایید. مثلا می توان یک کفش بزرگ (مواظب زمین خوردن آنها باشید) یا یک عینک بزرگ یا یک کلاه بزرگ که بخشی از سر را می پوشاند به کودک پوشاند. با دوربین دیجیتالتان آماده گرفتن چند عکس پیاپی باشید. این عکسها، برای همیشه یادگاری و با مزه خواهند ماند.
15- دستها را نادیده نگیرید.
برای اینکه نشان دهید یک شخص دقیقا چگونه آدمی است دستهایش را نیز در عکس بگیرید. گرچه معمولا می گویند چشمها مهمترین بخش صورت است و اصطلاحا پنجره روح به بیرون است، ولی دستها را نیز ندیده نگیرید. وقتی یک شخص صحبت می کند، دستهایش پیوسته حرکت میکند و یک سری حالات را ایجاد می کند که می تواند پرتره‌های دیدنی و زیبایی باشد. حتی در حالت سکون، موقعیت دستهای یک شخص، چه در حالت به هم گره خورده یا آزاد، می تواند جلوه بهتری به پرتره مورد نظر شما بدهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
16- از حالات تصنعی جلوگیری کنید.
وقتی می‌خواهید عکس پرتره بگیرید، به غیر از عکسهای پرسنلی و رسمی که ذاتا همینطو راست، معمولا سوژه شما در مقابل دوربین حالات مصنوعی بخود می گیرد. از این تکنیک که اینجا معرفی می کنم برای طبیعی کردن حالت سوژه و بیرون بردن او از حسی که گرفته استفاده نمایید.
فوکوس، دیافراگم، سرعت شاتر و بقیه تنظیمات لازم را روی دوربین انجام دهید، سپس در مورد موضوعات مورد توجه سوژه یا مثلا موضوعات روز شروع به صحبت نمایید در حالی که دوربین آماده عکس گرفتن از سوژه است. با کمی صحبت و خارج شدن از حال و هوای عکاسی سوژه شروع به گوش کردن حرفهای شما کرده و حالات طبیعی مثل لبخند و سایر عکس العمل های طبیعی در صورتش پدیدار می شود. اکنون وقت آن است که به سرعت شاتر را فشرده و عکس خود را بگیرید.
17- از هر کسی در محل کارش عکس بگیرید.
عکسی که از یک مدیر، رئیس یا عضو هیات مدیره گرفته شود که پشت میز چوب گردوی بزرگش نشسته باشد، می تواند قدرت و پرستیژ آن فرد را نشان دهد. اگر هنگام عکاسی از افراد در محل کارشان، اختیار عمل دارید از هر کسی در همان جایی که کار میکند و پشت میز خودش عکس بگیرید. با این کار ضمن طبیعیتر جلوه کردن عکس، میزان نفوذ و قدرت آن شخص را نیز به نمایش خواهید گذارد.
18- سرعت بالای شاتر ضروری است.
برای اینکه بتوانید حالات لحظه ای چهره افراد را به نمایش بگذارید، استفاده از شاتر با سرعت بالا ضروری است. به غیر از حالتی که شما دارید یک عکس پرتره تحت کنترل در استودیو می گیرید، در بقیه شرایط داشتن یک دوربین دیجیتال با سرعت شاتر بالا ضروری است. شرایطی نظیر:
- مناظر خیابانی
- شخصی که در حال مصاحبه یا سخنرانی است
- بازی بچه ها
حالات چهره می تواند در یک آن تغییر نماید، بنابر این باید این لحظات را قبل از اینکه برای همیشه از دستشان بدهید، شکار نمایید.
19- از بلور کردن بصورت خلاقانه بهره ببرید.
در یک منظره شلوغ، از بلور کردن عکس دیجیتالتان برای نشان دادن حرکت استفاده نمایید. هر چند داشتن شاتر سریع برای شکار دقیق عسکهای دیجیتال از مردم ضروری است، در بعضی از شرایط، عکسهای شما باید حرکت را نشان دهد. در این حالات، همانند منظره یک خیابان شلوغ، از بلور کردن عکس برای نشان دادن نبوغ خود بهره ببرید.
یک راه انجام این کار استفاده از شاتر آهسته هنگام عکاسی از مردمی است که با عجله در حال حرکت هستند. یا یک راه دیگر این است که هنگامی که دارید سوژه متحرکتان را که رویش فوکوس کرده‌اید، با دوربین دنبال می کنید، از شاتر آهسته استفاده نمایید. در این حالت در حالی که سوژه شما در فوکوس و با شارپنس خوب دیده می شود، پس زمینه بلور شده و منظره جالبی از حرکت را خلق خواهد نمود.
20- سوژه را تحت فشار نگذارید، کمی عقب رفته و از زوم استفاده نمایید.
برای راحتی بیشتر سوژه، کمی عقب رفته و از زوم دوربینتان برای کادر بندی درست استفاده نمایید. تقریبا تمام عکاسان می گویند به غیر از شرایط خاص، بجای استفاده از زوم دوربین، تا حد ممکن به سوژه نزدیک شوید. به غیر از حالاتی که ممکن است برای شما خطرناک باشد، مانند عکاسی از حیوانات وحشی یا جایی که امکان جلو رفتن وجود ندارد.
جلوتر رفتن، نیاز شما را برای داشتن زوم بیشتر برطرف می کند و از لرزش بیشتر دوربین نیز جلوگیری می کند. همچنین با استفاده نکردن از یک لنز تله فتو، شما از تاریک شدن گوشه های تصویر نیز بیشتر جلوگیری خواهید نمود.
ولی، هنگامی که می خواهید عکسهای پرتره نمای نزدیک از صورت افراد بگیرید، کمی عقب ایستادن و استفاده از زوم دوربین می تواند ایده خوبی باشد. بعضی از مردم ممکن است از یک دوربین با لنز بزرگ که در چند سانتیمتری صورت‌شان نگاه داشته شده باشد احساس عدم امنیت و ناراحتی کنند، پس بهتر است برای اینکه کل کادر را با صورت افراد پر نمایید، کمی عقبتر بایستید و در عوض با زوم دوربین، عکستان را بگیرید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
21- از والدین نیز کمک بگیرید.
برای عکاسی از بچه‌هایی که همکاری نمی کنند از والدین شان کمک بگیرید. اگر بچه‌ای از دوربین شما ترسیده است و نمی خواهد بگذارد عکسش را بگیرید، سعی نکنید با هزارضرب و زور و شکلک و ادا! بچه را ساکت نمایید در حالی که پدر و مادرش فقط شما را نگاه میکنند. اینکار چندان ثمر بخش نیست.
از والدین کودک کمک بخواهید روی صندلی بنشینند و کودک را روی پایشان بنشانند. یکی دو عکس آزمایشی در این شرایط بگیرید و بعد کودک را تنها روی یک صندلی بنشانید. این کار ممکن است کمی زمان عکاسی شما را طولانی‌تر کند، اما ارزشش را دارد، هدف نهایی گرفتن یک عکس خوب است. هر چه کودکان بزرگتر باشند والدینشان می توانند دورتر بایستند.
22- هوشیار و خندان باشید.
لبخند بزنید و امیدوار باشید که سوژه اتان هم با شما لبخند می زند. وقتی دارید عکسهای رسمی پرتره می‌گیرید (مانند عکسهایی که برای کسب درآمد می‌گیرید)، در نظر داشته باشید که حالت شما روی سوژه تاثیر می‌گذارد. اگر شما خستگی و خواب آلودگی نشان دهید، سوژه شما ممکن است فکر کند که شما از او خوشتان نمی آید یا حداقل از کارتان ناراضی هستید. یا اگر گیجی و سردرگمی در کارتان نشان دهید، ممکن است سوژه اتان فکر کند که خودتان هم نمی دانید که چکار می‌خواهید بکنید.
خندان، خوشحال و سرزنده باشید تا این حالت خوب شما، در سوژه شما منعکس شود و عکس زیباتری را ایجاد نماید.
23- در جاهای کم نور از تکنیکهای عکاسی در شب استفاده نمایید.
آیا می‌خواهید در یک جای کم نور مانند درون یک مسجد، کلیسا، سالن تئاتر، جلسات عمومی یا جاهای دیگر که قادر به استفاده از فلاش نیستید یا بهتر است از آن استفاده نکنید، عکس بگیرید؟ شما می‌توانید از همان تکنیکهایی که برای عکاسی در غروب یا شب در فضای باز استفاده می کنید، بهره ببرید:
- اگر عسکتان دچار نویز زیادی نمی شود، حساسیت ISO دوربینتان را بالا ببرید. این مورد در دوربین های SLR که می توانند با حساسیت هایی مانند 1600 عکسهای کم نویزی بگیرند، بسیار سودمند است و یکی از برتری‌های بارز دوربین دیجیتال نسبت به نگاتیوی است.
- زمان نوردهی را بالاتر ببرید.
- اگر ممکن است از یک سه پایه استفاده کنید و یا دوربین را در یک جای محکم و بدون تحرک قرار دهید تا بتوانید از شاتر آهسته‌تری استفاده نمایید.
24- از تقاضا برای تغییر مکان اشیاء برای گرفتن عکسی بهتر نهراسید.
از بینش خود بهره جسته و اجزاء ناخواسته را از کادر عکستان حذف نمایید. اگر در حال گرفتن عکسی پرتره یک یک شخص، یک گروه، در خانه یا محل کار هستید، ممکن است آنها بخواهند چیزهایی در اطرافشان در عکس نشان داده شود، مثل جوایز، کلکسیونها، گیاهان و غیره. به هر حال،قبل از گرفتن عکس، بخوبی منظره داخل کادر دوربین را بررسی نمایید تا چیزهای ناخواسته را که به عکس لطمه می زند، از صحنه حذف نمایید. مواردی مانند یک پوستر چسبیده به دیوار، یک کتاب با عنوان خاص، یک ابزار اداری، یک کپه کاغذ یا هر چیز دیگر.
از اینکه از سوژه‌اتان بخواهید که برای گرفتن عکس بهتر سر و سامانی به اشیاء اطرافش بدهید و آنها را حذف نموده یا دورتر ببرید، نهراسید. اگر بتوانید به آنها توضیح دهید چرا چنین تغییری برای بهتر شدن عکس مفید است، خود آنها با شما در این جهت همکاری خواهند نمود.
25- مد پرتره دوربین دیجیتال تان را نادیده نگیرید.
اگر وقت کافی برای محاسبه تنظیمات لازم برای پرتره ندارید، مد پرتره دوربین دیجیتالتان را فراموش نکنید. آیا نیاز به گرفتن یک عکس فوری پرتره دارید و وقت کافی ندارید تا شاتر و دیافراگمتان را بگونه ای تنظیم نمایید که صورت سوژه در وضوح و فوکوس کامل باشد و پس زمینه او، کاملا بلور شود؟
بیشتر دوربینهای دیجیتال کنونی دارای یک برنامه پرتره در مدهای منظره‌اشان هستند که معمولا در صورت استفاده در همان شرایط مورد نظر،نتایج خوبی را می دهند. این مد احتمالا در حالت استفاده از فلاش با مد کاهش قرمزی چشم همراه است (البته همیشه مجبور به استفاده از فلاش نیستید) و معمولا عکسهای پرتره بهتر از متوسطی را نتیجه می دهد.
26- نورسنجی کمی بالاتر از حد لازم برای کاهش لک و پیس ها
با کمی نور بالاتر از حد لازم (اوراکسپوز) می توانید لک ها و کک و مک های صورت را کمتر نشان دهید. وقتی عکس پرتره دیجیتال می گیرید، یک تکنیک ساده که باید بعضی وقتها بکار ببرید کمی اوراکسپوز کردن عکس است. بااین کار لک ها و دیگر تغییرات رنگی پوست صورت را خیلی ضعیفتر نشان می دهید. بخاطر اینکه با کمی افزایش نوردهی، جزئیات تصویر کمتر می شود، جزئیات نقائص صورت نیز کمتر نشان داده می شود. توجه نمایید که انجام این کار به تجربه زیاد و محدوده بندی (براکتینگ) نیاز دارد تا بتوانید بهترین نقطه نوردهی را پیدا نمایید. قطعا مطلوب نیست که نوردهی در حدی باشد که جزئیات مشخصه صورت سوژه و جزئیات مطلوب از بین برود.
اگر تشخیص دادید که با اندکی نوردهی اضافی مشکل موجود برطرف نمیشود، آخرین چاره استفاده از نرم افزارهای ویرایش تصویر مانند فتوشاپ یا فتوپینت یا دیگر نرم افزارهای موجود است. همیشه قبل از انجام تغییرات بر روی عکس و ضبط آن، مطمئن شوید که نسخه اصلی را در جای مطمئنی ذخیره کرده‌اید.
27- از عکس گرفتن سوژه بر روی صندلی های چرخان و متحرک پرهیز کنید.
برای گرفتن عکس پرتره از صندلی‌های چرخان و متحرک استفاده نکنید. این باعث می شود که بیشتر مردم به تغییر وضعیت تشویق شده، در حالی که شما هنوز عکستان را در وضعیت مطلوبی که تنظیم کرده اید نگرفته‌اید. این کار علاوه بر به هم زدن وضعیت باعث ایجاد ماتی در تصویر بخاطر حرکت خواهد شد. به علاوه، با ثابت بودن سوژه بر روی یک مکان ساکن، می توانید مطمئن باشید نقطه فوکوس مورد نظرتان حفظ خواهد شد، بخصوص در دیافراگم های باز که عمق میدان کمی دارید.
28- از انعکاس شیشه های عینک جلوگیری کنید.
با استفاه از یک ***** پولاریزه دایروی از انعکاس نور در شیشه‌های عینک جلوگیری نمایید. با توجه به شرایط نورپردازی، هنگام عکاسی از مردمی که عینک دارند، انعکاسهای مزاحمی از شیشه های عینک بر روی عکس اثرات نامطلوبی خواهند گذارد. اگر با چنین وضعیتی مواجه شدید و خواستید از این انعکاس مزاحم جلوگیری نمایید، استفاده از یک ***** پولاریزه دایروی را فراموش نکنید. ضمنا بخاطر داشته باشید با استفاه از چنین فیلتری به زمان نوردهی بیشتری نیاز خواهید داشت، چون این ***** نور ورودی به دوربین را کاهش می دهد.
29 – سوژه اتان را از دیوار دور نگاه دارید.
سوژه مورد نظرتان برای عکاسی را دقیقا روبروی یک دیوار قرار ندهید. اگر می خواهید برای گرفتن عکس پرتره‌اتان از فلاش استفاده نمایید، بجای قرار دادن سوژه‌اتان دقیقا مقابل یک سطح خالی مانند دیوار، آنها را از این سطوح دور نمایید. به غیر از حالتی که شما با استفاده از منعکس کننده‌های نور و فلاشهای خارجی می توانید نور را کنترل نمایید، در سایر موارد فلاش دوربین، سایه نامطلوبی از سوژه را روی دیوار تشکیل خواهد داد. این قضیه بخصوص در مورد دیوارها یا سطوح سفید یا دارای رنگ روشن بیشتر صدق می کند.

ram1600
03-09-2007, 13:52
5نکته برای عکاسی از گروههای بزرگ

1- تیم های ورزشی
هدف مورد نظر در این نوع عکاسی حیاتی است. اگر هدف، عکاسی رسمی برای باشگاه است، به سراغ روش سنتی بروید. منظور همان روش قدیمی است که بازیکنان در کنار هم قرار می گیرند، مربی و کاپیتان در وسط ودر دستشان کاپ قهرمانی است و بازیکنان قد بلند در صف پشت. اما اگر عکس زیاد رسمی نباشد، مثلا عکاسی برای باشگاه جوانان، بازیکنان می توانند آزادی بیشتری داشته باشند.
2- مجلس عروسی
از همه بخواهید که با آرامش باشند تا شما بتوانید حرکت کنید و عکسهای زیبا بگیرید. کاری کنید که کمی تحرک داشته باشند یا به چیزی بخندند تا عکس به صورت خشک در نیاید. اگر در فضای باز هستید، در حال حرکت از مهمان ها عکس بگیرید. لبخند به لب داشته باشید و خوشحال باشید. نگرانی مسری است.
3- پرتره در استودیو
قبل از شروع در مورد چیدمان تصمیم بگیرید. به طور مثال بزرگترها در حالت نشسته یا کودکان کوچک روی زانوی فردی دیگر ایده های خوبی هستند. سریع عمل کنید ومطمئن شوید که همه به یک چیز نگاه می کنند. پیشنهاد مایکل فریمن که فردی متخصص در این زمینه است، این است که افراد به مارک سازنده دوربین که روی دوربین حک شده، نگاه کنند.
4-مهمانی خصوصی
دوباره به سراغ عکاسی با آرامش بروید. یک جای ویژه برای مهمان افتخاری در عکس در نظر بگیرید. لزومی ندارد که حتما در وسط کادر باشد. از عکس گرفتن از افراد در حال خوردن کیک یا نوشیدن خودداری کنید. همیشه چند عکس بگیرید چون به هر حال همیشه یک نفر عطسه می زند یا پلک هایش باز و بسته می شود.
5- در طبیعت
بسته به نوع صحنه، استفاده از یک لنز واید مفید خواهد بود. در این حالت کمی عقب تر بایستید تا اثر اعوجاج از بین برود. گروه را در حالتی قرار دهید که بهترین نور طبیعی را داشته باشید. عکاسی از بالا و پایین را امتحان کنید. بازی با سگ یا یک بچه کوچک یا تعریف کردن خاطره و لطیفه در زمان عکاسی، می تواند عکس های فوق العاده ای خلق کند.

منبع:
Digital Camera World March 2005 Edition

ram1600
03-09-2007, 13:54
5نکته برای عکاسی در سفر نوشته: Andrew Hudson
مارسل پروست رمان نویس فرانسوی در بیوگرافی خودش نوشته است: سفر برای اکتشاف دنیاهای جدید بازدید از سرزمینهای جدید نیست، بلکه یافتن چشمهایی جدید است. این نصیحت پروست، پندی برای زندگی بوده، ولی میتوان آنرا به عکاسی در سفر نیز تعمیم داد. اخیرا من دارم سعی میکنم که با چشمهایی جدید یا نگاهی تازه، عکاسی کنم. در این مقاله شرح خواهم داد که برای یک سفر عکاسی یا گرفتن عکسهایی جالب در یک سفر چه باید کرد.
چند سال قبل، من از کارم کناره گرفتم تا به صورت تمام وقت به گرفتن سلسله عکسهایی بپردازم که برای نوشتن کتابی در زمینه راهنمایی عکاسان در سفر بنام اسرار عکاسی احتیاج داشتم. انجام این کار ابتدا خیلی سر راست و راحت به نظر می رسید، من تنها نیاز داشتم تا از نماهای کلاسیک در مناطق مورد نظرم عکاسی نمایم. ولی به زودی فهمیدم که دیدگاه آماتوری من برای انتشار یک راهنمای مناسب، کافی نیست! یک کتاب عکاسی به عکسهایی بالاتر از یک آلبوم شخصی نیاز دارد و من می بایست عکسهایم را قویتر، رنگینتر، مهیج‌تر و امیدوارکننده‌تر می‌کردم. در طی این مطالعه و بررسی، من توانستم ابعاد مختلف این مهارت را که برای حرفه‌ای شدن نیاز بود کشف نمایم و بتوانم عکسهایی بگیرم که برای انتشار مناسب باشد، نه اینکه تنها به درد ثبت خاطرات گذشته بخورد. همانند آنچه که پروست گفت، من به مناظر و مکانهای جدید برای عکاسی نیاز نداشتم، بلکه نیاز به چشمهایی جدید یا نگاهی تازه داشتم.
اولین گام این بود که هدف خودم را بهتر بشناسم. من شروع به مطالعه کتابهای سفرنامه و مجلات راجع به مسافرت نمودم تا دریابم چه جور عکسهایی به نظرم جالبتر می آیند. بقول معروف کار را از انتها آغاز کردم. من بهترین عکسهایی را که می بافتم تجزیه و تحلیل می کردم تا بفهمم که راز زیبایی و جذابیت آن کار در چیست و چرا این عکسها، از عکسهایی که من می‌گیرم جذابترند. این کار خیلی وقت‌گیر بود ولی من این کار را برای بهبود عکاسی‌اتان به شدت توصیه می‌کنم. عکسهایی که من را جذب می‌کرد رنگهایی زنده، ترکیب‌بندی ساده، استفاده مناسب از نور، نمایش عمق سه بعدی و نگاهی غیر معمول و جالب به یک مکان معروف و شناخته شده داشتند.
بعد از اینکه دریافتم به دنبال چه چیزی هستم، به مطالعه کتابها و مجلات عکاسی پرداختم تا مهارتهای مورد نیازم را یاد بگیرم. قدم نهایی این بود تا آموزه‌هایم را به عمل برسانم، و با انجام تمرین و گرفتن عکسهای فراوان به مهارت عملی لازم برسم. مانند بسیاری از مهارتها، در عکاسی نیز تمرین کار را کامل می کند و تمرین بخش لذتبخش کار است. من در این مرحله مرتب از نتیجه کار خود نکات جدیدی می‌آموختم و با مقایسه کارهایم با کارهای دیگران که برایم جالب بودند، نکات قوت و ضعف عکسهای خودم را مشخص می کردم. در این نوشتار به پنج نکته که شما را در بهبود عکسهای سفرتان کمک می‌نماید اشاره خواهم نمود.
1- تاثیرگذاری عکس
یک عکس عالی چشمها را می‌رباید و شما را مجبور می‌کند از مرق زدن کتاب دست برداشته و به عکس خیره شوید. در حالی که ممکن است یک عکس هزاران کلمه حرف داشته باشد ، ولی من فکر می‌کنم یک عکس خوب عکسی است که بیننده با دیدنش بی اختیار و از روی تعجب بگوید :وای!
کلید تاثیرگذاری بصری در 4 چیز است: سادگی، رنگ، نور و عمق
1- 1- سادگی. من وقتی به بسیاری از عکسها نگاه میکنم، چیزی که بیشتر از بقیه فدا شده است سادگی است و عکس درهم و برهم است. برای القای یک پیام واضح باید یک عبارت ساده و موجز بگویید: کم گوی و گزیده گو! بخشهای غیر ضروری عکسهایتان را ببرید و توجه بیننده را به سمت اساسی‌ترین اجزاء عکستان معطوف نمایید. تنها برای اینکه سوژه مورد نظرتان پس زمینه ای داشته باشد، بخشی از اطراف آنرا باقی بگذارید. درهم ریختگی را از عکستان دور کنید، بخصوص آنرا از لبه‌های عکس دور نمایید. به سادگی با گرفتن عکسی از فاصله نزدیکتر به سوژه و استفاده از یک لنز زاویه باز و یا زوم بیشتر با یک لنز تله میتوانید المانهای ناخواسته را از کادرتان خارج کنید.
مثلا من هنگام عکاسی از یک بنای زیبا دوست دارم از یک پیش زمینه قوی و یک لنز 28 م.م. استفاده نمایم. ساختمان را در یک سوم بالای عکس قرار می دهم و دو سوم باقیمانده عکس را با گلهای رنگی یا استخر جلوی آن پر می‌کنم. من دوست دارم که پایین کادر را با آن زیبایی بی پایان ببندم. ضمنا با استفاده از یک دیافراگم کوچک مثل f22 همه چیز را در فوکوس نگاه می دارم.
1-2 - رنگ. راه مورد علاقه من برای افزایش تاثیر پذیری عکسها، پررنگ و زنده کردن رنگها است. من عکسهایی که در آن قرمزی ماشینهای مسابقه‌ای، آبی آرام بخش آسمانی، زردهای با طراوت و سبزهای دلپذیر دارند را دوست دارم. باز تاکید میکنم، سادگی کلید تاثیر گذاری است، سعی نمایید برای تاثیرگذاری بیشتر تعداد و نوع رنگهای موجود در عکستان را حداقل نمایید. بطور کلی عکس، یک موضوع اصلی دارد و یک رنگ اصلی. تنها بر روی یکی از سه رنگ اصلی تمرکز نمایید:قرمز، آبی یا زرد. این رنگهای غالب بهترین توازن را با رنگهای مکمل خود برقرار می نمایند:قرمز با سبز، آبی با نارنجی و زرد با بنفش.
برای سالهای متمادی، من از رنگهای چشمگیر در عکسهایم استفاده نمی کردم و این بسیار مخرب بود. از انواع ***** و محدوده بندی نور استفاده میکردم، ولی هیچکدام درست کار نمی کرد. ولی بالاخره راز کار را پیدا کردم که در یک کلمه نهفته بود: رنگهای شاداب و زنده (Velvia). با استفاده از اسلاید رنگی با رنگهای شاداب و اشباع ناگهان عکسهای آماتوری بی رمق من به عکسهای حرفه ای با رنگهای زنده تبدیل شد. این دریافت شبیه یک الهام حیات بخش بود. (در دوربین های دیجیتال معمولا یک مد رنگی Velvia وجود دارد که رنگهایی با اشباع بیشتر و غنی تر ایجاد میکند.- م.)
دو حربه دیگر برای زنده‌تر کردن رنگها وجود دارد که هر دو بسیار ساده‌اند. اول این از یک ***** پلاریزه استفاده نمایید که قیمت بالایی هم ندارد. من در بیشتر عکسهای روز در هوای آزاد، از ***** پلاریزه برای پررنگ تر کردن آبی آسمان استفاده می‌کنم. ضمنا این ***** انعکاس سطوح را کم می ‌کند و باعث می شود تا رنگ سطوح درخشان و زنده‌تر به نظر آید. دوم اینکه عکستان را در طیف‌های متوسط تنظیم نمایید. برخلاف چشم انسان، فیلم عکاسی دارای محدوده دینامیکی کوچکی است که فقط می تواند محدوده باریکی از سطوح روشنایی را ثبت نماید. بنابر این سعی نمایید اجزائی را که از سایرین خیلی روشن تر یا تیره تر هستند در نظر نگیرید و طیفی متعادل در میان کادر را برای نورسنجی استفاده نمایید.
1- 3- نور. استفاده خوب از نور رمز عکسهای برنده است. استفاده موثر از نور روز می تواند رنگهای عکستان را نیز بهبود بخشد. رمز عکسهایی مانند عکسهای نشنال جئوگرافیک این است که وقتی نور خورشید طلائی است - ساعات ابتدایی بعد از طلوع آفتاب یا نور قبل از غروب – عکس بگیرید. عکاسان حرفه‌ای این زمان را ساعات جادوئی می‌نامند. با نزدیک شدن خورشید به افق، نور خورشید مجبور است مسیر بیشتری را در هوا و از جمله از میان لایه ازون، گرد و غبار و بخار آب عبور نماید. بنابراین طول امواج واقع در انتهای طیف آبی پراکنده شده بیشتر از امواج واقع در انتهای طیف قرمز جذب می‌شوند. بنابر این نور خورشید ابتدا به زردی و سپس رفته رفته به سرخی می‌گراید. این نور طلایی منظره شما را با رنگی آتشین نقاشی نموده و تصاویری حیرت‌انگیز ایجاد می کند. ضمنا نور کمتر محدوده روشنایی منظره را کمتر نموده و به دوربین امکان ثبت بهتر رنگها را می دهد.
1- 4- عمق. در عسکهایتان اجزایی که عمق را نشان می‌دهند بگنجانید تا عکسهای دو بعدی را به سه بعدی تبدیل نمایید. مثلا با ترکیب یک پس زمینه جداگانه با یک سوژه بسته، سوژه و زمینه آن را در صفحات جداگانه‌ای قرار دهید. دنبال یک سری خطوط راهنما همانند یک دیوار، نرده یا جاده بگردید تا بیننده را به درون عکس بکشید. با عکاسی در ساعات جادوئی با ایجاد سایه‌های طویل‌تر شکل و بافت بهتری ایجاد نموده و به جدایی سوژه از زمینه کمک می‌نماید.
2- تحقیق نمایید.
هر چه بیشتر در مورد محل مورد عکاسی تحقیق نمایید عکسهایتان بهتر خواهد شد. قبل از بازدید از یک محل، دنبال مطالبی در مورد آنجا بگردید. بسیاری از شهرها و کشورها و مناطق توریستی دارای سایت یا دفاتر خاصی هستند که میتوانند اطلاعات خوبی به همراه عکسهایی از مکان مورد نظر در اختیار شما قرار دهند. دفترچه‌های رنگی راهنمای مسافرین و کتابهای عکس مکانهای مورد نظر دارای عکسهای زیادی از آن منطقه خواهد بود. ضمنا می توانید با استفاده از چند کلمه کلیدی خاص، به جستجوی مطالب و عکسهای منطقه مورد نظر در اینترنت بپردازید.
وقتی به محلی وارد می‌شوید، قفسه عکسهای کارت پستال، کتابهای عکس یادگاری، دفاتر محلی اطلاعات توریستی را جستجو کنید و با رانندگان تاکسی و خدمه هتل صحبت نمایید تا اطلاعات بیشتری در مورد محل به دست آورید و آماده بکارگیری دوربینتان شوید.
من قبل از بازدید از هند، یک کتاب عکس پیدا کردم با عکسی فریبنده از تاج محل که از روی رودخانه گنگ گرفته شده بود. وقتی من به آن محل معروف رسیدم هیچکس حتی کارکنان اطلاعات توریستی نمی دانستند که چگونه می‌توان به رودخانه دسترسی پیدا کرد. بطور اتفاقی یک راننده تاکسی اطلاع داشت و توافق کرد که قبل از طلوع آفتاب مرا به آنجا ببرد. ما از میان یک کوچه باریک گذشتیم و به لب رودخانه رسیدیم که در آنجا همه چیز ویرانه و متروکه بود و جز یک خانه کوچک چیزی وجود نداشت. درست هنگامی که خورشید شروع به طلوع کرد، مردی از آن خانه برای سیگار کشیدن بیرون آمد. بعد از اجازه گرفتن از او، چند عکس از او که از طلوع آفتاب و پک زدن به سیگار لذت می‌برد گرفتم. این عکس که در آخرین سفر آماتوری‌ام گرفتم یکی از عکسهای مورد علاقه من است و در زمره یکی از عکسهای مورد توجه و پرمباحثه نشنال جئوگرافیک قرار گرفت
3- منطقه را بگردید.
قبل از گرفتن عکس، 2-3 ساعت در محلهای اصلی مورد نظر بگردید. لیستی از نماهایی که باید عکاسی کنید تهیه نمایید و با استفاده از نقشه برنامه ریزی نمایید تا چگونه محلهای مختلف را در بهترین شرایط نوری اشان مجددا جهت عکاسی بازدید نمایید. معمولا بهتر است محلهایی که رو به شرق هستند را در صبح هنگام یکه خورشید در شرق طلوع می کند عکاسی نمایید و محلهایی که رو به غرب هستند را در بعد از ظهر. (در نیمکره شمالی محلهایی که رو به جنوب هستند در زمستان هنگام طلوع خورشید که خورشید جنوبی‌تر است دارای نور بهتری هستند و مکانهایی که شمالی هستند در تابستان که خورشید شمالی تر است نور مناسبتری دارند.)
برای اینکه موقعیت خود را خوب بشناسید و ارزش آنرا احساس نمایید وقت کافی بگذارید. بیشتر مردم عادت دارند یک عکس بگیرند و سپس به سمت موقعیت دیگری حرکت کنند، ولی من توصیه می کنم زمان بیشتری در جای خود بمانید و منظره را از درون منظره یاب دوربین خود بررسی نمایید. برای پیدا کردن زمینه و پیش زمینه بهتر و نیز تغییر کادر و ترکیب بندی عکس جوانب کار را بررسی نمایید.
من وقتی در حال عکاسی کلیسای میسیون دولورز در سانفرانسیسکو بودم یک گروه توریستی وارد کلیسا شد. هر کدام از توریستها تعدادی عکس استاندارد از کلیسا گرفتند و آنجا را ترک کردند. من بیشتر توقف کردم و سالنهای جانبی و معماری پر زرق و برق اسپانیایی آن را با دقت بررسی کردم. این زمان اضافی که من صرف کردم باعث شد تا عکسی که از این سالن گرفتم به عنوان عکس روی جلد کتاب رسمی راهنمای بازدید کنندگان از سانفرانسیسکو انتخاب شد. 4- هویت عکس را مد نظر داشته باشید.
هنگامی که من انتشار عکسهای سفرم را شروع کردم متوجه شدم که همه ویرایشگران عکس در عکسها به دنبال موضوع مشترکی می کردند: مردم. با اضافه کردن یک یا دو نفر از مردم هر منطقه در عکسها یک نقطه ارتباط قوی برای بیننده بوجود می‌آید، انگار که خودش را در آن محل احساس می‌کند. همچنین با این کار احساسی از اندازه اشیاء و اجزاء عکاسی شده برای بیننده بوجود می‌آید، مثلا با وجود چند نفر در محوطه یک بنای قدیمی یا پای یک آبشار بیننده بزرگی و ابعاد آنها را متوجه می شود.
ضمنا در این سفرها، فستیوالها، کارناوالها یا مراسمی که مردم در آن حضور دارند از دست ندهید، معمولا لباسهای رنگارنگ یا محلی و آداب و رسوم هر منطقه مناظری خوشایند و جذاب را برای عکس شما فراهم می‌آورد.
5- به دنبال تنوع باشید
تنوع بخش مهمی از زندگی و همچنین عکاسی است. تصور نمایید که عکسهایتان به عنوان یک گروه عکس چطور به نظر می‌رسند. سعی نمایید تا شیوه‌های مختلفی برای عکاسی انتخاب نمایید، مناظر زاویه باز را با تصاویر خاص دارای جزئیات دقیق ترکیب نمایید، عکسهای روز را با شب و عکسهای پرتره را با عکسهای انتزاعی... خلاصه اصل تنوع را در نظر داشته باشید.
وقتی در یک شهر گردش می کنید، دنبال چند دسته از موضوعات مختلف باشید، نظیر علائم، چشم‌اندازها، لحظات خاص، ساختمانها، مردم، مناظر خیابانی، فستیوالها، مکانهای مقدس و عبادتگاهها، سواحل دریاچه‌ها و مناظر دریا، غذاها و غیره. خود را محدود به عکاسی از یک موضوع تنها مثلا ساختمانها نکنید. به دنبال نماهای غیر مرسوم از مناظر و سوژه‌های مشهور باشید، مانند نماهایی که چند نماد تصویری را یکجا نشان می‌دهند. مثلا من در لندن سعی کردم یک کافه مدرن را همراه با یک باجه تلفن قدیمی در یک عکس بگیرم. به یاد داشته باشید وقتی شما عکسهایتان را به دوستان و خانواده‌اتان نشان می‌دهید، می‌خواهید داستان سفرتان را تعریف نمایید. بنابر این فراموش نکنید که بخشهای عادی‌تر سفرتان را هم به تصویر بکشید، پیزهایی مثل نشانه‌ها، حمل و نقل و رستورانها تا بتوانید آنچه را که دیده‌اید برای آنها بازگو نمایید و تنوع بیشتری به کار خود ببخشید.
من امیدوارم که این نوشتار مختصر به شما ایده جدیدی بدهد تا آنرا در سفر بعدی خود تجربه نمایید. این نکات عکاسی مرا در حد قابل توجهی بهبود دادند. فقط آنچه را که پروست گفت به خاطر داشته باشید: تنها به دنبال مناظر جدید نباشید، بلکه دنبال چشمهای جدید برای دیدن باشید.
منبع:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ram1600
04-09-2007, 18:09
چند نکته برای عکاسی از مردم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معمولا با تماشای عکسهایی که از مردم و بخصوص اعضای فامیل و دوستان گرفته ایم، لبخند بر لبانمان نقش می بندد. پس دوربین خود را بردارید و آماده باشید تا خاطرات خود را برای سالهای طولانی زنده نگاه دارید. بخصوص با نزدیک شدن به ایام نوروز و دید و بازدید و مسافرتهای دست جمعی، این مطلب می تواند برای مبتدیان سودمند باشد. در اینجا چند نکته مختصر و ساده، ولی مهم در مورد عکاسی از مردم برایتان می نویسیم. راحت باشیدزیاد سخت نگیرید که سوژه حتما در یک حالت خاص باشد. اجازه بدهدی سوژه راحت بوده و در وضعیت طبیعی خودش قرار دادشته باشد. سوژه را در محل مورد علاقه خودش عکاسی کنید، یا حداقل در یک مکان راحت. استفاده از وجود اثاثیه بدون ربط در صحنه، مثل یک آلت موسیقی یا یک گلدان بزرگ می تواند به جذابیت عکس بیفزاید. به سوژه نزدیک شویدمنظره یاب یا مانیتور دوربین را با سوژه پر کنید تا عکس موثرتری داشته باشید. نزدیک بروید یا از زوم دوربین خود استفاده کنید تا بر آنچه که مهمتر است تاکید بیشتری شود و اجزاء غیر مهم را از کادر حذف نمایید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
عکسهایی ساده و طبیعی بگیرید
از اینکه سوژه را مجبور به نگاه کردن در دوربین کنید به شدت بپرهیزید. تنوع در عکس بسیار مهم است. عکسهایی طبیعی و ساده از مردم در حال کار، بازی، تکیه دادن به نرده، گفتگو و استراحت و ... بگیرید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از نور طبیعی استفاده کنید
شاید تعجب کنید اگر بگوییم که بهترین نور طبیعی برای عکاسی از مردم، نور روزهای ابری روشن است. نور درخشان آفتاب باعث اخم کردن سوژه ها می شود و ضمنا سایه های تندی در صورت آنها ایجاد میکند که زیاد جالب نیست.در روزهای ابری روشن، نور مات محیط چهره ها را زیباتر می کند. در داخل مکانهای سر پوشیده، سعی نمایید فلاش را خاموش نموده و با استفاده از نور یک پنجره، سوژه را با نور مات و جهت دار ورودی عکاسی نمایید. این جور عکسها بسیار زیباتر از عکسهای با فلاش خواهند شد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از سایه‌های تند پرهیز کنید
با استفاده از نور طبیعی یک روز ابری یا سایه از سایه‌های تند بپرهیزید. در روزهای آفتابی، اگر دوربینتان مد فلاش اجباری دارد، از فلاش اجباری برای ملایم کردن سایه‌های سوژه استفاده نمایید. با زدن فلاش سایه‌های تند روی صورت کم رنگ تر شده و چهره زیباتر نشان داده می شود. ضمنا با درخششی که روی پوست ایجاد می شود، سوژه ها شادابتر به نظر می رسند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

از تایمر استفاده کنید.
فراموش نکنید که خودتان هم در عکسها مشارکت داشته باشید. دوربین را روی یک سطح صاف یا سه پایه بگذارید. محل قرار گیری خودتان در کادر را بررسی نموده و در نظر بگیرید. سپس تایمر دوربین را تنظیم نموده و دکمه شاتر را فشار دهید. شما چند ثانیه ای فرصت خواهید داشت تا به جمع دوستان و فامیل در عکس بپیوندید. زیاد جالب نیست وقتی عکسهای گذشته را مرور می کنید همیشه خودتان پشت دوربین بوده باشید.

ram1600
06-09-2007, 09:40
عکاسي از نوزادان



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قبل از اينک بخود بياييد کودکتان براي رفتن به مدرسه خانه را ترک مي‌کند. عکسهاي خانوادگي بخشي از زندگي شماست، بنابر اين سعي نماييد اولين‌هاي زيباي زندگي خود را در عکسها جاودانه سازيد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] بطور مرتب عکس بگيريد. از هر گام از مراحل رشد کودک عکس بگيريد، اولين لبخند، اولين حمام، اولين دندان، اولين راه رفتن و... نوزادان بسيار سريع تغيير مي‌کنند، سعي کنيد تمام ماحل رشد را قبل از اينکه جزئي از خاطرات شوند ثبت نماييد. يک روز از زندگي کودک از بيدار شدن و کش آمدن و لبخند نوزاد در صبح تا خميازه‌هاي شب را بتصوير بکشيد. يک روز کامل کودکتان را دنبال کنيد. با اين کار يک سري عکس خواهيد داشت که هر چه از آن بيشتر بگذرد براي شما زيباتر و به يادماندني تر خواهد شد. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از احساسات کودک عکس بگيريداز تمام احساسات مختلف کودک عکس بگيريد: لبخند غرور آميز، اخم، گريه شديد و... کودکان احساسات خود را مخفي نمي کنند. اين احساسات که حالاتي زيبا ازدوران کودکي هستند را در عکسها نشان دهيد. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از نزديک عکس بگيريدبراي اينکه عکسها از تاکيد و تمرکز بيشتري برخوردار باشد تا جايي که مي توانيد روي سوژه زوم نماييد. تا جايي که سوژه تمام منظره ياب دوربين را پر نمايد به آن نزديک شويد. براي اينکه نزديکترين فاصله فوکوس دوربين را بدانيد منوال دوربين را نگاه کنيد. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] زواياي مختلف را آزمايش کنيد.از عکاسي در همسطح چشمان نوزاد آغاز کنيد. کودک را روي شانه کسي بگذاريد يا چند لحظه اي نوزاد را روي مبل راحتي قراردهيدو از او عکس بگيريد. سپس حالات متفاوتي را آزمايش نماييد، مثلا يک صندلي کنار تخت برده، روي آن بايستيد و از بالاي آن عکس بگيريد. [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از افراد ديگر فاميل همراه نوزاد عکس بگيريد.
از ديگر افراد فاميل با نوزاد عکس بگيريد، از خواهر بزرگتر در حال تغذيه نوزاد، پدر بزرگ که با نوه خود بازي مي کند و مادر در حال شير دادن و... يک حالت جالب ديگر اين است که دو کودک را در مقابل هم قرار دهيد و از عکس العمل ها و ارتباط چشمي آنها با يکديگر عکس بگيريد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از يک زمينه ساده استفاده کنيد.
با تمرکز بيشتر روي سوژه عکسي قويتر بدست مي‌آيد. سوژه را مقابل يک زمينه ساده قرا دهيد. معمولا با کمي حرکت دادن دوربين يا چرخاندن آن به سمت چپ و راست مي توان عامل شلوغي و برهم زننده تمرکز را در عکس حذف نمود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] از نور طبيعي استفاده کنيد.
شايد تعجب نماييد اگر بگوييم که روزهاي ابري بهترين نور را براي عکاسي از مردم و پرتره فراهم مي‌نمايد. نور درخشان خورشيد باعث اخم کردن سوژه و ايجاد سايه‌هاي تند روي صورت مي‌شود. در روزهاي ابري نور ملايم روز چهره را زيباتر نشان مي‌دهد. فلاش را خاموش نموده و از نور ورودي از پنجره يا محيط باز براي گرفتن عکسي با نور ملايم و رنگهاي زنده از سوژه بهره ببريد.

sirwanonline
07-09-2007, 00:31
ram 1600 خسته نباشید
شما می توانید توضیح در باره عکس گرفتن دوربین موبایل 2 میگاپیکسل توضیح بدهید که چه جوری یک عکس حرفه ای بگیریم

carnation
07-09-2007, 17:45
خیلی خیلی عالی بود دوست عزیز:46:

elyas54
09-09-2007, 18:22
جناب Ram1600جان.
یک دوربینی معرفی کنید که خانگی باشه و کیفیت عکس خوبی هم بگیره قیمت اون هم مناسب باشه ترجیحا بالای 5 مگا پیکسل .واز لحاظ باتری و مموری هم مناسب باشه .

ram1600
09-09-2007, 21:52
ram 1600 خسته نباشید
شما می توانید توضیح در باره عکس گرفتن دوربین موبایل 2 میگاپیکسل توضیح بدهید که چه جوری یک عکس حرفه ای بگیریم
عزیزم فقط مگاپیکسل ملاک نیست فکوس ایزو و سرعت شاتر هم باید امر بفرمایید

خیلی خیلی عالی بود دوست عزیز:46:
قربان شما

جناب Ram1600جان.
یک دوربینی معرفی کنید که خانگی باشه و کیفیت عکس خوبی هم بگیره قیمت اون هم مناسب باشه ترجیحا بالای 5 مگا پیکسل .واز لحاظ باتری و مموری هم مناسب باشه .
عزیزم بگو چقدر می خوای جیب مبارکت رو چوق برنی:10:

شرمنده چند روزی نبودم

ram1600
11-09-2007, 14:29
عکاسي از برف
با فرارسيدن فصل برف و بارش اولين برف جدي در تهران، مناسب ديدم باز هم نکاتي در مورد عکاسي از منظره برفي بنويسم.
هيچ چيز نااميد کننده‌تر از خراب شدن منظره برفي زيبا بخاطر تنظيم نادرست نور در اثر سفيدي بيش از حد منظره برفي نيست. در اينجا چند راه برطرف کردن اين مشکل را بررسي مي‌کنيم.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

برف از لحاظ روشنايي حدود 1.5 تا 2 گام روشنتر از خاکستري 18% که روشنايي متوسط مورد انتظار دوربين ديجيتال شماست، مي‌باشد. بنابر اين هنگامي که از يک منظره با ميزان بالايي از سطوح پوشيده از برف عکس مي‌گيريد، نورسنج دوربين که متاسفانه بخودي خود فرقي بين برف و آب و شيشه قائل نيست، بسادگي نور را در حدود خاکستري متوسط تنظيم مي‌کند. بنابر اين عکس خراب مي‌شود.
هر چند امروزه دوربين‌هاي ديجيتال با نورسنجهايي مجهز به نورسنجي موثر ماتريسي و چند ناحيه‌اي عرضه مي‌شوند، ولي حتي بهترين آنها هم نمي تواند با مقادير زيادي از سطوح برفي درخشان در صحنه براحتي کنار بيايد.
راه حل مشکل آسان است.


از يک نورسنج دستي استفاده نماييد.
گوي نيمه شفاف نورسنج، نوري را که روي آن مي افتد اندازه مي‌گيرد. گوي را در همان نور مربوط به سوژه قرار دهيد تا نور درست سوژه را بدست آوريد.


ISO دوربينتان را تنظيم نماييد.
اگر شما نور سنج يا سرعت شاتر را حدود 1.5-2 گام پايينتر قرار داده‌ايد، نورسنجي شما درست خواهد بود. (مثلا بجاي حساسيت 100 از حساسيت 32 استفاده نماييد.)


از جبران نوري استفاده نماييد.
اگر دوربين شما داراي امکان تنظيم جبران نوري است آنرا در حدود 1.5 – 2 گام نوراضافه (مثبت) تنظيم نماييد. البته نور تمام مناظر برفي برابر نيست، بنابر اين استفاده از محدوده بندي (Bracketing) براي کارهاي حساس يک ضرورت است. همچنين در بسياري از صحنه‌ها همانند منظره فوق، شما مي‌خواهيد که برف کمي از حالت طبيعي تيره‌تر باشد تا الگوي سطح آن را نشان دهيد، در اين صورت جبران نوري را بيشتر از 1 تا 1.5 گام انتخاب نکنيد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شرايطي همانند منظره برفي نيز وجود دارند که استفاده از اين تکنيک ها موثر است. مثلا گاهي اوقات عکاسي از منظره شنهاي کوير نياز به تنظيمي همانند منظره برفي دارد.



ا نزديک شدن به فصل باران ويکي دو ماهي ديگر برف، مرور روشهاي عکاسي از اين پديده هاي زيباي طبيعي حالي از لطف نيست. در اين نوشته خلاصه مروري داريم بر چند تکنيک ساده و موثر عکاسي از منظره هاي برفي که اميدوارم برايتان جالب باشد.
عکاسي از برف کار سختي است. بخاطر زوشنايي زياد برف، سيستم نورسنجي دوربين دچار خطا مي شود و باعث مي شود که عکسها بطور کلي تاريک تر از حد لازم شوند. بعلاوه، بارش برف باعث ايجاد مشکل در تصوير مي شود، در حالي که در عکس نهايي دانه هاي برف ديده نمي شوند.
راه حل چيست؟ جبران نوري خود را 1 EV اضافه کنيد و فلاش دوربين را در حالت فلاش اجباري قرار دهيد! در اينجا دو نمونه عکس از يک صحنه و تقريبا در يک زمان نشان داده شده است.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اين عکس بدون فلاش گرفته شده است. عکسي ساکن بدست آمده که نشان مي دهد برف روي همه چيز را پوشانده است و اگر دقت کنيد نقاط مبهمي که همان برف در حال بارش است همانند يک نقطه نويز بزرگ و سفيد در بخشهايي از تصوير ديده مي شود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
برعکس، اين عکس با فلاش و جبران نوري گرفته شده است. در حالي که استفاده از فلاش، بخاطر نور زياد محيط تاثير خاصي بر روي عکس نگذارده است، نور آن باعث شده است که دانه هاي رقصان برف در اين تصوير بوضوح ديده شوند و منظره اي رويايي را بوجود آورد.
البته به اين نکته توجه داشته باشيد که استفاده توام فلاش با جبران نوري در بعضي از دوربين ها نتايج نامطلوبي ايجاد مي نمايد. براي فهميدن اين که در چه درجه جبران نوري و فلاش مي توانيد به بهترين نتيجه برسيد، همانند قبل فقط مي توانم تجربه کردن را پيشنهاد کنم.

ram1600
11-09-2007, 14:30
عکاسی از کودکان
خيلي ها درمقابل آن لبخندهاي بي دندان زيبا يا دست کوچکي که به انگشتي چنگ زده است دچار احساسي توام از عشق و تحسين مي شوند: "بدو بيا، ني ني داره مي خنده!"



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در عکاسي از کودکان دوره نوزادي يک دوره گذرا است که پر است از تغييرات سريع و شما بايد در هر لحظه براي ثبت اين لحظات که ممکن است ديگر روي ندهد آماده باشيد. هميشه با يک دوربين دم دست براي شکار لحظات ناب کودکتان آماده باشيد. اين لحظات مي تواند خاطراتي زيبا را براي تمام عمر شما و کودکتان جاودانه سازد.
براي گرفتن يک عکس خوب از کودکان چکار کنيم؟

نزديک برويد
اگر به اندازه کافي نزديک نباشيد، پس زمينه شلوغ تصوير کودک شما را تحت الشعاع قرار مي دهد. حداقل يک سوم يا بيشتر کادر عکس را با کودکتان پر کنيد.

کمي فاصله را تجربه کنيد
حالتي ديگر را تجربه کنيد. کمي دور برويد. تجربه کودک شما تا حد زيادي با محيطي که در آن قرار دارد بهم گره خورده است. با عکاسي از کودکتان در مقابل در ورودي يا در حالي که روي مبل يا کاناپه به خواب رفته است، اندازه قد و قواره او را در مقايسه با اشياء نشان دهيد.

به آرايش صحنه دقت کنيد
هنگامي که در منظره ياب نگاه مي کنيد، کودک را در خارج از مرکز تصوير قرار دهيد. اين آرايش احساس طبيعي تري به عکس مي دهد بدون اينکه نگاه بيننده را از نقطه مورد نظر در عکس (که همان سوژه مي باشد) منحرف نمايد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از پس زمينه ساده استفاده کنيد
براي اين که تمرکز عکس را بر روي کودک قرار دهيد، مطمئن شويد که زمينه عکس سوژه را تحت تاثير قرار نمي دهد. بااستفاده از يک پس زمينه ساده توجه روي خود کودک حفط مي شود. براي پرتره هاي کودک از اين متد استفاده نماييد.

به رنگ ها دقت نماييد
به رنگهاي اطراف کودکتان توجه نماييد. رنگهاي زرد و قرمز رنگهاي گرم هستند و تمايل به جدا شدن از زمينه را دارند. در حالي که رنگهاي طيف آبي بهتر در زمينه عکس مي نشينند. با تجربه بهتر مي توانيد تعيين نماييد کدام رنگها بيشتر به کودکتان مي آيد.

از گرفتن عکسهاي عمودي غافل نشويد
هنگامي که کودک در حالت ايستاده يا نشسته است عکس را بصورت عمودي بگيريد. با اين کار مي توانيد به سوژه نزديکتر شويد و تنوع بيشتري به عکسهايتان بدهيد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از کودکتان در حال فعاليت عکاسي کنيد
کودک را هنگام سينه خيز رفتن، چهار دست و پا رفتن، چنگ زدن به اشياء براي بلند شدن يا گرفتن و... دنبال کنيد. از پشت منظره ياب دوربين حالت کودک را بسنجيد. مثلا او را در يک ساک در باز بنشانيد و توپي را در کنار او روي زمين قرار دهيد. از تقلاي او براي خارج شدن و گرفتن توپ عکاسي کنيد. هنگامي که در حال سرکشي و فضولي در گنجه ها و کمدها است از او عکس بگيريد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از ارتفاع پايين عکس بگيريد.
در سطح قد کودک دوربين را پايين ببريد. معمولا در اين وضعيت نماي بهتري از کودک به دست مي آيد. حالات ديگر را آزمايش کنيد. از بين ميله هاي تخت کودک از او عکس بگيريد. يا هنگامي که روي صندلي کوچکش نشسته روي زمين دراز بکشيد و از پايين از او عکاسي کنيد. کمي ابتکار به خرج دهيد. معمولا ايستادن ساده و مصنوعي در مقابل دوربين لطفي ندارد.

از حالات احساسی مختلف عکس بگيريد
گريه کردن، اخم کردن، خنديدن و ساير حالات بخشي از کودک شماست. از هر حالتي که کودک شما مي تواند نشان دهد عکس بگيريد. براي ظهور حالات مختلف هنگام عکاسي از شخص ديگري کمک بگيريد تا مثلا او را بخنداند. (البته براي عکس گرفتن گريه اش را در نياوريد!)

از هر حالت چند عکس بگيريد
چون لحظات خاصي که براي کودکان بروز مي کند بسيار گذرا و کوتاهند براي اطمينان از خوب شدن عکس از هر لحظه چند عکس بگيريد. تجربه کنيد. از بين عکسها بهترينشان را انتخاب کنيد يا از تمام آنها براي نشان دادن سريال يک اتفاق استفاده نماييد.

Ssarshar
11-09-2007, 15:41
من هم توی عکاسی یه سررشته ای دارم خصوصا کلاس فشرده وکوچک هرکس سوالی داشت میتونه

ازمن بپرسه

ram1600
11-09-2007, 16:29
من هم توی عکاسی یه سررشته ای دارم خصوصا کلاس فشرده وکوچک هرکس سوالی داشت میتونه

ازمن بپرسه
سرشار جان خودتو معرفی کن تا با هم این تاپیک رو بهتر بگردونیم عزیزم :10:

Ssarshar
11-09-2007, 19:57
امیرحسین خرمی سرشار هستم حدود 6 ماهه که دارم درمورد دوربین های عکاسی اطلاعات جمع میکنم

کافیه عزیز راستی ازاینکه از پیام بالایی من استقبال کردی خیلی ممنون

Ssarshar
11-09-2007, 20:20
جناب Ram1600جان.
یک دوربینی معرفی کنید که خانگی باشه و کیفیت عکس خوبی هم بگیره قیمت اون هم مناسب باشه ترجیحا بالای 5 مگا پیکسل .واز لحاظ باتری و مموری هم مناسب باشه .

اگر حرفه ای نمیخوای انتخابای زیادی میتونی بکنی

دوربینهای SD CANON رو امتحان کن واقعا عالیه نیازت رو برطرف میکنه یه چیزی اونورتر با

سنسور 12 مگاپیکسلی موثر
وزن کم و خوشدست 155 گرم
طراحی شیک - صفحه LCD ضدخش - بدنه تیتانیوم ( ضد ضربه و ضدخش )
زوم اپتیکال 4برابر - زوم دیجیتال 4 برابر
لرزشگیر اپتیکال
سیستم تشخیص چهره
قابلیت فیلمبرداری عالی
به ازای گرفتن هر 270 عکس یکبار شارژ
سرعت شاتر 1600/1 تا 15 ثانیه

قیمت 350000 تومان
البته مدلای دیگم هست ولی این یکی باطریش خیلی قویتره خواستی واست میذارم .


از سونی ها هم میتونی W90 رو امتحان کنی چیزی از دوربینای دیگه کم نداره

سنسور 8 مگاپیکسلی موثر
سیستم کاهش نویز
لرزشگیر اپتیکال
به ازای هر 340عکس یکبار شارژ
قابلیت فیلمبرداری با کیفیت عالی
زوم اپتیکال 2 برابر و دیجیتال 3 برابر
سیستم تشخیص چهره
بسیار خوشدست بدنه سیلور براق و وزن 175 گرم
tv Out

قیمت 290000 تومان

این دوتا نسبت به قیمتشون عالین اما اگه خواستی بازم میزارم واست

ram1600
13-09-2007, 10:34
طريقه انتخاب يک دوربين ديجيتال مناسب
با زيادتر شدن مدلهاي دوربين ديجيتال، انتخاب يک مدل مناسب که مطابق سليقه ما بوده و کارآمدي مناسب داشته باشد سخت‌تر مي‌شود. در اين مقاله به طور خلاصه مواردي را که بايد هنگام خريد يک دوربين ديجيتال در نظر بگيريم، ذکر خواهم کرد.
اگر تا بحال به فکر خريد يک دوربين ديجيتال افتاده و سري به بازار زده باشيد، متوجه خواهيد شد که مدلهاي متنوعي از مارک‌هاي مختلف در پشت ويترين فروشگاهها صف کشيده‌اند. با توجه به اينکه امروزه تقريبا تمام شرکتهاي توليد کننده وسايل الکترونيکي دست به توليد دوربين ديجيتال نيز زده‌اند، انتخاب يک دوربين مناسب از ميان اين همه مدل واقعا ديوانه کننده است. نگران نباشيد، با خواندن اين مقاله خواهيد دانست که دوربين مناسبتان را چگونه انتخاب نماييد.
چه چيزي مورد انتظار شماست؟
يک خبر خوب اين است که اکنون با بودجه‌اي در حدود 400 هزار تومان مي‌توانيد يک دوربين اتوماتيک ديجيتال بخريد که کيفيت آن خيلي از دوربين‌هاي عکاسي نگاتيوي بهتر باشد. ممکن است اين موضوع براي خيلي‌ها عجيب باشد، زيرا بيشتر مردم فکر مي‌کنند که وضوح يک دوربين فيلمي 35 ميليمتري بيشتر از وضوح يک دوربين ديجيتال معمولي است (که البته درست است).
در اينجا توجه به وضوح بالاي فيلم باعث گرديده که از يک جزء مهم در دوربين غافل شويم و آن لنز دوربين است. دو عامل به شدت بر پيچيدگي و قيمت لنز تاثير گذار است: فاصله کانوني و قطر لنز. بعبارت ديگر، هر چه يک لنز طويل‌تر و پهن‌تر باشد، ساخت آن سخت‌تر است.
از آنجا که حساسه يا سنسور دوربين ديجيتال بسيار کوچک است – حدود يک سوم سانتيمتر – لنز يک دوربين ديجيتال را مي‌توان بسيار کوتاه‌تر و باريکتر از لنز يک دوربين فيلمي که نياز به تنظيم تصوير روي کادر فيلم 35 ميليمتري دارد، ساخت.
تمام اين قضايا منجر به اين مي‌شود که سازنده دوربين مي‌تواند روي دوربين ديجيتال نسبت به دوربين فيلمي با قيمت مشابه از لنزي با کيفيت بالاتر استفاده نمايد. بنابر اين اگر شما نگران قرباني شدن کيفيت در استفاده از دوربين ديجيتال هستيد، نگراني شما بي مورد است (مگر اينکه دوربين فيلمي شما يک دوربين حرفه‌اي قطع بزرگ با لنزهاي حرفه‌اي باشد).
انتخاب رزولوشن (وضوح)
دوربين‌هاي ديجيتال در تمام اشکال و اندازه‌ها در بازار يافت مي‌شود و شما گزينه‌هاي زيادي براي انتخاب در پيش رو داريد. از لحاظ قيمت دوربين‌هاي ديجيتال با توجه به رزولوشن‌شان در دسته‌هاي مختلفي جاي مي‌گيرند. بنابر اين شما با توجه به بودجه‌اي که در اختيار داريد براحتي و سرعت مي‌توانيد محدوده رزولوشن قابل خريدتان را مشخص نماييد.
هرچند که گفتن اين که "هر چه رزولوشن بالاتر کيفيت بهتر"، راحت‌تر است، ولي اين موضوع هميشه صدق نمي‌کند، چون عوامل زيادي وجود دارند که بر کيفيت يک دوربين ديجيتال تاثير گذارند. با توجه به حداکثر اندازه‌اي که مي‌خواهيد پرينت بگيريد، خريد دوربيني با رزولوشن بالاتر تنها اتلاف پول و حافظه خواهد بود.
رزولوشن دردرجه نخست حداکثر اندازه پرينتي را که مي‌توانيد از عکسهاي دوربين‌تان بگيريد مشخص مي‌نمايد. بطور کلي، يک دوربين 2 مگاپيکسلي يک عکس 10*15 سانتيمتري خوب با يک پرينتر رنگي معمولي جوهر افشان ايجاد مي‌نمايد. از يک دوربين 3 مگاپيکسلي مي ‌توان يک پرينت 15*25 سانتيمتري گرفت.
بنابر اين واضح است که اگر فکر مي کنيد که نيازي به گرفتن (يا امکان گرفتن) پرينتهايي بزرگتر از 15*25 نداريد، احتمالا نيازي به خريد يک دوربين با رزولوشن بالا نخواهيد داشت.

البته رزولوشن اثري بيشتر از اندازه پرينت دارد. اگر شما نياز داريد بخشهايي از تصويري که گرفته‌ايد را ببريد و آنرا با دقت مناسبي بزرگ نمايي کنيد، نياز به دوربيني با رزولوشن بالاتر خواهيد داشت.

بنابراين واقع گرايانه در مورد اندازه پرينت و نوع نيازي که به عکس داريد فکر کنيد و بي محابا نگوييد که ميليونها و ميليونها پيکسل بي برو برگرد بهترين تصوير را ايجاد مي‌کند!
اگر دوربين را فقط براي ارسال تصاوير روي وب و ايميل و يا تماشاي تصاوير روي کامپيوتر مي‌خواهيد، با رزولوشن پايينتر کارتان راه مي‌افتد. بهر حال، در چنين حالتي هم دقيقا معلوم نيست که چه وقت به پرينت يا بزرگنمايي يک عکس نياز خواهيد داشت، بنابر اين بهتر است يک دوربين حداقل 2 مگاپيکسلي بگيريد.
زوم
توليد کنندگان دوربين‌هاي ديجيتال پس از متقاعد کردن شما در مورد رزولوشن مگاپيکسلي، سعي دارند که دوربين را بر اساس ميزان زوم ديجيتال آن به شما غالب نمايند! مثلا 200 برابر زوم ديجيتال! اصلا به اين حرفها توجه نکنيد.
همانند دوربين‌هاي اتوماتيک فيلمي، دوربين‌هاي ديجيتال اتوماتيک کنوني نيز بيشتر با لنزهاي زوم عرضه مي‌شوند. متاسفانه اين دوربين‌ها داراي زوم ديجيتال نيز مي‌باشند که بطور مجازي با بزرگنمايي و برش ديجيتالي تصوير حالتي شبيه به زوم با لنز را بصورت مصنوعي ايجاد مي‌نمايند.

نتيجه کار هميشه وحشتناک است! در واقع هنگامي که دوربين ديجيتال مي‌خريد، بدون توجه به نوع دوربين، بايد اول از همه زوم ديجيتال آن را غير فعال نماييد. اگر به بزرگنمايي تصوير نياز داريد بهتر است اين کار را در کامپيوتر با استفاده از يک نرم افزار مناسب ويرايش تصوير انجام دهيد.

بيشتر دوربين‌هاي ديجتال مشخصه لنزهايشان را بر اساس ضريب بزرگنمايي آن بيان مي‌کنند. مثلا عنوان مي‌شود که يک دوربين زوم 3X دارد. متاسفانه اين عدد هيچ چيزي در مورد فاصله کانوني واقعي لنز به شما نمي‌گويد. براي اينکه بفهميد اين لنز چقدر باز (وايد) يا بسته (لانگ) است (براي دانستن مشخصات تله فتوي لنز) مجبوريد کمي تحقيق بکنيد.
اگر قبلا با يک دوربين فيلمي 35mm کار کرده‌ايد، احتمالا با اندازه‌هاي فاصله کانوني لنزهاي معمولي آشنايي داريد. مثلا يک لنز 50mm تقريبا معادل ميدان ديد چشم انسان است. يک لنز بلندتر 100 ميليمتري براي مثال، تله فتو‌تر است و يک لنز کوتاهتر 28mm داراي زاويه بسيار بازي است.

دوربين‌هاي ديجيتال بخاطر صفحه تصوير کوچکشان (CCD)، معمولا فاصله کانوني‌هاي بسيار کمتري بين 8 تا 20mm دارند. خوشبختانه بيشتر توليد کنندگان دوربين‌هاي ديجيتال ميزان معادل 35mm فاصله کانوني دوربين‌هايشان را بيان مي‌کنند. بنابر اين، فاصله کانوني يک دوربين معمولي، بايد چيزي در حدود 8-20 mm (معادل 35-120) باشد که به اين معني است که لنز زوم اين دوربين همانند يک لنز 35-120mm روي يک دوربين 35mm است. يعني کمي بازتر از يک لنز نرمال 50mm و داراي يک تله فتو نسبتا خوب است (حدود 3X).
اين مقدار زوم براي يک دوربين ديجيتال اتوماتيک مقدار متعادل و مناسبي است. اگر شما بخواهيد دوربيني با قدرت تله فتوي بالاتر از نيازتان بخريد بايد دوربيني بزرگتر و تا حد زيادي گرانتر بخريد.
مشخصات دوربين
از آنجا که معيار نهايي شما براي انتخاب يک دوربين ديجيتال کيفيت آن است، شما بايد مطمئن شويد که استفاده از دوربيني که مي‌خريد راحت است و داراي مشخصات مورد نياز براي گرفتن عکسهاي مورد نظر شماست.
چون اين دوربين‌ها نيازي به محل نصب فيلم و مکانيزم حرکت فيلم ندارند، نسبت به مدلهاي فيلمي داراي تنوع بيشتري از لحاظ شکل مي‌باشند. بعضي از دوربين هاي ديجيتال طراحي‌اشان را از دوربين‌هاي فيلمي گرفته‌اند، در حالي که بعضي ديگر با بدنه‌هاي دوتکه ومنظره ياب متحرک داراي تفاوت زيادي با اين دوربين ها مي‌باشند. البته تفاوت طراحي يکي از مزاياي دوربين‌هاي ديجيتال است و بهترين راه براي انتخاب شکل دوربين رجوع به سليقه و احساس راحتي با دوربين هنگام در دست گرفتن آن است. در اينجا چند مورد را ذکر مي‌کنم که هنگام انتخاب طراحي دوربين آنها را مد نظر قرار دهيد:


- منظره ياب اپتيکي (Optical Viewfinder): بيشتر دوربين‌هاي ديجيتالي همانند دوربين‌هاي فيلمي منظره ياب اپتيکي دارند. ولي در بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال منظره ياب اپتيکي کمتر مورد استفاده قرار مي‌گيرد. چون بيشتر اطلاعات مربوط به نور و تنظيم‌ها و 80 تا 90 درصد از تصوير واقعي روي مانيتور دوربين نشان داده مي‌شود شما بيشتر به آن اتکا مي‌کنيد. ولي با اين وجود براي شرايطي که نور محيط شديد است و مانيتور LCD دوربين ديده نمي‌شود و يا باتري دوربين ضعيف شده و مجبوريد مانيتور را خاموش نماييد داشتن منظره ياب اپتيکي لازم است.
-مانيتور منظره‌ياب LCD: کوچکترين دوربين‌هاي ديجيتال امروزي نيز داراي يک مانيتور LCD هستند که هم به عنوان منظره ياب و هم براي مرور عکسها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال صفحه LCD تنها منظره ياب تعبيه شده روي دوربين است. هنگامي که دنبال يک دوربين ديجیتال مي‌گرديد مطمئن شويد که LCD آن در شرايط نوري مختلف قابل مشاهده باشد و مثلا در نور روز يا زير نور درخشنده يک لامپ، رنگ و روي آن نپرد. مشخصه ديگري که وجود آن براي مانيتور دوربين مفيد است متحرک بودن و قابل چرخش بودن آن است. اين مشخصه براي گرفتن عکسهاي ماکرو، عکاسي از خود يا نگه داشتن دوربين در بالاي سر براي عکاسي در ميان جمعيت بسيار مهم است.
- کنترل‌هاي جبران نوري (Exposure Compensation): بيشتر دوربين‌هاي امروزي داراي کنترلهاي ساده جبران نوري هستند که براي تنظيم نور در شرايط عکاسي دشوار ضروري است. حتي اگر خودتان را به عنوان يک عکاس قبول نداريد، کسب اطلاع و آشنايي با کنترل‌هاي جبران نوري ارزش وقت گذاردن را دارد.
-ISO قابل تنظيم: همانند فيلمها که با حساسيت‌هاي مختلف نوري عرضه مي‌شوند، در بسياري از دوربين‌هاي ديجيتال هم شما مي‌توانيد ISO مجازي آنها را براي افزايش حساسيت دوربين جهت عکاسي در نور کم تنظيم نماييد. ISO قابل تنظيم براي شرايطي که فلاش مناسب يا کارآمد نيست ضروري است.
-تراز سفيدي قابل تنظيم (White Balance) : بطور ايده‌آل بايد دوربين شما اجازه تنظيم دستي تراز سفيدي را به شما بدهد. هنگام انتخاب دوربين مطمئن شويد که دوربين حتما تنظيم تراز سفيدي براي نورخورشيد، لامپ فلورسانت، تنگستن و فلاش را داشته باشد.پ
-کنترلهاي دستي: بر اساس دانش عکاسي شما، ممکن است نياز به کنترلهاي دستي بيشتر يا کمتري داشته باشيد. تمام دوربين‌هاي ديجيتال داراي مد برنامه‌ريزي شده اتوماتيک هستند و بيشتر آنها مد دستي نيز دارند. اگر فکر مي‌کنيد که نياز به کنترل نور دستي داريد بايد دوربيني بگيريد که حداقل داراي مدهاي اولويت شاتر (Shutter Priority) و اولويت ديافراگم (Aperture Priority) باشد. اگر در مورد کنترل‌هاي دستي کاملا جدي هستيد، بايد دوربيني با مد کنترل دستي فوکوس بگيريد. به خاطر داشته باشيد که مدهاي اولويت شاتر و ديافراگم و جبران نوري معمولا کنترلهاي لازم حتي براي يک عکاس حرفه‌اي را فراهم مي‌آورند.
-فلاش همزمان (Flash Sync): عکاس حرفه‌اي نياز به کنترل سيستم فلاشهاي خارجي از طريق يک کابل يا محل نصب فلاش روي دوربين دارد. اگر شما نيز چنين احساس نيازي داريد، هنگام خريد يک دوربين دقت نماييد که چنين مشخصه‌اي را داشته باشد.
-تاخير شاتر: هر چند در بيشتر دوربين‌ها چنين مشکلي وجود ندارد، ولي در بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال تاخير شاتر اندکي مشکل آفرين است. هنگام آزمايش يک دوربين، مطمئن شويد که بين فشردن دکمه شاتر و زمان واقعي گرفتن عکس توسط دوربين فاصله‌اي وجود نداشته باشد. حتي يک تاخير اندک ممکن است به قيمت از دست دادن يک لحظه مهم تمام شود.
حافظه و باتري
بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال امروزي از يکي از سه نوع حافظه معروف CF (CompactFlash) ، SM (SmartMedia) يا MS (MemoryStick) استفاده مي‌نمايند. هيچکدام از اين انواع برتري محسوسي نسبت به ديگري ندارد و نمي‌تواند مبناي انتخاب باشد. ولي بايد انتظار داشته باشيد که دوربين شما يک حافظه کوچک به همراه داشته باشد و حتما خريد يک حافظه اضافه را در برنامه داشته باشيد. خوشبختانه قیمت اين حافظه‌ها نسبت به سابق کاهش يافته و يک کارت حافظه 128 MB را مي‌توان در حدود 60000 تومان خريداري کرد. اگر دوربين مورد نظر شما از اسمارت مديا استفاده مي‌کند توجه نماييد که حداکثر ظرفيت قابل پذيرش دوربين محدوديت دارد. دوربين‌هاي قديمي‌تر که از اسمارت مديا استفاده مي‌کنند لزوما کارت‌هاي حافظه جديدتر با ظرفيت بالاتر را نمي‌پذيرند. دوربين‌هايي که از کامپکت فلش و مموري استيک استفاده مي کنند چنين مشکلي ندارند. قبل از خريد کارت حافظه ظرفيت بالا، حتما مشخصات دوربين را بررسي نماييد.
دوربين‌هاي ديجيتال يا از باتري شارژي و شارژر مخصوص همراه دوربين و يا از باتريهاي اندازه AA غیر شارژی استفاده مي‌کنند. اگر دوربين مورد نظر شما از باتريهاي AA استفاده مي‌کند، حتما خريد يک دست باتري قابل شارژ NiMH و شارژر يا LiIon را در برنامه خريدتان قرار دهيد. چون به علت مصرف بالاي دوربين‌هاي ديجيتال بدون استفاده از باتريهاي شارژي با ظرفيت بالا (بالاي 1500 MAh) حتما بزودي ورشکست خواهيد شد!
کيفيت عکس
همانطور که قبلا ذکر شد، کيفيت عکس حرف آخر را در انتخاب يک دوربين عکاسي مي‌زند. راه‌هاي زيادي براي قضاوت و بررسي کيفيت يک دوربين وجود دارد، ولي در نهايت نمي‌توان به طور قطع خوب يا بد بودن يک تصوير را مشخص نمود. اگر يک عکس مطابق سليقه و نظر شماست، پس خوب است. ولي اگر با تعداد زيادي تصوير مختلف روبرو هستيد و در قضاوت درمانده‌ايد موارد زير را به عنوان راهي براي داوري در مورد کيفيت عکس يک دوربين پيشنهاد مي‌کنم:
-رنگها چقدر دقيق هستند؟ ممکن است يک دوربين، عکسي با رنگهاي بسيار زيبا و شفاف بگيرد ولي باز هم به نظر جالب نيايد. بنابر اين اگر شما دنبال ديدن رنگهاي واقعي در عکس هستيد و نه صرفا رنگهاي زيبا و شفاف، دنبال دوربيني بگرديد که دقت رنگي آن مناسب باشد. سعي کنيد که ببينيد آيا دوربين در ثبت طيفهاي مختلف يک رنگ و رنگهاي مختلف دقت دارد يا نه؟ مثلا ببينيد آيا رنگهاي آبي را به همان دقت رنگهاي قرمز ثبت مي‌کند يا نه؟ اگر در مورد دقت رنگها خيلي اصرار نداريد، جذابيت رنگهاي ايجاد شده توسط دوربين را مد نظر قرار دهيد. مثلا اينکه آيا شما رنگهاي کمتر يا بيشتر اشباع شده را دوست دارید. و یا کنتراست بيشتر يا کمتر؟ و از اين قبيل.
-جزئيات تصوير در سايه و نور زياد چگونه است؟ آيا دوربين در عين اينکه سايه‌هاي تاريک و نورهاي زننده موجود در رنگهاي روشن را بخوبي نشان مي‌دهد، قادر به نشان دادن جزئيات تصوير در سايه و نور زياد مي‌باشد؟ سعي نماييد تصاويري از دوربين در شرايط نوري مختلف را بررسي نماييد تا قابليتهاي نوري دوربين را تشخيص دهيد. به ويژه به عکسهاي منظره دقت نماييد و اطمينان حاصل نماييد که دوربين تصوير آسمان را بدون سفيد شدن رنگ آن و دقت کافي در نشان دادن الگوي ابرها مي‌گيرد.
-آيا دوربين رنگهاي مصنوعي ايجاد مي‌کند يا نه؟ بعضي از دوربين‌هاي ديجيتال هنگام گرفتن عکسهاي داراي کنتراست‌‌هاي شديد رنگهاي غيرعادي در تصوير ايجاد مي‌نمايند. بعضي اوقات لبه‌ها يا حاشيه‌هاي بنفش (Purple Fringing) و انعکاسهاي قرمزرنگ در نواحي با کنتراست بالا بخصوص هنگام عکاسي با زوم بالا بوجود مي‌آيند. حذف اين مشکلات در نرم افزارهاي ويرايش تصوير کار آساني نيست، بنابر اين سعي نماييد دوربيني بخريد که چنين مشکلاتي کمتر داشته باشد.
-تصاوير چقدر نويز دارد؟ بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال داراي نويز در تصوير هستند، اما بعضي از آنها بدتر از بقيه مي‌باشند. هر چه از ISO بالاتري استفاده نماييد نويز تصوير بيشتر مي‌شود. به نحوه زياد شدن نويز عکس دوربين در نواحي تاريکتر دقت نماييد. احتمالا قادر به يافتن دوربيني بدون نويز نخواهيد بود، ولي مي‌توانيد دوربيني با حداقل نويز پيدا نماييد يا حداقل، نويز زيباتري از بقيه داشته باشد!
-تصاوير چقدر دقيق (شارپ) هستند؟ بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال تا حدودي عمل افزايش دقت ديجيتالي (شارپ کردن) را روي تصاويرشان انجام مي‌دهند. با اين کار تا حد زيادي مي‌توان جزئيات و کنتراست‌هاي تصوير را بهبود بخشيد. ولي با شارپ کردن بيش از حد ممکن است تصوير زننده و با کنتراست زياد به نظر برسد. اگر تصوير داراي شارپنس بالا به نظر مي‌آيد، بررسي نماييد که آيا دوربين داراي تنظيم شارپنس قابل غير فعال شدن هست يا نه؟
تصميم‌گيري بزرگ
در انتها ممکن است باز هم قادر نباشيد دقيقا بگوييد که کدام دوربين بهتر از ديگري است. اين انتخاب معمولا ترکيبي از کيفيت تصوير، سليقه و احساس راحتي است. قبل از خريد مطمئن شويد که انتخاب شما بر اساس نيازهاي شما و نه احساس نياز کاذب مربوط به تبليغات بازار باشد. يک دوربين گرانتر لزوما داراي کيفيت تصوير بهتر و داراي مطابقت بيشتر با نياز شما نيست. اگر سوالاتي را که در اينجا مطرح شد از خود بپرسيد، به دوربيني مي‌رسيد که داراي کيفيت مطلوب شما و قدرت تصويربرداري ديجيتالي مطابق نيازهاي شما خواهد بود.

ram1600
14-09-2007, 11:32
چگونه با محدوديت ديناميك رنج مقابله کنیم
حتما تاكنون با منظره‌اي با طيف بالايي از روشنايي (از تيره تا روشن) برخورد داشته‌ايد و براي انتقال تمام طيف روشنايي آن، مشكلاتي را تجربه كرده‌ايد.در اين موارد يا مناطق سايه، جزئيات را ازدست مي‌دهند و يا مناطق روشن.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در اين نوشتار طرز برخورد با اين مساله را در مراحل مختلف عكاسي ديجيتال مرور خواهيم نمود.
1- قبل از تهيه عكس:
بهترين راه برخورد با اين مساله اين است كه اصلا با آن برخورد نكنيم!
الف) اگر امكان دارد كمي سوژه را از زواياي مختلف بررسي كنيد شايد زاويه‌اي را بيابيد كه كنتراست روشنايي كمي داشته باشد. اگر پيش‌زمينه و پس‌زمينه داراي اختلاف روشنايي زيادي هستند، اگر ممكن باشد، يكي از آن‌دو را در كادر قرار دهيد.
ب)از منعكس كننده‌هاي طبيعي اطراف سوژه استفاده كنيد. مثلا سوژه در كنار يك ديوار روشن باشد و خود ديوار در كادر نباشد.
ج)زاويه دوربين را پايين بياوريد تا آسمان روشن در كادر نباشد. گاه خود اين تركيب بندي، نوعي كادربندي بديع محسوب خواهد شد.
د) نقاط خيلي روشن كادر را بيابيد و سعي كنيد آنها را از كادر خارج كنيد.
ه)در مورد سوژه‌هايي كه پس زمينه روشن دارند، از fill flash استفاده نماييد.
ز)به اولويتها دقت كنيد. مناطق كوچك highlight در تصوير چندان مشكل‌زا نيستند. اما يك آسمان وسيع اوراكسپوز شده و يا يك لباس عروس سفيد بدون جزئيات، كل عكس را از ارزش تهي خواهند كرد.
ح) نقاط روشن اور‌اكسپوز شده در پس‌زمينه، اهميت كمتري از نقاط روشن درخود سوژه دارند. همواره از اوراكسپوز شدن سوژه بپرهيزيد.
2- هنگام عكاسي/در دوربين:
الف)در مورد سوژه داراي اولويت، از center weighted metering استفاده كنيد. در صورت لزوم مي‌توان از -1/3 تا -1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ب)در مورد مناطق highlight از partial metering همراه با قفل نورسنجي استفاده شود. در صورت لزوم مي‌توان از +1/3 تا +1 1/3 جبران نوري استفاده نمود.
ج)از پايينترين ISO ممكن استفاده كنيد. چون بايستي نويز حداقل باشد تا در مرحله بازيابي جزئيات مناطق سايه، تصوير مشكل نويز نداشته باشد.
د)در مورد مناظري كه داراي خط افق نسبتا مستقيم هستند، از Gradual ND استفاده كنيد.
ه)با استفاده از سه پايه، ار براكتينگ نوردهي استفاده نماييد. تا چندين عكس مختلف با نورسنجيهاي مختلف داشته باشيد و بتوانيد بعدا آنها را با هم ادغام نماييد. با اين روش حتي ميتوان به 10 استاپ نوري از محدوده ديناميكي دست يافت. براي براكتينگ نورسنجي از تغيير سرعت شاتر استفاده نماييد و نه تغيير ديافراگم تا عمق ميدان‌تان در عكسهاي مختلف متفاوت نباشد.
و)همواره از RAW استفاده كنيد. هم بيتهاي بيشتري در اختيارتان خواهد بود و هم امكانات بيشتري براي بازيابي جزئيات در مناطق پرنور و كم نور.
ز)از تكنيك expose to right استفاده نماييد: با توجه به هيستوگرام، طوري نورسنجي كنيد كه اكثر حجم اطلاعاتي در قسمت راست نمودار هيستوگرام باشد اما از مرز سمت راست نگذرد. با اين روش، حجم اطلاعاتي بدست آمده از منظره، به حداكثر خود خواهد رسيد كه بعدا در مرحله ويرايش مي‌توان آنرا در تمام وسعت ديناميك، پخش نمود. اين روش را فقط براي عكسهاي RAW استفاده نماييد. در jpeg بعلت تغييرات گاماي اعمال شده توسط دوربين، ممكن است نتوانيد بعدا جزئيات تصوير را احيا نماييد.
ح) هميشه هيستوگرام را در نظر داشته باشيد و هيچگاه در مورد چنين موقعيتهايي، بدون آن عكس نگيريد.
3- مرحله ويرايش/پس از تهيه عكس
الف)بازهم بر استفاده از RAW و ابزارهاي مبدل آن تاكيد مي‌كنيم. اگربتوانيد در تصاوير JPEG تا يك استاپ ديناميك رنج را افزايش دهيد، در RAW امكان افزايش تا 2 يا حتي 3 استاپ نوري خواهيد داشت.
ب) اگر از براكتينگ استفاده كرده‌ايد، هم مي‌توانيد به طور دستي آنها را باهم ادغام نماييد و هم به طور خودكار با ويژگي HDR در فتوشاپ سي اس 2
ج)اگر تنها يك تصوير RAW داريد، از روش تبديل دوگانه استفاده نماييد: يكبار تبديل را طوري انجام دهيد كه مناطق highlight داري جزئيات باشند و يكبار بر اساس مناطق سايه تبديل را انجام دهيد. سپس اين‌دو فايل مجزا حاصله را با هم ادغام كنيد. نتايج اين روش گاه بسيار خيره كننده خواهد بود.
د) گاه افزودن يك ماسك لايه از نوع gradient fill مي‌تواند همان ***** Gradual ND را شبيه‌سازي نموده و نتايج نسبتا خوبي داشته باشد.
ه) اگر تنها يك تصوير از نوع jpeg داريد، ابتدا يك لايه تنظيمي از نوع curve يا level اضافه نماييد و مناطق سايه را بازيابي نماييد. سپس سعي كنيد مناطق روشن تصوير را با استفاده از براش پاك كنيد تا از تاثير اين لايه در امان باشند.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
و)اگر مناطق روشن يا سايه تصويرتان غير قابل بازيابي است، نسخه سياه و سفيدعكس را بسازيد. در عكسهاي سياه و سفيد، نبود جزئيات در مناطق روشن يا سايه تصوير، چندان آزار دهنده نبوده و حتي گاه عامدا آنها را به اين صورت تهيه مي‌كنند.


منابعي براي مطالعه بيشتر:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ram1600
14-09-2007, 11:37
باتری دوربين های ديجيتال
دوربين هاي ديجيتال وسايلي هستند که معمولا با نرخ بالايي باتري ها را مصرف مي کنند. هنگامي که ممکن باشد خاموش کردن LCD دوربين ، مثلا هنگام انتقال عکسها به کامپيوتر و يا تماشاي آنها در تلويزيون مي تواند به صرفه جويي در مصرف باتري کمک نمايد. باتري دوربين هاي ديجيتال در اندازه و انواع مختلف عرضه شده، ولي استفاده از باتري هاي سايز AA متداول تر است. ولي به هر حال باتري هاي معمولي الکالاين AA بيشتر در مواقع اضطراري بدرد بخور مي باشند. اين باتريها انقدر توان ندارند که اشتهای سيري ناپذيردوربين هاي ديجيتال را بيش از گرفتن چند عکس ارضا نمايند!
باتري هاي معمولي الکالاين AA غالبا ظرفيتي در حدود 2.4Ah (آمپر ساعت) دارند. يعني مي توانند قبل از تمام شدن توان 1.2 Ah را براي مدت 2 ساعت آزاد نمايند.در حالي که اين مقدار از ظرفيت براي وسايلي که مصرف کمي دارند – مثلا واکمن – مناسب مي باشد، براي وسايلي نظير دوربين هاي ديجيتال که جريان بالايي مي کشند اصلا مناسب نيست. زيرا با بار بالايي که بر روي باتري اعمال مي کنند، ولتاژ آن بسرعت افت کرده و با تکرار اين روند عمر آن به سرعت کاهش مي يابد.
باتري هاي قابل شارژ معمولا براي استفاده در جريانهاي خروجي بالا هماهنگي بهتري با دوربين هاي ديجيتال دارند – هر چند يک سري از آنها مدت زمان حفظ شارژ پاييني دارند- ولي از لحاظ اقتصادي استفاده از اين باتري ها در بلند مدت به صرفه تر است. اين باتري ها در خانواده هاي مختلفي عرضه مي شوند که از قرار زير است:
- نيکل کادميوم (NiCD): شايد دردسترس ترين و مرسوم ترين باتري قابل شارژ اين نوع باتري ها باشند. اين باتري ها تقريبا تا 700 بار شارژ و استفاده را جواب مي دهند. در صورت عدم استفاده در هر روز حدود 1% از توانشان تخليه مي شود و عيب آنها اينست که به شدت از- اثر حافظه Memory effect- رنج مي برند (که عبارتست از پوشيده شدن بخشهايي از صفحات باتري با حباب هاي گاز در حين استفاده و در نتيجه کاهش سطح موثر و توان باتري ).

- نيکل متال هيبريد (NiMH): براي شارژ و استفاده بين 500 -1000 بار خوب بوده و داراي 40% ظرفيت بالاتر از باتري هاي NiCd مي باشند، ولي قيمت بسيار بالاتري دارند. مدت نگهداري شارژ در اين باتري ها از NiCD ها کمتر است ولي مزيت بسيار خوب آنها اين است که اثر حافظه اي در اين باتري ها به ندرت روي مي دهد.
- ليتيوم يون (Li-ion): اين باتري ها تقريبا داراي دو برابر ظرفيت باتريهاي NiMH را دارا مي باشندو براي 500 بار شارژ و استفاده مناسب مي باشند. اين باتريها به شارژر مخصوص به خود نياز دارند و از ساير باتري ها گرانتر هستند. مزين بزرگ آنها حفظ شارژ به مدت طولاني – در حدود 10 سال- بوده و بهمين دليل به عنوان وسايل اورژانسي مناسب مي باشند.
در حدود يک دهه است که باتري هاي روي-هوا Zinc-Air بخاطر ظرفيت بالا و وزن نسبتا کمشان در وسايل کمکي شنوايي و پيجرها کاربرد دارند.در سالهاي اخير پيشرفتهاي مکانيکي و الکتريکي در آنها امکان استفاده آنها در مصارف الکترونيکي پرتابل را فراهم نموده است.
باتريهاي روي-هوا از لحاظ شيميايي نظير باتريهاي الکالاين که هر روز استفاده مي کنيم مي باشند. ولي در آنها بجاي استفاده از دي اکسيد منيزيوم از يک الکترود نازک کربني استفاده شده است تا اکسيژن هوا را براي ترکيب با روي کاتاليز نمايد.اين کار به طور قابل توجهي چگالي انرژي را بالا برده و اين نوع باتري را به يکي از پرظرفيت ترين باتري ها براي استفاه در سيستم هاي مرسوم بدل مي کند.
تا اوايل سال 2000 باتري هاي يک بار مصرف روي-هوا به عنوان باتري پشتيبان دوربين هاي ديجيتال عموميت زيادي يافته و با بيش از 50 نوع دوربين سازگاري داشتند. اين باتري ها دوره طولاني نگهداري شارژ و توان کافي براي چند ساعت متوالي استفاده را دارا مي باشند. اين باتري ها داراي بسته اي مي باشند که مي توان براي حفظ باتري از هوا در زماني که استفاده نمي شود از آن استفاده کرد، ضمنا بند روي دوشي براي حمل ونقل راحت باتري و يک سيم براي اتصال به جک DC دوربين ها از وسايل همراه اين باتريها مي باشند. براي کساني که استفاده زياد و حرفه اي از دوربين خود مي نمايند، استفاده از اين باتري به عنوان باتري يدک در زمانهاي اضطراري توصيه مي شود.

ram1600
15-09-2007, 19:51
اساس نظريه رنگها
نویسنده: Nanette Staph
متن اصل این مقاله توسط دوست عزیز کامران خوشی (kkhoshi@unimexuk.com)برای ترجمه و استفاه در سایت در اختیار این جانب قرار گرفته است. ضمن تشکر فراوان از ایشان، خواندن این مطلب را به کسانی که به عکاسی به چشم یک علم و هنر نگاه می کنند توصیه می کنم. البته بحث رنگها در عکاسی مبحث پیچیده و مفصلی است که در غالب یک مقاله نمی گنجد. ولی اصول اولیه و سرخط های این مبحث در این مقاله به خوبی بیان شده است.
--------------
شناخت رنگها گامي ساده و ضروري براي ترکيب بندي بهتر در عکاسي است. عکاسي مطالعه نور است و نور رنگي است! بنابر اين بهتر است که دماي رنگها، چرخه رنگ و کاربردهاي آن در عکسهايتان را بهتر بشناسيد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چيزي که دانستن آن براي عکاسي که مي‌خواهد اين مقاله را بخواند ضروري است اين است که بداند نظريه رنگها در نور با رنگهاي نقاشي متفاوت است. رنگهاي مرسوم اصلي که نقاشان و پرينترها از آن استفاده مي‌کنند رنگهاي قرمز، آبي و زرد مي‌باشند. در حالي که در نور رنگهاي اصلي قرمز، آبي و سبز مي‌باشد. در نور با ترکيب مساوي اين رنگها نور سفيد بدست مي‌آيد، با ترکيب آبي و سبز رنگ فيروزه‌اي داريم و ترکيب قرمز و سبز، زرد مي‌شود. بنابر اين در عکاسي بنفش، فيروزه‌اي و زرد رنگهاي طفيلي هستند. د راين مقاله نحوه تشکيل رنگها و خواص آنها به تفصيل بحث شده و به چرخه رنگي مرسوم در عکاسي اشاره شده است.
دماي رنگ
دماي رنگ با درجه کلوين بيان مي‌شود و عبارتست از ميزان حرارتي که بايد به يک منبع جسم سياه داده شود تا نوري با خواص طيفي مشابه با آن رنگ ساطع نمايد.
براي توضيح اين تعريف، رنگ فلز گداخته را در نظر بگيريد. وقتي يک تکه فولاد گداخته مي‌شود، در ابتدا رنگ آن قرمز تيره مي‌شود. وقتي که گرمتر شود، داراي رنگي بين آبي و سفيد مي‌شود. اين پديده رابطه بين دما و رنگ را نشان مي‌دهد. با بالاتر رفتن دما رنگ فلز گداخته به آبي مايل به بنفش تبديل شده و سرانجام اشعه ماوراء بنفش نامرئي ساطع مي‌کند. وقتي قطعه فلز از منبع حرارت دور شود، رنگ آن زرد، سپس نارنجي و قرمز مي‌شود.
مثالهايي از دماي رنگهاي غير نور روز:
نور شمع : 1500 کلوين
لامپ نئون 40 واتي: 2680 کلوين
لامپ نئون 200 واتي: 3000 کلوين
لامپ تنگستن: 3400 کلوين
نور لامپ گزنون: 5000-4500 کلوين
نور فلاش الکترونيکي: 5500-5600 کلوين
ولي به خاطر داشته باشيد که دو منبع نور مختلف که داراي دماي رنگ مساوي هستند، لزوما داراي کيفيت بصري رنگ مشابه نيستند. دو منبع نور با رنگ مساوي نيز مي ‌توانند داراي کيفيت به شدت متفاوتي باشند.
نور خورشيد
خورشيد مانند يک جسم سياه عمل مي‌کند. نوري که خورشيد توليد مي‌کند بايد از ميان فضا و سپس اتمسفر زمين عبور کرده تا به سطح زمين برسد. بنابر اين نور خورشيد ترکيبي از نور مستقيم خورشيد و نيز نور غير مستقيم حاصل از پخش شدن و انعکاس نور توسط اتمسفر و ابرها مي‌باشد. اين پديده باعث مي‌شود که نور خورشيد داراي دماي رنگ متفاوتي از 2000 کلوين تا 20000 کلوين شود. در جدول زير دماي معمول نور روز در شرايط زماني و آب و هوايي مختلف آورده شده است.
شرايط نور روز کمترين (K) بيشترين(K)
سايه (نور آسمان آبي) 12000 20000
سايه (نور هواي مه‌آلود) 7500 8400
نور خورشيد+نور آسمان صاف وسط روز 6000 6500
نور خورشيد+نور آسمان صاف صبح/عصر 5700 6200
نورخورشيد +نور آسمان مه آلود 5700 5900
فقط نور مستقيم خورشيد وسط روز متوسط 5400
فقط نور مستقيم خورشيد، عصر/صبح 4900 5600
نور خورشيد 1 ساعت قبل غروب يا بعد طلوع 3200 3400
نور خورشيد در غروب / طلوع 1900 2400
نور جذب شده
هنگامي که نور سفيد روي جسمي مي‌تابد، بخشي از نور جذب مي‌شود. اين جذب نور علت رنگي است که شما مي‌بينيد.
-اجسام شفاف (شيشه، آب،...) به علت اينکه اجازه مي‌دهند تمام اشعه نور سفيد از ميان آنان عبور کند بي رنگ ديده مي‌شوند.
-نور بازتابي از سطح‌ اجسام کدر شامل رنگ آنهاست. اگر تمام طيف‌هاي نور سفيد توسط جسمي جذب شود، آن جسم سياه به نظر مي‌رسد. بر عکس، اگر تمام طيفهاي نوري توسط جسمي بازتاب شود، آن جسم سفيد ديده مي‌شود.
چرخه رنگ
يک عامل اساسي در عکاسي توانايي رسيدن به رنگ و جلوه مورد نظر در عکسهاست. براي دستيابي به اين هدف اطلاعات اوليه نظريه رنگها مورد نياز است. چرخه رنگ نشان داده شده در اينجا اين موضوع را نشان مي‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] چرخه رنگ بر اساس رنگهاي رنگين کمان تنظيم شده است: قرمز – نارنجي – زرد- سبز – آبي – بنفش. با قرار دادن اين طيفها در حول يک دايره ترکيب جدید قرمز- بنفش رنگي را نتيجه مي‌دهد که در رنگين کمان وجود ندارد، ولي در چرخه رنگي ما يافت مي‌شود. با استفاده از اين چرخه رنگ فهميدن ارتباط بين رنگهاي مختلف آسانتر مي‌شود.
اجزاء چرخه رنگ
تمام رنگها از ترکيب سفيد، سياه و رنگهاي اصلي ساخته شده‌اند. چرخه رنگ ارتباط بين رنگها را تشريح مي‌کند.
رنگهاي اصلي
رنگهاي اصلي (قرمز، زرد و آبي که با مثلث نشان داده شده‌اند) رنگهاي خالص بوده و از ترکیب هيچ رنگ ديگري به دست نمي‌آيند. اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتيجه کار رنگ سياه است.
رنگهاي ثانويه
از ترکيب مساوي دو رنگ اصلي رنگهاي ثانويه به دست مي‌آيد . نارنجي، سبز و بنفش رنگهاي ثانويه هستند.
رنگهاي مرتبه سوم
رنگهاي قرمز-نارنجي، قرمز- بنفش، زرد- سبز، زرد- نارنجي، آبي- بنفش و آبي - سبز از رنگهاي اصلي و ثانويه با هم ترکيب شده و رنگهاي مرتبه سوم را تشکيل مي‌دهند.
طرح و اثر رنگها
اکنون مي‌خواهيم ببينيم اين رنگها چگونه با هم مخلوط شده و اثر آنها بر تصوير نهايي چيست؟ از آنجا که تعداد حالات مختلف رنگي بسيار زياد است، در ليست زير فقط بخش کوچکی از حالات و اثرات مهم مربوط به رنگها شرح داده شده است.
مشابهت
در اين طرح از رنگهاي همسايه (نظير قرمز، قرمز – نارنجي، و قرمز – بنفش) استفاده مي‌شود.
نقاط قوت: اين ترکيب از رنگها اثرات آرام بخش دارند و هنگامي که به طرحي جذاب و در عين حال بدون جسارت و تندي نياز داريم از آنها استفاده مي‌کنيم.
نقاط ضعف: با وجود رنگهاي مشابه زياد در کادر ايجاد تمرکز بيننده عکس به نواحي کليدي تصوير مشکل مي‌شود.
رنگهاي متمم
عبارتند از رنگهايي که در دو سوي مخالف چرخه رنگ قرار دارند (مثل آبي و نارنجي). همانند رنگهاي نقاشي وقتي متمم يک رنگ با آن ترکيب شود، باعث تمایل رنگ به خاکستري مي‌شود و حالت نيمه خنثي ايجاد مي‌کند. با اضافه شدن رنگ متمم بيشتر، مخلوط به خاکستري نزديکتر مي‌شود، تا جايي که ديگر از دو رنگ اولی چيزي ديده نمي‌شود.
نقاط قوت: با قرار دادن رنگهاي مکمل در کنار هم، همديگر را تقويت نموده و القاي حس طراوت و اشتياق مي‌نمايند و در کنتراست شديد با يکديگر واقع مي‌شوند. رنگ مکمل باعث مي‌شود که رنگ ديگر درخشانتر و شديدتر به نظر برسد. رنگهاي مکمل براي ايجاد عکسهاي داراي استحکام و جنبش مفيد مي‌باشند.
نقاط ضعف: اين رنگها ممکن است تمرکز بيننده عکس را از نقاط کليدي عکس منحرف نمايند. رنگهاي مکمل داراي طول موجهاي بسيار متفاوتي بوده و در نتيجه اگر در عکس نزديک به هم قرار گرفته باشند ممکن است باعث مشکل ديد براي بيننده شوند و اعوجاج اپتيکي ايجاد نمايند.
سه تايي‌ها
در اين حالت سه رنگ با فاصله مشابه با هم در چرخه رنگ (مثل قرمز، زرد و آبي) در کنار هم قرار مي‌گيرند.
نقاط قوت: اين رنگها حس خوشحالي و لذت را القاء مي‌کنند. اين رنگها خصوصا براي سوژه‌هاي بي نظم که نقاط زيادي از تصوير داراي اطلاعات کليدي است مناسب هستند.
نقاط ضعف: اين رنگها ممکن است برهم زننده تمرکز باشند.
مکمل‌هاي مجزا
عبارتند از يک رنگ اصلي و دو رنگ مخالف مکمل واقع در دو طرف ضلع روبروي آن رنگ (مثل قرمز و زرد-سبز و آبي – سبز)
نقاط قوت: اين رنگها ترکيبهاي بسيار پرمحتوا و معنوی بوده و براي القاي احساسات هنرمندانه بسيار مناسب مي‌باشند.
نقاط ضعف: رنگهاي مکمل مجزا داراي طول موجهاي شديدا متفاوتي بوده و در نتيجه اگر در عکس در نزديکي هم قرار بگيرند باعث ايجاد مشکل احساس و اعوجاج اپتيکي براي بيننده شوند.
مسايل بالا بر اساس رنگهاي نقاشي بيان شده است. ترکيب رنگ در نور، مثلا روي مانيتور کامپيوتر يا در پرينترهاي رنگي، با رنگهاي نقاشي متفاوت است. در اين حالت رنگ مشکي از ترکيب رنگهاي اصلي ايجاد مي‌شود. پروسه‌هاي پرينت 4 رنگي و برنامه‌هاي کامپيوتري که براي ايجاد آنها استفاده مي‌شود بر اساس رنگهاي اصلي متفاوتي که شامل زرد، بنفش، فيروزه‌اي و سياه مي‌باشد کار مي‌کنند.
ابعاد رنگ
براي شناخت کامل رنگ علاوه بر شناخت چرخه رنگها بايد درجه رنگ Hue، درجه اشباع رنگ Saturation و ميزان رنگ Value نيز شناخته شود.
درجه رنگ Hue: درجه رنگ در واقع مشخصه ويژه يک رنگ (نظيرقرمز، زرد و آبي) مي‌باشد. طول موجهاي خاص يک طيف رنگي ترکيب دقيق رنگي آن را مشخص مي کند. مثلا رنگ قرمز داراي اجزاء متفاوتي از رنگ قرمز-نارنجي است.
اشباعSaturation : اشباع رنگ که بنام شدت رنگ نيز شناخته مي‌شود، به قوت يا ضعف، و پربودن يا شفافيت يک رنگ اطلاق مي‌شود. وقتي گفته مي‌شود که يک رنگ درخشان و پر است يعني داراي اشباع و شدت بالا است. بر عکس هنگامي که يک رنگ ملايم و شفاف باشد داراي اشباع کم است.
ميزان رنگ Value: همانند اثر اشباع، در عکاسي سياه و سفيد، روشنايي متناظر با مقدار طيفها است. با اضافه کردن سفيدي يا سياهي، درجات مختلفي از روشنايي بدست مي‌آيد. با اضافه کردن سفيدي به يک رنگ، رنگي کمرنگ و روشن بدست مي‌آيد. با اضافه شدن سياه به يک رنگ يک رنگ تيره‌تر و سايه‌اي از رنگ اوليه بدست مي‌آيد. اگر ميزان سياهي خيلي زياد باشد، به رنگ بدست آمده رنگ تيره گفته مي‌شود. عکسهاي کم نور اين رنگها را نشان مي‌دهند. از طرف ديگر، با زياد نور ديدن عکس، رنگها رنگ و رو رفته شده و سفيدي از حد اعتدال بيشتر مي‌شود.
دماي رنگ
رنگها داراي مشخصه‌اي بنام سردي يا گرمي هستند. رنگي که ما مي‌بينيم حاصل طول موج نور منعکس شده از رنگ است. طيفهاي قابل ديدن بين مادون قرمز (در انتهاي طرف گرم) و فوق بنفش (در انتهاي طرف سرد) قرار دارند.
رنگهاي گرمنيمه قرمز چرخه رنگها به عنوان رنگهاي گرم شناخته مي‌شوند که شامل زرد- سبز و قرمز-بنفش مي‌باشد.
نقاط قوت: اين رنگها القاء کننده گرمي و راحتي هستند.
نقاط ضعف: رنگهاي گرم زيادي در تصوير باعث تضعيف برجستگي که بايد در تصوير وجود داشته باشد مي‌شود.
رنگهاي سرد
نيمه آبي چرخه رنگ به عنوان رنگهاي سرد شناخته شده که شامل آبي-سبز و آبي - بنفش مي‌باشد.
نقاط قوت: اين رنگها آرام و راحت هستند. اين رنگها ممکن است بصورت غير صميمي و بي تکلف و ساده ديده شوند و براي انتخاب به عنوان پس زمينه مناسب هستند.
نقاط ضعف: اين رنگها احساس منفعلانه داشته و ممکن است براي تصاوير گرافيکي قوي مناسب نباشند.
کاربردهاي عکاسي
براي انتخاب اجزاء عکاسي از سوژه‌هاي بيجان، استفاده از خواص ترکيب رنگهاي فوق به شدت بر تصوير شما و عکس العمل ايجاد شده از آن تاثير مي‌گذارد. اما در مورد رنگ و نورپردازي وضعيت چگونه است؟ رنگ بر احساسات ما تاثير مي‌گذارد. دقيقا همانند طيفهاي آبي رنگ سوژه که رنگهاي سرد و راحتي هستند، نور آبي نيز همان فضا را بر عکس ايجاد مي‌نمايد.
نور طبيعي
در سايه (حتي در وسط روز)، دماي کلوين نور خيلي بالاست و در نتيجه رنگها به سمت انتهاي آبي طيف رنگها سوق داده ميشوند. همچنين سوژه‌هاي واقع در گوشه‌هاي تاريک، شکافها يا زير يک درخت داراي طيفي از رنگ آبي مي‌شوند. اين اثر اگر بدرستي استفاده شود، مي‌تواند خوشايند باشد. براي برطرف کردن طيف آبي روي عکس بايد از فيلتري با رنگ متمم نظير زرد استفاده نمود. نور ماه نيز طيفي آبي رنگ روي سوژه‌ها بوجود مي‌آورد. همينطور هر اثر نوري را مي‌توان با استفاده صحيح از فيلترها تشديد و يا تضعيف کرد.
نور طبيعي در طي روز تغيير مي‌کند. نور درخشان خورشيد رنگهايي غني، درخشان و دقيق را نشان مي‌دهد. تمام سوژه‌ها با يک تراز از رنگهاي دقيق ديده مي‌شوند. بخار، مه يا غبار هوا بخاطر پخش کردن نور رنگها را ملايمتر مي‌کنند. سوژه‌ها ملايم‌تر و تقريبا روشن‌تر ديده مي‌شوند. همينطور در طي يک روز نيمه ابري، طيفهاي سرد نور باعث مي‌شود که رنگ پوست همانند رنگ چيني به نظر برسد، بنابر اين عيوب پوستي جزئي (مثل کک مک و جوش) در زير اين ***** طبيعي در عکس کمتر ديده مي‌شوند.
در طي طلوع يا غروب خورشيد، نور داراي رنگ قرمز، زرد و نارنجي است و اين رنگها را به سوژه‌هاي عکس شما مي‌تاباند. اين رنگهاي گرم همانطور که قبلا گفته شد احساس جذابيت و کشش بيشتري را ايجاد مي‌کنند.
نورهاي مصنوعي
بيشتر نورهاي مصنوعي حالتي شبيه به نور سفيد وسط روز ايجاد مي‌کنند، ولي تفاوتهايي بين آنها وجود دارد:
تنگستن: اين نوع لامپ به نظر مي‌رسد که نور سفيد ساطع مي‌کند، ولي در واقع يک طيف زرد روي عکس ديده مي‌شود.
فلورسانت: اين نوع نور در بين نورهاي مصنوعي تغييرات بيشتري در رنگ ايجاد مي‌نمايد. در بيشتر انواع يک طيف آبي/سبز در رنگ ايجاد نموده که نور زننده‌اي در عکس ايجاد مي‌کند. اگر از هيچ ***** بهبود رنگي استفاده نشود، يک لايه سبز يا آبي در عکس ايجاد مي‌شود.
نور جيوه: همانند نور لامپهاي خيابان، ممکن است به نظر سفيد بيايد. ولي ممکن است تصوير آبي /سبز به نظر بيايد.
فلاش الکترونيکي: براي ايجاد نورهاي سفيد طراحي شده‌اند، اما انواع مختلف آن با هم متفاوتند. براي اطمينان از اينکه هيچ رنگي روي عکس اضافه نمي‌شود، بررسي کنيد که نور توليدي فلاش که در منوال ذکر شده 5500K باشد.
نور يکي از اجزاء اساسي عکاسي است که نبايد هيچگاه فراموش شود. اما با اطلاع از احساسي که مي‌خواهيد بر عکس حاکم باشد و داشتن دانش ابتدايي در مورد رنگها، انتخابهاي ممکن و تاثير آنها روي ترکيب بندي عکس داراي ابزاري خواهيد بود که عکس خود را به هنر تبديل نماييد.

mersedeh f
16-09-2007, 00:57
سلام خسته نباشید
می خواستم نظرتونو در مورد اس 5 ای اس کانن بکید

ram1600
16-09-2007, 15:35
سلام خسته نباشید
می خواستم نظرتونو در مورد اس 5 ای اس کانن بکید

دوربین خوبی هست می خواهی بخری یا این مدل رو داری و اگر می خواهی بخری بگو چقدر میخوای هزینه کنی تا بهت مدل معرفی کنم :20:

ram1600
16-09-2007, 15:41
سلام خسته نباشید
می خواستم نظرتونو در مورد اس 5 ای اس کانن بکید

دوربین خوبی هست می خواهی بخری یا این مدل رو داری و اگر می خواهی بخری بگو چقدر میخوای هزینه کنی تا بهت مدل معرفی کنم :20:

ram1600
17-09-2007, 14:51
کارتهاي حافظه

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
معروفترين کارتهاي حافظه براي دوربينهاي ديجيتال عبارتند از: Secure Digital (SD), CompactFlash (CF), SmartMedia (SM), Memory Stick (MS), MultiMediaCard (MMC) و xD-Picture Card (xD).
نوع کارت حافظه اي که شما بايد براي دوربينتان استفاده نماييد بستگي به نوع دوربيني که خريده ايد دارد و اساسا کارتهاي مختلف بجاي هم قابل استفاده نيستند.
در اين نوشتار به معرفي انواع کارتهاي حافظه و مشخصات فني آنها خواهيم پرداخت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارتهای SD و MMC

از ابتداي 2005 مرسومترين کارت حافظه مورداستفاده کارتهاي SD شده است. ظاهر SD و MMC تقريبا مشابه هم هستند، ولي از لحاظ فني با هم تفاوت دارند. بعضي از دوربينهايي که از SD استفاده مي کنند مي توانند MMC را هم استفاده کنند که در اين مورد بايد به دفترچه راهنماي دوربين مراجعه نماييد. کارتهاي SD نسبت به کارتهاي MMC خيلي سريعتر هستند.
کارتهاي SD وجود دارند که براي ذخيره فايلهاي موزيک داراي کپي رايت طراحي شده اند و از تکثير غير قانوني آنها جلوگيري مي کنند. هر چند اين استفاده از کارتهاي SD چندان گسترش نيافته، ولي اين کارتها به خاطر اندازه کوچک و مصرف برق اندکشان مورد توجه سازندگان دوربين ديجيتال قرار گرفته است.
ظرفيت کارتهاي SD از 16 MB تا 2 GB موجود مي باشد. همانند ساير کارتهاي حافظه ، کارتهاي SD نيز با سرعتهاي انتقال مختلف توليد شده اند. بيشتر کارتهاي SD که با علامت سرعت بالا (High Speed) يا سرعت فوق العاده بالا (Ultra High Speed) مشخص نشده اند داراي سرعت انتقالي در حدود 2 MB/s ميباشند. کارتهاي جديد ارائه شده با بازار داراي قابليت انتقال بين 8 تا 10 مگابايت در ثانيه هستند که از آن جمله مي توان به کارتهاي ATP 60x, SanDisk Ultra III يا Extreme اشاره نمود. سرعت انتقال بالا براي ضبط ويدئو با کيفيت فريم در ثانيه بالا يا ترکهاي صوتي کيفيت بالا عامل مهمي مي باشد. بسياري از سازندگان دوربينها ي ديجيتال فيلمبرداري با کيفيت 30 fps را تنها با استفاده از کارتهاي SD حافظه سرعت بالا تضمين مي نمايند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارتهاي MiniSD
اين کارتها براي تلفن هاي همراه، MP3 Playerها، دوربين هاي ديجيتال ظريف کاربرد دارند. اين کارتها هم از لحاط الکترونيکي و هم نرم افزاري با کارتهاي SD معمولي سازگار مي باشند. اين کارتها از همان واسط SD شامل مشخصات امنيتي حفظ اطلاعات يکسان استفاده مي نمايد. کارتهاي Mini SD داراي 21.5 م.م. طول، 20 م.م. عرض و 1.4 م.م. ضخامت مي باشند. البته تا زمان نوشتن اين مقاله دوربيني را نديده ام که از اين نوع کارت استفاده نمايد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
براي اينکه بتوان از کارتهاي MiniSD بجاي SD استفاده نمود يک مبدل طراحي شده است که در عکس بالا ديده مي شود.
کارتهاي حافظه (CF (compactFlash
کارتهاي CF درون خود هم تراشه هاي حافظه و هم مدارهاي کنترل کننده را دارا مي باشند. بيشتر دوربينهای دیجیتال از کارتهای CF استفاده می کنند و می توانند بدون مشکل از کارتهایی با ظرفیت 1 GB یا حتی 2 GB استفاده نمایند.
کلا دو نوع کارت حافظه CF وجود دارد: نوع 1 Type I (با ضخامت 3.3م.م.) و نوع 2 Type II (با ضخامت 5 م.م.)
دوربینهایی که شکاف نوع 1 را دارند نمی توانند از کارتهای نوع 2 استفاده نمایند، ولی دوربینهای دارای کارت حافظه نوع 2 می توانند از کارتهای نوع 1 نیز استفاده نمایند.
کارتهای CF نوع 1 هم اکنون از محدوده 8 MB تا 8 GB وجود دارند – SanDisk که یکی از سازندگان معروف فلش رم ها و کارتهای حافظه است اعلام نموده است که کارت CF Ultra II آنها ظرفیتی در حدود 8 GB دارد.
CF نوع II
بعضی از دوربینها دارای شکاف نوع II هستند که می توانند کارتهای CF نوع I یا دیگر وسایل ذخیره اطلاعات سازگار مانند میکرو درایوهای IBM/Hitachi را بپذیرند (حافظه 170MB, 340MB, 512MB, 1GB, 2GB, 4GB )



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تفاوت کارتهای CF نوع I و II چیست؟
از لحاظ ظاهری کارت CF نوع I شبیه نوع II است بغیر از ضخامت که کارت نوع II دارای ضخامت 5 م.م. و کارت نوع I ضخامت 3.3 م.م. است. دوربینهایی که نوع I را می پذیرند قادر به استفاده از نوع ضخیمتر II نیستند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

مقایسه کارتهای CF نوع I و II کارتهای SmartMedia
کارتهای SM دارای کنترل کننده نیستند و تنها یک حافظه ساده می باشند که درون یک پوشش پلاستیکی قرار گرفته اند. مدار کنترل کننده باید درون دوربین وجود داشته باشد و این باعث می شود دوربینهایی که قبل از 2001 ساخته شده با کارتهای حافظه بالای 64 و 128 مگابایت سازگار نباشند. بنابر این اگر قصد خرید این نوع کارت برای دوربینی را دارید که قبل از 2001 ساخته شده حتما بررسی نمایید که دوربین آن را می پذیرد یا نه.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حداکثر ظرفیت این کارتها 128 MB است. چون هیچ سازنده ای دیگر از این نوع کارت استفاده نمی کند این نوع کارت نوعی مرده به حساب می آید و دیگر کسی به فکر افزایش ظرفیت آن نیست. فوجی و الیمپوس دو شرکتی هستند که بیشتر از سایرین از کارتهای SM استفاده می کردند، ولی هم اکنون کارتهای XD را جایگزین نموده اند. دیگر شرکتها هم به استفاده از کارتهای SD روی آورده اند به جز سونی که از کارتهای مخصوص به خود Memory Stick (MS) استفاده می کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
(xD-Picture Card (xD

شرکتهای الیمپوس و فوجی ژاپن با مشارکت یکدیگر کارتهای XD را توسعه داده و نوع جدیدی از کارتهای حافظه را معرفی نمودند که با طراحی بسیار فشرده در حد یک تمبر پستی، دارای قابلیت داشتن ظرفیتی در حدود 8 GB است و با مدلهای مختلفی از دوربین های دیجیتال سازگار است و قیمتی قابل رقابت با کارتهای SmartMedia (SM) دارد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارت XD با قابلیت حافظه مناسب جوابگوی کاربران امروزی دوربینهای دیجیتال می باشد و ضمنا مبدل PCMCIA و مبدل CF و نیز مبدل Dual XD و مبدل SM برای کارت خوانهای USB برای این کارت موجود می باشد. هم اکنون کارتهای 512 و اخیر 1 GB در بازار موجود می باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
الیمپوس با استفاده از تکنولوژی سلول چند سطحی (MLC) توانسته است کارت XD با ظرفیت 1 GB را روانه بازار نماید که این کارتهای XD سری M قابلیت افزایش ظرفیت تا 8 GB را دارا میباشد. تکنولوژی MLC مقدار اطلاعاتی را که می توان در یک سلول تکی حافه نگهداری کردد دو برابر می کند و ضمن افزایش ظرفیت هزینه ها را کاهش می دهد. (Sony Memory Stick (MS


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سونی در سال 1998 تولید حافظه فلش خود بنام Memory Stick را آغاز نمود که تا کنون در بسیاری از دوربینهای عکاسی و هندی کم های سونی استفاده شده است. این کارتها با حافظه 4 تا 128 MB موجود می باشند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تا قبل از 2003 کارتهای MS وجود داشتند که کاربر می توانست با استفاده از یک سوئیچ روی کارت یکی از دو بانک 128 MB کارت را استفاده نماید و درواقع ظرفیتی در حدود 256 MB را در اختیار داشته باشد. ولی شرکت Lexar یکی از سازندگان معتبر و معروف کارتهای حافظه به همراه Sandisk به ساخت کارتهای حافظه MS روی آورده اند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارتهای MS جدید تولید شده توسط این دو شرکت ظرفیتی در حدود 2 GB و اخیرا 4 GB دارد که از نوع کارتهای MS Pro می باشند. کارتهای MS Pro با دوربینهای سونی تولید قبل از 2003 به غیر از Sony F717 سازگاری ندارند. حتی برای استفاده از کارت خوان باید از کارت خوانهای جدید استفاده نمایید و کارت خوانهای قدیمی نمی توانند از MS Pro استفاده نمایند.
کارتهای MS Pro درارای سرعت انتقال بالاتر در حد 160 MbPs هستند و بااستفاده از وسایل بهینه شده برای استفاده از MS Pro ها مانند دوربین جدید سونی V3 می توان با حداقل سرعت انتقال 15 MbPs از آنها استفاده نمود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارتهای MS Pro DUO دارای طولی در حدود نصف طول کارتهای MS هستند. برای استفاده از این کارتها در شکاف کارت MS باید از مبدل مربوطه استفاده نمایید. سونی در دوربین کوچک خود بنام T1 از این کارت کوچک استفاده نموده است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ضمنا کارت MS Pro DUO با ظرفیت بالا در حدود 1 GB و سرعت انتقال زیاد نیز وجود دارد.
کارت خوانهای خارجی
سریعترین روش برای انتقال تصاویر دوربین به کامپیوتر استفاده از کارت خوانهای موجود می باشد. این کارت خوانها با توجه به نوع پورت کامپیوتر در انواع متفاوتی موجود می باشند. مرسومترین نوع کارت خوان برای کامپیوترها به درگاه USB متصل می شوند.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در این عکس Sandisk's 8-in-1 ImageMate USB 2.0 مشاهده می گردد که یکی از معروفترین کارت خوانهای موجود می باشد. این کارت خوان به جز MS Pro DUO و MiniSD که نیاز به مبدلهای تمام سایز دارند، بقیه انواع کارتهای حافظه را قبول می کند. لازم به ذکر است که بخاطر محدودیت توان باس در بعضی از کامپیوترها کات خوان فوق میکردرایوها را قبول نمیکند.
منبع: Steves Digicams

ram1600
17-09-2007, 14:52
حافظه های ديسکي دوربين های ديجيتال
بعضي از دوربين هاي پيشرفته از درايوهاي ديسک سخت کارتي PCMCIA براي نگهداري عکسهاي گرفته شده استفاده مي کنند. هر چند آنها بعد از ضبط اطلاعات تواني مصرف نمي کنند و حافظه بالاتري از حافظه هاي فلش دارند ( يک درايو 170MB ميتواند تا 320 عکس با وضوح استاندارد 480*640 را ذخيره نمايد)، ولي معايبي نيز دارند. يک ديسک سخت کارتي، هنگامي که در حالت بيکار (Idle) مي چرخد، در حدود 2.5W توان مصرف مي کند و وقتي در حال خواندن و نوشتن اطلاعات است بيشتر و حتي در زمان شروع به چرخش بيشتر از اين! بنابر اين به چرخش در آوردن درايو و گرفتن تعدادي عکس و دوباره خاموش کردن درايو غير عملي است. پس بايد ابتدا عکسها گرفته شوند و سپس تمام عکسها به يکباره روي درايو ضبط شوند تا فقط يکبار درايو روشن و خاموش شود، تازه با اين کار باز هم حال و روز باتري بعد از ضبط اطلاعات تعريفي نخواهد داشت! ظرافت و قابليت اطمينان در مورد درايوها نگران کننده است. بخشهاي متحرک موجود در اين درايوها که با تلرانسهاي مکانيکي بسيار ظريفي ساخته شده اند، به طور ذاتي قابليت اطمينان اين وسايل را از حافظه هاي حالت جامد پايين تر مي آورد.
با افزايش چشمگير وضوح دوربينهاي عکاسي ديجيتال و ظهور دوربين هاي ديجيتال فيلمبرداري، نياز به داشتن وسيله اي براي ذخيره اطلاعات با ظرفيت بالا شدت گرفته بود. در سال 1999 شرکت Iomega وسيله نگهداري اطلاعات قابل تعويض براي استفاده در دوربين هاي ديجيتال و نوت بوک ها عرضه نمود که اختراعي نبوغ آميز به حساب مي آمد. کليک درايو که با باتري کار مي کند قابل استفاده در شکاف سخت ديسک کارتي بود و با وزن 10 گرمي اش حدود 40 مگابايت ظرفيت و ابعادي در حدود 50*50mm داشت. اين وسيله داراي اداپتوري است که انتقال اطلاعات از حافظه هاي CF و SM را ممکن مي سازد. در سال بعد شرکت اگفا اولين شرکتي بود که از اين وسيله به عنوان حافظه اصلي در دوربين CL30 Click خود استفاده نمود.
در اواسط سال 1999 شرکت IBM وارد کارزار شد و با عرضه کوچکترين سخت ديسک دنيا بنام ميکرودرايو انقلابي در اين عرصه ايجاد نمود. ميکرودرايو از ديسکي با قطر يک اينچ استفاده مي کند که تنها 16 گرم وزن داشته و با سرعت 4500 rpm (دور بر دقيقه) ميچرخد و از شکاف نوع II کامپکت فلاش براي اتصال استفاده ميکند. اين وسيله همانند يک ديسک سخت معمولي کامپيوتر ولي با ابعادي بسيار کوچک مي باشد و محور ديسک آن بر روي بالشتکي از هواي فشرده با اصطکاکي بسيار کم مي چرخد. اين درايو در ابتدا با ظرفيت 170 MB و 340MB عرضه شد. اين در حالي بود که تا اواخر سال 1998 بزرگترين حافظه موجود از نوع CF تنها 64MB حافظه داشت و دوربين ها با کارت حافظه 8MB ارائه مي شدند. در سال 2000 IBM ميکرودرايوهاي 512MB و 1GB خود را ارائه نمود. همزمان با افزايش ظرفيت اين درايوها، کار زيادي بر روي کاهش توان مصرفي آنها و سرعت ضبط اطلاعات انجام شد و پيشرفتهاي قابل ملاحظه اي حاصل گرديد. هم اکنون شرکت هيتاچي قصد ارائه ميکرودرايوي با ظرفيت 4GB را دارد که پر ظرفيت ترين حافظه موجود براي دوربينهاي ديجيتال تا کنون مي باشد.
يکي از مزاياي عمده دوربين هاي ديجيتال عدم وجود بخشهاي مکانيکي در آنها است. چون همه چيز ديجيتال است، قطعات متحرک در آن وجود ندارد و بنابر اين احتمال خطا و خرابي در آن کمتر است. با اين وجود، شرکت سوني از ارائه مدلهاي دوربين ديجيتال سري Mavica که از فلاپي ديسکت هاي 3.5 اينچي براي ذخيره اطلاعات استفاده مي کند، منصرف نشد. اضافه شدن درايو فلاپي به دوربين باعث بزرگي و سنگيني دوربين شده است. ولي در دسترس بودن و ارزاني ديسکت و قابليت تعويض آن و همراه داشتن تعداد زيادي از آنها براي بعضي از کاربران جالب مي باشد. اين دوربين ها براي بالا بردن قابليت اطمينان امکان تهيه چند کپي از يک ديسک را فراهم نموده اند. بهر حال با بالا رفتن حجم عکس دوربين ها توليد اين دوربين ها کمتر شده و خريداران کمتري دارد.
در اواخر سال 2000 سوني ابتکار ديگري بخرج داد و دوربينهايي ارائه نمود که از سي دي هاي يکبار نوشتني 8mm با ظرفيت 185MB استفاده مي کردند. در اوايل سال 2001 اين مدلها قابليت استفاده از سي دي هاي قابل نوشتن مجدد را پيدا نمودند. هر چند زمان نوشتن اطلاعات بر روي اين وسايل يکي از مشکلات آنهاست، ولي ارزان بودن سي دي در مقايسه با انواع ديگر حافظه و قابليت نوشتن مجدد و پاک کردن هر تصوير و يا تمام تصاوير با استفاده از دستور Format از مزاياي اين دوربين ها است. اين دوربين ها بخاطر سخت افزار پيچيده تري که دارند از انواع ديگر گرانتر مي باشند

ram1600
17-09-2007, 14:53
حافظه دوربين هاي ديجيتال
اولين دوربين هاي ديجيتال حافظه اي داخلي در حدود 1 تا 2 مگابايت داشتند که براي نگهداشتن حدود 30 عکس با حداکثر کيفيت استاندارد 480*640 مناسب بود. دراين دوربينها وقتي حافظه پر مي شد ديگر امکان گرفتن عکس بدون انتقال عکسها به کامپيوتر يا حذف آنها وجود نداشت.
دوربين هاي مدرن امروزي از حافظه هاي قابل تعويض استفاده مي کنند. استفاده از اين نوع حافظه دو مزيت عمده دارد: اول اينکه وقتي حافظه پر شود مي توان آن را تعويض نمود و دوم اينکه با استفاده از سخت افزار مربوطه مي توان عکسهاي درون اين حافظه ها را بدون نياز به دوربين به کامپيوتر منتقل نمود. از اوايل سال 1999 دو فرمت مختلف حافظه براي تسلط بر بازار دوربين هاي ديجيتال با هم رقابت مي کردند:
- کامپکت فلشCF: اولين بار در سال 1994توسط شرکت سنديسک SanDisk عرضه شد و بر اساس تکنولوژي حافظه فلش (حافظه اي که براي نگهداري اطلاعات به باتري و نيروي الکتريسيته نياز ندارد-م) کار مي کند. در واقع اين نوع حافظه يک فلش کارد مخصوص کامپيوتر است که به يک چهارم اندازه اصلي اش کوچک شده و از يک ارتباط 50 پيني براي اتصال به اداپتور فلش کارت کامپيوتر که 68 پين دارد استفاده مي کند. اين خصوصيت اين حافظه را با وسايلي که براي استفاده از فلش کارت طراحي شده اند سازگار مي سازد. اندازه CFها 43 ميليمتر در 36 ميليمتر مي باشد. اين حافظه ها براي سازگاري با وسايل قديميتر در دو نوع 1 و نوع 2 قابل تهيه مي باشند. کارت نوع 1 داراي ضخامت 3.3mm بوده و در شکاف مربوط به نوع 1 و 2 قابل استفاده است. کارت نوع 2 داراي ضخامت 5mm بوده و فقط در شکاف کارت نوع 2 قابل استفاده مي باشد. تا اواخر سال 2001 حداکثر ظرفيت اين نوع حافظه به 512 مگابايت رسيده بود. اکنون حافظه CF با ظرفيت 1 گيگا بايت در بازار موجود مي باشد.
- اسمارت مديا: اين حافظه در سال 1996 به نام خلاصه SSFDC که مخفف (Solid state Floppy Disk Card) مي باشد عرضه گرديد. اين حافظه توسط توشيبا با وزن و اندازه کوچکتري از کامپکت فلش ها ارائه شد. وزن اين حافظه 0.48g و ابعاد آن 45*37mm و ضخامت آن 0.78mm مي باشد. ظرفيت اين نوع حافظه از CF کمتر بوده و تا اواخر 2001 تا ظرفيت 128 مگابيت آن عرضه شده است که قابليت نگهداري 560 عکس با کيفيت 1024*1200 را دارا بوده و قيمت بر مگابيت آن همانند CFها مي باشد.
براي هر دو نوع حافظه وسايل جانبي موجود است که اتصال انها را از طريق درايو فلاپي و يا پورت پارالل به کامپيوتر ممکن مي سازد. سريعترين اين وسايل ارتباطی، وسايل اسکازي هستند که امکان اتصال اين حافظه ها را با کامپيوتر برقرار مي کنند. يکي از مزاياي CF اينست که داراي پوشش سختي است که از آن محافظت مي کند، ولي در SM بخش پوشش داده شده با طلا وجود دارد که با استفاده مداوم آسيب مي بيند. CF در دماهاي بين 25 تا 75 درجه سانتيگراد کار مي کند و عمر اسمي آن 100 سال مي باشد. دماي کارکرد SM بين 0 تا 50 درجه بوده و عمر اسمي آن 250000 بار نوشتن و پاک کردن است.
در اواخر سال 1999 شرکت سوني نوع جديدي از حافظه به نام Memory Stick را عرضه نمود. اين حافظه ابتدا با ظرفيت 32MB ارائه گرديد و براي استفاده در وسايل الکترونيکي صوتي و تصويري نظير دوربينهاي ديجيتال و دروبينهاي فيلمبرداري ديجيتال طراحي شد. اتصال 10 پينه اين حافظه جازدن و دراوردن آن را راحت نموده و با استفاده از کليد قفل آن از پاک شدن ناخواسته اطلاعات جلوگيري مي شود. تا اواخر سال 2001 ظرفيت اين حافظه به 128MB رسيد و هم اکنون حافظه هاي MS با ظرفيت 1GB در بازار موجود مي باشد.
تا اخر سال 2001 سهم فروش حافظه هاي موجود براي دوربين ديجيتال در بازار براي CF حدود 44% ، براي SM حدود 33% و براي MS در حدود 6% بوده است.

ram1600
19-09-2007, 22:47
ماکروگرافی حشرات - قسمت اول
M. Plonsky



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مقدمه
مارک پلونسکی یک پرفسور روانشناسی تجربی است که در زمینه حشرات و عکاسی ار آنها تحقیق می کند. در این مقاله او تجربیات خود در زمینه عکاسی ماکرو از حشرات در در اختیار علاقمندان گذارده است.
من قبلا با اسکن عکسهایی که قبل از 1989 گرفته بودم در سر کلاسهای درسم از آنها استفاده می کردم. در سال 2000 برای گرفتن عکسهای خانوادگی و مطالعه بر روی رفتار سگها یک دوربین دیجیتال خریدم. آن دوربین بخاطر فوکوس کند و سایر محدودیتهای موجود به آن خوبی که انتظار داشتم نبود. البته من عکاسی دیجیتال را بخاطر امکان تجربه و دیدن سریع نتیجه دوست دارم. حافظه این دوربین ها مانند یک حلقه فیلم پیوسته است که هیچگاه تمام نمی شود.
همان اوایل که دوربین را خریده بودم، روزی پسر 5 ساله من به دفترم آمد و از من خواست عکس یک حشره را که دیده بود برایش بگیرم و من گرفتم. آن عکس نسبت به استانداردهای امروزی من عکس بسیار بدی شد، ولی به ما این امکان را می داد جزئیات آن حشره را بادقت بیشتری ببینیم. این نقطه شروع علاقه من شد برای این که به عکاسی ماکرو بپردازم و از آن لذت ببرم. با این نوع عکاسی شما می توانید چیزهایی را ببینید که در حالت معمولی قادر به مشاهده آن نخواهید بود. من به عنوان یک محقق، در مورد طبیعت بسیار کنجکاو هستم. من به عکاسی از حشرات ادامه دادم و این یکی از تفریحات من شد. دوربین من برای این منظور خیلی خوب بود. ضمنا همانطور که مهارت من در عکاسی از حشرات بالا می رفت، مهارت من در عکاسی از سایر سوژه‌ها مثلا خانواده و سگها هم بالاتر می‌رفت! اینترنت و تالارهای گفتگو روی وب معلم عکاسی من بوده اند و آرزوی من این است که روزی عکسهایم را در کتابهای آموزشی کودکان و دیگر متون آموزشی ببینم.
من این مقاله را به این دلیل نوشتم که تعداد زیادی از کسانی که عکسهای من را در فروم ها و سایر مکانها دیده بودند در مورد روش انداختن عکسها از من سوال کرده بودند. بیاد داشته باشید که من یک عکاس آماتور خود آموخته هستم که تجربه کردن را بسیار دوست داشته و کنجکاوی سیری ناپذیری دارم. بنابر این امیدوارم این اطلاعات برای شما مفید بوده و موجب لذت بیشتر شما از گرفتن و ایجاد عکسهایی بهتر شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
روش کار
من بیشتر حشرات را در محیط طبیعی اشان عکاسی می کنم. برای عکاسی آنها را منجمد نمی کنم یا نمی چسبانم و آنها را با سنجاق ثابت نمیکنم. (توضیح: یکی از راههای بیرحمانه عکاسی از حشرات منجمد کردن آنها با اسپری CO2 مایع است-مترجم) من برای این که عکس بهتری بگیرم گاهی اوقات شاخه های علف را جابجا میکنم و در بعضی مواقع نادر نیز حشره را به یک جای جدید منتقل می کنم. بنابر این حشرات در زمان عکاسی کاملا سالم و زنده هستند.
گاهی اوقات حشرات را روی سطوح سفید عکاسی می کنم. این کار این مزیت را دارد که براحتی می توان سطح پشتی را در کامپیوتر حذف تنمود یا تغییر داد و به عکس نمای استودیویی زیباتری بخشید. من هنگام عکاسی از حشرات آنها را در مقابل نور مثبت قرار می دهم تا جزئیات آنها بخوبی پیدا باشد. ضمنا از عکاسی از پرتره حشرات و تمام بدن آنها به همراه یک زمینه صاف و تمیز خوشم می آید.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تجهیزات عکاسی
- دوربین Canon Powershot G1 (35-103mm zoom) 3Mp که اخیرا مدل بالاتر آن Canon Powershot G3 (35-140mm) 4Mp را خریده ام.
- آداپتور لنز برای اتصال فیلترها به دوربین
- لنزهای کلوز آپ مختلف
- مبدل تله Tiffen Megaplus 2x Zoom
- لنز نرمال سریع Pentax 50mm F1.4 به همراه رینگ کوپل ماکرو برای اتصال معکوس لنز به دوربین
- فلاش Canon 420ex به همراه چند ***** مات کننده، براکت پروانه ای و بازوی اتصال خارج از محور دوربین و رابط آن
- سه پایه و ریل فوکوس ماکرو

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

استفاده از لنزهای کلوز آپ
لنز کلوز آپ دوربین را قادر می سازد تا در فاصله نزدیکتر از حالت عادی فوکوس نماید. این بدان معنی است که تصویر در کادر بزرگتر دیده می شود، چون به آن نزدیکتر شده اید. یک لنز کلوز آپ در واقع یک ذره بین درشتنما است.
لنزهای کلوز آپ را می توان روی هم اضافه نمود. برای این کار باید لنز کلوز آپ قویتر را جلوتر بست. من خودم تا +27دیوپتر را روی هم بسته ام. یک اشکال روی هم بستن لنزها افت کیفیت است، چون درواقع عدسی های بیشتر و در نتیجه انحراف نوری و تصویری بیشتری ایجاد می شود. یک مشکل دیگر این است که هر چه ضریب بزرگنمایی بالا رود عمق میدان کم می شود. با بزرگنمایی های بالا عمق میدان به نازکی یک برگ کاغذ خواهد شد!
یک مشکل عمده دیگر در استفاده از لنزهای کلوز آپ این است که شما مجبورید تا حد زیادی به سوژه مورد عکاسی نزدیک شوید. فاصله از لنز دوربین تا حشره به نام "فاصله کاری" نامیده می شود. یکی از ترفندهایی که من برای افزایش فاصله کاری از آن استفاده میکنم این است که از یک مبدل 2xTC همراه با کلوز آپ ها استفاده می‌کنم. با این کار علاوه بر اینکه با افزایش فاصله کاری احتمال اینکه بتوان عکس را بگیرم بیشتر می شود (چون ممکن است با فاصله کم با حشره باعث فرار آن شویم)، امکان در اختیار داشتن نورپردازی بهتر را هم دارم. یک عیب استفاده از 2xTC این است که کمی بزرگنمایی را کم می کند.
من به تجربه دریافته ام که باید چه ترکیبی از اجزاء اپتیکال را برای کارم انتخاب نمایم، زیرا بعضی ترکیبها با هم خوب کار می کنند و بعضی بد. مثلا من فهمیده ام که استفاده از لنزهای کلوز آپ بعد از یک 2xTC چندان خوب عمل نمیکند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استفاده از لنز معکوس هر چند ترکیب کلوز آپهای مختلف به من بزرگنمایی بسیار خوبی می دهد، من زیاد از آنها راضی نیستم. من دریافته ام که اضافه کردن بیش از 2 تا 3 لنز دیگر ارزش ندارد، چون قادر به دستیابی به کیفیت مورد نظرم نیستم. من در جایی دیدم که به استفاده از لنز نرمال برعکس برای ماکرو اشاره شده بود. برای این کار به یک آداپتور لنز به همراه یک رینگ اتصال ماکرو نیاز دارید که در هر دو طرف آن سرپیچ مادگی برای اتصال داخلی به لنز و آداپتور دارد. با این ابزار می توانید لنز نرمال را بصورت معکوس بااستفاده از رزوه مخصوص ***** روی لنز دوربینتان متصل نمایید. من ابتدا این روش را با یک لنز Canon 35-80mm F4.5 آزمایش کردم، ولی تصویری که به من می داد دارای یک حاشیه ضخیم دایروی سیاه در اطرافش بود که مزاحم کار بود. بنابر این برای انتخاب لنز مناسب با دوربینم به فروشگاه دوربین رفتم و یک لنز نرمال Pentax 50mm F1.4 را انتخاب نمودم. F1.4 نشاند هنده این است که این لنز یک لنز سریع است (یعنی نور زیادی را از خود عبور میدهد). با دوربین G1 کمی حاشیه تیره در اطراف داشتم ولی با افزایش زوم در دوربین جدیدم G3 دیگر حاشیه و گوشه های تیره ایجاد نمیشود. معمولا مردم می پرسند چه لنز نرمالی را برای استفاده معکوس انتخاب نمایند. توصیه من همان کاری است که خودم کردم، یعنی با دوربینتان به یک فروشگاه بروید و چند لنز را آزمایش نمایید. به عبارت دیگر باید ببینید با توجه به دوربین شما و مشخصات لنزی آن چه لنزی برای شما مناسب است. برای آزمایش لنز می توانید آنرا بصورت معکوس با دست روبروی لنز دوربینتان نگه دارید و عملکرد آنرا ببینید. یک لنز برعکس همانند یک کلوز آپ قوی با دیوپتر +25 عمل می کند. با این لنز فاصله کاری حدود 1.5 تا 1 اینچ می شود. همچنین برای پرهیز از تیره شدن گوشه های تصویر بهتر است زوم حداکثر دوربین استفاده نمایید. من لنز نرمال را با بازترین دیافراگم آن استفاده میکنم و فوکوس آنرا روی بی نهایت قرار می دهم. سپس سایر تنظیمات را با دوربین خودم انجام میدهم. در قسمت بعدی این مقاله تکنیکهای تنظیم دوربین، نحوه نورپردازی و استفاده از فلاش، سه پایه، روش نزدیک شدن به حشرات و پس پردازش تصاویر روی کامپیوتر را بررسی خواهیم نمود.

ram1600
19-09-2007, 22:49
ماکروگرافی حشرات - قسمت دوم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تنظیمات دوربین
در اینجا به چند نکته در مورد تنظیمات دوربین برای عکاسی ماکرو از حشرات اشاره می کنم:
1- از فوکوس دستی استفاده نمایید. فوکوس را قفل نموده و به آرامی دوربین را عقب و جلو برده تا بهترین نقطه فوکوس را پیدا نمایید. (یعنی تصویر را با وضوح خوبی روی مانیتور ببینید). این کار به تمرین زیادی نیاز دارد.
2- در مواقعی که احتمال ایجاد گوشه های تیره در عکس وجود دارد از زوم حداکثر دوربینتان استفاده نمایید. (مثل زمانی که از لنز برعکس یا چند مبدل ماکرو پشت سر هم استفاده می نمایید)
3- از دیافراگم کوچک استفاده کنید (اعداد بزرگتر F) تا عمق میدان بیشتری داشته باشید. هر چه بزرگنمایی شما بیشتر باشد عمق میدان کمتری خواهید داشت.
4- استفاده از فلاش اجباری ایده خوبی است. بیشتر عکسهای من در F8 (که کوچکترین دیافراگمی است که یک دوربین کامپکت دارد) همراه با فلاش اجباری گرفته شده است.
5- من معمولا از حالت الویت دیافراگم با F8 استفاده می کنم.
6- من ضمنا از مد دستی استفاده زیادی می کنم. من می توانم با F8 سرعت شاتر بالاتری را انتخاب نمایم. ولی بخاطر کمبود نور ممکن است زمینه پشت حشره تاریک بیفتد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نورپردازی و فلاش در این مورد نیز چند نکته وجود دارد که باید رعایت گردد: 1- در روزهای روشن و آفتابی عکاسی کنید تا بتوانید سرعت شاتر بالاتری داشته باشید. روزهای ابری روشن بخصوص مناسبتر هستند. (برای پرهیز از سایه های تند آفتاب) 2- اگر می توانید از فلاش خارجی استفاده نمایید، تفاوت فاحشی در عکسهایتان ایجاد خواهد شد. این کار به شما قدرت انعطاف و کنترل بسیاری خواهد داد. 3- اگر از فلاش استفاده می نمایید باید نور آنرا پخش نمایید (مثلا با یک پارچه نازک) یا از نور انعکاسی استفاده نمایید (از یک کاغذ سفید یا منعکس کننده). استفاده از فلاش غیر مستقیم یک راه دیگر استفاده از فلاش است. 4- استفاده از 2xTC بعد از رینگ های کلوز آپ با افزایش فاصله کاری به نورپردازی کمک می کند، زیرا روشن کردن حشره از فاصله دورتر راحت تر است. 5- استفاده از براکت پروانه ای برای فلاش خارجی به شما کنترل بیشتری بر روی نور می دهد. 6- تغییر جبران نوری یا فلاش و نیز تغییر مکان فلاش بانور پخش شده انعطاف پذیری بیشتری برای شما ایجاد می نماید. 7- اگر حشره به شما این فرصت را داد، عکسهای دیگری با نورهای مختلف بگیرید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
استفاده از سه پایه لازم است یا نه؟
من بیشتر از 90 درصد عکسهایم را روی دست گرفته ام. یکی از مزایای دوربین من داشتن مانیتور چرخان است. وقتی من از سه پایه استفاده می نمایم، از ریل فوکوس ماکرو استفاده می کنم که اجازه می دهد بدون حرکت دادن سه پایه، دوربین را با دقت بسیار اندکی به عقب و جلو حرکت دهم. از آنجا که عمق میدان در ماکرو بسیار کم است، ترجیح می دهم فوکوس دوربین را قفل نموده و با استفاده از ریل دوربین را به عقب و جلو حرکت دهم.
همانطور که اشاره شد بیشتر عکسهایم را روی دست می گیرم. یعنی در ثابت نگه داشتن دوربین عملکرد خوبی دارم. من این کار را به چند طریق انجام می دهم. معمولا به درخت یا نرده ای که حشره روی آن قرار دارد تکیه می دهم. آرنجم را نزدیک بدنم می گیرم و یا دوربین را روی زانو یا پایم ثابت میکنم. اگر بتوانم لبه دوربین را روی جسمی در دسترس می گذارم تا نلرزد. همچنین گاهی اوقات بند دوربین را دور گردن یا لای دندانم قرار داده و برای ثابت کردن دوربین آنرا به سمت خارج می کشم. ضمنا بعضی اوقات از تک پایه استفاه میکنم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
چگونه به حشره نزدیک شویم فلسفه عکاسی که جلوتر بحث کردم به این بخش مربوط می شود. برای من عکاسی از حشرات شبیه یک بازی شکار بزرگ است. شما مجبورید برای برنده شدن در این بازی شکار خود را ردگیری و دنبال کنید و رفتارش را بشناسید و کم کم مهارتهای خود را گسترش دهید. من بخصوص از شکار سنجاقک ها بسیار لذت می برم و در این سالها از انواع مختلف آنها عکاسی کرده ام. من برای عکاسی در زمانهای خاصی بیرون نمی روم و اهل سحر خیزی هم نیستم. من زمینی در 15 دقیقه ای یک رودخانه دارم که بین آن و رودخانه زمینهای باتلاقی وجود دارد. وجود آب برای یافتن سنجاقک ها یک عامل اساسی است. در این جا به چند نکته برای نزدیک شدن به حشرات اشاره می شود: 1- آرام حرکت کنید. صبور باشید. حشره را تحت نظر بگیرید تا ببینید رفتارش چگونه است. 2- بعضی از حشرات نسبت به دیگران دارای تحرک بیشتری هستند. 3- آرام حرکت کنید. مواظب باشید تا سایه اتان روی حشره نیفتد. اگر حشره پرواز کرد ثابت بمانید و یکی دو دقیقه صبر کنید، معمولا حشره به حدود جای اولش باز می گردد. 4- با استفاده از ترکیبات مختلف اپتیکی فواصل کاری مختلفی خواهید داشت. امکانات مختلف را برای رسیده به بهترین حالت آزمایش نمایید. 5- وقتی حشره ای یافتید که به شما اجازه نزدیک شدن می دهد، در عکس گرفتن از او دریغ نکنید. کاملا آماده باشید و تمام تنظیمها را دقیق انجام دهید، چون ممکن است بیش از یک عکس نتوانید بگیرید. 6- همانطور که فوکوس و نور را تنظیم می کنید، دنبال زمینه ای تمیز و ساده باشید و توجه بیشتری برای ترکیب بندی انجام دهید.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تاریکخانه دیجیتالیهر چه بزرگنمایی بیشتر باشد عمق میدان کمتر می شود. برای بهبود این وضعیت کار زیادی نمی توان کرد. من سعی می کنم برای بهتر شدن عمق میدان هر کاری که بتوانم انجام دهم. ضمنا سعی می کنم عکس را طوری بگیرم که فکر کنم نیازی به تغییر در تاریکخانه دیجیتالی (کامپیوتر و نرم افزارهای پردازش تصویر) نخواهم داشت. ولی در واقیعت عکسهای کامل و بی نقص بسیار اندکند. وقتی در تاریکخانه دیجیتالی کار میکنم هدف من تغییردادن عکس نیست، بلکه سعی میکنم عکس را نسبت به آنچیزی که دوربین به من می دهد بهبود دهم. بعضی مواقع ممکن است عکس را با اضافه نمودن ابر در آسمان یا حذف اشیا ناخواسته یا به ندرت تغییر پیش زمینه تغییر دهم. همچنین من بر روی تکنیک استفاده از چند عکس برای افزایش عمق میدان کار کرده ام. در اینجا به چند نکته برای تاریکخانه دیجیتالی اشاره می کنم: 1- تعداد عکسهای زیادی با اندکی تغییر نقطه فوکوس بگیرید. با این کار می توانید با ادغام آنها به عکسی با عمق میدان عالی دست پیدا نمایید. 2- عادت نمایید که بیشتر عکسهای بدرد نخور را حذف نمایید. در غیر این صورت بعد از یک مدت در لابلای عکسها گم خواهید شد و عکس های خوب و بدتان به سختی قابل تفکیک خواهند بود. با افزایش مهارت تان تعداد عکسهایی را که پاک می کنید بیشتر خواهند شد. 3- چرخاندن، برش دادن، تنظیم منحنی ها، اشباع، و کنتراست و نیز شارپ کردن عکس و مات کردن زمینه کارهای اساسی در تارکخانه دیجیتالی هستند. 4- Mask کردن عبارت است مخفی کردن بخشهایی از تصویر، بنابر این بدون تاثیر گذاردن بر نواحی مخفی می توانید بر روی سایر نواحی کار کنید. مثلا معمولا سوژه را ماسک می کنند تا بر روی زمینه عکس کار نمایند. من معمولا با انجام این کار زمینه را کمی مات می کنم تا نویز آن ناحیه را محو نمایم (چون من یک دوربین SLR پیشرفته ندارم دیده شدن نویز در عکسهایم چیزی عادی است). من از ابزار Magic Wand خوشم می آید که با آن می توان بر اساس رنگ نواحی مشابه را انتخاب نمود. من معمولا بااین ابزار ناحیه مورد نظرم را انتخاب نموده و با ابزارهای دیگر ماسک ایجاد شده را تصحیح می کنم. 5- ابزار دیگری که در تاریکخانه دیجیتالی برای من خیلی مفید بود استفاده از تخته گرافیکی بود که بجای موس بتوانم از قلم نوری استفاده نموده و کنترل بیشتری بر روی کارم داشته باشم.

Gabana
20-09-2007, 00:26
سلام ..
با تشكر از فعاليت مفيد و ارايه مطالب جالب توجه شما ..
مطلب شما پيوست شد .

ممنون /.

shahab-asemani
20-09-2007, 13:02
رام عزيز مهم شدن تاپيكت رو بتريك ميگم

موفق باشي

ram1600
22-09-2007, 16:46
سلام ..
با تشكر از فعاليت مفيد و ارايه مطالب جالب توجه شما ..
مطلب شما پيوست شد .

ممنون /.
ممنون GABANA جان :11:

رام عزيز مهم شدن تاپيكت رو بتريك ميگم

موفق باشي
متشکر شهاب جان شما هم موفق باشید :46:

ram1600
23-09-2007, 20:23
عکاسي ماکرو
عکاسي ماکرو به نوعي عکاسي گفته مي شد که در آن تصوير اشيا بزرگتر از اندازه واقعي شان، با نسبتي بزرگتر از 1:1 گرفته مي‌شود.
در عکاسي ماکروي واقعي بايد فاصله بين لنز تا صفحه تصوير از فاصله لنز تا سوژه بيشتر باشد. در دوربين هاي فيلمي عکاسي ماکرو نياز به مبدل هاي ماکرو يا حلقه هاي لنز ماکرو دارد. لنز هاي ويژه ماکرو معمولا گرانتر از ساير لنزها هستند و مخصوصا براي نزديک شدن زياد به سوژه و جلوگيري از تغيير شکل تصوير طراحي شده اند. بعضي از لنزهاي تله فتو نيز داراي قابليت ماکرو مي باشند که با ترکيب اپتيکي ويژه اي که دارند مي توانند در شرايط بسيار نزديک به سوژه نيز روي آن فوکوس نمايند.
يکي از مزاياي دوربين هاي ديجيتال اين است که بيشتر آنها قادر به عکاسي ماکرو با کيفيت خوب مي باشند. در بعضي از انواع اين دوربين ها تا حد بسيار زيادي مي توانند به سوژه نزديک شوند، ولي در بعضي دوربين هاي ديگر از زوم براي پر کردن کادر و بزرگ کردن سوژه استفاه مي شود. بطور کلي در عکاسي ماکرو، سرعت شاتر بسيار پايين است و استفاده از يک پايه محکم براي عکاسي ايده بسيار خوبي است. بعلاوه عکس گرفتن با استفاه از تايمر دوربين از لرزيدن دوربين و خراب شدن عکس جلوگيري مي شود.
نماهاي بسيار نزديک معمولا بسيار جالب و نيز مفيد مي باشد. در عکاسي ماکرو جزئياتي از شيئ ديده مي شود که با چشم معمولي نمي توان ديد.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] يک سکه ايتاليايي 1863 [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] يک تمبر ژاپني با ديد کاربردي تر عکاسي ماکرو براي ثبت تصوير اشياء ارزشمندي نظير سکه‌ها، جواهرات يا تمبرها بکار مي‌رود. ديگر استفاده عکاسي ماکرو در صنعت است که براي بازرسي و کنترل کيفيت از آن استفاده مي‌شود، همچنين صنعت بيمه براي ثبت تصوير اجزاء ارزشمند دستگاهها از اين تکنيک استفاه مي کنند. بطور کلي نماي درشت و نزديک اشياء مي‌تواند کاربردهاي بسيار متنوعي داشته باشد. همانطور که قبلا ذکر شد تصوير نماي نزديک يک شيء معادل نگاه کردن به آن شيء با ذره بين است. جزئياتي که بطور معمول قابل ديدن نيستند ناگهان بيرون مي زنند و زيبايي‌ها يا زشتيهاي نهفته جسم به چشم مي‌آيند. براي مثال گلها براي اين عکاسي سوژه بسيار جالبي مي‌باشند. دو چالش مهم در عکاسي ماکرو عبارتند از: باريکي عمق ميدان بخاطر نزديکي زياد لنز به سوژه و ديگر سختي نورپردازي جسم بگونه‌اي که روی آن سايه نيفتد. در ادامه بحث به اين دو موضوع مي‌پردازيم. عمق ميدان
همانطور که مي‌دانيد عمق ميدان به محدوده درست فوکوس شده تصوير گفته مي شود. عمق ميدان بيشتر تحت تاثير ديافراگم لنز مي‌باشد. ديافراگم کوچک (عدد f بزرگتر) عمق ميدان بزرگتري از ديافراگم بزرگ (عدد f کوچکتر) دارد. با دوربين‌هاي جمع و جور که امکان تعويض لنز وجود ندارد ترکيب دوربين و لنز در تعيين ميزان حداقل نزديکي به سوژه مهم مي‌باشد. بعلاوه بيشر دوربين هاي کوچک امکان انتخاب ديافراگم را به استفاده کننده نمي‌دهند. بنابر اين اگر سوژه بخوبي روشن نشده باشد احتمالا دوربين ديافراگمی باز را انتخاب نموده و عمق ميدان را کاهش خواهد داد. در بسياري از حالات ناحيه شارپ تصوير از چند ميليمتر تا تقريبا 10 سانتيمتر خواهد بود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] خط قرمز ناحيه کانوني تصوير و نوار سبز محدوده فوکوس (عمق ميدان) را نشان مي دهد. مساله کوچکي عمق ميدان ايجاب مي کند که سوژه و دوربين حتما موازي هم باشند. (عکس بالا) با اطمينان از موازي بودن سوژه و دوربين تا حد ممکن مي توان مطمئن شد که عمق ميدان در تصوير يکنواخت باقي مي‌ماند.
با لنزهايي که معمولا در دوربين‌هاي کوچک استفاده مي‌شوند، ايجاد اعوجاج در نماهاي نزديک موضوعي مهم مي‌باشد. تغييرات ايجاد شده توسط لنز مانند انحناي گوشه‌ها به درون و برآمدگي مياني تصوير از مشکلات معمول مي‌باشند. اگر تغيير شکلی در عکسهاي ماکرو دوربينتان ديديد نشانه وجود نقص در دوربينتان نيست، بلکه به معني اين است که اين لنز براي عکاسي ماکرو طراحي نشده است. براي پنهان کردن مشکل از خط‌هاي واضح صاف افقي و عمودي در ترکيب بندي عکستان پرهيز نماييد و يا از تغيير شکلهاي نرم افزاري براي تصحيح عکس استفاده نماييد. عکاسي ماکرو و نماهاي بسيار نزديک معمولا باعث تغيير شکلهاي پرسپکتيو شبيه لنزهاي وايد مي‌شود. استفاده از اين خاصيت براي ايجاد حالات خاص در عکس ترفند خوبي است.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] قطعات کوچک مقواي سفيد و يک آينه براي روشن کردن سوژه مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دوربين با استفاده از سه پايه ثابت شده است. نورپردازي
چالش دوم درعکاسي ماکرو براي عکاس ايجاد نورپردازي مناسب براي سوژه است. اين کار بخصوص هنگامي که دوربين به سوژه بسيار نزديک باشد خيلي مشکل است. معمولا از فلاش نمي توان بطور موثري استفاده کرد، چون يا باعث تغيير رنگ عکس مي‌شود و يا به احتمال زياد باعث زياد شدن بيش از حد نور بخاطر نزديکي زياد به سوژه مي‌شود. در چنين حالاتي بهترين کار اين است که فلاش را خاموش کرده و زحمت تهيه منبع نور مناسبي را بخود بدهيد!
در هواي آزاد از نور خورشيد و چند تکه آينه کوچک به عنوان منعکس کننده مي توان براي حذف سايه‌هاي ناخواسته استفاده نمود. در محل سربسته نيز مي توان با استفاده از لامپهاي معمولي و بازتابنده‌هاي ساده به نتايج خوبي رسيد. توجه کافي داشته باشيد که ممکن است بخاطر حذف زردي نورهاي تنگستن مجبور باشيد تصحيح رنگ و تراز سفيدي مناسبي را در تصوير ايجاد نماييد. اگر آينه در دسترس نباشد يک تکه مقواي سفيد نيز خوب است و نور را بطور مات بر روي سوژه بازمي‌تاباند. راه ديگر اين است که يک مقوا را با فويل‌هاي آلومينيومي بپوشانيد تا بازتابندگي آن را بالاتر ببريد. اگر لازم بود مي‌توان براي توزيع يکنواخت‌تر نور روي سوژه از بازتابنده هاي بيشتري استفاده نمود.
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] اين گل با استفاده از نور طبيعي روشن شده است. با مقواهاي سفيد نور پخش شده و سايه‌هاي تند حذف مي شود. اگردوربين شما لنز زوم دارد شما مجبور نيستيد دوربين را زياد به سوژه نزديک نماييد . اين امکان بخصوص در زماني که امکان نورپردازي درست تصوير وجود ندارد بسيار مفيد است و زوم اپتيکال به شما اجازه مي دهد تا دوربين را عقب ببريد و سوژه را براحتي نور پردازي نماييد و هنوز هم يک عکس تمام کادر داشته باشيد. هنگامي که از زوم براي نزديک کردن عکس استفاده مي کنيد استفاده از سه پايه و يا هر وسيله ديگر براي حذف لرزشهاي دست يادتان نرود. دوربين ديجيتال يکي از بهترين راههاي گرفتن عکسهاي ماکرو است. بعضي دوربين ها مي توانند در حد يکي دو سانتيمتر به سوزه نزديک شوند. ديده شدن بلافاصله نتيجه کار در دوربين هاي ديجيتال امکان تصحيح اشتباهات احتمالي را ايجاد مي نمايد. باز هم بدانيد، تجربه بهترين راهنما است، پس دوربين‌ها بدست، پيش بسوي استفاده از تمام تواناييهاي ابزاري که در دست داريد! [ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] يک سکه با سه نورپردازي متفاوت: سکه زيري فلاش با نور هالوژن، وسطي هالوژن تنها و اولي فقط فلش

ram1600
23-09-2007, 20:25
نورپردازي در عكاسي ماكرو - 1

نورپردازي اجسام كوچك براي عكس‌برداري ماكرو با استفاده از تجهيزات گران‌قيمتي نظير فلاشهاي حلقه‌اي (Flash Ring ) قابل انجام است. اما براي اكثر افراد استفاده از چنين لوازمي مشكل است.
هدف اين مقاله ارائه راه‌حل‌هاي آسان و ارزان براي نورپردازي اجسام كوچك است. تكنيك‌هايي كه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي‌گيرند، بيشتر مناسب عكس‌برداري در محيط‌هايي است كه نور آنها قابل كنترل است. اما مي‌توان با صرف وقت بيشتر براي تنظيم ابزارهاي لازم، از اين تكنيك‌ها براي عكاسي از اجسام طبيعي محيط بيرون نيز استفاده نمود.
تمام تجهيزاتي كه در اين تكنيك‌ها بكار مي‌روند، با قيمتي كمتر از 100 دلار قابل ابتياع بوده و با اكثر دوربين‌هاي ديجيتال قابل استفاده هستند. برخي از آنها رايگان هستند و فقط بايد براي ساخت آنها كمي وقت صرف نمود.


فلاش هاي سرخود (built-in )


اكثر دوربين‌هاي ديجيتال داراي يك فلاش سرخود در سمت راست بدنه هستند. مي‌توان از فلاش ديگري نيز استفاده نمود تا نور غيرمستقيم‌تر و يكنواخت‌تري فراهم شود. عموماً بهترين نوع نور، نور فلاش است چرا كه قابل كنترل بوده و دماي رنگ آن ثابت است.
هرچند كه در اكثر دوربين‌ها امكان استفاده از فلاش سرخود در هنگام عكس‌برداري ماكرو وجود دارد، اما برخي دوربين‌ها فاقد اين قابليت هستند. براي چنين دوربين‌هايي كه قابليت‌هاي محدودتري دارند بايد از نورهاي درخشان سفيد و راههايي براي پخش كردن اين نور استفاده نمود. دارندگان چنين دوربين‌هايي مي‌توانند قسمت مربوطه را در اين مقاله مطالعه نمايند.
در دوربين‌هايي كه امكان استفاده از فلاش در حالت ماكرو را دارند، مشكل ديگري وجود دارد و آن قوي بودن شدت نور به علت نزديكي فلاش به جسم است.در اين مورد ، نور بايستي تعديل شود كه راههاي ساده متعددي براي اين كار وجود دارد كه بيشتر توضيح داده خواهد شد.
4 روش براي نورپردازي اجسام در حالت ماكرو بحث مي‌شود كه در 3 مورد آنها بايد از فلاش استفاده نمود. قابل اعتمادترين روش و تطابق‌پذيرترين روش از همه گران‌تر است.


استفاده از فلاش سرخود و نورهاي انعكاسي



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


فلاش مي‌تواند سايه‌هاي تندي روي اجسام ايجاد كند. در مورد برخي عكسها شايد چنين سايه‌هايي قابل قبول باشد اما اگر هدف ما نورپردازي يكنواخت باشد بايستي قسمتي از نور فلاش را اطراف جسم مورد نظر پخش نمائيم.
يك راه ساده، عكس‌برداري دريك محيط انعكاسي و منتشركننده نور است. مثلاً يك جعبه ساده را در نظر بگيريد كه سطح داخلي آن توسط مقواي سفيد پوشانده شده است. هزينه تهيه چنين جعبه‌اي بسيار كم اما نتايج حاصله از استفاده آن بسيار زياد است. وقتي كه در زير جسم مورد نظر، سطح رنگي صافي وجود دارد، نور بايستي بطور مستقيم از جلو به جسم بتابد. در اين موارد جعبه را از سطح سفيدش در پشت قرار دهيم تا در فريم عكس ديده نشود.
در عكس زير به سايه واضح حاصل از فلاش دوربين در سمت چپ جعبه توجه كنيد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Olympus C-4040: aperture f7 shutter speed 1/100



اما اين عكس با استفاده از جعبه انعكاسي گرفته شده است. سطوح سفيد جعبه نور فلاش را منعكس كرده و آن را در اطراف جسم بصورت يكنواخت منتشر نموده است:


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] Olympus C-4040: aperture f7 shutter speed 1/100



روش ساختن چنين جعبه‌اي را بزودي شرح خواهيم داد.
وقتي كه چنين جعبه ساده‌اي مي‌تواند اين اندازه در عكس‌برداري تفاوت ايجاد كند، پس حتماً اضافه كردن يك منبع نور ثانويه نيز خواهد توانست تفاوتهاي بيشتري ايجاد نمايد. در حقيقت وقتي كه اين دو روش با يكديگر استفاده شوند، محيط نورپردازي بسيار تحت كنترل عكاس خواهد بود.

ram1600
23-09-2007, 20:26
فلاش ‌هاي ارزان Slave

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

فلاش‌هاي Slave ارزان و ابتدايي را مي‌توان به سادگي تهيه نمود. فلاشي كه در عكس فوق مي‌بينيد حدوداً 12 دلار يا 14 يورو قيمت دارد. هنگامي كه سنسورهاي اين فلاش نور را احساس مي‌كنند ، فلاش با تمام قدرت عمل مي كند. اين فلاش داراي سه‌پايه است و با بلند كردن قسمت بالايي آن روشن مي‌شود. اين فلاش براي آماده‌سازي مجدد خود حدوداً يك دقيقه زمان لازم دارد. اين نوع فلاش ممكن است با تمام انواع دوربين‌هاي ديجيتال به درستي عمل نكند، بخصوص با المپيوس، كانن و نيكون. براي آنكه مطمئن شويد كه فلاش Slave با دوربين شما كار مي‌كند، طبق روش زير عمل نمائيد: فلاش Slave را روشن كرده و آن را در پشت يا كنار دوربين قرار دهيد. سپس يك تكه مقواي سفيد را جلوي فلاش دوربين قرار دهيد. دقت كنيد كه مقوا را زياد نزديك فلاش قرار ندهيد چرا كه به آن صدمه مي‌رساند. بايستي مقوا را در فاصله 5 سانتي‌متر از جلوي فلاش و با زاويه‌اي قرار دهيد كه نور فلاش دوربين شما به سمت فلاش Slave منعكس شود اما به جسم مورد نظر براي عكاسي نرسد. فلاش Slave، نور فلاش دوربين شما را خواهد ديد و هنگامي كه شما عكس بگيريد، آن فلاش هم عمل خواهد كرد. راه ديگر آن است كه از يك آينه عكس بگيريد و همزماني عمل 2 فلاش را در عكس مشاهده نمائيد.
براي آنكه از كفايت نورپردازي فلاش Slave براي عكاسي خود مطمئن شويد، بايد سايه‌ها را در تصوير حاصله بررسي كنيد. آيا جسم مورد نظر از سمت فلاش Slave نور گرفته يا نه. اگر نور فلاش Slave قابل مشاهده نيست بايد از فلاش مخصوص براي دوربين استفاده نمائيد. فلاشهاي Slave همواره با تمام قدرت خود عمل مي‌كنند و بدون استفاده از روشهاي كمكي، كنترل كردن نور خروجي آنها مشكل است.
براي اين منظور مي‌توان از فيلتر‌هاي تراکم خنثي neutral density(ND) استفاده كرد و يا نور اين فلاشها را پخش كرد. برخي فلاشهاي Slave با برخي دوربين‌هاي خاص نمي‌توانند عمل نمايند. اما در اين موارد خاص نيز اگر دوربين داراي حالت فلاش تاخيري Slow synch باشد، اين فلاشها قابل استفاده خواهند بود. در حالت فلاش تاخيري، شاتر مدت طولاني‌تري باز خواهد ماند و حداقل مقداري از نور فلاش كوچك را دريافت خواهد نمود. بهتر است كارآيي فلاش‌هاي Slave خاص را با دوربين خود آزمايش نمائيد (استفاده از 3 پايه در حالت فلاش تاخيري الزامي است).
در مثال زير از 2 ***** ND براي كنترل موثر نور فلاش Slave استفاده شده است. هر دو عكس با دوربين Sony DSC-S75 در حالت Auto (F5, 1/80sec) گرفته شده و فلاش Slave به سمت چپ جسم تابيده است.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

در عكس اول نور فلاش Slave بسيار قوي بوده و جسم را بيش از حد روشن كرده است. در عكس دوم از 2 ***** ND استفاده شده و همانگونه كه مشاهده مي‌شود، تنها به قسمتي از نور فلاش Slave اجازه عبور داده است. در عكس دوم سايه ايجاد شده در سمت راست جسم، نشانة استفاده از منبع ثانويه نور است كه اين حالت در موارد استفاده از نورپردازي‌هاي استوديويي غيرمحتمل نيست.
يك راه ساده‌تر و ارزان‌تر نيز وجود دارد. يك تكه كاغذ سفيد را 4 بار تا بزنيد و جلوي نور فلاش Slave بگيريد. اين كار باعث تعديل نور فلاش و نورپردازي مناسب خواهد شد.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ram1600
23-09-2007, 20:26
فلاش همراه با عملگر کنترل از راه دور

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

اين روش كه كمي گرانتر است، نيازمند 2 وسيله مي‌باشد. عملگر فلاش و يك فلاش مستقل. عملگر فلاش، نور فلاش دوربين را حس مي‌كند و باعث عملكرد فلاش مستقل خواهد شد. اين سيستم نيز ساده و قابل اعتماد است. نور فلاش دوربين باعث تحريك الكتريكي عملگر و در نهايت عملكرد فلاش مستقل خواهد شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


براي اين منظور مي‌توان از فلاش Vivitar مدل DT3000 (با قيمت 45 دلار، 50 يورو) استفاده كرد. اين فلاش از ارزانترين انواع مي‌باشد اما داراي تنظيم دستي Zoom براي فاصله‌هاي 28 تا 85 ميليمتر و نيز 3 حالت تنظيم براي قدرت نور مي‌باشد. عملگر با قيمت 14 دلار يا 15 يورو بطور جداگانه قابل تهيه است و با تمام انواع فلاش‌ها كار مي‌كند.
كنترل روي 3 پايه قرار مي‌گيرد و فلاش نيز به آن متصل مي‌شود.مي‌توان از 3 پايه كوچك نيز استفاده كرد اما الزامي نيست. قيمت 3 پايه‌هاي كوچك بسته به مشخصات و مارك آنها بين 10 تا 50 دلار مي‌باشد.
در مورد دوربين‌هايي كه داراي يك تاخير چند ميلي‌ثانيه‌اي قبل از عملكرد فلاش اصلي هستند، بهتر است براي اطمينان بيشتر از فلاش‌ها و سيستم‌هاي كنترلي كاملتر (و بالطبع گرانتر) استفاده نمود.
در مثال زير از اليمپوس C-4040 استفاده شده است و اثر 3 منبع نور به صورت 2 سايه كمرنگ ديده مي‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Olympus C-4040: aperture f10 shutter speed 1/60

نورپردازي جسم به موقعيت فلاش‌ها وابسته است. در اين مورد نيز مي‌توان از جعبه سفيد انعكاسي استفاده نمود.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در مورد جعبه انعكاسي، مي‌توان از يك صفحه سفيد ديگر بصورت يك سطح ديگر در داخل جعبه استفاده نمود تا قسمت عقب جعبه را گرد كند و مانع پديدار شدن لبه‌ها در عكس شود.
در مورد دوربين‌هايي كه قابليت انتخاب تراز سفيدي را دارند، مقدار تراز سفيدي بايد براي تركيب نور فلاشها و سفيدي جعبه انعكاسي تنظيم شود تا رنگهاي دقيقتري بدست آيد.
اگر از 2 فلاش Slave استفاده شود، تهيه عكس‌هاي بدون سايه راحت‌تر خواهد بود. در محيط‌هاي بيرون حتي مي‌توان از يك منبع ديگر نور نيز استفاده نمود.
با نورپردازي دقيق، جزئيات و رنگها بسيار دقيق و واضح خواهند شد. براي گرفتن عكس زير از 2 فلاش با عملگر و فلاش داخلي دوربين Olympus C-4040Z استفاده شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نورهاي تابشي سفيد ( Incandescent)


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


در مورد دوربين‌هايي كه در حالت ماكرو، فلاش دروني آنها قابل استفاده نيست، تنها روش ممكن استفاده از نورهاي تابشي سفيد و بخصوص نوع هالوژن مي‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]


پايه لامپ را مي‌توان با توجه به قيمت و امكانات شخصي تهيه نمود، اما سرپيچ آن بايد مطابق حبابهاي لامپ استاندارد باشد. حداقل بايد از 2 حباب لامپ 50 وات استفاده نمود. استفاده از اين روش نورپردازي مشكل است چرا كه حبابهاي لامپ، نقاطي با نور شديد روي جسم ايجاد مي‌كنند. اما اگر از جعبه انعكاسي سفيد نيز استفاده شود تا حد زيادي اين اثرات قابل كنترل خواهند بود.
تصاوير حاصله به خوبي تصاوير گرفته شده با فلاش خواهند بود. اما ممكن است كه براي بهبود روشنايي و اشباع تصوير نياز به اصلاحات نرم‌افزاري داشته باشد.
تنظيم تراز سفيدي براساس دماي نور براي تهيه عكس‌هاي خوب بسيار حياتي است. عكس‌هايي كه با اين روش گرفته مي‌شوند، حتي با تنظيم درست تراز سفيدي گرم‌تر به نظر آمده و نسبت به عکسهايي که با فلاش گرفته مي‌شوند داراي تفاوت سطوح نوري کمتري هستند كه اين حالت به علت شدت نور كمتر است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ram1600
25-09-2007, 19:17
مشخصات دوربين های ديجيتال – امکانات عکسبرداری 1
بيشتر دوربينهاي ديجيتال داراي يک گزينه براي زمان بندي گرفتن عکسها مي باشند. يکي از مرسوم ترين اين انتخاب ها يک مد عکسبرداري متوالي است که با يک بار فشار دادن شاتر، گرفتن چند عکس پي در پي را ممکن مي سازد. سرعت و تعداد عکسي که دوربين مي تواند بگيرد به حافظه دوربين، سايز عکس انتخاب شده توسط کاربر و درجه فشرده سازي عکس ها بستگي دارد. دوربينهاي داراي سرعت بالاي عکس برداري ( FPS بالا) داراي حافظه بافر بالايي بوده که قبل از پروسس کردن روي تصوير و ضبط آن در حافظه اصلي مي توانند عکسها را بطور موقت در آن نگهداري کنند. تا اوايل سال 2000، دوربين هاي حرفه اي امکان عکس برداري تا حداکثر 15 عکس با سرعت بين 2 تا 6 FPS (عکس در ثانيه) را دارا بودند. ضمنا امکان گرفتن چند عکس در يک بازه زماني معين و يا حتي گرفتن چند عکس روي يک فريم بصورت ماتريسی در بعضي از دوربين ها وجود دارد.
امکاناتي برای اعمال جلوه هاي ويژه تصويري روي عکسها در بسياري از دوربين ها وجود دارد. مثلا، کاربر مي تواند عکس هايي با جلوه سياه و سفيد، منفيNegative، يا مد عکسهاي قهوه اي Sepia بگيرد. جدا از جلوه هاي هنري اين عکسها، عکسهاي سياه و سفيد براي استفاده در برنامه هاي OCR (خواندن متن گرافيکي ) مناسب مي باشند. بعضي از دوربن هاي ديجيتال علاوه بر اينها مد ورزشي Sport را در اختيار کاربر گذارده اند که بتواند از موضوعات متحرک عکس بگيرد و يا مد عکسبرداري در شب را دارند که امکان نوردهي طولاني مدت را به کاربر مي دهد.
يکي ديگر از امکانات جالب دوربين هاي ديجيتال امکان گرفتن عکسهاي عريض Panoramic است که پيچيدگي و توانايي آن در دوربين هاي مختلف با هم فرق مي کند. در ساده ترين حالت آن بالا و پايين عکس توسط دوربين قطع مي شود تا عکس حالت يک عکس زاويه باز را پيدا نمايد. ولي در حالت پيچيده و حرفه اي آن چند عکس پياپي که از مناطق پشت سر هم يک منظره گرفته شده است، توسط يک نرم افزار مخصوص به هم چسبانده شده و لبه ها به گونه اي به هم پيوند داده مي شوند که يک تصوير تکي به نظر آيد.
تايمر يک مشخصه عمومي در دوربينها است که معمولا با يک تاخير 10 ثانيه اي بين فشردن شاتر و گرفتن عکس امکان عکس برداري از خود کاربر را فراهم مي کنند. ضمنا تمام دوربينهاي ديجيتال داراي يک فلاش سرخود مي باشند. بهترين اين فلاشها محدوده مفيد عملکردي تا 12 فوت داشته (تقريبا 3.5 متر) و مدهاي مختلفي نظير Auto lowlight و Backlight ، fill براي کاهش سايه اجسام، Force off براي داخل ساختمان و مه، و مد کاهش قرمزي چشم را دارا مي باشند. در عکسهاي داراي فلاش قرمزي چشم بخاطر انعکاس نور از شبکيه که بخاطر رگهاي خوني قرمز رنگ مي باشد ايجاد ميشود. سيستم کاهش قرمزي چشم، براي حل اين مشکل، يک ثانيه قبل از عکس گرفتن نوري را به صورت فرد مي تاباند تا مردمک چشم تنگ شده و نور منعکس شده از شبکيه در عکس به حداقل ممکن برسد.

ram1600
25-09-2007, 19:18
مشخصات دوربين های ديجيتال – امکانات عکسبرداری 2
يکي ديگر از امکانات دوربينهاي ديجيتال امکان اضافه کردن تاريخ و ساعت و يا نوشته هاي ديگر بر روي عکس مي باشد. بعلاوه، امکان اضافه کردن چند ثانيه صدا در فرمت استاندارد WAV براي هر تصوير نيز در بعضي دوربين ها وجود دارد. بعد از ضبط تصوير و صدا، ميتوان آن را توسط خود دوربين که يا داراي بلندگو و يا خروجي براي گوشي است پخش نمود. حتي بعضي از دوربينها امکان ضبط صدا بصورت يک ضبط صوت را دارا مي باشند.
يکي ديگر از امکانات مختلفي که هماهنگي دوربين هاي ديجيتال با کامپيوترهاي شخصي را بيشتر مي کند، امکان ايميل کردن عکسي کوچک توسط نرم افزار تعبيه شده در دوربين مي باشد. بعلاوه در بيشتر دوربينهاي ديجيتال امروزي امکان ضبط فيلم هاي کوتاه در فرمت MPEG-1 وجود دارد. در بعضي از دوربينها اين فيلم بدون صدا مي باشد و فقط به اندازه زماني خاصي قابل ضبط است و در بعضي ديگر داراي صدا بوده و تا جايي که حافظه دوربين جا دارد قابل ضبط مي باشد.
به تقليد از دوربين هاي فيلم برداري سيستم ثابت کننده تصوير Stabilization system در بعضي از دوربين هاي ديجيتال نيز وجود دارد. اين سيستم بخصوص هنگامي که از لنزهاي داراي زوم قوي استفاده مي شود و يا در شرايط کم نور که سرعت شاتر پايين است بسيار مفيد مي باشد، زيرا در زوم هاي قوي نگهداشتن دوربين به گونه اي که داراي لرزش نباشد بسيار مشکل مي باشد. سيستم ثابت کننده تصوير لرزش هاي کوچک دوربين را با استفاده از يک مکانيزم مکانيکي و يا الکترونيکي حذف مي نمايد.
در مدلهاي حرفه اي تر امکان استفاده از دو نوع کارت حافظه متفاوت و يا استفاده از فلاش خارجي با نصب در کفشک فلاش و عوض کردن لنزو نصب لنزهاي مختلف وجود دارد. بعد از سال 2000 بسياري از سارندگان دوربين هاي ديجيتال به تبعيت از رقباي پيشرويشان – نظير نيکون، کداک و کانن- شروع به توليد محصولاتي با کاربردها و مشخصات حرفه اي نمودند و دروبين هاي حرفه اي SLR با قيمتهاي قابل قبول عرضه نمودند. بعد از دهه 1990 تفاوت قيمت بين دوربين هاي ديجيتال و آنالوگ قديمي به سرعت رو به کاهش نهاد و هنوز هم در حل کاهش مي باشد.

ram1600
25-09-2007, 19:19
اتصالات دوربين های ديجيتال
بغير از استفاده از حافظه هاي قابل تعويض، اکنون دوربين هاي ديجيتال به منظور انتقال تصاوير به کامپيوتر قابليت اتصال به کامپيوتر را دارا مي باشند. تا اواخر دهه 1990 انتقال داده ها به کامپيوتر از طريق کابل سريال RS-232 که داراي حداکثر سرعت 115Kbit/s مي باشد، انجام مي شد. بهر حال، بعد از اينکه استفاده از پورت USB مرسوم شد، بيشتر سازندگان دوربين هاي خود را به همراه سيم اتصال و درايورهاي لازم ارائه نمودند. در گذشته در بعضي از مدلهاي حرفه اي اتصال از طريق کارت SCSI پرسرعت برقرار مي شد. ولي بعدها FireWire روش مرسوم در اتصال اين دوربين ها گرديد.
در اوائل سال 2000 روشي براي انتقال تصوير از طريق پورت USB ارائه شد و سختي اتصال دوربين به کامپيوتر را از بين برد. اين "حافظه خوانها" براي تمام انواع حافظه ها –کامپيکت فلش، اسمارت مديا، مموري استيک، مولتي مديا کارت و...- وجود دارد و به سادگي به صورت مستقيم و يا با يک کابل به USB متصل مي شود. اين وسايل بصورت چند کاره نيز وجود دارند که مي توانند چند حافظه را بخوانند. اين وسايل توان مورد نياز خود را از پورت USB گرفته و توان باتري دوربين را به هدر نمي دهند. اين وسايل با سرعتهاي متفاوتي عرضه شده اند، ولي سريعترين آنها داراي سرعت 1MB بر ثانيه مي باشد. آداپتورهاي ديگري نيز وجود دارند که از پورت USB استفاده نمي کنند. مثلا کامپکت فلش يا اسمارت مديا را مي توان درون وسيله اي به شکل يک ديسکت 3.5 اينچي قرار داد و داخل درايو فلاپي گذاشت و اطلاعات درون آن را به کامپيوتر منتقل نمود.
مجهز نمودن دوربين هاي ديجيتال به درايور TWAIN به کاربر اجازه مي دهد که بطور مستقيم تصاوير درون دوربين را به نرم افزارهاي ويرايش تصاوير منتقل نمايد. بعضي از دوربينها داراي خروجي ويديو و کابل S-Video مي باشند که امکان نشان دادن يا ضبط مستقيم تصاوير با پروژکتور، تلويزيون يا ويديو را فراهم مي آورد. بعضي از اين دوربين ها امکان بار کردن تصاوير (Upload) از روي کامپيوتر را دارا مي باشند، بنابر اين مي توان از دوربين به عنوان يک وسيله ارائه سمينار استفاده نمود.
امروزه تعداد دوربين هايي که مي توانند بدون نياز به کامپيوتر مستقيما عکسها را به پرينتر بفرستند رو به افزايش است. ولي فعلا بخاطر نبود استاندارد واحدي در اين مورد، هر دوربين فقط با پرينترهاي ساخته شده و يا معرفي شده توسط سازنده خود کار مي کند.

ram1600
25-09-2007, 19:20
اصول کار دوربينهای ديجيتال
امروزه توليد کنندگان دوربين هاي ديجيتال سر و صداي زيادي به راه انداخته اند. گسترش روزافزون نياز به وسايل تهيه و انتشار اطلاعات تجاري سريع، گسترش وحشتناک وب و اشتهاي سيري ناپذير آن به اطلاعات تصويري و توليد و در دسترس قرار گرفتن پرينترهاي داراي کيفيت بالا دوربين هاي ديجيتال را به يک وسيله اغوا کننده بدل کرده است.
اين عوامل به اضافه افزايش روزافزون کيفيت تصاوير و در عين حال کاهش قيمت، مي رود که دوربين ديجيتال را به يک وسيله خانگي و تجاري ضروري در کنار کامپيوترهاي شخصي تبديل نمايد.


از لحاظ اصولي، دوربين هاي ديجيتال بسيار شبيه به دوربين هاي عکاسي داراي فيلم مي باشند. اين دوربينها همانند دوربين هاي معمولي داراي يک منظره ياب، لنز براي کانوني کردن تصوير بر روي يک وسيله حساس به نور، وسيله اي براي نگهداري و انتقال چند تصوير گرفته شده در دوربين و يک جعبه در بر گيرنده تمام اين تجهيزات مي باشد. در يک دوربين معمولي فيلم حساس به نور تصوير را ذخيره مي سازد و بعد از عمليات شيميايي براي نگهداري تصوير از آن استفاده مي‌شود. در حالي که در دوربين ديجيتال اين کار با استفاده از ترکيبي از تکنولوزي پيشرفته سنسور (حساسه) تصوير و ذخيره در حافظه انجام ميگيرد و اجازه ميدهد که تصاوير در شکل ديجيتال گرفته شوند و به سرعت بدون نياز به عمليات خاصي (نظير عمليات شيميايي بر روي فيلم ) در دسترس باشند.
گرچه اصول کلي اين دوربين ها نظير دوربين هاي فيلمي هستند، نحوه کار داخل اين دوربين ها کاملا متفاوت مي باشد. در اين دوربين ها تصوير توسط يک سنسور CCD (Charged Coupled Device) يا يک CMOS (Complementary Metal-oxide Semiconductor) گرفته مي شود. (CCD بصورت رديفها و ستونهايي از سنسورهاي نقطه اي نور هستند که هر چه تعداد اين نقاط بيشتر و فشرده تر باشد، تصوير داراي دقت بالاتري است) هر سنسور نور را به ولتاژي متناسب با درخشندگي نور تبديل کرده و آن را به بخش تبديل سيگنال هاي آنالوگ به ديجيتال ADC (Analog to Digital Converter) مي فرستد که در آنجا نوسانات دريافتي از CCD به کدهاي مجزاي باينري (عددهاي مبناي دو بصورت صفر و يک) تبديل مي‌شود. خروجي ديجيتال ADC به يک پردازنده سيگنال هاي ديجيتال DSP (Digital Signal Processor) فرستاده مي شود که کنتراست و جزئيات تصوير در آن تنظيم مي شود و قبل از فرستادن تصوير به حافظه براي ذخيره تصوير، آن را فشرده مي کند. هر چه نور درخشنده تر باشد، ولتاژ بالاتري توليد شده و در نتيجه پيکسل هاي کامپيوتري روشنتري را ايجاد مي کند. هر چه تعداد اين سنسورها که بصورت نقطه هستند بيشتر باشد، وضوح تصوير به دست آمده بيشتر است و جزئيات بيشتري از تصوير گرفته مي شود.
تمام اين پروسه، پروسه اي هماهنگ با محيط زيست مي باشد. سنسورهاي CCD يا CMOS در تمام مدت عمر دوربين در جاي خود ثابت بوده و بدون نياز به تعويض کار مي‌کنند. ضمنا به علت عدم وجود قطعات متحرک عمر دوربين بسيار بيشتر مي‌شود

ram1600
29-09-2007, 12:54
کيفيت تصوير دوربين های ديجيتال
کيفيت تصوير يک دوربين ديجيتال به عوامل مختلفي از جمله کيفيت اپتيکي لنز و تراشه گرفتن تصوير، الگوريتم هاي فشرده سازي و ساير قطعات موجود در دوربين بستگي دارد. هرچند مهمترين عامل تعيين کننده کيفيت تصوير وضوح (Resolution) CCDآن است. هر چه تعداد پيکسل هاي آن بيشتر باشد، وضوح بيشتري دارد و بنابر جزئيات بيشتري را مي تواند در تصوير ثبت نمايد.
در سال 1997 وضوح دوربين هاي ديجيتال معمولي در حدود 460*480 پيکسل بود. يک سال بعد روشهاي ساخت بهبود يافت و تکنولوژي در عين ناباوري، دوربين هاي مگاپيکسلي با وضوح 1024*768 يا حتي 1536*1024 را با همان قيمت عرضه نمود. دراوايل 1999 وضوح دوربينها به 1536*1024 و تا اواسط سال به 1800*1200 رسيد. يک سال بعد پيشرفت بي امان مگاپيکسل ها قلعه 3 مگاپيکسل را تسخير کرد و به وضوح 3.34 مگاپيکسل که قادر به گرفتن عکسي با وضوح 2048*1536 پيکسل بود، رسيد. اولين مدل مصرفي دوربين هاي 4 مگاپيکسلي در ميانه سال 2001 با وضوح تصوير 2240*1680 پيکسل پديدار گشت.
در اين سطح از وضوح ديگر تعداد پيکسل ها به عنوان مهمترين مساله در تعيين کيفيت مطرح نيست و مساله اي که اهيميت بالاتري مي يابد کيفيت تصاوير است، يعني اطلاعات جمع آوري شده توسط CCD با چه دقت و کيفيتي به ADC انتقال مي يابد.
کيفيت پروسه مديريت رنگ CCDها ديگر عامل مهم در کيفيت بوده و يکي از دلايل اوليه تفاوت در تصوير خروجي دوربين هاي مختلف با CCDهاي يکسان از لحاظ تعداد پيکسل است. اين پروسه نبايد تحت تاثير روش ميان يابي که توليد کنندگان براي توليد فايل Bitmap با وضوح بيشتر از وضوح اپتيکال بکار ميبرند، قرار بگيرد. اين روش که به آن Resampling مي گويند با استفاده از اطلاعاتي که از قبل موجود است پيکسل ها را زياد مي کنند و گرچه وضوح موثر را افزايش مي دهند، اين کار منجر به کم شدن دقت (Sharpness) و کنتراست تصوير مي شود. اين روش با کمي کردن پيکسل ها و کيفي کردن آنها بر اساس ويژگي هايي که دارا مي باشند انجام مي شود. بعضي دوربينها بجاي روش استاندارد ميان يابي، که پيکسلها براي توليد تصوير بزرگتر کپي و paste مي شوند، از نرم افزاري با تکنيک هاي بزرگ کردن تصوير که نتيجه بهتري از ميان يابي مرسوم به دست مي دهد، استفاده مي کنند. در اين روش، پيکسلهاي کپي و paste شده، بر اساس جايي که نرم افزار بزرگ کردن تصوير تشخيص دهد که بايد خط، شکل، طرح pattern و يا کانتور خاصي را براي ايجاد تصوير بزرگتر ايجاد نمايند، تغيير مي کنند.
ديگر عامل محدود کننده کيفيت[ روشهاي فشرده سازي تصوير است که در بسياري از دوربين هاي ديجيتال براي ايجاد امکان نگهداري تعداد بيشتري عکس در حافظه بکار گرفته مي شود. بعضي از دوربين هاي ديجيتال تصاوير را در فرمتي مختص به خودشان نگه مي دارند که براي دستيابي به آنها به نرم افزار ويژه اي که توسط توليد کنندگان عرضه مي شود نياز مي باشد، اما بيشتر دوربينهاي ديجيتال تصاوير را در فرمتهاي استاندارد JPEG يا FLASHPix که استاندارد سنعت مي باشد و در بيشتر نرم افزارهاي گرافيکي قابل استفاده مي باشد، نگه مي دارند. استفاده از يک روش فشرده سازي بد يا فشرده سازي بيش از حد باعث افت کيفيت تصوير مي شود. بهر حال، بسياري از دوربينها امکان تنظيم نوع فشرده سازي را براي کاربر فراهم کرده و به کاربر اجازه مي دهد که بين کيفيت تصوير و ظرفيت تصوير، حالت مورد نظر خود را انتخاب نمايد، حتي کاربر مي تواند از تصوير بدون هيچ گونه فشرده سازي RAW براي داشتن بهترين کيفيت ممکن استفاده نمايد.

ram1600
29-09-2007, 12:58
نرم‌افزار داخلی دوربين‌های ديجيتال Firmware


با توجه به اینکه قبلا دوستان زیادی در مورد Frimware از من پرسیده بودند مطلبی خلاصه در این مورد و نحوه استفاده از آن می‌نویسم که امیدوارم مفید واقع شود. البته در این مقاله، در بخش نحوه استفاده از Firmware بر روی یک دوربین‌ کانن به عنوان نمونه توضیح می‌دهم، ولی اصول و مفهوم در مورد بقیه مارکها و مدلها یکسان است و روش نصب و استفاده در مورد هر دوربین همراه با خود نرم افزار ارائه می شود که باید قبل از نصب حتما مطالعه شود.
همانطور که می‌دانید در دوربین‌های دیجیتال بجای فیلم یک صفحه ثبت تصویر بنام CCD یا سنسور تصویر قرار دارد که تنها چیزی را که ثبت می‌کند ماتریسی از اطلاعات شدت نورهای مختلف به سه رنگ اصلی سبز، آبی و قرمز است. برای تبدیل شدن این اطلاعات خام به یک تصویر زیبا که به صورت یک فایل تصویری استاندارد روی حافظه ضبط می‌شود، باید راه دور و درازی طی شود. پردازش این حجم وسیع از اطلاعات (مثلا در یک دوربین 5 مگاپیکسلی باید اطلاعات حداقل پنج میلیون نقطه پردازش شود) درون پردازنده اصلی دوربین و با استفاده از یک نرم افزار که درون این چیپ پردازشگر قرار داده شده (نرم افزار داخلی دوربین یا FirmWare ) کنترل می‌شود.
بسیاری از قابلیتهای خاص که در یک دوربین قرار داده شده است، مثل جلوه‌های ویژه، تنظیم‌های پیش نهاده برای منظره‌های مختلف، تصحیحات تصویری روی عکس، جبران نوری، محدوده بندی، فرمت‌های فایل مختلف و... حاصل این نرم افزار داخلی می‌باشد تا سخت افزار دوربین شما. بخشی از این نرم افزار همانند یک نرم افزار ویرایش تصویر عمل می کند و با ایجاد جلوه های خاص روی عکس، برای بهبود کیفیت عکس تغییراتی در آن ایجاد می کند. همچنین این نرم افزار وظیفه کنترل سخت افزار دوربین را بر عهده دارد و مجموعه عملیاتی که برای گرفتن عکس در دوربین انجام می شود را مدیریت می نماید. در مقایسه با کامپیوتر، این نرم افزار هم یک سیستم عامل محسوب می شود و هم یک نرم افزار ویرایش تصویر.
بنابر این شاید یک شرکت با استفاده از یک سخت افزار ثابت بتواند چند مدل مختلف دوربین به بازار عرضه نماید که در آنها فقط شکل بدنه دوربین و نرم افزار داخلی آن را تغییر داده باشند، که در صنعت دوربین‌های دیجیتال، برای خالی نبودن بازار از دوربین جدید و در دست نگاه داشتن بازار کاری مرسوم است! پس از این به بعد بد نیست در هنگام خرید مدلهای دوربین جدید مقایسه ای بین دوربین جدید و گران عرضه شده و دوربین های قبلی آن مدل داشته باشید تا واقعا ببینید پول اضافه ای که می پردازید ارزشش را دارد یا نه.
شرکتهای معتبر معمولا بعد از تولید یک دوربین هر از چند گاهی با رفع ایرادات احتمالی در نرم افزار داخلی دوربین‌هایشان و یا اضافه نمودن امکانات جدید بر روی آن، نسخه‌های جدیدتری از این نرم‌افزار را در سایتهایشان بصورت رایگان عرضه می‌نمایند که کاربران می توانند با گرفتن آن، طبق دستورالعمل همراه نرم افزار، آن را بر روی دوربین‌هایشان نصب نمایند. با نصب این نرم افزار ممکن است دوربین شما دارای قابلیتهای جدیدی شود و یا بعضی از اشکالاتی که قبلا داشت برطرف شود. ضمنا باید بسیار دقت نمود که مراحل نصب نرم افزار داخلی را با دقت و مطابق دستور خاص ارائه شده برای همان مدل دوربین انجام داد وگرنه ممکن است دوربین شما نرم افزار قبلی را هم از دست بدهد و دیگر راهی برای درست کردن آن توسط خود شما نباشد.


نرم افزارهای داخلی دوربین های کانن
شرکت کانن از اوایل سال 2003 تا کنون نرم افزارهای داخلی جدیدی برای دوربینهای مدل EOS 10D ،EOS DIGITAL REBEL/EOS 300D، PowerShot S400 DIGITAL ELPH ، DIGITAL IXUS 400 ، PowerShot G5 ، PowerShot S50 ، PowerShot A70 ، PowerShot A60 ، PowerShot A300 ، PowerShot SD100 DIGITAL ELPH ، DIGITAL IXUS II، EOS-1Ds و پرینتر مستقیم خود CP-300 ارائه نموده است که از سایت این شرکت ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) قابل دریافت می‌باشد. بعضی از دوربین‌های کانن که با تکنولوژی PictBridge سازگار نبودند با نصب این نرم افزار قابلیت گرفتن پرینت مستقیم با پرینترهای دارای این تکنولوژی را دارا می‌شوند و در بعضی دیگر، قابلیتهای جدیدی به دوربین اضافه می شود.
برای اینکه بفهمید دوربین شما دارای نرم افزار جدید است یا نه می توانید در صفحه مربوط به نرم افزار داخلی همان مدل دوربین، شماره بدنه دوربین (که در زیر دوربین نوشته شده است) را وارد نمایید تا بفهمید دوربین شما نیاز به این نرم افزار دارد یا نه، چون بعد از ارائه یک نرم افزار داخلی جدید، خود شرکت روی دوربین هایی که از آن پس تولید می کند آخرین نرم افزار داخلی را قرار می دهد. اگر دوربین شما نیاز به نصب نرم افزار داخلی نسخه جدید داشته باشد صفحه گرفتن نرم افزار باز می‌شود، وگرنه صفحه ای باز می شود که به شما می گوید که دوربین شما نیازی به نصب نرم افزار ندارد. در اینجا به عنوان نمونه مراحل نصب نرم افزار داخلی را برای دوربین Powershot A70 شرح میدهیم. این نرم افزار داخلی، امکان پرینت مستقیم با تکنولوژی PictBridge که در پرینترهای جدید عکس اپسون و کانن وجود دارد را به این دوربین اضافه می نماید.

تجهیزات لازم برای نصب نرم افزار داخلی دوربین (PowerShot A70)




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]



1- کامپیوتر
2- دوربین
3- باتری با شارژ کامل
4- کابل USB
5- کارت حافظه همراه دوربین
6- دیسک فشرده نرم افزارهای دوربین Solution Disk
7- دستورالعمل نصب نرم افزار داخلی
8- نرم افزار داخلی جدید


دستورالعمل نصب نرم افزار داخلی


1- نرم افزار داخلی را از این صفحه ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) بگیرید.
2- در محل گفته شده شماره سریال دوربین را وارد نمایید. توضیحات داده شده را کامل مطالعه نموده و دستورالعمل نصب نرم افزار را که بصورت یک فایل PDF است بگیرید و مطالعه نمایید.
3- نرم افزار داخلی را که بصورت یک پرونده فشرده است را باز نمایید.
4- برنامه داخل پرونده باز شده بنام "UploadFirmware" را اجرا نمایید. دستورهای مرحله به مرحله برنامه را انجام دهید.
5- کارت حافظه را درون دوربین گذارده و دوربین را به پورت USB کامپیوتر وصل نمایید.
6- وقتی دستورهای برنامه تمام شده، برنامه داخلی درون کارت حافظه دوربین شما بارگذاری شده است. اکنون دوربین را خاموش نموده و کابل USB را از کامپیوتر و دوربین جدا نمایید.
7- دوربین را در مد Replay (مرور عکسها) روشن نمایید.
8- دکمه منوی دوربین Menu را فشار داده و گزینه Firm Update… را انتخاب نموده و دکمه Set را فشار دهید.
9- وقتی که پیغام مبنی بر اطمینان از نصب نرم افزار داخلی نشان داده شد، OK را انتخاب نمایید و دکمه SET را بزنید تا بازنویسی نرم افزار داخلی شروع شود. چند دقیقه ای تا پایان این کار طول می‌کشد.
10- برای اطمینان از درستی نصب نرم افزار داخلی نرم افزار ZoomBrowser (برای Windows) یا ImageBrowser (برای مکینتاش) همراه دوربین را اجرا نمایید.
11- کامپیوتر را با کابل USB به کامپیوتر وصل نمایید و شماره نسخه نرم افزار را چک نمایید.


برای سایر مدلهای دوربین کانن و نیز مارکهای دیگر مراحل انجام کار کمابیش مشابه روش فوق می‌باشد، ولی باز هم تاکید می کنم که قبل از انجام این کار حتما و حتما دستورالعمل خاص آن دوربین را که همراه نرم افزار داخلی مربوطه ارائه می‌گردد مطالعه نمایید تا دچار مشکل نشوید

ram1600
01-10-2007, 08:07
آگوست رویایی-1
تالیف: کاوه قبادی
آگوست 2007 میلادی در خاطر بسیاری از عکاسان جهان جاودانه خواهد ماند. ماهی که از ابتدا با سر و صدای فراوان و حدس و گمان‌های شیرین و شایعات جالب شروع شد.
بسیاری از قبل پیش بینی میکردند که کانن در این ماه مدل‌های جدید خود را که مدت‌ها علاقمندان پیگیر اخبار آنها بودند را معرفی کند و بالاخره کانن در20 آگوست یک شوک عظیم را به بازار دوربین‌های دیجیتال وارد کرد.
اولین محصول ارائه شده در این ماه توسط کانن ، نسخه بعدی این کمپانی در رده نیمه حرفه‌ای بود. دوربینی که باید جانشین بدنه‌های با ارزشی مثل Canon 10D , 20D , 30D می‌شد. این بدنه با نام Canon 40D معرفی شد.
Canon 40D

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این مدل می‌بایست جانشین بدنه‌ای شود که بسیاری از عکاسان به آن بسیار علاقمند هستند و یکی از بهترین‌های کانن در این چند ساله بوده است. بدنه‌ای که صاحبان آن هیچ گاه از آن ناراضی نشده بودند و این موضوع کار را برای کانن قدری مشکل می‌کرد. مشخصات ظاهری و موارد ارائه شده توسط کانن تا حد بسیاری عطش طرفداران را بر طرف کرد. قدری به مشخصات آن می‌پردازیم

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این بدنه هم مثل اکثر بدنه‌های حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای کانن از سنسورهای CMOS استفاده می‌کند. سنسور هایی که در این چند ساله به نویز کم شهرت یافته‌اند و کانن به ساخت آنها افتخار می‌کند . سنسور این دوربین یک سنسور در قطع APS-C با کراپ فاکتور ( برش ) 1. 6 می‌باشد.
از نظر مگاپیکسل انتظار می‌رفت که یک دوربین حداقل 12 مگاپیسکلی باشد، اما در زمان عرضه مشخص شد که یک سنسور 10. 1 مگاپیکسلی برای آن در نظر گرفته شده است که به نظر کفایت می‌کند و نیاز‌های کاربران را به خوبی بر طرف خواهد کرد. در ابتدای عرضه شایعاتی مبنی بر استفاده از سنسور مدل قبلی Canon 400D به گوش می‌رسید که با توجه به 14 بیتی بودن این سنسور تمام آنها از بین رفت و مشخص شد این سنسور یک نمونه کاملا جدید است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سنسور جدید کانن از نظر ابعاد این سنسور از سنسور نسل قبلی اندکی کوچک‌تر شده است و تراکم پیکسل ها نیز بیشتر شده که این موضوع باعث شده بسیاری تا دیدن نمونه‌های مختلف از اظهار نظر قطعی در مورد نویز این بدنه در مقابل برادر بزرگ‌ترCanon 30D پرهیز کنند.
این اختلاف ابعاد بسیار ناچیز است و در حدی نیست که زیاد نگران کننده باشد. اما تراکم بیشتر فتودیود ها و کوچک‌تر شدن آنها موضوع مهمی است. موضوعی که در Canon 400D بسیاری را نگران کرد، چرا که نسبت بهCanon 350D از نظر رفتار نویزی در رتبه پایین‌تری قرار گرفته بود.
در این بدنه هر پیکسل 5. 7 نانو متر است که در Canon 30D این ابعاد 6. 4 نانو متر بود. اما موضوعی که باعث می‌شود قدری خیالمان راحت شود، پردازنده این دوربین است . DIGIC III که از نسل سوم پردازنده‌های معروف کانن میباشد. پردازنده‌ای که در بسیاری از بدنه‌های کانن مورد استفاده قرار گرفته است، از بدنه‌های حرفه‌ای تا کامپکت‌های ارزان قیمت. به نظر پردازش این پردازنده می‌تواند رفتار نویزی این سنسور را اندکی اصلاح کند و نوید یک تصویر کم نویز را بدهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پروسسور DIGIC III تصاویر حاصله از این بدنه در بالاترین کیفیت دارای ابعادی معادل 3888 x 2592 می‌باشد که برای چاپ در اندازه‌های نسبتا بزرگ کاملا کفایت می‌کند.
مورد بعدی که در این بدنه نظر ها را به خود جلب کرد تصاویر 14 بیتی این بدنه نسبت به تصاویر 12 بیتی قبلی است که برای کاربران حرفه‌ای بسیار با ارزش است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم EOS Integrated Cleaning System استفاده از سیستم EOS Integrated Cleaning System که این روزها بر روی اکثر بدنه‌های معرفی شده بازار به یک سنت تبدیل شده است نیز یک برتری نسبت به نسل قبل است. موضوعی که از مدت‌ها پیش می‌شد احتمال آن را داد. هرچند که هنوز هم در بین بسیاری از کارشناسان عملکرد مکانیزم گردگیر سنسور به درستی اثبات نشده و در بالاترین حد، به تاثیر 10% آن اشاره کرده اند.
سیستم اتوفوکوس این بدنه توانایی تشخیص و عملکرد در 9 نقطه را دارد که به نظر برای یک بدنه نیمه حرفه‌ای راضی کننده است اما عالی نیست چرا که در برند رقیب و در بدنه‌ای در همین سطح شاهد تعداد نقاط بسیار بیشتری هستیم.
سرعت شاتر این بدنه در بالاترین سرعت تا 1/8000 ثانیه نیز عمل می‌کند و همین طور می‌توان تا 30 ثانیه و یا در مد دستی (B) به طور نا محدود نوردهی کرد. حداکثر سرعت سینک با فلاش هم 250/1 ثانیه می‌باشد. همچنین امکان عکاسی متوالی 6. 5 فریم در ثانیه تا 17 شات در مد RAW و 75 شات در مد Jpeg نیز مهیا می‌باشد.
کانن عمر شاتر این مدل را حدود 100000 شات تخمین زده است. مثل بسیاری از بدنه‌های دیگر این بدنه نیز در دو فضای رنگی معروف و کاربردی یعنی sRGB و Adobe RGB کار می‌کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم و اجزای شاتر مورد بعدی که از مدت ها پیش انتظار آن می‌رفت استفاده از سیستمLive view در این بدنه است. سیستمی که این روز ها به یک مورد ثابت در بدنه‌های مختلف بدل شده است. این سیستم در ابتدا در بدنه‌های الیمپوس و دوربین هایی با سیستم 3/4 ارائه شد و به سرعت جای خود را در بین اکثر برند ها باز کرد. موردی که مدت‌ها آرزوی تمامی استفاده کنندگان از بدنه‌های دیجیتال تک عدسی انعکاسی بود.
این سیستم اجازه می‌دهد کاربر علاوه بر دیدن سوژه از درون ویزور بتواند سوژه را از طریق مونیتور نیز رهگیری کرده و عکاسی کند ، سیستمی که به نظر بسیار کاربردی می‌آید و تنها یک موضوع تبلیغاتی نیست.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مونیتور و محل قرار گیری شاسی‌های آن در این سیستم از مونیتور 3 اینچی استفاده شده است، مونیتوری که دارای رزولوشنی حدود 230 هزار پیکسل است که نسبت به مدل قبل تغییری نداشته و تنها ابعاد آن بزرگ‌تر شده است و این به نظر قدری عجیب می‌آید چرا که ممکن است کیفیت و شفافیت تصویر نسبت به مدل قبل پایین‌تر باشد در صورتی که در این مدل به دلیل استفاده از سیستم Live view نیاز به یک مونیتور با کیفیت و شفافیت بالا و ابعاد بزرگ است. جایی که رقیب دیرینه یعنی نیکون بسیار بهتر عمل کرده و یک مونیتور بسیار با کیفیت را عرضه کرده است. مکان قرار گیری مونیتور هم که به سمت چپ متمایل است و با ویزور در یک راستا قرار ندارد و همین طور شاسی‌های زیر مونیتور که به نظر جای مناسبی ندارند باز هم چون گذشته دلیلی است بر دلچسب نبودن ارگونومی بدنه‌های کانن ، موردی که سالها است کانن با آن مشکل دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدنه آلیاژی Canon 40D بدنه این مدل یک بدنه عایق بندی شده و آلیاژی از منیزیم و مواد دیگر و با روکش پلاستیک است. این بدنه برای کابرانی که نیاز به یک بدنه محکم ولی در عین حال مقاوم دارند بسیار مناسب است.
تاریخ عرضه این مدل توسط کانن انتهای سپتامبر 2007 با قیمت بسیار عالی 1300 دلار امریکا عنوان شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
جایی که باید منتظر رقبایی همچون Nikon D300 , Nikon D200 , Canon 30D باشیم.
Canon EOS-1Ds Mark III

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بسیاری از کاربران حرفه‌ای بی صبرانه منتظر ارائه مدل جدید کانن در رده فوق حرفه‌ای بودند. بدنه‌ای با سنسور قول فریم ( 35 م م ) و امکانات عالی و رویایی که آرزوی هر عکاسی است. این مدل هم همچون مدل قبلی در تاریخ 20 آگوست معرفی شد. روزی که کانن به ناگاه بیش از 15 محصول جدید را به بازار داد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
اجزای داخلی Canon EOS-1Ds Mark III همیشه وقتی بحث یک بدنه عالی می‌شود نام 1Ds‌های کانن شنیده می‌شود . بدنه هایی با رزولوشن بسیار بالا و با ابعاد سنسور فول فریم.
این مدل در حال حاضر بالاترین رزولوشن تصویر را در بین دوربین‌های دیجیتال تک عدسی انعکاسی دارد. سنسور این مدل یک سنسور از سنسور‌های CMOS کانن و با ابعاد فول فریم ( 35 م م ) می‌باشد. رزولوشن آن در حدود 21.1 مگاپیسکل می‌باشد که بسیار عالی است و حداکثر تصویر حاصله از آن دارای ابعادی برابر با 5616 x 3744 می‌باشد که برای چاپ در اندازه‌های بسیار بزرگ نیز مناسب است و کفایت می‌کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سنسور Canon EOS-1Ds Mark III هر پیسکل در این مدل در حدود 6. 4 میکرو متر هستند که نوید یک تصویر کاملا شارپ و بدون نویز را با بالاترین کیفیت ممکن می‌دهد. نکته اینکه در این مدل تدبیری اندیشیده شده است تا با افزایش مگاپیکسل ( نسبت به مدل قبل ) ابعاد فتو دیود ها کوچک نشوند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این بدنه از دو پردازنده DIGIC III کانن به صورت همزمان استفاده می‌کند که برای پردازش تصاویر بزرگ حاصل از سنسور 21 مگاپسکسلی به نظر کافی است. تصاویر حاصله در بهترین کیفیت و با فرمت RAW در حدود 25 مگاپیکسل حجم دارند که به نظر بسیار بزرگ و عالی است. این تصاویر 14 بیتی می‌باشند که برای بسیاری از کاربران این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پردازنده DIGIC III در این مدل هم همچون مدل قبلی از سیستم EOS Integrated Cleaning System استفاده شده است که عملکرد آن همانند مدل قبلی است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم اتوفوکوس از نظر اتوفوکوس این بدنه مناسب است اما برای کسانی که تعداد نقاط فوکوس زیاد را نیاز دارند شاید راضی کننده نباشد. سیستم اتوفوکوس در این بدنه بسیار دقیق و عالی عمل می‌کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شاتر Canon EOS-1Ds Mark III سرعت شاتر این بدنه نیز همانند مدل قبلی است و در بالاترین سرعت تا 8000/1 ثانیه نیز عمل می‌کند و همین طور می‌توان تا 30 ثانیه و یا در مد دستی (B) به طور نا محدود نوردهی کرد. حداکثر سرعت سینک با فلاش هم 1/250 ثانیه می‌باشد.
همچنین امکان عکاسی متوالی 5 فریم در ثانیه تا 12 شات در مد RAW و 5675 شات در مد Jpeg نیز مهیا می‌باشد. امکان عکاسی 5 فریم در ثانیه مقداری برای این بدنه اندک است و توقع بیشتری می‌رفت اما با توجه به فول فریم بود و محدودیت‌های زیاد شاید بتوان از این مورد صرف نظر کرد و کسانی که تعداد شات‌های پیاپی برایشان اهمیت دارد همچنان به سراغ Canon EOS-1D Mark III بروند. همین طور محدودیت 12 شات در مد RAW هم برای کاربر حرفه‌ای آزار دهنده است.
کانن عمر شاتر این مدل را حدود 300000 شات تخمین زده است که برای یک بدنه عمر بسیار طولانی است.
در این مدل هم از سیستم Live view استفاده شده است. به نظر می‌رسد این سیستم به یک اصل دائمی و عادی در بدنه‌های دوربین‌های دیجیتال تک عدسی انعکاسی تبدیل شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مونیتور 3 اینچی کانن اما باز هم موضوع رزولوشن مونیتور 3 اینچی این بدنه جای شک و شبهه را باقی گذاشته است. در جایی که نیکون از مونیتور‌های HD با رزولوشن 992 هزار پیکسل استفاده می‌کند استفاده از مونیتور هایی با رزولوشن 230 هزار پیسکل قدری کم به نظر می‌آید. چرا که استفاده از سیستم Live view را در نور مسقیم آفتاب با مشکل مواجه خواهد کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ویزور این مدل مورد بازنگری کامل قرار گرفته است و با 100% پوشش کادر بسیار اعجاب انگیز است و شفافیت آن به عکاس بسیار کمک خواهد کرد.
اما مورد دیگری که از این مدل انتظار بیشتری می‌رفت در بحث ایزو است، حداکثر ایزو در این بدنه 3200 است در جایی که رقبا ( نیکون ) پا را بسیار فراتر گذاشته اند. شاید ایزو 6400 در این مدل می‌توانست بیشتر به عکاسان کمک کند که متاسفانه کانن این بدنه را در ایزو 3200 متوقف کرده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدنه آلیاژی و عایق بندی بدنه این مدل هم همچون سایر بدنه‌های فوق حرفه‌ای کانن آلیاژی و بسیار مقاوم است و در عین مقاومت بسیار سبک. کانن از آلیاژ‌های منیزیم و قسمت هایی از آلومینیوم برای شاسی و ساختار بدنه استفاده کرده است و بر روی آن یک لایه روکش پلاستیکی ضد حساسیت و بسیار مقاوم در مقابل ضربه و خش کشیده است. عایق بندی این بدنه نیز در بالاترین سطح قرار داد.
در انتها اینکه کانن این مدل را در اواخر نوامبر 2007 با قیمت نجومی 8000 دلار امریکا عرضه خواهد کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ram1600
01-10-2007, 08:08
چه پرينتری انتخاب کنيم؟ - قسمت اول
بسياري از دوستان در مورد پرينترهاي مناسب براي پرينت عکس سوال نموده بودند که براي پاسخگويي به درخواست اين عزيزان مقاله زير را ترجمه نموده و در سه قسمت خدمت عزيزان ارائه مي دهم. د راين نوشتار بدون معرفي مدل و يا مارکي خاص سعي شده است اصول مقايسه و انتخاب يک پرينتر مناسب مورد بررسي قرار گيرد.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هر کسي که براي خريد پرينتر اندکي در بازار جستجو کرده باشد مي داند که انواع بسيار متنوعي پرينتر در قفسه فروشگاهها موجود مي باشد. با وجود اين تنوع پيدا کردن آنچه که براي کار و يا منزل شما مناسب مي باشد بسيار مشکل مي باشد.
شما براي پرينت عکسهاي عالي نياز به پرينتري با رزولوشن خيلي بالا نداريد. در واقع هر چه رزولوشن پرينتر شما بالاتر باشد شما به رزولوشن بيشتري در عکس خود نياز داريد تا بتوانيد عکسي در اندازه دلخواه خود پرينت بگيريد. اين بخاطر اين است که براي تعيين سايز پرينت به دست آمده اندازه فايل تصوير (به پيکسل) به رزولوشن پرينتر (به نقطه در اينچ)تقسيم مي شود . براي مثال اگر اندازه تصوير 1280*1478 پيکسل است و پرينتر شما 163 dpi است، اندازه پرينت به دست آمده 7.8*9 اينچ مي شود:
1478 تقسيم بر 163 مي شود تقريبا 9 و 1280 تقسيم بر 163 مي شود 7.85 اينچ. يعني 7.8*9
اگر دقت پرينتر شما 300 dpi است، شما رزولوشن بالاتري خواهيد داشت ولي اندازه تصوير کوچکتري به دست خواهيد اورد! زيرا:
1478 تقسيم بر 300 مي شود تقريبا 4.92 و 1280 تقسيم بر 300 مي شود 4.26 يعني 4.2*4.9 اينچ.
بنابر اين اگر شما مي خواهيد براي خريد يک پرينتر سرمايه گذاري نماييد اول مطمئن شويد حداکثر اندازه عکسي که دوربينتان مي دهد با رزولوشن پرينتر شما تناسب منطقي داشته باشد. (اگر دوربين با رزولوشن کمتر از پرينتر داشته باشيد در واقع از امکانات پرينترتان اصلا استفاده اي نکرده ايد)
خوشبختانه امروزه دوران طلائي پرينترها محسوب مي شود و با توجه به قيمتهاي مناسب و کيفيت بالاي پرينترهاي موجود با اندکي دانش و تلاش مي توانيد خانه و يا محل کار خود را به لابراتور عکاسي تبديل نموده و براحتي کارتهاي تبريک، عکسهاي يادگاري و ... را با قيمتي مناسب چاپ نمائيد.
من در اينجا سعي مي کنم براي راهنمايي شما پارامترهاي اساسي را که در خريد پرينتر بايد مد نظر قرار دهيد تعريف نمايم تا هنگام خريد با بررسي آنها بهترين انتخاب براي خود را پيدا نماييد. در اين نوشتار سعي بر اختصار و پرداختن به اهم مسايل و در نظر گرفتن امکانات موجود در بازار بوده است.

کيفيت تصوير
وقتي شما براي خريد يک پرينتر کوچک براي پرينت عکسهاي رنگي خود اقدام مي نماييد، در واقع به دنبال مدلي مي گرديد که عکسي با رنگها و کيفيت طبيعي را ايجاد نمايد و تا حد ممکن تشابه بيشتري به عکسهاي چاپ شده داشته باشد. دستگاههاي چاپ عکس روزگاري بسيار گرانقيمت بوده و کار با آنها مشکل بود، ولي با پيشرفت در صنعت امروزه قيمت آنها در حد قابل تحمل براي خريدارهاي متوسط در آمده است.
تا همين اواخر، تنها دستگاهي که قادر به پرينت مناسب عکس بود پرينترهاي تصعيد رنگ Dye-Sublimation بودند، ولي امروزه پرينترهاي جوهر افشان گامهاي بلندي در بهبود کيفيت تصوير برداشته اند.
شرکتهايي نظير Hp و Epson در سالهاي اخير بازار پرينترهاي عکس با کيفيت نزديک به عکس هاي چاپي را در اختيار داشته و نتايج تحقيقات و پيشرفتهاي آنان بيشتر نصيب عکاسان آماتور شده است، تا جايي که حتي به توليد پرينترهايي تا قيمت 100 دلار هم دست يافته اند. هنگام خريد يک پرينتر رنگي براي پرينت عکس حتما در مشخصات آنها دنبال کلمات Photorealistic و يا Photo-quality بگرديد.

دقت پرينتر DPI
در حالي که دوربين هاي ديجيتال براي بيان دقت تصويرشان از مقياس پيکسل استفاده مي کنند، دقت پرينتر بر اساس تعداد نقاطي که پرينتر بر هر اينچ کاغذ مي تواند بگذارد dpi بيان ميگردد. هر چه dpi بالاتر باشد نقطه گذارده شده کوچکتر است و تفکيک نقاط از يکديگر با چشم غير مسلح سخت تر مي شود. پرينترهاي عکس داراي کيفيت خيلي بالا داراي نقاط بسيار ريزي هستند که تنها با استفاده از ذره بين مي توان آنها را ديد، ولي بين با کيفيت ترين و کم کيفيت ترين پرينتر مدلهاي قابل قبول بسياري مي تواند وجود داشته باشد.
دقت پرينترها بين 300 تا 1400 dpi و بيشتر متغير است که بستگي به تکنولوژي مورد استفاده براي گذاردن نقطه و اندازه نازلها و يا المنت هاي گرمايي هد آن دارد.معمولا پرينتري که 600 dpi توليد ميکند پرينتري با کيفيت عکس محسوب مي شود، اما عوامل ديگري نيز وجود دارد که در کيفيت عکس موثر مي باشد. نوع کاغذي که براي پرينت استفاده مي نماييد تاثير بسياري برکيفيت ان دارد و همچنين تعداد رنگي که پرينتر استفاده مي نمايد و نحوه کاربرد جوهر تاثير گذار است.

ram1600
01-10-2007, 08:10
چه پرينتری انتخاب کنيم؟ - قسمت دوم

چند رنگ؟

بيشتر پرينترهاي رنگي از ترکيب سه، چهار يا شش رنگ براي توليد عکسهاي تمام رنگي استفاده مي نمايند. پرينترهاي جوهر افشان هر رنگ را جداگانه توزيع مي نمايند، که يا از يک کارتريج چند محفظه اي جوهرهاي رنگي تامين مي شود و يا از کارتريج هاي جداگانه رنگ که مي تواند بعد از اتمام هر رنگ جداگانه تعويض شود. پرينترهاي تصعيد رنگ (Dye Sub) داراي ريبونهاي رنگي حساس به حرارت هستند که هر کدام يک رنگ مي باشند. تمام پرينترها از رنگهاي فيروزه اي، بنفش و زرد به عنوان رنگهاي پايه استفاده مي کنند با تغييرات اندکي که در ادامه توضيح داده شده است :
- پرينترهاي سه رنگي: فيروزه اي، بنفش و زرد CMY به عنوان رنگهاي تفريقي "subtractive" شناخته مي شوند. اگر شما مقادير مساوي اين سه رنگ را با هم ترکيب نماييد رنگ مشکي به دست مي آيد که به مفهوم عدم وجود تمام رنگهاست. بر اساس اين تئوري يک پرينتر CMY مي تواند رنگ مشکي را بدون هيچ مشکلي توليد نمايد. ولي در واقعيت، مشکي به دست آمده با CMY بيشتر شبيه خاکستري ديده مي شود، بنابر اين صنايع پرينتر سازي براي توليد دقيق رنگ مشکي جوهرمشکي را نيز جداگانه به عنوان رنگ چهارم روي پرينتر نصب مي نمايند. بنابر اين اگر شما دنبال عکس با کيفيت هستيد از پرينتري که فقط داراي سه رنگ مي باشد اجتناب کنيد.
- پرينترهاي چهار رنگي: نظير پروسه هاي پيشرفته پرينت ذکر شده در فوق، بيشتر پرينترهاي ديجيتال با کيفيت بالا از ترکيبي از رنگهاي فيروزه اي، بنفش ، زرد و مشکي CMYK براي بازسازي هر چه طبيعي تر طيف هاي مختلف رنگي استفاده مي کنند. هنگام خريد دنبال پرينتري باشيد که حداقل از چهار رنگ استفاده مي نمايد.
- پرينترهاي شش رنگي: بسياري از سازندگان پرينتر 2 رنگ فيروزه اي روشن و بنفش روشن را به جوهر هاي معمولي CMYK اضافه نموده اند. اين دو رنگ توليد رنگهاي طيف روشن تصوير را براي پرينتر راحت تر کرده اند، بدون اينکه پرينتر براي توليد رنگ مجبور به خالي گذاشتن فاصله سفيد بين دو نقطه باشد. نتيجه به دست آمده تصويري است که در آن طيف هاي رنگي پيوسته تر به نظر مي آيند.


پوشش فرابنفش

براي افزايش دوام پرينت و کاهش اثر مخرب اشعه فرابنفش بر روي تصاوير پرينت گرفته شده تحقيقات بسياري بر روي محافظت اين پرينت ها انجام شده است. علاوه بر بهبود کيفيت جوهرها، بعضي از سازندگان پرينتر پوشش دهي ضد فرابنفش را به پروسه پرينت اضافه نموده اند. اين تکنولوژي در پرينترهاي پيشرفته تصعيد رنگي بکار گرفته شده و لايه UV استفاده شده عمر پرينت را تا يک دهه تضمين مي کند.


انتخاب کاغذ مناسب

کاغذ نقشي کليدي در کيفيت يک پرينت ديجيتال دارد. شما با استفاده از يک کاغذ ارزانقيمت و متخلخل معمولي که براي پرينت گرفتن عکس تهيه نشده، قادر به اخذ نتيجه خوبي نخواهيد بود. بهترين انتخاب خريد کاغذ و جوهري است که توسط سازنده پرينتر توصيه و يا به احتمال زياد ساخته شده است. اين کاغذ ها براي استفاده با اين پرينتر بهينه شده اند و احتمالا بهترين نتيجه را خواهند داد.

وقتي با پرينتر خود بطور کامل آشنا شديد ميتوانيد کاغذهاي ديگر را نيز آزمايش نموده و نتيجه به دست آمده را با کاغذ اصلي مقايسه نماييد. امروزه براي پرينترهاي جوهرافشان کاغذهاي جالب بسياري وجود دارد که مي توان از آنها استفاده نمود.


قبل از خريد امتحان کنيد

براي خريد پرينتر هيچ راهي بهتر از آزمايش پيش از خريد وجود ندارد. ممکن است فروشنده يک پرينت آزمايشي ترجيحا همراه با متن بر روي آن داشته باشد. اگرممکن باشد همان پرينت بر روي پرينترهاي ديگر آزمايش شود تا بتوان بين آنها مقايسه نمود.

به پرينتر در هنگام کار دقت کنيد. آيا با سر و صدا کار مي کند و يا بي سر صدا است؟ آيا براي پرينت زمان زيادي طول مي کشد و يا سريع است؟ برگه مشخصات پرينتر را بررسي کنيد، در اين برگه معمولا سرعت پرينت بر حسب تعداد پرينت بر دقيقه ذکر شده است. (اين زمان بستگي زيادي به کيفيت پرينت و پوشش جوهر تنظيم شده دارد.

به تصوير پرينت شده دقت نماييد. در يک پرينت A4 نبايد از فاصله 20 سانتيمتري هيچ نقطه و يا لرزشي در لبه هاي صاف داخل تصوير ديده شود. به لبه هاي متن پرينت شده دقت نماييد که کاملا صاف باشد و در لبه هاي صاف خطوط (بخصوص خطوط اريب) هيچ حالت دندانه اي يا پله اي مشاهده نشود.

ram1600
01-10-2007, 08:11
چه پرينتری انتخاب کنيم؟ - قسمت سوم
تکنولوژي هاي پرينت

انواع زيادي از پرينترهاي رنگي ديجيتال در بازار وجود دارد. بيشتر آنها داراي تکنولوژي شبيه جوهر افشان و يا تصعيد رنگ مي باشند. در ادامه سه نوع از متداولترين پرينترهايي که براي پرينت عکس رنگي مورد استفاده قرار مي گيرند توضيح داده شده است که شما مي توانيد در هر گروه پرينترهايي را در رده هاي آماتور، آماتور پيشرفته و حرفه اي پيدا کنيد.


جوهر افشان

نحوه کار پرينترهاي جوهرافشان دقيقا از نامشان مشخص است: جوهر از ميان نازل هاي بسيار ريز (تقريبا به قطر موي انسان) روي کاغذ پاشيده مي شود و با ايجاد قطرات ريز با رنگهاي مختلف روي کاغذ تصوير را تشکيل مي دهد. اين نازلها بخشي از کارتريج مي باشند که هد پرينتر را تشکيل مي دهد و روي کاغذ در راستاي افقي به عقب و جلو حرکت نموده و جوهر را روي آن مي پاشد. وقتي يک رديف از کاغذ به اندازه کافي با رنگ پوشانده شد استپ موتور پرينتر کاغذ را يک رديف جلوتر مي برد و همينطور ادامه مي يابد تا تصوير کامل شود.

براي انتقال جوهر از نازل روي کاغذ چند روش وجود دارد. تکنولوژي جوهرافشان حرارتي اول توسط شرکت کانن امريکا به نام - حباب افشان – Bubble-Jet ابداع گرديد که براي بيرون راندن جوهر از سوراخ نازل از حرارت استفاده مي کند. کانن پروسه حرارت دهي را بگونه اي تنظيم نموده است که پرينترهاي حباب افشان امروزي قادر به ايجاد نقاطي با اندازه هاي مختلف مي باشند، در حالي که در جوهرافشان ها نقاط داراي اندازه ثابت مي باشند. با تغيير اندازه نقاط پرينتر بهتر مي تواند تراکم جوهر را درنقاط مختلف تنظيم نمايد. رزولوشن پرينترهاي جوهر افشان حرارتي با 300 dpi شروع مي شود.
تکنولوژي ميکرو پيزو Micro Piezo که توسط اپسون آمريکا توسعه داده شده است براي انتقال جوهر بر روي جاغذ از شارژ الکتريکي استفاده مي کند. با اين روش مي توان کنترل بهتري بر روي اندازه و شکل قطرات جوهر داشت و معمولا نقاط ريزتر از نقاط توليد شده با جوهر افشان هاي حرارتي مي باشد. نقاط ريزتر به اين معني است که تعداد بيشتري از اين نقاط در اينچ واقع مي شود و ينابر اين رزولوشن بيشتري قابل دستيابي است. (اين پرينترها معمولا با 720 dpi شروع مي شوند) مزيت ديگر روش پيزو اينست که جوهر لازم نيست دماي بالاي تکنولوژي جوهر افشان حرارتي را تحمل نمايند، بنابر اين آزادي عمل بيشتري در توسعه جوهر هاي جديد براي اين پرينترها وجود دارد و جوهر هاي انها معمولا ارزانتر است.

تکنولوژي PhotoREt III متعلق به شرکت هيولت پاکارد يک تکنولوژي لايه گذاري است که نقاط بسيار ريزي را توليد مي نمايد و داراي نقاط بيشتري بر اينچ نسبت به ساير پرينترهاي جوهر افشان است. ( د رحدود 3500 نقطه رنگي در اينچ). اين مشخصه به HP اين امکان را داده است که بجاي اينکه نگران افزايش DPI باشد به افزايش محدوده طيف رنگي خود بپردازد.
امروزه پرينترهاي جوهر افشان صرف نظر از اين که از چه تکنولوژي استفاده مي کنند، در حال گسترش به عنوان وسيله پرينت رنگي در منازل، دفاتر و حتي در مشاغل بوده و با وجود پيشرفت در کيفيت و کارائي در حال کاهش قيمت مي باشند.

تصعيد رنگي
اين تکنولوژي مدت مديدي به عنوان تنها تکنولوژي قادر به توليد پرينتي ديجيتال با کيفيت واقعي عکس شناخته مي شد. در اين پرينتر هزاران المنت حرارتي بسيار ريز با ريبوني رنگي در تماس بوده و با انتقال حرارت به آن تصعيدي گازي از رنگ را بوجود مي آورد که در هر مرتبه يک رنگ را به کاغذ منتقل مي کند. هر المنت حرارتي با استفاده از پردازنده مرکزي پرينتر بطور جداگانه کنترل مي شود. طبيعت گازي شکل رنگها باعث مي شود که بطور همگن روي کاغذ با هم در آميخته شده و پرينت هايي با طيف هاي پيوسته را بوجود آورند که تقريبا قابل تشخيص از عکسهاي چاپ شده نمي باشند.
د رابتدا اين پرينترها داراي اندازه اي بزرگ، سنگين و بسيار گران بودند. بخاطر اينکه هر ريبون رنگي بطور جداگانه استفاده مي شود ( درهرمرحله يکي از رنگهاي فيروزه اي، بنفش، زرد و در بعضي پرينترها مشکي) پروسه پرينت در اين پرينترها کمي کند نيز مي باشد. بهر حال، کيفيت آنها براي خود حرفي براي گفتن دارد و بعضي از انواع جديدتر و ارزانتر آنها مثل پرينترهاي تصعيد رنگي ساخت اليمپوس براي استفاده با دوربين هاي ديجيتالي اين شرکت تهيه مي شوند در حال عموميت يافتن مي باشند.


تکنولوژي خودرنگ حرارتي (ترمو اتوکروم)

ترمو اتوکروم تکنولوژي جديدي است که ازلايه هاي رنگدانه هاي حساس به حرارت که روي کاغذ نشانده شده اند براي توليد تصوير استفاده مي کند. سه لايه رنگي - فيروزه اي، بنفش و زرد – که هر کدام به حرارت خاصي حساس مي باشند روي اين کاغذها وجود دارد. پرينتر به صورت انتخاب شده هر ناحيه از کاغذ را حرارت خاصي مي دهد و در هر بار يک رنگ توليد مي شود. براي فعال کردن و سپس ثابت کردن رنگ دانه ها از نور فرابنفش استفاده مي شود. شرکت فيلم عکاسي فوجي آمريکا از اين تکنولوژي در پرينترها NC و NX خود که مخصوص دوربين هاي ديجيتال اين شرکت طراحي شده است استفاده مي نمايد.

sara46
01-10-2007, 17:17
کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟

nightmare
01-10-2007, 17:58
کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ram1600
01-10-2007, 22:42
برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟
دوست من من قیمت این دوربین رو جای پیدا نکردم و جای پیدا نکردم که داشته باشه ایا شما توی ایران دیدیش اگر دیدیش با چه ضمانتی

کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟
کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟
کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟
کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟
کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟
کسی از قیمت دوربین نیکون دی 300 اطلاع داره ؟
ببخشید در این پست به جزء چندتا حرف*****:41: ندیدم و اینکه بحث گوش موبایل بیشتر بود تا دوربین و حتی روانشناسی خر هم کرده بودید لطف کنید اگر نمی تونید جوابگو باشید برای بالا رفتن تعداد پستهات الکی پست نده ارزش نداره :2:

ram1600
01-10-2007, 22:47
آگوست رویایی -2
بعد از اینکه در اواسط آگوست 2007 میلادی کانن دو بدنه جدید و چند لنز را معرفی کرد در اواخر این ماه نوبت به نیکون رسید تا بعد از مدت‌ها پاسخ شایسته و دلنشینی به انتظار طرفداران بدهد. حال به مرور این بدنه‌های ارزشمند می‌پردازیم.
از ابتدای عرضه دوربین‌های دیجیتال تک عدسی انعکاسی نیکون یک خلا را در میان محصولات خود می‌دید. این خلا ناشی از عدم حضور یک بدنه با سنسور فول فریم (35 م م) در میان محصولات خود بود. جایی که کانن مدت‌ها پیش با ارائه چند مدل بسیار عالی یکه تاز میدان بود.
اما نیکون بعد از مدت‌ها بالاخره تصمیم گرفت تا این خلا را با یک بدنه فوق حرفه‌ای پر کند.
Nikon D3

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این بدنه که رده جدیدی از محصولات نیکون را شامل می‌شود، دارای سنسوری مطابق با ابعاد نگاتیو‌های 35 م م است. سابق بر این نیکون تنها از سنسور‌هایی با سایز APS استفاده می‌کرد. سنسورهایی با ابعاد 23.615.8 که دارای برش 1.5 بود. اما با ارائه این مدل نیکون نسل جدید سنسور‌های خود را که با برش 1 و نشیمنگاه FX شناخته می‌شود را ارائه کرد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Nikon D3 ابعاد این سنسور برابر با36*23.9 می‌باشد. در مورد سازنده این سنسور هنوز اطلاع رسانی دقیقی صورت نگرفته است و تنها در بعضی از سایت‌ها عنوان شده است که طراحی و ساخت نیکون می‌باشد. اما شایعاتی نیز در جریان است که عنوان می‌کند این سنسور نیز همچون بسیاری از سنسور‌های دیگر نیکون کاری مشترک با شریک تجاری نیکون یعنی کمپانی سونی است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سنسور جدید نیکون به هر حال این سنسور و برش جدید نیکون بسیاری از طرفداران نیکون را امیدوار کرده است که در آینده شاهد بدنه‌هایی در کلاس Canon 5D باشند. چیزی که برای بسیاری از علاقمندان این برند محبوب بسیار خوشایند است.
این سنسور از نوع CMOS می‌باشد که نوید تصاویری به مراتب کم نویز تر و مصرف انرژی کمتر و شارپنس بیشتر را می‌دهد. سنسور‌هایCMOS این روز‌ها طرفداران بیشتری دارند چرا که در نوردهی‌های طولانی مدت و بخصوص در ایزو‌های بالا نویز کمتری نسبت به سایر سنسور‌ها مثل CCD ‌ها دارند. این موضوع کمپانی‌های مختلف را بر آن داشته تا سرمایه گذاری بیشتری بر روی این سنسور‌ها داشته باشند موضوعی که از مدت‌ها پیش در دستور کار کمپانی کانن قرار گرفت و تمامی بدنه‌های تک عدسی انعکاسی این کمپانی از سنسور‌های CMOS بهره می‌برند. همچنین سونی نیز سرمایه گذاری عظیمی در طراحی و ساخت این سنسور‌ها نموده است، در آینده احتمالا بیشتر از این نوع سنسور‌ها خواهیم شنید.
سنسور جدید نیکون دارای 12.9 مگاپیکسل می‌باشد که از این تعداد 12.1 مگاپیکسل موثر می‌باشد. که به نظر برای یک بدنه فوق حرفه‌ای مناسب می‌آید ولی تا رسیدن به رقبایی همچون Canon EOS-1Ds Mark III که دارای 21.1 مگاپیکسل است فاصله زیادی دارد.
این سنسور در بالاترین کیفیت و در فرمت FX تصاویری با ابعاد 4256*2832 پیکسل را تشکیل می‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
یکی از برتری‌های این مدل نسبت به سایر فول فریم‌های موجود در بازار ( بدنه‌های کانن ) سازگاری این بدنه با لنز‌های سری DX نیکون است. موضوعی که باعث شده کاربران نسل‌های گذشته بتوانند از لنز‌های خود بر روی این بدنه استفاده کنند. در برند کانن این امکان وجود ندارد و بدنه‌های فول فریم کانن تنها امکان استفاده از لنز‌های سری EF کانن را دارند و امکان استفاده از لنز‌های سری EFs وجود ندارد. اما نیکون با نگاهی به لنز‌های ارزشمند خود این امکان را فراهم آورده تا لنز‌های سری DX نیز قابلیت عملکرد بر روی این بدنه را داشته باشند (لنز‌های DX برای بدنه‌هایی با کراپ فاکتور 1.5 طراحی شده‌اند). تنها اشکال این است که به هنگام استفاده از لنز‌های سری DX نیکون ابعاد تصویر حداکثر معادل 2784*1848 پیکسل است. یعنی در حد یک بدنه 5.1 مگاپیکسلی که به نظر ابعاد نسبتا کوچکی می‌آید با این وجود این قابلیت بسیار کاربردی و مورد پسند خواهد بود.
در مورد ایزو این بدنه بسیاری را شوکه کرد. چرا که در حالت نرمال تا ایزو 6400 امکان عملکرد دارد و بوسیله بوستر این عدد تا 25600 هم قابل افزایش است. هرچند بسیاری ایزو 25600 را یک حربه تبلیغاتی می‌دانند اما بعد از دیدن برخی ازتست‌ها در ایزو 6400 عده‌ای این موضوع را یک نقطه عطف در دوربین‌های دیجیتال دانستند و اعتراف کردند که داشتن این حساسیت برای بسیاری جذاب خواهد بود. هرچند که با نویز زیادی همراه باشد چرا که بعد از کاهش نویز یک تصویر 12 مگاپیکسلی امکان داشتن یک تصویر حداقل 4 تا 6 مگاپیکسل را داریم که این موضوع بسیار بهتر از نبود همان تصویر است. اما کانن در این مورد هم نسبت به نیکون عملکرد پایین تری دارد و باید منتظر ماند و دید که آیا داشتن ایزو 25600 تبلیغات بوده و یا واقعا عملی است.
اما در نمونه‌هایی که تا به حال ارائه شده رفتار نویزی این بدنه بسیار عالی بوده و احتمالا نوید یک حرکت عظیم توسط نیکون در مورد کاهش نویز می‌باشد. نیکون در هر دو مدل جدید خود نو آوری‌های زیادی را ارائه کرده که تا قبل از این در هیچکدام از بدنه‌های این کمپانی دیده نشده بود.
رویه نیکون تا قبل از ارایه این مدل در این رده ( رده فوق حرفه‌ای ) این بود که یک بدنه با پسوند X و یک بدنه با پسوند H را ارائه کند، که یکی سرعت عکاسی پیاپی بیشتر داشت و دیگری رزلوشن بالا که باعث می‌شد که عکاسان خبری به سمت بدنه‌های سری H بروند و عکاسانی که رزلوشن بیشتر برایشان اهمیت داشت به سمت بدنه‌های سری X. اما با ارائه این مدل نیکون هر دو جنبه را در یک مدل و یکجا جمع کرده است و نیاز‌های هر دو قشر را به خوبی پاسخ داده است.
حال باید منتظر ماند و دید که آپگرید این بدنه چطور و بر مبنای چه اصولی انجام می‌شود و آیا مثل گذشته سری X و H این بدنه تولید خواهد شده و یا خیر.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پردازنده Nikon EXPEED یکی از این نو آوری‌ها استفاده از نوع جدیدی از پردازنده مرکزی است که باز هم کانن از مدت‌ها پیش بر روی این موضوع و مسایل تبلیغاتی آن سرمایه گذاری کرده بود و نام DIGIC III برای بسیاری نامی آشنا است. نیکون هم بعد از اینکه به این موضوع واقف شد سعی کرد تا از یک نام تجاری و علامت ثبت شده خاص برای پردازنده‌های جدید خود استفاده کند. جایی که Nikon EXPEED ظهور پیدا کرد. هنوز در مورد عملکردی این پردازنده و قدرت پردازش و تاثیر آن بر روی فایل خروجی اطلاع دقیقی در دسترس نیست. اما همین که یک نام خاص برای پردازنده این دو بدنه در نظر گرفته شده است نشان دهنده توجه نیکون به این موضوع است. این پردازنده امکان پردازش فایل‌های را به صورت 14 بیتی دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شاتر جدید نیکون شاتر این مدل نیز یک شاتر جدید می‌باشد که توسط نیکون طراحی شده است. این شاتر که از مواد کامپوزیتی تشکیل شده و در ساختار آن از فیبر کربن استفاده شده است دارای عملکری بسیار بالایی می‌باشد. نیکون این شاتر را در یک سیکل 300000 شاتی گارانتی کرده است. بالاترین سرعت در این مدل 8000/1 ثانیه می‌باشد و همچین علاوه بر داشتن مد Bulb می‌تواند تا 30 ثاینه نیز نوردهی کند. همچینی سرعت سینک با فلاش در این مدل 250/1 ثاینه می‌باشد.
تعداد شات‌های پیاپی در این مدل بسیار عالی است و در حد 9 فریم در ثانیه می‌باشد که برای عکاسان خبری و ورزشی موضوع بسیار مهمی است. این بدنه با داشتن این تعداد شات پیاپی به راحتی نظر این قشر از کاربران را به سوی خود جلب خواهد کرد. همچنین در زمان استفاده از لنز‌های DX و با رزلوشن5.1 مگاپیکسل این تعداد شات به 10 شات در ثانیه می‌رسد.
در مورد سرعت پاسخگویی این مدل باید عرض شود که این بدنه بسیار سریع عمل میکند. برای روشن شدن و آماده کار شدن این مدل به کمتر از ms12 زمان نیاز دارد و تاخیر شاتر آن هم در حد ms 41 می‌باشد.
متاسفانه و یا خوشبختانه نیکون در مورد ارائه این دو بدنه بسیار محتاط عمل کرد. هنوز هم با گذشت یک ماه از معرفی این مدل‌ها نمونه‌های کامل و در خور توجه‌ای از این بدنه‌ها ارائه نشده است و عکاسان سراسر جهان بی صبرانه منتظر نمونه‌ها و تست‌های این بدنه‌ها هستند. موضوعی که کانن در مورد آن بسیار عادی و راحت عمل کرد و چند روز بعد از معرفی بدنه‌های خود به سرعت نمونه‌های مختلف آن در سراسر سایت‌ها و خبرگزاری‌های دنیا پخش شد. اما با توجه با نمونه‌های‌اندکی که توسط نیکون انتشار پیدا کرده است باید گفت که رفتار نویزی این مدل در حد بسیار عالی است و این باعث شده که بسیاری به این بدنه با دید خوشبینانه نگاه کنند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم اتوفوکوس نیکون Nikon D3 سیستم اتوفوکوس این بدنه که به صورت مشترک درNikon D300 نیز استفاده شده است یک سیستم بسیار کارا و سریع و جدید می‌باشد. این مدل که نسل تازه‌ای از سنسور‌های اتوفوکوس نیکون می‌باشد با نام Multi-CAM3500FX شناخته می‌شود. این سنسور دارای 1005 پیکسل می‌باشد که بنا بر اظهار نظر کارشناسان عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
Multi-CAM3500FX این بدنه که امکان تشخیص و عملکرد در 51 نقطه را دارد در بین هر دو بدنه جدید مشترک است. داشتن 51 نقطه فوکوس برای عکاسان دارای اهمیت است و می‌تواند به بسیاری از نیازهای آنها پاسخ دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
تعداد نقاط فوکوس Nikon D3 نوآوری بعدی نیکون که همزمان با ارائه این دو بدنه صورت گرفت معرفی سیستم Live view در این دو مدل است. این مدل و درNikon D300 از سیستم Live view استفاده شده است به نظر این سیستم به یک اصل دائمی در بدنه‌های دوربین‌های دیجیتال تک عدسی انعکاسی تبدیل شده است و بعد از این باید دوربین‌های تک عدسی انعکاسی را همراه با این سیستم ببینیم. موضوعی که برای بسیاری از عکاسان جذاب خواهد بود. در مورد جزئیات این سیستم هنوز اخبار دقیق و معتبری منشتر نشده است ولی این این سیستم هم به احتمال زیاد همانند نمونه‌های دیگر عملکرد دقیق و خوبی خواهد داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم Live view نیکون این سیستم در این دو بدنه با یک مونیتور 3 اینچی با رزلوشن 922 هزار پیکسل و دید 170 درجه همراه است. در جایی که کانن متاسفانه با وجود افزایش ابعاد مونیتور رزلوشن را ثابت نگه داشته است. این مونیتور که از نسل مونیتور‌های HD می‌باشد دارای ساختار بسیار خاص و جدیدی می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مونیتور 3 اینچی جدید نیکون این رزلوشن به عکاس کمک میکند تا در نور مستقیم و همیچنین در هنگام استفاده از سیستم Live view عملکرد بهتری داشته باشد. بعد از معرفی دوربین جدید سونی که در مقالات بعدی به آن خواهیم پرداخت مشخص شد این مونیتور همان مونیتور مورد استفاده در Sony A700 می‌باشد و نیکون از این نسل از مونیتور‌های سونی که رزلوشن بسیاری بالایی دارند استفاده کرده است. نام سونی همیشه با کیفیت و شفافیت بسیار بالای مونیتور‌های آن همراه بوده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خروجی HDMI همچنین این مدل دارای خروجی HDMI می‌باشد که به تازگی در دوربین‌های جدید معرفی شده است و امکان مروز تصاویر را در صفحه نمایش‌های HD فراهم می‌آورد. صفحه نمایش‌های خانگی ( تلویزیون) که این روزها به وفور توسط سونی و توشیبا و بسیاری از کمپانی‌های دیگر عرضه شده‌اند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ویزور جدید Nikon D3 ویزور این مدل دارای کادری با درصد پوشش کامل و 100% می‌باشد، همچنین طراحی این ویزور کاملا جدید بوده و یکی از شفاف ترین و برترین ویزور‌های موجود در بین رقبا می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
امکان استفاده از دو کارت CF در این بدنه موجود است. موضوع بعدی که برای عکاسان بسیار جذاب خواهد بود استفاده همزمان از دو مدیای ذخیره سازی است. این مدل قابلیت استفاده همزمان از دو کارت Compact Flash را دارد که علاوه بر داشتن فضای بیشتر و همچنین سرعت عکاسی بهتر و قادر است از یک کارت به عنوان بک آپ استفاده کند. همچنین امکان انتقال داده‌ها از یک کارت به کارت دیگر نیز وجود دارد. داشتن دو منبع ذخیره سازی برای عکاسان خبری و ورزشی یک حسن به حساب می‌آید.
این مدل همانند بسیاری از بدنه‌های دیگر در دو فضای رنگی محبوب Adobe RGB و sRGB فعالیت می‌کند. همچنین این بدنه قابلیت عکاسی با فرمت NEF و TIFF و JPEG را دارد که بنا به درخواست کاربر امکان فشرده سازی متفاوتی وجود دارد.
بدنه این مدل دارای بالاترین کیفیت ساخت و عایق بندی می‌باشد. بدنه این مدل از آلیاژهای بسیار سبک آلومینیوم و سیلد تشکیل یافته است و در برابر ضربه بسیار مقاوم می‌باشد همچنین دارای عایق بندی کامل در مقابل رطوبت و خاک می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدنه آلیاژی Nikon D3 از قابلیت‌های جدید معرفی شده همراه با این دو بدنه امکان فعالیت به صورت شبکه بیسیم ( وایرلس ) می‌باشد. در این سیستم این امکان وجود دارد که حداکثر 5 بدنه Nikon D3 در یک محیط ( مثل ورزشگاه‌ها ) با هم به صورت مشترک همکاری کنند و تصاویر را برای سرور مرکزی ارسال کنند و ادیتور تشخیص دهد که خروجی کدام یک از دوربین‌ها را بیشتر می‌پسندد و همان را مورد تایید قرار داده و از آن استفاده کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
آداپتور اتصال به شبکه نیکون WT-4 در مورد رقبای این مدل هنوز هیچ کس بدرستی اظهار نظر کاملی را ارائه نکرده است. اما همگان در یک مورد اشتراک نظر دارند و آن اینکه این بدنه برای عکاسان خبری و ورزشی بدنه جذابی خواهد بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نیکون تاریخ عرضه این مدل را اواخر نوامبر 2007 اعلام کرده و قیمت تمام شده آن را در حدود 5000 هزار دلار آمریکا در نظر گرفته که به نظرقیمت معقولی است برای یک بدنه فوق حرفه‌ای با امکانات کامل و سنسور فول فریم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Nikon D300
بسیاری تفاوت‌ها و موارد مشترک بین D3 و D300 را بسیار‌اندک می‌دانند و عنوان می‌کنند که D300 یک D3 کوچک شده و با سنسور APS-C می‌دانند. در صورتی که خواستگاه و جایگاه هر کدام از این بدنه‌ها متفاوت بوده و با تفاوت قیمتی در حدود 2800 دلار اینکه این دو را با هم مقایسه کنیم قدری ناعادلانه است.
و اما Nikon D300 که باید جانشین بدنه محبوبی چون Nikon D200 باشد. کار بسیار سختی در پیش خواهد داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سنسورCMOS جدید مشترک بین سونی و نیکون اما نیکون تصمیم خود را گرفته است تا یک جانشین بسیار شایسه را به بازار معرفی کند. بدنه‌ای که به قول کاربران در هیچ موردی کم کاری نکرده است.
این بدنه برای اولین بار در این رده از سنسو رهای CMOS استفاده کرده است. سنسوری که به صورت مشترک بین Sony A700 و NikonD300 استفاده شده است. این سنسور از ساخته‌های جدید سونی می‌باشد که به نظر اولین خروجی سرمایه گذاری عظیم این کمپانی بر روی سنسور‌های CMOS می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این سنسور دارای13.2 مگاپیکسل است که از این تعداد 12.3 مگاپیکسل فعال می‌باشد. این سنسور یک سنسور 14 بیتی و بسیار کم نویز است. حداکثر سایز خروجی تصویر این سنسور برابر با 2848*4288 پیکسل است. این سنسور دارای کراپ فاکتور ( برش )1.5 می‌باشد و یک سنسور استاندار APS می‌باشد. ابعاد این سنسور23.6*15.8 می‌باشد.
این بدنه بین ایزو 200 تا 3200 قابلیت عملکرد دارد و با استفاده از بوستر امکان گسترش بین 100 تا 6400 را نیز دارد. که با توجه به داشتن ایزو 6400 باید انتظار یک بدنه نسبتا کم نویز را داشته باشیم.
شاتر این مدل دارای بالاترین سرعتی معادل 8000/1 ثانیه و حداکثر 30 ثانیه می‌باشد، همچنین امکان نوردهی نامحدود در حالت Bulb را دارد. نیکون عمر این شاتر را در حدود 150000 شات بر آورد کرده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مکانیزم شاتر Nikon D300 سرعت عکاسی پیاپی این مدل 6 فریم در ثانیه است که با اضافه کردن گریپ ( منبع تغذیه جانبی باطری ) MB-D10 battery pack این امکان وجود دارد که به تعداد 8 شات پیاپی نیز دست یابد که به نظر کاملا کفایت می‌کند. علاوه بر آن نیازی به خروج باطری اصلی از بدنه نیست و گریپ به وسلیه سوکت به بدنه متصل می‌شود. لازم به ذکر است که گریپ جدید نیکون دارای بدنه آلیاژی و بسیار محکم و سبک است. موردی که تا به حال دیده نشده است و این عامل با جنس آلیاژی این بدنه هماهنگی خوبی دارد. جنس بدنه در این مدل از آلیاژ‌های آلومینیوم و منیزیم ساخته شده است و دارای عایق بندی بسیار عالی در مقابل رطوبت و خاک می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گریپ MB-D10


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

بدنه و گریپ آلیاژی Nikon D300 این بدنه در بسیاری از موارد با بدنه فوق حرفه‌ای NikonD3 مشابه است. از جمله در سیستم و مکانیزم نورسنجی و اتوفوکوس که همانند مدل بالاتر دارای 51 نقطه فوکوس می‌باشد. سیستم اتوفوکوس این بدنه هم از نسل تازه نورسنج‌های نیکون می‌باشد که با نام Multi-CAM3500DX شناخته می‌شود. تنها تفاوت فاحش این دو در نوع سنسور و کراپ فاکتور این دو بدنه و جنس بدنه است که یک اختلاف 3000دلاری را رقم زده است. هرچند این بدنه در رتبه پایین تری نسبت به NikonD3 قرار گرفته است. اما شما با داشتن NikonD300 بسیاری از امکانات و برتری‌های NikonD3 را خواهید داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سیستم اتوفوکوس و نورسنج جدید نیکون Multi-CAM3500DX پردازنده این مدل هم همچون NikonD3 از نوع Nikon EXPEED می‌باشد. پردازنده‌ای که همزمان با معرفی این دو بدنه توسط نیکون به بازار عرضه شد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مکانیزم Self-cleaning sensor unit یکی از تفاوت‌های این بدنه با بردار بزرگ تر استفاده از تکنولوژی جدیدی که به تازگی در بین اکثر برند‌ها رواج پیدا کرده است ولی بنا به دلایل نا معلوم در NikonD3 عرضه نشد. این تکنولوژی که به غبارگیر سنسور معروف است ابتدا توسط الیمپوس مورد استفاده قرار گرفت و بعد‌ها سونی و کانن و بسیاری از کمپانی‌های دیگر نیز نمون‌های مختلفی را به بازار عرضه کردند. نیکون هم بعد از کمی تاخیر بالاخره در این بدنه این سیستم را با نام Self-cleaning sensor unit عرضه کرد. در اینکه درضد تاثیر گذاری این سیستم چقدر است هنوز اختلاف نظر وجود دارد، اما کارشناسان تاثیر 10 % تا 15 % آن را مورد تایید قرار داده‌اند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این مدل هم مثل بسیاری از بدنه‌های دیگر دارای سیستم Live View به همراه مونیتور 3 اینچی با رزلوشن 922 هزار پیکسل و از نوع HD با زاویه دیدی معادل 170 درجه و ساخت سونی می‌باشد. همچنین ویزور این بدنه نیز توانایی پوشش 100% کادر را دارد و این ویزور جدید بسیار شفاف و عالی طراحی شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

موضوع ارگونومی مثل همیشه بسیار مورد دقت قرار گرفته است و اگر بخواهیم بدون جانبداری قضاوت کنیم این بدنه بسیار عالی طراحی شده است، هرچند که این مورد یک عامل کاملا سلیقه‌ای است. در جایی که در بدنه جدید Canon 40D مونیتور به سمت چپ متمایل شده و کلید‌های عملکرد به زیر مونیتور منتقل شده است نیکون این بدنه را بخوبی و عالی طراحی کرده است. بدون اینکه نیازی به تغییر اساسی در ساختار کلی دوربین داشته باشد.
این مدل در دو فضای رنگی محبوب Adobe RGB و sRGB فعالیت می‌کند. همچنین این بدنه قابلیت عکاسی با فرمت NEF و TIFF و JPEG را دارد. این مدل همانند Nikon D3 دارای خروجی HDMI می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خروجی HDMI طبق اعلام نیکون این مدل در اواخر نوامبر 2007 میلادی به بازار عرضه خواهد شد. قیمت پیش بینی شده برای این مدل در حدود 1800 دلار آمریکا می‌باشد که به نظر قیمت مناسبی است. این بدنه به همراه گریپ 200 دلاری خود به قیمتی در حدود 2000 دلار می‌رسد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
با توجه به امکانات و جنس بدنه و نوآوری‌های عرضه شده به همراه این بدنه به نظر بازار بسیار خوبی در انتظار آن باشد و جانشین شایسته‌ای برای Nikon D200 باشد.

om_omid
06-10-2007, 00:05
سلام
من ميخواستم يک دوربين ديجيتال کنون بخرم تا 600000 تومان.
تا الان حسابي گيج شدم اگه راهنمايي بکنين ممنون ميشم
دوم اينکه چرا دوربين هاي ديجيتالي حرفه اي معمولا زوم و قابليت فيلم برداري ندارند

ram1600
06-10-2007, 14:26
سلام
من ميخواستم يک دوربين ديجيتال کنون بخرم تا 600000 تومان.
تا الان حسابي گيج شدم اگه راهنمايي بکنين ممنون ميشم
دوم اينکه چرا دوربين هاي ديجيتالي حرفه اي معمولا زوم و قابليت فيلم برداري ندارند
1. دوست من حالا چرا کنون:13: ؟؟؟؟ به من ربطی نداره ولی خوب نباید از روی اسم جنس رو انتخاب کرد
canon s5is
nikon d40
panasonic fz50
olympus sp550
canon eos 350d
kodak p880
ولی خوب به نظر من بهترینش توی این مدل ها نیکون هستش
شما اگر مدلی مد نظر دارید بفرمایید شاید من بعضی از مدلها رو جا بزارم

ram1600
07-10-2007, 21:47
‌ : نگاهي نو به ويرايش ديجيتال ؟ شركت LightCrafts ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])‌ مدتي است كه نرم افزار جديدي ‌در حوزه ويرايش و پردازش فايلهاي تصويري با نام Lightzone‌ عرضه نموده است. اين نرم افزار تاكنون توجه افراد صاحب نظر فراواني را بخود جلب نموده است، توسط سايتها و مجلات معتبر بررسي‌هاي زيادي شده است و برخي از حرفه‌اي‌هاي اين صنعت، آن را پسنديده و بكار برده‌اند.
مطلبي را كه در ادامه شاهد خواهيد بود، يك بررسي كامل نرم افزاري محسوب نمي‌گردد، چرا كه تمام ويژگيها، ابزارها و منوهاي اين نرم افزار بررسي نشده‌اند.‌ بلكه مطلبي را كه در ادامه از نظرتان خواهد گذشت، نظر سايت عكاسي در رابطه با مهمترين ويژگي اين نرم افزار است. چرا كه همين ويژگي انقلابي باعث معروفيت اين ابزار شده است. براي فهم بهتر اين ويژگي، ابتدا مروري كوتاه خواهيم داشت بر روش Zone system كه توسط آنسل آدامز براي كنترل نورسنجي و محدوده تونال بكار مي‌رفت.


تفكري بر مبناي عكس و نه پيكسل
شركت‌ LightCraftsادعا مي‌كند كه تمام نرم افزارهاي ويرايش تصوير از يك نقطه ضعف عمده رنج مي‌برند و آن پيكسلي بودن مبناي ويرايش است. يعني بجاي آن كه به تصوير، به عنوان يك موجوديت كلي بنگرند، پيكسل‌ها را در نظر گرفته و در نتيجه كاربران بسختي مي‌توانند تاثير مورد نظرشان را بر عكس اعمال نمايند.
اساس اين ادعا، سيستم ناحيه‌اي (Zone System) مورد استفاده در اين نرم افزار است.
Zone System
سيستم ناحيه‌اي روشي است كه توسط آنسل آدامز (و چند عكاس ديگر) براي نورسنجي صحيح، كنترل دقيق محدوده تونال و كنتراست مناسب عكس ابداع شد. اين روش سيستماتيك در واقع تلاشي بود براي نزديك كردن " آنچه كه در واقعيت ديده مي‌شود" به "آنچه كه در نهايت چاپ مي‌گردد". بر اساس اين روش، در عكاسي با نگاتيو سعي در نورسنجي صحيح مناطق تاريك است تا جزئيات اين مناطق بخوبي حفظ شود و در مرحله چاپ، مناطق روشن تحت كنترل قرار مي‌گيرند تا نور و كنتراست مناسبي داشته باشند.
در اين سيستم تون‌هاي روشنايي در يك منظره به 9 ناحيه تقسيم مي گردند: از يك تا 9 كه در آن ناحيه 5 نشانه تون مياني، ناحيه يك تاريك‌ترين منطقه و ناحيه 9 روشن‌ترين منطقه محسوب مي‌شود. برخي، يك ناحيه ديگر نيز به عنوان حداكثر روشنايي يا ناحيه 10 در نظر مي‌گيرند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شكل 1 هر كدام از اين نواحي داراي مشخصات خاص خود هستند و عكاس بايد با اين نواحي آشنا باشد و ميزان جزئيات قابل تشخيص در هر ناحيه را بداند. ناحيه 0 به عنوان ناحيه سياه مطلق و ناحيه 10 به عنوان سفيد خالص و فاقد جزئيات در نظر گرفته مي‌شوند. نواحي 1 و 9 گاهي داراي ميزان كمي جزئيات هستند. نواحي 2 و 8 تيره ترين و روشنترين نواحي داراي جزئيات هستند. نواحي 3 و 7 داراي جزئيات بيشتري هستند. مثلا كاغذ سفيدي كه متون سياه نوشته شده در آن قابل خواندن هستند، حداقل در ناحيه 7 (و نه بيشتر) قرار مي‌گيرد.
بنابراين نواحي داراي بيشترين جزئيات و بافت قابل تشخيص، بين نواحي 3 و 7 قرار مي‌گيرند.
اختلاف روشنايي هر ناحيه با ناحيه مجاورش نيز يك استاپ ( يك EV‌ ) است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شكل 2 استفاده از سيستم ناحيه‌اي براي نورسنجي صحيح در نگاتيو
عكاس ابتدا بايد منظره مورد نظر را بررسي نمايد. تاريكترين نواحي منظره را كه بايستي در عكس چاپ شده نهايي، داراي جزئيات قابل تشخيص باشند، انتخاب نمايد. سپس اين نواحي را نورسنجي نمايد. نورسنج اين نواحي را به عنوان ناحيه 5 يا متوسط نورسنجي مي‌كند و چون عكاس مي‌خواهد كه اين نواحي در عكس چاپ شده نهايي به عنوان ناحيه 3 باشند، كافيست نوردهي خود را دو استاپ كمتر از مقادير ارائه شده تنظيم كند.
با اين روش، مناطق مورد نظرش داراي جزئيات كافي در چاپ نهايي خواهند بود.
البته در تكميل اين روش بايستي در مرحله پروسس عكس نيز بر اساس سيستم ناحيه‌اي و تاكيد بر مناطق روشن، عمليات چاپ انجام گردد.
سيستم ناحيه‌اي در دنياي ديجيتال
در عكاسي ديجيتال نيز سيستم ناحيه‌اي كاربرد دارد. با اين تفاوت كه موقع نورسنجي تاكيد بر مناطق روشن است (نوردهي بيش از معمول اما تا اندازه‌اي كه اوراكسپوز رخ ندهد) و بعد در مرحله ويرايش، سعي مي‌شود كه محدوده تونال متناسب گردد و با اين روش بيشترين ميزان جزئيات در مناطق روشن و تاريك حاصل خواهد شد. بعبارت ديگر نورسنجي بر اساس مناطق روشن است و پردازش بر اساس بازيابي جزئيات در مناطق تاريك. درست برعكس نگاتيو. و البته در عكاسي ديجيتال وجود هيستوگرام كار نورسنجي را بسيار راحت كرده است و باتوجه به آن مي‌توان نوردهي را به طور دقيق تنظيم نمود.
Lightzone‌ و سيستم ناحيه‌اي

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
قلب نرم افزار LightZone ابزار ZoneMapper و ZoneFinder است. اين دو در واقع زونهاي مختلف محدوده تونال تصوير را به كاربر نشان مي‌دهند و اين امكان را فراهم مي‌كنند كه كاربر ميزان روشنايي هر ناحيه را و نيز نسبت روشنايي بين نواحي مجاور را به طور مستقيم تنظيم نمايد.



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

شكل 3 اين دو ابزار در واقع مانند دانسيتومتر عمل كرده و مناطق مختلف تصوير را از لحاظ روشنايي به نواحي مختلف تقسيم كرده و به كاربر نشان مي‌دهند. اگر نشانگر ماوس را روي ابزار ZoneMapper ببريد، نواحي معادل آن با رنگ زرد نشان داده مي‌شود.
اصلاح روشنايي و كنتراست
حالا مي‌توانيم تفاوت اين ابزار با ساير ابزارها، در زمينه اصلاح روشنايي و كنتراست درك كنيم. همان محدوده تونال را كه در ساير نرم افزارها به صورت 0 تا 255 مشخص است، در اينجا به صورت طيفي از 16 ناحيه مختلف روشنايي ديده مي‌شود كه هركدام با ناحيه مجاورش نيم استاپ تفاوت روشنايي دارد. (بجاي 8 ناحيه با اختلاف يك استاپ) اصلاح روشنايي و كنتراست نيز با توجه به همين نواحي انجام مي‌گردد. بدون نياز به Level و Curve .
براي اصلاح روشنايي و كنتراست از ابزار ZoneMapper استفاده مي‌كنيم. اگر روي يك ناحيه كليك كنيد، دستگيره‌اي ظاهر مي‌شود. با اين دستگيره مي‌توان اين ناحيه را منبسط يا منقبض كرد. درست مانند يك آكاردئون. اين تغييرات روي نواحي مجاور نيز تاثير مي‌گذارد. با منبسط كردن يك ناحيه، روشنايي و كنتراست آن ناحيه زياد مي‌شود و با با منقبض نمودنش، تاثير متضاد ايجاد ميگردد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شكل 4 با قرار دادن دستگيره هاي ديگر در نواحي مجاور مي‌توان منطقه تحت تاثير اين تغييرات را كنترل نمود. حتي ميتوان يك ZoneMapper ديگر نيز اضافه كرد و يكسري تغييرات را به عكس اضافه نمود.
لازم به ذكر است كه اين پردازشها به طور مستقيم روي فايلهاي RAW دوربينهاي مختلف قابل انجام است.
روند كلي اصلاح محدوده تونال و كنتراست در LightZone به شرح زير است:
ابتدا با استفاده از ابزار ZoneMapper و Zonefinder روشن‌ترين و تاريك‌ترين نواحي را پيدا مي كنيم. سپس ناحيه معادل تاريك‌ترين منطقه را به سمت پايين مي‌كشيم و ناحيه معادل روشن‌ترين منطقه را به سمت بالا مي‌كشيم تا بترتيب white point و dark point تصوير اصلاح گردد و روشنائي و كنتراست تنظيم شود.
اگر تصوير بازهم نياز به اصلاح داشت، يك ZoneMapper ديگر اضافه مي‌كنيم و اصلاحات جزئي را روي آن انجام ميدهيم: اگر منطقه اي نياز به افزايش روشنايي داشت، آن‌را منبسط مي‌كنيم و بالعكس. براي جلوگيري از تاثير اين عمل روي نواحي مجاور مي‌توانيم دستگيره هايي به عنوان قفل براي مناطق مجاور ايجاد كنيم.
براي كنترل بيشتر روي نواحي مي‌توان با ابزار انتخاب، نواحي خاصي را انتخاب كرد و روشنايي و كنتراست‌شان را تنظيم كرد.
نكته جالب اينكه اولا تمام اين اصلاحات به صورت غير تخريبي است و براحتي قابل برگشت است و ثانيا ميزان تاثير هر ابزار با استفاده از نوع تركيب و مقدار اپاسيته قابل كنترل است.
ابزار جالب ديگر ToneMapper‌ است كه هم مي‌تواند نواحي خاصي از تصوير را بر حسب محدوده تونال انتخاب نمايد و هم جزئيات را در اين مناطق احيا نمايد.
مانند اكثر نرم افزارهاي ديگر، ابزارهايي جهت شارپ سازي، حذف نويز، cloning و ... در اين نرم افزار نيز وجود دارد. همه اين ابزارها نيز به صورت غير تخريبي با امكان كنترل كامل ميزان و نوع تاثير، بر تصوير اعمال مي‌شوند.
خصوصيات مهم ديگر اين نرم افزار
- محيط ويرايش 16 بيتي خطي كه امكان ويرايشها و پردازشهاي گسترده تري را بدون ايجاد آثار ناخواسته فراهم ميكند.
- استفاده از يك فضاي رنگي وسيع و امكان مديريت رنگ
- امكان پردازشهاي دسته‌اي
- فراهم كردن يك محيط كامل براي روندكاري ديجيتال، از مديريت فايلها تا تهيه خروجي( در نسخه حرفه‌اي)

سخن آخر:
در بررسي‌هايي كه روي تصاوير مختلف با مشخصات تونال متفاوت بعمل آوردم، مشخص شد كه ادعاهاي اين نرم افزار تا حد زيادي صحيح است. واقعا در برخي تصاوير بخوبي جزئيات را احياء مي‌كند و آثار مخرب خيلي كمي نيز دارد. از سوي ديگر، راحتي فوق‌العاده كار با اين نرم افزار و نيز سرعت حصول نتايج نيز از ديگر مزاياي اين نرم افزار است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شكل5: تصوير اوليه
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
شكل 6: تصوير نهايي پس از اعمال دو ZoneMapper و يك ToneMapper
بنظر مي‌رسد كه امروزه اكثر سازندگان نرم افزارهاي ويرايش و پردازش تصاوير ديجيتال سه رويكرد عمده را در پيش گرفته‌اند كه البته در اين نرم افزار نيز به چشم مي‌خورد:
- راحتي كار پردازش همراه با نمايش كامل تغييرات در هر مرحله به كاربر (اين مساله در LightRoom و LightZone بخوبي ديده مي‌شود. و آثارش در فتوشاپ CS3‌ نيز پديدار شده است)
- ويرايش غير تخريبي : در گذشته يك آرزو بود اما امروزه رنگ واقعيت بخود گرفته است؛ تصوير اصلي هميشه بدون تغيير است، تمام تغييرات قابل برگشت هستند و موقع ويرايش نيازي به تهيه كپي از اصل عكسها نيست. در LightRoom و LightZone به طور كامل اين مساله رعايت شده است. در فتوشاپ CS3‌ نيز (با معرفي فيلترهاي هوشمند به همراه اجسام باهوش و نيز لايه هاي تنظيمي كه از نسخه هاي قبلي به ارث رسيده‌اند) آثار آن را مي بينيم.
- محيط يكسان كار با تصاوير RAW و JPEG : ديگر نيازي به محيط جداگانه براي تصاوير RAW وجود ندارد. همان پردازشهايي كه روي تصاوير RAW انجام مي‌گردد، روي تصاوير JPEG نيز مي‌توان اعمال نمود. اين مساله در LightRoom و LightZone به طور كامل رعايت شده است. در فتوشاپ CS3 مي‌توان با Adobe Camera RAW تصاوير JPEG را نيز مانند تصاوير RAW پردازش نمود.
سوال اول: جايگاه LightZone با وجود نرم افزارهاي LightRoom و فتوشاپ CS3‌ چيست؟
LightZone يك نرم افزار قوي است. در اين مساله شكي وجود ندارد. كار با آن راحت است و به سهولت، نتايج درخشاني حاصل مي‌شود. اين جملات برايتان آشنا نيست؟ بله موقع بررسي نرم افزار LightRoom نيز همين حرفها را گفتيم. LightRoom نيز مي‌تواند سريعا كاربر را به نتايج خوبي برساند. تنها يك نكته مي ماند و آنهم بحث سيستم ناحيه‌اي است. كه حداقل در مورد برخي تصاوير كه از مناظري با گستره ديناميكي بالا تهيه شده‌اند و يا در معرض از دست دادن جزئيات در برخي مناطق هستند، بخوبي جواب مي‌دهد. پس مي‌توان آنرا به عنوان يك آلترناتيو براي چنين تصاويري نگهداشت و از قدرتهايش براي حصول به يك محدوده تونال مناسب در عكسها استفاده نمود.
سوال دوم : اگر بخواهيم LightZone را در كنار LightRoom استفاده كنيم، چه گونه اين‌دو را در روندكاري خود تركيب نماييم؟
مي‌توان LightZone را به عنوان اديتور خارجي به لايت‌روم معرفي نمود. هر زمان كه نياز به استفاده از ويرايش توسط LightZone باشد، تصوير در LightZone باز مي‌شود، ويرايش مربوطه انجام ميشود و با ذخيره نمودن تصوير، نتيجه كار در LightRoom به‌روز مي‌گردد و مي‌توان بقيه روندكاري را در LightRoom بر روي تصوير انجام داد.
براي اين منظور كافيست كه در LightRoom از منو Edit > Preferences > External Editors > Additional External Editor نرم افزار LightZone را انتخاب نماييم و نوع خروجي را TIFF 16 بيتي قرار دهيم. در موقع نياز، از طريق Photo > Edit in other Application تصوير مورد نظر در LightZone باز شده و آماده براي پردازش خواهد بود.
دريافت نرم افزار
نسخه 30 روزه نرم‌افزار LightZone را از آدرس زير دريافت كنيد:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

منابعي براي مطالعه بيشتر در رابطه با سيستم ناحيه اي :

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ram1600
10-10-2007, 22:21
حذف اشیاء ناخواسته عکس و کامل نمودن عکسها با روشهای Image Processing و Image Recognition
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
حذف اشیاء ناخواسته عکسها همواره یکی از مراحلی است که عکاسان انجام می‌دهند. اخیرا ابزارهای مخصوص این کار بهتر و پیشرفته‌تر شده‌اند اما به هر حال گاهی کاستیهای آنها آزاردهنده است. محققان گرافیک دانشگاه کارنگی ملون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])، سعی کرده‌اند این کار را با روشهای Image Processing و Image Recognition انجام دهند: در این روش با استفاده از الگوریتمهای خاص، در بانکهای تصویری مانند فلیکر جستجو انجام می‌شود تا عکسهایی مشابه عکس مورد نظر از لحاظ ترکیب بندی، دوربین مورد استفاده، نور و... یافت شود. سپس با استفاده از عکسهای یافت شده، سعی در حذف اشیاء ناخواسته یا تکمیل عکس می نماید. جستجوی فوق که در میان ملیونها عکس انجام می‌شود، در مرحله اول 200 عکس و در مراحل بعدی حدود 20 عکس مشابه پیدا می‌کند.
گروه دیگری از دانشگاه MIT نیز در یک پروژه گروهی سعی در ایجاد یک بانک اطلاعاتی بزرگ از تصاویر و اجسام شناسایی شده دارند تا بتوان از آنها برای نیازهای مشابه فوق استفاده نمود.
> اطلاعات بیشتر در BBC ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
> پروژه کارنگی ملون ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
> پروژه label me ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

ram1600
10-10-2007, 22:22
شمارش معكوس براي عكاسان ديجيتال
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
يكي از مشكلات شايع عكاساني كه بتازگي وارد دنياي ديجيتال مي‌شوند، از دست دادن دارائيهاي ديجيتال‌شان است. هارد‌ديسكها در بهترين شرايط داراي يك عمر مفيد هستند كه پس از آن، احتمال خرابي آنها بشدت زياد ميشود. از سوي ديگر حتي قبل از اين دوره زماني، ميتوانند بعلل مختلفي دچار نقص شوند. بنابراين اطمينان به هارد ديسكها براي ذخيره عكسهايي كه به نوعي سرمايه ديجيتال مادام العمر يك عكاس محسوب ميگردد، كاري بس غير عقلاني است. در واقع صحبت بر سر اين مساله نيست كه " آيا هارد ديسك من هم خراب ميشود؟" بلكه سوال اين است كه " چه زماني هارد ديسك من خراب ميشود؟!" شمارش معكوس براي اين واقعه، براي تمام عكاساني كه بدون رعايت قوانين پشتيبان گيري در دنياي ديجيتال فعاليت ميكنند، شروع شده است.
تهيه نسخه پشتيبان بايد جزء دائمي روند كاري عكاسي ديجيتال باشد. استفاده از دو هارد ديسك، بعلاوه استفاده از مديا ديگري نظير DVD در دو كپي مجزا حداقل اطمينان را فراهم مي‌كند. چرا حداقل؟ چون براي اطمينان بيشتر بايد كپي ها را در جاهاي مختلف (مثلا در دو خانه، يا يكي در خانه و يكي در محل كار و يا ...) نگاهداري نمود تا نوعي اطمينان در برابر حوادثي نظير سرقت و آتش سوزي و ... حاصل شود. و البته تمام اين فرايند هزينه‌بر است و بايد به آن تن داد.
در اين زمينه سرويسهاي مبتني بر وب نيز اخيرا در كشورهاي ديگر مورد استقبال واقع شده‌اند. بخصوص بخاطر كاهش هزينه‌ها، امكان دسترسي به آرشيو از هر جاي دنيا و نيز امكانات جالب ديگري كه توسط اين سرويسها ارائه مي‌شوند. هر چند هنوز سرعتهاي اتصال به اينترنت در ايران به آن حدي نرسيده است كه عكاسان بتوانند فايلهاي حجيم اصلي خود را در اين سرويسها ذخيره كنند، اما بد نيست براي آشنايي با اين سرويسها، به سايت PhotoShelter سري بزنيد كه تا يك ترابايت فضا در اختيار كاربران ميگذارد. امكاناتش نيز جالب است: پشتيباني از تمام فرمتها منجمله RAW ، پشتيباني از متاديتا و XMP ، امكان فروش آنلاين عكسها، آپلود دسته جمعي عكسها، آپلود دسته جمعي عكسها با ابزار اختصاصي و FTP ، امكان انتقال فايلها به فضاهاي ديگر توسط FTP ، ساخت آژانس مجازي عكس، امكان يكپارچه كردن و استفاده از اين سرويس در سايت اختصاصي عكاس و موارد جالب ديگر. در حال حاضر 4000 عكاس حرفه‌اي از اين سيستم استفاده ميكنند.
اگر سرعت اينترنت بالايي داريد، ميتوانيد اين سرويس را امتحان كنيد، چرا كه يك سرويس رايگان 50 مگابايتي نيز ارائه ميكند.
> PhotoShelter ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

tam_farzanegan
10-10-2007, 23:04
با این نوشته هات حال بهم زنی کی حوصله ی خوندن این همه رو داره:31:

tam_farzanegan
10-10-2007, 23:07
اگه کسی online بیا chat کنیم

ram1600
11-10-2007, 22:59
با این نوشته هات حال بهم زنی کی حوصله ی خوندن این همه رو داره:31:
عزیز شما تازه واردی حول کردی یه دفه برات زیاد بوده لطف کن یه خورده به خودت زحمت بده و اگه نظری خواستی واطلاعات اینجا مراجعه کن

اگه کسی online بیا chat کنیم
ببخشید انگار شما این جا رو با yahoo اشتباه گرفتی

ali racer
13-10-2007, 03:07
من یه سوال واسم پیش اومده
اگه نور خورشید یا ر نوری به شدت اون مستقیما به پیکسل های انکساری دوربین دیجیتالت بخوره
(مثل وقتی بخوای از خورشید عکس بگیری)
باعث از بین رفتن یا خراب شدن اونا میشه ؟؟

ram1600
13-10-2007, 10:17
من یه سوال واسم پیش اومده
اگه نور خورشید یا ر نوری به شدت اون مستقیما به پیکسل های انکساری دوربین دیجیتالت بخوره
(مثل وقتی بخوای از خورشید عکس بگیری)
باعث از بین رفتن یا خراب شدن اونا میشه ؟؟
دوست من برای من که مشکلی پیش نیومده ولی توصیه تمام اهل فن این است که از لنز های کنترل نور استفاده کنید اگر دوربین شما از نوع slr باشه ولی اگر نباشه بهتره نور زمینه رو کم کنید تا عکس بهتری بگیرید

s-a-l-i-m
13-10-2007, 18:00
salam mikhastam begam nazaret darbareye sony n2 chi hast
age mishe behem peighame khosoosi bedi
kheili mamnoonet misham

solo_88
17-10-2007, 13:12
دوستان یه سایت کامل.از کیفیت هر دوربین هم 20 تا عکس برای نمونه داره!!!!+قیمت-تحلیل و .......


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

امیدوارم قبلا معرفی نشده باشه!

ram1600
17-10-2007, 15:49
سهیل جان ممنون البته این سایت کاملآ انگلیسی هستش و مشکلی که داره نمونه های اصلی رو معرفی میکنه بیشتر شرکتها بعد از 3 ماه مدلی که عرضه کردن چند مدل آپ دیت شدش رو میده که توی این سایت سخنی نگفته و حتی اشاره نمی کنه ولی سایتی کامل هستش به دوستان پیشنهاد میکنم عالی در حد خوب
لطف کردی به تاپیک ما رنجه فرمودید
بازم سر بزن
راستی نگفتی اخر چی خریدی

solo_88
17-10-2007, 20:35
سهیل جان ممنون البته این سایت کاملآ انگلیسی هستش و مشکلی که داره نمونه های اصلی رو معرفی میکنه بیشتر شرکتها بعد از 3 ماه مدلی که عرضه کردن چند مدل آپ دیت شدش رو میده که توی این سایت سخنی نگفته و حتی اشاره نمی کنه ولی سایتی کامل هستش به دوستان پیشنهاد میکنم عالی در حد خوب

سلام.اره این میتونه براش یه حسن باشه که مشخصات دوربین اصلی رو بدونی, حالا اپدیتاشم اومد چه بهتر!!!


لطف کردی به تاپیک ما رنجه فرمودید
بازم سر بزن

اختیار داری عزیز.ما همیشه هستیم زیر سایتون.


راستی نگفتی اخر چی خریدی

nikon d200

راستی رام عزیز بچه ها ور دار بیا تاپیک nikon d40x یا تو این مایه ها

یه دوستی هست که منتظر جواب منه.شما و دوستان هم که همتون اینکاره.منتظرم


ممنون

reza fontana
28-10-2007, 18:11
?man mikham SONY w90 begiram ,,nazaretoon chie

ram1600
29-10-2007, 15:59
سونی w90 خوب هستش ولی فقط برتری که نصبت به w80 دارد 1 مگاپیکسل کیفیت دوربین بالاتر هستش ولی شما می تونی w80 برداری و تجهزات بهتری بخری

pooria_k2
31-10-2007, 10:37
سلام
میخواستم بدونم میشه رو دوربین coolpix s7 عکس یا فیلم گذاشت؟:13:

saeediust
01-11-2007, 16:12
اقا کسی در مورد Benq DC E1000 چیزی میدونه؟
بخرمش یا نه

ram1600
01-11-2007, 17:17
سلام
میخواستم بدونم میشه رو دوربین coolpix s7 عکس یا فیلم گذاشت؟:13:
دوست من منظور شما رو نفهمیدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟:13:

اقا کسی در مورد Benq DC E1000 چیزی میدونه؟
بخرمش یا نه
دوست من شما این همه شرکت رو رها کردی چسبیدی به بنکیو :41:
چقدر می خوای هزینه کنی دوست من ؟؟؟؟؟

ram1600
01-11-2007, 17:40
كنترل كنتراست در عكاسي ديجيتال- قسمت اول
در بيشتر دوربين هاي ديجيتال تنها 5 گام محدوده ديناميكي (Dynamic Range) در اختيار شماست. بنابر اين مجبوريد براي بهره‌برداري بهتر از اين محدوده كوچك ترفندها و روشهايي را بياموزيد. در اين مقاله قصد داریم به بررسي چنين روشهايي بپردازیم.
مقدمه
همانطور كه مي دانيد، محدوده ديناميكي، عبارت است از محدوده بين بيشترين و كمترين نور قابل ثبت در يك عكس توسط دوربين (تراشه تصوير يا فيلم و اسلايد) كه به واحد گامهاي نوري استاندارد دوربين (EV) بيان مي‌شود. محدوده ديناميكي چشم انسان بين 9 تا 11، دوربين فيلمي بين 7 تا 9 و دوربينهاي ديجيتال معمولي و اسلايد بين 5 تا 7 مي باشد. در شرايط نوري خاص كه تضاد بين روشنايي نواحي مختلف تصوير زياد باشد، انتخاب تنظيمات نوردهي صحيح، باعث مي شود تا بتوانيم از محدوده ديناميكي دوربين خود، بهترين استفاده را نموده و به ثبتي موفق دست يابيم.
محدوده ديناميكي و دوربين هاي ديجيتال
محدوده ديناميكي اكثر دوربينهاي عادي و نيمه حرفه‌اي ديجيتال تنها حدود 5 گام است. منظور از گام روش سنجش مرسوم نور در دوربين‌هاي عكاسي است كه هر يك گام تفاوت به معني دو برابر شدن شدت نور است. سنسور دوربين ديجيتال معمولا از نوع CCD يا CMOS هستند و هر چند CCD اندكي محدوده ديناميكي بالاتري دارد، ولي هر دو سنسور تقريبا محدوده ديناميكي معادل فيلم هاي اسلايدي نظير Fuji Velvia يا Kodachrome دارند. در مقايسه، امولسيون‌هاي چاپ رنگي ممكن است تا 7 گام نوري محدوده ديناميكي قابل دسترس داشته باشند. فيلم‌هاي سياه و سفيد، نظير T-Max, Tri-X يا HP-5، تا 10 گام نوري محدوده ديناميكي در اختيار ما مي‌گذارند، و بنابر اين قادر به ثبت گستره شدت نوري وسيعتري هستند.
بااين اوصاف، كاربران دوربين ديجيتال بايد در مورد نورسنجي هوشمندتر و دقيق‌تر عمل كنند، چون محدوده نوري قابل استفاده بسيار كوچكتري براي كار در اختيار دارند. اين مقاله سعي دارد روشهايي را نشان دهد كه بتوان به بهترين نتيجه ممكن در عكس دست يافت.
يكي از بهترين مشخصات دوربين هاي ديجيتال اين است كه عكاس مي‌تواند فورا نتيجه نورسنجي خود را مورد بررسي قرار دهد. بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال، وقتي شرايط نوري خوب است، كنترل خودكار كنتراست را بخوبي انجام مي‌دهند. ولي وقتي شرايط نوري همانند يك روز روشن با سايه روشن‌هاي تند، پيچيده و نامناسب باشد، معمولا عكس خوب با مداخله عكاس و تنظيمات دستي بدست مي‌آيد. مثلا در يك روز آفتابي، دوربين‌هاي ديجيتال مي‌توانند عكسهاي با كيفيتي بگيرند، بخصوص عكس‌هاي مرسومي كه افراد در پيش زمينه مقابل منظره ايستاده‌اند، ولي به شرطي كه عكاس براي روشن كردن سايه هاي تند روي صورت، از فيل فلاش استفاده نمايد.
بطور كلي در شرايط نوري غير معمول، مشكلات نورسنجي بروز مي‌كند. در شرايط نوردهي بسيار تخت، نور با كنتراست شديد، عكاسي شب، و نظاير آن، نورسنجي خودكار دوربين ديجيتال ممكن است نااميد كننده باشد.
البته، عكاسان با تجربه روش‌هاي زيادي براي استفاده از تنظيمات دستي چهت بهبود نتايج اتوماتيك سراغ دارند. جبران نوري، فيل فلاش، كارت ها و صفحات منعكس كننده يا رفلكتور، و موقعيت‌دهي هوشمندانه از جمله اين روشها هستند. بعضي اوقات، بايد منتظر شرايط نوري بهتر صبر كنيم. عكاسان چيره‌دست معمولا ليستي ذهني از عكس‌هاي بالقوه در شرايط آب و هوايي و فضاهاي مختلف در نظر دارند كه ممكن است در شرايط نوري بسيار بد نيز، فرصت عكاسي خاصي براي آنها ايجاد نمايد.
اطلاعات قابل دسترسي كه مي تواند شما را در بهينه‌سازي نورسنجي راهنمايي نمايد، به نوع دوربين ديجيتال شما بستگي دارد. خيلي از دوربين‌ها نواحي خارج از گاموت را به صورت نواحي چشمك زن در مانيتور دوربين نشان مي‌دهند. معني اين اخطار اين است كه نواحي چشمك‌زن فراتر از محدوده ديناميكي تراشه تصوير دوربين هستند. در بعضي دوربين‌هاي ساده ممكن است تنها عكس گرفته شده را نشان دهد و تشخيص اين كه نورسنجي عكس گرفته شده دقيقا چگونه است كار مشكلي است كه بايد خودتان انجام دهيد. عملا اين كار خيلي سخت است، بخصوص اگر بخواهيد تصوير را در روز روشن آفتابي در مانيتور دوربين بررسي كنيد.
يك ابزار عالي سنجشي كه در دوربين‌هاي متوسط به بالا و دوربين‌هاي SLR ديجيتال موجود است، نمايش هيستوگرام است كه ممكن است با چشمك زدن نواحي پر نور يا كم نور تصوير در نمايشگر نيز همراه شده باشد. روشهاي استفاده هوشمندانه در محدوده ديناميكي قابل دسترس را مي توان به سه دسته كلي تقسيم بندي كرد:
- روشهاي نوردهي و فيلترها
- روشهاي مربوط به زمان و موقعيت
- روشهاي تنظيم دوربين و نورسنجي
استفاده از فيلترهاي تراكم خنثي ND(Neutral Density) غيريكنواخت
اگر دوربين شما امكان اتصال ----- دارد ( روي دوربين SLR يا با استفاده از مبدل اتصال تجهيزات روي لنز دوربين‌هاي كامپكت)، ----- ND غير يكنواخت كه معمولا نيم آن تيره و نيمه ديگر شيشه معمولي يا با تيرگي كمتر با ميزان اختلاف متفاوت است، يك ابزار بسيار مفيد براي مديريت محدوده ديناميكي عكس شماست. اين ----- بيشتر توسط عكاسان طبيعت و عكاسان صحنه‌اي استفاده مي‌شود. معمولا از اين فيلتر، براي تاريكتر كردن آسمان درخشان بالاي افق بهره گرفته مي‌شود. اجزاء واقع در پيش زمينه بواسطه بخش روشن ----- بدون تاثير باقي مي‌مانند. با اين ----- مي‌توانيد بدون اينكه پيش زمينه عكس بيش از حد تاريك شود، سايه روشن‌هاي ابرها و رنگ غني آسمان را همزمان در عكس خود داشته باشيد و بواسطه تبديل نرم و آرام تيرگي به روشنايي فيلتر، اثر اين تغيير روشنايي نيز در عكس قابل شناسايي نيست. فيلترهاي ND در شدت‌هاي مختلف و معمولا از يك تا 3 گام تغيير تيرگي عرضه مي‌شوند. معمولا به تجربه ديده شده كه ----- +3 بيشتر مورد استفاده بوده است.
استفاده از فلاش سرخود دوربين براي افزايش نور
از فلاش دوربين خود براي نرمتر كردن نور‌هاي پركنتراست از طريق افزودن نور به نواحي سايه استفاده كنيد. در واقع، اين بهترين استفاده از فلاش است، در صورتي كه معمولا اگر فلاش به عنوان تنها منبع نوري استفاده شود نورهاي شديدي ايجاد مي‌كند. اگر عكس نماي نزديك يا ماكرو مي‌گيريد و مي‌خواهيد از اين نور پركننده استفاده كنيد، ممكن است با افزايش بيش از نياز نور مواجه شويد، در چنين مواقعي اگر دوربين شما چنين امكاني دارد، نور فلاش را به نصف يا يك سوم كاهش دهيد. بسياري از دوربين‌ها چنين تنظيمي دارند، ولي بيشتر مردم هرگز از اين امكان استفاده نمي كنند.
استفاده از فلاش خارجي براي نوردهي پيچيده تر
از يك فلاش خارجي براي افزايش بيشتر و كنترل‌شده‌تر نور استفاده كنيد كه با اين كار با روشن‌تر شدن نواحي سايه، محدوده ديناميكي موجود در صحنه مورد عكاسي كمتر مي شود. همچنين مي‌توانيد براي كنترل بهتر نور از ديفيوزر يا پخش ‌كننده نور بر روي فلاش و يا از بعضي انواع منعكس‌كننده‌هاي برخوردي استفاده كنيد. معمولا استفاده از صفحه سفيد بازتابدهنده نور يا استفاده از نور برخوردي فلاش به سقف، از روشهاي مرسوم است. اگر دوربين شما امكان استفاه از فلش خارجي را ندارد، مي‌توانيد از فلاش هاي خارجي كه در هر موقعيت دلخواه نصب شده باشد، با استفاده از سيستم slave flash كه با نور فلاش دوربين، فلاش خارجي را فعال مي‌كند، استفاده كنيد.
تغيير نور موجود
اگر در فضاي داخلي عكاسي مي‌كنيد، ممكن است بتوانيد با خاموش يا روشن كردن چراغها و تنظيم نور ورودي از پنجره ها با پرده، نواحي روشن و تاريك شديد را كنترل كنيد. به عنوان يك راه حل ديگر، براي كنترل شدت نور ورودي از پنجره ها، با قرار دادن يك صفحه نيمه شفاف مي توان نور شديد ورودي آفتاب از پنجره را نرم‌تر كرد. برعكس، اگر نور خيلي تخت و بي‌حال است، چه در فضاي داخلي يا خارجي، با استفاده از يك نور نقطه‌اي مي‌توان نواحي روشن و سايه لازم را ايجاد كرد. اين نور مي‌تواند يك لامپ تنگستن يا لامپ‌هاي آفتابي قابل تنظيم باشند. اگر از لامپ تنگستن استفاده مي‌كنيد، تنظيمات تراز سفيدي دوربين را بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه عكش شما ته‌رنگ نارنجي پيدا نمي‌كند.
استفاده از منعكس‌كننده براي پخش‌كردن نور
از يك منعكس كننده نور كه خارج از كادر عكاسي قرار دارد براي بازتاباندن نور فلاش يا نور محيط به سايه‌هاي تاريك استفاده كنيد. براي منعكس كننده مي‌توانيد از كارتهاي كوچك براي كار ماكرو، كارت‌هاي متوسط براي عكاسي از اجسام بيجان و پرتره يا صفحات تاشوي بزرگ براي عكاسي گروهي استفاده كنيد. معمولا اين منعكس‌كننده‌ها سفيد هستند، ولي مي‌توانند براي داشتن نوري شديدتر نقره‌اي يا براي ايجاد گرمي در رنگها طلايي هم باشند.
بعضي اوقات تغيير نوردهي براي عكستان امكان‌پذير نيست و بنابر اين نمي‌توانيد از ----- استفاده كنيد. در قسمت بعدي روش‌های مربوط به زمان‌بندي و موقعيت‌ عكسها برای کنترل کنتراست را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
منبع: سایت فتوسیگ- ادورادو

saeediust
02-11-2007, 13:33
اقای ram1600 راستش من دارم از یخ جایی دوربین می خرم که فکر می کنم شرایطش عالیه
واسه همین مدل باید 30000 تومن پیش بدم . 24 ماه هر ماه 8000 تومن که کلا تقریبا 230000 تومن تموم می شه
حالا به نظرت خوبه یا نه؟

ram1600
02-11-2007, 22:07
2سال می خوای قصت بدی ؟؟؟؟؟؟
فقط این مدل رو داره ؟؟؟؟؟
کجاست بگو بریم چند تا دوربین برداریم
ببخشید قیمت این دوربین نقدشو داری ؟؟؟
من هرچی گشتم این مدل رو جای نیافتم تا امکانات شو ببینم که ارزش داره یا نه اگر امکاناتش رو میدونی بگو عزیزم

solo_88
02-11-2007, 23:19
با اجازه.

دوست من benq که اصلا تو کار رقابت دوربین ها نیست.

به نظر من پول جمع کنی حتی اگه شدi چندین ماه دیرتر بگیری ولی یه برند خوب میرزه.

دوربین چیز خیلی حساسیه.دوتا عکس رو بی کیفیت بندازه حالت گرفته میشه.

موفق باشی.

saeediust
03-11-2007, 10:26
امکاناتش بدک نیست
این هم لینکش:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
تو این لینک هم چند تا عکس و یه سری چیزهای دیگه در بارش نوشته:

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

BEHROUZ-1
03-11-2007, 22:44
با سلام.دوربين عكاسي slrميخواهم با قيمتي در حدود 650000الي700000هزار تومان مرا راهنمايي كنيد ممنون ميشوم

ram1600
04-11-2007, 21:50
سهیل جان کاملآ صحیح و درست می گویند
و شما بهروز جان
كانن مدل 400D يك دوربين SLR كوچك است که عملکرد خوب، سهولت استفاده و قيمت مناسب را يکجا داراست. اين دوربين داراي حسگر جديد 10.1 مگاپيکسلي CMOS Canon به اضافه ويژگي هاي برجسته اي چون صفحه نمايشگر 2.5 اينچي، سيستم پبشرفته پاک کننده خودکار حسگر و تکنولوژي"Picture Style" کانن بوده که همگي در دوربيني سبک، خوش فرم و ارگونوميک جمع آمده است.

مشخصات كلي :
حرفه اي (SLR) - حسگر 10.5 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز انتخابي - بزرگنمايي اپتيكال 0برابر - بزرگنمايي ديجيتال 0برابر - محدوده ديافراگم وابسته به نوع لنز - سرعت شاتر 4000/1 تا 30 ثانيه - حساسيت 100 تا 1600 -6 حالت تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: No



قيمت: 709000 تومان


و شما دوست عزیز BENQ شما واقعآ امکانات خوبی داره لنز 10 مگاپیکسلی تشخیص 9 چهره و ایزو1600 و سرعت شاتر هوشمند و محدوده فریم قابل قبول ولی فکوس ضعیف 10 سانتی متری ولی یک مشکلی این وسط هستش اونم اینه که حرفی در مورد پردازشگر تصویر پیدا نکردم و اینکه لنزش مال چه شرکتی هستش والا خودم زیاد در مورد بن کیو اطلاعات ندارم که با چه شرکتهای کار می کنه ولی خوب شاید این یک محصول خوب باشه نمی توان از طرف شرکت حرفی زد:11:

solo_88
09-11-2007, 22:51
با سلام.دوربين عكاسي slrميخواهم با قيمتي در حدود 650000الي700000هزار تومان مرا راهنمايي كنيد ممنون ميشوم

سلام.اونقدر تو این هفته به این و اون d40x معرفی کردم همه خیال میکنم نفوذی نیکون هستم!!!!

اینم مقایسه بین کانن دی 400 و نیکون دی 40 ایکس


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


دوست من که میخوای بنکیو بگیری.سقف بودجه رو مشخص کن و مطمئن باش 8 و یا حتی 7 مگاپیکسل

نیکون و کانن رو برداری ازین بهتره.حتی سونی هم میتونه انتخاب خوبی باشه(منظورم از 7-8 مگاپیکسل

مدل های پارسال یا پیارسال هستن که الان افت قیمت زیادی داشتن و میتونن انتخاب های خوبی باشن)

saeediust
10-11-2007, 10:05
من می دونم که بنکیو مارک خوبی نیست ولی چون شرایط فروشش عالی هستش واسه همین دارم اینو میگیرم
یک سال گارانتی داره و سه سال بیمه ایران
30000 تومن پیش می دم و 24 ماه هم ماهی 8000 تومن که کلا 230000 تومن تموم میشه
دانشگاهمون داره می ده
فقط هم همین مارک رو داره
عکس هاش رو هم تو اینترنت دیدم
خوبه

solo_88
10-11-2007, 10:45
مبارکت باشه.

اما اینجوری که اینا دارن میدن...نمیدونم ولی اینا هیچ وقت دلشون به حال ملت نمیسوزه.

من جای شما بودم یا صبر میکردم یا هر طور شده پول جور میکردم و پست قبل!

به عکس های اینترنت کفایت نکن چون اونا 100 تا عکس میندازن و 2 تاش رو گلچین میکنن.

ولی خب هر جور خودت صلاح میدونی.من نظرم رو گفتم.

مثلا این مدل رو ببین:


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

به مراتب بهتر از این مدلی هست که میخوای بگیری(فقط به مگاپیکسل توجه نکن/عوامل مهم دیگه ای مثل حساسیت-سرعت شاتر و........بیشتر روی کیفیت تاثیر دارن)


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید


حیف نیست این همه تنوع رو ول کنی بری سراغ بنکیو؟؟؟؟درسته شرایطش خوبه ولی .......


موفق باشی

ram1600
11-11-2007, 21:21
شما دوست عزیز اگه می خوای اینکه یه دوربین داشته باشی که اسمش دوربین دیجیتال باشه برو بگیرش ولی اگر میخوای عکس بندازی و ازش لذت ببری دوربین بنکیو رو نداشته باشی بهتره
----------------------
سهیل جان قیمت این sd1000 رو داری چون از یکی از دوستان پرسیدم بیشتر از این حرفها گفت

solo_88
13-11-2007, 21:54
سهیل جان قیمت این sd1000 رو داری چون از یکی از دوستان پرسیدم بیشتر از این حرفها گفت

سلام.راستش اینترنت که از همه جا گرونتر میده ولی اگه دیدی تو بازار ازین گرونتر هست که بعید میدونم

میتونی قیمت همین سایت رو داشته باشی.

reza fontana
17-11-2007, 00:53
نظرتون در مورد سونی w-90 چیه؟اخه میخوام یکی بگیرم

reza fontana
17-11-2007, 15:28
اقا جواب مارو بدید

ram1600
19-11-2007, 17:46
نظرتون در مورد سونی w-90 چیه؟اخه میخوام یکی بگیرم
سونی w90 چیزه عالیه ولی شما میتونید w80 می تونید بگیرید و امکانات بهترهمراه اون خریداری کنید

reza fontana
19-11-2007, 20:30
سونی w90 چیزه عالیه ولی شما میتونید w80 می تونید بگیرید و امکانات بهترهمراه اون خریداری کنید
ممنون از راهنماییتون:11:

mahan2
27-11-2007, 18:23
m1600 عزیز سلام - دوربینی در حدود 200 تومان در حد بهترین میخوام
سونی و کانون کدام مدلهایشان در این زمینه بهترند ؟

mahan2
27-11-2007, 18:24
m1600 عزیز سلام - دوربینی در حدود 200 تومان در حد بهترین میخوام
سونی و کانون کدام مدلهایشان در این زمینه بهترند ؟

مممنننووونننممم

hamid00009
28-11-2007, 11:27
مدل : Canon PowerShot A570 IS
فرمت : Compact
نام هاي ديگر : --
اعلام شده در : PMA 2007
حداكثر اندازه عكس : 2304× 3072
قابليت فيلمبرداري : 480 × 640، 240 × 320، با 15 یا 30 فریم در ثانیه
بزرگنمايي اپتيكال : 4 برابر
حسگر

نوع : CCD ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
----- رنگي : RGB
پيكسل هاي موثر : 1/7 مگاپيكسل
كل پيكسل ها : 1/7 مگاپیکسل
نسبت عكس : 4 به 3
سازنده : کانن
اندازه : ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) 1 به 2.5/1 اینچ

لنز

حداقل فاصله كانوني : 35 میلی متر
حداكثر فاصله كانوني : 140 میلی متر
بزرگنمايي ديجيتال : 4 برابر
ميزان ديافراگم : F2.6 – F5.5
لرزش گير : بله
ضريب فاصله كانوني : --
اتصال لنز : --

فوكوس ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])

فوكوس اتوماتيك : TTL (تشخیص چهره)
فوكوس دستي : --
حداقل فاصله فوكوس (ماكرو) : 5 سانتی متر

فلاش

فلاش روي بدنه : بله
عدد راهنماي فلاش :
وضعيت هاي فلاش : اتوماتیک، کند، خاموش، کاهش قرمزی چشم، روشن ، تشخیص چهره
قابليت نصب فلاش خارجي : --

نور

حداقل سرعت شاتر : 15 ثانیه
حداكثر سرعت شاتر : 2000/1 ثانیه
جبران نوردهي : از 2-EV تا 2EV
نور سنجي : سنجشی، مرکزگرا میانگین، نقطه ای

تنظيمات

تقدم ديافراگم :بله
تقدم شاتر : بله
تنظيم تراز سفيدي : 7 حالت و حالت دستی
تنظيم حساسيت : اتوماتیک، 80، 100، 200، 400، 800، 1600

منظره ياب/مانيتور

اندازه مانيتور : 2 اینچ TFT
([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) تعداد پيكسل : 115000
منظره ياب : اپتیکال

ذخيره سازي

كارت هاي پشتيباني شده : SD ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]), SDHC, MMC ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ])
حافظه داخلي/همراه : 16مگابایت کارت SD
فرمت عكس : JPEG ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]), DPOF
اطلاعات همراه عكس : EXIF ([ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]) 2.2
درجات كيفيت عكس : معمولی ، خوب ، عالی
اندازه هاي كوچكتر عكس : 1944× 2592، 1536× 2048، 1200 × 1600، 480 × 640

امكانات

عكسبرداري پياپي : تقریبا 7/1 فریم در ثانیه
كنترل از راه دور : --
قابليت نصب سه پايه : بله
تايمر اتوماتيك : 2 یا 10 ثانیه
خروجي ويديو : بله
اتصال USB : بله
اتصال 1394 : خیر
نوع باتري : 2 باتری AA
نوع شارژر : آداپتور انتخابی
ساير :

وسايل همراه

كابل هاي همراه : A/V, USB
نرم افزارهاي همراه : Digital Camera Solution CD-ROM
بند : بله
باتري : بله

mahan2
29-11-2007, 11:13
دوست عزيز - سوالم را واضح تر ميپرسم :

دوربینی در حدود 200 تومان در حد بهترین ميخواهم .
* از سونی و کانون از هركدام چه مدلهایي با اين قيمت بهترينند ؟

متشكرم

mahan2
29-11-2007, 11:15
دوست عزيز - سوالم را واضح تر ميپرسم :

دوربینی در حدود 200 تومان در حد بهترین ميخواهم .
* از سونی و کانون از هركدام چه مدلهایي با اين قيمت بهترينند ؟

مممتتتشششكككرررممم

ram1600
07-12-2007, 17:25
دوست عزيز - سوالم را واضح تر ميپرسم :

دوربینی در حدود 200 تومان در حد بهترین ميخواهم .
* از سونی و کانون از هركدام چه مدلهایي با اين قيمت بهترينند ؟

مممتتتشششكككرررممم
شرمنده دوست من 2 هفته ای بود طرف رایانه نیومده بودم شرمنده
شما اگه مبلغ پولتون رو به 250 برسونید بهتره
شما با 250 می تونید
canon sd1000
sony w80
kodak v803
panasonic fx12
samsung s1000
این مدل ها رو می تونید بگیرید و در 200 تومان
panasonic fx10
canon a750 is
و.........

mahan2
12-12-2007, 21:04
بالاخره كانن رو انتخاب كردم - منتها مابين مدل هاي زير مردد هستم :

a570
a720
sd 1000
sd 750

كدام يك علاوه بر عكاسي خوب - فيلمبرداري همراه با كيفيت صداي خوب دارند ؟

ram1600
18-12-2007, 17:25
عکس خوب داشتن و فیلم خوب داشتن دو چیز کاملآ متفاوت است

alireza28
18-12-2007, 18:24
سلام
خسته نباشی ram 1600
مطالبت عالی بود. ممنون
یه سوال داشتم ؟ اگه بخوام با بودجه 350 تا 450 هزار تومان یه دوربین خوب بخرم چی رو پیشنهاد می کنی؟
sony dsc-h7
sony dsc-h9
canon S5-SI
, ......
یا هر چه که فکر میکنی بهتر ه . خودت چی معرفی میکنی؟
اصلا nikon تو این قیمتها دوربین خوب داره ( فکر کنم از نیکون بیشتر راضی هستی) ؟
ممنون میشم منو راهنمایی کنی .

(راستی اگه ممکن باشه مورد قرمزی چشم رو هم برطرف کنه)
تا یادم نرفته نظرت رو مورد canon a570 , canon a720 Is که یکی بهم معرفی کرده هم بگو .
باز هم ممنون

jedivssith
18-12-2007, 22:32
درود

قيمت اين دوربين چقدر است (البته نو) و نظرتون راجع به اون چيه ؟

Canon Powershot g6 TC-DC58N

با سپاس فراوان
بدرود

Benygh
19-12-2007, 15:16
سلام
من میخوام یک دوربین میخوام بخرم که کامپکت نباشه ترجیحا و تقریبا حرفه ای باشه لااقل قیافه اش اینطور باشه و زوم مناسبی با عکس العمل بالایی هنگام روشن شدن و عکس گیری باشه و البته کیفیت بالایی داشته باشه ...
پول من 300 هزار تومانه ...
من خودم با مدل H1 سونی کار کردم ازش خوشم اومده ولی ترجیح میدم دوربین Canon باشه ...
اگر ممکنه مدلی رو مطرح کنید که باهاش کار کردید و قیمت هم بگید ...
ممنون

mahan2
19-12-2007, 18:02
عکس خوب داشتن و فیلم خوب داشتن دو چیز کاملآ متفاوت است

دوست عزيز _RAM16000_ به هر حال دوربين هاي ذكر شده ؛
علاوه بر عكاسي ، درحدي متوسط فيلمبرداري نيز ميكنند !
منظورم اين بود كه كداميك علاوه بر عكاسي خوب ؛ فيلمبرداري
آنها نيز درحد قابل قبولي است ...
بگذريم - كداميك ازمدل هاي زير را نهايتا برگزينم :
:19::10:
A720 IS
SD 1000
SD 750

:46::40::27:

ram1600
20-12-2007, 19:15
a720 Is
sd 1000
sd 750
به همین ترتیب ارزش دارن اولی لرزشگیر تصویر داره ولی 2 تای دیگه ندارن

ram1600
20-12-2007, 19:34
اگر ملاکت عکس خوب با بعد لنز خوب هست a 720 رو بگیر اگر نه اون دوتای دیگه
از نظر فیلم برداری هر سه یکی هستن هیچ فرقی ندارن

saeed_k
22-12-2007, 21:43
سلام
من قصد خرید دوربین با بودجه 200 تومن دارم بین دومدل Sony –Cybershot Dsc W35 و Canon-Powershot A560 مردد هستم .کدام یک انتخاب مناسبی هست وآیا گزینه بهتری به غیر از اینها هست لطفا"من رو راهنمایی کنید.

ram1600
24-12-2007, 09:54
سلام دوست من من به شما توی این رنج a570 رو معرفی میکنم بهتره و a560 از w35 بهتره

ram1600
24-12-2007, 09:55
اگر بتونی 50 تومان بزاری روی پولت میتونی مدلهای دیگه هم بگیری دوست من

mahan2
25-12-2007, 17:53
. . . . . . . . .

mahan2
25-12-2007, 18:08
مشخصات كيفيت صداي فيلم ضبط شده توسط سه مدل مذكور ، را اگر بلد هستيد - لطفا قيد بفرماييد ...

--- > مثلا دوربين 2مگا پيكسلي گوشي n70 در عين كيفيت فيلم متوسط ؛
صداي فيلم نيز درحد متوسط و قابل قبولي است : stereo - 16 khz - 48 kbps

پس كيفيت صدا و تصوير فيلم هاي اين چند دوربين ديجيتال ؛ يقينا بهتر خواهد بود ! نه ؟
:41: :41: :41: :41: :41: :41:

ram1600
26-12-2007, 11:54
کی گفته n70 دوربینش بدرد می خوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با ابعاد 320*240 و 640*480 و با سرعت 30 فريم بر ثانيه و با ابعاد 160*120 با سرعت 15 فريم بر ثانيه و با ضبط صدا هر سه با این فریم ها فیلم میگیرن

alireza28
26-12-2007, 17:55
سلام
خسته نباشی ram 1600
مطالبت عالی بود. ممنون
یه سوال داشتم ؟ اگه بخوام با بودجه 350 تا 450 هزار تومان یه دوربین خوب بخرم چی رو پیشنهاد می کنی؟
sony dsc-h7
sony dsc-h9
canon S5-SI
, ......
یا هر چه که فکر میکنی بهتر ه . خودت چی معرفی میکنی؟
اصلا nikon تو این قیمتها دوربین خوب داره ( فکر کنم از نیکون بیشتر راضی هستی) ؟
ممنون میشم منو راهنمایی کنی .

(راستی اگه ممکن باشه مورد قرمزی چشم رو هم برطرف کنه)
تا یادم نرفته نظرت رو مورد canon a570 , canon a720 Is که یکی بهم معرفی کرده هم بگو .
باز هم ممنون

ram1600
26-12-2007, 21:24
اول h9 بعد s5 بعد h7

a720 بعدش a570 البته یه نکته اینجاست که این دو مدل با مدلای بالا کاملآ متفاوت هستن

mahan2
27-12-2007, 11:51
کی گفته n70 دوربینش بدرد می خوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با ابعاد 320*240 و 640*480 و با سرعت 30 فريم بر ثانيه و با ابعاد 160*120 با سرعت 15 فريم بر ثانيه و با ضبط صدا هر سه با این فریم ها فیلم میگیرن

من گفتم كه n70 دوربينش به درد مي خوره - و به نظرم از نظر عكسبرداري از همه 2مگايي ها برتره و از نظر فيلمبرداري از همه گوشي هاي موجود در بازار بهتره ... !!!!!!!!!

درضمن من ابعاد و سرعت فريم فيلم ها را بلدم و سوال من مشخصات صداي ضبط شده همراه با فيلم بود ... :21: :5: :21: :5:

ram1600
27-12-2007, 21:01
من گفتم كه n70 دوربينش به درد مي خوره - و به نظرم از نظر عكسبرداري از همه 2مگايي ها برتره و از نظر فيلمبرداري از همه گوشي هاي موجود در بازار بهتره ... !!!!!!!!!

درضمن من ابعاد و سرعت فريم فيلم ها را بلدم و سوال من مشخصات صداي ضبط شده همراه با فيلم بود ... :21: :5: :21: :5:
مشکل همین جاست که اطلاعاتی جای داده نشده که برای شما درج کنم دوست عزیز و مشکل همین جاست که بعضی از محصولات دوربین عکاسی حرفی در مورد فیلم برداریش زده میشه درستش اینه که شما عکاسی خوب رو به فیلم معمولی میخوای ترجیح بدی ؟؟؟؟
و اینم بدون بهترین 2 مگا پیکسلی رو 5700 داره و فیلم برداریش پیش d900وk800 و n73 پیشی نمی ارزه

mahan2
28-12-2007, 10:55
مشکل همین جاست که اطلاعاتی جای داده نشده که برای شما درج کنم دوست عزیز و مشکل همین جاست که بعضی از محصولات دوربین عکاسی حرفی در مورد فیلم برداریش زده میشه درستش اینه که شما عکاسی خوب رو به فیلم معمولی میخوای ترجیح بدی ؟؟؟؟
و اینم بدون بهترین 2 مگا پیکسلی رو 5700 داره و فیلم برداریش پیش d900وk800 و n73 پیشی نمی ارزه
پس شما هم راجع به مشخصات صداي ضبط شده توسط دوربين هاي مذكور اطلاع نداريد !
به هر حال ممنون ... من كه كلي سردرگم شده ام - چون صداي همراه فيلم پس از عكس هاي خوب براي من اولويت دوم را دارد .

در مورد فيلم برداري گوشي نيز نميدانم منظورتان كدام گوشي بود كه پشيزي نمي ارزه - ولي اگر منظورتان n70 است بايد بگويم كه اينطور نيست - n73 تصوير را محو شده ارائه ميدهد - d900 به صورت QCIF فيلم ميگيره كه كيفيت صدا و تصويرش خنده داره و k800 نيز تنها مدلي است كه در عين عكسبرداري 3.2 مگايي فيلم هايي از نوع قديمي VGA ارئه ميكنه - كه با پسوند 3gp يكي از بدترين نمونه هاي فيلم محسوب ميشه ...

در مورد عكس نيز - شايد حق با شما باشد - چون من عكسهاي 5700 نديده ام - اما n70 تصاويرش در حجم و كيفيت متغير نيست ( نسبت به سايرين ) و اين ثباتش مرا جذب آن كرده است !!! :46:

ram1600
28-12-2007, 21:50
ماهان جان اینجا بحث موبایل نیست در ضمن دی 900 که شما میگید با فرمت mp4 ضبط می کنه و بقیه هم همین طور . برادرم ان70 داره و یکی شون ان73 و خودم دی 900 پس بحثی دیگر اینجا نباشه دوست ندارم گابانا جان بیاد اخطار بده

ram1600
28-12-2007, 21:53
در مورد اطلاعات فیلم برداری هیچ شرکتی ارایه اطلاعات دقیقی ارایه نمیده چون عکس ان مهم تره و اطلاعات دقیق و فناوری که در لنز عکس به کار میبرن باعث فروش میشه نه فیلم برداریشون اینکه هرچی دوربین ها حرفه ای تر میشه فیلم برداریشون ضعیف تر میشه عزیزم

alireza28
30-12-2007, 13:31
rm1600 عزیز
من توخرید دوربین بین h9 و S5 موندم .
البته قبلا گفتی که h9 بهتره. میشه برتریهای h9 رو نسبت به S5 بگی .
یعنی واقعا سونی از کانن بهتره

nasim965
30-12-2007, 16:58
سلام دوستان
لطفاً راهنمايي كنيد يك دور بين ديجيتال زير 300 تومان كه مناسب براي كار مامورين شركت (جهت عكسبرداري از قطعات راه اندازي ) چي ميشه خريد .

ram1600
30-12-2007, 21:09
سلام دوستان
لطفاً راهنمايي كنيد يك دور بين ديجيتال زير 300 تومان كه مناسب براي كار مامورين شركت (جهت عكسبرداري از قطعات راه اندازي ) چي ميشه خريد .

سلام دوست من ایا عکاسی شما بیشتر در سوله ها یعنی جاهای تاریک که احتیاج به فلش و قطعات ریز هست یا نه در روشنای روز و قطعات بزرگ هستش ؟؟؟؟

ram1600
30-12-2007, 21:09
مشخصه های اصلی: h9

• 8.1 مگاپیکسل دقت حسگر موثر
• CCD نوع Super HAD
• زوم اپتیکال 15 برابر/ زوم دیجیتال 30 برابر Precision
• لنز Carl Zeiss Vario-Tessar
• عکاسی HD Smart
• عکاسی Super Steady
• قابلیت کار با حداکثر ایزوی 3200
• صفحه نمایش 3 اینچی
• پردازشگر BIONZ
• تکنولوژی تشخیص چهره
• تکنولوژی NightShot®
• قابلیت فیلمبرداری MPEG Movie FX Fine به همراه صدا
• حافظه داخلی 31 مگابایتی
• پشتیبانی از PictBridge Direct Print
• باتری اینفو لیتیوم استامینا



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] • رزولوشن خوب، رنگ هاي عالي، نوردهي بسيار خوب و فوكوس دقيق • عكس هاي بسيار شفاف و عالي بدون نياز به پردازش براي چاپ • نقاط درخشان بسيار كم • عملكرد خوب قابليت بهينه سازي محدوده ديناميكي • عملكرد سريع و كارآمد • زوم اپتيكال 15 برابر • فلاش سر خود قدرتمند • عملكرد سريع سيستم تشخيص چهره در مودهاي اتوماتيك و پرتره • تجهيز به خروجي HDTV • مجهز به افكت هاي مختلف و جالب در خود دوربين • صفحه نمايش متحرك با كيفيت خوب، شفافيت مناسب و بسيار عالي • مود عكاسي در شب • لامپ فوكوس كمكي AF • قابليت زوم حين فيلمبرداري • عملكرد خوب مود ماكرو • سايه بان لنز، مبدل ----- و كنترل از راه دور
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] • عمر باتري محدود در اثر به كارگيري LCD و مود IS پياپي • سيستم كاهش نويز NR بسيار شديد، (تاثير آبرنگي) در ايزوي 80 و ايزوي 100 • لرزشگير تصوير اين دوربين در مقايسه با مدل هاي رقيب چندان كارآمد به نظر نمي رسد. • رابط كاربري جديد و نسبتا كند • عكس هاي نسبتا نرم • عدم در نظر گرفتن گزينه هاي مربوز به تعيين كيفيت فرمتJPEG • محدوديت در به كار گيري ديگر فيلترهاي سوني به علت سازگاري اين دوربين با ----- 74 ميلي متري • لنز بسيار كند (F4.5) در حداكثر زوم لنز در مقايسه با مدل هاي پيشين (F3.7) • نور مصنوعي نسبتا ضعيف در تراز سفيدي اتوماتيك • منظره ياب كوچك • صفحه نمايش در نور درخشان آفتاب به خوبي ديده نمي شود • انحرافات رنگي • حاشيه هاي بنفش بسيار زياد به ويژه در حداكثر زاويه باز لنز • اعوجاج بالاي متوسط • نرمي گوشه ها در حداكثر زاويه باز لنز • فشردگي بيش از حد فيلم ها • عدم تجهيز به مود RAW • در حالت عكاسي ورزشي (Sports Mode) با ديافراگم كوچك كار مي شود و سرعت شاتر بالاتر كار مي شود • عدم دسترسي به گزينه هاي متعدد در تمام مودها (فوكوس پيش بيني كننده، تشخيص چهره، ايزو)

ram1600
30-12-2007, 21:11
مشخصه های اصلی: s5is

• لنز زوم اپتیکال 12 برابر به همراه لنز UD و Ultrasonic Motor (USM)
• لرزشگیر تصویر اپتیکال
• حسگر 8 مگاپیکسلی
• DIGIC III به همراه تکنولوژی کاهش قرمزی چشم و تشخیص چهره برای عکاسی و فیلمبرداری
• قابلیت اصلاح قرمزی چشم در حالت پخش
• صفحه نمایش 2.5 اینچی با رزولوشن بالا و زاویه چرخش چند جهته
• پخش طولانی فیلم های VGA به همراه صدای استریو و عکس در فیلم
• 22 مود عکاسی شامل تنظیمات دستی کامل و سوپر ماکروی صفر سانتی متری
• ایزوی بالای 1600 و قابلیت تغییر ایزو به صورت اتوماتیک
• سازگاری با مبدل لنز واید/ تله/ کلوزاپ و فلاش EX Speedlite کانن
• تکنولوژی های جدید برای عکاسی بهتر



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] • لنز با موتور اولتراسونيک و زوم اپتيکال 12 برابر
• لرزشگير تصوير بسيار كارآمد
• بدنه ارگونوميك ، خوش ساخت، محكم و زيبا
• صفحه نمايش 2.5 اينچي با رزولوشن 207000 پيكسل و زاويه چرخش چند جهته
• نوردهي مناسب و پايين بودن سطح نويز در شرايط كم نور بعلت استفاده از پردازشگر تصوير ديجيك 3
• مود سوپر ماكروي منحصر به فرد صفر سانتيمتري
• قابليت تشخيص چهره در حالت عكاسي و فيلمبرداري
• تجهيز به كفشك فلاش
• حساسيت ايزوي بالا تا ايزوي 1600
• قابليت فيلمبرداري با ابعاد 640 در 480 پيكسل و با سرعت 30 فريم بر ثانيه و صداي استريو به صورت نامحدود
• قابليت منحصر به فرد اصلاح قرمزي چشم در حالت پخش تصاوير
• چيدمان مناسب كليدها و تنظيمات دوربين
• فوكوس اتوماتيك سريع و قابل اطمينان
• تنظيمات دستي كامل
• فوكوس خوب در نور كم به علت استفاده از لامپ كمكي فوكوس
• تجهيز دوربين كليد ميانبر قابل تنظيم
• امكان استفاده از فيلتر، مبدل لنز و فلاش خارجي
• عمر باطري بالاتر از حد متوسط

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] • وزن نسبتا زياد 550 گرمي براي يك دوربين آماتور
• استفاده از باتري هاي قلمي بجاي استفاده از باتري هاي ليتيومي پرظرفيت در اين دوربين
• برد نسبتا كم فلاش داخلي دوربين
• در مقايسه با ساير رقباي جديد خود زوم اپتيكال نسبتا پايين تري دارد - 15 برابر و 18 برابر
• عدم تجهيز دوربين به باتري هاي قلمي شارژي و شارژر مخصوص آن
• قرمزي چشم در عكسها يك مسئله جدي تلقي مي شود
• كمي حاشيه بنفش و محو شدگي در گوشه هاي عكسهايي كه در ايزو هاي بالا گرفته شده اند مشاهده مي شود
• تعويض كارت حافظه زماني كه دوربين بر روي سه پايه است امكان پذير نمي باشد
• عدم پشتيباني از مود RAW در اين دوربين

ram1600
30-12-2007, 21:14
البته دوست من این مطلب رو بگم که بعضی از امکانات شاید هیچ وقت به دردتون نخوره برای همین امکانات اصلی h9 بهتر از s5 هستش البته به کاره شما بستگی داره که کدام را دست تر برای شما در عکاسی هست و این دو دوربین هردو یک امتیاز دارن پس شما ناراحت برتری دیگری به دیگری نباشید فقط ببینید کدم بیشتر به دردتون میخوره

ram1600
30-12-2007, 21:26
كنترل كنتراست در عكاسي ديجيتال- قسمت اول
در بيشتر دوربين هاي ديجيتال تنها 5 گام محدوده ديناميكي (Dynamic Range) در اختيار شماست. بنابر اين مجبوريد براي بهره‌برداري بهتر از اين محدوده كوچك ترفندها و روشهايي را بياموزيد. در اين مقاله قصد داریم به بررسي چنين روشهايي بپردازیم.
مقدمه
همانطور كه مي دانيد، محدوده ديناميكي، عبارت است از محدوده بين بيشترين و كمترين نور قابل ثبت در يك عكس توسط دوربين (تراشه تصوير يا فيلم و اسلايد) كه به واحد گامهاي نوري استاندارد دوربين (EV) بيان مي‌شود. محدوده ديناميكي چشم انسان بين 9 تا 11، دوربين فيلمي بين 7 تا 9 و دوربينهاي ديجيتال معمولي و اسلايد بين 5 تا 7 مي باشد. در شرايط نوري خاص كه تضاد بين روشنايي نواحي مختلف تصوير زياد باشد، انتخاب تنظيمات نوردهي صحيح، باعث مي شود تا بتوانيم از محدوده ديناميكي دوربين خود، بهترين استفاده را نموده و به ثبتي موفق دست يابيم.
محدوده ديناميكي و دوربين هاي ديجيتال
محدوده ديناميكي اكثر دوربينهاي عادي و نيمه حرفه‌اي ديجيتال تنها حدود 5 گام است. منظور از گام روش سنجش مرسوم نور در دوربين‌هاي عكاسي است كه هر يك گام تفاوت به معني دو برابر شدن شدت نور است. سنسور دوربين ديجيتال معمولا از نوع CCD يا CMOS هستند و هر چند CCD اندكي محدوده ديناميكي بالاتري دارد، ولي هر دو سنسور تقريبا محدوده ديناميكي معادل فيلم هاي اسلايدي نظير Fuji Velvia يا Kodachrome دارند. در مقايسه، امولسيون‌هاي چاپ رنگي ممكن است تا 7 گام نوري محدوده ديناميكي قابل دسترس داشته باشند. فيلم‌هاي سياه و سفيد، نظير T-Max, Tri-X يا HP-5، تا 10 گام نوري محدوده ديناميكي در اختيار ما مي‌گذارند، و بنابر اين قادر به ثبت گستره شدت نوري وسيعتري هستند.
بااين اوصاف، كاربران دوربين ديجيتال بايد در مورد نورسنجي هوشمندتر و دقيق‌تر عمل كنند، چون محدوده نوري قابل استفاده بسيار كوچكتري براي كار در اختيار دارند. اين مقاله سعي دارد روشهايي را نشان دهد كه بتوان به بهترين نتيجه ممكن در عكس دست يافت.
يكي از بهترين مشخصات دوربين هاي ديجيتال اين است كه عكاس مي‌تواند فورا نتيجه نورسنجي خود را مورد بررسي قرار دهد. بيشتر دوربين‌هاي ديجيتال، وقتي شرايط نوري خوب است، كنترل خودكار كنتراست را بخوبي انجام مي‌دهند. ولي وقتي شرايط نوري همانند يك روز روشن با سايه روشن‌هاي تند، پيچيده و نامناسب باشد، معمولا عكس خوب با مداخله عكاس و تنظيمات دستي بدست مي‌آيد. مثلا در يك روز آفتابي، دوربين‌هاي ديجيتال مي‌توانند عكسهاي با كيفيتي بگيرند، بخصوص عكس‌هاي مرسومي كه افراد در پيش زمينه مقابل منظره ايستاده‌اند، ولي به شرطي كه عكاس براي روشن كردن سايه هاي تند روي صورت، از فيل فلاش استفاده نمايد.
بطور كلي در شرايط نوري غير معمول، مشكلات نورسنجي بروز مي‌كند. در شرايط نوردهي بسيار تخت، نور با كنتراست شديد، عكاسي شب، و نظاير آن، نورسنجي خودكار دوربين ديجيتال ممكن است نااميد كننده باشد.
البته، عكاسان با تجربه روش‌هاي زيادي براي استفاده از تنظيمات دستي چهت بهبود نتايج اتوماتيك سراغ دارند. جبران نوري، فيل فلاش، كارت ها و صفحات منعكس كننده يا رفلكتور، و موقعيت‌دهي هوشمندانه از جمله اين روشها هستند. بعضي اوقات، بايد منتظر شرايط نوري بهتر صبر كنيم. عكاسان چيره‌دست معمولا ليستي ذهني از عكس‌هاي بالقوه در شرايط آب و هوايي و فضاهاي مختلف در نظر دارند كه ممكن است در شرايط نوري بسيار بد نيز، فرصت عكاسي خاصي براي آنها ايجاد نمايد.
اطلاعات قابل دسترسي كه مي تواند شما را در بهينه‌سازي نورسنجي راهنمايي نمايد، به نوع دوربين ديجيتال شما بستگي دارد. خيلي از دوربين‌ها نواحي خارج از گاموت را به صورت نواحي چشمك زن در مانيتور دوربين نشان مي‌دهند. معني اين اخطار اين است كه نواحي چشمك‌زن فراتر از محدوده ديناميكي تراشه تصوير دوربين هستند. در بعضي دوربين‌هاي ساده ممكن است تنها عكس گرفته شده را نشان دهد و تشخيص اين كه نورسنجي عكس گرفته شده دقيقا چگونه است كار مشكلي است كه بايد خودتان انجام دهيد. عملا اين كار خيلي سخت است، بخصوص اگر بخواهيد تصوير را در روز روشن آفتابي در مانيتور دوربين بررسي كنيد.
يك ابزار عالي سنجشي كه در دوربين‌هاي متوسط به بالا و دوربين‌هاي SLR ديجيتال موجود است، نمايش هيستوگرام است كه ممكن است با چشمك زدن نواحي پر نور يا كم نور تصوير در نمايشگر نيز همراه شده باشد. روشهاي استفاده هوشمندانه در محدوده ديناميكي قابل دسترس را مي توان به سه دسته كلي تقسيم بندي كرد:
- روشهاي نوردهي و فيلترها
- روشهاي مربوط به زمان و موقعيت
- روشهاي تنظيم دوربين و نورسنجي
استفاده از فيلترهاي تراكم خنثي ND(Neutral Density) غيريكنواخت
اگر دوربين شما امكان اتصال ----- دارد ( روي دوربين SLR يا با استفاده از مبدل اتصال تجهيزات روي لنز دوربين‌هاي كامپكت)، ----- ND غير يكنواخت كه معمولا نيم آن تيره و نيمه ديگر شيشه معمولي يا با تيرگي كمتر با ميزان اختلاف متفاوت است، يك ابزار بسيار مفيد براي مديريت محدوده ديناميكي عكس شماست. اين ----- بيشتر توسط عكاسان طبيعت و عكاسان صحنه‌اي استفاده مي‌شود. معمولا از اين فيلتر، براي تاريكتر كردن آسمان درخشان بالاي افق بهره گرفته مي‌شود. اجزاء واقع در پيش زمينه بواسطه بخش روشن ----- بدون تاثير باقي مي‌مانند. با اين ----- مي‌توانيد بدون اينكه پيش زمينه عكس بيش از حد تاريك شود، سايه روشن‌هاي ابرها و رنگ غني آسمان را همزمان در عكس خود داشته باشيد و بواسطه تبديل نرم و آرام تيرگي به روشنايي فيلتر، اثر اين تغيير روشنايي نيز در عكس قابل شناسايي نيست. فيلترهاي ND در شدت‌هاي مختلف و معمولا از يك تا 3 گام تغيير تيرگي عرضه مي‌شوند. معمولا به تجربه ديده شده كه ----- +3 بيشتر مورد استفاده بوده است.
استفاده از فلاش سرخود دوربين براي افزايش نور
از فلاش دوربين خود براي نرمتر كردن نور‌هاي پركنتراست از طريق افزودن نور به نواحي سايه استفاده كنيد. در واقع، اين بهترين استفاده از فلاش است، در صورتي كه معمولا اگر فلاش به عنوان تنها منبع نوري استفاده شود نورهاي شديدي ايجاد مي‌كند. اگر عكس نماي نزديك يا ماكرو مي‌گيريد و مي‌خواهيد از اين نور پركننده استفاده كنيد، ممكن است با افزايش بيش از نياز نور مواجه شويد، در چنين مواقعي اگر دوربين شما چنين امكاني دارد، نور فلاش را به نصف يا يك سوم كاهش دهيد. بسياري از دوربين‌ها چنين تنظيمي دارند، ولي بيشتر مردم هرگز از اين امكان استفاده نمي كنند.
استفاده از فلاش خارجي براي نوردهي پيچيده تر
از يك فلاش خارجي براي افزايش بيشتر و كنترل‌شده‌تر نور استفاده كنيد كه با اين كار با روشن‌تر شدن نواحي سايه، محدوده ديناميكي موجود در صحنه مورد عكاسي كمتر مي شود. همچنين مي‌توانيد براي كنترل بهتر نور از ديفيوزر يا پخش ‌كننده نور بر روي فلاش و يا از بعضي انواع منعكس‌كننده‌هاي برخوردي استفاده كنيد. معمولا استفاده از صفحه سفيد بازتابدهنده نور يا استفاده از نور برخوردي فلاش به سقف، از روشهاي مرسوم است. اگر دوربين شما امكان استفاه از فلش خارجي را ندارد، مي‌توانيد از فلاش هاي خارجي كه در هر موقعيت دلخواه نصب شده باشد، با استفاده از سيستم slave flash كه با نور فلاش دوربين، فلاش خارجي را فعال مي‌كند، استفاده كنيد.
تغيير نور موجود
اگر در فضاي داخلي عكاسي مي‌كنيد، ممكن است بتوانيد با خاموش يا روشن كردن چراغها و تنظيم نور ورودي از پنجره ها با پرده، نواحي روشن و تاريك شديد را كنترل كنيد. به عنوان يك راه حل ديگر، براي كنترل شدت نور ورودي از پنجره ها، با قرار دادن يك صفحه نيمه شفاف مي توان نور شديد ورودي آفتاب از پنجره را نرم‌تر كرد. برعكس، اگر نور خيلي تخت و بي‌حال است، چه در فضاي داخلي يا خارجي، با استفاده از يك نور نقطه‌اي مي‌توان نواحي روشن و سايه لازم را ايجاد كرد. اين نور مي‌تواند يك لامپ تنگستن يا لامپ‌هاي آفتابي قابل تنظيم باشند. اگر از لامپ تنگستن استفاده مي‌كنيد، تنظيمات تراز سفيدي دوربين را بررسي كنيد تا مطمئن شويد كه عكش شما ته‌رنگ نارنجي پيدا نمي‌كند.
استفاده از منعكس‌كننده براي پخش‌كردن نور
از يك منعكس كننده نور كه خارج از كادر عكاسي قرار دارد براي بازتاباندن نور فلاش يا نور محيط به سايه‌هاي تاريك استفاده كنيد. براي منعكس كننده مي‌توانيد از كارتهاي كوچك براي كار ماكرو، كارت‌هاي متوسط براي عكاسي از اجسام بيجان و پرتره يا صفحات تاشوي بزرگ براي عكاسي گروهي استفاده كنيد. معمولا اين منعكس‌كننده‌ها سفيد هستند، ولي مي‌توانند براي داشتن نوري شديدتر نقره‌اي يا براي ايجاد گرمي در رنگها طلايي هم باشند.
بعضي اوقات تغيير نوردهي براي عكستان امكان‌پذير نيست و بنابر اين نمي‌توانيد از ----- استفاده كنيد. در قسمت بعدي روش‌های مربوط به زمان‌بندي و موقعيت‌ عكسها برای کنترل کنتراست را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

منبع: سایت فتوسیگ- ادورادو

ram1600
30-12-2007, 21:36
كنترل كنتراست در عكاسي ديجيتال، قسمت دوم
روشهاي زمان‌دهي، موقعيت‌دهي و نقطه‌ديد
روشهايي براي كنترل كنتراست هست كه به عكاسي در زمان مناسب، يا تغيير نقطه ديد شما بستگي دارد. استفاده از اين روشها وابسته به سوژه مورد عكاسي است. طبيعي است كه اگر از سوژه‌هاي متحرك و سريع عكاسي مي‌كنيد (عكاسي حيات وحش، ورزشي، عكاسي ميداني و خياباني، حوادث و نظاير آن) بسياري از اين روشها عملي نيستند. اما اگر عكاسي شما منظره، توريستي، معماري و نظاير آن است، ممكن است بتوانيد با اين روشها كنتراست را بخوبي كنترل كنيد.
مشكلات نور وسط روز
تا جايي كه ممكن است از عكاسي در نور آفتاب وسط روز كه نوري تخت از بالاي سر با سايه‌هاي تند دارد، پرهيز كنيد. اين نور به هيچ وجه جالب نيست، نه براي عكاسي از مردم و نه براي منظره. معمولا در چنين شرايطي، نور از محدوده ديناميكي سنسور دوربين شما فراتر خواهد رفت.
كنتراست و ابر
نور روزهاي ابري (بخصوص با ابرهايي سفيد و با تيرگي متوسط) براي بسياري از انواع عكاسي عالي است. لايه‌هاي ابر، نور شديد آفتاب را كم مي‌كند و آن را به گونه اي پخش مي‌كند كه با كاهش محدوده ديناميكي، امكان گرفتن عكسي خوب از سايه و روشن‌هاي موجود را براي شما فراهم مي‌كند. روزهاي ابري شديد كمي عكاسي مشكل است. لايه تيره ابر باعث مي شود كه نور بسيار كم و تخت داراي تلالو اندكي باشد. در چنين شرايطي، مي‌توانيد بر روي عكاسي معماري، ماكرو، گلها و سوژه‌هاي مشابه تمركز كنيد. جالب است كه عكس سوژه‌هاي داراي رنگهاي متنوع و زياد در چنين شرايط نوري خيلي خوب مي‌شود.
در ابتدا و انتهاي روز كه نور قابل كنترل‌تر است عكاسي كنيد
اندكي قبل از طلوع آفتاب، در هنگام طلوع، و اندكي بعد از طلوع عكاسي كنيد. كنتراست كلي در اين زمانها بسيار كمتر از مواقع ديگر است، چون نور خورشيد مجبور است بخاطر زاويه كمتر نسبت به موقعيت شما، مسافت بيشتري را در اتمسفر نفوذ كند. به علاوه، سايه‌هاي بلند ناشي از ارتفاع كم خورشيد، منظره را جذاب‌تر مي‌كند و نیز رد نور جزئیات بافت های مختلف را به خوبی نمایش می‌دهد. در چنین اوضاعی باید آماده تغییر سریع تنظیمات نورسنجی باشید و بدانید که از چه می‌خواهید عکس بگیرید، زیرا میزان نور، رنگ آن و کیفتش به سرعت در حال تغییر است. مشابه با همین وضعیت، در یک ساعت مانده به غروب آفتاب، خود غروب و بخصوص نیم ساعت یا همین حدود پس از غروب زمانی ایده‌آل به ویژه برای عکاسی منظره می‌باشد. در این زمان کنتراست به تدریج کم می‌شود و شما می توانید به سادگی تمام محدوده سطوح مختلف نور را عکاسی کنید. نور قبل از غروب بسیار گرمتر از نور معمولی روز است و گرمای رنگها می‌تواند تصویر شما را برجسته کند. حتی بعد از پایین رفتن خورشید هم دست از عکاسی بر ندارید. بعضی اوقات حتی در زمانی که فکر می‌کنید دیگر زمان عکاسی به پایان رسیده است، با تعجب خواهید دید که خورشید که اکنون از سطح افق پایینتر است نور بهتری را ایجاد کرده است.

نقطه دید بهتری را انتخاب کنید
تغییر نقطه دید یا موقعیت می‌تواند یک راه عالی برای دستیابی به کنتراست تصویر مناسب باشد. اگر در یک روز آفتابی در حال عکاسی از مردم هستید، به سادگی به یک ناحیه سایه بروید. در سایه نه تنها کنتراست بسیار کمتر می‌شود، بلکه چشم سوژه ها نیز بخاطر نور خورشید نیمه بسته نمی‌شود. برای عکس‌های معماری یا مناظر شهری، دیگر وجوه ساختمان را برای گرفتن عکسی بهتر بررسی کنید. ممکن است بتوانید موقعیتی را پیدا کنید که بخاطر یک نور متفاوت کنتراست تصویر کاهش یابد.
دسته دیگر از پیشنهادات مربوط به کنترل کنتراست، روش‌هایی را شرح می‌دهد که می‌توانید تنظیمات دوربین و نورسنجی را به گونه‌ای تغییر دهید تا بهترین نتیجه ممکن بدست آید:
روشهای تنظیم دوربین و نورسنجی
علاوه بر تنظیمات فیزیکی نور و زمان یا موقعیت عکاسی، عکاسان محدوده قابل دسترسی از ابزار را روی دوربین خود در اختیار دارند تا محدوده دینامیکی دوربین را با کنتراست تصویر هماهنگ کنند. بسیاری از این پیشنهادات به مشخصات ویژه دوربین دیجیتال شما وابسته خواهد بود. در اینجا سعی شده است که راهنمایی‌ها وسیع و کلی باشند تا برای تمام عکاسان با دوربین‌های مختلف مفید باشد. اما ناچارا بعضی راهنمایی‌ها مربوط به دوربین‌های خاصی است که با آنها آشنایی بیشتری داشته‌ایم. توضیحات این بخش بیشتر بر اساس دوربین‌های کانن عرضه شده، ولی ماهیتا با بسیاری از دوربین‌های برند دیگر مانند نیکون، فوجی، پنتاکس و سونی یکسان است و فقط ممکن است بعضی از اصطلاحات در آنها بهنامی دیگر شناخته شود.
از هیستوگرام دوربین استفاده کنید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نمایش یک هیستوگرام که نورسنجی مناسبی را نشان می دهد. اگر دوربین شما دارای امکان نمایش هیستوگرام است، عکسهای آزمایشی با رزولوشن پایین و با سطوح نورسنجی متفاوت بگیرید (با استفاده از امکان جبران نوری یا تنظیم دستی نور) و سپس هیستوگرام های بدست آمده را بررسی کنید. سعی کنید عکسی بگیرید که نمودار هیستوگرام آن در وسط واقع شده و در دو انتهای تاریک و روشن (چپ و راست) آن نمودار خط عمودی را قطع نکرده باشد. این یک نورسنجی ایده‌آل برای یک منظره کم نور است. ولی فرض می‌کنیم شرایط نوری خاصی داریم که با اعمال هر نورسنجی، قادر به رسیدن به چنین وضعیتی نیستیم.
کارت خاکستری را فراموش نکنید.
استفاده از کارت خاکستری 18 درصد در عکاسی فیلمی برای دستیابی به نورسنجی خوب، قدمتی طولانی دارد. با پر کردن کل سطح سنسور دوربین با یک مقدار معین خاکستری و نورسنجی بر اساس آن، می‌توان فرض کرد که طیف‌های روشن‌تر و تاریک‌تر نیز به درستی در عکس ثبت می‌شود. عکاسان دیجیتال نیز می‌توانند با کمی تغییر از این روش استفاده کنند. شرایط نوری پیچیده یا دشوار، کارت خاکستری (یا حتی یک پارچه که دارای همان تیرگی است) را در همان نوری که می‌خواهید عکاسی کنید قرار دهید. دوربین را به آن نزدیک کنید یا لنز را زوم کنید تا تمام کادر با طیف خاکستری مشخص شده پر شود. دوربین را طوری تنظیم کنید تا حداکثر اطلاعات قابل دستیابی را روی صفحه نمایش نشان دهد. وقتی مقدار دیافراگم و سرعت شاتر مورد نظر روی صفحه دیده شد، آن را به خاطر بسپارید یا جایی یادداشت کنید. اکنون روی منظره مورد نظرتان فوکوس کنید. اگر نورسنج دوربین، تنظیمات متفاوتی را نشان می‌دهد، با استفاده از جبران نوری دوربین یا قرار دادن دوربین در مد دستی و تغییر تنظیمات نورسنجی دوربین را مطابق آنچه که با کارت خاکستری اندازه‌گیری شده است تنظیم نمایید. با این کار می‌توانید مطمئن شوید که بهترین سطح نورسنجی را بر اساس نور موجود، خواهید داشت. البته می‌توانید در صورتی که می‌خواهید منظره را روشنتر یا تیره تر ثبت نمایید، این تنظیمات را به دلخواه خود تغییر دهید.
از یک کارت کالیبره کردن هیستوگرام استفاده کنید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کارت کالیبره کردن هیستوگرام در صورتی که دوربین شما دارای امکان نمایش هیستوگرام است، می توانید از یک فکر هوشمندانه برای بهینه کردن کنتراست در نورسنجی خود استفاده کنید. در این روش به جای یک کارت خاکستری خالص، می‌توانید از یک کارت سفید/خاکستری/سیاه برای ارزیابی نور و تنظیم نورسنجی دوربین بر اساس نور موجود استفاده کنید. روش این کار اینطور است که ابتدا یک عکس نمای نزدیک از یک کارت سه بخشی که دارای یک بخش کاملا سیاه، یک بخش خاکستری 18 درصد و یک بخش کاملا سفید است می‌گیرید. شما می‌توانید این کار را خودتان هم درست کنید یا آماده بخرید. (این کارتها به نام "Digital Calibration Target" به فروش می رسند، ولی بی دلیل قیمت بالایی دارند و ترجیح دارد که خودتان نسبت به ساخت آن اقدام کنید).



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

هیستوگرام حاصل از کارت کالیبراسیون هیستوگرام با بررسی هیستوگرام این عکس آزمایشی بخشهای سفید و سیاه به صورت میله هایی در نمودار هیستوگرام نشان داده می‌شود (چون اساسا مقادیر یکسانی از شدت روشنایی دارند)، در حالی که بخش خاکستری به صورت یک برآمدگی درمیانه نمودار دیده می‌شود. با توجه به محل این نشانه ها، می توانید قضاوت کنید که هیستوگرام دوربین شما به خوبی تنظیم شده است یا نه؟ مثلا اگر میله مربوط به بخش سفید در قسمت انتهای راست نمودار واقع شده باشد، و توسط دیواره نمودار قطع شده باشدیا به آن رسیده باشد، به شما نشان می‌دهد که احتمالا در عکس واقعی مناطق روشن تصویر دچار نوردهی بیش از حد (اوراکسپوز) خواهد شد. مشابه همین حالت، اگر میله‌ای که بخش سیاه را نشان می دهد دقیقا در سمت چپ محور نمودار واقع شده باشد، به شما گوشزد می کند که شما در معرض خطر از دست دادن جزئیات در مناطق کم نور تصویر قرار دارید.
با مرور نمودار هيستوگرام، مي‌توانيد ميزان نوردهي را کم يا زياد کنيد تا مقادير نمودار را در وسط قرار دهيد و مطمئن شويد که هم محدوده روشن و هم تيره قابل مشاهده است و اندکي هم فضا در طرفين نمودار باقي مانده است. اگر دو حد روشنايي و تاريکي در دو طرف انتهاي نمودار قرار گرفته باشند نشانه خوبي است که نوردهي انتخاب شده کنتراست زيادي دارد و مي‌توانيد از بعضي روشهاي شرح داده شده دراين مقاله نظير نوردهي متفاوت، تغيير موقعيت، تغيير تنظيمات کنتراست دوربين و مانند آن استفاده نماييد تا کنتراست را تا حدودي کاهش دهيد.
آيا دوربين‌ شما قابليت تنظيم پارامترهاي تصوير را دارد؟



[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

منوي پارامترهاي Canon 10D


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

تنظيمات پارامتر – در اين حالت تنظيم براي کنتراست بالا اگر دوربين شما امکان تنظيم مستقيم پارامترهاي کنتراست تصوير را دارد (همانند کانن 10دي)، بدانيد که يک ابزار ارزشمند براي تنظيم محدوده ديناميکي دوربين با صحنه مورد عکاسي در اختيار شما است. اين تنظيم متعلق به کاربر شما را قادر مي‌کند که تنظيمات پيش فرض سنسور دوربين را تغيير دهيد وتصاويري را با سطح کنتراست بالاتر يا پايين‌تر ثبت کنيد.
توجه: اگر در مد RAW عکاسي مي‌کنيد، اين تنظيم کنتراست هنگام تبديل فايل RAW تاثير گذار خواهد بود، نه در زمان عکاسي. براي ساير مدهاي عکاسي تنظيمي در حد 2+ تا 2- براي کنتراست قابل انتخاب مي‌باشد. اين تنظيم مي‌تواند در شرايط نوري پيچيده کمک بسياري به شما کند. به ياد داشته باشيد که يک عکس آزمايشي بگيريد و براي اينکه ببينيد نمودارهاي شدت نور به چه اندازه باز يا فشرده شده‌اند، نمودار هيستوگرام را بررسي کنيد.
بهترين عکس از دو محدوده متفاوت
اگر صحنه‌اي که عکاسي مي‌کنيد ثابت است و نور به سرعت تغيير نمي‌کند (در غروب و طلوع و هواي نيمه ابري و طوفاني تغييرات نور شديد است) يک پيشنهاد ديگر هم وجود دارد که به وجود يک سه‌پايه بستگي دارد. اگر سه پايه شما همراهتان است، بر اساس تجربه عکاسان حرفه‌اي، بهترين و ساه‌ترين پيشنهاد براي بهبود کلي تمام عکسها اين است که تا جايي که مي‌توايند عکس هايتان را با سه پايه بگيريد (بخصوص وقتي نور درخشان نيست). با استفاده از يک سه پايه، با گرفتن دو عکس از هر منظره به جاي يک عکس مي‌توانيد به محدوده ديناميک بسيار وسيعي دست يابيد. در عکس اول مي‌توانيد تنظيم را بر اساس نواحي روشن تصوير انجام دهيد و نگران نواحي سايه و تيره نباشيد. در تصوير دوم تنظيم را بر اساس نواحي سايه و تيره انجام دهيد و اجازه دهيد نواحي روشن اوراکسپوز شود. سپس با استفاده از فتوشاپ يا برنامه پردازش تصوير ديگري مي‌توانيد اين دو عکس را با هم ادغام کنيد تا بهترين عکس دربرگيرنده هر دو محدوده نوري در يک شرايط نوري پيچيده را ايجاد کنيد.

nasim965
31-12-2007, 09:58
سلام دوست عزيز
تقريباً هر دو شرايط مي باشد اما عكسبرداري از قطعات خيلي ريز و يا جاي خيلي تاريك نيست ، اما شامل اين شرايط مي شه .

arash n
31-12-2007, 12:05
Sony Cybershot DSC-H9
نظرتون در مورد ای چیه؟

ram1600
31-12-2007, 22:36
Sony Cybershot DSC-H9
نظرتون در مورد ای چیه؟

سلام دوست من دوربین خوبی هست اگر 1 صفحه به عقب برگردی میتونی مشخصاتش رو هم ببینی

ram1600
31-12-2007, 22:40
سلام دوست عزيز
تقريباً هر دو شرايط مي باشد اما عكسبرداري از قطعات خيلي ريز و يا جاي خيلي تاريك نيست ، اما شامل اين شرايط مي شه .
این مدلها رو بهتون معرفی میکنم
دوربين کانن پاورشات A720 IS دوربين ديگري از سري دوربين‌هاي کانن است که به حسگر 8 مگاپيکسلي، لنز زوم 6 برابر، F2.8-4.8 (210-35 ميلي متر)، صفحه نمايش 2.5 اينچي بسيار با کيفيت به همراه منظره ياب اپتيکال مجهز است. اين دوربين علاوه بر ايزوي 1600-80، به شما امکان مي‌دهد در صورت لزوم با ايزوي 3200 نيز کار کنيد. پردازش‌گر DIGIC III، پشتيباني از USB 2.0 High-Speed و سازگاري با کارت‌هاي حافظه SD، SDHC و MultiMedia MMC از ديگر قابليت‌هاي اين دوربين مي‌باشد.

مشخصات كلي :
آماتور پيشرفته (Advanced Amatueur) - حسگر 8 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 35-210 ميليمتر - بزرگنمايي اپتيكال 6برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم f/2.8 (W) / f/4.8 (T) - f/8.0 - سرعت شاتر 1/2000 تا 15 ثانيه - حساسيت 1600 تا 80 -اتوماتیک و دستی و 6 حالت از پیش تنظیم شده تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes
پاناسونیک fx33
یک دوربین جمع و جور 8.3 مگاپیکسلی با اندازه‌ای باریک مجهز به لنز زاویه واید 28 میلی متری LEICA DC، لرزش‌گیر ‌اپتیکال، زوم اپتیکال 3.6 برابر، زوم دیجیتال 4 برابر، صفحه نمایش 2.5 اینچی 207.000 پیکسلی، مشخصه هوشمند انتخاب مودهای از پیش تنظیم شده و تشخیص چهره می باشد.

مشخصات كلي :
فشرده و كوچك (Compact) - حسگر 8.3 مگاپيكسل - صفحه نمايش 3 اينچ - لنز 28-100 ميليمتر - بزرگنمايي اپتيكال 4برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم F2.8 تا F5.6 - سرعت شاتر 1/2000 تا 8 ثانيه - حساسيت 100 تا 1600 -اتوماتیک 5 ناحيه اي و دستی تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes



دوربين ديجيتال سوني سايبرشات DSC-W90 از جمله دوربين هاي سري W سوني است که به حسگر 8.1 مگاپيکسلي کارآمد، لنز زوم اپيتکال 3 برابر و يک صفحه نمايش 2.5 اينچي مجهز مي باشد. اين لنز مي تواند محدوده اي برابر با 105- 35 ميلي متر را پوشش دهد. تجهيز آن به لرزشگير Super Steady Shot سوني از ديگر امکاناتي که در اين دوربين در نظر گرفته شده است. با اين دوربين مي توانيد حداکثر تا ايزوي 3200 عکاسي کنيد. اين دوربين با کارت هاي Duo / PRO Duo سازگاري دارد و ميزان حافظه داخلي آن نيز 31 مگابايت است. باتري مصرفي آن نيز باتري يون ليتيوم قابل شارژ مي باشد.

مشخصات كلي :
فشرده و كوچك (Compact) - حسگر 8.1 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 35-105 ميليمتر (بزرگنمايي 3 برابر) - بزرگنمايي اپتيكال 3برابر - بزرگنمايي ديجيتال 2برابر - محدوده ديافراگم F2.8 تا F5.2 - سرعت شاتر 1600/1 تا 1 ثانيه - حساسيت 80 تا 3200 -5 حالت تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes




دوربين ديجيتال کانن پاورشات SD1000 يا IXUS 70 يكي از جديدترين مدلهاي سال 2007 کانن مي باشد كه به سنسور 7.1 مگاپيكسلي و يك صفحه نمايش 2.5 اينچي با كيفيت مجهز مي باشد. اين مدل طراحي بسيار زيبايي دارد و با ضخامت 19.4 ميليمتر باريكترين دوربين ديجيتال كانن محسوب مي شود. همچنين اين دوربين داراي حداكثر ايزوي 1600 بوده كه به كمك آن مي توان در محيط هاي كم نور عكسهايي بهتر تهيه نمود.

مشخصات كلي :
فشرده و كوچك (Compact) - حسگر 7.1 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 35-105 ميليمتر (بزرگنمايي 3 برابر) - بزرگنمايي اپتيكال 3برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم F2.8 تا F5.8 - سرعت شاتر 1600/1 تا 15 ثانيه - حساسيت 80 تا 1600 -5 حالت تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes




دوربین دیجیتال پاناسونیک DMC-FX12 دوربین بسیار مناسبی است که علی رغم بدنه باریک و زیبایی که دارد به مشخصه های متعدد خوب و کارآمدی مجهز است. لنز زوم اپتیکال لایکا Leica DC 3 برابر (105- 35 میلی متر بر روی فیلم های 35 میلی متری) با قدرت 2.8/f، سیستم ضد محوشدگی تصویر مانند MEGA O.I.S و تنظیمات هوشمند ایزو از جمله قابلیت های برتری هستند که در این دوربین دیده می شود. DMC-FX12 یک دوربین برتر 7.2 مگاپیکسلی است که برای داشتن عکس هایی با کمترین مشکل می توان نسبت زوم آن را حداکثر تا 4.5 برابر در رزولوشن 3 مگاپیکسلی افزایش داد. با به کارگیری قسمت مرکزی CCD و زوم قدرتمند این دوربین به راحتی می توان از سوژه های بسیار دور نیز عکاسی کرد.

مشخصات كلي :
فشرده و كوچك (Compact) - حسگر 7.4 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 35-105 ميليمتر (بزرگنمايي 3 برابر) - بزرگنمايي اپتيكال 3برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم F2.8 تا F5 - سرعت شاتر 1/2000 تا 60 ثانيه - حساسيت 100 تا 1250 -4 حالت + دستي تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes

kodak v803

یک دوربين ديجيتال جمع و جور سازگار با کارت های SD/MMC مجهز به صفحه نمایش 2.5 اینچی 150.000 پیکسلی، تکنولوژی Perfect Touch و مودهای عکاسی از پیش تنظیم شده که می تواند لحظات عکاسی خوشآیندی را برای کاربر خود به همراه آورد. حافظه داخلی این دوربین 24 مگابایت است. 185 گرم وزن دارد و باتری مصرفی آن نیز یون لیتیوم می باشد.

مشخصات كلي :
فشرده و كوچك (Compact) - حسگر 8.3 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 36-108 ميليمتر (بزرگنمايي 3 برابر) - بزرگنمايي اپتيكال 3برابر - بزرگنمايي ديجيتال 2برابر - محدوده ديافراگم F2.8 تا F4.9 - سرعت شاتر 1448/1 تا 8 ثانيه - حساسيت 80 تا 1600 -5 حالت تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes

nasim965
01-01-2008, 14:11
دوست عزيزم ram1600 از راهنمايي جامع و كاملي كه كردين سپاسگزاري مي كنم

ram1600
01-01-2008, 23:08
خواهش میکنم دوست من وظیفه ام بود

ram1600
01-01-2008, 23:38
سلام امشب میخوام براتون مدل جدید سونی ا700 رو معرفی کنم که از تآلیفهای اقای قبادی است

در ابتدای سال 2007 میلادی و پس از حضور موفق و ارائه مدل‌های جدید توسط نیکون وکانن، شرکت سونی هم دومین دوربین تک عدسی انعکاسی دیجیتال خود را که در رده بالاتری نسبت به دوربین قبلی که با نام آلفا 100 معرفی شده بود و تقریبا مدل به روز شده مینولتا دی 5 بود را با نام آلفا 700 معرفی کرد.
اولین معرفی در ساعت 16 روز 6 سپتامبر در سایت جمهوری چک سونی ارائه شد که بازار شایعات را بسیار داغ کرد. در این مقاله به مرور نوآوری‌های این بدنه خواهیم پرداخت.




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Sony Alpha 700 این بدنه که با نام Alpha 700 معرفی شد، تقریبا همان بدنه مینولتا دی 7 است که به روز شده و نوآوری‌های بیشتری در آن صورت گرفته است و سونی همچنان وارث دست آورد‌های مینولتا است و به خوبی از این ارثیه ارزشمند استفاده می‌کند.
نخستین مورد و شاید جذاب‌ترین مورد در این بدنه وجود اولین سنسور CMOS سونی در رده دوربین‌های تک عدسی انعکاسی دیجیتال است. در جایی که سالها است کانن از این نوع سنسور‌ها استفاده می‌کند و این برند به انتخاب اول کسانی که نوردهی‌های طولانی مدت انجام می‌دهند بدل شده است سونی قصد دارد جایگاه خود را در این عرصه نیز به اثبات برساند و مشتریان خاص خود را پیدا کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سنسور Exmor Cmos سونی همان طور که قبلا اشاره شد نیکون هم در دو بدنه جدید خود از سنسور‌های CMOS استفاده کرد. سنسورNikon D3 که یک فول فریم است از نوع CMOS بود و سنسور Nikon D300 که دقیقا همین سنسور سونی Alpha 700 است.
در ابتدا دلیل مستدلی مبنی بر اینکه سنسور این دو بدنه یکسان است وجود نداشت و اطلاع رسانی دقیقی هم از طرف نیکون صورت نمی‌گرفت، اما بعد از چند روز سونی رسما اعلام کرد که این سنسور ساخت این کمپانی و به صورت مشترک بین این دو بدنه می‌باشد. کاری که پیش از این در رده ای پایین‌تر و در بین سونی Alpha 100 و Nikon D80 انجام شده بود. این بار هم سونی چون گذشته چند هفته بعد از معرفی دوربین جدید نیکون بدنه تازه خود را معرفی کرد که به نظر می‌رسد این یک قرارداد تجاری بلند مدت بین نیکون و سونی است.
اگر نگاهی به مشخصات فنی این سنسور بیندازیم متوجه می‌شویم که از نظر فنی این سنسور یکی از سنسور‌های موفق بازار خواهد بود. این سنسور از نسل جدید سنسورهای سونی با نام Exmor Cmos می‌باشد که مدتی پیش حضور آن در بازار اعلام شده بود.
این سنسور یک سنسور 13.05 مگاپیکسلی است که از این تعداد 12.25 مگاپیکسل موثر بوده، این سنسور از نوع 14 بیتی می‌باشد که دارای حداکثر سایز تصویر معادل 2856*4288 می‌باشد، که برای کاربران حرفه ای بسیار عالی است و مناسب چاپ‌هایی با ابعاد بزرگ است. این سنسور همانند سایر سنسور‌های APS دارای ابعاد فیزیکی 15.6*22.5 می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مراحل انجام کاهش نویز یکی از نوآوری‌های صورت گرفته در این سنسور قابلت دو بار کاهش نویز است. به صورتی که یک بار قبل از انتقال داده‌ها به کانورتور A/D عمل کاهش نویز انجام می‌شود، که این عمل بر روی داده‌های آنالوگ صورت گرفته و در مرتبه دوم بعد از دریافت داده‌های دیجیتال از کانورتور A/D عمل کاهش نویز انجام می‌گیرد. این نوآوری نوید تصاویر کم نویز‌تر و شارپ‌تر را می‌دهد. این تدبیر بعد از مشاهده عملکرد نویزی سنسور‌های سابق سونی اتخاذ شد. این سنسور از سیستم ضد غبار اختصاصی سونی بهره می‌برد و طبق نظر کارشناسان اثر گذاری بین 10% تا 15% دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
پردازنده Bionz سونی همچنین سونی باز هم از پردازنده اختصاصی خود با نامBIONZ استفاده کرده است که باید دید آیا این پردازنده قدرت پردازش مناسبی دارد و یا خیر. اما ساختار و طراحی این پردازنده نسبت به نسل گذشته تفاوت اساسی داشته است. این پردازنده همچین از سیستم Sony Dynamic Range Optimizer بهره می‌برد که طبق ادعای سونی نسبت به نسل قبلی بسیار عملکرد بهتری داشته و نوید تصاویر با دینامیک رنج بهتر را می‌دهد.
این سنسور طبق ادعای سونی یکی از کم نویز‌ترین سنسور‌های موجود در بازار بوده و عملکرد نویزی بسیار عالی را برای آن پیش بینی کرده‌اند. این سنسور همچنین دارای حساسیتی(ISO) بین 100 تا 6400 است که در نمونه‌های منتشر شده از نظر رفتار نویزی و شارپنس در مرتبه بسیار خوبی قرار گرفته و شکست نسل قبلی یعنی آلفا 100 را تقریبا جبران کرده است. این دامنه حساسیت برای کابران حرفه ای یک حسن می‌باشد، در جایی که نیکون در D300 همین دامنه را دارد و کانن40D در 3200 متوقف شده است.
این بدنه توانایی ذخیره تصاویر با فرمت RAW و JPEG و همچنین ثبت همزمان هر دو را دارد و در سه مرحله امکان فشرده سازی برای آن در نظر گرفته شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

سیستم فوکوس این مدل نسل جدید و بهینه سازی شده آلفا 100 می‌باشد که طبق ادعای سونی عملکرد بسیار بالاتری دارد. این سیستم دارای 11 نقطه فوکوس می‌باشد که در مرکز به صورت دو خط منطبق بر هم طراحی شده است تا دقت و حساسیت بیشتری داشته باشد. در نسل گذشته 9 نقطه فوکوس وجود داشت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مکانیزم شاتر از نظر مکانیزم شاتر این مدل کاملا با نسل گذشته که عملا در رده پایین‌تری قرار دارد متفاوت است. این شاتر یک شاتر پرده ای ساخته شده از فیبر کربن با طول عمر بسیار بالا می‌باشد که دارای حداکثر سرعت 8000/1 ثانیه و در بلند‌ترین زمان نوردهی 30 ثانیه است. همچنین امکان نوردهی بدون محدودیت در حالت B برای این مدل در نظر گرفته شده است. عمر این شاتر در یک سیکل 100000 عددی توسط سونی تضمین شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خروجی سینک فلاش سرعت سینک با فلاش در این مدل بهبود یافته است و در حالت خاموش بودن لرزه گیر این سرعت معادل 250/1 ثانیه و در زمان روشن بودن لرزه گیر این سرعت برابر 200/1 ثانیه است که در نسل قبلی به‌ترتیب برابر با 160/1 ثانیه و 125/1 ثانیه بود. همچنین این مدل دارای خروجی سینک فلاش می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
کفشک پلاستیکی سونی Alpha 700 اما اشکالی که در این بدنه وجود دارد استفاده از نشیمنگاه فلاش خارجی از جنس پلاستیک است. که یک حس عدم اطمینان به کابر را منتقل میکند. در سایر برند‌هااین نشیمنگاه از جنس فلز می‌باشد.
سرعت عکاسی پیاپی در این مدل بهبود بسیار خوبی یافته است و معادل 5 فریم بر هر ثانیه در حالت RAW است که توانایی ذخیره حداکثر 18 فریم را دارد. که در نسل گذشته توانایی 3 فریم در هر ثانیه و بدون محدودیت را داشت. البته در حالت JPEG هنوز هم می‌توان تا پر شدن ظرفیت کارت حافظه به عکاسی پرداخت.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از نوآوری‌ها و برتری‌های این مدل نسبت به دیگر رقبا سیستم لرزه‌گیر منحصر به فرد سونی است که این سیستم از مینولتا به سونی ارث رسیده است و سونی بر روی آن تبلیغات بسیاری را انجام می‌دهد و این سیستم قشر خاصی از خریداران را به سوی خود جلب می‌کند. در جایی که بسیاری قدرت پرداخت هزینه برای لنزهای دارای لرزه گیر نیکون و کانن را ندارند، سونی سرمایه گذاری بسیار عظیمی بر روی این تکنولوژی انجام داده است که به کمک آن بتوان با لنز‌های بسیار ارزان هم لرزه گیر را همراه کرد. در این سیستم که نسبت به نسل‌های گذشته پیشرفت بسیار زیادی داشته است طبق ادعای سونی تاثیری معادل 4 استاپ را دارد. در نسل گذشته این تاثیر گذاری معادل 3. 2 استاپ عنوان شده بود. همچنین سونی قول‌های مبنی بر ساخت لرزه گیری با 5 استاپ اثر گذاری را داده است که اگر این تکنولوژی اجرایی شود باید شاهد انقلابی در سیستم‌های لرزه گیر باشیم. اکثر لنز‌های دارای لرزه گیر داخلی اثر گذاری بین 2.7 استاپ تا 3.8 استاپ را دارند.
با ورود این سیستم باید منتظر شنیدن خبرهای جدید‌تری باشیم. همچنین باید شاهد استفاده از این سیستم در سایر برند‌ها مثل پنتاکس و سامسونگ نیز باشیم چرا که پنتاکس طبق قرار داد تجاری که در سال 2006 با سونی به امضا رساند در توسعه و استفاده از این تکنولوژی با سونی شریک تجاری هستند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ویزور این بدنه هم نسبت به نسل گذشته از نظر ساختار متفاوت است. در این بدنه طراحی جدید صورت گرفته و از منشوری با ضریب انتقال نور بالاتری استفاده شده است. همچنین این منشور دارای کوتینگ ( لایه پوشانی ) بهتری نسبت به مدل قبلی است و قدرت بازتاب نورهای مزاحم و شفافیت بهتر و بزرگنمایی دقیق‌تری دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
مونیتور جدید سونی با نام X-Fine در این مدل از نسل جدید مونیتور‌های سونی که در دو بدنه جدید نیکون D3 و D300 نیز استفاده شده بود بهره برده شده است. این مونیتور که با نام Xtra Fine و نام تجاری X-Fine معرفی شده و از نوع HD می‌باشد دارای رزولوشن منحصر به فرد 922 هزار پیکسل است که نوید شفافیت و کنتراست بسیار بالاتری نسبت به بقیه مونیتور‌هارا می‌دهد. سایز این مونیتور 3 اینچ می‌باشد که دارای سیستم دفع نورهای مزاحم اطراف است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
نکته ای که در اینجا به چشم می‌آید نبود سیستم Live View در این بدنه است. در جایی که تمامی بدنه‌های معرفی شده در سال 2007 از این سیستم بهره می‌برند نبود این سیستم در این مدل به چشم می‌آید و ذهن بسیاری از خریداران را به خود مشغول می‌کند و شاید باعث عدم تمایل به این بدنه توسط آنها شود. به نظر سونی در این مورد مقداری دیر عمل کرده است و باید در نسل آینده آلفا از این سیستم استفاده کند. چرا که سونی سابقه بسیار خوبی در طراحی و ساخت دوربین‌های آماتوری دارد و باید از این تجارب به نحو احسن استفاده کند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
گریپ معرفی شده توسط سونی از دیگر برتری‌هادر این مدل وجود گریپ و معرفی آن توسط سونی است. چراکه در نسل گذشته سونی گریپ مستقلی را برای آلفا 100 معرفی نکرده بود و بسیاری از خریداران از این موضوع ناخرسند بوده و مجبور به استفاده از گریپ‌های متفرقه و بی کیفیت موجود در بازار شده بودند. اما در این مدل یک گریپ مستقل و بسیار زیبا توسط سونی معرفی شد، این گریپ دارای کنترل‌های کامل بوده و برای مصرف کننده حرفه ای یک نیاز جدی به شمار می‌آید. هرچند سونی با پشتوانه باطری‌های منحصر به فرد خود امکان عکاسی 750 شات را برای نسل گذشته به ارمغان آورده بود و خود را از وجود گریپ باطری جداگانه بی نیاز می‌دید. اما نیاز عکاسان حرفه بسیار بیشتر از این تعداد است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
همچنین دیگر نوآوری منحصر به فرد این مدل امکان دخیره سازی داده‌ها بر روی دو کارت حافظه متفاوت است. این بدنه توانایی ذخیره سازی تصاویر بر روی کارت‌های Compact Flash (CF) و همچنین استفاد از کارت‌هایMemory Stick Duo را دارا می‌باشد. این روز‌ها سونی به کمک و پشتوانه کمپانی SanDisk در حال پیشرفت این کارت‌های حافظه می‌باشد و قصد بدست گرفتن این بازار عظیم توسط کارت‌های خود را دارد. اخیرا کارت‌هایی با ظرفیت 32 گیگا بایت توسط سونی و SanDisk ارائه شده است که این بدنه هم امکان استفاده از آن را دارد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ریموت کنترل همراه بدنه دیگر برتری که نسبت به رقبا در این مدل لحاظ شده، وجود یک ریموت کنترل وایرلس می‌باشد که این ریموت کنترل به شما این اجازه را می‌دهد که از راه دور بر روی دوربین تسلط داشته باشید. این ریموت کنترل هنگامی که بدنه را به کمک پورت پیشرفتهHDMI که از نوآوری‌های جدید سونی است به تلویزیون متصل می‌کنید امکان چکاندن شاتر و مرور تصاویر و استفاده از دوربین را به شما می‌دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
محل قرار گیری درگاه HDMI HDMI یک درگاه انتقال دهنده تصویر می‌باشد و تقریبا نوآوری جدیدی است که در تلویزیون‌های پیشرفته امروزی برای انتقال تصاویر با کیفیت بسیار بالا و نمایش آن در تلویزیون در نظر گرفته شده است.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
بدنه آلیاژی و چند تکه همچنین این مدل دارای بدنه ای از جنس آلومینیوم و منیزیم و آلیاژی و به صورت چند تکه و بسیار مستحکم و سبک طراحی شده است. که دارای درز بندی و عایق‌هایی در برابر گرد و غبار و رطوبت می‌باشد. این بدنه بسیار سبک و قدرتمند طراحی شده است و وزن این مدل در حدود 690 گرم می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
لنز کیت 16-105mm F3. 5/5. 6 DT همزمان با عرضه این مدل، سونی چند لنز جدید را نیز به بازار معرفی کرد، اولین لنز که به عنوان لنز کیت معرفی شد دارای دامنه ای بین 16م.م. تا 105 م.م. وحداکثر گشادگی دیافراگم 3.5 و 5.6 می‌باشد. همچنین دیگر لنزی که با مشارکت تامرون آن را عرضه کرد لنز 250-18 می‌باشد که از لنز‌های بسیار خوب تامرون و سونی است و بلند‌ترین رنج را شامل می‌شود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پایان باید دید که آیا سونی با روش آزمون و خطایی که در پیش گرفته می‌تواند سهم مناسبی را در بازاری که کانن و نیکون آن را بین خود تقسیم کرده‌اند، پیدا کند و یا خیر و اینکه این مدل رقبای بسیار سر سختی چون Nikon D300 و Canon 40D را در پیش رو دارد و با قیمتی که بین این دو قرار گرفته باید دید چه سهمی را به خود اختصاص خواهد داد. به نظر سونی به چند سال وقت نیاز دارد تا بتواند نقش کلیدی و تاثیر گذار بر بازار داشته باشد.

mohammad99
02-01-2008, 00:33
یه مدل سونی که 500 تومن که زیاد هم سخت نباشه.میشه بگید.خیلی ممنون

ram1600
02-01-2008, 01:34
یه مدل سونی که 500 تومن که زیاد هم سخت نباشه.میشه بگید.خیلی ممنون
منظورت از اینکه زیاد سخت نباشه یعنی چی ؟؟؟؟؟

Smeisami
02-01-2008, 19:00
آيا دوربين ديجيتالي كه فيلم نگاتيو هم داشته باشد وجود دارد؟

ram1600
02-01-2008, 21:23
آيا دوربين ديجيتالي كه فيلم نگاتيو هم داشته باشد وجود دارد؟
من که چیزی تا حالا با این مشخصات ندیدم ولی فکر نکنم با هم جور در بیان چون عدسی به کار برده شده خیلی فرق داره و اینکه محصولات دیجیتال و نمایش دیجیتالی شده که شما از ایزو و زیبای بالاتری برخوردار شوید نه اینکه هنوز انالوگ باشد البته عکاس های قدیمی انالوگ رو بیشتر به دیجیتال ترجیح میدهن ولی شما با دیجیتال هر عکسی میتوانید بیندازید :11:

moein_drj
03-01-2008, 13:16
آيا دوربين ديجيتالي كه فيلم نگاتيو هم داشته باشد وجود دارد؟

یکی دو سال پیش یه کار خونه ای زده بود اتفاقا. اسم برندو یادم نیست ولی بیشتر یه مدل مفهومی بود.(concept). البته اونجوری نبود که گسترده توزیع بشه. خوب یه جورایی رو کن کنی بوده دیگه. همزمان هم روی نگاتیو عکس میگرفت. و عکس دیجیتال.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

ram1600
04-01-2008, 00:24
یکی دو سال پیش یه کار خونه ای زده بود اتفاقا. اسم برندو یادم نیست ولی بیشتر یه مدل مفهومی بود.(concept). البته اونجوری نبود که گسترده توزیع بشه. خوب یه جورایی رو کن کنی بوده دیگه. همزمان هم روی نگاتیو عکس میگرفت. و عکس دیجیتال.[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
درسته بعضی وقتها شرکتهای برای خود شیرینی کارهای میکنن اگر نام برند یادتون امد بگید تا من ببینم می تونم پیداش کنم چون برام جالب شده بدونم نحوه کارکردشو

smit.doctor
07-01-2008, 18:26
دوستان من حدود 4 ساله که دوربین canon A70 رو دارم . مشکلم اینه که هر چند هفته قاطی میکنه و عکسا رو سیاه میگیره صفحه LCD هم سیاه میشه (کاملا سیاه) یکمی هم نویز داره اما منوها و seting رو نمایش میده اما بعد چند روز درست میشه مثل اولش ! الان هم اینطوریه همه جور کاری رو که میشد کردم اما درست نشد . مشکل از چیه؟

ram1600
07-01-2008, 21:06
دوستان من حدود 4 ساله که دوربین canon A70 رو دارم . مشکلم اینه که هر چند هفته قاطی میکنه و عکسا رو سیاه میگیره صفحه LCD هم سیاه میشه (کاملا سیاه) یکمی هم نویز داره اما منوها و seting رو نمایش میده اما بعد چند روز درست میشه مثل اولش ! الان هم اینطوریه همه جور کاری رو که میشد کردم اما درست نشد . مشکل از چیه؟
سلام دوست من
ایا دوربین شما در هین کار به این مشکل بر میخوره ؟؟؟
و اینکه چند روز به حال خودش یعنی خاموش و روشنش نمی کنید بعد از چند روز که به سراغش میرید درست شده ؟؟؟

و ایا تا حالا جای برای تعمیر بردیش یا نه ؟؟؟

smit.doctor
08-01-2008, 11:00
1) بعضی وقت ها هنگام کار و بعضی وقت ها هم که می خوام روشنش کنم نمیاد

2) بله

3) نه ، یکی از دوستام میگه مشکل از سنسورشه باید ببرمش تعمیرگاه. نظرت چیه؟

ram1600
08-01-2008, 16:35
1) بعضی وقت ها هنگام کار و بعضی وقت ها هم که می خوام روشنش کنم نمیاد

2) بله

3) نه ، یکی از دوستام میگه مشکل از سنسورشه باید ببرمش تعمیرگاه. نظرت چیه؟
دقیقآ دوستون درست میگن از سنسور هستش باید تعمیرگاه مجاز ببریش البته ببین چقدر خرج تعمیریت میشه بعد شاید ارزش تعمیر نداشته باشه

smit.doctor
09-01-2008, 00:48
دقیقآ دوستون درست میگن از سنسور هستش باید تعمیرگاه مجاز ببریش البته ببین چقدر خرج تعمیریت میشه بعد شاید ارزش تعمیر نداشته باشه

علت خراب شدنش چی میتونه باشه من که باهاش خوب تا میکردم . دوربین بیچارم دیگه پیر شد... اخی!
قیمتش تعمیرش میدونی حدودا چقدر میشه ؟ فکر نکنم ارزش تعمیر داشته بشه تازه معلوم نیست چه سنسوری روش بندازن
ممنون از جوابت.

ram1600
09-01-2008, 11:43
علت خراب شدنش چی میتونه باشه من که باهاش خوب تا میکردم . دوربین بیچارم دیگه پیر شد... اخی!
قیمتش تعمیرش میدونی حدودا چقدر میشه ؟ فکر نکنم ارزش تعمیر داشته بشه تازه معلوم نیست چه سنسوری روش بندازن
ممنون از جوابت.
ببرش نشونش بده شاید فقط یه رفرش کردن کافیش باشه

SAEED_BARCELONA
13-01-2008, 02:12
استاد یه دوربین بهم معرفی کن که قیمتش از 250 تومن یه قرون هم بیشتر نشه. خفناشو رو کن. الان دارم با k800 حال میکنم:40: برام مثل یه دوربین دیجیتاله ولی خوب نمیشه زیاد ازش انتظار داشت:11:

ram1600
13-01-2008, 11:08
استاد یه دوربین بهم معرفی کن که قیمتش از 250 تومن یه قرون هم بیشتر نشه. خفناشو رو کن. الان دارم با k800 حال میکنم:40: برام مثل یه دوربین دیجیتاله ولی خوب نمیشه زیاد ازش انتظار داشت:11:
سلام دوست من ما استاد نیستیم
شما با 250 تومان میخوای خفنم باشه :46:
k800یه دوربین 3.2 مگاپیکسلی با رزلوشین ضعیف و بدون تغییر یاب هستش البته عکاسی مورد قبولی میگیره که ارزش دارن
اگه میخوای عکسهای دوربین موبایل رو با دوربین دیجیتال مقایسه کنی دوربین نخری بهتره :31:
شوخی کردم دوست من
پیشنهاد من در مورد قیمت زیر 250 البته وقتی شما میخواهید دوربین بخرید باید یک رم هم برای اون بخرید که رم های کینگ استون که ارزونترین رم ها هست برای دوربین دیجیتال نزدیک به 10 تا 15 تا پیاده میشی
دوربین دیجیتال پاناسونیک DMC-FX12 دوربین بسیار مناسبی است که علی رغم بدنه باریک و زیبایی که دارد به مشخصه های متعدد خوب و کارآمدی مجهز است. لنز زوم اپتیکال لایکا Leica DC 3 برابر (105- 35 میلی متر بر روی فیلم های 35 میلی متری) با قدرت 2.8/f، سیستم ضد محوشدگی تصویر مانند MEGA O.I.S و تنظیمات هوشمند ایزو از جمله قابلیت های برتری هستند که در این دوربین دیده می شود. DMC-FX12 یک دوربین برتر 7.2 مگاپیکسلی است که برای داشتن عکس هایی با کمترین مشکل می توان نسبت زوم آن را حداکثر تا 4.5 برابر در رزولوشن 3 مگاپیکسلی افزایش داد. با به کارگیری قسمت مرکزی CCD و زوم قدرتمند این دوربین به راحتی می توان از سوژه های بسیار دور نیز عکاسی کرد.

مشخصات كلي :
فشرده و كوچك (Compact) - حسگر 7.4 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 35-105 ميليمتر (بزرگنمايي 3 برابر) - بزرگنمايي اپتيكال 3برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم F2.8 تا F5 - سرعت شاتر 1/2000 تا 60 ثانيه - حساسيت 100 تا 1250 -4 حالت + دستي تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes

دوربين ديجيتال سوني DSC-W55 از سري دوربين هاي ديجيتال سري W سوني است که به سنسور 7.2 مگاپيکسلي مجهز مي باشد. صفحه نمايش اين دوربين يک صفحه نمايش 2.5 اينچي کارآمد است که تصاوير را با کيفيت خوب و قابل قبولي پخش مي کند. اين دوربين داراي لنز Carl Zeiss است و در رنگ هاي آبي، صورتي و مشکي عرضه شده است. سوني DSC-W55 به لنز زوم اپتيکال 3 برابر مجهز مي باشد.

مشخصات كلي :
فشرده و كوچك (Compact) - حسگر 7.2 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 36-114 ميليمتر (بزرگنمايي 3 برابر) - بزرگنمايي اپتيكال 3برابر - بزرگنمايي ديجيتال برابر - محدوده ديافراگم F2.8 تا F5.2 - سرعت شاتر 2000/1 تا 1 ثانيه - حساسيت 100 تا 1000 -5 حالت تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes

نیکون ال 2
اين دوربين ديجيتال خاص مبتديان عکاسي ديجيتال بوده و دراي مشخصه هايي چون لنز زوم نيکور 3X و صفحه نمايش 2 اينچي است که با وزن و حجمي كم، بسيار ظريف وشکيل مي باشد. اين مدل داراي لنز زوم نيکور 116-38 ميليمتر است که امکان زيادي را براي زوم روي سوژه هاي مختلف از پرتره تا مناظر دوردست فراهم مي آورد.

مشخصات كلي :
آماتور (Amateur) - حسگر 6.2 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2 اينچ - لنز 38-116 ميليمتر (بزرگنمايي 3.1 برابر) - بزرگنمايي اپتيكال 3برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم F3.2 تا F5.3 - سرعت شاتر - حساسيت تا -5 حالت + دستي تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes

SAEED_BARCELONA
14-01-2008, 00:17
دست درد نکنه. ممنون نگفتم که k800 در حد دوربین دیجیتاله.
منظورم از خفنها کلا خفن ترین دوربینا نبود. منظورم تو این رنج بود.
میگم نظر ت راجع به a640 کانن چیه؟ قدیمیه؟ تو مجله دانش کامپیوت[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](4).gifر در موردش نوشته بود گفتم نظر شما رو هم بدونم

ram1600
14-01-2008, 11:18
دست درد نکنه. ممنون نگفتم که k800 در حد دوربین دیجیتاله.
منظورم از خفنها کلا خفن ترین دوربینا نبود. منظورم تو این رنج بود.
میگم نظر ت راجع به a640 کانن چیه؟ قدیمیه؟ تو مجله دانش کامپیوت[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]ر در موردش نوشته بود گفتم نظر شما رو هم بدونم
دوربينهاي ديجيتال سري A کانن همواره بر فراز دوربينهاي رقيب ايستاده اند، اما مدل PowerShot A640 اين واقعيت را به مفهوم واقع کلمه تجسم بخشيده است. رزولوشن مهيج 10 مگاپيکسلي كه براي اولين بار در دوربينهاي سري A مورد استفاده قرار گرفته و قدرت زوم اپتيکال 4X را حتما تجربه کنيد، قطعا با اين کار عکاسي لذت بخش تري خواهيد داشت و با توجه به ويژگي هاي جالب توجهي چون سهولت استفاده، عملکرد عالي از جمله 21 مود عکاسي و تنظيمات فراوان خودکار و همچنين ISO 800 براي قابليت هر چه بيشتر و بهتر در نور کم، تصاوير زيباتري را ثبت خواهيد کرد.

مشخصات كلي :
آماتور پيشرفته (Advanced Amatueur) - حسگر 10.3 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 35-140 ميليمتر (بزرگنمايي 4 برابر) - بزرگنمايي اپتيكال 4برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم F2.8 تا F4.1 - سرعت شاتر 2500/1 تا 15 ثانيه - حساسيت 80 تا 800 -6 حالت تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes


توليد و عرضه و اين دوربين متوقف شده و مدل A650 IS جايگزين آن شده است.



A650 IS دوربین دیجیتالی است که عمدتا برای علاقه‌مندانی طراحی و ساخته شده که به کیفیت عالی تصویر اهمیت زیادی می‌دهند و به تنظیمات خلاقانه نیاز دارند. A650 IS یک دوربین 12.1 مگاپیکسلی است که به زوم اپتیکال 6 برابر (برابر با 210-35 میلی متر) مجهز است و لرزش‌گیر آن نیز کیفیت بسیار خوبی دارد. از دیگر امکانات این دوربین می‌توان به 21 حالت عکاسی مختلف مانند عکاسی از کودکان و حیوانات، تنظیمات دستی، اولویت دیافراگم و اولویت شاتر اشاره کرد. این قابلیت‌ها را می‌توانید بر روی کلید مدرج دوربین پیدا کنید. نمایش‌گر LCD این دوربین 2.5 اینچ است که زوایای دید مختلفی را ارائه می‌کند.

مشخصات كلي :
آماتور پيشرفته (Advanced Amatueur) - حسگر 12.1 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 35-210 ميليمتر - بزرگنمايي اپتيكال 6برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم f/2.8 (W) / f/4.8 (T) - f/8.0 - سرعت شاتر 1/2000 تا 15 ثانيه - حساسيت 1600 تا 80 -اتوماتیک و دستی و 6 حالت از پیش تنظیم شده تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes


جیگر تلا قیمت این دوربین دورو ور 400 تومان هستش

SAEED_BARCELONA
14-01-2008, 18:11
ای بابا مثل خر تو گل گیر کردم نمیدونم چی بخرم.
w55 دوستم داره
از پاناسونیکم زیاد خوشم نمیاد
این a640 هم که میگی تولیدش متوقف شده.
a650 هم که به کلاس ما نمیخوره.
چیز دیگه ای سراغ نداری؟ حالا یکم از 250 بالاتر رفت اشکال نداره یه کاریش میکنیم.
سعی کن از همین کانن و نیکون و این جور برندا باشه. ببخشید اینقد پیله کردم شرمنده

hamid00009
15-01-2008, 22:08
به نظر من کانن خوب هست اگه از مدلهایی که گفتم خوشت نیامد برو دنبال سونی

1-کانن a720 is قیمت 225000 تنها مشکلش این که باتری قلمی میخوره (البته مهم نیست)
2-کانن a570 is قیمت 190000
3-سونی w90 ,w80 , w55که بین این 3 تا معلوم کدوم بهتره
گزینه اولی عالی است

Benygh
15-01-2008, 22:59
Sony H7-H9 یا S5 iS کانون کدومشون بهتره تو رنجه قیمت یکسان مثلا ؟
ممنون ....

Actros
16-01-2008, 01:53
ای بابا مثل خر تو گل گیر کردم نمیدونم چی بخرم.
w55 دوستم داره
از پاناسونیکم زیاد خوشم نمیاد
این a640 هم که میگی تولیدش متوقف شده.
a650 هم که به کلاس ما نمیخوره.
چیز دیگه ای سراغ نداری؟ حالا یکم از 250 بالاتر رفت اشکال نداره یه کاریش میکنیم.
سعی کن از همین کانن و نیکون و این جور برندا باشه. ببخشید اینقد پیله کردم شرمنده

سعید جان اگه تا 290 میتونی بدی
Panasonic Lumix DMC-TZ3 حرف نداره
10x optical zoom
7.3 magapixel
عالیه
...................
Panasonic Lumix DMC-TZ2
اینم هست یه مدل پایینر فقط 6 مگا پیکسلیه باقیش همونه قیمتشم 250 تومن. خیلی خوبه

ram1600
16-01-2008, 14:04
ای بابا مثل خر تو گل گیر کردم نمیدونم چی بخرم.
w55 دوستم داره
از پاناسونیکم زیاد خوشم نمیاد
این a640 هم که میگی تولیدش متوقف شده.
a650 هم که به کلاس ما نمیخوره.
چیز دیگه ای سراغ نداری؟ حالا یکم از 250 بالاتر رفت اشکال نداره یه کاریش میکنیم.
سعی کن از همین کانن و نیکون و این جور برندا باشه. ببخشید اینقد پیله کردم شرمنده
دابلیو 55 هم خوبه اگر بتونی دابلیو 80 پیدا کنی واقعآ عالی هستش
کداک وی 803 رو خودم برای دادشم خریدم 4 ماه پیش 265 الآن نمیدونم قیمتش چنده
سامسونگ اس 1000 هم هست

ram1600
16-01-2008, 14:21
Sony H7-H9 یا S5 iS کانون کدومشون بهتره تو رنجه قیمت یکسان مثلا ؟
ممنون ....

سلام دوست من از نظر من
1 h9
2 s5is
3 h7

SAEED_BARCELONA
16-01-2008, 17:15
از ram1600 و actros بابت راهنماییهاشون تشکر میکنم. ممنون
دوستان w90 چطوره؟ خوبه. یه چیزی تو مایه ها w90 از canon سراغ ندارین؟

ram1600
16-01-2008, 19:03
از ram1600 و actros بابت راهنماییهاشون تشکر میکنم. ممنون
دوستان w90 چطوره؟ خوبه. یه چیزی تو مایه ها w90 از canon سراغ ندارین؟
سلام دوست من شما دابلیو 80 بگیرید بهتره چون دابلیو 90 فقط 1 مگاپیکسل دوربینش بالاتره پس دابلیو 80 بهتره میتونی امکانات بهتر با اون خرید کنی مثل رم

SAEED_BARCELONA
17-01-2008, 00:44
سلام دوست من شما دابلیو 80 بگیرید بهتره چون دابلیو 90 فقط 1 مگاپیکسل دوربینش بالاتره پس دابلیو 80 بهتره میتونی امکانات بهتر با اون خرید کنی مثل رم
باشه چشم حتما. ممنون. همون w80 میگیرم

Actros
17-01-2008, 02:13
باشه چشم حتما. ممنون. همون w80 میگیرم

دوست عزیز این چی داره میخوای بخریش:20:


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

SAEED_BARCELONA
17-01-2008, 11:22
خوب پس چیکار کنم؟ چی بگیرم؟
میخوام یا canon باشه یا sony.
در حد 250-60 تومن هم میتونم خرج کنم. شما راهنماییم کن.

Actros
17-01-2008, 18:51
خوب پس چیکار کنم؟ چی بگیرم؟
میخوام یا canon باشه یا sony.
در حد 250-60 تومن هم میتونم خرج کنم. شما راهنماییم کن.

چرا حتما باید کنن یا سونی باشه؟؟
اینجا هم تعصب روی سونی:31:
سونی اریکسون رو که تموم کردی:31:

hamid00009
17-01-2008, 19:21
سلام من عکسهای w80 دیدم تعریفی نیست کانن a720 بگیر

SAEED_BARCELONA
17-01-2008, 23:09
چرا حتما باید کنن یا سونی باشه؟؟
اینجا هم تعصب روی سونی
سونی اریکسون رو که تموم کردی
نه اصلا بحث تعصب نیست. آخه شنیدم که پاناسونیک زیاد تعریفی نیست.
گفتم از کنون سونی نیکون باشه. آخه اینا تو کارشون وارد ترن اگه اشتباه نکنم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](4).gif

Actros
18-01-2008, 05:44
نه اصلا بحث تعصب نیست. آخه شنیدم که پاناسونیک زیاد تعریفی نیست.
گفتم از کنون سونی نیکون باشه. آخه اینا تو کارشون وارد ترن اگه اشتباه نکنم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](4).gif

یعنی چه
شرکت پاناسونیک با اون همه سابقه تعریفی نیست
عزیز با توجه به قیمت در نظر بگیر
اون 2 مدل پاناسونیکی که معرفی کردم تو این رنج لنگه ندارن
کدوم از این دوربینا 10 درجه زوم اپتیکال داشتن مثلا!!
برو تو اون اینکهایی که دادم مشخصات رو خودت مقایسه کن خدایی

SAEED_BARCELONA
18-01-2008, 11:27
یعنی چه
شرکت پاناسونیک با اون همه سابقه تعریفی نیست
عزیز با توجه به قیمت در نظر بگیر
اون 2 مدل پاناسونیکی که معرفی کردم تو این رنج لنگه ندارن
کدوم از این دوربینا 10 درجه زوم اپتیکال داشتن مثلا!!
برو تو اون اینکهایی که دادم مشخصات رو خودت مقایسه کن خدایی
منظورم تو کار دوربین بود وگرنه من خیلی پاناسونیک قبول دارم. lcd و سینما خانگیمون پاناسونیکه خیلیم راضی هستیم.
ممنون از راهنماییت

shahin samsung
18-01-2008, 11:50
نه اصلا بحث تعصب نیست. آخه شنیدم که پاناسونیک زیاد تعریفی نیست.
گفتم از کنون سونی نیکون باشه. آخه اینا تو کارشون وارد ترن اگه اشتباه نکنم[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ](4).gif

پاناسونیک دوربیناش خوب نیست ؟؟؟
من خودو اف ایکس 10 رو دارم دوربینش 3/6 مگاپیکسله ولی هیشکی از بچه های فامیل و ... جرات کل انداختن نداره آخریش پسرخالم بود که سایبرشات دبلیو 90 داشت با رزولوشن 2/8 مگا که بعد جوری ضربه فنی شد !

Actros
18-01-2008, 13:21
آقا سعید بیا این 2تا رو ببین
Panasonic Lumix DMC-TZ3

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Panasonic Lumix DMC-TZ2

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

از اینا بهتر نشونم بده:8:

ram1600
18-01-2008, 20:04
آقا سعید بیا این 2تا رو ببین
Panasonic Lumix DMC-TZ3

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیدPanasonic Lumix DMC-TZ2

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنیداز اینا بهتر نشونم بده:8:
سلام دوست من اگر این tz2 قیمتش همون 250 بود بگیر واقعآ عالیه
ولی اگر نیود
canon ixus75

رو بگیر واگر این مدل بازم قیمتش بالاتر از درخواست شما بود بعد مدلی دیگه معرفی بشه
در مورد اینکه چه شرکتی بهتر دوربین میزنه نباید حرف زد باید دید برند با برند چقدر فرق دارند همین نه شرکت با شرکت

ram1600
18-01-2008, 20:09
یعنی چه
شرکت پاناسونیک با اون همه سابقه تعریفی نیست
عزیز با توجه به قیمت در نظر بگیر
اون 2 مدل پاناسونیکی که معرفی کردم تو این رنج لنگه ندارن
کدوم از این دوربینا 10 درجه زوم اپتیکال داشتن مثلا!!
برو تو اون اینکهایی که دادم مشخصات رو خودت مقایسه کن خدایی
ببخشید ایا این دوربین ها رو در دست گرفتید که 10 ایکس زوم دیجیتال انها چه جوریست ولی اگر .... نباشد برای یک کامپکت فشرده 10 واقعآ محشره در صورتی که s5is . کانون 12 ایکس زوم داره با اون هیکلش :41: یه خورده برای من عجیبه ببخشد این مسئله رو زیره پرسش بردم:46:

Actros
19-01-2008, 01:35
ببخشید ایا این دوربین ها رو در دست گرفتید که 10 ایکس زوم دیجیتال انها چه جوریست ولی اگر .... نباشد برای یک کامپکت فشرده 10 واقعآ محشره در صورتی که s5is . کانون 12 ایکس زوم داره با اون هیکلش :41: یه خورده برای من عجیبه ببخشد این مسئله رو زیره پرسش بردم:46:

10x زوم اپتیکال نه دیجیتال
عالیه برا همچین دوربینی

rezasuzuki
19-01-2008, 15:11
با سلام
لطفا نظرتونو در مورد nikon coolpix p51001 بگین؟؟
با این قیمت 300000؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با تشکر از همگی!!!!!!!!!!1

rezasuzuki
19-01-2008, 15:16
با سلام
لطفا نظرتونو در مورد nikon coolpix p5100 بگین؟؟
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
12.1 MegaPixels
3,5x Optische Zoom
Vibratiereductie
ISO 3200
2,5" LCD Kleurenscherm
Rode-Ogenreductie
Externe Flitsschoen

با این قیمت 300000؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
با تشکر از همگی!!!!!!!!!!1

ram1600
19-01-2008, 15:37
10x زوم اپتیکال نه دیجیتال
عالیه برا همچین دوربینی
میدونم زوم اپتیکال
مشکل این دوربین در محدوده دیفراگمش هست :31:

که همه گوله 10 زوم اپتیکال رو میخرن :41:

Benygh
19-01-2008, 17:32
دوربین در حدود 300-400 تومان چی خوبه ؟ ترجیح میدم کامپکت نباشه . S3 Is و S5 Is رو در نظر دارم ولی میترسم مشکل باتری داشته باشم .

SAEED_BARCELONA
19-01-2008, 19:51
میدونم زوم اپتیکال
مشکل این دوربین در محدوده دیفراگمش هست

که همه گوله 10 زوم اپتیکال رو میخرن

حالا این یعنی چی؟

Benygh
19-01-2008, 20:54
دیافراگم تا جایی که من میدونم برای ورود نور و عکس بهتر باید بزرگ باشه (دقیق نمیدونم) تا بتونه بهتر عکس بگیره که این با این دیافراگم میشه کلی کار با عکس کرد مثلا این عکس هایی که تو اتوبان ها گرفتند که چراغ ماشین ها کشیده شده و انگار که یکی عکسو کش داده ... اونجوری میشه . البته من خودم هم نفهمیدم چی گفتم . . . :دی

ram1600
20-01-2008, 17:10
حالا این یعنی چی؟

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

به اینجا سر بزن

SAEED_BARCELONA
20-01-2008, 20:34
ممنون. مثل اینکه زیاد جالب نیست این پاناسونیکه.

ram1600
20-01-2008, 20:52
ممنون. مثل اینکه زیاد جالب نیست این پاناسونیکه.
اگر دقیق ملاحظه کنید تمام دوربین های دیگه محدوده دیافراگم بالا تری دارند پس این نتیجه گیری کلی که دیافراگم از زوم برتر است :11:

Actros
21-01-2008, 16:19
لنز این دوربین واید 28 میلیمتر
ضمنا بیشترین نمره رو گرفته
......................

اینجارو ببینین

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ولی اون مدل کنن رو نگیری لرزشگیر نداره. یعنی مرگ

nakhle007
22-01-2008, 03:01
سلام دوستان قیمت یه دوربین دیجیتال 5.1 مگا پیکسل با مارک خوب چقدره ؟ ممنون اگه جواب بدین

Actros
22-01-2008, 06:16
اگر دقیق ملاحظه کنید تمام دوربین های دیگه محدوده دیافراگم بالا تری دارند پس این نتیجه گیری کلی که دیافراگم از زوم برتر است :11:
این که نشد حرف . من 10 تا ریویو از این دوربین پاناسونیک خوندم هیچکدام این ایرادو نگرفتن که شما گرفتی

سلام دوستان قیمت یه دوربین دیجیتال 5.1 مگا پیکسل با مارک خوب چقدره ؟ ممنون اگه جواب بدین

قیمتا فرق میکنه ولی میشه گفت 200 تومن
کمتر

rezauser
22-01-2008, 21:08
سلام
من اصلا در مقوله دوربين ديجيتال وارد نيستم. خواهرم ميخواست يه گوشي موبايل بخره كه باش عكس هم بگيره ، به اون پيشنهاد دادن كه گوشيشو نگه داره و يه دوربين ديجيتال بخره. من هم از يكي از دوستام براش سئوال كردم يكسري اطلاعات داد ولي به نظر خيلي وارد نبوده.
خواهرم كار خاصي نميخواد با دوربين انجام بده . حدود قيمت هم 200 تا 250 تومن ميخواد هزينه كنه.
من خيلي از پستها رو خوندم و مطالبي دستگيرم شد ( كه همينجا از RAM عزيز تشكر ميكنم )
ولي اگه ممكنه بگيد چي بخريم بهتره؟ فيلمبرداري كه فهميدم خيلي با كيفيت انجام نميشه و مهم هم نيست.
يه مورد مهم هم برامون قابل شارژ بودن باتري ( شارژر داشته باشه ) هست .
دوستم مدل Sony C35 كه ميگفت 195 هست پيشنهاد داد. ولي من توي بحثهاي شما چنين چيزي رو نديدم.
لطفا به ترتيب اولويت 3 تا دوربين خوب برام معرفي كنيد.
خيلي خيلي سپاسگذارم

nakhle007
23-01-2008, 01:57
قیمتا فرق میکنه ولی میشه گفت 200 تومن
کمتر[/quote]
دستت درد نکنه ولی میشه مدلش و مارکش و بعضی از مشخصاتشو بگی ؟

Actros
23-01-2008, 03:59
سلام
من اصلا در مقوله دوربين ديجيتال وارد نيستم. خواهرم ميخواست يه گوشي موبايل بخره كه باش عكس هم بگيره ، به اون پيشنهاد دادن كه گوشيشو نگه داره و يه دوربين ديجيتال بخره. من هم از يكي از دوستام براش سئوال كردم يكسري اطلاعات داد ولي به نظر خيلي وارد نبوده.
خواهرم كار خاصي نميخواد با دوربين انجام بده . حدود قيمت هم 200 تا 250 تومن ميخواد هزينه كنه.
من خيلي از پستها رو خوندم و مطالبي دستگيرم شد ( كه همينجا از RAM عزيز تشكر ميكنم )
ولي اگه ممكنه بگيد چي بخريم بهتره؟ فيلمبرداري كه فهميدم خيلي با كيفيت انجام نميشه و مهم هم نيست.
يه مورد مهم هم برامون قابل شارژ بودن باتري ( شارژر داشته باشه ) هست .
دوستم مدل Sony C35 كه ميگفت 195 هست پيشنهاد داد. ولي من توي بحثهاي شما چنين چيزي رو نديدم.
لطفا به ترتيب اولويت 3 تا دوربين خوب برام معرفي كنيد.
خيلي خيلي سپاسگذارم

Canon PowerShot A720 IS

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Panasonic Lumix DMC-TZ2

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

جناب nakhle007 این 2 مدل برای شما هم خوبه

rezauser
23-01-2008, 10:02
با تشكر از پيشنهاد شما
canon a720 متاسفانه شارژر ندارد
در پستهاي قبلي مدل SD1000 را ديدم ولي در قسمت معايب آن نوشته است " كمي حاشيه بنفش " اين مورد يعني چي؟

چون شارژر خيلي برام مهمه ( البته نميدونم واقعا تا اين حد مهمه ؟! ) از بين Canon SD1000 و يا Panasonic Lumix DMC-TZ2 بنظر شما كدوم رو انتخاب كنم ؟
از Canon A570 هم خوشم اومد ولي همون مشكل شارژر رو داره.

آيا در محصولات سوني هم مورد مناسبي هست يا نه ؟

nakhle007
23-01-2008, 11:50
جناب actros دست درد نكنه يه سوال داشتم : ميخواستم بدونم كه صفحه نمايش دوربين هاي ديجيتال قابليت نمايش چند رنگ رو دارند ؟

kopol_420
23-01-2008, 21:04
سلام من مي خوام يه دوربين خوب بخرم قيمتش تقريبا 150تومان باشه خوبه مي شه راهنمايي كنيد

Actros
24-01-2008, 00:16
با تشكر از پيشنهاد شما
canon a720 متاسفانه شارژر ندارد
در پستهاي قبلي مدل SD1000 را ديدم ولي در قسمت معايب آن نوشته است " كمي حاشيه بنفش " اين مورد يعني چي؟

چون شارژر خيلي برام مهمه ( البته نميدونم واقعا تا اين حد مهمه ؟! ) از بين Canon SD1000 و يا Panasonic Lumix DMC-TZ2 بنظر شما كدوم رو انتخاب كنم ؟
از Canon A570 هم خوشم اومد ولي همون مشكل شارژر رو داره.

آيا در محصولات سوني هم مورد مناسبي هست يا نه ؟


جناب actros دست درد نكنه يه سوال داشتم : ميخواستم بدونم كه صفحه نمايش دوربين هاي ديجيتال قابليت نمايش چند رنگ رو دارند ؟

ضمنا دوستان اون نقاط ضعفی که نوشته از دید یه عکاس حرفه ایه . فک نکنم من و شما چیزی متوجه بشیم:20:
برای هردوی شما به نظر من PANASONIC LUMIX TZ3 _ یا TZ2

یه سری بزنید به اینجا این مدل بهترین دوربین کامپکت جهان در سال 2007 شده

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Actros
24-01-2008, 00:26
سلام من مي خوام يه دوربين خوب بخرم قيمتش تقريبا 150تومان باشه خوبه مي شه راهنمايي كنيد

Canon Powershot A550

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Panasonic Lumix DMC-LS75

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

ram1600
24-01-2008, 18:39
این که نشد حرف . من 10 تا ریویو از این دوربین پاناسونیک خوندم هیچکدام این ایرادو نگرفتن که شما گرفتی



ر
:41:

سلام من مي خوام يه دوربين خوب بخرم قيمتش تقريبا 150تومان باشه خوبه مي شه راهنمايي كنيد
همونی که اکترس جان گفتن

Actros
24-01-2008, 18:42
:41:

همونی که اکترس جان گفتن

ناراحت شدی:31:
من نوکرتم
دوست من این دوربین پاناسونیک با عنوان بهترین دوربین کامپکت جهان انتخاب شده

ram1600
24-01-2008, 18:47
جناب actros دست درد نكنه يه سوال داشتم : ميخواستم بدونم كه صفحه نمايش دوربين هاي ديجيتال قابليت نمايش چند رنگ رو دارند ؟

منظورت چیه تمام ال سی دی ها رنگی هستن ؟؟؟؟؟

ram1600
24-01-2008, 19:08
ناراحت شدی:31:
من نوکرتم
دوست من این دوربین پاناسونیک با عنوان بهترین دوربین کامپکت جهان انتخاب شده
من موندم واقعآ محدوده دیافراگمش واقعآ کمه ؟؟؟؟؟؟؟ :13:

واقعآ جای تعجب داره یعنی کداک و کانون وسونی که برترین فروشو دارند به فکر افزایش دیافراگمند؟؟؟؟
ولی پاناسونیک :41:

Actros
24-01-2008, 19:16
من موندم واقعآ محدوده دیافراگمش واقعآ کمه ؟؟؟؟؟؟؟ :13:

واقعآ جای تعجب داره یعنی کداک و کانون وسونی که برترین فروشو دارند به فکر افزایش دیافراگمند؟؟؟؟
ولی پاناسونیک :41:

آخه اینا کامپکتن
sli آره
پاناسونیک بهرتین لرزشگیر رو داره
ضمنا بقیه مدلاش محدوده دیافرام باز تری دارند
ولی حتما به بقیه موارد ارجحیت نداشته که انتخاب شده
اگه خیلی مهم بود انتخابش نمیکردن

MOHAMMAD2010
24-01-2008, 19:46
سلام
من اصلا در مقوله دوربين ديجيتال وارد نيستم. خواهرم ميخواست يه گوشي موبايل بخره كه باش عكس هم بگيره ، به اون پيشنهاد دادن كه گوشيشو نگه داره و يه دوربين ديجيتال بخره. من هم از يكي از دوستام براش سئوال كردم يكسري اطلاعات داد ولي به نظر خيلي وارد نبوده.
خواهرم كار خاصي نميخواد با دوربين انجام بده . حدود قيمت هم 200 تا 250 تومن ميخواد هزينه كنه.
من خيلي از پستها رو خوندم و مطالبي دستگيرم شد ( كه همينجا از RAM عزيز تشكر ميكنم )
ولي اگه ممكنه بگيد چي بخريم بهتره؟ فيلمبرداري كه فهميدم خيلي با كيفيت انجام نميشه و مهم هم نيست.
يه مورد مهم هم برامون قابل شارژ بودن باتري ( شارژر داشته باشه ) هست .
دوستم مدل Sony C35 كه ميگفت 195 هست پيشنهاد داد. ولي من توي بحثهاي شما چنين چيزي رو نديدم.
لطفا به ترتيب اولويت 3 تا دوربين خوب برام معرفي كنيد.
خيلي خيلي سپاسگذارم

من به شما سونی رو پیشنهاد میکنم
این مدل رو ببینین

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید
260 تومن قیمتش هست و باتریشم همون جوری هست که شما میخوای
کلا به نظرم دوربینای پاناسونیک زیاد چنگی به دل نمیزنن
شما یا سونی بگیر یا کانن
البته نظر شخصی بود
:11:

nakhle007
25-01-2008, 02:34
منظورت چیه تمام ال سی دی ها رنگی هستن ؟؟؟؟؟
منظورم اینه که چند هزار رنگ یا چند میلیون رنگ رو میتونند نمایش بدن .

Actros
25-01-2008, 02:41
منظورم اینه که چند هزار رنگ یا چند میلیون رنگ رو میتونند نمایش بدن .

230000 پیکسل پاناسونیک tz3

ram1600
25-01-2008, 19:51
منظورم اینه که چند هزار رنگ یا چند میلیون رنگ رو میتونند نمایش بدن .
بیستگی به نوع مانیتوری که شرکت بر روی دوربین می گذارد از 12 هزار به بالا

ali racer
03-02-2008, 15:50
الان بهترین مارک دوربین دیجیتال کنن هستش ؟؟

Actros
04-02-2008, 01:52
الان بهترین مارک دوربین دیجیتال کنن هستش ؟؟

تو هر رده یه برند برتره
نمیشه گفت کدوم از همه بهتره

ram1600
04-02-2008, 13:34
الان بهترین مارک دوربین دیجیتال کنن هستش ؟؟
سلام دوست من شما در هر برندی یک دوربین بهتره و حرف همیشگی من شرکت با شرکت مقایسه نکنید برند با برند

ram1600
08-02-2008, 00:35
فرمت HDMI چیست؟


این روز‌ها هنگام مرور مشخصات فنی بسیاری از لوازم و تجهیزات به گزینه جدیدی بنام HDMI بر می‌خوریم. در این مقاله قصد داریم به مرور این تکنولوژی بپردازیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
HDMI و یا High Definition Multimedia Interface به معنای رابط مولتی مدیا با کیفیت بالا می‌باشد. این پورت اولین و تنها پورت مستقل بین چند کمپانی است که در سال 2003 توسط شرکت‌های Sony , Panasonic , Philips , Hitachi , Silicon Image , Toshiba ،Thomson با مشارکت مالی و تکنولوژی این شرکت‌ها ایجاد شد .




[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
این رابط تنها رابط استاندارد می‌باشد که قادر است صدا و تصویر را بدون هیچگونه افت کیفیت و فشرده سازی انتقال دهد. این رابط می‌تواند صدا و تصویر را به راحتی و تنها بوسیله یک کابل انتقال داده و دستگاهایی مثل DVD Player ‌ها، کنسول‌های بازی، سیستم‌های حرفه‌ای صوتی و تصویری را به هم متصل کند.
HDMI می‌تواند تصاویر را با تمامی‌کیفیت‌ها و استاندارد‌های موجود انتقال داده بدون اینکه خللی در کیفیت تصاویر ایجاد شود. این کابل در کنار انتقال تصاویر می‌تواند صدای دیجیتال را در 8 باند مجزا تا 196kHz منتقل کند، همچنین در حال حاضر این رابط تمامی‌استاندارد‌های صوتی رایج و فرمت‌های دیجیتال از قبیلDolby Digital , DTS را ساپورت می‌کند.
برای استفاده از HDMI هر دو دستگاه ( فرستنده و گیرنده ) باید این فرمت را پشتیبانی کنند، بهترین راه برای دانستن اینکه یک وسیله از این تکنولوژی پشتیبانی می‌کند این است که ببینیم آن وسیله دارای درگاه ( Port ) خروجی و ورودی HDMI می‌باشد و یا خیر.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خروجی HDMI کسنول بازی شرکت مایکروسافت Xbox در حال حاضر و در چند سال اخیر بسیاری از لوازم ساخته شده قادر به استفاده از این تکنولوژی هستند، برای مثال بسیاری از DVD Player ‌های موجود در بازار دارای خروجی HDMI می‌باشند . همچنین کنسول‌های بازی شرکت مایکروسافت Xbox360 و همچنین کنسول محبوب سونی PlayStation3 دارای درگاه HDMI می‌باشد. لوازی که این تکنولوژی را پشتیبانی می‌کنند دارای لوگوی HDMI می‌باشند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خروجی HDMI کنسول بازی شرکت سونی PlayStation3 در مقایسه با رابط‌های قدیمی ‌این رابط دارای بهترین نتیجه و بهترین کیفیت می‌باشد. در مورد انتقال تصاویر HDMI قادر است تصاویر دیجیتال را بدون افت کیفیت و فشرده سازی با بالاترین سرعت ممکن انتقال دهد. در مورد انتقال صدا HDMI قادر است اصوات را به صورت دیجیتال بدون کمترین نویز و افت کیفیت انتقال دهد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
از نظر راحتی استفاده HDMI راحت‌ترین روش و در عین حال ارزان‌ترین روش می‌باشد. در رابط‌های قدیمی‌شما مجبور به استفاده از چندیدن کابل رنگی ( کابل‌های تصویر و صدای دو کاناله و یا کابل‌های تصویر و صدای چند کاناله ) بودید. در صورتی که در تکنولوژی HDMI تنها از یک کابل استفاده می‌کنید.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در دستگاه‌های خانگی طول کابل‌های انتقال بین 1 تا 2 متر می‌باشد ، اما از سوی سازندگان محدودیتی برای طول کابل ایجاد نشده است و کابل‌هایی حتی با طول 40 متر نیز ساخته شده است. یک سازمان مشترک مسئول اعمال استاندارد‌های مختلف این تکنولوژی می‌باشد که کابل‌های تولید را باید بر حسب نوع و جنس و کیفیت و طول آنها مورد تایید قرار می‌دهد. اگر طول کابل‌ها بیش از حد و طولانی باشد شما نیازمند یک دستگاه تقویت کننده سیگنال‌های HDMI خواهید بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خروجی HDMI نیکون D300 و نیکون D3 در سال 2007 دو شرکت نیکون و سونی در دوربین‌های جدید حرفه‌ای تک لنز انعکاسی دیجیتال خود خروجی‌های HDMI را تعبیه کردند که این دوربین‌ها قادر می‌باشند تصاویر تهیه شده را به صورت مستقیم به تلویزیون‌هایHDTV انتقال دهند. کارشناسان عقیده دارند که در آینده بسیاری از دوربین‌های عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال تولید شده توسط کمپانی‌های مختلف HDMI را پشتیبانی کنند و برای نمایش تصاویر تهیه شده بر روی مونیتور‌ها و تلویزیون‌ها از این تکنولوژی استفاده کنند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خروجی HDMI سونی A700 برای اینکه شما از حداکثر امکانات HDMI استفاده کنید نیازمند یک مونیتور و یا تلویزیون هستید که HDMI را پشتیبانی کند. تلویزیون‌های که از این تکنولوژی حمایت می‌کنند به نام HDTV شناخته می‌شوند که در سال‌های اخیر بسیار پیشرفت کرده است و تولید آنها با شتاب در حال انجام است. تلویزیون‌های HDTV دارای چند حسن نسبت به نسل‌های گذشته هستند. HDTV‌ها در دو نسل ارائه می‌شوند که یکی با رزولوشن 1080*1920 و دیگری با رزولوشن 720*1280 می‌باشد. به طور مثال در تلویزیون‌های قدیمی‌که از سیستمPAL استفاده می‌کردند حداکثر دارای رزولوشن 576*768 بودند و یا XGA دارای رزولوشن 768*1024 بودند و تلویزیون‌هایی که از سیستم NTSC استفاده می‌کردند دارای رزولوشن 480*720 بودند.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
HDTV‌ها در حدود 6 برابر با کیفیت تر از نسل‌های گذشته هستند. یکی دیگر از محسنات این HDTV‌ها استفاده از تصاویر عریض 16:9 ( سینمایی ) برای پخش تصاویر است. تلویزیون‌های معمولی و نسل‌های گذشته تصاویر را به صورت 4:3 ارائه می‌کردند. طبق تحقیقات صورت گرفته تصاویر عریض و با فرمت 16:9 بهترین حالت برای چشم انسان می‌باشد و نسبت به تلویزیون‌های استاندارد که تصاویر را به صورت 4:3 ارائه می‌کردند بسیار عملکرد بهتری دارند. یکی دیگر از مزایای تلویزیون‌های HDTV پشتیبانی از صدای چندگانه مثل 5:1 و 7:1 می‌باشد.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خروجی 5:1 آنالوگ در آینده بسیاری از فیلم‌های سینمایی و همچنین بازی‌های کامپوتری با استاندارد HDMI عرضه خواهند شد. به همین منظور این فیلم‌ها و بازی‌ها حجم بسیار بیشتری را اشغال خواهند کرد که برای دخیره آنها نیازمند دیسک‌هایی با ظرفیت بالاتری خواهند بود.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
ساختار کابل‌های HDMI از این پس باید منتظر نسل جدید رسانه‌های دخیره سازی مثل Blu Ray و HD DVD که به ترتیب توسط سونی و توشیبا عرضه می‌شوند باشیم.

[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در پایان باید ذکر شود که در حال حاضر نسخه 1. 3 از فرمت HDMI ارائه شده است که نسبت به نسخه‌های پیشین قابلیت‌های بیشتری دارد. این نسخه در 22 ژوئن سال 2006 ارائه شد که سرعت انتقال داده‌ها را به 10.2 Gbit/s افزایش داد همچنین فرمت‌های صوتی Dolby TrueHD و DTS-HD Master Audio را نیز پشتیبانی می‌کند، همین طور تصاویری با عمق بیتی 48 بیت که فضای رنگی گسترده‌تری است را نیز پشتیبانی می‌کند. در اکتبر سال 2007 نیز اصلاحات جزئی دیگری در این فرمت ایجاد شد که این نسخه را با نام b1. 3 شناخته می‌شود.
در جدول زیر نسخه‌های مختلف این فرمت را مشاهده می‌کنید.


[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Sasan Info
15-02-2008, 14:12
سلام دوستان
من لطلاعات زیادی در مورد دوربین ندارم
اما دوست دارم که یه دوربین عالی داشته باشم
خودم بین این دو تا موندم
canon s5 is
sony h9
البته به احتمال زیاد canon رو بگیرم
آخه خیلی امکانات باهالی داره در ضمن کفشک فلاش هم داره
اما سونی ال سی دی 3 اینچ داره
به هر حال canon رو میگیرم
نظر شما چیه
پیشنهاد دیگه ای دارین
اگه تو این جور مدل ها دارین بگین
قیمتش تا یه مقداری هم بره بالا اشکالی نداره
راستی مدل های خوبی که لنزشون عوض میشه رو میشه بگین
در ضمن s5 is این سایه بان رو داره؟:
[ برای مشاهده لینک ، لطفا با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]

Actros
17-02-2008, 23:42
به نگاهی هم به Panasonic Fz18 بنداز
:5:

|محمدی|
18-02-2008, 06:34
به نظر من Panasonic Fz18 رو بگیر هم جدید تره و هم 18 ایکس زوم داره

ram1600
18-02-2008, 12:29
به طور کلی، باید گفت FZ18، چیزی بین یک دوربین کامپکت و یک SLR است که تقریبا تنظیمات لازم یک SLR را دارا می‌باشد اما به لنزهای قابل تعویض نیازی ندارد. پاناسونیک لومیکس FZ18 دوربین ایده‌آلی است که به کمک آن می‌توانید عکس‌های بسیار خوبی از خانواده، مثلا در فضای باز داشته باشید و همیشه لذت عکاسی دیجیتال و داشتن عکس‌هایی باکیفیت و زیبا را تجربه کنید.

مشخصات كلي :
آماتور پيشرفته (Advanced Amatueur) - حسگر 8.3 مگاپيكسل - صفحه نمايش 2.5 اينچ - لنز 28-504 - بزرگنمايي اپتيكال 18برابر - بزرگنمايي ديجيتال 4برابر - محدوده ديافراگم F2.8-F3.1 - سرعت شاتر 1/2000 تا 60 - حساسيت 1250 تا 100 -4 حالت از پيش تنظيم شده و تنظيم دستي تنظيم تراز سفيدي - قابليت فيلمبرداري: Yes

ali racer
26-02-2008, 22:03
اول سلام
من قصد دارم یه دیجیتال کم بگیرم
تو محدوده
350 تا 400 تومن
بهترین دوربین تو این رنج قیمت چی هستش ؟

Actros
27-02-2008, 00:23
اول سلام
من قصد دارم یه دیجیتال کم بگیرم
تو محدوده
350 تا 400 تومن
بهترین دوربین تو این رنج قیمت چی هستش ؟

علی جان شما یه سر برو غرب فوکا پیش اقای جعفری .
این دوربینارو ببین
PANASONIC FZ18
SONY H9
canon s5 is

ali racer
27-02-2008, 01:46
علی جان شما یه سر برو غرب فوکا پیش اقای جعفری .
این دوربینارو ببین
PANASONIC FZ18
SONY H9
canon s5 is

سلام امیر جان
به احتمال زیاد از کرمانشاه نمی خرم از تهران میگیرم


یه مدل سونی دابلیو200 هم هست کار اون چطوره؟
ضمنا از مدل هایی که
زحمت کشیدی
معرفی کردی میشه یه ریویوی کوچک بزاری ؟
من یه دوربین واسه استفاده معمولی میخوام

Benygh
27-02-2008, 02:07
من به جای امیر جان میذارم ...

Canon S5 IS که به نظره من بهتر از بقیه هست .


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Sony-H9 زومش عالیه میگن ولی توی ایزو ضعیفه .


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

Panasonic FZ18 اطلاعاتی ندارم راجع به این مدل ولی باید خوب باشه ...


برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

برای مشاهده محتوا ، لطفا وارد شوید یا ثبت نام کنید

msseng
27-02-2008, 08:13
اول سلام

من قصد دارم یه دیجیتال کم بگیرم
تو محدوده
350 تا 400 تومن
بهترین دوربین تو این رنج قیمت چی هستش ؟



اگه یه کمی بیشتر هزینه کنی Canon G9 بهترین گزینه هست...